DSLR e mirroless: os fundamentos da fotografia

1. Introdução: Sou Franklin Minghella, fotógrafo profissional e professor de fotografia da Perfect Photo Company, com sede aqui em Liverpool, Inglaterra. Nos últimos 10 anos, ensinei milhares de pessoas a tirar o melhor de suas câmeras. Foi uma alegria absoluta fazer parte de suas viagens fotográficas e ajudá-los a se tornarem fotógrafos talentosos. Para entender os controles da câmera que determinam a exposição é uma parte fundamental dessa jornada. Depois de ter essa compreensão, você pode simplesmente discar as configurações corretas para capturar a foto perfeita em qualquer situação. Para mim, a fotografia é mais do que apenas a imagem, é a emoção que proporciona, e as emoções que passa para os outros que a vêem. É a história que conta e o lugar que leva sua imaginação. É a emoção que você sente ao capturar um tiro que você sabe que não poderia melhorar, e a paixão que você sente por ele. São as memórias que você cria no momento. Fantásticas oportunidades fotográficas estão ao nosso redor e o mundo inteiro está esperando para ser fotografado. Este curso de fotografia realmente vai desencadear a sua criatividade. Vai ser muito divertido e mesmo que eles são para todos nós expor as explicações lindamente animadas. Eu realmente gostei de colocar todo o tutorial juntos, e eu tenho certeza que você vai adorar. Uma das minhas primeiras memórias era assistir “A Hard Day's Night “, filme dos Beatles com a minha mãe enquanto passava as camisas dos meus pais. Fiquei impressionado com os Beatles, e eu queria ser Paul McCartney ou John Lennon ou George Harrison, talvez não Ringo, eu queria ser um [inaudível]. Estava determinado a ser uma estrela do rock. Lembro-me do meu pai comprar-me a primeira guitarra e de como irritava os vizinhos da quinta em que vivíamos enquanto praticava fora e treinava para ser designer. Quando me qualifiquei, fui trabalhar para a BBC em Londres porque pensei que se me aproximasse de onde estão as luzes brilhantes e as câmeras, poderia ser uma estrela do rock. Obviamente isso não aconteceu. Quando voltei a Liverpool, fiz parte do projeto piloto que passou a ser chamado de Instituto de Artes Performativas de Liverpool, e ao longo dos anos estive em muitas bandas. Mas ao longo do caminho desenvolvi um interesse e uma paixão pela fotografia e as guitarras foram substituídas por câmeras e luzes. Eu praticamente tentei todos os estilos de fotografia e o meu favorito seria fotografar pessoas. Eu acho que uma vez que você conhece toda a câmera e os controles e você entende a exposição, você pode praticamente fotografar qualquer coisa e qualquer estilo que você gosta de fazê-lo explodir. Desde que saibas usar a câmara. Você está na metade do caminho. Ensinei fotografia completamente por acidente. Uma amiga minha me ligou e disse que ela estava se sentindo mal, eu entrasse e fizesse a aula de fotografia que ela tinha planejado naquele dia. Agora eu nunca dei aula antes, mas eu absolutamente adorei e decidi fazer uma aula de formação de professores. Eventualmente resolvi o meu próprio negócio de fotografia, a empresa de fotografia perfeita. Ensinei milhares de pessoas a usar a câmera. Tem sido uma jornada de 10 anos. Tem sido incrível honestamente. Eu gosto de pensar que eu faço aprender a usar para a câmera muito divertido, e eu tiro muito do trabalho e simplifico as coisas porque uma vez que você sabe como usar os controles em sua câmera, você realmente pode liberar criatividade. Tenho comentários maravilhosos que estão sendo deixados na minha página do Facebook ou na minha página de negócios do Google. Fiz muitos grandes amigos, mas também ajudei muitas pessoas a tornarem-se fotógrafos profissionais e a terem uma carreira na fotografia. Honestamente é uma sensação adorável pensar que os coloquei no caminho. Eu assisto com grande interesse, sua criatividade cresce quando eles postam fotos on-line e outras coisas. É uma sensação adorável. Parecia uma coisa lógica a fazer para mim e depois desta jornada de 10 anos é colocar por que agora meu estilo de ensino, a maneira como eu faço isso, colocá-lo em um formato de vídeo e colocá-lo on-line e ter um público mais amplo. Liverpool está sendo ótimo. Como eu disse, às vezes sinto como se tivesse tido alunos em Liverpool porque ensinei isso a muitas pessoas. Mas para eu ir para um público maior com meu estilo de ensino, eu realmente amo colocar todo esse vídeo tutorial juntos, e eu acho que você vai realmente gostar dele também. 2. Módulo 1 o que é exposição?: Neste módulo, vou apresentar-vos o conceito de exposição. Porque é isso que uma fotografia é. É uma exposição. Sua câmera é uma caixa que reúne luz e é a coleta dessa luz que cria uma fotografia. Agora todas essas câmeras compartilham o mesmo princípio, como elas funcionam. Então esta é a primeira câmera de filme que eu possuí muitos anos atrás, direto para uma câmera moderna sem espelho, esta, através de uma DSLR, todas elas funcionam exatamente da mesma maneira. É basicamente uma caixa que reúne luz. O que me leva à história da câmera Obscura. Camera Obscura é um termo latino, e basicamente significa uma câmara escura que tem um pequeno orifício em uma das superfícies. Agora, nas condições de iluminação certas, se você deixar a luz flutuar através daquele pequeno buraco, ele projetará uma imagem do que estiver fora daquela câmara, através do pequeno orifício na superfície oposta dentro da câmara. Não sei como isso funciona, mas bruxaria, mas é aí que funciona. Há séculos atrás, os artistas costumavam usar esse fenômeno para criar obras de arte. Então você teria um artista que iria correr para o campo com esta câmara, este tipo de estrutura, um diretor na selva, correr para dentro, trancar a porta, abrir a trava para deixar a luz flutuar, e então a cena do lado de fora a câmara viria flutuando e seria projetada na parede oposta dentro da câmara e o artista tiraria seus pincéis e ele criaria uma pintura. Agora, ao longo dos séculos, uma pessoa inteligente apareceu e disse: “Ei, poderíamos cortar o [inaudível] e poderíamos colocar um pedaço de papel sensível à luz dentro de uma caixa e isso funcionaria da mesma forma, não é?” Ele fez e eis que as câmeras existiam e existem por causa desse fenômeno. Agora, eu tenho outra câmera aqui, e é uma de papelão que eu fiz mais cedo e vocês podem ver que esta caixa aqui é a câmara escura. Na frente, temos nossa lente ou temos nosso buraco basicamente e a luz vai entrar como a câmera Obscura, e vai ser coletada dentro da caixa e A câmera funciona exatamente da mesma forma. Então, se você olhar para esta minha velha câmera de filme, podemos dizer que temos, vamos primeiro de tudo, vamos tirar essa lente da frente. Vamos tirar isso lá. É basicamente como este rolo de banheiro, não é? É um tubo oco. Mas é um pouco mais sofisticado do que isso, porque tem elementos de vidro, que nos permitem focar e ampliar e diminuir o zoom. Também nos permite fazer o diâmetro interno maior ou menor, mais sobre isso mais tarde. Então é isso que temos na frente e isso nos deixa com nossa câmara escura. Então esta é a nossa câmara escura. Se olharmos para trás, obviamente sendo uma câmera de filme, é assim que o rolo de filme puxa por aqui. Mas há persianas, só há nossas persianas e no momento e mesmo para todas as câmeras, é completamente escuro por dentro. É a câmara escura da câmera Obscura, até que você pressione o botão de liberação do obturador e , em seguida, você expor seu sensor à luz. Então vamos fazer isso. Lá vai você, a luz estaria flutuando e agora sendo capturada, neste caso em um rolo de filme. Mas em sua câmera, em um sensor digital, e é assim que funciona. Então, quando o processo terminar, ele retorna à escuridão total. Todas as câmeras funcionam exatamente da mesma forma. Agora, eu sei que alguns de vocês estariam dizendo, “Bem, uma câmera sem espelho funciona um pouco diferente.” Bem, sim, mas vamos olhar para isso. Mas o princípio de como ela captura uma fotografia é exatamente o mesmo. Então este curso é tudo sobre exposição, e você vai aprender a controlar essa exposição. Porque é isso que ajuda você a ser criativo e isso é o que eu quero que você seja, super criativos, quando este curso acabar. Vejo-te, apanho-te no próximo módulo. 3. Módulo 2 Os três elementos: Oi, neste módulo vamos dar uma olhada três elementos que determinam a exposição, e eles seriam tamanho da abertura, velocidade do obturador e ISO. É um equilíbrio desses três que nos dá a exposição perfeita. Claro, além de usarmos os três elementos para alcançar nosso resultado final, talvez você queira tirar um retrato onde você tenha uma profundidade de campo rasa e desfoque o fundo. Talvez queiramos tomar uma ação em que você congela a ação, e é claro que usamos os três elementos para alcançar os resultados finais, bem como equilibrar nossa exposição. A melhor maneira de mostrar esses três elementos, seria dar uma olhada dentro de uma câmera. Vamos fazer isso e eu preparei esta pequena animação. Aqui está uma típica câmera DSLR e eu vou usar esta animação para mostrar os três elementos, que vão para determinar a exposição. Em seções posteriores de toda essa aula de fotografia, vamos entrar em um pouco mais de detalhes, mas por enquanto, vamos dar uma olhada nesses três elementos. Vou torná-lo o mais simples possível para você, porque não é muito simples na verdade. A luz vai entrar na câmera através da lente da frente. Como mencionei anteriormente, a lente é apenas um tubo oco, mas temos a capacidade de fazer o diâmetro interno do tubo oco maior ou menor, e fazemos isso com o tamanho da abertura. Uma abertura, confie em mim, é apenas uma palavra chique para buraco, e fazer mais é fazer o buraco maior ou menor. Então, quanto maior a abertura ou maior o buraco, mais provável vai entrar na câmera, e obviamente quanto menor o buraco ou abertura, menos luz vai entrar na câmera. Agora vamos fazer uma seção inteira sobre o tamanho da abertura e você vai ver isso, bem como determinar quanta luz ou ajudar a determinar quanta luz entra na câmera também nos ajuda a ser realmente criativo e vamos dar uma olhada nisso mais tarde. Mas por enquanto, tudo o que precisa saber é um dos três elementos que usamos para determinar a exposição. Então vamos seguir a luz e depois para a câmera. Quando termina a câmera, em seguida, ele atinge um espelho e ele salta para cima da câmera e encontra seu caminho para um prisma lápis e, em seguida, eventualmente, para o visor. Quando você coloca o olho no visor, você está realmente olhando para fora da lente e isso é muito legal, por cortesia do espelho e do prisma lápis é o que acontece. Quando você compor sua foto, olhe através do visor e você está olhando através da lente. Agora, as câmeras menos espelhadas são ligeiramente diferentes, como eu disse, vamos dar uma olhada nisso um pouco mais tarde. Na parte de trás da câmera, temos nosso sensor e nossas persianas. Agora, no palco, as câmeras perguntaram antes de tirarmos uma foto, o sensor está em completa escuridão, porque lembre-se que o sensor está em completa escuridão, vamos expor esse centro às luzes e isso é o que nossa fotografia é. Então, até você pressionar o botão de liberação do obturador, o sensor está em completa escuridão. A segunda maneira de controlar a exposição, então, é a velocidade do obturador. Quando você está prestes a tirar sua fotografia e você pressionar o botão de liberação do obturador, o espelho vai virar o caminho eo obturador vai abrir e você pode determinar por quanto tempo o obturador permanece ligado. Pode ser raramente rápido ou pode ser raramente lento, e esse processo que você acabou de assistir lá, nós capturamos a fotografia. Além de ser nossa segunda maneira de determinar a exposição, velocidade do obturador nos permite ser realmente super criativos. Você pode obter alguns efeitos surpreendentes que é a velocidade do obturador, e no módulo de velocidade do obturador, eu vou levá-lo através de todas as diferentes velocidades do obturador e o que podemos alcançar com eles. Tudo o que você precisa saber no momento é que a velocidade do obturador é nosso segundo método de controlar a exposição. Nossa terceira forma de exposição determinada é ISO. O que isso é simplesmente, é quão sensível o sensor em si é à luz. Podemos tornar nosso sensor mais ou menos sensível à luz, então quanto mais sensível o tornarmos, mais provável será que ele encontre em um ambiente mais escuro. É muito parecido com quando usamos câmeras de filme e compramos um rolo de filme baseado em se você vai usá-lo. Um rolo de filme com um número baixo de volta no dia foi chamado, ASA. Então, um número baixo, ASA, usaríamos um rolo de filme com esse número baixo quando temos muita luz e compramos um rolo diferente de filme com um valor ASA maior se fôssemos filmar nos ambientes mais escuros. Uma ISO é o mesmo tipo de coisa, usamos números ISO baixos quando temos muitas luzes e então aumentamos o número ISO quando estamos em um ambiente que não é tão brilhante. Mas o que estamos tentando, com uma ressalva e queremos interceptar aqui, o que estamos tentando, é manter a ISO o mais baixo possível. Agora, quando eu chegar ao passo ISO deste tutorial, vou explicar com mais detalhes. Mas só para avisá-los, por que mantemos o número ISO o mais baixo possível, é porque números ISO mais altos tendem a introduzir ruído digital, e o ruído digital não é muito bom, então tentamos evitar isso. Quando estamos definindo a exposição de nossas câmeras com esses três elementos, podemos usar ISO como nosso método de últimos resultados. Tudo será explicado no módulo ISO, onde vou mostrar-lhe exatamente o que são ruídos digitais, e dar-lhe algumas dicas sobre diferentes valores ISO. Mas isso dito, tudo que você precisa saber no momento é que ISO é nosso terceiro elemento que podemos usar para determinar a exposição. Só para embrulhar isso, temos o tamanho da abertura, que é o tamanho da abertura na lente, temos a velocidade do obturador, que é o período de tempo em que o obturador permanece aberto, e temos ISO, que é a sensibilidade do sensor. Sim, são os três elementos que determinam a exposição. Agora, isso é verdade para uma câmera DSLR, e, claro, um espelho menos câmera é um pouco diferente. Alerta de spoiler, ele não tem um espelho e eu tenho um espelho menos câmera aqui e, de fato, a câmera que eu estou olhando, no momento é um espelho menos câmera também. Parece justo que olhemos dentro um espelho menos câmera e olhemos para a mecânica. Digo isso porque é só a mecânica que é diferente. O princípio de como se tira uma fotografia permanece o mesmo e, claro, os três elementos permanecem os mesmos, então vamos dar uma olhada. Aqui temos um típico espelho menos câmera. Você vai se surpreender ao saber que ele é chamado de espelho menos câmera, porque ele não tem um espelho. Mas o princípio de como funciona e captura uma fotografia é exatamente o mesmo. Os três elementos que determinam a exposição são exatamente os mesmos também, é apenas a mecânica que são alterados. Então vamos seguir a luz para a câmera. Ele passa através da lente, tem o mesmo arranjo de abertura onde você pode ajustar o tamanho do diâmetro interno ou tamanho da abertura. As diferenças, porém, é que o sensor está exposto, ele está permanentemente exposto à luz, ele precisa ser permanentemente exposto porque você precisa ser capaz de compor sua fotografia para que quando você olhar através do ou você olhar na tela na parte de trás da câmera, você precisa ser capaz de ver o que a lente pode ver. Claro, essa é uma das razões pelas quais um DSLR tem um espelho, ele salta a imagem até o visor. Com um espelho menos câmera, simplesmente temos um visor eletrônico. O sensor em si será idêntico ao encontrado em uma câmera DSLR, e ele terá a mesma faixa de valores ISO, modo que permanece exatamente o mesmo. Agora há uma ligeira mudança no mais curto, mas apenas na mecânica porque obviamente o mais curto precisa ser permanentemente aberto, como eu digo para que você possa olhar através do visor ou da tela na parte de trás, mas o princípio é exatamente o mesmo. Você pode determinar quanto tempo o obturador permanece aberto por muito rápido, ou mantê-lo aberto o tempo que quiser. Como você pode ver, os três elementos que determinam a exposição são idênticos ao que você pode encontrar dentro de uma câmera DSLR. A única diferença é a mecânica de como tudo funciona. Como você pode ver, é apenas a mecânica que diferença, os três elementos permanecem os mesmos, se você tem uma câmera DSLR ou um espelho menos câmera é o princípio permanecer o mesmo. No próximo módulo, vamos ver como equilibramos esses três elementos juntos para obter a exposição correta. Vemo-nos no próximo módulo. 4. Módulo 3, Triângulo da exposição: Agora sabemos que há três elementos que determinam a exposição. Temos de olhar para a relação entre esses elementos. No próximo módulo, veremos como equilibramos esses elementos, mas por enquanto, vamos dar uma olhada no relacionamento e a melhor maneira de mostrar a vocês que é dar uma olhada no triângulo de exposição. Então, vamos colocar nossos três elementos, em seguida, no triângulo. Temos o tamanho da abertura, que, como você sabe, é o tamanho da abertura na lente. Temos ISO, que é a sensibilidade do sensor, e temos a velocidade do obturador, que é o período de tempo em que o obturador permanece aberto. Agora todos os três compartilham uma quantidade igual de espaço no triângulo. O triângulo ilustra a relação entre os três elementos. Precisamos de um equilíbrio desses três para obter a exposição perfeita. Agora, se fizermos uma mudança em um desses elementos, se mudarmos o tamanho da abertura, por exemplo, então pelo menos um, se não ambos os outros dois elementos precisariam ser ajustados para manter a exposição perfeita. Se você mudar a velocidade do obturador, a mesma coisa, você precisaria fazer uma mudança na abertura ou no ISO ou ambos para manter a exposição perfeita e obter os resultados desejados. Agora pode parecer difícil. Não é realmente, honestamente, é tão simples. À medida que avançarmos, verá como isso é fácil. Então eu acho que o triângulo de exposição realmente ilustra a relação entre os três elementos e como você tem que equilibrá-los para alcançar essa exposição perfeita. É um diagrama muito simples, não é? Mas é poderoso porque é verdade. Isso é exatamente o que acontece. À medida que você passar por sua jornada fotográfica, você sempre se lembrará do triângulo de exposição. São apenas três elementos que você tem que equilibrar para alcançar a exposição perfeita. Então, aí você tem, então, o triângulo de exposição. Isso realmente ilustra esse relacionamento, não é? Entre os três elementos? Agora, no próximo módulo, veremos como equilibramos esses três elementos para obter a exposição perfeita. Vemo-nos no próximo módulo. 