Photographie infrarouge : comprendre, saisir et éditer.

1. Introduction: Bonjour et bienvenue. Dans ce cours, nous plongerons dans le monde invisible de la lumière infrarouge et discuterons des techniques et de l'équipement nécessaires pour la capturer avec une caméra. Je vais commencer par un bref aperçu de la science de lumière infrarouge afin de donner un aperçu de son comportement dans le monde réel. Ensuite, j'expliquerai comment choisir une caméra capable de voir dans infrarouge et je vous aiderai à décider si vous souhaitez en acheter ou en modifier une. Les lentilles se comportent un peu différemment avec la lumière infrarouge. Nous allons donc voir comment éviter les verres potentiellement problématiques et comment trouver les bons. Après avoir couvert le contexte et les informations sur l'équipement, il est temps d'aller sur le terrain et de tirer. Nous examinerons comment le comportement unique de la lumière infrarouge influence choix de composition et comment choisir les conditions optimales pour la prise de vue. Nous allons photographier une variété de lieux et de sujets, essayer différentes choses et expérimenter. Enfin, je vais vous montrer le processus complet de retouche de chaque image à l'aide d' Affinity Photo. Si vous êtes à l'aise avec les logiciels Adobe, vous pouvez également recréer les modifications assez facilement avec eux. Notez que ce cours suppose que vous avez une connaissance de base de la photographie et de l' édition d'images brutes et que vous êtes aise avec l'utilisation de votre appareil photo en mode manuel. Alors rejoignez-moi aujourd'hui et découvrez et capturez le monde sous un angle différent. Lumière infrarouge 2. Lumière infrarouge: Jetons un coup d'œil au fonctionnement de la lumière infrarouge. Toute lumière peut être décrite comme une onde voyageant dans l'espace. La distance entre les pics est appelée longueur d'onde, qui détermine son énergie. Ou dans le cas de la lumière visible, c'est la couleur. La longueur d'onde de la lumière visible varie d' environ 400 nm pour la lumière violette à 700 nm pour la lumière rouge. C'est la lumière que nos yeux voient et que la plupart des photos capturent. La lumière infrarouge commence à des longueurs d'onde plus longues que la lumière rouge, d'environ 700 nm à 2 400 nm. Elle est appelée proche infrarouge. C'est la lumière que nous allons capturer avec notre appareil photo. Les longueurs d'onde infrarouges plus longues sont associées à chaleur et n' apparaîtront pas sur nos photos. Alors, comment voyons-nous cette lumière invisible ? Eh bien, nos caméras enregistreront la lumière infrarouge qui frappe le capteur et la convertiront numériquement en une couleur visible. En utilisant un filtre situé devant le capteur pour bloquer la lumière visible, nous pouvons enregistrer exclusivement la lumière infrarouge ou en utilisant un filtre qui laisse passer un peu de lumière visible pour se mélanger à l'image. Dans cet exemple, image prise avec un filtre de 590 nanomètres, vous pouvez voir que la lumière infrarouge réfléchie par les plantes apparaît en bleu et que la lumière visible dans le ciel passe en jaune. Ensuite, nous pouvons manipuler ces couleurs comme bon nous semble. Il est important de se rappeler que toute la lumière que nous voyons et que notre caméra voit est réfléchie par un objet provenant d'une source lumineuse. Certains objets réfléchissent la lumière infrarouge plus que d'autres. Le soleil produit beaucoup de lumière infrarouge, il convient donc parfaitement à la photographie en lumière naturelle. Une certaine lumière artificielle peut ou non produire des résultats infrarouges. Cela dépend de la source. Par exemple, cette LED émet de la lumière infrarouge, bien qu'elle soit un peu plus faible qu'elle n'en a l'air invisible. 3. Caméras: Pour ce cours, nous aurons besoin d'une caméra capable de capter la lumière infrarouge. Bien que la plupart des capteurs d'imagerie numérique soient sensibles à la lumière infrarouge, ils intègrent généralement un filtre pour la bloquer car elle interfère avec la lumière visible. Par conséquent, il sera nécessaire de retirer le filtre bloquant les infrarouges du capteur. Une fois le filtre retiré, la caméra est désormais sensible à une large gamme de lumière, y compris à l'infrarouge. C'est ce qu'on appelle un appareil photo à spectre complet, et il est utile tel quel pour certains types de photographie de niche . Mais pour créer des images infrarouges, nous devrons bloquer une partie ou totalité de la lumière du spectre visible. Il existe deux méthodes courantes pour y parvenir consiste à placer un filtre infrarouge devant l'objectif. C'est pratique pour passer d'une longueur d'onde infrarouge à une autre ou revenir à la lumière visible en utilisant un autre filtre bloquant les infrarouges. Et l'inconvénient de cette configuration est de se limiter aux lentilles adaptées à ces filtres. Placer un filtre directement devant le capteur. Cela limite la caméra à longueur d'onde de coupure du filtre, et il n'y a aucun moyen d'utiliser la caméra pour la lumière visible. Toutefois, cette configuration permet changer facilement d'objectif. J'aime avoir un deuxième appareil photo exclusivement prêt à être utilisé pour l'infrarouge. C'est donc la conversion que j'ai choisie. Bien que les deux manières de procéder présentent des avantages. Quelle que soit la configuration, vous devrez retirer le filtre standard de la caméra. Vous pouvez convertir un appareil photo vous-même, entreprise homologue qui effectuera la conversion pour vous ou acheter un appareil photo déjà converti. difficulté de conversion à faire soi-même varie selon le modèle d'appareil photo. L'idée de base est de supprimer le filtre bloquant les infrarouges. démontage et le remontage de la caméra peuvent être difficiles sans quelques bricolages électroniques expérimentés . Cela impliquera de retirer les connecteurs délicats et de souder. De plus, le condensateur flash peut supporter une très haute tension, ce qui présente un risque de choc. Si vous empruntez cette voie, je recommande de vous entraîner avec un appareil photo bon marché. Tout d'abord, plusieurs entreprises convertiront votre appareil photo pour vous. Des entreprises réputées garantiront leur travail, ce qui vous évitera de devoir casser quelque chose si vous essayez de le faire vous-même. Sachez que les conversions peu coûteuses peuvent utiliser des filtres de qualité inférieure et effectuer un travail de mauvaise qualité, ce qui provoquera beaucoup de frustration lorsque vous essayez de photographier. