Fotografia infravermelha: compreensão, captura e edição.

1. Apresentação: Olá e bem-vindo. Neste curso, mergulharemos no mundo invisível da luz infravermelha e discutiremos as técnicas e equipamentos necessários para capturá-la com uma câmera. Começarei com uma breve visão geral da ciência da luz infravermelha para dar uma ideia de como ela se comporta no mundo real. seguir, discutirei como escolher uma câmera capaz de ver em infravermelho e ajudá-lo a decidir se deseja comprar ou modificar uma de sua preferência. As lentes se comportam de forma um pouco diferente com a luz infravermelha. Então, vamos dar uma olhada em como evitar lentes potencialmente problemáticas e como encontrar as boas. Depois de cobrir as informações de fundo e do equipamento, é hora de entrar em campo e fotografar. Examinaremos como o comportamento exclusivo da luz infravermelha influencia as escolhas de composição e como escolher as condições ideais para fotografar. Filmaremos uma variedade de locais e assuntos, experimentaremos coisas diferentes e experimentaremos. Por fim, mostrarei o processo completo de edição de cada imagem usando o Affinity Photo. Se você se sentir confortável com o software da Adobe, poderá recriar as edições também poderá recriar as edições com bastante facilidade com elas. Observe que este curso pressupõe que você tenha um conhecimento básico de fotografia e edição de imagens brutas e que se sinta confortável em operar sua câmera no modo manual. Então, junte-se a mim hoje e veja e capture o mundo sob uma luz diferente. Luz infravermelha. 2. Luz infravermelha: Vamos dar uma olhada rápida em como a luz infravermelha funciona. Toda luz pode ser descrita como uma onda viajando pelo espaço. A distância entre os picos é chamada de comprimento de onda, que determina sua energia. Ou, no caso da luz visível, é cor. O comprimento de onda da luz visível varia de cerca de 400 nm para luz roxa a 700 nm para luz vermelha. Essa é a luz que nossos olhos veem e o que a maioria das fotografias captura. A luz infravermelha começa em comprimentos de onda maiores que a luz vermelha, de cerca de 700 nm a 2.400 nm é chamada de infravermelho próximo. Essa é a luz que captaremos com nossa câmera. Comprimentos de onda infravermelhos mais longos estão associados ao calor e não aparecerão em nossas fotografias. Então, como vemos essa luz invisível? Bem, nossas câmeras gravarão a luz infravermelha atingindo o sensor e a converterão digitalmente em uma cor visível. Usando um filtro na frente do sensor para bloquear a luz visível, podemos gravar exclusivamente a luz infravermelha ou usar um filtro que permite que um pouco de luz visível se misture à imagem. Neste exemplo, imagem tirada com um filtro de 590 nanômetros, você pode ver a luz infravermelha refletida pelas plantas aparecer em azul e a luz visível no céu em amarelo. E então podemos manipular essas cores como quisermos. É importante lembrar que toda a luz que vemos e que nossas câmeras veem é refletida por um objeto a partir de uma fonte de luz. Alguns objetos refletirão luz infravermelha mais do que outros. O sol produz muita luz infravermelha, por isso funciona perfeitamente para fotografias com luz natural. Alguma luz artificial pode ou não produzir resultados infravermelhos. Depende da fonte, por exemplo, este LED está emitindo alguma luz infravermelha, embora seja um pouco mais escuro do que parece luz invisível. 3. Câmeras: Para este curso, precisaremos de uma câmera capaz de capturar luz infravermelha. Embora a maioria dos sensores de imagem digital sensível à luz infravermelha, eles geralmente incorporam um filtro para bloqueá-la , pois isso interfere na luz visível. Portanto, será necessário remover o filtro de bloqueio de infravermelho do sensor. Depois que o filtro é removido, a câmera agora é sensível a uma ampla faixa de luz, incluindo infravermelho. Isso é chamado de câmera de espectro total e é útil para certos tipos de fotografia de nicho no estado em que se encontram. Mas, para criar imagens infravermelhas, precisaremos bloquear parte ou toda a luz do espectro visível. Existem duas maneiras comuns de fazer isso: uma, colocar um filtro infravermelho na frente da lente. Isso é conveniente para trocar entre diferentes comprimentos de onda de infravermelho ou voltar para a luz visível usando outro filtro de bloqueio de infravermelho. E a desvantagem dessa configuração é a limitação de quais lentes esses filtros se encaixam. Para colocar um filtro diretamente na frente do sensor. Isso limita a câmera a qualquer onda cortado do filtro, e não há como usar a câmera para obter luz visível. No entanto, essa configuração permite fácil troca de lentes. Gosto de ter uma segunda câmera pronta exclusivamente para uso em infravermelho. Então essa é a conversão que eu fiz. Embora haja méritos em ambas as formas de fazer isso. Em qualquer configuração, você precisará remover o filtro padrão da câmera. Você pode converter uma câmera sozinho, por empresa própria para realizar a conversão para você ou comprar uma câmera já convertida. A dificuldade de conversão do tipo “faça você mesmo varia de acordo com o modelo da câmera. A ideia básica é remover o filtro de bloqueio infravermelho. Desmontar e remontar a câmera pode ser difícil sem alguns ajustes experientes na eletrônica. Isso envolverá a remoção de conectores delicados e algumas