5. Módulo 4 que equilibrando os elementos: Como você pode ver, o triângulo de exposição realmente não ilustra essa relação entre os três elementos, e que se você fizer uma alteração em um desses elementos, pelo menos um, se não ambos os outros dois elementos precisariam mudar também para manter essa exposição. Então é um equilíbrio, não é? Vamos olhar para uma animação que ilustra perfeitamente esse equilíbrio. Um ponto a ter em mente, quando você assiste na animação, é o principal de como ele funciona não ficar pendurado nos números porque os números não significam nada, é apenas para mostrar como tudo funciona. A outra coisa é, você vai ser apresentado ao medidor de exposição. O medidor de exposição só está disponível quando você está na configuração manual. Isso faz sentido, não é? O medidor ajuda você a obter a sua exposição correta. Se você estivesse em um automático, por exemplo, você não precisaria do medidor porque a câmera está fazendo todo o trabalho para você. Além disso, em outros modos, como o modo semi-automático, a mesma coisa. Você pode mexer com a abertura, mas a câmera vai ajustar a velocidade do obturador para você novamente, você não precisa do medidor lá. Apenas no caso de você ir procurá-lo quando você está em prioridade de abertura, por exemplo, ele não está lá. Você verá algo que se parece com o medidor, mas isso é para algo completamente diferente, sobre o qual falaremos mais tarde. Com isso em mente, vamos dar uma olhada nessa animação. Vamos introduzir nossos três elementos de exposição na mistura. Temos abertura, velocidade do obturador e, claro, ISO. Agora, no fundo, vou introduzir um medidor de exposição. Agora, sua câmera também tem um medidor de exposição, mas mais sobre isso depois. Você pode ver que o medidor vai indicar se nossa fotografia está superexposta muito brilhante ou subexposta muito escura. Agora, vamos introduzir um valor ISO, e eu vou colocar em um valor ISO de 100. Porque lembre-se, ISO é o nosso método de último recurso e nós gostamos de atingir o ISO o mais baixo possível. Vamos colocá-la como 100. Agora com esse tamanho de abertura particular, aquela velocidade do obturador particular e esse valor ISO particular, minha exposição está perfeitamente equilibrada. Agora, como é que eu sei disso? Porque eu vou olhar para o medidor de exposição e o pequeno ponteiro vermelho está no centro. Aí está, e isso me indica que tenho a exposição perfeita. Eu disse que sua câmera vai expor seu medidor, mas vamos ver isso mais tarde. Vamos fazer algumas mudanças e lembrar o triângulo de exposição se fizermos uma mudança em um dos elementos, então pelo menos um, se não ambos os outros elementos, precisa mudar para obter esse equilíbrio perfeito e criar a exposição perfeita. Vamos fazer o tamanho da abertura menor. Vamos fazer o tamanho da abertura o mais pequeno possível. Quando fizermos isso, vamos dar uma olhada em como isso afetou o medidor de exposição, e claro, estamos agora sob exposição porque temos uma abertura muito pequena e uma velocidade muito rápida do obturador. Não há muito como comum através da lente e não é permitido permanecer no sensor por tempo suficiente porque temos uma velocidade de obturador particularmente rápida. Precisamos fazer algumas mudanças. Mas isso é óbvio, não é? Porque lembre-se de volta ao triângulo de exposição, se fizermos uma mudança em um elemento, como eu digo, temos que mudar um ou dois dos outros dois elementos. Neste caso, vamos mudar a velocidade do obturador. Basta torná-lo mais lento. Eu vou fazer isso lento, pois esse medidor vai me deixar descer para um segundo. Agora, se olharmos para o medidor de exposição, teremos alcançado esse equilíbrio novamente, e isso faz sentido. Ele faz porque temos uma abertura muito pequena ou uma velocidade mais longa do obturador. Assim, a luz foi autorizada a cair sobre o sensor por um longo período de tempo, e isso nos deu o equilíbrio. Espero que você esteja comigo até agora, vamos fazer mais algumas mudanças então porque podemos dizer, eu não queria filmar um segundo, eu queria atirar em uma velocidade mais rápida do obturador. Talvez eu não tivesse um tripé comigo, mas por qualquer razão, eu não queria atirar naquela velocidade mais lenta do obturador. Vamos levar para um 125º de segundo. Agora, vamos olhar para o medidor de exposição e foram expostos novamente. Porque a combinação dessa abertura muito pequena e aquela velocidade específica do obturador, não vai nos dar o equilíbrio que precisamos. Não vamos colocar o ponteiro vermelho ou o medidor de exposição de volta a zero. Este é o lugar onde introduzimos o nosso método de último recurso e voltamos para o nosso ISO e eu poderia elevar o valor ISO mais alto. Vamos fazer isso então. Vamos levar até cerca de 320 e como eu disse, não fique pendurado nos números, é mais o diretor. Agora aumente a ISO. Quando olho para o medidor, ele voltou a zero. Você pode ver que quando você faz uma alteração em um elemento, você precisa fazer uma alteração em um dos outros elementos, se não ambos. Mais um exemplo rápido, então vamos fazer o tamanho da abertura maior. Imagine que decidi fotografar retratos e você aprenderá isso mais tarde. Os retratos ficam melhores com maior alerta de spoiler aberturas. De qualquer forma, aí vem a grande abertura. Agora, vamos dar uma olhada no nosso medidor de exposição, e é claro, estamos superexpostos porque uma combinação que agora maior abertura em combinação com aquela velocidade específica do obturador, e não se esqueça que levantamos o valor ISO que estamos agora superexposta. Para equilibrar isso, primeiro deixaria cair a ISO. Porque lembre-se, nós sempre queremos manter o ISO o mais baixo possível, essa seria a minha primeira coisa, eu vou deixar cair para 100. É ISO nativo, como chamamos. Mas, novamente, você vai aprender sobre isso mais tarde, mas nós vamos deixar cair para 100. Agora a agulha vai cair também. Mas neste caso, ele ainda não voltou a zero porque nossa velocidade do obturador é um pouco lenta demais para o tamanho da abertura e o menor conjunto ISO que podemos escolher. Tudo o que é simplesmente preciso fazer lá é aumentar a velocidade do obturador e agora vamos retornar nossa agulha para o centro, alcançar a exposição perfeita. Espero que as fontes de animação de torna as coisas um pouco mais fáceis para você seguir. Então esta animação em combinação com o triângulo de exposição, só prova que as três coisas estão ligadas e é bem simples, não é? Você sempre tentará alcançar uma exposição perfeita. Agora, mais sobre o medidor de exposição que você tem na sua câmera e você pode encontrá-lo. Na verdade, está no seu visor, e também estará na tela traseira da sua câmera, e você pode ver aqui na parte inferior desta pequena animação. Neste caso em particular temos um negativo, dois negativos, um positivo e dois positivos. Aqui está nossa pequena agulha verde e está atualmente no zero, o que indica que a exposição é perfeita. Você pode usar isso. Agora, vamos olhar para modos, obviamente mais tarde e diferentes modos em que você colocaria sua câmera. Agora, nós diríamos que o pequeno medidor entra em jogo quando você está filmando em manual, ele faz outra coisa quando você não está no modo manual. Apenas tenha isso em mente. Mas sim, é uma grande ajuda para quando você está filmando em manual. Dando uma olhada em como isso funciona naquela câmera, então, vamos dar uma olhada nessa imagem que estou prestes a capturar neste Canon. Podemos ver que a velocidade do obturador é um 125º de segundo, o tamanho da abertura é 4,5 e a ISO é 100. Aí está o nosso medidor e se eu apertasse metade o botão da câmera, você pode ver que estamos quase três paradas na exposição. O que eu poderia fazer para consertar isso? Bem, obviamente eu posso brincar com as configurações. A próxima coisa que eu gostaria de fazer então é abrir o tamanho da abertura. Vamos tentar fazer isso. Infelizmente, o maior tamanho de abertura eu posso obter este 4.5. Vamos pegar a velocidade do obturador mais lenta do que, e se eu levá-la para baixo e vamos apenas tentar agora. Aperte metade o botão. Sim. Por volta de um 20º de segundo, estou a ter uma exposição decente. Agora, imagine que eu não queria filmar um 20 de segundo porque é uma velocidade bem lenta do obturador quando você está segurando a câmera. Agora, eu tenho a câmera no momento em um tripé, eu estaria bem para tirar essa foto. Mas imagine que você não tinha um tripé, 20 de segundo é muito lento. Vamos colocar em uma velocidade do obturador que seria bom Vamos colocá-lo em 60º de segundo. Agora, se eu apertar o botão de novo. Você verá que as imagens estão subexpostas. Mas isso faz sentido porque eu fiz a velocidade do obturador mais rápida. Este é o lugar onde eu vou saltar para o meu método de último recurso e eu iria para o ISO e eu iria levantar o ISO para um número maior. Vamos tentar 800 e aceitar isso e então se eu apertar o botão pela metade. Agora, vamos ver o que estamos recebendo, estamos superexpostos. Eu poderia simplesmente, voltar e talvez mudar a ISO. Vamos levar para 400 e aceitar isso e ver onde estamos agora. Ainda estamos mesmo que 400 é ligeiramente superexposta para que eu possa facilmente apenas aumentar a velocidade do obturador até que eu esteja feliz com os resultados. Isso é uma fotografia muito bem exposta. Todas as informações que você precisa, incluindo ISO, velocidade do obturador, tamanho da abertura, nesse medidor, o medidor de exposição está sempre disponível em uma pequena faixa de informações dentro do visor. Se você olhar em seu visor, ele está sempre lá. Também está disponível na tela traseira. Se você não estiver usando o modo de visualização ao vivo, você também terá uma tela de informações na parte de trás. Como eu digo, todas as câmeras têm este medidor que ajuda você a obter sua exposição equilibrada quando você está no modo manual, e esta câmera sem espelho não é diferente. Parece um pouco diferente, porém, porque não tem o mesmo mais três a menos três escala deslizante, se você gosta. Isso apenas como um menos dois para mais dois números de descarga. Aqui você pode ver que esta fotografia está maciçamente subexposta em 1250º de segundo. Eu simplesmente vou diminuir a velocidade do obturador, assistir esse número, e eu precisava ir para zero, obviamente. Lá você vai zero e é um 80º de segundo e exposição perfeita. Embora possa parecer diferente, funciona exatamente da mesma forma. Com este medidor de exposição no modo manual, é fácil acertar sua exposição. Espero que tudo faça sentido para você. Eu acho que é muito fácil, mas você pode ver que quando você está no modo manual, vamos falar sobre modos mais tarde em um módulo futuro. Mas o modo manual leva um pouco de tempo porque você tem que monitorar o que você está fazendo. Há outras maneiras de fazer isso em outros modos que tornam mais fácil, mas vamos olhar para eles mais tarde. Vemo-nos no próximo módulo. 6. Tamanho de abertura do módulo 5: Neste módulo, vamos dar uma olhada no tamanho da abertura, que, como você sabe, é o tamanho da abertura na lente. Agora, de tudo o que o tamanho da abertura fez foi ajudar-nos a controlar a exposição. Fotografia seria um passatempo muito chato para se ter, e isso é porque o tamanho da abertura faz muito mais. Ele controla algo chamado profundidade de campo, e profundidade de campo é apenas uma proporção de como sua fotografia, quanto dela está em foco em oposição ao que está fora de foco. Agora, por que isso é importante? Bem, deixe-me mostrar-lhe um pequeno experimento. Se eu colocar minha mão na frente da câmera, então todos vocês atrás da minha mão estão completamente desfocados. Mas minha mão está em foco e um pequeno conselho para vocês. Minha mão estará em foco, mas meu rosto estará fora de foco. Isso é profundidade de campo, e você pode criar alguns efeitos surpreendentes apenas mudando o tamanho de sua abertura. Vamos começar com um guia detalhado sobre os tamanhos de abertura e quais tamanhos usar e quando. Então, mais tarde, eu quero tirar algumas fotos com vários tamanhos de abertura e você pode ver os resultados. Agora eu gostaria que você participasse e fizesse isso você vai precisar de sua câmera, um tripé e um controle remoto se você tiver uma. Se você não tem, não se preocupe, e uma bela janela grande onde muita luz está entrando porque nós vamos usar algumas pequenas aberturas, e é claro que você precisa de muita luz, e é aqui que obviamente um tripé está indo para vir a calhar. Mas se você não tem um tripé e talvez tentar colocá-lo em uma mesa ou algo assim, e você vai precisar de alguns objetos domésticos interessantes para fotografar também. Vou usar meu amiguinho de confiança aqui, que eu tive por muitos anos, e vários pedacinhos só para mostrar como tudo funciona. Mas antes de tudo, vamos dar uma olhada nesse guia para tamanhos de abertura. A primeira coisa que você precisa saber sobre aberturas é que todos eles recebem um número f. O número f indica o tamanho particular da abertura. Agora o sistema de numeração pode ser muito confuso porque é contra-intuitivo. Se você olhar para a parte inferior dessa seleção de tamanhos de abertura, a maior abertura na parte inferior tem o menor número, e na parte superior, a menor abertura tem o maior número, e isso pode ser realmente confuso quando você primeiro iniciar sua jornada fotográfica. Mas não se preocupe, pois logo você se familiarizará com os tamanhos. Apenas pense em opostos. Se você quiser selecionar uma grande abertura, lembre-se, ele tem um número pequeno, e se você quiser selecionar uma pequena abertura, lembre-se, ele tem um número grande, e como eu digo, você logo se familiarizará com os tamanhos. Agora, além de ser um dos três elementos que determinam a exposição, usamos a abertura para controlar a profundidade do campo. Isso é o quanto de nossa fotografia está em foco. Agora vemos o mundo em 3D, e se você olhar para um assunto e se concentrar nesse assunto, então o plano de fundo será desfocado. Agora tentamos replicar isso com nossas fotografias usando o tamanho correto da abertura para fazer isso, e é a grande abertura que lhe dará esse fundo embaçado. Uma combinação de se aproximar do assunto e usar uma grande abertura garantirá que o fundo esteja fora de foco. Agora, é uma grande ajuda de composição. Adoro uma profundidade de campo rasa. Isso é o que chamamos quando o fundo está desfocado ou o primeiro plano, você pode ter o primeiro plano desfocado, mas o fundo em foco, e nós controlamos isso com nosso foco em pontos, mas mais sobre isso mais tarde. Mas é uma grande ajuda de composição porque podemos direcionar os olhos do espectador para o assunto, e é usado em todos os tipos de fotografia, da natureza à fotografia de retrato, fotografia produto, fotografia de casamento em qualquer lugar onde queremos chamar a atenção para o assunto. Por outro lado, pequenas aberturas, grandes números F, usamos aqueles para manter um foco nítido em toda a imagem. Paisagens, paisagens urbanas, fotos em grupo em qualquer lugar onde não queremos que nenhuma parte da nossa imagem fique desfocada, e isso é verdade para uma paisagem. Uma boa fotografia de paisagem mantém um foco nítido em toda a imagem. Não usaríamos uma grande abertura para fazer isso, usaríamos uma abertura menor. Agora vamos olhar para alguns tamanhos de abertura e um pequeno guia para quando você deve usá-los. Como eu mencionei então, grandes aberturas nos dão a profundidade de campo rasa. Grandes aberturas seriam qualquer coisa de 1,4 a f4. Agora você pode muito bem ter apenas a lente do kit que veio com a câmera, e o tamanho maior da abertura vai variar entre 3.5 e 5.6. Eu recomendo fortemente que você se esgote e compre uma lente principal porque essa é a maneira mais barata comprar lentes com aberturas maiores, e você pode pegar uma lente de 50 milímetros com uma abertura f1.8 relativamente barata, e a diferença será incrível em suas fotografias. Se você ama essa profundidade de campo rasa, então você vai adorar a lente de 50 milímetros. Como eu digo que 1.8 abertura realmente, realmente vai separar seu assunto do fundo, especialmente em 1.8. Essa grande abertura 1.8, ou a maior abertura que você pode usar, realmente ajuda a isolar seu assunto do fundo, e é ideal para retratos, fotos de produtos natureza, como eu mencionei anteriormente. Tamanhos de abertura de 5,6 a f11, que é como se não estivesse totalmente aberto, sua abertura, e não tivesse fechado totalmente. Está no meio, não é? Agora é ótimo para fotografia geral. Agora, quando você usa uma grande abertura, há o perigo de que você possa, eu não diria um perigo que está colocando um pouco severamente. Mas sua imagem será um pouco suave ou potencialmente poderia ser um pouco suave. Quando você usa uma abertura muito pequena, há uma chance de que você pode obter alguma distorção nos cantos da sua fotografia. Não é nada para se preocupar. Essa faixa média, f5.6 a f11, é considerada o ponto ideal da lente e geralmente é considerada a melhor qualidade. Agora isso não quer dizer que se você usar uma grande abertura, você não obter um tiro de qualidade ou uma pequena abertura. Você vai, mas apenas estar ciente de que para fotografia geral, se você não realmente interessado em borrar qualquer parte de você tiro e não é paisagem, é apenas uma fotografia geral de um edifício ou de uma pessoa, e você não está interessado em, digamos, esses efeitos criativos, então 5.6 para f11 é uma boa opção e como eu disse, é um bom ponto doce da lente. Quando você fecha a lente para dizer f16 ou f22, e você tem aquelas aberturas de tamanho menor, elas dão uma maior profundidade de campo. Em outras palavras, mais de sua fotografia estará em foco, e esses tamanhos são ideais para paisagens, paisagens urbanas, fotos em grupo, etc Se você pensar sobre isso, se você fechar a abertura até tão pequena quanto f16, f22, então seu obturador vai ficar aberto por muito mais tempo, e é aqui que você vai precisar de um tripé e talvez um controle remoto também, porque você não pode realmente segurar sua câmera ou tocá-la com as velocidades mais lentas do obturador. Para minhas paisagens, eu gosto de escolher f16, mas por todos os meios experimentar. Agora, vamos dar uma olhada em alguns exemplos então, e eu vou falar sobre os vários tamanhos de abertura que foram usados para criá-los. Este primeiro, depois de uma tábua de flores. Eu não sou bom na natureza, mas eu tirei esta fotografia, mas de qualquer forma, eu usei uma grande abertura 2.8. Agora, a coisa sobre obter um fundo embaçado, profundidade de campo rasa, é que é uma combinação de usar a grande abertura, mas também chegar perto do seu assunto, e isso faz sentido, não é? Se você está em frente a uma grande paisagem e você está olhando ao redor, absolutamente nada está desfocado, não é? Se alguém se move na sua frente enquanto você está olhando para a paisagem e você se concentra nela, bem, claro, o fundo vai ficar desfocado. Quanto mais perto você chegar dessa pessoa ou desse assunto , mais o plano de fundo será desfocado. É uma combinação da grande abertura e aproximar-se, e, claro, com uma lente de zoom, você não precisa se aproximar porque a lente fará o trabalho para você. Basta ter isso em mente então. Agora este F3.5, e o que eu queria fazer era separar o cara que está prestes a se queimar da multidão ao fundo. Agora 3.5. foi ideal, e eu tenho o resultado desejado lá. Esta outra vez, outra 3.5, e adoro esta fotografia porque aquela senhora está absolutamente mortificada por o marido estar a roubar-lhe batatas fritas. Isso me faz rir, e é um pouco de fotografia secreta de rua, e novamente, eu usei 3.5 apenas para isolá-los, e isso cria um pouco de drama, não é? Você sabe, se você pudesse ver que tudo no fundo estava em foco também. É sobre o que é a fotografia? Mas desfocando o fundo. A única coisa que está em foco são as duas pessoas no banco, e é isso que você está olhando. Ele realmente ajuda você a direcionar o espectador para o que você quer que ele veja. Esta foto foi tirada por um dos meus alunos. Agora é f5.6 e essa foi a maior abertura que eles poderiam usar em sua câmera. Agora outra coisa sobre borrar o fundo em uma fotografia. O espectador tem que usar sua imaginação, e