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte lors du choix de la caméra de base à convertir ou à acheter. Les appareils photo sans miroir sont idéaux et l'image fournie par le viseur et l'écran est celle que le capteur voit à travers le filtre infrarouge. Dans un appareil photo reflex numérique, le viseur optique ne représente pas avec précision ce que l'on voit dans l'infrarouge. Bien que de nombreux reflex numériques offrent également une vue en direct sur l' écran arrière comme solution de contournement. Un autre inconvénient des reflex numériques est qu'ils peuvent s'appuyer sur la lumière visible pour la mise au point automatique, ce qui signifie que la mise au point devra être recalibrée pour l'infrarouge. Cela implique de modifier la caméra pour la point infrarouge ou un objectif spécifique pour la mise au point dans l'infrarouge. Personnellement, j'utilise un Fujifilm x t one hundred avec un filtre de 590 nanomètres placé devant le capteur. C'est un appareil photo plus ancien que j'ai acheté assez raisonnablement. Il peut être simple et abordable de se lancer dans la photographie infrarouge. 4. Objectifs: Les lentilles se comportent un peu différemment avec les longues longueurs d'onde de la lumière infrarouge. Certains objectifs adaptés lumière visible peuvent ne pas être les meilleurs pour l'infrarouge. Un problème courant est un point chaud, un «... » lumineux au milieu de l'image. Il s'agit d'un problème inhérent à la façon dont l'objectif résout la lumière infrarouge. Ce comportement est plus fréquent à grande ouverture, ce qui signifie que l'objectif peut toujours être utilisable avec l' ouverture grande ouverte. Il existe certaines bases de données répertoriant les objectifs présentant des points sensibles, mais elles ne sont pas complètes. Il s'agit d'un élément important à prendre en compte lors de la conversion d'un appareil photo compact à infrarouge car l'objectif ne peut pas être changé. En ce qui concerne la distance focale, je trouve que les objectifs grand angle et ultra grand angle conviennent parfaitement à de nombreuses compositions infrarouges. J'aime aussi utiliser une durée de prêt normale comme cet objectif de 28 millimètres de 2,8 mm. C'est une longueur idéale pour composer des paysages et des portraits environnementaux. Il offrait également un excellent champ de vision avec faible distorsion pour assembler des panoramas, une de mes techniques préférées, que j'aborderai plus en détail plus tard. J'utilise rarement des objectifs au-delà de 50 mm dans l'infrarouge, mais ils offrent des opportunités créatives intéressantes. Nous allons examiner quelques exemples. Nous prendrons et retoucherons des photos plus tard dans ce cours. Je ne m'inquiéterais pas trop d'avoir des objectifs ultrarapides à faible ouverture pour l'infrarouge. Bien qu'il soit possible de prendre des photos riches en bokeh, je trouve généralement que le plus grand avantage est d' utiliser un je trouve généralement que le plus grand avantage diaphragme élevé pour une profondeur de champ maximale , le rendu de toutes les manières uniques dont lumière infrarouge remplit l'image. De plus, la lumière infrarouge ne se prête pas particulièrement bien aux situations de faible luminosité, ce qui rend les capacités de collecte de lumière des objectifs rapides moins avantageuses. Cela étant dit, les possibilités sont infinies. Ce ne sont pas des règles. Laissez libre cours à votre créativité. 5. Filtres: Dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples de deux types courants de filtres infrarouges de 590 nanomètres et un filtre de 720 nanomètres. Les filtres sont décrits par la longueur d'onde de la lumière qu'ils laissent passer. Le filtre situé devant le capteur de cette caméra est un filtre de 590 nanomètres, qui signifie que seule la lumière d' une longueur d'onde supérieure 590 nm atteindra le capteur. Cela bloque une grande partie de la lumière visible, tout en ajoutant une petite variation de couleur à l'image. Si je place ce filtre de 720 nanomètres devant l'objectif, il bloquera la plupart de la lumière visible et ne permettra qu'à la lumière d' une longueur d'onde supérieure à 720 nm d'atteindre le capteur. Cela leur apparaît beaucoup plus monochrome avant que la différence entre la lumière visible et la lumière infrarouge soit clairement visible. Ce filtre est idéal pour les images spectaculaires en noir et blanc à contraste élevé, mais il ne l'est pas pour les couleurs. Pour ce cours, je recommande, et nous utiliserons principalement le filtre de 590 nanomètres pour un bon équilibre entre le contraste infrarouge et la latitude des couleurs. 6. Logiciel: Dans cette vidéo, je souhaite parler des logiciels d'édition d'images infrarouges. Un élément clé de l'édition d' images infrarouges en couleur est la possibilité d' échanger les canaux de couleur ou d'ajuster la teinte de la couleur à n'importe quelle autre couleur. Cela donne un contrôle total sur la recoloration et la création de ce que l' on appelle souvent des images infrarouges en fausses couleurs. J'utiliserai Affinity Photo pour retoucher toutes les photos de ce cours et parcourir ensemble de mon flux de travail de retouche. Ce logiciel combine une grande partie des fonctionnalités d' Adobe Photoshop et de Lightroom et dispose d'une interface similaire. Bien que je recommande Affinity Photo pour ce cours, si vous utilisez la suite Adobe ou quelque chose de similaire, vous devriez être en mesure de suivre. Je tiens également à mentionner un autre excellent logiciel appelé thérapie brute. Ce programme est open source et totalement gratuit. Il fonctionne parfaitement pour l'édition d' images brutes infrarouges et est très personnalisable et puissant. L'interface utilisateur est un peu différente, mais heureusement, il existe de nombreuses documentations pour vous familiariser. Cela fonctionnerait certainement pour ce cours, mais nous aurons besoin d'un peu de travail supplémentaire. 