soldas. Além disso, o capacitor de flash pode suportar uma tensão muito alta, o que representa um risco de choque. Se você seguir esse caminho, recomendo praticar com uma câmera barata. Primeiro, existem várias empresas que converterão sua câmera para você. Empresas conceituadas garantirão seu trabalho e isso o livrará do fardo de não quebrar algo se você mesmo tentar fazer isso. Esteja ciente das conversões baratas, pois elas podem usar filtros muito inferiores e realizar trabalhos de má qualidade, o que causará muita frustração quando você estiver tentando filmar. Há várias considerações ao escolher a câmera base para converter ou comprar. As câmeras sem espelho são ideais e as imagens fornecidas pelo visor e pela tela são as que o sensor vê através do filtro infravermelho. Em uma câmera DSLR, o visor óptico não representará com precisão o que é visto no infravermelho. Embora muitas DSLRs também ofereçam uma visualização ao vivo na tela traseira como solução alternativa. Outra desvantagem das DSLR é que elas podem depender da luz visível para focagem automática, o que significa que o foco precisará ser recalibrado para infravermelho. Isso envolve a modificação da câmera para foco infravermelho ou uma lente específica para focar no infravermelho. Eu pessoalmente uso uma Fujifilm x t cem com um filtro de 590 nanômetros colocado na frente do sensor. É uma câmera antiga que eu comprei de forma bastante razoável. Pode ser simples e acessível entrar na fotografia infravermelha. 4. Lentes: As lentes se comportam de forma um pouco diferente com os longos comprimentos de onda da luz infravermelha. Algumas lentes que são boas para luz visível podem não ser as melhores para infravermelho. Um problema comum é um ponto de acesso, um ponto brilhante no meio da imagem. Esse é um problema inerente à forma como a lente resolve a luz infravermelha. Esse comportamento é mais comum em alta abertura, o que significa que a lente ainda pode ser usada com a abertura aberta. Existem alguns bancos de dados dos quais as lentes exibem pontos de acesso, mas eles não são abrangentes. Essa é uma consideração importante na conversão de uma câmera de apontar e disparar em infravermelho pois a lente não pode ser trocada. No que diz respeito à distância focal, acho que as lentes grande e ultra-grande angular funcionam perfeitamente para muitas composições de infravermelho. Também gosto de usar um comprimento normal de empréstimos como essa lente de 28 milímetros f 2.8. É um ótimo comprimento para compor paisagens e retratos ambientais. Ele também era um ótimo campo de visão com baixa distorção para unir panoramas, uma técnica minha favorita, que abordarei com mais detalhes posteriormente. Eu raramente uso lentes acima de 50 mm em infravermelho, mas elas oferecem algumas oportunidades criativas interessantes. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Vamos fotografar e editar fotos mais tarde neste curso. Eu não me preocuparia muito em ter lentes ultrarrápidas de baixa abertura para infravermelho. Embora haja uma oportunidade para fotos ricas em bokeh, geralmente acho a maior vantagem em usar alto F-stop para máxima profundidade de campo, renderizando todas as formas únicas pelas quais a luz infravermelha preenche a imagem. Além disso, a luz infravermelha não se presta muito bem a situações de pouca luz, tornando as capacidades de captação de luz lentes rápidas menos vantajosas. Dito isso, as possibilidades são infinitas. Essas não são regras. Siga sua criatividade. 5. Filtros: Neste vídeo, mostrarei exemplos de dois tipos comuns de filtros infravermelhos de filtro de 590 nanômetros e um filtro de 720 nanômetros. Os filtros são descritos pelo comprimento de onda da luz pela qual eles permitem passar. O filtro na frente do sensor desta câmera é um filtro de 590 nanômetros, que significa que somente a luz com um comprimento de onda maior que 590 nm alcançará o sensor. Isso bloqueia muita luz visível, mas ainda assim ajuda a adicionar um pouco de variação de cor à imagem. Se eu colocar esse filtro de 720 nanômetros na frente da lente, ele bloqueará a maior parte da luz visível e permitirá que apenas a luz com comprimento de onda maior que 720 nm alcance o sensor. Isso parece muito mais monocromático antes que a diferença entre a luz visível e a infravermelha seja claramente vista. Esse filtro é ótimo para imagens dramáticas em preto e branco de alto contraste, mas não é tão bom para cores. Para este curso, eu recomendo, e usaremos principalmente o filtro de 590 nanômetros para um bom equilíbrio entre contraste infravermelho e latitude de cores. 6. Software: Neste vídeo, quero discutir o software para edição de imagens infravermelhas. Um componente essencial para editar imagens infravermelhas coloridas é a capacidade trocar canais de cores ou ajustar a tonalidade da cor para qualquer outra cor. Isso oferece controle total para recolorir e criar o que geralmente é chamado de imagens infravermelhas de cores falsas. Vou usar o Affinity Photo para editar todas as fotos deste curso e percorrer meu fluxo de trabalho completo de edição. Este software combina muitas das funcionalidades do Adobe Photoshop e do Lightroom e apresenta uma interface semelhante. Embora eu recomende o Affinity Photo para este curso, se você usa o pacote Adobe ou algo semelhante, você deve ser capaz de seguir em frente sem problemas. Também quero mencionar outro ótimo software chamado terapia bruta. Este programa é de código aberto e totalmente gratuito. Ele funciona muito bem para editar imagens brutas de infravermelho e é muito personalizável e poderoso. A interface do usuário é um pouco diferente, mas, felizmente, há muita documentação para se atualizar. Definitivamente funcionaria para este curso, mas precisaremos de um pouco mais de trabalho. 