é disso que eu realmente gosto. Agora, obviamente, você pode ver que há uma nave no fundo, mas essa corda conta uma história. Quantas naves ao longo dos anos foram amarradas usando essa corda, e você não precisa de tudo em foco, e como eu disse, cria um pouco de história, cria um pouco de drama, e o espectador pode preencher o desaparecido partes, e ele funciona muito bem, e, claro. Porque o aluno que tirou a foto só tinha uma abertura de 5,6, eu os fiz chegar o mais perto possível daquela corda. Ele realmente isolou a corda, não é, e jogou o fundo fora de foco? Esta foi tirada com uma abertura de 2.8, e são alguns trilhos de aço em torno de um prédio muito famoso em Liverpool, e eu apenas me concentrei em uma parte em particular, um pico em particular, e você pode ver que é uma profundidade de campo cremosa. Agora que a profundidade de campo, a propósito, é dado um nome. É dado o nome Bokeh. É a medida da cremosidade. melhor o bokeh, mais cremoso o bokeh, melhor ele parece. Você vai encontrar com lentes mais caras que o bokeh parece melhor. Sei que parece elitista. Você precisa sair e gastar dinheiro. Mas confie em mim, à medida que melhorares com a tua fotografia, vais notar a diferença e o bokeh vai tornar-se importante para ti. É por isso que as lentes são tão caras. Porque as lentes que te dão aquele fundo desfocado e aquele adorável bokeh tendem a ser muito caras. Eles são caros por uma razão porque são ópticas caras dentro da lente. Falando em bokeh, temos essa foto maravilhosa capturada por Meg Ryan e ele usou F6.3. Agora, a distância focal nesta lente era de 420 milímetros. Então [inaudível] estava a uma distância distante. Claro, estando a uma distância justa, e usando uma lente teleobjetiva, você pode meio que escapar usando uma abertura ligeiramente menor. O F6.3 é uma espécie de, “Certifique-se de que as imagens não são muito suaves.” Mas o sujeito foi isolado no fundo e parece fabuloso, não é? Esse bokeh é muito, muito cremoso. Este eu filmei no meu parque local, F8, bom e velho F8, partes do meio da lente dos tamanhos de abertura. Eu não quero borrar nada poderia querer apenas uma bela fotografia afiada. Você pode ver que tudo está em foco e parece, parece ótimo, não é? Uma dica aqui, eu provavelmente não mencionei isso, bem eu sei que não, é que nós sempre fotografamos em cores e depois convertemos seus tiros para preto e branco mais tarde. Então nunca atire em preto e branco. Alguns saem como perfis de imagem fantásticos que fazem um ótimo trabalho de preto e branco e, por todos os meios, você pode ter um pouco de brincar com eles. Eu sei que as câmeras Fuji têm um ótimo perfil preto e branco, mas eu prefiro a maioria dos fotógrafos preferem fotografar em cores e depois converter em preto e branco. Dessa forma, você tem a versão colorida da fotografia também porque você pode mudar de idéia. Por último, outra grande fotografia de Meg Ryan, e que é um F16 e essa nitidez está sendo mantida em toda a imagem. Isso é o que as aberturas menores fazem. Parece maravilhoso, não é? Então F16 para esse. Então você pode ver com suas aberturas, você pode ser tão criativo. Você pode ter essa grande profundidade de campo ou você pode ter aquela profundidade de campo rasa. Depende do tipo de fotografia que está a tentar criar. Então, como prometi, vou tirar algumas fotos da cabeça do meu manequim. Agora eu tenho um pouco de configuração aqui. cabeça do meu manequim, e no fundo tenho uma impressão de um artista chamado Shepard Fairey , a minha favorita. O que eu vou fazer é fotografar o manequim, e mostrar a vocês como ele fica com diferentes tamanhos de abertura. Quero que tente isso com sua câmera, mas falarei sobre isso mais tarde. Então, por enquanto, vocês podem ver que minha frase aqui, nossa 40ª por segundo, F2.8, uma ISO 100. Você pode ver que a impressão no fundo está realmente desfocada e é isso que eu quero. Então eu vou tirar essa fotografia. Lá vai você, você pode ver exatamente o que eu acabei de descrever. cabeça do manequim afiada e a impressão Shepard Fairey desfocada no fundo. Agora, o sinal sonoro e o ruído que você ouviu foi o temporizador automático na câmera. Estou ajustado para dois segundos. Agora a única razão de eu estar fazendo isso é porque eu realmente não quero tocar na câmera. Não faria diferença, eu suponho, porque é apenas uma demonstração, mas quando você fizer isso, talvez coloque sua câmera no temporizador automático e coloque em dois segundos se você tiver, ok? Normalmente eu usaria o controle remoto, mas estou operando esta câmera com a qual estou falando com o controle remoto. Vamos fazer algumas mudanças então. Vamos escolher um tamanho de abertura de F11. Agora, é claro, quando eu escolho F11, tudo fica escuro, isso é porque eu fiz o tamanho da abertura menor, então menos luz entra na câmera. Então eu preciso mudar a velocidade do obturador ou o ISO ou ambos. Neste caso, vou mudar a velocidade do obturador e vou tornar a velocidade do obturador mais lenta. Agora não quero ir muito devagar. Então eu vou dizer um quarto de segundo. Estou um pouco exposto a um quarto de segundo. Então eu só vou levantar o ISO para dizer 125. Isso é perfeito, não é? Então, de novo, vou tirar aquela fotografia. Auto temporizador de novo. Agora há mais de um Shepard Fairey Print que está em foco. A ênfase ainda está na cabeça do manequim, mas há mais dessa impressão no fundo. Vamos tentar uma abertura ainda menor. Quando fizermos isso, devemos colocar ambos, mais ou menos, ambos em foco. Então vamos tentar isso. Então eu vou fechar a abertura para F22. Então agora é um pequeno tamanho de abertura, como você sabe. Você pode ver que estamos duas paradas sob exposição. Para isso, então eu vou usar o meu método de último recurso, que é o ISO. Eu vou entrar e vou levantar o ISO. Vamos tentar 400 e ver como isso se parece. Estamos um pouco expostos, apenas um toque. Digamos que só aumentei a ISO para 500, talvez passemos por cima deles. Agora, isso é perfeito. Novamente, a luz acabou de mudar na sala, mas a minha é 0,3 estamos bem. Novamente auto temporizador, e vamos atirar. Quando olho para isso agora, tanto a impressão digital quanto a cabeça do manequim estão em foco. Então é assim que os tamanhos das aberturas funcionam. Vamos dar uma olhada nessas imagens. F2.8, F11 e, em seguida, através de F22 e, em seguida, de volta para 2.8. Há diferenças reais, agora vamos dar uma olhada nas três imagens juntas. Agora você deve ter notado o pequeno quadrado sobre o olho do manequim, e esse é apenas o meu ponto de foco. Você terá pontos focados. Você basicamente coloca o ponto de foco onde você quer que o ponto de foco seja. Eu posso mover isso, deixe-me movê-lo em seguida para trás, eu vou colocá-lo no rosto na parte de trás. Eu vou mudar isso de volta para F2.8 Quando eu fizer isso, eu vou ser massivamente superexposta, obviamente, mas tudo bem. Podemos aumentar a velocidade do obturador. Primeiro de tudo, vamos levar a ISO de volta para o nativo 100. Vamos querer parar. Então só precisamos aumentar a velocidade do obturador. Isso deve bastar, 30 de segundo. Agora veja o que acontece quando eu pressionar o botão de liberação do obturador agora? Porque eu tenho o ponto de foco na parte de trás das gravuras Shepard Fairey que agora está em foco e a cabeça do manequim está fora de foco. Estou chamando sua atenção para a impressora na parte de trás. Essa é a beleza de usar uma profundidade de campo superficial, porque você pode direcionar o espectador que olha para a sua fotografia para o que você queria que eles vissem. Você pode usá-lo para todos os tipos de coisas. Fotografia de produto, retratos, o que quiser. Obviamente, quando você fecha o tamanho da abertura para uma abertura menor, é quando você está recebendo a maioria das coisas em foco, o que é ideal para paisagens. Então você pode ver como funciona. Agora, eu quero que você vá com sua câmera. Agora, se você tem uma câmera de nível de entrada, esta é uma câmera cara. Não estou me exibindo porque todas as câmeras para mim são fantásticas. Mas sim, isso está em uma gaiola com o fio saindo como eu disse antes, só para que eu possa colocar esse fio dentro e ele não caia. Você não precisa de uma gaiola ou algo assim. Mas todos nós viemos, se você tem uma câmera kit, então você provavelmente terá a lente kit que vem com ela, que é um 18 a 55. Se for esse o caso, certifique-se de que está no 55. Então vire seu zoom para 55. Garanto que seu maior tamanho de abertura será 5,6 nesse caso. Quando fizer isso, ainda funcionará. Você pode não chegar a resultados dramáticos que eu estou recebendo em 2,8. Quero dizer, você paga por lentes que lhe dão essa grande abertura, mas vai funcionar para você, honestidade, acredite em mim. Agora, não fique muito longe do seu assunto. Estou provavelmente a cerca de 3 metros da cabeça do manequim e é uma distância confortável para fotografar um ser humano. Você não está invadindo o espaço das pessoas. Então deve funcionar. Eu adoraria ver seus resultados. Então, se quiser postar um pouco para mim, seria fantástico. Eu adoraria ver que coisas estranhas e maravilhosas você tem em sua casa. Aproveite, e te vejo no próximo módulo. Cuide-se. 7. Velocidade de obturador do módulo 6: É hora de dar uma olhada em sua velocidade, e isso é muito apto raramente porque isso é o que apenas velocidade é como o período de tempo e é apenas ele permanece aberto. Agora podemos alcançar alguns resultados fantásticos apenas variando o período de tempo que de tais permanece aberto. Isso é o que vamos ver neste módulo. Vamos começar com um guia detalhado para as velocidades do obturador e os vários usa os resultados que você pode alcançar. Também vamos olhar para um monte de fotografias e você pode verificar qual velocidade específica do obturador foi usada para cada tiro. No final do módulo, eu vou tirar algumas fotos e você deve ter sabido que este material tem um berço de Newton, o antigo ornamento Desktop dos anos 80. Então vou congelar a ação com o berço do Newton. Também tenho isto, este é Newton, meu repertório de adereços. Este é um pequeno robô numa moto, e eu nunca o fotografei antes. Em par, eu não sei como isso está zunindo em torno da mesa, eu quero pegar algumas fotos de movimento. Esse é o plano, e estou ansioso para fazer isso. Agora eu gostaria que você participasse neste módulo. Para fazer isso, você precisará de sua câmera, um tripé ou controle remoto. Se você tem um, não se preocupe, nós não temos, e uma janela agradável onde há um monte de canto de luz porque nós vamos estar usando alguns, bem, eu não diria velocidade do obturador rápido, mas velocidade do obturador rápido para interior tiros. Porque lembre-se dentro de casa é muito diferente para ser um ao ar livre também. Então também é que você vai precisar de alguns itens para fotografar agora, eu não sei o que você tem em torno de sua casa, mas talvez alguns dos brinquedos das crianças ou até mesmo apenas um osso, uma bola ao longo da mesa ou empurrando um carro de brinquedo, Há um monte de coisas que você pode fazer. Então vamos dar uma olhada naquele guia detalhado, que eu prometi antes. Então deixem-me contar-vos tudo sobre a velocidade do obturador. Agora a velocidade do obturador é medida em segundos e frações de segundo. Agora, além de ser um dos nossos três elementos que determinam a exposição. Também usamos a velocidade do obturador para congelar a ação ou capturar o movimento. Em seguida, também podemos usar velocidades extremamente longas do obturador para registrar a passagem do tempo com uma velocidade muito, muito lenta do obturador. Agora, usando a roda de controle da câmera, você pode selecionar as velocidades do obturador que variam de 8.000 de segundo mais rápido se a câmera suportar isso até 30 segundos. Agora sua câmera a velocidade mais rápida, talvez 4.000 de segundo. Agora não se preocupe com isso porque acredite em mim, isso é incrivelmente rápido. Agora você também pode mudar a câmera para o modo BULB do B-U-L-B. Quando você faz isso, você é capaz de manter o obturador aberto o tempo que você quiser. Então você pode mantê-lo aberto por minutos, horas se você quiser. Velocidades rápidas do obturador vão congelar a ação de um assunto de movimentos rápidos, enquanto as velocidades lentas do obturador gravarão o movimento. As velocidades extremamente lentas do obturador no modo BULB como um assim que chamamos de passagem do tempo. Então isso poderia ser nuvens, poderia ser um corpo de água, e você pode muito bem ter visto fotografias de paisagem onde a água realmente parece névoa. Isso foi conseguido durante um período de tempo mais longo, talvez onde as águas foram escondidas. Pedras e apenas toda a energia apenas se torna perdida. É difícil explicar isso. Mas eu acho, tenho certeza que você já viu fotografias assim. Agora é geralmente aceito que a velocidade do obturador de 60º de segundo é a velocidade mais lenta na qual você pode segurar a câmera. Agora, por que isso? Bem, o fato de você estar respirando e ter um pulso significa que seu corpo está se movendo ligeiramente. Em velocidades superiores a 60 de segundo, esse movimento em suas mãos não é registrado. Mas velocidades inferiores a 60 gravarão esse movimento e é conhecido como vibração da câmera e não há nada que ele possa fazer sobre isso realmente, você [inaudível] é o que acontece. Agora, fabricantes inteligentes de câmeras dão a você a capacidade de usar a estabilização de imagem e isso é ótimo. Em algumas câmeras, você pode segurar uma câmera por até um segundo. Mas o que você tem que lembrar é que depende do que você está apontando para a câmera. Você apontando a câmera para um prédio que não está se movendo, então ainda um segundo é bom porque não há movimento na foto. Mas se você apontar sua câmera para uma pessoa que está conversando, movendo as mãos, obviamente por um segundo, vai ficar borrada. Depende do que você está apontando sua câmera. Agora, uma boa referência é um 60º de segundo. Mas eu diria que se você apontar sua câmera para uma pessoa que vai se mover nas mãos de [inaudível], então eu sugiro uma velocidade mínima do obturador de um 125º de segundo. Então isso é um sobre 125. Agora, se lutarem pela luz, um com mais de 60 está bem. Tente os dois de qualquer maneira, mas como eu disse, eu sugeriria o mínimo de um acima de 125. Agora é uma velocidade mais lenta do obturador abaixo de um 60º de segundo, você vai precisar de um tripé. Agora, como eu disse, você pode ter estabilização de imagem até um segundo, talvez. Então você não precisaria de um tripé. Mas, um tripé geralmente para as velocidades mais lentas do obturador. Obviamente, quando você fica muito lento e você entra em alguns segundos ou onde quer que seja, você definitivamente vai precisar de um tripé. Porque como eu disse, não há nenhuma maneira de você segurar a câmera sem ter essa câmera tremer. Agora também quando você fotografa ao ar livre, em uma abertura mais longa do obturador, você precisará de um filtro ND. ND apenas significa densidade neutra, e você pode obter esses filtros em vários pontos fortes. Depende do que você está tentando alcançar, e faz com que a câmera pense que é mais escura do que o que é. Assim, permite que você obtenha uma exposição mais longa lá fora. É como colocar um par de óculos de sol na frente da câmera. Ok, deixe-me mostrar-lhe um pequeno guia do que a velocidade do obturador e quando você deve usá-los. Em primeiro lugar, temos as velocidades rápidas do obturador. Estou olhando para velocidades do obturador de, digamos, 500 de segundo a 8.000 de segundo. Como eu disse, sua câmera pode suportar apenas 4.000 de segundo. Mas não se preocupe, porque, como eu disse, isso é muito rápido. Usamos as velocidades rápidas do obturador para congelar esse momento no tempo. Então olhamos para essa corredora onde ela pára, é isso que estamos procurando. Queremos congelar a ação onde ela está no ar. Agora, não há como eu julgar quando esse momento vai acontecer. Então, o que fazemos quando usamos as velocidades rápidas do obturador é colocar a câmera em modo contínuo, contínuo ou intermitente, o que quer que seja chamado em sua câmera. Mantenha o dedo no botão de liberação do obturador e ele vai levar uma série de tiros, e depois, você pode simplesmente escolher o tiro que captura exatamente o que você estava procurando. Neste caso, o corredor que está no ar, então é assim que fazemos. Então, digamos, 500 de segundo a mais rápido que 8.000 de segundo. Agora o obturador mais lento acelera um quarto de segundo, para dizer um 40º de segundo, um sobre 40. Nós os usamos para capturar movimento. Essas fotos podem ser muito, muito dramáticas. Como eu disse, vou mostrar-lhe alguns exemplos em breve. Mas o grande porque se você pode capturar o movimento de uma pessoa ou talvez um carro, mas algo que está se movendo, um animal pode ser, mas o fundo é completamente imóvel. Como eu disse, pode ser um efeito muito, muito dramático. Então é assim que fazemos isso, em seguida, as velocidades mais lentas do obturador para gravação de movimento, um quarto de segundo para dizer um quarto de segundo. Agora, se suas câmeras têm estabilização de imagem, você pode realmente segurar a mão e tirar essas fotos. Se você não tem estabilização de imagem, então você vai precisar de um tripé porque estamos de volta com nosso velho amigo, vibração da câmera. O fato de você ter pulso e ter essa fonte de movimentos. Agora temos as velocidades mais longas do obturador e isso é meio segundo e mais lento, e eles registram o passar do tempo que esses tiros podem ser incríveis. Agora não sou um grande fotógrafo paisagístico. Não é por isso que eu faço, mas eu os peguei e eu usei o obturador mais longo abre e parece realmente dramático porque nuvens se movem no céu, você pode realmente capturar por digamos, dois minutos, por exemplo, imaginar exposição de dois minutos e quanto as nuvens podem se mover, talvez em um dia ventoso. Novamente, um corpo de água onde a água está constantemente batendo rochas na costa. Esse tipo de salpicos de água porque é mais de alguns minutos. Por exemplo, se foi um par de minutos de exposição, isso só se torna perdido e parece realmente, muito atmosférico. Então ele precisa de pacientes, porque você tem que ficar lá e cronometrar o tiro por quanto tempo vai ser. São alguns minutos. Você tem que ficar aí por alguns minutos. Agora, para fazer este tipo de fotografia, obviamente precisa de um tripé. Se for durante o dia, você obviamente vai precisar um filtro de ND para encher a câmera como eu disse, e você precisa de pacientes também. Mas diga-o, dá-lhe alguns resultados realmente dramáticos. Agora, vamos dar uma olhada em alguns exemplos então. Tivemos muita sorte este dia de esbarrar com esse cara. Ele estava praticando seu parkour free run e ele fez aquele salto por um número de vezes, muito bom da parte dele. Agora, em uma turma cheia de alunos e todos eles têm a chance semelhante ao que você pode ver aqui. É 4000º de segundo, e lembre-se que você tem que usar o modo de tiro contínuo ou o modo explosão apenas para garantir que você grava o momento ideal em que você está capturando a ação. Como eu disse, você pode simplesmente jogar os outros tiros fora, mas apenas manter o tiro que realmente captura o que você está indo para, vamos olhar para outro então. Isto é do outro lado, não é? Isto é 10 segundos, um total de 10 segundos. Eu filmei isso no meu parque local. Durante esses 10 segundos, toda a energia foi retirada da água. Você pode imaginar que haverá ondulações e haverá movimento