7. La balance des blancs: Il est important de régler le réglage de la balance des blancs sur une caméra infrarouge. La lumière infrarouge perturbe la balance des blancs automatique de la caméra. Actuellement, tout prend une teinte très rouge à travers la caméra. Bien que la balance des blancs puisse être ajustée en post-édition, il est beaucoup plus facile de régler l'exposition et composer votre image avec un meilleur réglage de la balance des blancs. Je suggère de régler l'appareil photo sur une balance des blancs personnalisée dans le feuillage vert . C'est une excellente référence. Mais il se peut que vous deviez expérimenter pour chaque scène. Là-bas, ça a déjà l'air bien mieux. Avec la première image que nous avons prise avant régler les paramètres de balance des blancs. Jetons un coup d'œil à la modification de la balance des blancs à l'aide d'un logiciel. Maintenant que nous avons pris une photo, j'utilise l' outil de sélection et je sélectionne l'herbe pour essayer de modifier la balance des blancs. Mais Affinity Photo n'a malheureusement pas la possibilité de modifier complètement la balance des blancs et de modifier les paramètres de l'appareil photo, ce qui rend très difficile la modification de ces couleurs. Cependant, la thérapie brute peut complètement ajuster la balance des blancs. Un clic rapide avec l'outil de sélection sur l'herbe. Et c'est exactement comme nous l'avons dit à huis clos. Bien que l'exposition soit légèrement différente, il sera beaucoup plus facile de modifier vos couleurs avec les bons réglages de balance des blancs. De plus, vous serez en mesure d'évaluer votre exposition avec beaucoup plus de précision lorsque vous photographiez. Avant chaque séance photo, je recommande de vérifier et de calibrer vos paramètres de balance des blancs. 8. Ruines espagnoles: C'est une belle journée pour le tournage. Quelques photographies infrarouges évoquent ces ruines amérindiennes perchées au sommet d'une falaise. Le ciel est couvert de quelques nuages, ce qui ajoutera de l'intérêt mais ne diffusera pas trop la lumière. Pour commencer. Je vais prendre une photo de cette grosse pierre qui fait partie du mur. Les plantes réfléchissent beaucoup de lumière infrarouge. Cette végétation se détachera donc vraiment du rocher. Je vois ici un grand potentiel pour les prises de vue en grand angle. Je vais donc passer à mon objectif de 12 millimètres. L'utilisation d'un objectif de cette largeur fonctionne généralement mieux lorsque nous pouvons nous rapprocher du sujet. Je peux l'utiliser à mon avantage ici dans les ruines, pour exagérer la taille de l'espace et utiliser davantage la structure pour composer mon image. Je vais prendre une autre photo de la grosse pierre monolithe cette fois avec l'objectif grand angle. Très bien, faisons une pause dans la prise de vue et retouchons ce premier lot de photos. 9. 1er ruines espagnoles Modifier: Voici les photos que j'ai sélectionnées lors de notre séance photo. Je vais commencer par celui-ci, faire une modification simple et vous montrer comment manipuler les couleurs. Affinity Photo est divisée en plusieurs personnages. Lorsque vous importez une image brute, vous apparaissez automatiquement dans le personnage développé. Cela vous permet d'apporter des modifications générales à l'image. Nous allons ignorer cette étape pour le moment et cliquer simplement sur Développer. Cela nous amène à la photo persona. Et ici, nous sommes dans l' onglet des couches. Vous pouvez voir notre couche de pixels ici, qui est une image de fond. Nous allons ajouter une couche d'ajustement en cliquant sur ce bouton juste là. Nous allons ajouter une couche de mixage de canaux, qui apparaît désormais au-dessus et qui affecte les chaînes situées en dessous. Bien, ce que nous allons faire ici, c'est simplement inverser les couleurs de cette image infrarouge pour obtenir un bon point de départ, pour commencer à manipuler davantage la couleur. Nous allons donc prendre le rouge sur le canal rouge et le mettre à 0 %. Il n'y a donc aucune sortie rouge du canal rouge et mettez le bleu à 100. Ensuite, nous allons passer au canal bleu, mettre la sortie rouge à 100 % et la sortie bleue à zéro. Et voilà, les couleurs de l'image ont été inversées. Vous souhaiterez probablement utiliser ce réglage du mixeur de canaux pour inverser considérablement les couleurs lorsque vous modifiez des images infrarouges. Donc, ce que je suggère de faire c'est de double-cliquer à nouveau sur cette chaîne, cliquer sur Ajouter un préréglage, puis de créer un nouveau préréglage. Vous pouvez donc rapidement effectuer à nouveau ce réglage, exemple en changeant de couleur infrarouge. Ensuite, la prochaine fois que vous ajouterez cet ajustement, je supprimerai celui-ci. Vous pouvez accéder à l'onglet Réglages, qui affiche également tous les ajustements de couche possibles. Vous pouvez accéder à Channel Mixer. Et cliquez simplement sur votre nouveau préréglage d'échantillon de couleur IR. Et puis c'est automatiquement fait pour vous. Les canaux de couleur ont été échangés et cette nouvelle couche a été créée. Je vais apporter quelques ajustements plus simples à cette image pour la rendre un peu plus belle. C'est assez plat. Je vais donc ajouter une couche de réglage de la luminosité et du contraste et augmenter légèrement le contraste. OK, ensuite, je vais ajouter un ajustement