7. Balanço dos brancos: É importante ajustar a configuração do balanço de branco em uma câmera infravermelha. A luz infravermelha confunde o balanço de branco automático da câmera. Atualmente, tudo está adquirindo uma tonalidade muito vermelha através da câmera. Embora o balanço de branco possa ser ajustado na pós-edição, é muito mais fácil definir a exposição e compor sua imagem com uma melhor configuração de balanço de branco. Eu sugiro que configurar a câmera para um equilíbrio de branco personalizado na folhagem verde é uma ótima referência. Mas talvez você precise fazer experiências em cada cena. Pronto, já parece muito melhor. Com a primeira imagem que tiramos antes de ajustar as configurações de balanço de branco. Vamos dar uma olhada na alteração do balanço de branco com o software. Agora, depois de tirarmos uma foto, estou usando a ferramenta de seleção e selecionando a grama para tentar alterar o equilíbrio de branco. Infelizmente, porém, o Affinity Photo não tem a capacidade de alterar completamente o equilíbrio de branco e substituir as configurações da câmera, dificultando muito a edição dessas cores. No entanto, a terapia bruta pode ajustar completamente o equilíbrio de brancos. Um clique rápido com a ferramenta de seleção na grama. E é exatamente como dissemos na câmera. Embora a exposição possa estar um pouco errada, será muito mais fácil editar suas cores com as configurações corretas de balanço de branco. Além disso, você poderá medir sua exposição com muito mais precisão ao fotografar. Eu recomendo, antes de cada sessão de fotos, verificar e calibrar suas configurações de balanço de branco. 8. Ruínas espanholas: É um lindo dia para fotografar. Algumas fotografias infravermelhas estão sujeitas essas ruínas de nativos americanos empoleiradas no topo de um penhasco. O céu tem algumas nuvens, o que aumentará alguns interesses, mas não difundirá muito a luz. Para começar. Vou tirar uma foto dessa grande pedra que faz parte da parede. As plantas refletem muita luz infravermelha. Então, essa vegetação realmente se destacará contra a rocha. Estou vendo muito potencial para algumas fotos de grande angular aqui. Então, vou mudar para minha lente de 12 milímetros. Usar uma lente dessa largura geralmente funciona melhor quando podemos nos aproximar do objeto. Posso usá-lo a meu favor aqui dentro das ruínas para exagerar o tamanho do espaço e usar mais da estrutura para compor minha imagem. Vou tirar mais uma foto da grande pedra monolítica desta vez com a lente grande angular. Tudo bem, vamos parar de fotografar e editar esse primeiro lote de fotos. 9. 1ª Ruínas espanholas: Aqui estão as fotos que selecionei da nossa sessão de fotos. Vou começar com esta e fazer uma edição simples e mostrar como manipular as cores. O Affinity Photo é dividido em várias personas. Quando você importa uma imagem bruta, você está automaticamente na persona desenvolvida. Isso permite que você faça amplos ajustes na imagem. Vamos pular isso por enquanto e clicar em Desenvolver. Isso nos move para a persona fotográfica. E aqui estamos na aba de camadas. Você pode ver nossa camada de pixels aqui, que é uma imagem de fundo. Vamos adicionar uma camada de ajuste clicando nesse botão ali mesmo. Vamos adicionar uma camada de mixagem de canais, que agora aparece acima e mostra que afeta os canais abaixo dela. Tudo bem, o que vamos fazer aqui é inverter as cores dessa imagem infravermelha para obter um bom ponto de partida, para começar a manipular mais a cor. Então, vamos pegar o vermelho no canal vermelho e colocá-lo em 0%. Portanto, não há saída vermelha do canal vermelho e coloque azul em 100. E então vamos para o canal azul, colocamos a saída vermelha em 100% e a azul em zero. E aí está, as cores da imagem foram invertidas. Você provavelmente vai querer usar esse ajuste do mixer de canais para inverter muito as cores enquanto edita imagens infravermelhas. Então, o que eu sugeriria fazer é clicar duas vezes nesse canal novamente, clicar em Adicionar predefinição e criar uma nova predefinição. Assim, você pode fazer esse ajuste rapidamente novamente, algo como troca de cores de infravermelho. Então, da próxima vez que você adicionar esse ajuste, eu vou excluir este. Você pode acessar a guia de ajustes, que também mostra todos os ajustes de camada possíveis. Você pode acessar o Channel Mixer. E basta clicar em sua nova predefinição de amostra de cores IR. E então isso é feito automaticamente para você. Os canais de cores foram trocados e essa nova camada foi criada. Vou fazer mais alguns ajustes simples nessa imagem para torná-la um pouco melhor. É bem plano. Então, vou adicionar uma camada de ajuste de brilho e contraste e aumentar um pouco o contraste. Ok, a seguir, vou adicionar uma saturação de matiz e um ajuste da camada de iluminação. Vou escolher um desses canais e usar o seletor para direcionar o canal de cores da folhagem aqui e aumentar um pouco a saturação. Isso é muito bom. Acho que o céu já está azul o suficiente. É por isso que estou apenas visando a saturação dessas plantas. Por fim, vou recortar a imagem um pouco. Não está exatamente em linha reta aqui no horizonte. Então, vou tentar endireitar um pouco , algo assim. Isso vai trazer isso um pouco mais adiante. Eu gosto dessa pedra aqui e o canto inferior direito acrescenta pouco interesse. Esta planta única se encaixa perfeitamente em uma linha. Então, isso é bom para a composição. Vou detalhar isso um pouco. Livre-se dessas bordas transparentes de endireitá-las. Pronto, isso parece muito bom. Edição muito básica aqui. Há muito mais que poderíamos fazer para torná-lo mais interessante. Mas, por enquanto, vamos deixá-lo lá. 10. 