naquele corpo de água. Mas a exposição de 10 segundos removeu isso e isso me deu a oportunidade de capturar um grande reflexo na água. Agora a própria água está se movendo e você pode ver que, se você olhar para as rochas e o galho na água, você pode ver que é quase geléia como não é? Ou geléia como se estivesse na América, mas tem esse tipo de suavidade. É por isso que usamos as exposições mais longas, agora, obviamente, câmera estava em um tripé, e eu também usei um filtro ND e um controle remoto. Esqueci meu controle remoto naquele dia, usei o temporizador na câmera, apenas ajustei para dois segundos. É realmente dramático, não é? , e atmosférico. Isto é um tiro de movimento, 30 de segundo, 1 por 30. Eu filmei isso em Madrid e eu tinha a câmera em um tripé muito pequeno na calçada ou na calçada, eu estava com um amigo meu e nós apenas esperávamos um ciclista para passar, havia muitos deles naquela noite e um 30º de um segundo apenas pronto para capturar o movimento. Agora, mais devagar e as pessoas no fundo também teriam sido borradas, eu não queria isso, você pode ver que essas fotos de movimento podem ser realmente dramáticas, não é? Na atmosfera. Próximo, bom e velho, 125º de segundo, como eu disse, eu posso segurar a câmera nessa velocidade, se alguém está se movendo não está se movendo muito, você pode ver os cavalheiros no fundo rindo, ele está em foco, bem ele está. Na verdade, ele não está, não é? É profundidade de campo. Isso é primordial fora de foco, mas você sabe o que quero dizer? Não há nenhum tipo de vibração de câmera, as duas pessoas na frente trocando essa saudação são bem afiadas. Um 125º de segundo fez isso por mim. Agora este é um que eu falo em Liverpool e foi 1,5 segundos, agora por que foi 1,5 segundos? Bem, o que eu fiz para capturar essa foto foi, eu coloquei minha câmera em um tripé e eu esperei um ônibus passar, um ônibus ou um ônibus, eu cronometrei quanto tempo levou para entrar no quadro e depois deixar o quadro, funcionou para ser 1,5 segundos. Então eu defini minha velocidade do obturador para 1,5 segundos, então eu esperei, truque então é esperar o ônibus ou o treinador para entrar no tiro e, em seguida, pressionar o botão de liberação do obturador, em seguida, durante esses 1,5 segundos, espero, você peguei os movimentos do ônibus passando. Agora esta é uma ótima técnica para as trilhas de luz do trânsito, que parece ótimo, obviamente, quanto mais tempo você deixar o obturador aberto, mais longo o rastro de luz do trânsito que passa. Você pode ver velocidades de obturador rápido e lento tem quantidades surpreendentes de controle e criatividade, você ponta dos dedos realmente. Um bom rápido, um milésimo de segundo, este é outro amplamente filmado de muitos anos atrás, e eu selecionei um milésimo de segundo porque eu precisava congelar todas as jovens senhoras enquanto eles estão esperando para pegar o buquê que está sendo jogado da noiva em uma varanda de hotel em cima. Novamente, não se esqueça, é o modo de explosão contínua porque eu tenho essa foto e um número de outros tiros, obviamente, esta foto do buquê, na verdade, caiu nas mãos da senhora sabia que ela pegou o buquê. Eu tenho essa chance também, mas esta foto para mim, eu simplesmente amei essa expectativa em seus rostos e um milésimo de segundo foi ideal para fazer isso. Agora eu adoro quando meus alunos tomam fotos tão maravilhosas, esta foi capturada durante uma das minhas aulas de DSLR parte um, é maravilhoso, não é? Eu amo o ângulo que ela escolheu para isso também, e a sombra é fantástica, não é? vez, uma fáscia agradável como uma velocidade para congelar a ação. Agora esse ângulo é chamado de ângulo holandês e funciona às vezes, neste tiro funciona por causa dos ângulos, não é? A forma angular do edifício no fundo, suponho que o ângulo que ele está pulando cada um também, mas funciona, é um belo tiro. Agora você pode muito bem se surpreender ao ver que a velocidade do obturador neste tiro foi um 60º de segundo, porque a imagem é nítida, mas o carro está se movendo. Agora é uma técnica chamada panning, assim como o carro passou, enquanto ele está dirigindo passado, você realmente move a câmera na mesma velocidade, sua mão segurando sua câmera, você pode fazer isso em um 60º, Lembre-se, você desloca a câmera na mesma velocidade que você está pressionando o botão de liberação do obturador, desloca a câmera com a mesma velocidade que o carro. O que acontece é que, se você acertar, o carro está em foco perfeito e o fundo está se movendo, esse movimento está sendo capturado durante aquele 60º de segundo, enquanto você está movendo a câmera, você pode imaginar as persianas aberto, é chamado de movimento basicamente da câmera. Como eu disse, se você cronometrar certo com o carro você realmente congelar a ação do carro. É uma ótima técnica, mas não é fácil de fazer, mas quando você acerta, a sensação de prazer é incrível. É assim que se faz isso. Chama-se panning, 60º de segundo, igualar a velocidade do carro e você vai ter esse movimento no fundo, eu acho que para fotos de ação como esta, parece fantástico, não é? Outro grande tiro de Mc Ryan, um bom amigo meu. Novamente, ele colocou a câmera em um belo ângulo baixo e um 20 de segundo só para obter esse movimento. Agora não é engraçado, você pode pensar, “Bem, eu realmente não quero uma fotografia embaçada.” Mas fotografias borradas podem parecer ótimas, espero que esta foto e alguns dos outros que você viu provem que, pode não ser sua coisa, mas é realmente atmosférica. Ele conta uma história que, onde estão essas pessoas indo tipo de coisa, está gravando a vida das pessoas ótima para viagens, como eu digo, fotografia de viagem. Finalmente, temos esta fotografia que eu capturei em Liverpool de alguma performance de rua, é outro tiro rápido de velocidade 4000th de segundo, congelou a ação, e agora você sabe o que fazer, modo contínuo, não é? Modo de explosão contínua, modo de obturador contínuo, tirar uma série de fotos e, em seguida, basta escolher o melhor. Espero que isso lhe tenha dado uma visão sobre as velocidades do obturador e também sobre como pensar sobre a sua fotografia, porque no módulo anterior em prioridade de abertura, o que você realmente está preocupado é com o tamanho do seu abertura e quanto da imagem que você deseja em foco. Agora, quando você vê um assunto em movimento como este ou alguns dos outros que você já viu anteriormente, é tudo sobre a velocidade do obturador, sua primeira consideração é a velocidade do obturador que você deve usar. Hora de tirar algumas fotos, e como prometi, tenho o meu berço de Newton pronto, minha câmera aqui, está a cerca de 40 centímetros de distância. Está no topo da mesa, e não num tripé. Uma das grandes razões por trás disso é normalmente quando eu faço isso, toda a oficina com uma sala de aula cheia de pessoas, eu opero o berço de Newton, e eles tiram as fotos. Mas hoje estou fazendo tudo. Não tenho assistente, então é mais fácil para mim fazer assim. É por isso que não está em um tripé, mas está tudo bem na mesa aqui. Eu tenho isso em um pequeno tipo de tiro de tripé de coisa, então está tudo bem. Para as velocidades mais rápidas do obturador, posso facilmente manter o dedo no botão de liberação do obturador. Não tenho que me preocupar com a vibração da câmera. Para os lentos, posso usar um temporizador automático ou posso usar este controle remoto. Mas chegaremos a isso mais tarde. A primeira coisa que quero fazer é congelar a ação. Agora, antes de começar, eu só quero mencionar a lente que está nesta câmera. É uma lente primária e tem uma grande abertura. Agora você pode não ter uma lente primária. Mas se você pensar em um módulo anterior, eu disse que você deveria correr para fora e comprar uma lente de 50 milímetros. Esta é uma lente de 30 milímetros, mas tem uma grande abertura. Isso ajuda quando você está filmando fotos rápidas dentro de casa porque não há muita luz e, claro, abertura maior, como você sabe, se você quiser ter uma velocidade de obturador rápida, uma abertura maior é o que é necessário para deixar a luz entrar, ou levante a ISO. Neste caso, provavelmente faremos as duas coisas. A primeira velocidade do obturador que eu quero usar então é 500º de segundo, e isso é bastante rápido dentro de casa. Deixe-me definir para 500º de segundo. Está atualmente em 20, não é? Vamos mudar isso para 500. Todo o caminho até 500. Ok, agora, obviamente, a imagem ficou muito escura. Esperaríamos isso porque fizemos a velocidade do obturador muito rápida, mas ainda não fizemos nada aos outros dois elementos. Vamos fazer isso em seguida. Novamente, porque eu tenho aquela grande abertura, eu vou abrir a abertura maior. Só por agora vou deixar na F2. Ainda estamos subexpostos por 1,3 paragens. Temos uma ISO de 800. Vamos levantar a ISO então. Vou tentar 3.200. Só estamos um pouco superexpostos. Eu vou apenas beliscar e deixar a ISO para 2,5. Sim, parece bom, não é? Eu tenho meu ponto de foco, mais ou menos. Vamos mover a câmera um pouco. Está na bola central do berço Newton. Agora, você precisa corrigir o ponto de foco em algum lugar, e foi onde eu selecionei. Tudo o que preciso fazer agora é soltar as bolas, como dizem nos shows, soltar as bolas para a loteria, não é? Solte as bolas e dê o tiro. Só vou me certificar de que estou no modo contínuo. Eu sou. Está no alto. Vamos mudar isso para meio. Realmente não importa, mas eu quero colocá-lo no meio. Certifica-te de que tenho a configuração da fotografia. Ainda está no centro. Então, basicamente você solta as bolas. Terei tomado uma seleção de tiros. Vamos dar uma olhada nelas, então. Isso é incrível, minha mão ainda está na foto, mas tudo bem. Pode ser cortada. Mas, você pode ver que a bola está do lado direito, está perfeitamente congelada no tempo, não é? É uma coisa incrível. Vamos dar uma olhada em alguns dos outros. É assim que o fogo é rápido. Bem, sim, há algumas fotos realmente boas lá. A próxima coisa a fazer, então, é capturar o movimento. Para fazer isso, vou selecionar uma velocidade do obturador de, vamos tentar meio segundo e vamos ver o que acontece então. Nós mudamos a velocidade primeiro, todo o caminho para meio segundo. Agora, você vai ver algo estranho. Agora você vai ver isso, o que parece ser marcas de fala, e ele diz nada ponto cinco marcas de fala, e as pequenas marcas de fala, aspas, eles indicam segundos ou parte de um segundo e, claro, isso não é nada ponto cinco. Nada de ponto cinco, como sabe, é metade. Isso é meio segundo. Sua câmera pode ter um sobre dois, o que é uma fração, não é? É a mesma coisa. Ok, estamos muito superexpostos e isso é óbvio, não é? Porque agora permitimos que o obturador permaneça aberto por meio segundo. Precisamos ajustar os outros dois elementos. O melhor a fazer, obviamente, é a ISO. Vamos levar isso para baixo, todo o caminho até que é um nativo 100. Ainda estamos superexpostos, mas podemos fechar o tamanho da abertura, até o fim. O que vamos chegar aqui às 5.6, meio segundo e a ISO é 100. Agora vou usar meu controle remoto. Vou te dizer uma coisa, vou usar o temporizador automático. Vamos usar o temporizador automático. Vou entrar e selecionar o temporizador automático. O que eu vou fazer, agora eu não sei o que sua câmera vai ter, mas esta vai me dar uma contagem de 5 segundos, e então ele vai tirar cinco imagens. Isso é muito inteligente, não é? Eu sei quando deixar as bolas ir porque vai contar comigo. Vamos fazer isso então. Só vou verificar se a exposição está boa. Há aquele bip. Como magia, leva cinco tiros. Vamos dar uma olhada nelas. Isso é incrível, não é? Ele pegou a viagem todo o caminho do lado esquerdo para o lado direito. Em uma grande varredura, não é? A diferença entre congelar a ação e capturar o movimento é incrível. Tudo acontece apenas ajustando quanto tempo a abertura permanece aberta, e como eu digo, você pode criar alguns efeitos surpreendentes. Agora, só por um pouco de diversão, eu disse que incluíssemos este pequeno robô e eu vou tentar tirar uma foto dele, meio que passar. Nesta pequena cena que criei aqui embaixo com esta pequena câmera em miniatura. Selecionei uma velocidade do obturador de 20 de segundo, a 5,6. É apenas um pouco abaixo porque a luz mudou lá fora, mas é 800 e isso vai ficar bem, menos 0.3 não vale a pena se preocupar. Eu vou deixar isso pra lá e vamos ver o que acontece e a mesma coisa, eu quero colocar a câmera no temporizador automático. Vamos ver o que acontece. Agora vamos dar uma olhada no que aconteceu lá. Estou muito animado para ver essas fotos. Louco, não é? O pequeno robô fantasmagórico que passa ao fundo? Sim, você pode se divertir muito honestamente, com velocidade do obturador. Eu só pensei em jogar isso lá dentro. Vamos fazer uma recapitulação então. Primeiro, tomamos um tiro com uma velocidade de obturador rápida, 500º de segundo. Você pode ver que congelamos a bola no ar. Então mudamos para meio segundo e pegamos toda a varredura das bolas enquanto elas iam em suas viagens. Depois mudamos para 20 de segundo para captar algum borrão de movimento. Isso levou todos os três juntos então. Primeiro de tudo, 500 de segundo para congelar a ação, meio segundo para capturar aquela bela varredura das bolas, e 20 de segundo para capturar o movimento do pequeno robô. Eu adoraria ver que fotos você vem acima com, que pequenos brinquedos de mesa que você compra, e por todos os meios enviá-los para mim porque eu adoraria vê-los. Agora, como eu disse que este experimento foi bem sucedido porque eu tinha aquela grande lente principal e eu não fui para a maior abertura, eu poderia porque ele vai para 1.4. Abre tão grande. Acho que o maior a usar foi F2, não foi? Mas isso só mostra que ter essa lente primária realmente ajuda. No entanto, hoje está realmente nublado lá fora e não há muita luz vindo pela janela. Acho que em um dia mais ensolarado, você provavelmente iria se safar. Claro, se você estiver filmando ao ar livre, você não precisa se preocupar com isso porque você tem aquela luz natural adorável. Espero que tenha gostado deste módulo e te vejo no próximo. 8. ISO: Neste módulo, vamos dar uma olhada na ISO. Como você sabe, ISO é um dos três elementos que nos ajudam a moldar a exposição. Agora não é tão sexy quanto o tamanho da abertura, e não é tão sexy quanto a velocidade do obturador. Isso é porque aqueles dois caras nos ajudam a ser super criativos. Tudo o que a ISO faz é tornar a nossa imagem mais escura ou mais clara. Mas não podemos ser super criativos sem controle e exposição, e ISO entra em jogo quando ajustamos nossa câmera para um tamanho específico de abertura ou uma velocidade específica do obturador, se nossa imagem estiver muito brilhante ou muito escura, isso é onde podemos usar a ISO para corrigir a exposição. A outra coisa sobre ISO é que tentamos manter o valor ISO o mais baixo possível. Quanto menor o número, menor a chance de introduzir ruído digital. Quanto maior o número, mais chances há de você introduzir ruído digital, e o ruído digital não é muito agradável. Tentamos manter esse número fora. Agora haverá muitas, muitas, muitas ocasiões em que você não pode fazer isso em um ambiente pouco iluminado, por exemplo, quando você define a velocidade do obturador, você define o tamanho da abertura e a imagem é simplesmente muito escura. Claro que quando você pode aumentar esse valor ISO e clarear o seu tiro e aumentar a exposição. Mas, em última análise, tentamos manter esse número o mais baixo possível. Mas se você tirar uma fotografia e o valor ISO é alto, não se preocupe porque é por isso que está lá para, ele está lá para ajudá-lo. É só que você tem que ter em mente que quanto menor o número, menos chances há de ruído digital. Se a sua fotografia tem algum ruído digital, então sempre saiba que com o software, você pode diminuir isso, se não eliminá-lo completamente. Vamos dar uma olhada em um guia detalhado na ISO. Também vou mostrar algumas fotografias que têm ruído digital, e também vou mostrar-lhe como corrigi o ruído ou eliminá-lo. Vamos dar uma olhada então. Dê uma olhada na ISO, em primeiro lugar, os valores ISO simplesmente medem a sensibilidade do sensor de imagem. ISO também é um dos nossos três elementos que moldam a exposição. Ajustar o tamanho ISO irá iluminar ou escurecer a exposição de uma foto. Portanto, aumente o número ISO e suas fotografias vão crescer progressivamente mais brilhantes. Por outro lado, abaixe o número e suas fotos ficarão mais escuras. Em nosso grupo de três elementos que determinam a exposição, aumentar o número ISO é o nosso método de último recurso. Isso porque quanto maior o número ISO, mais chances há de introduzir ruído digital em nossas fotografias, e o ruído digital parece um pouco como interferência em uma TV antiga. Não é muito agradável. Agora o grão em uma fotografia parece muito bom, mas não se confunda, barulho não é bom. Tentamos manter o ISO o mais baixo possível. É chamado de base ISO, sua câmera terá uma base ISO, pode ser tão baixa quanto 100. Vai ser por aí sobre essa marca. Tentamos manter a ISO como eu digo, o mais baixo possível. Agora nem sempre é possível fazer isso, especialmente quando você está fotografando em um ambiente escuro. Realmente só deve aumentar seu número ISO quando você não é capaz de iluminar a foto usando a velocidade do obturador ou o tamanho da abertura. Como eu disse, é o seu método de último recurso. Agora não me entenda mal, ISO é muito, muito útil e você vai usá-lo muito. Mas se você tiver cuidado, você pode realmente optar por usar a função ISO automática e deixar a câmera determinar o ISO para você. Isso funciona muito bem na maioria das situações, e permitirá que você se concentre no tamanho da abertura e na velocidade do obturador. No entanto, você deve sempre voltar para ajustar manualmente a ISO quando você tem controle da luz nas luzes do estúdio, por exemplo, ou quando você tem a opção de reduzir a velocidade do obturador durante exposições longas. Um exemplo disso seria disparo desigual. Imagine que você está fotografando uma paisagem urbana à noite. Agora, se você deixar sua câmera em ISO automático, ele detectaria que a cena está escura e aumentaria o número ISO. Como você sabe, números ISO altos introduzem ruído digital, e o ruído digital adora uma área de uma cor plana. Claro que o céu é geralmente uma cor plana de uma noite. Acredite em mim, haverá muito barulho no céu. Se você pensar de volta ao seu triângulo de exposição, você pode simplesmente aumentar o tempo do obturador. Aumente o tempo, o obturador permanece aberto para deixar mais luz na câmera em vez de aumentar a ISO e equilibrar sua exposição dessa maneira. Assim, você não vai ter nenhum barulho no céu. Agora, eu costumo filmar fotos noturnas. Poderia ser uma paisagem urbana, poderia ser as trilhas de luz, meu carro, passando o carro as luzes e eu fiz isso, eu não vou acima de 400 ISO e eu apenas mantenho o obturador aberto por mais tempo. Agora, é claro, haverá situações em que você está filmando ao ar livre em situações escuras, onde você pode ter que aumentar a ISO e a troca é que você vai receber barulho. Mas há um software que pode tirar esse barulho, mas falaremos sobre isso mais tarde. Agora, vamos ver alguns exemplos então. Lembrei-me de uma legenda que tirei há muitos anos, era uma banda de rock tocando no Cavern Club em Liverpool. Deixe-me mostrar-lhe as duas primeiras configurações que usei. Vou guardar o ISO para explicar o eventual número que decidi usar. Primeiro de tudo, pense nisso. A banda está no palco e eu quero aproveitar as luzes do