de la teinte, de la saturation et de la couche d'éclairage. Je vais choisir l'un de ces canaux et utiliser le sélecteur pour cibler le canal de couleur du feuillage ici et lui donner un petit coup de pouce à la saturation. C'est plutôt bien. Je pense que le ciel est déjà assez bleu. C'est pourquoi je cible uniquement la saturation de ces plantes. Enfin, je vais recadrer un peu l'image. Ce n'est pas tout à fait droit à l'horizon. Je vais donc essayer de me redresser un peu , quelque chose comme ça. Cela va apporter ça un peu. J'aime bien ce rocher ici et le coin en bas à droite n'apporte que peu d'intérêt. Cette plante unique en son genre s'inscrit parfaitement dans cette lignée. C'est donc une bonne chose pour la composition. Je vais m'y attarder un peu. Débarrassez-vous de ces bords transparents en le redressant. Voilà, ça a l'air plutôt bien. Modification très basique ici. Il y a encore beaucoup à faire pour le rendre plus intéressant. Mais pour l'instant, nous allons en rester là. 10. 2e ruines espagnoles Modifier: Je vais retoucher la deuxième photo maintenant, comme vous pouvez le voir, j'avais l'appareil photo en noir et blanc. La vignette apparaît donc en noir et blanc, mais une fois importée, elle doit être en couleur. On y va. Les expositions sont également bien trop faibles. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je vais le faire monter d'environ deux arrêts tout de suite avant d'appuyer sur Developer. On y va. Ça a l'air bien mieux. Pour commencer. Je vais ajouter une couche de réglage de la luminosité et du contraste. Augmentez légèrement le contraste , puis augmentez légèrement la luminosité . Parfait. Je vais maintenant ajouter une couche HSL : teinte, saturation et éclairage. Je vais ajuster légèrement le canal rouge pour essayer de colorer le ciel. Comme vous pouvez le constater, cela n'affecte que ce petit coin là-haut. Je vais changer la teinte de ce type de magenta, le rouge, augmenter la saturation. Ensuite, je vais essayer de choisir une couleur proche de cette couleur. J'ai donc deux teintes différentes dans le ciel. J'exagère et j'étire la gamme étroite de couleurs que la caméra a capturée dans le ciel. On y va, on a un rouge et un orange. Ensuite, je vais faire de même pour le feuillage. Je vais prendre une autre chaîne. Le bleu. Donnez-lui une sorte d'or, peut-être de couleur rouge corail. Maintenant, j'aime bien le jaune. Ça a l'air bien. Ensuite, je vais toucher une autre partie de la plante avec le sélecteur de couleur et ajuster la teinte de celle-ci. C'est en quelque sorte un changement dans tout cela à la fois. Je vais donc affiner les couleurs qu' il capture en faisant glisser ces petites barres ici sur la roue chromatique. On y va. Il s'agit simplement de saisir la partie ombragée. Il y a une jolie teinte violette. Augmentez cette saturation, augmentez l'autre saturation là-haut. Ça a l'air plutôt bien. J'aime bien la façon dont ces couleurs sont apparues et je pourrais les utiliser sur d'autres images du tournage. Je vais donc l'enregistrer en tant que préréglage. On y va. Ensuite, je vais ajouter une couche d'ajustement cartographique en dégradé. Cela redéfinit les couleurs en fonction de leur luminosité. Tout d'abord, je vais changer le mode de fusion en superposition. Et puis sur la gauche, il y a les ombres. Je vais changer la couleur des ombres en violet pour exagérer l'effet que nous obtenions auparavant. On y va. Et puis les tons moyens, peut-être une couleur bleutée, ont équilibré celui de l'image. Quelque chose comme ça a l'air plutôt bien. Et puis je vais rendre les reflets plus chauds, de couleur jaunâtre, orange. Je vais orienter les tons moyens vers les ombres. Et maintenant, je vais baisser l'opacité, intégrer parfaitement à nos couleurs d'origine. C'est parti, et cela ajoute une belle superposition de couleurs à nos anciennes couleurs. change l'ambiance. Très bien, cette image est plutôt belle telle qu'elle est. Je vais ajouter un autre petit effet ici. Je vais fusionner tous nos réglages et la couche de pixels en une seule nouvelle couche en passant à la couche et à la fusion visible. Ou vous pouvez utiliser le raccourci clavier Control, Alt Shift N E. Je vais faire un léger flou d'environ 20:25 pixels, c'est un bon point de départ. Oui, ça a l'air bien là. Je vais maintenant revenir aux filtres et cliquer sur Appliquer l'image, puis utiliser la couche actuelle comme source. Cela nous permet de mélanger la couche avec elle-même. Essentiellement, je vais utiliser le mode de mélange de multiplication. Ensuite, le mode de fusion de cette couche avec toutes les couches situées en dessous deviendra écran. Cela crée alors une belle lueur douce sur l'ensemble de l'image, qui rappelle un vieux film infrarouge. Je vais quand même en baisser l'opacité, car cet effet peut être très exagéré. Quelque chose de subtil comme ça, ça a l'air génial. Mais c'est une question de goût si vous en voulez plus, n'hésitez pas à y ajouter plus d'éclat. Très bien, je vais régler la luminosité et le contraste une fois de plus ici. Je pense qu'il a besoin d'un peu plus de luminosité. Touchez, plus de contraste. Génial. J'aime bien cette image. 11. 