2ª Ruínas espanholas: Vou editar a segunda foto agora, como você pode ver, eu tinha a câmera em preto e branco. Portanto, a miniatura aparece em preto e branco, mas depois de importada, ela deve ser colorida. Aí vamos nós. As exposições também são muito baixas. Não tenho certeza de como isso aconteceu. Vou aumentar cerca de duas paradas imediatamente antes de clicar em desenvolver. Aí vamos nós. Isso parece muito melhor. Para começar. Vou adicionar uma camada de ajuste de brilho e contraste. Aumente um pouco o contraste e aumente um pouco o brilho . Perfeito. Agora vou adicionar uma camada HSL, matiz, saturação e iluminação. Vou ajustar um pouco o canal vermelho para tentar pegar um pouco de cor no céu. Como você pode ver, isso afeta apenas aquele cantinho lá em cima. Vou mudar a tonalidade desse tipo de magenta, vermelho, aumentando a saturação. Em seguida, vou tentar pegar uma cor próxima a essa cor. Então, eu tenho dois tons diferentes no céu. Estou exagerando e ampliando a estreita faixa de cores que a câmera capturou no céu. Lá vamos nós, temos um vermelho e um laranja. Então eu vou fazer o mesmo com a folhagem. Vou pegar outro canal. O azul. Leve isso para uma cor meio dourada, talvez vermelha coral. Agora eu meio que gosto do amarelo. Isso parece bom. Em seguida, vou tocar em outra parte da planta com o seletor de cores e ajustar a tonalidade dela. É meio que uma mudança em tudo isso de uma vez. Então, vou ajustar as cores que ela está pegando deslizando essas pequenas barras aqui na roda de cores. Aí vamos nós. É só pegar a parte sombreada ali. Tem uma bela tonalidade roxa lá. Aumente essa saturação, aumente a outra saturação lá em cima. Isso parece muito bom. Gosto da forma como essas cores surgiram e posso usá-las em outras imagens da filmagem. Então, vou salvá-lo como uma predefinição. Aí vamos nós. Em seguida, vou adicionar uma camada de ajuste de mapa de gradiente. Isso remapeia as cores com base em sua luminosidade. Primeiro, vou mudar o modo de mesclagem para sobreposição. E então, à esquerda, aqui representa as sombras. Vou mudar a cor das sombras para um roxo para exagerar o efeito que estávamos obtendo antes. Aí vamos nós. E então os tons médios, talvez uma cor azulada, equilibraram o da imagem. Algo assim parece muito bom. E então vou deixar os destaques mais quentes, amarelados e alaranjados. Vou inclinar os tons médios em direção às sombras. E agora vou diminuir a opacidade, misturá-la bem com nossas cores originais. Vamos lá, e isso adiciona uma boa sobreposição de cores às nossas cores antigas. Muda o clima. Tudo bem, esta imagem está muito boa do jeito que está. Vou adicionar mais um pequeno efeito aqui. Vou mesclar todos os nossos ajustes e a camada de pixels em uma única nova camada , indo para a camada e mesclando o visível. Ou você pode usar o atalho de teclado de Control, Alt Shift N E. Vou fazer um desfoque bem suave de cerca de 20:25 pixels é um bom ponto de partida. Sim, isso parece bom aí mesmo. Agora vou voltar aos filtros e clicar em Aplicar imagem e, em seguida, usar a camada atual como fonte. Isso nos permite misturar a camada com ela mesma. Essencialmente, vou usar o modo de mesclagem de multiplicação. E então o modo de mesclagem dessa camada com todas as camadas abaixo dela será tela. Isso então cria um brilho suave em toda a imagem, lembra um filme infravermelho antigo. entanto, vou diminuir a opacidade, porque esse efeito pode ser muito exagerado. Algo sutil assim, parece ótimo. Mas é uma questão de gosto. Se você quiser mais, fique à vontade para adicionar mais brilho a ele. Tudo bem, vou ajustar o brilho e o contraste mais uma vez aqui. Acho que precisa de um pouco mais de brilho. Toque, mais contraste. Ótimo. Estou gostando dessa imagem. 11. 3ª Ruínas espanholas: Na terceira imagem da nossa série, esta foto da parede tirada com a lente grande angular de 12 milímetros. Parece bom. Então, vou clicar em Develop imediatamente. A primeira coisa que estou vendo que precisa ser feita é me livrar dessas pequenas manchas que estavam na lente grande angular e não foram limpas. Antes de eu levá-lo para a filmagem. Vou usar a ferramenta de pincel impressão aqui e simplesmente remover essas manchas. É um processo meio tedioso, mas pelo menos eu posso salvar a imagem. Feito isso, estou adicionando a predefinição de canal que criamos antes para inverter as cores da imagem. Em seguida, vou adicionar uma camada de ajuste de canal em preto e branco. Vou definir o modo de mesclagem para luminosidade. Usando os controles deslizantes ciano e azul, vou escurecer o céu. Eu quero um bom gradiente de cima