palco. Obviamente não vou usar flash. Agora, o Cavern Club é muito famoso clube em Liverpool e não tem janelas, eu sei que parece uma janela na foto, mas é um painel de luz. Está muito escuro lá dentro, e como eu disse, eu queria aproveitar as luzes do palco. Fotografando em manual, defini a abertura para o maior acordo de abertura, que é 2,8. A próxima consideração foi a velocidade do obturador, na parte de trás da minha mente eu estou pensando o tempo todo que eu quero manter o ISO o mais baixo possível. No entanto, eu realmente não poderia usar uma velocidade do obturador mais lenta do que 125 de segundo. Se você pensar de volta para o módulo de velocidade do obturador, essa foi a minha velocidade de obturador mais lenta recomendada para segurar a mão na câmera quando o assunto está se movendo. Agora, para ser justo comigo, ele não estava se movendo muito, mas você pode ver que ele está no meio do movimento. Embora eu pudesse ter usado uma velocidade mais lenta do obturador, ele teria ficado um pouco desfocado e eu não queria isso. Vamos recapitular. É o maior tamanho de abertura que posso usar. tudo sobre obter a luz na maior abertura que você pode usar, e essa é a velocidade mais lenta do obturador que eu posso usar. Então eu virei para o meu método de último recurso, que é ISO. Mas primeiro, verifiquei meu medidor de exposição e pude ver que estava drasticamente subexposto. Eu tive que levantar o ISO todo o caminho para 3.200. Isso é bastante. Agora deixe-me dar um zoom para que você possa ver o barulho. O cara que toca baixo no fundo cobriu barulhos, não é? Mas posso me safar dessa. É mais o cara na frente tocando guitarra, o cantor, o barulho está na jaqueta dele. Não é agradável, não é? Agora usando software, posso remover muito desse barulho. Como pode ver, é muito melhor, não é? Se eu diminuir o zoom. Funciona. Eu escapei com isso. Revisitei esta foto recentemente e consegui tirar o barulho. Idealmente, eu não usaria 3.200, mas você pode ver que foi meu método de último recurso. Eu realmente não tinha nenhuma opção. Vamos dar uma olhada em outra chance então. Você pode ter visto o tiro mais cedo na seção de velocidade do obturador. Vamos dar uma olhada em algumas das frases então. F 5.6 velocidade do obturador de um 30º e uma ISO de 2.500. Novamente, minha única opção raramente. Suponho que poderia ter feito a abertura um pouco maior, mas eu realmente não queria fazer isso. Tive que levantar a ISO para 2.500. Lembre-se que eu disse antes que o ruído adora uma área de uma cor plana, e se você olhar para o céu, aposto que você não pode ver um pequeno pedacinho de ruído. Isso é porque foi editado e o ruído foi removido. Deixe-me ampliar e eu vou te mostrar o barulho. É muito ruim, não é? Há muito barulho. Como eu digo, porque o ruído ama essa área de uma cor plana nos edifícios não é tão perceptível, mas certamente está no céu. Novamente, usando o Adobe Lightroom e a opção de redução de ruído, retirei o ruído e é incrível vê-lo desaparecer, não é? Ele suavizou um pouco a imagem, mas a menos que eu aponte isso para você, eu acho que você não iria vê-lo. Mais uma vez, 2.500 ISO foi o meu método de último recurso. Mais um tiro, então. Esta é uma foto que tirei em Liverpool. Vamos dar uma olhada na frase então. Agora F 16 porque eu queria obter o arco de pedra e os edifícios no fundo tudo em foco. Escolhi uma pequena abertura. Agora você pode se surpreender ao saber que a velocidade do obturador foi de 15 segundos. Agora 15 segundos me permitiram fazer duas coisas. Primeiro de tudo, me permitiu correr para o tiro com uma tocha e pintar o coração. Eu fiz alguma pintura leve com a tocha e mais 15 segundos eu estou realmente naquela fotografia mas você não pode me ver porque eu corri tão rápido, pinta o coração e fugi, e eu sou substituído por novos pixels e eventos, o olho vai simplesmente desaparecer da exposição. É incrível como isso acontece, mas é um pouco bruxaria pensar. Mas a outra coisa sobre ter uma exposição de 15 segundos me permitiu manter a ISO muito baixa. A ISO nessa foto é de apenas 200 e não há um grão de ruído em lugar nenhum. Você pode ver no tiro anterior do ciclista em Madri, Eu não tinha opção a não ser usar 2.500. No primeiro tiro da banda de rock, definitivamente eu não tinha opção, era a única maneira de aumentar o brilho da exposição. Nesta foto, minha opção era aumentar o tempo do obturador. Eu poderia fazer isso. Posso aguentar mais tempo. Eu poderia ter feito talvez 20 segundos e derrubado o ISO ainda mais, mas 200 está bom. A única coisa sobre este tipo de tiro é, se havia uma pessoa parada lá e você está tentando incluí-la na foto, obviamente, ficará muito borrada porque 15 segundos é muito tempo, não é? Mas para essas cenas urbanas, é ideal usar uma exposição raramente longa porque não há nada se movendo na foto. Esperemos que isso lhe dê uma visão da ISO e como a usamos como nosso método de último recurso e, em alguns casos, como a usamos como a primeira coisa que pensamos. Num tiro como este, é a primeira coisa em que penso. Vou bloquear a ISO em 200 e depois posso concentrar-me nos outros dois elementos que determinam a exposição. Agora você sabe tudo sobre ISO. Vejo você no próximo módulo. 9. Módulo de RAW: Você sabia que sua câmera filma em dois formatos de arquivo. Você tem o formato RAW e o formato JPEG. Agora eu tenho certeza que você já ouviu falar de um JPEG porque nós os usamos todos os dias, não é? Nós os publicamos nas mídias sociais e até mesmo nossos dispositivos inteligentes fotografam fotografias no formato JPEG. Qual é o formato RAW? Bem, é o que os profissionais usam e é o que eu quero que você use. No final deste módulo, eu quero que você seja um atirador RAW dedicado, porque honestamente é a melhor maneira de obter o melhor da sua câmera e é isso que você está tentando fazer, não é? Vamos dar uma olhada em um guia detalhado para RAW vs JPEG. Vou mostrar-lhe os prós e contras, mas espero que no final deste módulo, você será um atirador RAW. Vamos dar uma olhada nisso em profundidade, em seguida, na comparação entre os dois. RAW vs JPEG, qual é o melhor? Alerta de spoiler, eu uso RAW, e eu sugiro que você use RAW, mas vamos passar pelas diferenças e você pode tomar a decisão porque é tudo sobre você, não é? Não é sobre mim. Primeiro de tudo, um JPEG está disponível instantaneamente, que é ótimo porque quando você volta para casa e você quer enviar fotos para um amigo ou você quer colocá-las em mídias sociais é uma coisa simples, não é? Ter as coisas feitas para você e simplesmente tirar a imagem do seu cartão. Algumas câmeras têm Wi-Fi e você pode vinculá-lo ao seu dispositivo inteligente. esse respeito, eles são realmente bons. Além disso, um tamanho de arquivo JPEG é muito menor do que uma imagem RAW. Agora há uma razão para isso. Quando você pensa sobre isso maior é melhor, não é? Haverá mais informações em um arquivo RAW, e assim a qualidade vai ser melhor. JPEGs são instantaneamente compactados dentro da câmera, e esse processo de compactação afeta o intervalo dinâmico. O que isso significa é obter o tamanho do arquivo menor, porque como eu digo, JPEG é muito menor do que a imagem RAW, internamente na câmera, sua câmera irá comprimir a imagem. Agora como ele faz isso são áreas de destaque. A câmera analisará esses destaques e os agrupará e jogará fora algumas das informações. Ele fará o mesmo nas sombras e esse processo torna o tamanho da imagem menor. Isso não acontece com um arquivo RAW. Mais tarde, você pode recuperar esses destaques e levantar as sombras. Agora, não me entenda mal. Você pode fazer isso com um JPEG também. Mas como eu disse, é muito mais implacável no processo de edição. Quando você está editando um JPEG, há uma chance de que quando você tenta recuperar os realces ou levantar as sombras, a qualidade da imagem se deteriore. Isso é o que você tem que ter em mente, mas você pode não estar interessado em editar suas fotografias. Isso é outra coisa para você considerar. Perfil de imagem e balanço de branco são transformados em JPEG. Se você errar o equilíbrio de brancos, se você estiver no modo JPEG, então ele é cozido e é muito difícil corrigir o equilíbrio de brancos mais tarde. Agora, quando chegarmos ao módulo de balanço de brancos, vou mostrar-vos um exemplo disso. Mas o perfil da imagem e o balanço de brancos, como eu disse, estão assados. Isso não acontece com um arquivo RAW. Se você selecionou o balanço de branco errado, poderá alterá-lo retrospectivamente muito rapidamente. Como eu disse, quando chegarmos ao módulo de balanço de brancos, vou mostrar-lhe isso. JPEGs também são saturados e afiados dentro da câmera. Eles são instantaneamente afiados e saturados. Gosto de fazer isso sozinho. Gosto de adicionar a nitidez e a saturação quando estou editando a fotografia. É uma maneira melhor de fazer isso, em vez de confiar na câmera para fazê-lo. Mas como eu disse, JPEGs são ideais se você realmente não quer editar suas fotografias. Eventualmente, o que acontece com o arquivo RAW, por sinal, é que você o edita, fica do jeito que você quer que ele seja e, em seguida, você o exporta como um JPEG. Um arquivo RAW eventualmente se tornará um JPEG de qualquer maneira. Mas esse arquivo RAW permite que você edite e faça com que ele pareça exatamente do jeito que você deseja. Uma imagem RAW não pode ser visualizada e compartilhada instantaneamente. Ele tem que passar por um mecanismo de conversão RAW. Isso parece um pouco louco, não é? Antes da conversão, é simplesmente uma coleção de pixels RGB. É assim que um arquivo RAW se parece. Na verdade, não é uma fotografia. É uma coleção de pixels RGB, vermelho, verde e azul. Embora quando você tira uma fotografia na configuração RAW, uma miniatura aparecerá na tela da sua câmera e isso mostrará como será a fotografia. É uma representação do que vai parecer. É uma miniatura muito rápida. Mas na verdade, estranhamente, não é a fotografia, porque esses pixels vermelhos, verdes e azuis têm que passar pelo mecanismo de conversão RAW. Agora não se parece nada com isso. É apenas um pedaço de software, mas eu achei que o gráfico era muito bom. Mas ele passa através deste motor de conversão RAW e , em seguida, através do seu computador para um pedaço de software. Uso o Adobe Lightroom. Você pode não ter o Adobe Lightroom e você pode não querer assinar o pacote da Adobe, mas não importa porque você pode baixar o software gratuito da Canon ou Nikon qualquer câmera que você estiver usando. Tenho certeza que você pode ir em seu site e baixar seu programa de conversão RAW. Será de graça. Será uma versão rudimentar do Lightroom, se você quiser. Mas você poderá fazer muitas das mesmas coisas que pode fazer no Lightroom e isso não lhe custa nada. Agora, como eu disse anteriormente, um arquivo RAW tem esse maravilhoso amplo alcance dinâmico. Ele permite que você edite a fotografia da maneira que você deseja que ela pareça. Permite que você recupere os detalhes de realces e sombras. É realmente incrível. Todos os fotógrafos profissionais vão filmar em RAW. Além disso, se você está falando sério sobre fotografia, por favor, atire em RAW. Essa é a minha recomendação. Agora, quando o seu aprendizado, sua câmera permitirá que você fotografe em RAW mais JPEG. Vamos dar uma olhada nisso, então, no sistema de menu. Saltando para o sistema de menu na minha câmera Sony, vou localizar a guia de imagem de qualidade. Você pode ver que o formato de arquivo superior, por isso, se eu selecionar isso. Agora me dá três opções, eu posso filmar em RAW, eu posso filmar em JPEG, e eu posso filmar RAW e JPEG. Agora, um e três são óbvios, se definido como RAW, ele vai filmar RAW. Se definido para JPEG, ele vai filmar JPEG. Mas a segunda opção é bastante interessante, RAW e JPEG. O que isso faz é capturar uma fotografia, mas criar dois arquivos, um arquivo RAW e um JPEG. Acho que esta opção é fantástica. Quando você está descobrindo como usar sua câmera, e isso pode se tornar realmente útil nesse processo de aprendizagem. Além disso, é uma ótima opção para usar. Deixa-me dar-te um pequeno cenário. Imagine que você está de férias no Himalaia, por exemplo, e você opta por filmar em RAW mais JPEG. Então, quando você voltar para o seu hotel, você pode instantaneamente exibir todos os JPEGs para as redes sociais e contar tudo sobre o seu dia. Quando você volta para casa de sua viagem, você tem os arquivos RAW e você pode descobrir que você tem a fotografia mais incrível do Himalaia. É um arquivo RAW para que você possa recuperar as sombras e os destaques. Você pode levantar as sombras, recuperar os destaques. Você pode fazer todas essas coisas boas. No momento você pode estar pensando, quer saber, eu só uso JPEG, mas não seria uma pena se mais adiante, você pensou, por que eu pensei isso? Por que eu disse que eu só iria atirar JPEG porque RAW é muito melhor. Então, se você filmou em RAW e JPEG em sua viagem ao Himalaia, você terá uma cópia desses arquivos RAW, esperançosamente salvos, e então você pode editá-los. É um bom caminho a seguir, não é? Aqui temos a tela de uma câmera Canon. Eu só vou ativar o menu rápido pressionando a letra Q. Agora eu posso navegar em torno das várias funções. Vou aparecer na guia de qualidade da imagem. Você pode ver todas as opções diferentes. Tenho JPEGs de tamanhos diferentes. Não estamos interessados neles. Eu acho que você precisa saber que, no entanto, que, aquele pequeno símbolo lá significa que é o JPEG de melhor qualidade. Coloque rolagem através de JPEGs de tamanho diferente e há a opção RAW mais grande JPEG. Além disso, você tem o RAW. Você pode simplesmente filmar em RAW ou JPEG grande. Se eu selecionar isso, lá vai você. Minha câmera agora está definida como RAW mais JPEG grande. Eu sempre sugeriria que você filmar em RAW, mas só você sabe, se você está à altura do desafio de editar suas fotografias usando software. Espero que este módulo tenha lhe dado algo para pensar. Se você decidir filmar no formato JPEG, há absolutamente nenhum problema em fazer isso. Mas espero que considere mudar para o RAW em algum momento no futuro. Vejo-te em breve no próximo módulo. 10. Equilíbrio de brancos do módulo 9: Você pode ter visto um botão em sua câmera que diz WB e se perguntou o que é. Mas WB apenas significa equilíbrio de brancos. Mas o que era o equilíbrio de brancos? Bem, cada ambiente em que você se encontra, seja dentro de casa ou ao ar livre, tem uma temperatura de cor específica. Isso soa um pouco técnico, não é? Mas não é realmente. Se você pressionar o botão WB, você será apresentado com um monte de ícones e enorme montagem após combinar o ícone com o ambiente em que você se encontra. Dia ensolarado, sob luzes fluorescentes, etc Você também verá AWB ou balanço de branco automático. Na maioria dos casos, o balanço de branco automático faz um ótimo trabalho. Desculpe sobre o alerta de spoiler, mas vamos dar uma olhada em um guia detalhado, em seguida, para o equilíbrio de brancos. Cada local dentro ou ao ar livre tem uma temperatura de cor específica. A temperatura da cor é medida em graus Kelvin. A luz natural tem uma temperatura de cor de 5.600 graus Kelvin. Você precisa saber disso? Na verdade, não. O que você precisa saber, porém, é que nossos olhos são apenas instantaneamente para mudanças na temperatura da cor, e uma câmera não é tão confiável na leitura dessa temperatura de cor. Se eu estivesse ao ar livre vestindo uma jaqueta azul, sob luz natural, e então eu entrasse dentro de casa sob luzes fluorescentes, vestindo a mesma jaqueta azul, a jaqueta ainda teria a mesma cor. Mas para uma câmera, pode parecer um pouco diferente. Temos a habilidade de mudar a forma como a câmera lê a cor. Você pode selecionar um balanço de branco para se adequar ao seu entorno. Vamos ver os símbolos então. Temos balanço de branco automático, onde a câmera decide o balanço de branco. Temos dia ensolarado, temos dia nublado, temos sombreado, temos lâmpada incandescente, temos luz fluorescente, e você também pode ler e definir seu próprio equilíbrio de branco personalizado, mas mais sobre isso mais tarde. Agora, na maioria dos casos, balanço de branco automático está bem. Agora, quando você atira em bruto, ele não registra o balanço de brancos. Agora, se você pensar de volta para o módulo raw vs JPEG, e lembre-se que uma imagem bruta ainda não é fotografia. São apenas pixels vermelhos, verdes e azuis, por isso não registra realmente as informações do balanço de branco. Isso é ótimo porque significa que você pode mudar retrospectivamente o equilíbrio de brancos. Agora, por que isso é importante? Com você está filmando em JPEG, por exemplo, e você está filmando dentro de casa sob luzes fluorescentes, você pode alterar a configuração do balanço de branco para fluorescente. Agora acho que está correto. No entanto, se você esquecer de mudá-lo para um ambiente de luz do dia, dia ensolarado, por exemplo, ou dia nublado quando você está filmando fora, suas fotos terão um molde de cor terrível, acredite em mim. Se você está filmando ao ar livre com o cenário errado, fluorescente, por exemplo, como eu mencionei, suas fotos seriam um molde de cor terrível. Você está muito mais seguro usando o balanço de branco automático. Eu praticamente sempre tiro em auto balanço de branco porque eu uso o formato raw. Como eu disse, posso mudar retrospectivamente o balanço de branco quando estou editando a fotografia. Então eu vou definir um equilíbrio de branco personalizado se é um tiro de produto, porque eu preciso obter as cores absolutamente perfeito. Se alguém vai comprar um produto on-line, então quando ele chegar, ele tem que ser exatamente a mesma cor que eles podem ver na tela ou no catálogo. Vamos dar uma olhada, em seguida, dentro da sala de luz e eu vou mostrar-lhe o que acontece se você definir incorretamente o equilíbrio de brancos, e como é difícil corrigir com um JPEG, e como é simples com um arquivo raw. Você está olhando para uma fotografia que foi tirada com balanço de branco automático. É um JPEG e confie em mim, as cores são perfeitas. Absolutamente perfeito É assim que me lembro da cena. Vou pular para uma versão bruta, e essa é a imagem bruta. Isso foi filmado no balanço de branco automático também. Isso é perfeito. Não há diferença real entre os dois. Um pode ser um pouco mais leve do que o outro, mas provavelmente foi assim que a luz do sol mudou na sala quando eu estava tirando a fotografia. Esta fotografia é uma imagem bruta com notas de balanço de branco incorretas. Foi definido para incandescente deliberadamente para colocar aquele elenco azul, só para que você possa vê-lo. Esta é uma versão JPEG, novamente com a configuração errada do balanço de branco, definida como incandescente. Agora eu quero voltar para a versão raw. Esta é a imagem raw, e você pode dizer que é a imagem raw porque tem a extensão de arquivo ARW, e essa é a extensão de arquivo da Sony para raw. Tudo o que precisa saber é que é uma imagem bruta. Agora, quando eu chegar ao conjunto básico de ferramentas e localizar a seção de balanço de branco, e soltar este pequeno menu, você pode ver que agora eu posso mudar retrospectivamente o balanço de branco. Tudo o que eu vou simplesmente fazer é clicar em auto e você verá essa fotografia milagrosamente de volta para onde deveria estar. Lá vai você. O balanço de brancos foi corrigido. Eu mudei retrospectivamente para balanço de branco automático. Como você viu anteriormente, a versão do balanço de branco automático era perfeita, não era? Então posso fazer isso retrospectivamente, o que é