3e ruines espagnoles Modifier: Sur la troisième image de notre série, cette photo du mur prise avec l'objectif grand angle de 12 millimètres. Ça a l'air bien. Je vais donc juste appuyer sur Developer tout de suite. La première chose que je constate, c' est de se débarrasser de ces petites imperfections qui se trouvaient sur l'objectif grand angle et qui n'ont pas été éliminées ces petites imperfections qui se trouvaient sur l'objectif grand angle et qui n'ont pas été . Avant de l' emmener au tournage. Je vais utiliser le pinceau à empaqueter ici et supprimer ces imperfections. C'est un processus assez fastidieux, mais au moins je peux enregistrer l'image. Cela fait, j'ajoute le préréglage de canal que nous avons créé précédemment pour inverser les couleurs de l'image. Ensuite, je vais ajouter une couche de réglage des canaux en noir et blanc. Je vais régler le mode de fusion sur Luminosity. En utilisant les curseurs cyan et bleu, je vais assombrir le ciel. Je veux un joli dégradé du haut vers le bas. C'est un peu délicat ici. Il capte la majeure partie du ciel. Je pense que je vais laisser les choses comme ça. Maintenant, je vais illuminer le feuillage avec les curseurs jaunes et rouges. Ça a l'air bien. Pour obtenir le dégradé dans le ciel que je voulais, je vais créer une couche de masque remplie noir au-dessus de la couche de réglage en noir et blanc. Pour ce faire, maintenez la touche Alt enfoncée lorsque j'appuie sur le bouton Masque. Et puis cela cache la couche sous un masque. Maintenant, lorsque j'ajoute de la couleur blanche à la couche de masque, la couche de réglage sera appliquée à cette zone. J'ai fait en sorte que les deux extrémités de la souris dégradée soient blanches, afin qu' elle l'applique efficacement à l'ensemble de l'image. Mais je vais ajouter une bascule au milieu et la rendre noire. Et on y va. Il s'agit simplement d'une ligne de dégradé maintenant au milieu de l'image qui masque cette couche de réglage. Et nous avons une belle pente qui se profile à l'horizon. Je voudrais ajouter un peu de jaune au sol. Il y a plusieurs façons de le faire, mais pour l'instant, je vais utiliser un masque dégradé. Je vais régler le côté gauche sur une couleur jaune chaude. Et puis à droite, je vais faire à peu près du blanc. Maintenant, je vais changer le mode de fusion de ce réglage en superposition ou en lumière douce. Lumière douce ou superposition. Je pense que je vais opter pour une lumière douce , réduire l'opacité, quelque chose comme ça. Maintenant, je vais ajouter un autre masque noir comme je le faisais auparavant et l'appliquer simplement sur le sol en utilisant un dégradé. Mets-le juste en haut du mur. Baissez un peu plus l'opacité. Juste comme ça, une subtile couleur jaune dans le sol. Maintenant, je vais ajouter une petite touche de luminosité et de contraste. Augmentez légèrement le contraste , augmentez légèrement la luminosité. Rendez-le un peu plus dramatique. Ça a l'air bien. Je n' aime pas l'apparence de ces franges bleues autour des nuages. Je pense donc que je vais essayer de saturer un peu le ciel vers le haut de l'image. Je vais ajouter une teinte, une saturation et une couche d' éclairage par-dessus tout. Je vais cibler le canal bleu. Réduisez la saturation. Ça a l'air bien. Je vais le masquer et l' appliquer simplement au sommet de ces nuages. On y va. J'aime bien le fait que ça soit beaucoup plus beau. OK, je pense que cette photo est terminée. Il y a une étrange lueur ici en bas à gauche de l'image, mais je pense que je vais juste la quitter maintenant. Je pourrais le supprimer, mais cela ajoute un effet intéressant. 12. 4e ruines espagnoles: Sous la quatrième image de notre série, voici le grand angle surplombe les murs des ruines. Il se passe beaucoup de choses sur cette photo. C'est une composition assez compliquée. Mais sur la droite, cela crée une belle ligne d'arrivée vers l'horizon, et j'ai adoré la plante de gauche. La première chose que je vais faire est de supprimer à nouveau les défauts que nous avons sur l'objectif à l'aide du pinceau à empaqueter nouveau les défauts que nous avons sur . Je vais commencer par ajouter la couche de réglage de la teinte, de la saturation et de l' éclairage avec le préréglage que nous avons créé à partir de la dernière image. Pour commencer cette modification. J'utilise souvent les mêmes paramètres de couleur pour commencer chaque montage à partir de la même série afin de garder la prise de vue plus cohérente. Augmentez la luminosité et contraste avec une autre couche de réglage ici. Il suffit de faire ressortir l'image un peu plus, faire ressortir ces couleurs froides dans le ciel. Je remarque que cet effet lumineux sur l'objectif n' ajoute rien à l'image et qu'il est un peu gênant. Je vais donc revenir à l'outil Inpainting Brush et le supprimer. fois cela fait, je pense que je vais augmenter un peu plus la luminosité. Les ombres sont un peu trop intenses. C'est bien Je pense que je vais ajouter une ombre et surligner la deuxième couche et faire apparaître les ombres pour que vous puissiez voir plus de détails sur ces rochers. Oui, ça a l'air bien, bien. Utilisez également une couche de réglage des courbes pour cela si vous le souhaitez. Mais le réglage des ombres fonctionne très bien là-bas. Je vais ajouter un ajustement de la carte en dégradé. Pensez au mode blend, cette fois, je vais utiliser une lumière douce. Je veux des ombres plus froides, alors je vais passer à cette couleur bleu foncé ici. Ça a l'air sympa. Tons moyens. Je vais utiliser quelque chose de chaud comme de l'orange ou du jaune ici. Et puis les reflets, je vais les mettre près du blanc, mais avec un peu de magenta. Très bien, et je vais le mélanger en diminuant un peu l'opacité . Je pense que c'est devenu un peu trop saturé à ce stade. Je vais donc ajouter une autre couche HSL et réduire légèrement la saturation. Je le fais avec une autre couche afin de pouvoir affiner la saturation globale de haut en bas. Juste au cas où je voudrais le changer. Augmentez un peu plus la luminosité. Ça a l'air bien. OK, la dernière chose que je vais faire ici est d'essayer d' ajouter à nouveau cet effet de lueur en fusionnant les couches visibles de l' image avec Ctrl Alt Shift E, ou en remontant dans le menu Layer. Et encore une fois, je vais utiliser le flou gaussien. Appliquez l'image. Utilisez le mode Multiply Blend, puis réglez le mode de fusion de cette couche à l'écran. On y va. Ça a l'air plutôt cool quand même, mais je vais le baisser. On y va. J'aime bien ça. Il fait peut-être un peu trop clair maintenant. Je vais baisser la luminosité. bon, ça a l'air bien. Je vais l'enregistrer sur l'image suivante. 13. 