para baixo. É um pouco complicado aqui. Está capturando a maior parte do céu. Acho que vou deixar as coisas assim. Agora vou iluminar a folhagem com os controles deslizantes amarelo e vermelho. Parece bom. Para obter aquele gradiente no céu que eu queria, vou criar uma camada de máscara preenchida com preto sobre a camada de ajuste em preto e branco. Eu faço isso segurando Alt quando pressiono o botão Máscara. E então isso esconde a camada sob uma máscara. Agora, quando eu adiciono a cor branca à camada de máscara, ele aplicará a camada de ajuste nessa área. Eu criei as duas extremidades do mouse branco com gradiente, para que ele o aplique com eficácia em toda a imagem. Mas vou adicionar um botão no meio e transformá-lo em preto. E aí vamos nós. Agora é apenas uma linha de gradiente no meio da imagem que oculta essa camada de ajuste. E temos um bom gradiente chegando ao horizonte. Eu quero adicionar um pouco de tom amarelo ao chão. Há algumas maneiras de fazer isso, mas, por enquanto, vou usar uma máscara de gradiente. Vou colocar o lado esquerdo em uma cor amarela quente. E então, à direita, vou fazer praticamente apenas branco. Agora, vou mudar o modo de mesclagem desse ajuste para sobreposição ou luz suave. Luz suave ou sobreposição. Acho que vou usar luz suave , diminuir a opacidade, algo assim. Agora vou adicionar outra máscara preta como fiz antes e aplicá-la no chão usando um gradiente. Leve isso até o topo da parede. Diminua um pouco mais a opacidade. Assim mesmo, uma cor amarela sutil no chão. Agora, vou adicionar um toque rápido de brilho e contraste. Aumente um pouco o contraste, aumente um pouco o brilho. Torne isso um pouco mais dramático. Isso parece bom. Não estou gostando da aparência dessas franjas azuis ao redor das nuvens. Então, acho que vou tentar saturar um pouco o céu em direção ao topo da imagem. Vou adicionar uma camada de tonalidade, saturação e iluminação em cima de tudo. Vou atingir o canal azul. Reduza a saturação. Isso parece bom. Vou mascará-lo e aplicá-lo no topo dessas nuvens. Aí vamos nós. Gosto de como isso parece muito melhor. Ok, acho que essa foto está pronta. Há um brilho um pouco estranho aqui no canto inferior esquerdo da imagem, mas acho que vou deixá-lo agora. Eu poderia removê-lo, mas meio que adiciona um efeito interessante. 12. 4ª Ruínas espanholas: Sob a quarta imagem de nossa série, esse é o ângulo amplo com vista para as paredes das ruínas. Há muita coisa acontecendo nesta foto. É uma composição meio complicada. Mas enquanto estiver à direita, cria uma bela linha de orientação para o horizonte, adorei a planta à esquerda. A primeira coisa que vou fazer é remover novamente as manchas que estamos na lente usando a ferramenta de pincel de impressão. Vou começar adicionando a camada de saturação de matiz e ajuste de iluminação com a predefinição que fizemos na última imagem. Para começar essa edição. Costumo usar as mesmas configurações de cores para iniciar cada edição da mesma série para manter a filmagem mais coerente. Aumente o brilho e contraste com outra camada de ajuste aqui. Basta fazer a imagem se destacar um pouco mais, realçar essas cores frias no céu. Estou percebendo que esse reflexo de lente não está realmente adicionando nada à imagem e é meio que perturbador. Então, vou voltar para a ferramenta de pincel Inpainting e removê-la. Feito isso, acho que vou aumentar um pouco mais o brilho. sombras são um pouco intensas demais. Isso é bom. Acho que vou adicionar uma camada dois de sombra e realçar dois de sombra e realçar as sombras para que você possa ver mais detalhes nessas rochas. Sim, isso parece bom, bom. Use também uma camada de ajuste de curvas para isso, se quiser. Mas o ajuste das sombras funciona muito bem lá. Vou adicionar um ajuste de mapa de gradiente. Pense no modo de mesclagem desta vez, vou usar luz suave. Eu quero algumas sombras mais frias, então vou usar essa cor azul escura aqui. Isso parece bom. Tons médios. Vou usar algo quente como laranja ou amarelo aqui. E depois os destaques, vou colocar perto do branco, mas com um pouco de magenta. Tudo bem, e vou misturar isso diminuindo um pouco a opacidade. Acho que ficou um pouco saturado demais neste momento. Então, vou adicionar outra camada HSL e diminuir um pouco a saturação. Estou fazendo isso com outra camada para poder ajustar a saturação geral de cima para baixo. Só no caso de eu querer mudar isso. Aumente o brilho um pouco mais. Isso parece bom. Ok, a última coisa que vou fazer aqui é tentar adicionar esse efeito de brilho novamente mesclando as camadas visíveis da imagem com Control Alt Shift E, ou subindo até o menu Camada. E a mesma coisa novamente, vou usar o desfoque gaussiano. Aplique a imagem. Use o modo de mesclagem de multiplicação e, em seguida, defina o modo de mesclagem dessa camada como tela. Aí vamos nós. Parece meio legal na mesma borda, mas vou recusar. Aí vamos nós. Estou gostando. Talvez esteja um pouco claro demais agora. Vou diminuir o brilho novamente. Tudo bem, parece bom. Vou salvar isso na próxima imagem. 13. 