ideal, não é? Agora, se eu clicar na versão JPEG, então este é agora um JPEG com o balanço de branco incorreto, e você pode ver que é JPEG aqui com a extensão de arquivo. Agora, se você se deparar com o conjunto básico de ferramentas, localizar a seção de balanço de branco novamente, e soltar o mesmo menu, você pode ver, Eu não tenho as opções agora para alterá-lo para um equilíbrio de branco diferente. Eu tenho auto, então eu poderia clicar sobre isso e eu vou fazer. Vou clicar no auto, e não consertou a fotografia, pois não? Agora tem uma cor púrpura. Não está certo, não é? Deve, lembre-se, ser assim. Porque esse balanço de branco foi definido incorretamente com a versão JPEG e ele teve esse balanço de branco assado. Se você se lembra, isso é o que JPEGs fazem, eles assam em todas as informações, então você não pode mudar partes dela. Eu vou lutar para obter o equilíbrio de brancos direito naquela fotografia. Agora, por último, vamos dar uma olhada nisso. Esta novamente é uma fotografia crua, e podemos ver a extensão de arquivo ARW. Este tem um cartão branco incluído. Posso usar isso para consertar o equilíbrio de brancos. Mais uma vez, eu vou atravessar aqui para o conjunto básico de ferramentas e soltar neste menu para baixo e selecionar em auto. Quando você usa o conta-gotas, e quando eu trazer o conta-gotas através, eu preciso clicar na área cinza deste cartão. Quando eu fizer isso, vai consertar o balanço de brancos. É incrível isso, não é? Se eu colocar de volta em As Shot, e mostrar isso de novo. Escolha a ferramenta conta-gotas, deparar, clique nesta área cinzenta e é corrigida. Isso é o que uma fotografia crua permite que você faça. Corrija erros facilmente. É ótimo para edição. Mas neste caso, porque é tudo sobre o equilíbrio de brancos, você pode ver o quão rápido eu poderia consertar esse equilíbrio de brancos. Agora, a mesma fotografia, isto é um JPEG, e eu vou fazer a mesma coisa. Conjunto básico de ferramentas, seção de balanço de branco, clique no conta-gotas, deparar com a imagem e, em seguida, clique nesta área cinza. Mais uma vez, temos a horrível cor roxa. Você pode ver fotografar no formato raw é muito melhor. Fotografar no formato bruto no balanço de branco automático é ótimo, não é? Eu só vou mudar isso de volta para o jeito que era. Esta é a versão bruta com o balanço de branco incorreto, e eu vou pular para esta foto. Esta é a fotografia bruta com o balanço de branco automático, e como você pode ver, as cores são perfeitas. Vamos voltar a este, incorreto, o tiro cru. Novamente, corrija o equilíbrio de brancos. Agora você acabou de me ver corrigir esse balanço de branco, e se eu voltar para o balanço de branco automático, isso também foi balanço de branco e este é o que eu acabei de corrigir. São idênticos, não são? Você pode ver o poder de fotografar em bruto,, dá-lhe essa capacidade de ser capaz de consertar suas fotografias. Eu não posso recomendar altamente o suficiente. Minha dica é sempre atirar no balanço de branco automático. Se você está atirando em bruto, é o que você vai fazer de qualquer maneira, eu acho. Mas certamente quando você está filmando no formato JPEG, eu ainda recomendo que você use o balanço de branco automático. Na maioria dos casos, também o equilíbrio de brancos é o caminho a seguir. Vemo-nos no próximo módulo. 11. Modos de câmera do módulo: Neste módulo, vamos dar uma olhada nos modos de câmera. Agora, o que é um modo de câmera? Bem, automático é um modo de câmera e assim é manual, mas temos outros além destes dois. Temos o modo de prioridade de abertura, o modo prioridade do obturador, o modo de programa. Então, o que todos eles fazem, e quando você deve usá-los? Nós vamos passar por um guia detalhado, e eu vou levá-lo por todos os diferentes modos que eles usam, e quando você deve usá-los. Agora, para acessar os vários modos, é simples. Basta girar a roda de modo na parte superior da câmera. Agora você vai descobrir que você saltar entre os modos de câmera, mas isso é natural, não é? Porque você estará tentando alcançar resultados diferentes. Eu me encontro cerca de 25 por cento do tempo na configuração manual, e cerca de 75 por cento do tempo nos modos semi-automáticos. Isso porque, o modo semi-automático leva você para onde você quer ser muito mais rápido do que manual. Não me entenda errado manual é fantástico, mas você precisa de um pouco mais de tempo para se certificar de que você tem as configurações certas. O modo semi-automático dá-lhe um pouco de ajuda, e você vai descobrir tudo sobre aquele guia detalhado que estamos passando agora. Então vamos dar uma olhada neles. Quase todas as câmeras têm uma roda de modo. Então vamos dar uma olhada em três rodas de modo típico que eu sei que eles são muito importantes, e você não vai se surpreender ao saber que eles mudam o modo de câmera. Estamos passando por diferentes modos, e o que eles fazem nesta pequena seção. Então aqui temos uma Sony, uma Canon, e uma roda de modo Nikon, e eles podem parecer diferentes, mas acredite em mim, eles fazem exatamente a mesma coisa. Então, se você tem outra marca de câmera diferente destes três, não se preocupe, porque todos eles operam da mesma forma. Primeiro de tudo, a primeira coisa que quero fazer, são demonstrações das coisas, não estamos interessados, as coisas automáticas. Então lá vão eles, desaparecem em cada roda de modo. Estamos interessados apenas no aspecto criativo e nos controles criativos. Mas antes de seguir em frente, uma palavra sobre a configuração automática. Porque a configuração automática, eu acho que é realmente inteligente, e é inteligente porque se você pensar sobre isso, se você apontar sua câmera para uma cena, e você pressionar o botão de liberação do obturador, ampliando, você tem tirou uma fotografia bem exposta. Mas realmente tudo o que você fez foi apertar o botão de liberação do obturador. A câmera fez todo o trabalho. Agora vou apresentá-los a um conceito muito estranho. Dentro da minha câmera, há um carinha que fica sentado o dia todo no Controle da Missão. Ele está trancado em uma tela grande. Então, onde quer que eu aponte minha câmera, ele pode ver na tela grande. Ele tem acesso ao medidor de luz, e ele pode ver quanta luz está entrando na câmera. Na configuração automática, quando estou prestes a tirar uma foto, ele tem acesso a muitos cenários e configurações de raios diferentes, e ele garante que as configurações corretas estão na câmera para obter a exposição correta, e Ele fez todo o trabalho, e então ele põe os pés para trás e espera pelo próximo tiro. Ele trabalha bem, e trabalhou duro com aquele carinha na câmera. Agora, se você olhar para trás enquanto avançamos e olharmos para alguns dos outros modos, vai começar a fazer um pouco mais de sentido, e talvez você não pense que eu sou tão louco por ter um cara pequeno vivendo comigo na câmera. Outra palavra sobre essas configurações automáticas feitas também é que há configurações de cenas, e você pode ver que há o perfil do rosto de uma senhora para um retrato, há um homem correndo para um tiro de ação, há até uma faca e garfo no Canon roda modo para um alimento tiros, e eles são apenas presets. Eles são modos predefinidos, modos automáticos, e se você mudar para um desses, o cara pequeno na câmera, ele tem uma idéia sobre a fotografia que você está prestes a tirar. Mas você nem sempre vai acertar. O tiro de ação, por exemplo, talvez você não queira congelar a ação, talvez você queira capturar o movimento, e ele não faz ideia. Assim como quando você está na configuração automática raramente, ele não tem idéia se você deseja capturar movimento ou desfocar o fundo. Então é um pouco atingido e perder a configuração automática. A configuração da cena é um pouco melhor, mas novamente, eles são automáticos. Então queremos evitá-los. Se você olhar na roda Sony, não há nenhuma configuração de cena em tudo. Há um SCN, o que significa que você pode acessar as cenas. Mas, novamente, está lá, é um gesto simbólico. Então, de volta aos modos criativos, então nós temos P, S, A e M, e nós vamos passar por esses em detalhes e ao virar as rodas para onde eles deveriam estar, e também, vamos colocar uma pequena lista do que eles são. Antes que eu explique o que cada um é, apenas uma palavrinha sobre os acrônimos Cânones. Porque como você pode ver, P, S, A e M na Sony e Nikon, mas, Canon usa acrônimos diferentes para S e A. Então Canon usa TV e AV. Então S significa “Obturador”, obviamente. Mas em um cânone, sua TV faz exatamente a mesma coisa, apenas um acrônimo diferente. TV significa “Valor de Tempo” e obviamente A significa “Abertura”, mas em um Canon é AV, e isso significa apenas “Valor de Abertura”. Então não se preocupe se você pular entre os fabricantes de câmeras e mudar para Canon e você pensa, oh meu Deus, onde estão o S e o A? É só a sigla, não é diferente, então não se preocupe. Então P significa “Programa”, S ou TV significa “Prioridade do Obturador” A ou AV significa “Prioridade de Abertura”, e M significa “Manual”. Quando vamos olhar para esses quatro modos, então, e o que eles fazem? Primeiro de tudo, P de “Programa”. Agora também é conhecido como Programmed Automatic. Você pode pensar neste modo como auto completo com benefícios, e os benefícios são que você pode fazer ajustes em qualquer um desses três elementos de exposição e sua câmera ou o baixinho em uma câmera, ele fará o seu melhor para manter o exposição perfeita. Agora é uma configuração muito subutilizada na câmera, e é subutilizada por uma razão. Porque eu acho que quando você está no modo programa, você pode girar por aí com as configurações, e há o perigo de você realmente não saber o que você está fazendo, mas o baixinho na câmera está fazendo o seu melhor para ajudá-lo. No momento em que você percebeu o que estava fazendo, você passou a filmar em manual. Então é um modo muito subutilizado por uma razão, e é um modo que eu nunca usei. Mas você pode achar um uso para isso, mas confie em mim, muitos fotógrafos não usam o modo de programa e você verá por que quando olharmos para os outros três. A ou AV para “Prioridade de Abertura”. Agora, neste modo, você como fotógrafo define o tamanho da abertura, e isso é muito legal porque é aqui que o cara pequeno entra em jogo novamente dentro de sua câmera. Sei que acha que estou brava por dizer isso, mas é uma ótima maneira de lembrar como tudo funciona. Você seleciona o tamanho da abertura, o cara da câmera está assistindo a cena que você está prestes a filmar. Ele está lendo quanta luz entra na câmera, e ele vai definir a velocidade do obturador e o ISO, se você tiver um ISO automático, ele vai definir esses para outros elementos, para garantir que você obtenha a exposição perfeita. Ou você poderia ser apenas uma prioridade de abertura. Você define o tamanho da abertura, enquanto a câmera seleciona a velocidade do obturador e você pode definir o ISO. Eu acho que é uma ótima maneira de ser criativo mudou para abertura prioridade, porque você quer desfocar o fundo ou imagem muito nítida onde quer que você queira usá-lo para, e pequeno um cara na câmera subir e fazer seu papel. Honestamente, ele faz um ótimo trabalho, então algo para pensar. Eu amo prioridade abertura, e é um dos modos mais populares nessa roda modo para um monte de fotógrafos. Na verdade, eu diria que 75% das vezes minha câmera está no modo de prioridade de abertura. Agora, inversamente, o inverso disso seria prioridade do obturador em que você seleciona a velocidade do obturador e você deixa o baixinho na câmera selecionar o tamanho da abertura, e o ISO, se você tem o ISO definido como também ISO, como eu disse Mais cedo. Ou você pode apenas definir a prioridade do obturador. Deixe o cara pequeno selecionar o tamanho da abertura, e você pode selecionar o ISO. Enquanto você equilibrar os três elementos de exposição, tudo bem. Agora, novamente, é um modo semi-automático, e você pode usar a prioridade do obturador para capturar movimento ou congelar a ação, e ter certeza de que o pequeno cara na câmera novamente vai ler a luz saindo da câmera, Ele vai anotar a velocidade do obturador que você selecionou, e ele selecionará um tamanho de abertura e possivelmente ISO para lhe dar a exposição perfeita. Então é fabuloso, não é? Muitas vezes ando por aí com minha câmera em prioridade de abertura, e estou tirando fotos, fotografias gerais. Talvez desfocando o fundo, talvez ficando as coisas nítidas, qualquer tipo de fotografia que estou fazendo. Então se eu me virei, e eu vejo que alguém está digamos, talvez em um skate, ou fazendo alguns truques em uma bicicleta, ou talvez eles estão em um trampolim, talvez eles estão fazendo malabarismo, e você pode pegar esse movimento. Você pode girar rapidamente a roda de modo para a prioridade do obturador S ou TV. Ajuste a velocidade do obturador. Então, se você quiser congelar as ações, defina-a para uma velocidade mais rápida do obturador e rapidamente tire uma foto. É muito rápido saltar entre a prioridade de abertura e a prioridade do obturador, eles são modos muito, muito populares. Por último, temos M de Manual. Eu usei o modo manual cerca de 25% do tempo. Manual para mim é quando você tem mais tempo. Então, quando eu tenho um modelo no estúdio, e eu estou nas luzes do estúdio, eu estou no controle da luz. Eu posso levar o meu tempo, eu posso até usar um medidor de luz também. Uma razão pela qual eu uso um medidor de luz é porque no modo manual, o baixinho dentro da câmera, ele vai para o bar local com seus amigos e você é deixado sozinho para resolver as configurações. Tudo bem, porque você tem seu medidor de exposição para ajudá-lo a ter certeza que você tem a exposição correta. Para manter um olho no medidor e mexer com as configurações, obviamente leva um pouco mais de tempo porque você não tem a ajuda daquele carinha. Isso não é um problema. Desde que você saiba que leva um pouco mais de tempo. Quando estou dando aula no hotel, costumo dizer aos alunos, imagine que o gerente do hotel bate na porta e diz ao lado, Morgan Freeman está sentado lá e você tem 10 segundos para tirar sua foto. Eu acho que eu poderia fazer isso, mas eu sou um fotógrafo profissional, mas 10 segundos seria totalmente bom. Eu fui atraído, e se eu fizer a curva errada com as configurações, Morgan Freeman poderia apenas levantar a mão e dizer, “Não, desculpe, seus 10 segundos acabaram.” Em prioridade de abertura, eu poderia facilmente mudar para uma abertura maior, e deixar o cara pequeno me ajudar na câmera, e eu teria uma ótima foto de Morgan Freeman. Se eu tivesse Morgan Freeman por mais tempo, eu estaria filmando em manual. Então eu acho que manual é fantástico, e eu usá-lo para quando eu tiver mais tempo. Mesmo em filmagens, por exemplo, se eu estiver fazendo paisagens urbanas à noite, estarei sempre em manual. Qualquer fotografia de paisagem, estarei sempre em manual. Porque estas são as situações em que você tem mais tempo. Mas adoro usar prioridade de abertura e prioridade do obturador. Como eu digo 75% do tempo, eles são o modo que eu estou filmando com 25% manual. Então divirta-se com os modos de câmera, e eu vou vê-lo no próximo módulo. 12. Módulo 11 os controles da câmera: Quando se trata de fazer alterações nas configurações da sua câmera, você tem várias opções. Você pode ter botões dedicados para os gostos de ISO, balanço de branco, etc. Você também terá um sistema de menu abrangente. Mas, além disso, você tem o menu rápido. O menu rápido é ótimo porque você pode simplesmente clicar no botão do menu rápido e navegar para a configuração que deseja alterar e, em seguida, fazer uma alteração rapidamente. Por isso é chamado de menu rápido. Mas honestamente, você se encontrará mais no menu rápido e, na maioria dos casos, você raramente visitará o menu de nomes. Para fazer as alterações depois de navegar para essa configuração específica, você tem várias opções. Você pode ter uma tela sensível ao toque, mas você também pode usar a roda de comando ou controle na parte superior ou na parte de trás da câmera. Vamos dar uma olhada, então, no menu rápido e na roda de controle. Aqui está uma típica câmera Canon. Você pode ver na parte de trás que tem botões dedicados para ISO e equilíbrio de branco. Ele também tem uma função de menu rápido, como eu disse, e há acesso através desse pequeno botão com o Q ligado. Quando eu pressionar isso, o menu rápido aparecerá na parte de trás da tela. Você pode muito bem estar familiarizado com a tela de qualquer maneira. Quando você liga a câmera, é isso que você pode ver. Tudo o que você tem a fazer é pressionar o botão Q e você tem acesso instantâneo a todos os itens do menu rápido. Simplesmente entre e mude-os. Você pode alterá-los usando este pequeno sistema de teclado aqui, você pode usar a roda de comando ou controle para fazê-lo, e se a sua câmera tem uma tela sensível ao toque, você pode simplesmente tocar em qualquer um desses itens para fazer alterações. Uma vez ativado o menu rápido, você pode simplesmente navegar em volta usando o teclado ou a roda de controle. Se saltarmos aqui, por exemplo, isto é balanço de brancos. Pressionando o conjunto ou o botão Ok, dependendo da câmera que você tem, você pode simplesmente selecionar um balanço de branco específico, por exemplo. Quando estiver satisfeito, pressione Ok ou definir e, em seguida, você voltará ao menu rápido. Então, como eu disse, basta rolar, alterar o formato do arquivo, por exemplo, a qualidade da imagem. Novamente, você pode usar o teclado ou a roda de rolagem. A outra coisa que você pode fazer é, enquanto você no menu rápido, você pode simplesmente girar a roda de controle. Você não precisa necessariamente entrar nesse item específico para fazer a alteração. Mas funciona muito bem na maioria das câmeras. Esta é uma câmera Canon, mas todos eles funcionam muito parecidos. Aqui está uma câmera Nikon ou Nikon, se você estiver na América. Novamente, você pode ver que o botão está na parte de trás. Há um botão dedicado de balanço de branco, botão dedicado de qualidade de imagem, botão ISO dedicado, e também lá, na parte inferior, e botão I. É o mesmo que o menu rápido. Não diz Q, mas confie em mim, esse é o acesso para o menu rápido. Novamente, você pode estar familiarizado com a tela quando você ligar a câmera, mas pressionar o botão I lhe dará acesso a essa tela traseira, e então você pode fazer alterações em qualquer um dos itens desse menu rápido, tudo muito fácil. Você usa este pequeno teclado para fazê-lo ou você pode usar a roda de comando ou controle, ou, como eu disse, se você tem uma tela sensível ao toque, você pode fazer mudanças dessa maneira. Uma típica câmera Sony. Eu posso ver um botão dedicado que diz ISO. Mas eu também posso ver um C4 e um C3 e outro no topo, que é C1 e C2. O que isso significa é que isso vem um pouco mais sofisticado. Eu poderia programar esses botões, eles são botões personalizados, então eu poderia colocar o botão de equilíbrio de branco onde quer que ele me convier. Essa é uma característica muito legal. Há acesso ao menu rápido. Então, quando eu pressionar isso, novamente, este pequeno menu rápido aparecerá. Com esta câmera Sony, você pode realmente personalizar o menu rápido também. Você pode adicionar ou subtrair itens desse menu rápido e colocar coisas que são mais adequadas para o que você quer usar, o que você usa com mais frequência. Você pode adicionar ou subtrair, o que é bastante bom. Todas as alterações que você pode fazer nesse menu rápido, você pode fazer através dessa pequena roda ou, novamente, se for uma tela sensível