5e ruines espagnoles: Passons à la cinquième et dernière photo de cette séance photo. Voici la photo grand angle qui montre le mur avec les gros monolithes en pierre. C'est similaire à la composition des premières photos, mais avec un angle de vue un peu plus large. Je vais faire un montage un peu similaire, mais avec quelques astuces supplémentaires. Pour commencer, je vais inverser les canaux de couleur avec notre préréglage. J'ai déjà enregistré celui-ci, mais il est assez facile de le copier. Juste un bleu foncé à un bleu plus clair dans les ombres, jaune au milieu, du blanc pour les reflets. Le mode de fusion consiste à superposer et à réduire légèrement l' opacité. Je vais ajouter une couche de réglage des courbes. Je vais aborder un peu les points noirs. J'opte pour ce genre de carte au look vintage. Si l'on baisse les tons moyens, on augmente légèrement les tons clairs. Là-bas. Nous avons un beau contraste. Mais il y a une sorte d'ombre plate. Rendez ces ombres un peu plus sombres. L'objectif grand angle a été un peu trop distrait dans la composition. Je vais donc essayer de le recadrer un peu pour mettre l' accent sur le mur, la pierre monolithe et cette plante fraîche. J'en fais plutôt une photo de paysage 16 x 9. Là-bas. Je pense que ça a déjà l'air mieux. Je vais essayer de mettre l'accent encore plus le centre en ajoutant une vignette. Mais pour créer une nouvelle couche de pixels, utilisez une sélection à main levée et dessinez une forme organique autour du centre de l'image. quoi je veux me concentrer. Je vais inverser cette sélection. Je sélectionne donc tout ce qui se trouve autour du centre, puis je vais le remplir de noir. On y va. Désélectionnez tout. Je vais maintenant ajouter un flou gaussien à cette couche de pixels noirs. Le curseur ne mesure que 100 pixels, mais vous pouvez saisir une valeur plus élevée ou saisir l'image et la faire glisser pour obtenir un flou plus élevé. Je veux environ 1 000 pixels, flou très estompé. Je vais réduire l'opacité. ne voulez pas exagérer cet effet, juste un assombrissement subtil des bords. Enfin, je vais augmenter la luminosité de l' image globale avec la couche de luminosité et de contraste. Et augmentez légèrement la luminosité. Je ne veux pas le mettre en dessous de la couche de vignette. On y va. Très bien, cela met fin à l'édition de cette image. 14. IR Flagstaff Monte Vista: Je vais tourner dans un bâtiment historique du centre-ville de Flagstaff, en Arizona. Il pleut légèrement et le ciel est généralement couvert aujourd'hui, ce pas idéal pour la photographie infrarouge. Mais cela me donne une bonne occasion d'essayer de réussir dans de mauvaises conditions. Ces rues sont assez étroites et le bâtiment est assez grand. Je vais donc utiliser mon objectif ultra grand angle de 12 millimètres . J'ai attendu quelques minutes jusqu'à ce qu'il y ait peu de circulation et que des personnes se tiennent devant le bâtiment. Cela ajoute un peu de netteté à la photo avec les piétons au centre. J'ai également pris une photo à cet endroit précis par une journée ensoleillée il y a quelques mois. Je vais comparer un montage dans les deux dans cette vidéo. Je vais commencer par la photo du jour de pluie. J'ai quelques taches d'eau sur l'objectif. Je vais commencer par utiliser le pinceau inpainting pour éliminer ces imperfections. Je vais ajouter une couche de réglage HSL. Je vais cibler ce type ici et changer un peu de teinte. Il prend un peu trop de couleur. Je vais donc essayer le canal rouge ici, qui est adjacent à cette orange que le sélecteur a saisie. Et c'est ce que j'aime encore plus. Cela ne change que les franges du ciel plutôt que la teinte du ciel entier. Ensuite, je vais saisir la couleur de ces arbres, réduire la saturation, augmenter légèrement la luminosité, faire en sorte qu'elle s'intègre un peu mieux. Essayons d'ajouter un peu plus de variation de couleur. Je vais ajouter une autre couche de réglage de la teinte , de la saturation et de l'éclairage. Je veux avoir une couleur violette, couleur magenta dans le ciel. Ça a l'air bien. Maintenant, je vais maintenir la touche Alt enfoncée et cliquer sur le masque pour créer un masque noir. Ensuite, je voudrais créer un dégradé au milieu, mais en laissant passer les couches dessous pour pousser ces bords vers le haut. Nous avons donc simplement cette couche de teinte, de saturation et d'éclairage s' applique aux parties supérieure et inférieure de l'image. Il ajoute cette jolie frange violette en haut et en bas. Réduisez légèrement l' opacité pour qu'elle s'intègre mieux. Ensuite, je vais ajouter une couche de réglage de la luminosité et du contraste au bas de la pile d' effets. Augmentez légèrement le contraste . Je vais maintenant ajouter cet effet d'éclairage doux comme nous l'avons fait sur certaines des images précédentes, en combinant toutes les couches de contrôle visibles, Alt Shift E. Voici notre nouvelle couche de pixels avec image. Au lieu d'un flou gaussien, je vais ajouter un flou de zoom cette fois. Et mettez le centre sur les personnes qui se trouvent devant le bâtiment. Attirer davantage l' attention sur ce point. Rendez cet effet un peu plus intense. Je vais à nouveau passer à Appliquer l'image, appliquer ce mode de fusion multiple à lui-même, puis changer ce mode de fusion à l'écran. Et maintenant, nous avons ce bel effet de halo avec tout pointant vers le centre de l'image. L'effet est cependant assez intense, donc je vais réduire l'opacité. On y va. C'est tout pour cette image. Je vais maintenant modifier la photo d'une journée ensoleillée qui a été prise du même point de vue. L'exposition y était un peu faible, évidemment dans les caméras. Je vais d'abord augmenter ça. Un peu plus de contraste. Peut-être. Je vais essayer de lever ces ombres. On y va. Je vais maintenant cliquer sur Développer et travailler avec des couches. abord, une petite élimination des imperfections. Et maintenant, je vais ajouter notre préréglage d'inversion des couleurs avec la couche de mixage de canaux. Vous pouvez déjà voir sur l'image ensoleillée