5ª Ruínas espanholas: Para a quinta e última foto desta sessão de fotos. Esta é a imagem de grande angular olhando para a parede com a grande pedra dos monólitos. É semelhante à composição das primeiras imagens, mas com um ângulo de visão um pouco maior. Vou fazer uma edição um pouco parecida, mas com mais alguns truques incluídos. Para começar, vou inverter os canais de cores com nossa predefinição. Eu já tenho esse salvo, mas é muito fácil copiá-lo. Apenas um azul escuro a um azul mais claro nas sombras, amarelo no meio e branco nos destaques. O modo de mesclagem da sobreposição reduziu um pouco a opacidade. Vou adicionar uma camada de ajuste de curvas. Vou falar um pouco sobre os negros. Eu vou escolher esse tipo de visual vintage de mapas. Diminuindo os tons médios, os destaques aumentam um pouco. Ali. Temos um bom contraste. Mas tem uma sombra meio plana. Faça essas sombras um pouco mais escuras. A lente grande angular causou muita distração aqui na composição. Então, vou tentar cortá-la um pouco para focar na parede, na pedra do monólito e naquela planta legal. Estou fazendo com que seja mais uma foto de paisagem de 16 por nove. Ali. Acho que já está melhor. Vou tentar trazer o foco ainda mais para o centro adicionando uma vinheta. Mas para criar uma nova camada de pixels, use uma seleção à mão livre e desenhe uma forma orgânica ao redor do centro da imagem. Onde eu quero que o foco esteja. Vou inverter essa seleção. Então eu seleciono tudo ao redor do centro e depois vou preenchê-lo com preto. Aí vamos nós. Desmarque tudo. Agora vou adicionar um desfoque gaussiano a essa camada preta de pixels. O controle deslizante só vai até 100 pixels, mas você pode digitar um valor maior ou capturar a imagem e deslizar para obter um maior desfoque. Eu quero cerca de 1.000 pixels, um desfoque muito desbotado. Vou diminuir a opacidade. Quer não exagerar nesse efeito, apenas um sutil escurecimento das bordas. Finalmente, vou aumentar o brilho da imagem geral com a camada de brilho e contraste. E aumente um pouco o brilho. Não quero colocar isso abaixo da camada de vinheta. Aí vamos nós. Tudo bem, isso encerra a edição desta imagem. 14. IR Flagstaff Monte Vista: Estou indo filmar em um prédio histórico no centro de Flagstaff, Arizona. Hoje, está um pouco chuvoso e quase nublado, condições não ideais para fotografia infravermelha. Mas isso me dá uma boa oportunidade de tentar tirar uma boa foto em condições precárias. Essas ruas são bastante estreitas e o prédio é bem grande. Então, vou usar minha lente ultra grande angular de 12 milímetros . Esperei alguns minutos até que houvesse pouco trânsito e algumas pessoas paradas em frente ao prédio. Isso adiciona um pouco de foco à foto com os pedestres no centro. Também tirei uma foto neste exato local em um dia ensolarado há alguns meses. Vou comparar uma edição de ambas neste vídeo. Vou começar com a foto do dia chuvoso. Eu tenho algumas manchas de água na lente. Vou começar usando a ferramenta de pincel inpainting para remover essas manchas. Vou adicionar uma camada de ajuste HSL. Vou atacar esse cara aqui e mudar um pouco a tonalidade. Está pegando um pouco de cor demais. Então, vou experimentar o canal vermelho aqui, que fica ao lado da laranja que o selecionador pegou. E eu gosto mais disso. Está mudando apenas as bordas do céu, em vez da tonalidade de todo o céu. Em seguida, vou pegar a cor dessas árvores, diminuir a saturação, aumentar um pouco a luminosidade, fazê-la se misturar um pouco melhor. Vamos tentar adicionar um pouco mais de variação de cor. Vou adicionar outra camada de saturação de matiz e ajuste de iluminação. Eu quero obter uma cor roxa, magenta no céu. Isso parece bom. Agora vou segurar Alt e clicar na máscara para criar uma máscara preta. E então eu quero fazer um gradiente no meio, mas deixar as camadas passarem por baixo para empurrar essas bordas para cima. Então, temos apenas aquela camada de tonalidade, saturação e iluminação aplicada às partes superior e inferior da imagem. Está adicionando aquela bela franja roxa na parte superior e inferior. Diminua um pouco a opacidade para que ela se misture melhor. Em seguida, vou adicionar uma camada de ajuste de brilho e contraste na parte inferior da pilha de efeitos aqui. Aumente um pouco o contraste. Agora vou adicionar aquele efeito de iluminação suave como fizemos em algumas das imagens anteriores, combinando todas as camadas visíveis de controle, Alt Shift E. Aqui está nossa nova camada de pixels com a combinação imagem. Em vez de um desfoque gaussiano, vou adicionar um desfoque de zoom desta vez. E coloque o centro nas pessoas em frente ao prédio. Atraindo ainda mais o foco até esse ponto. Torne esse efeito um pouco mais intenso. Vou acessar Aplicar imagem mais uma vez, aplicar esse modo de mesclagem de multiplicação a si mesmo e, em seguida, alterar esse modo de mesclagem para a tela. E agora temos esse belo efeito de halo com tudo apontando para o centro da imagem. Mas o efeito é bem intenso, então vou diminuir a opacidade. Aí vamos nós. Isso é tudo para esta imagem. Agora vou editar a foto de um dia ensolarado que foi tirada da mesma perspectiva. A exposição era um pouco baixa , obviamente nas câmeras. Eu vou aumentar isso primeiro. Um pouco mais de contraste. Talvez. Vou tentar levantar essas sombras. Aí vamos nós. Vou começar a desenvolver e trabalhar com camadas agora. Primeiro, uma pequena remoção de manchas. E agora vou adicionar nossa predefinição de inversão de cores com a camada do mixer de canais. Você já pode ver na imagem ensolarada quanto mais contraste existe e o quanto mais essas árvores se destacam e parecem brilhar com toda