ao toque, você pode fazer alterações com a tela sensível ao toque. Eu sei que na minha Sony, ele tem uma tela sensível ao toque para focar, mas não para itens de menu. Eu tenho que usar a jog wheel que você pode ver lá. É uma câmera sem espelho. Quando você está usando uma câmera sem espelho, quando você olha no localizador de visualizações, você pode realmente ver o menu. Porque lembre-se, é uma pequena tela de vídeo, é um visor eletrônico. Tudo o que você pode ver na tela traseira, você será capaz de ver no visor. Para fazer alterações enquanto a câmera está no seu olho, para quando você está olhando através do visor, é ideal, não é? Porque se você pressionar essa função de menu rápido, você será capaz de fazer alterações enquanto estiver olhando através do visor. Claro, você não pode fazer isso com um DSLR porque ele não tem um visor eletrônico. O que todas as câmeras têm em comum é que quando você olha através do visor, você pode ver esta pequena faixa de menu ao longo da parte inferior. Ele fornece as informações sobre os três elementos que determinam a exposição, velocidade do obturador, o tamanho da abertura e a ISO. Também o pequeno medidor de exposição. Se você olhar através do visor da sua câmera, seja sem espelho ou DSLR, você sempre terá acesso a essa pequena faixa de menu, que é muito útil. Rodas de controle, também conhecidas como discagem de comando ou controle, dependendo da marca da câmera que você tem. Vou chamá-los de rodas de controle porque são rodas. Vamos olhar para esta típica câmera Sony mirrorless então. Eu vou te explicar o que fazer. Eles são usados para ajustar o tamanho da abertura e a velocidade do obturador. Mas eles também são usados para navegar pelos menus e controlar outras funções como ISO, balanço de branco. Em conjunto com pressionar o botão ISO ou o botão de equilíbrio de branco, você pode girar a roda de comando e alterar essa configuração específica. Claro, você sempre pode usar a tela sensível ao toque se a câmera tiver uma. Mas se olharmos onde estão as rodas, temos uma na frente aqui que vai controlar a velocidade do obturador, e há uma na parte de trás que vai controlar a abertura. Se você der uma olhada onde eles estão posicionados, faz muito sentido, não é? Porque imagine, você está segurando essa câmera, seu dedo vai estar muito perto daquela roda que controla o obturador, e seu polegar está muito perto da roda que controla a abertura. Em teoria, você poderia manter a câmera seus olhos e fazer mudanças apenas olhando através do visor. Você não teria que usar a tela traseira. Tradicionalmente, é assim que as alterações foram feitas nas várias configurações. Claro, vieram telas sensíveis ao toque e as pessoas começaram a mover as câmeras longe de seus olhos e tocar na tela. Isso é muito popular, não é? Acho que isso faz parte da nova geração de smartphones e tablets. Também estamos acostumados a tocar na tela e fazer alterações em nossos dispositivos inteligentes. É uma coisa lógica para fazer em sua câmera também. Mas tenha em mente que quando fizer isso, você está tirando a câmera do seu olho. A maneira tradicional de fazer mudanças sempre foram as rodas de controle porque elas estão ao seu alcance e você pode fazer essas mudanças instantaneamente. Vamos dar uma olhada em outra câmera então. Esta é uma típica câmera Canon full-frame. Podemos ver aqui a roda de controle na frente, e isso controla o obturador. Então, na parte de trás da câmera, aqui, isso controla a abertura. Novamente, você tem a mesma coisa aqui. Você tem o dedo na frente, que controlaria o obturador, e o polegar atrás, que controlaria a abertura. Em conjunto com pressionar vários botões, ISO, por exemplo, você pode girar qualquer roda e fazer uma mudança. Um típico quadro completo da Nikon. Há a roda de controle do obturador na frente e, em seguida, na parte de trás da câmera, temos a roda de abertura. Mais uma vez, em conjunto com pressionar vários botões na parte de trás, poderíamos alterar a qualidade da imagem, o equilíbrio de branco, apenas dependendo de qual botão pressionamos em conjunto com girar essa roda ao redor. Novamente, eles caem no dedo e no polegar, na frente do aperto e na parte traseira do punho, é ergonômico. Vamos dar uma olhada em uma câmera APS-C. Este é um Canon APS-C. Estas são as câmeras de tamanho mais populares. Eles têm o que é chamado de moldura cortada, que é um sensor menor dentro. Muito popular e você pode muito bem ter uma câmera APS-C. Uma das coisas sobre câmeras APS-C é que eles tendem a ter apenas uma roda de controle e ele opera o obturador. Obviamente, ele mudará o ISO, equilíbrio de branco, dependendo do botão que você pressionou. Mas se você estiver no manual, como você mudaria a abertura? Porque você só tem uma roda. Há apenas uma roda disponível, o obturador de controle. Na parte de trás da câmera, há um botão, e está aqui. Assim que você pressionar o polegar contra esse botão, você está agora no controle da abertura. Isso só acontece no manual porque, como você pode ver, o botão tem outras funções nele. Tem compensação de exposição e também tem o caixote do lixo. É apenas no modo manual que quando você aplica o polegar a esse botão, você assume o controle da abertura. É assim que funciona. Um típico Nikon APS-C, é a mesma coisa. Você só tem uma roda e que controla o obturador ou outras funções dependendo do botão que você pressionou. Também aqui está o nosso botão de abertura e você pode ver que há um pequeno ícone de uma abertura. Colocando o dedo ali e girando a roda de controle, agora você estará mudando a abertura. Claro, quando você não está no modo manual, esse botão faz outra coisa. Expõe a tua compensação. Claro, cabe inteiramente a você se você quiser usar as rodas de controle ou usar a tela sensível ao toque. Eu acho que usar as rodas de controle torna as coisas muito mais rápidas. Como sou fotógrafo há muitos anos, a roda de controle é natural para mim. Mas eu sou culpado de usar a tela sensível ao toque e realmente tirar fotos com a visualização ao vivo mais do que eu pensava que faria. Talvez eu mude com o passar dos anos. Mas sempre usarei as rodas de controle. Se você pensar sobre isso, onde eles estão, eles estão logicamente posicionados para fazer mudanças muito rapidamente. Espero que isso deixe os controles bem claros para você, e eu vou te ver no próximo módulo. 13. Prioridade de abertura 12: Neste módulo, vamos dar uma olhada na prioridade de abertura. Vamos começar com uma pequena recapitulação e um pequeno guia para o que é prioridade de abertura, e então quando eu voltar, vou fotografar minha linda modelo aqui na mesa. Agora eu gostaria que você participasse neste módulo, e para fazer isso, você vai precisar de sua câmera, você vai precisar, como sempre, uma janela onde há muita luz entrando, e algo interessante para fotografar. Agora, além de fotografar o modelo em prioridade de abertura, eu também vou filmá-lo em manual, bem como, e nós podemos comparar os resultados de ambos, e eles devem ser bastante semelhantes. Então vamos dar uma olhada nesse guia. Até agora, você sabe que a sigla para prioridade de abertura é a letra A ou Av se você estiver usando um Canon. É apenas a sigla que é diferente, a função real é exatamente a mesma. Agora, quando você está em prioridade de abertura, você assume o controle total do tamanho da abertura. Portanto, cabe a você decidir qual tamanho de abertura você deseja usar e, obviamente, você toma essa decisão com base no resultado específico que você está buscando. Em prioridade de abertura, o baixinho da câmera está controlando a velocidade do obturador. Ele vai anotar o tamanho específico da abertura que você selecionou, ele vai ler quanta luz está entrando na câmera, e ele vai decidir qual velocidade do obturador usar. Ele também selecionará o ISO se você tiver o ISO Auto selecionado. Mas de qualquer maneira, ele vai ler aquele medidor de luz, ele anota seu tamanho de abertura, como eu disse, e ele garante que tudo vai funcionar para você. É uma ótima maneira de trabalhar porque libera sua criatividade, e tudo o que você tem que realmente pensar é o tamanho da abertura, porque você sabe que a câmera vai garantir que você obtenha a exposição perfeita. Então vamos tirar algumas fotos. Como você sabe, minha câmera está definida para abrir prioridade, e eu tenho isso em um tripé bem aqui. Como podem ver, tenho o meu modelo aqui na mesa, e podem ver a distância que é. Agora eu selecionei f5.6 como iniciante, porque se você tem uma lente kit, então sua maior abertura será em torno de 5.6, então é justo que eu comece com 5.6. Agora ao selecionar 5.6, não se esqueça que a câmera agora vai selecionar a velocidade do obturador para mim, e também irá selecionar o ISO, bem como porque eu tenho a câmera definida para Auto ISO, e tão rapidamente, eu posso agora tomar este tiro. Só checando minhas configurações, temos f5.6. 1/125 de segundo e ISO AUTO. Se eu apertar meio o botão da câmera, ele revelará o ISO. Lá vamos nós, são 1250. Então a câmera está fazendo isso para mim, selecionou a ISO 1250, e também a velocidade do obturador. Agora eu vou falar sobre a seleção de velocidade do obturador um pouco mais tarde, mas deixe-me apenas tirar esta foto primeiro. Agora você pode ver que eu tenho um pequeno quadrado em torno do rosto do modelo, e é basicamente na detecção de rostos. Então, se a câmera tem detecção de rosto e você está fotografando um rosto, por que não usar a detecção de rosto? Então deixe-me tirar essa foto, e aí vai você. Perfeito. Foi tão fácil de fazer. Tudo o que eu tinha que fazer era selecionar 5.6. Agora eu vou mudá-lo agora para 1.8 porque alguns de vocês lá fora podem ter uma lente de 50 milímetros a 1,8. Então deixe-me mudar o tamanho da abertura, em seguida, para 1.8. Todo o caminho para 1.8, e vamos fazer a mesma coisa. Vamos apertar meio o botão e ver que configuração conseguimos. Então a ISO agora foi para 100, e ficou, se você notou, em um 1/125 de segundo. Então, deixe-me atirar. Perfeito. Fácil. Acabei de saltar de 5.6 para 1.8. Não precisava me preocupar com a ISO, não precisava me preocupar com a velocidade do obturador. Foi tudo feito para mim na câmera pelo carinha sentado no controle da missão. Agora, por que ele selecionou um 1/125 de segundo novamente? Deixe-me explicar o que fiz. No menu da minha câmera, eu entrei e mudei uma configuração específica. A configuração que mudei, deixa-me mostrar-te o que é. Vou saltar para o menu e posso mostrar-te um pouco melhor. Então, para o menu vamos. Navegei até a configuração ISO. Agora sua câmera terá algo semelhante. Se eu entrar nesta configuração aqui, você pode ver que aqui, velocidade mínima do obturador, Min. SS, e eu defini para 1/125. Isso significa que quando a câmera estiver selecionando a velocidade do obturador, ela fará o seu melhor para não cair abaixo de 1/125 de segundo, e essa é uma velocidade de obturador segura se você se lembrar de volta ao módulo de velocidade do obturador. Mas posso mudar isso. Se eu apertar o botão e entrar nele, talvez eu possa mudá-lo para um 1/60 de segundo. Então vamos fazer isso. Eu mudei para um 1/60, e eu vou fazer uma mudança agora para o tamanho da abertura e colocá-lo de volta para 5.6. Então, às 5.6, vamos ver que leituras me dá agora. Você pode ver que a velocidade do obturador caiu agora para 1/60 de segundo, e isso, claro, vai derrubar a ISO. A ISO era um pouco maior antes. Mas agora caiu para 500. Então, eu só vou tomar aquele tiro, e lá vamos nós. Esperemos que em sua câmera, você será capaz de encontrar essa configuração onde você pode selecionar a velocidade mínima do obturador. Se não, não se preocupe, porque tudo que você tem que fazer é manter um olho na velocidade do obturador, e se ele cair abaixo de um 1/60 de segundo, então você pode apenas tirar o ISO do auto e apenas levantá-lo até seu obturador velocidade fica um pouco mais rápido. De qualquer forma funciona perfeitamente, honestamente. Agora vamos tirar o mesmo tiro, 5.6, mas vamos usar o manual, e você vai ver quanto tempo leva para configurar esse tiro. Então, primeiro de tudo, deixe-me mudar o modo para manual. Então estamos agora no modo manual, e eu vou sair do Auto ISO. Vamos colocar em 250 por enquanto. Então, estamos maciçamente sob exposição. Imagina que ligas a câmara e tiraste a fotografia desta apreensão, e é com isso que te são apresentados. Vamos ver quanto tempo levo para acertar as configurações. Agora já está no 5.6, então vou deixá-lo lá. A primeira coisa que eu faria então é baixar a velocidade do obturador, e vamos levá-la para aquela mágica 1/125 de segundo. Ainda estamos maciçamente subexpostos. Agora eu aumentaria a ISO. Agora vamos tentar algo como 1000 e ver o que isso me dá. Aperte metade o botão. Foi um bom palpite. Então um 1/125 de segundo, 5.6, ISO 1000 me dá a exposição perfeita e eu tiro esse tiro. Demorou um pouco mais no manual. Não muito mais, mas demorou um pouco mais. Você pode ver que na prioridade de abertura, é muito mais rápido. Agora, como estou agora no manual, vou saltar de volta para a prioridade de abertura e atirar em 1.8. Deixe-me voltar para a prioridade de abertura, e verá como isso é rápido. Então, basicamente, só vou girar esta roda para chegar a 1.8. Lá vamos nós. Eu poderia atirar agora. Agora é 1000 porque ele não colocá-lo de volta para Auto ISO. Mas se estivesse na Auto ISO, teria sido ainda mais rápido. Então lá vai você. Estou pronto para atirar em 1.8. Como eu disse, o baixinho da câmera está fazendo muito trabalho para mim. Como pode ver, manual é fantástico. Precisa de um pouco mais de tempo, mas usando o modo de prioridade, definindo a prioridade de abertura, é muito mais rápido. Então pratique com ambos, e só você pode decidir qual é o melhor para você. Você pode sempre decidir atirar em manual, e isso é bom porque você tem o seu medidor de exposição que vai ajudá-lo a alcançar a exposição perfeita. Mas se não, e você atirar em prioridade de abertura, o que você vai conseguir é o cara pequeno na câmera que vai te ajudar. De qualquer forma funciona perfeitamente. Vemo-nos no próximo módulo. 14. Prioridade de obturador do módulo 13: Neste módulo, vamos dar uma olhada na prioridade do obturador. Vamos começar com uma pequena recapitulação do que é a prioridade do obturador. Então, quando eu voltar, eu quero fotografar meu amiguinho aqui na mesa usando prioridade do obturador e um par dele em velocidades de obturador. Eu também vou atirar em manual, bem como e podemos olhar para as diferenças se houver alguma. Não deveria haver. Eu adoraria que você participasse neste módulo e fizesse isso, como sempre você precisa de sua câmera, um tripé e uma configuração perto de uma janela onde há muita luz entrando. Claro, você vai precisar de algo que se mexa, talvez um brinquedo relojoso. Você vai encontrar alguma coisa. Adoraria ver seus resultados. Mas antes de tudo, vamos começar com aquela pequena recapitulação para qual é a prioridade do obturador. A sigla para velocidade do obturador é a letra S, mas você sabia disso. Você não fez? No entanto, se você tem uma câmera Canon, é TV. Novamente é exatamente o mesmo, é apenas a sigla que é diferente. No modo de prioridade do obturador, você controla a velocidade do obturador. A câmera selecionará o tamanho correto da abertura. O cara pequeno e a câmera sentados lá estão lendo quantas luzes entram, e ele anota sua velocidade do obturador, e seleciona o tamanho correto da abertura para equilibrar a exposição. Claro, se você tiver auto ISO selecionado, ele fará isso também. Obviamente, no modo de prioridade do obturador, sua principal preocupação é o que a velocidade do obturador usar, e isso só depende se você quer congelar a ação ou capturar o movimento, mas você pode estar realmente confiante de que qualquer velocidade do obturador que você escolher, o cara pequeno na câmera vai selecionar um tamanho de abertura apropriado, e ISO para dar-lhe o equilíbrio de exposição perfeito. Pronto para tirar algumas fotografias. Agora, eu tenho minha câmera ajustada aqui em um tripé e é prioridade do obturador, e eu tenho meu robô aqui pronto para ir. O que eu quero é capturar um pouco de movimento. Vou tentar duas velocidades do obturador e quero começar com um segundo completo. Vamos dar uma olhada nas configurações então. Um segundo inteiro me daria F10. Agora, apertamos meio o botão, ele revelará a ISO, e a ISO é 100. Agora nós esperaríamos que um ISO baixo porque obviamente o obturador está aberto para esse segundo completo, então ISO é descartado para baixo. Agora não se esqueça que a câmera selecionou esse ISO apenas para o tamanho da abertura. A única coisa que eu tenho que pensar que velocidade do obturador usar e como eu digo neste caso, eu vou usar um segundo. Vamos pôr esse robô em movimento e eu tiro algumas fotos. Vou tentar usar meu controle remoto para isso. Porque eu realmente não quero tocar na câmera, isso é o que você tem que pensar. Se você tocar na câmera a uma velocidade tão lenta do obturador, mesmo em um tripé, você ainda corre o risco de introduzir um pouco de vibração da câmera e nós não queremos isso. Vou tentar este controle remoto. Dedos cruzados funciona. Vamos chutar o robô então. Só para mostrar onde meu foco também está. O ponto de foco está bem no robô. Sim, isso é bom. Está em foco contínuo também, porque o robô vai andar em direção à câmera. Eu o defini para contínuo, e você pode fazer isso em sua câmera. É muito fácil de fazer. Vamos chutar o robô e ver o que acontece. É o suficiente para esse barulho, não é? Agora, isso funcionou bastante bem. Vamos dar uma olhada nessas fotos então. Isso é fabuloso, não é, que você pode realmente ver que é chamado de rotação e movimento, e eu acho que o segundo funcionou muito bem. Sim, vou tentar dois segundos e ver o que acontece. Permita-me rodar de novo, pronto para a tomada dois. Tudo o que preciso fazer é girar a roda no topo só para mudar a velocidade do obturador. Vamos levar para dois segundos. Agora temos dois segundos completos e eu só verificaria a ISO. Novamente, obviamente ele vai me dar ISO um 100, vai levá-lo para o mais baixo. Mas neste caso, fechou o tamanho da abertura para F16. Lembre-se que é tudo sobre equilibrar a exposição, não é? A câmera fez isso por mim, o baixinho da câmera. Deixe-me tirar mais algumas fotos então. Vamos colocar este robô ou tudo no set. Basta verificar o ponto de foco. Isso é perfeito, e vamos chutar esse robô para fora então. Desculpe pelo barulho. É o suficiente para esse barulho, não é? Vamos dar uma olhada no que parece então. Como eu disse, filmamos isso em dois segundos. Vamos dar uma olhadela, então. Parece incrível, não é? Só mostra o que você pode fazer agora. Como eu disse para conseguir isso, você realmente precisa de um controle remoto, ou você poderia usar o temporizador da câmera também, que muitas vezes em um módulo anterior. Cabe a você, mas se você tem controle remoto ou um controle remoto gravado, eles não são caros, e você pode obter ótimos resultados. Eu vou fazer a mesma foto agora e eu vou usar o manual para isso, e nós podemos apenas ver quanto tempo eu levo para configurar basicamente. Agora a câmera está configurada para manual. Se você apenas dar uma olhada nas configurações, então, é 60º de segundo em 3,2 e uma ISO de 500. Agora o que eu quero fazer é ajustar a câmera para tirar a foto do robô em um segundo inteiro. Vamos ver quanto tempo leva porque você viu como era fácil antes. Basicamente, basta girar a roda e teve que mudar a velocidade do