à quel point il y a plus de contraste et à quel point ces arbres éclatent et semblaient briller avec toute cette lumière infrarouge réfléchie par eux. Avec une couche HSL, je vais légèrement modifier la teinte globale pour obtenir une combinaison de rouge turquoise. OK, en fait maintenant je vais attraper ce type et le rendre un peu plus bleu au lieu du vert. Ensuite, je vais utiliser le sélecteur et augmenter la saturation des arbres uniquement. Le panneau de l'hôtel Monte Vista est jaune dans la lumière visible, mais dans l'infrarouge, il devient complètement blanc. Je vais essayer de le ramener au jaune en sélectionnant chaque élément du signe, chaque lettre du signe, et en le remplissant de jaune. Je pense que nous allons ajouter un joli contraste aux couleurs déjà présentes dans l' image en infrarouge. Je dois nettoyer un peu la sélection . On y va. Maintenant que j'ai sélectionné les lettres, je vais les remplir avec une couleur orange jaunâtre. Oh, la couche se trouve en dessous de la couche de réglage de la saturation de la teinte et de l'éclairage. Je vais donc le déplacer en haut pour avoir une couleur précise. On y va. Très bien, ça a l'air plutôt bien. Je vais réduire l'opacité pour que cela se reflète un peu mieux. Et je pense que c'est tout pour cette image. 15. Vue de lac Rock: Je prends des photos aujourd'hui sur un petit lac dans les montagnes et le ciel est assez couvert, ce qui n'est généralement pas bon pour capter l'infrarouge, mais il y a juste assez de lumière du soleil matinale filtre à travers le ciel pour en avoir une bonne résultats. J'ai installé le trépied ici dans le lac. Il y a une bonne quantité de lumière solaire qui se reflète sur l'eau. Je pense que cela fonctionnera très bien. Très bien, allons-y et retouchons cette photo. J'ai tout de suite remarqué que certaines choses n'allaient pas. J'avais utilisé une vitesse d'obturation légèrement plus lente pour lisser l'eau. Mais je pense qu'entre le mouvement de l' eau et le vent, cela a provoqué un léger tremblement de caméra. L'image est un peu floue et dans des circonstances normales, je la supprimerais probablement. J'aime beaucoup la composition et je voulais essayer de la récupérer. J'ai utilisé des photos d'affinité, un outil de raffinement détaillé pour essayer rétablir artificiellement une certaine netteté. J'ai également ajouté une touche de clarté à l'ensemble de l'image. Le deuxième problème que j'ai remarqué, c'est que j'ai changé les verres au bord de l'eau et qu'une quantité importante d' eau a heurté mon capteur. Cela a provoqué l'apparition de plusieurs taches sur l'image. Je dois donc passer un peu de temps avec l'outil Inpainting pour les supprimer. Une fois cela terminé, la première chose que je vais faire est d'augmenter le contraste et de baisser légèrement la luminosité. Je vais ajouter une couche de teinte, de saturation et d'éclairage et réduire l'ensemble du spectre à une combinaison de rouge, de bleu, peut-être d'orange et de turquoise. J'aime vraiment ce à quoi ça ressemble déjà. Je n'en ferai probablement pas trop sur cette image. Essayons une carte de dégradé pour obtenir un peu plus de variation de couleur. Je pense que je vais garder les ombres très sombres, presque noires. Et puis ajoutez des tons moyens et bas d'un bleu légèrement plus clair. Ensuite, pour les tons moyens, je vais ajouter une couleur rouge magenta désaturée. Et puis je pense à une autre couleur orange chaud pour les reflets. Cette saturation a légèrement diminué. Je pense que cela va fonctionner. Baissons cette opacité. Oui, ça donne une ambiance plus matinale avec ces couleurs plus chaudes. Je l'aime beaucoup, malgré tous les problèmes avec l'image, elle est plutôt bonne. 16. Arbres - Mouvement intentionnel caméra: Je vais faire quelque chose d'un peu différent pour ce cliché. Je vais essayer de faire un mouvement de caméra intentionnel. Sur la première image, je vais déplacer l'appareil photo pendant que je prends des photos à faible vitesse d'obturation. Ensuite, je vais prendre une autre photo avec la même image, mais avec une fréquence d' images plus élevée et constante, puis je combinerai ces deux images pour créer un composite qui devrait être un peu créatif. Mettons-nous au travail, éditons et combinons ces deux images. J'avais encore beaucoup de taches de la dernière séance photo sur le capteur. Je vais donc commencer par éliminer un tas de défauts. Une fois cela terminé, je vais extraire la deuxième image contenant le mouvement. Nettoyez-le un peu. Je vais maintenant copier le canevas entier et celui qui est en mouvement et le coller sur le canevas transparent. On y va. Nous avons cette nouvelle couche en haut. Je vais réduire légèrement l' opacité pour voir comment ils se mélangent. Ils ne sont pas tout à fait alignés comme prévu. Je faisais tout ça à main levée. Je vais donc utiliser l'outil prospectif. J'essaie d' aligner les troncs d'arbres que les images soient un peu plus cohérentes. Ça a l'air plutôt bien aligné. Je vais maintenant réduire l'opacité de la couche de mouvement et la placer derrière la couche ciblée. Je vais maintenant masquer la couche focalisée et utiliser un dégradé pour ne laisser passer que certaines parties de l'image floue. Je vais avoir les extrémités blanches, puis mettre le milieu, juste une minute. C'est à l'envers. Je vais mettre les extrémités en noir et le milieu en blanc. Ainsi, seules les parties détaillées des arbres restent bien nettes. Je vais rendre les extrémités légèrement grises, afin que l' effet ne soit pas visible à 100 %. Je vais faire glisser la partie blanche du dégradé jusqu'au sommet des arbres. Il y a une sorte de flou maintenant une sorte de flou brumeux en bas et un peu cet effet dans le ciel. Je l'ai assez solide en bas et il touche juste la cime des arbres maintenant, il a l'air plutôt beau. Ensuite, je vais augmenter un peu le contraste ici. Plus dramatique. Utilisons notre échange de couleurs infrarouge sur