aquela luz infravermelha refletida nelas. Com uma camada HSL, vou alterar ligeiramente a tonalidade global para uma combinação de vermelho turquesa. Ok, na verdade, agora eu vou pegar esse cara e torná-lo um pouco mais azul em vez daquele verde. Em seguida, vou usar o seletor e aumentar a saturação apenas das árvores. A placa do hotel Monte Vista é amarela na luz visível, mas no infravermelho ela fica completamente branca. Vou tentar transformá-lo novamente amarelo selecionando cada elemento do sinal, cada letra do sinal e preenchendo-o com amarelo. Acho que vamos adicionar um bom contraste às cores que já estão na imagem em infravermelho. Tenho que limpar um pouco a seleção . Aí vamos nós. Agora que selecionei as letras, vou preenchê-las com uma cor laranja amarelada. Ah, a camada está abaixo da camada de saturação de matiz e ajuste de raios. Então, vou movê-lo para cima para que tenhamos uma cor precisa. Aí vamos nós. Tudo bem, isso parece muito bom. Vou diminuir a opacidade para que isso se misture um pouco melhor. E acho que é isso para essa imagem. 15. Shot do Lago Rock: Estou filmando hoje em um pequeno lago nas montanhas e está bastante nublado, o que geralmente não é bom para capturar infravermelho, mas há luz solar matinal suficiente filtrando para obter uma boa resultados. Eu tenho o tripé configurado aqui no lago. Há uma boa quantidade de luz solar refletindo na água. Acho que isso vai funcionar muito bem. Tudo bem, vamos editar essa foto. Percebi que algumas coisas estavam erradas imediatamente. Eu usei uma velocidade de obturador um pouco mais lenta para suavizar a água. Mas acho que entre o movimento da água e o vento, isso causou um pouco de tremor na câmera. A imagem está um pouco desfocada e, em circunstâncias normais, eu provavelmente a excluiria. Gosto muito da composição e queria tentar recuperá-la. Eu usei fotos de afinidade, uma ferramenta de refinamento detalhada para tentar trazer artificialmente um pouco de nitidez de volta. Também adicionei um toque de clareza à imagem inteira. O segundo problema que notei foi que troquei as lentes pela água e uma quantidade substancial de spray de água atingiu meu sensor. Isso fez com que alguns pontos aparecessem na imagem. Portanto, preciso passar um pouco de tempo com a ferramenta de pintura para removê-los. Com isso terminado, a primeira coisa que vou fazer é aumentar o contraste e diminuir um pouco o brilho. Vou adicionar uma camada de tonalidade, saturação e iluminação e mudar todo o espectro para uma combinação de vermelho, azul, talvez laranja e turquesa. Realmente gosto de como isso já está. Provavelmente não vai fazer muito mais com essa imagem. Vamos experimentar um mapa de gradiente para obter um pouco mais de variação de cor. Acho que vou manter as sombras bem escuras, quase pretas. Em seguida, adicione tons médios baixos de um azul um pouco mais claro. Então, para os tons médios, vou adicionar uma cor magenta vermelha dessaturada. E então acho que outra cor laranja quente para os destaques. Essa saturação caiu um pouco. Eu acho que isso vai funcionar. Vamos diminuir essa opacidade. Sim, dá uma atmosfera mais matinal com essas cores mais quentes. Gosto muito, apesar de todos os problemas com a imagem, ficou muito boa. 16. Árvores - Movimento de câmera intencional: Eu vou fazer algo um pouco diferente para essa foto. Vou tentar algum movimento intencional da câmera. No primeiro quadro, vou mover a câmera enquanto fotografo em baixa velocidade do obturador. E então vou tirar outra foto com o mesmo quadro, mas com uma taxa de quadros mais alta e estável, depois combinarei esses dois quadros em uma composição que deve ser meio criativa. Vamos começar a trabalhar, editar e combinar essas duas imagens. Eu ainda tinha muitas manchas da última sessão de fotos no sensor. Então, vou começar com uma série de remoção de manchas. Com isso terminado, vou puxar a segunda imagem que tinha o movimento. Limpe um pouco. Agora vou copiar a tela inteira e aquela com movimento e colá-la sobre a transparente. Aí vamos nós. Temos essa nova camada no topo. Vou diminuir um pouco a opacidade para ver como eles estão se misturando. Eles não estão bem alinhados conforme o esperado. Eu estava fazendo tudo isso com a mão. Então, vou usar a ferramenta prospectiva. Estou tentando alinhar os troncos das árvores para que as imagens pareçam um pouco mais coerentes. Isso parece muito bom quando alinhado. Agora vou transformar a opacidade da camada de movimento queda e colocá-la atrás da camada focada. Agora vou mascarar a camada focada e usar um gradiente para deixar passar somente partes da imagem desfocada. Vou deixar as pontas brancas e depois colocar o meio, certo um minuto. Isso é inverso. Vou colocar as pontas preto e o meio em branco. Dessa forma, apenas as partes detalhadas das árvores permanecem em foco. Vou deixar as pontas levemente acinzentadas, para que não apareça 100% do efeito. Vou deslizar a parte branca do gradiente até o topo das árvores. Agora temos aquele tipo de nebulosa embaçada na aquele tipo de nebulosa embaçada na parte inferior e um pouco desse efeito no céu. Eu o tenho bem forte na parte inferior e está apenas tocando o topo das árvores agora , está muito bom. Em seguida, vou aumentar um pouco o contraste aqui. Mais dramático. Vamos usar nossa troca de cores infravermelhas na predefinição do Channel