obturador. Agora, obviamente, neste caso, eu tenho que mudar os três. Vamos fazer isso então. A primeira coisa que queremos fazer é mudar a velocidade do obturador para um segundo completo. Vamos fazer isso então. Eu sempre faço isso. Vamos pelo caminho mais longo, de qualquer maneira. Segundo completo, o que, como você sabe, há pequenas aspas, significa segundos. Agora estamos superexpostos. A próxima coisa a fazer então seria mudar a abertura ou a ISO. Neste caso, serão os dois. Porque eu estou usando uma velocidade muito lenta do obturador, eu sei que a ISO era muito alta. Eu faria isso primeiro e baixaria para os 100 negativos. Ainda estamos superexpostos. A próxima coisa a fazer então seria o tamanho da abertura. Vamos mudar o tamanho da abertura e basicamente manter perto, e o tamanho da abertura até eu chegar a zero ou seu pequeno medidor, o pequeno ponteiro vai para o centro. Mas está tudo pronto para atirar, e você pode ver quanto tempo demorou para configurar isso. Agora, a prioridade do obturador, eu simplesmente selecionei a velocidade do obturador e o carinha na câmera fez o trabalho para mim. Com isso, tive que fazer tudo. Vamos capturar o tiro, em seguida, em manual. Ligue o robô. Isso eu vou fazer com ele, isso é barulhento. Vamos dar uma olhada nesse tiro, então. Parece fabuloso, não é? Agora, não há diferença entre isso e o tiro que tomei anteriormente, o que era uma prioridade. Isso prova que é muito mais rápido com prioridade do obturador. Se você tem tempo, então manual é ótimo. Em muitas situações você não tem tempo, especialmente fotografia de rua. Você pode ver que a prioridade do obturador alcançar o mesmo resultado, mas muito mais rápido. Agora, eu não estou te colocando fora atirando em manual. Só estou dizendo que você tem uma ótima alternativa nos modos prioritários. Acho que aquela pequena experiência provou isso. Claro que também podemos aumentar a velocidade do obturador para congelar a ação. Vamos fazer isso então. Vamos levar para dizer mil de segundo. Todo o caminho até 1.000 de segundo. Lembre-se que a câmera irá colocar as outras configurações corretas para alcançar a exposição perfeita. Vamos tentar um 1.000, e isso vai me dar uma ISO de 2.000. Vamos desligar o robô então, e vamos ver o que acontece. Claro que posso manter meu dedo aqui. Eu entrei em modo contínuo. Porque queremos fotos tão rápidas de velocidade, não deve haver nenhuma batida da câmera. Vamos tentar isso então, e ganhar. É barulhento, não é? Vamos dar uma olhada em alguns tiros baixos então. Você pode ver que está perfeitamente congelado. A ação agora não é tão dramática quanto as velocidades mais lentas do obturador, pois não? Mas só para mostrar como funciona. Tudo o que você precisa fazer é girar a roda para mudar a velocidade do obturador, e você sempre pode ter certeza de que a câmera selecionará um tamanho de abertura e uma ISO que lhe dará a exposição perfeita. Por favor, tente isso em casa. Você normalmente [inaudível] não tente isso em casa. Estou dizendo que você deve tentar em casa, e eu amo ver seus resultados. Lembre-se que você sempre pode fotografar um manual e cabe a você se você deseja fotografar uma prioridade manual ou obturador ou prioridade de abertura. A decisão é sua, mas como eu sempre disse, tiro em manual cerca de 25% do tempo, e no resto do tempo, estou nesses modos prioritários porque eles são muito mais rápidos. Para fotografar manual é ótimo quando você tem mais tempo. Vemo-nos no próximo módulo. 15. E finalmente…: Olá. Agora, antes de pular é a lição final. Gostaria de perguntar se você pode deixar um comentário quando tiver concluído a aula. Agora você pode simplesmente escolher uma das quatro opções fornecidas pelo Skillshare. Ou talvez se você tiver tempo, talvez você possa deixar uma breve revisão. Agora, qualquer um deles seria muito apreciado porque suas entradas raramente ajudarão os outros a ter a confiança para fazer a aula. Certo, obrigado, melhores votos. Agora vamos voltar para a classe. 16. Módulo 14 de edição final: Infelizmente, chegamos ao fim deste curso de fotografia, mas espero que tenham gostado tanto quanto eu na produção. Espero ter ajudado a elevar a sua fotografia para o próximo nível. Agora, eu gostaria de falar um pouco antes de terminarmos sobre edição de fotos. A edição de fotos ganha uma má reputação porque as pessoas a confundem com manipulação de fotos, o que é algo completamente diferente. Eu garanto que todas as grandes fotos que você viu em sua vida foram editadas. Claro, era conhecido como edição em um computador porque antes dos computadores, era feito na sala escura. A edição de fotos só significa que melhoramos a fotografia para trazer o melhor. Isso é tudo o que é. Sem manipulação. Só queremos tirar o melhor proveito da fotografia. Com isso em mente, vou contar uma ótima história e ficar com isso porque eu amo essa história. Um bom amigo meu é produtor musical e dirige um estúdio de gravação. Estávamos tomando um drinque uma noite e meu bar local. Ele me disse, certamente, se você sabe como usar sua câmera e você sabe o que todos os controles fazem, então quando você tira uma foto, você nunca deve ter que ajustá-la, alterá-la. Na verdade, deve sair da câmera. Absolutamente perfeito Então, pense sobre isso por um tempo. A minha resposta foi esta. Eu disse que quando você tem um cantor em seu estúdio e você grava a voz deles, eles cantam a música toda. Quando terminaram de cantar. Você deixa a voz exatamente como o cantor acabou de cantá-la, ou você faz algum ajuste na voz? Então ele pensou sobre isso e disse, bem, claro que não. Ele disse que eu entro e uso equalização gráfica para ajustar os altos e baixos e os médios. Uso um compressor para igualar o nível da voz. Eu uso ACO e reverb para aquecer a voz. Eu disse para você não deixar a voz do jeito que foi cantada originalmente. Você realmente entra e faz muitas mudanças. Ele disse sim, então eu disse a ele. É o que fazemos com nossas fotografias e é exatamente o mesmo. Queremos trazer o melhor em nossas fotos do jeito que meu amigo queria trazer o melhor na voz do cantor. Usamos software para fazer isso. Então, para dar-lhes uma pequena ideia de edição de fotos, vou mostrar-vos uma fotografia. Uma fotografia icônica de James Dean de 19, final de 1950 ou eu mencionaria. Você verá a fotografia que foi tirada pelo fotógrafo e o técnico de laboratório a desenvolveu. O fotógrafo escreveu sobre os comentários e coisas que ele quer mudar para a reedição. Então vamos dar uma olhada nisso porque é fascinante honestamente. Então aqui está a fotografia icônica, em seguida, de James Dean e você pode ver todos os comentários que foram adicionados pelo fotógrafo. Isso voltaria para o laboratório e o técnico de laboratório leria esses comentários e fazia os ajustes. É chamado de esquivar-se e queimar e em você realmente colocaria suas mãos enquanto a luz estava sendo projetada no papel, você usaria vários métodos para, como eu digo, esquivar e queimar. Em outras palavras, faça peças mais claras ou escuras e faça alterações nelas. O que o técnico de laboratório fez e acabou parecendo assim. Se você olhar o suficiente, você pode ver a quantidade de mudanças que foram feitas para torná-la uma fotografia melhor e é isso que fazemos. Você tem que lembrar que na fotografia, a parte mais importante, raramente é a composição. É uma ótima fotografia para James Dean. A composição real é fantástica. Ele só precisa do melhor trazido para fora e nós fazemos isso. Neste caso, foi feito em uma câmara escura, mas obviamente atualizado fazemos isso em um computador. Em um computador, fazemos em um computador usando software como o Adobe Lightroom, o que veremos um pouco mais tarde. Antes de mostrar a vocês dentro do Adobe Lightroom, vou mostrar algumas edições básicas. Quero apresentar-lhe o histograma. O histograma é uma representação, uma representação gráfica das luzes e brancos e negros e sombras e exposição geral dentro de sua fotografia. Então, na minha câmera aqui eu tenho uma fotografia que eu tirei recentemente no meu parque local e se eu pressionar o botão de exibição um número de vezes, ele vai mudar e eventualmente eu posso ver o histograma. Está do lado direito aqui. Como eu disse, é uma representação gráfica. Usamos o histograma quando estamos editando e ele nos ajuda a obter os olhos de exposição. Vamos dar uma olhada em um pouco de animação que irá explicar histogramas com mais detalhes. Então, como eu mencionei antes, um histograma é uma representação gráfica dos tons em sua imagem de preto à esquerda, para branco à direita. Então você pode ver que temos negros e sombras no canto esquerdo. Exposição geral ou tons médios no centro, e brancos e destaques no lado direito. Se eu introduzir um histograma, isso é um histograma médio. Essa é uma fotografia muito bem exposta porque vai direto de um canto para o canto oposto. Agora, a forma do histograma irá variar com o seu assunto, é claro. Quanto maior o gráfico em qualquer ponto , mais pixels desse tom estarão presentes na imagem. Então vamos dar uma olhada nesse histograma. Esta fotografia estaria totalmente subexposta. Está subexposto porque há muitos negros e sombras. Há alguns tons médios, mas não há absolutamente nenhum branco ou destaques. Toda a informação está no lado esquerdo onde todos os tons escuros, se quiser, estão localizados. Seu histograma é assim, então sua foto estaria subexposta. Este histograma me indica que essa fotografia estaria superexposta porque toda a informação está do lado direito, onde vivem os brancos e os destaques. Há alguns tons médios, mas não há negros ou sombras. Essa imagem estaria superexposta. Se você der uma olhada aqui no canto superior direito, você pode ver uma linha que vai direto para o topo do histograma e isso é chamado de pico. Quando um pico acontece, significa que está completamente apagado e qualquer informação na área onde o pico está na sua fotografia será perdida. Então, obviamente, tentamos evitar os picos. Isso são histogramas, então. Agora vamos entrar no Adobe Lightroom e mostrarei um histograma dentro do Adobe Lightroom e adicionarei sua fotografia. Você verá apenas com alguns pequenos ajustes a diferença que você pode fazer agora, obviamente, edição pesada e as coisas que você pode fazer com Adobe Lightroom estão além do escopo deste tutorial. Mas pelo menos posso te dar uma apresentação. Vamos fazer isso, então vou entrar no Adobe Lightroom. Então aqui estamos dentro do Lightroom, e aqui está o histograma no canto superior direito. Agora, basta passar o mouse e a equipe do lado esquerdo você pode ver que há negros, se movendo através de sombras, exposição geral no meio, destaques e, eventualmente, brancos. Este histograma não é tão ruim nesta fotografia. Agora não precisa ser super preciso de um lado para o outro. Há uma pequena lacuna e esta, mas, se a fotografia estiver bem, não se preocupe muito com ela. Está lá para nos ajudar a saber. Agora, se eu pular aqui para este controle deslizante de exposição e arrastá-lo todo o caminho para o lado esquerdo, então obviamente eu vou fazê-lo escuro. Isso se reflete no histograma porque toda a informação está agora no lado esquerdo. Por outro lado, se formos até o lado direito, essa fotografia estaria superexposta e, como podem ver, toda a informação no histograma está agora do lado direito. Então vamos colocá-lo de volta ao centro. Vou mostrar-lhe uma fotografia, em seguida, quando uma fotografia editor como prometido, e apenas mostrar-lhe algumas edições básicas. Mas mesmo que você apenas faça essas edições básicas, você verá que você pode obter alguns resultados surpreendentes. Então vamos mudar a fotografia. Esta é a fotografia que eu capturei no meu parque local e é de uma adorável velhinha sentada num banco de parque na neve. Esta é a imagem que veio diretamente da câmera. É um pouco aborrecido, e é um pouco plano. Agora, eu editei esta fotografia e, eventualmente, parecia assim. Parece muito melhor, é mais quente e é edição básica, não é nada muito difícil. Voltando para o anterior, assim que parecia, e depois das edições, parecia assim. Vou mostrar-vos como fiz isso, e como digo, é apenas básico, mas vou mostrar-vos mesmo assim. Vamos tirar essa imagem, completamente pronto para ir a tela em branco e vamos ver o que eu posso fazer. Uma das primeiras coisas que fazem é que o histograma real parece bem, então eu começaria com algum ajuste para o balanço de brancos. Agora, pense no módulo de balanço de branco, eu realmente filmei isso no balanço de branco automático, entanto, eu ainda acho que ele precisa aquecer um pouco. Você pode realmente entrar e mudar esta parte, ou você pode fazê-lo manualmente, e eu vou apenas pegar o controle deslizante para o lado direito e provavelmente até cerca de 6.000 graus Kelvin. Fazemos isso antes e depois daquele tiro. Você pode ver como está frio lá, e então eu acabei de aquecer o tiro e parece ótimo imediatamente, não é? A próxima coisa é que a senhora é, ela é um pouco maçante, eu sabia que o casaco de cabelo que ela usava era muito mais vibrante do que isso. O que eu faço lá é que vou levantar as sombras por aqui, como ponto de partida. Por enquanto eu vou deixar as sombras no 59, e então eu vou colocar o dedo na tecla Alt ou Option, e isso vai deixar a tela branca, e eu posso puxar o controle deslizante até que eu veja. Eu estou procurando os negros para começar a passar, e eles estão vindo através da rotunda lá, então isso é feito, e os brancos, um pouco difícil porque nós temos alguns destaques aqui. Vamos saltar para os destaques então. Se você olhar aqui atrás da senhora no banco aqui, apenas olhe aquela área lá quando eu derrubei os destaques e verá algumas informações voltando. Parece muito melhor, não é? Vamos fazer um antes e depois. Esse é o antes, esse é o depois. Agora, isso é uma correção básica, e aquele episódio de conversa rápido, não foi? Parece muito melhor. Agora, eu posso fazer mais nesse tiro. Eu vou continuar um pouco mais, mas por enquanto, se isso é tudo o que você fez na foto, e isso seria perfeito, e parece muito melhor, não é? Mas vou fazer um pouco mais. Imagine se eu quiser fazer alguns ajustes locais, então eu não quero fazer um ajuste global, eu só quero fazer um local. Posso abrir este Pincel de Ajuste e decidir o que quero fazer. Mas aqui nessas samambaias e essas samambaias estilo Natal aqui, eu quero fazê-las parecer um pouco mais coloridas, um pouco mais verdes, então eu vou levar os controles deslizantes para amarelo e verde, então eu vou adicionar, e eu vou aumentar o saturação também. Eu vou pressionar a letra O no teclado porque isso significa que você pode ver onde eu estou pintando, então ele está pintando uma máscara vermelha no momento, e eu vou pintar tudo por lá, oops, eu acho que eu entrei O rosto da senhora. Posso ir até a parte de apagar e apagar da cara dela porque não queria isso. Apenas apague lá, lá vai você, isso vai fazer, e depois pintar de volta logo ali, que vai servir. Agora, eu vou pressionar a letra O, ele vai tirar a máscara, que a cabeça rad vai desaparecer, mas ainda está ativa, e na verdade é feito exatamente o que eu queria, que é apenas para apresentar. Agora, eu poderia colocar mais e isso parece um pouco tolo, não é? Então, só um pouco, e novamente, um antes e um depois, e isso parecia ótimo, não é? A próxima coisa a fazer seria esta área aqui seria bom se eu pudesse derramar um pouco de cor lá e um pouco de textura também. Eu vou criar um novo pincel, reiniciá-lo, e para isso, eu vou aumentar a textura, eu vou aumentar a saturação, e eu poderia levar isso até, vamos ver o que acontece quando eu fizer isso, então, e eu posso não gostar da maneira que eu tomei se a cor de tomá-lo. Novamente, eu acho que eu deveria um O pressionado, para que você possa ver o que eu estou fazendo. Lá vai você, eu só estou pintando aqui, faço meu pincel tamanho menor, e eu posso fazer isso. Agora, idealmente eu ampliaria, mas apenas para o propósito deste show rápido e dizer se você quiser, eu vou apenas fazer isso, e então pressionar a letra O, e vamos ver se eu arrastá-lo talvez para o verde, isso é melhor , não é? Talvez um pouco mais amarelo, isso é demais. Então vimos, e vamos ver o que o Dehaze, é um pouco. Lá vai você, isso vai servir, e isso parece divertido, não é? Novamente, um antes e um depois. Mais uma coisa para fazer na foto, bem, algumas coisas. Vou deixar o lago um pouco mais azul porque parece um pouco aborrecido, não é? Novamente, Novo pincel, redefina-o, e arraste a cor para azul, Eu quero adicionar um pouco de saturação, e eu vou soltar alguns dos destaques. Ao invés de eu ligar a máscara para que você possa ver, eu deixo isso desligado, para que você possa realmente me ver pintando o azul. Lá vai você, eu estou pintando azul no lago, e isso parece ótimo, não é? Então você viu, como eu disse, mas faz diferença. Quando eu terminar com isso, eu apenas clicar na palavra Done, que é a edição local para Concluído agora, e tudo o que eu quero fazer agora é adicionar uma vinhetas pós-colheita. Para fazer isso, eu quero ir para a guia Efeitos, e deixe-me mostrar-lhe o que é uma vinheta pós-colheita. Se eu for realmente tolo, e puxá-lo para baixo, lá vai você, você pode ver. Coloca uma área escura ao redor do lado de fora da fotografia, então eu não quero muito, obviamente, mas algo assim seria muito bom. Novamente, há muito mais que eu posso fazer com isso dirigindo a luz para a senhora no banco, agora eu não vou fazer isso porque está além do escopo deste curso de fotografia, mas não se preocupe, porque estou produzindo um curso no Adobe Lightroom e você poderá assistir a isso. Mas sim, então vamos em tela cheia. Antes de fazermos, vamos fazer um antes e um depois, então esse é o antes e parece realmente plano, não é? Bastante aborrecido, e isso é o depois. Agora, qualquer ponto, eu poderia entrar, e por exemplo, eu poderia querer levantar a sombra é um pouco mais, e então talvez apenas um pouco mais de toque mais até 60 ainda, e tudo bem. Vamos em tela cheia então, e você pode ver como isso acabou, e é longe, [inaudível]. A outra coisa também, eu sei que eu disse que era a última coisa, mas eu só quero mostrar mais uma coisa, eu posso agora, que eu tenho aquela fotografia, se eu apenas criar uma cópia virtual disso, uma imagem, cria uma cópia virtual, então eu vou manter o trabalho que acabei de fazer e manter a imagem do jeito que está, mas agora eu tenho outra versão dele. Eu poderia cortar isso agora e talvez tentar algo um pouco diferente. Vamos entrar, vamos cortar um pouco mais, acho que não precisa disso, mas só para mostrar as coisas que você pode fazer. Então o cortou lá e clique em Concluído, Eu agora tenho outra fotografia da senhora no banco do parque. Na verdade, agora, olhando para isso, acho que é melhor do que aquele que não foi cortado. Deixe-me sair de lá, e se eu for para aqui, este é o que não foi cortado, deixe-me ir em tela cheia sobre isso. É ótimo, mas vamos dar uma olhada na versão cortada. Sim, devo admitir, prefiro a versão cortada, mas como pode ver o detalhe no rosto da senhora. Mas são as opções que você tem, é infinita na verdade. Finalmente chegamos ao final do curso então, e espero que tenham gostado, e espero que tenham tirado muito dele, e desejo-lhe felicidades na sua jornada fotográfica, e por todos os meios, mantenha-se toque e me envie fotos, eu adoraria ouvir de você e colocar alguns comentários se você já gostou do curso também. Acima de tudo, tomem-se e vejo-vos no próximo prato. Tchau por agora.