le préréglage Channel Mixer. Oh, ça a déjà l'air très bien. Le soleil s'est levé pour cette photo et la différence de couleur, le contraste entre le ciel et les arbres sont tout simplement fantastiques. Je vais recadrer un peu l'image. Nous avons cet étrange bord transparent d'où j'ai utilisé l'outil prospectif pour aligner les images. Nous allons donc devoir sacrifier une petite partie de l'image pour nous en débarrasser. Et ces branches droites sur la droite sont un peu gênantes. Je vais donc l'apporter jusqu'à ce qu'ils soient sortis du cadre. J'ai un ratio de recadrage de 16 9 parce que je pense que cela fera un joli fond d'écran pour mon ordinateur. C'est donc ce que je vise. J'aime bien son apparence, mais je vais essayer de jouer un peu plus avec les couleurs . Je vais ajouter la carte des dégradés que nous avons créée pour une photo précédente avec le bleu foncé dans les ombres, l' orange dans les tons moyens et un surlignage rosé. Ensuite, utilisez la teinte, la saturation et la superposition d'éclairage que nous avons utilisée sur l'une des photos de ruines. Mélangez-le avec une superposition et réduisez l'opacité. Juste pour avoir un peu de ces couleurs rouges, oranges et arbres. Ça a l'air plutôt cool. C'est certainement plus dramatique qu'il ne était sans ces couches. Donc, quoi qu'il en soit, c'est bien, mais je préfère que ce soit un peu plus excitant. 17. Ruines espagnoles Panorama: Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'une de mes techniques préférées et les plus utilisées pour prendre des photos de paysage qui consiste à assembler un panorama. Cette technique fonctionne mieux avec un téléobjectif normal trop court. L'utilisation d'un trépied vous donnera les meilleurs résultats, mais vous pouvez le faire assez facilement à main levée. Maintenir la caméra aussi horizontale que possible. Prenez des photos à environ 15 à 25 degrés d'intervalle. Faites pivoter votre corps en maintenant la caméra au même niveau à l'horizon. Je fais habituellement un total de 100 à 180 degrés pour tourner, mais cette technique fonctionne à 360 degrés. Voici à quoi ressemblent les images côte à côte. Maintenant, intégrons-les dans Affinity Photo et assemblons-les ensemble. Commencez par accéder au fichier et au nouveau panorama. Cliquez, ajoutez et sélectionnez vos images. Donnez-lui une seconde pour le charger. Et quand c'est le cas, cliquez sur Stitch Panorama. Maintenant, cette partie peut prendre quelques minutes sur mon ordinateur. Je l'ai accéléré ici parce que cela a pris environ 60 secondes . Maintenant, cela montre un exemple approximatif de ce à quoi cela devrait ressembler une fois terminé. Cliquez sur OK, et encore une fois, cela prend quelques minutes. Il vous montre une version grossièrement cousue, mais une fois terminée, elle devrait être belle et lisse. Vous pouvez voir où je n'ai pas tout à fait maintenu le niveau. À la fin, les bords transparents apparaissent Je vais cliquer sur recadrer puis recadrer pour obtenir une surface opaque pour maximiser la zone de pixels utilisable. Pour ce panorama. Si j'avais gardé le niveau, j'aurais eu plus de place pour travailler. Après recadrage, ça a l'air plutôt sympa. Maintenant, allons-y et modifions-le comme nous le ferions pour n'importe quel autre paysage infrarouge. Je vais donner au feuillage une belle couleur orange. Peut-être un peu plus de jaune, puis virer le ciel au bleu, au turquoise. Plus de bleu. Nous allons avorter. Garçons. Maintenant, je vais un peu aimer le bleu profond qui a l'air bien. Je veux changer de couleur en dégradé dans le ciel. Je vais donc ajouter une autre couche HSL, changer la teinte du ciel en couleur rougeâtre, puis mettre un masque sur cette couche. Utilisez l'outil de dégradé pour simplement peindre le haut du ciel. Baissez l'opacité pour améliorer un peu le mélange. Quelque chose comme ça. Ensuite, je vais ajouter une carte de dégradé. Je vais utiliser des tons pastels, je pense qu'un bleu désaturé pour les ombres, je suis un peu foncé. Réduisez légèrement les tons moyens pour couvrir une plus grande partie du premier plan. Ils vont créer cette couleur rose pastel. Les reflets seront presque superposés de blanc et rendront les tons moyens un peu plus foncés. Un peu plus de saturation dans les reflets. Baissez l'opacité. Il faut un peu plus de contraste et de luminosité. Je crois. fois cela fait, je vais essayer de faire en sorte que le dégradé dans le ciel s' intègre un peu mieux. Je vais effacer la partie située au-dessus du Nuage pour qu' il ne soit pas évident où elle devrait être blanche, mais plus profondément dans le ciel. Je vais donc simplement effacer cette partie du dégradé en le peignant en noir. En fait, je pense que je vais y ajouter du gris, pour qu'il y ait un peu d' effets visibles pour mieux se fondre. Enfin, je vais expérimenter un peu ici en le recadrant. C'est une belle image large, mais je devrais peut-être placer la bonne troisième portion au-dessus de ce mur pour une meilleure composition. Cela place le gros nuage en haut à gauche pour guider l' œil dans l'image. Et vous avez le mur et le coin inférieur droit. Il a l'air plutôt beau comme ça, mais il a aussi l'air bien recadré. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir assemblé toutes ces images vous donne beaucoup de détails et vous permet d'expérimenter. Je pense que je vais juste laisser les choses comme ça pour le moment. 18. Outro: Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes bien amusé, que vous avez pris de superbes photos et appris quelque chose de nouveau sur la photographie infrarouge. Si vous avez des questions ou des commentaires, hésitez pas à nous contacter ou laisser un message dans la zone de discussion. J'ai l'intention d'ajouter d'autres séances photo à ce cours au fil du temps. Veuillez donc consulter cette page pour les mises à jour. De plus, j'apprécie vraiment les critiques si vous avez le temps d'en laisser une. Merci encore et bon tournage.