Mixer. Oh, isso já parece muito bom. O sol saiu para esta foto e a diferença de cores, o contraste entre o céu e as árvores é simplesmente fantástico. Vou cortar um pouco a imagem. Temos aquela estranha borda transparente de onde usei a ferramenta prospectiva para alinhar as imagens. Então, vamos ter que sacrificar um pouco da imagem para nos livrarmos dela. E esses galhos retos à direita distraem um pouco. Então, eu vou trazê-lo até que eles saiam da moldura. Eu tenho a proporção de colheitas de 16 por nove porque acho que isso será um bom papel de parede para o meu computador. Então é isso que eu estou buscando. Gosto da aparência que está, mas vou tentar brincar um pouco mais com as cores . Vou adicionar o mapa de gradiente que fizemos para uma foto anterior com o azul escuro nas sombras, o laranja nos tons médios e um destaque rosado. E então use a saturação de matiz e sobreposição de iluminação, que usamos em uma das fotos das ruínas. Misture isso com uma sobreposição e reduza a opacidade. Só para pegar algumas dessas cores vermelhas, alaranjadas e as árvores. Isso parece muito legal. Definitivamente mais dramático do que era sem essas camadas. Então, de qualquer forma, está bem, mas eu gosto de um pouco mais emocionante. 17. Panorama das ruínas espanholas: Neste vídeo, vou mostrar uma das minhas técnicas favoritas e mais usadas para tirar fotos de paisagens que é unir um panorama. Essa técnica funciona melhor com uma lente telefoto normal e muito curta. Usar um tripé fornecerá os melhores resultados, mas isso pode ser feito com bastante facilidade com a mão. Manter a câmera o mais nivelada possível. Tire fotos com cerca de 15 a 25 graus de distância. Gire seu corpo, mantendo a câmera apontando para o mesmo nível no horizonte. Normalmente faço um total de cerca de 100 a 180 graus ao virar, mas essa técnica funcionará por 360 graus completos. Veja a aparência das imagens lado a lado. Agora vamos colocá-los no Affinity Photo e juntá-los. Comece acessando o arquivo e o novo panorama. Clique em Adicionar e selecione suas imagens. Espere um segundo para carregar. E quando isso acontecer, clique em costurar panorama, agora essa parte pode levar alguns minutos no meu computador. Eu o acelerei aqui porque demorou cerca de 60 segundos . Agora ele mostra um exemplo aproximado de como deveria ficar quando estiver pronto. Clique em OK e, novamente, isso leva alguns minutos. Mostra uma versão grosseiramente costurada, mas quando estiver pronta, deve ter uma aparência bonita e suave. Você pode ver onde eu não o mantive nivelado; no final, as bordas transparentes estão aparecendo Vou clicar em cortar e depois cortar em opaco , para maximizar a área de pixels utilizável. Para esse panorama. Se eu tivesse mantido o nível, teria mais espaço para trabalhar. Depois de cortar, parece muito bom. Agora, vamos editar isso como faríamos com qualquer outra paisagem infravermelha. Vou deixar a folhagem com uma bela cor laranja. Talvez um pouco mais amarelo, e depois torne o céu azul, turquesa. Mais azul. Vamos abortar. Meninos. Agora, eu meio que vou gostar do azul profundo que parece bom. Eu quero fazer alguma mudança de cor de gradiente no céu. Então, vou adicionar outra camada HSL, mudar a tonalidade do céu para a cor avermelhada e depois colocar uma máscara nessa camada. Use a ferramenta de gradiente apenas para pintar a parte superior do céu. Diminua a opacidade para tornar essa mistura um pouco melhor. Algo parecido. Em seguida, vou adicionar um mapa de gradiente. Vou usar alguns tons pastel, acho que um azul dessaturado para as sombras, estou meio escuro. Abaixe um pouco os tons médios para cobrir mais do primeiro plano. Eles vão fazer aquela cor rosa pastel. Os destaques serão praticamente brancos e tornarão esses tons médios um pouco mais escuros. Um pouco mais de saturação nos destaques. Diminua a opacidade. Precisa ter um pouco mais de contraste e brilho. Eu acho. Feito isso, vou tentar fazer com que o gradiente no céu se misture um pouco melhor. Vou apagar a parte sobre a nuvem para que não fique tão óbvio onde ela deveria estar branca, mas mais profunda no céu. Então, vou apagar essa parte do gradiente pintando-a de preto. Na verdade, acho que vou usar cinza, então tem um pouco dos efeitos aparecendo para se misturar melhor. Finalmente, vou experimentar um pouco aqui, recortando-o. É uma bela imagem ampla, mas talvez eu deva colocar a terceira porção direita em cima dessa parede para uma melhor composição. Isso coloca a grande nuvem no canto superior esquerdo para direcionar o olho para a imagem. E você tem a parede e o canto inferior direito. Parece muito bom assim, mas também fica bem em cropped to. De qualquer forma , juntar todas essas imagens oferece muitos detalhes e espaço para experimentar. Acho que vou deixar as coisas assim por enquanto. 18. Conclusão: Obrigado por se juntar a mim hoje. Espero que você tenha se divertido, tenha tirado ótimas fotos e aprendido algo novo sobre fotografia infravermelha. Se você tiver alguma dúvida ou feedback, sinta-se à vontade para entrar em contato ou deixar uma postagem na área de discussão. Eu pretendo adicionar mais sessões de fotos a este curso ao longo do tempo. Portanto, verifique novamente as atualizações. Além disso, eu realmente aprecio avaliações, se você tiver tempo para deixar uma. Obrigado novamente e boas fotos.