Photographie de mode à la maison

1. Introduction: Bonjour mes amis, Devaun Lennox et bienvenue à la photographie de mode à petit budget à la maison. Je suis photographe de mode et de beauté basé à Las Vegas et cofondateur de Photography PX et de pxpresets.com. À l'écran, je vais vous montrer certaines de mes œuvres les plus récentes afin de vous faire une idée de mon style photographique. Je travaille maintenant en tant que photographe professionnel depuis 2018 vais devenir photographe à plein temps à l'automne 2020. Ce cours Skillshare a pour but de vous montrer les coulisses de la capture confortable de ce type d' images à la maison. Tout au long de ce cours, je vous enseignerai les compétences et les techniques fondamentales nécessaires pour capturer des images de qualité pour un magazine. Nous allons déconstruire une configuration d'éclairage efficace, couvrir l'équipement nécessaire, l'ensemble du flux de post-traitement, tout dans le but d' obtenir des résultats immédiats. Nous aborderons également plusieurs points importants à prendre en compte lors de la prise de vue à domicile et des conseils pour obtenir les meilleurs résultats. À la fin, vous serez bien équipé pour reproduire les éditoriaux de mode de publications telles que Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Glamour et InStyle. Pour simplifier les choses, j'ai divisé le cours en trois sections. La première section couvre les prérequis tels que l' équipement et les outils nécessaires. Nous aborderons également les considérations relatives à votre espace de tournage, telles que la superficie totale en pieds carrés et la couleur de vos murs. La deuxième section explore et couvre l'éclairage et la configuration de la caméra, ainsi d'autres considérations à prendre en compte pendant le tournage lui-même. Enfin, la dernière section explore les techniques de post-production et l'ensemble du flux de travail nécessaires pour améliorer et finaliser vos images. À la fin de ce cours, vous disposerez d'une stratégie et d'un flux de travail éprouvés pour capturer ce style de portrait en toute confiance. Vous serez également en mesure de le faire avec un petit investissement financier. Ce cours s'adresse aux photographes de niveau intermédiaire qui ont une compréhension de base de l'exposition et de la distance focale. Mais je vais également tout passer en revue en détail avec des termes faciles à comprendre. Si vous êtes débutant, vous ne devriez pas vous sentir dépassé. Si vous êtes débutant, ce cours vous aidera à bien comprendre la photographie de mode tout en évitant certains des écueils nécessaires, à savoir dépenser des sommes d'argent inutiles en équipement. Quoi qu'il en soit, les compétences que vous allez acquérir dans ce cours vous catapulteront la scène de la mode et vous aideront à développer un portfolio unique. J'ai également inclus un projet de classe à la fin de ce cours, lequel vous rédigerez vous-même un éditorial de mode à domicile et vous partagerez entre une et trois images du tournage dans la galerie de projets afin que nous puissions tous tirer des leçons de votre expérience et vous faire part de commentaires constructifs. Au cours de ce projet, je souhaite également que vous écriviez une brève description expliquant votre opinion sur le tournage et un peu de contexte sur le tournage lui-même. Cela dit, j'espère vous voir à l'intérieur et commençons à créer notre prochaine image de couverture. 2. Espace studio: Bonjour, mes amis. Devuan Linux est là, et bienvenue. J'ai hâte de te voir ici. Allons-y. Dans cette leçon, nous aborderons les considérations auxquelles vous devez réfléchir pour votre espace de studio. Prendre une image éditoriale de mode en pleine longueur, c'est-à-dire une photo qui capture le sujet de la tête aux pieds, nécessite une distance de travail importante. Votre espace de tournage ou studio doit être suffisamment grand pour accueillir. Heureusement, vous pouvez reproduire plupart de l'effet à la maison, surtout si vous avez un appartement avec un salon et une salle à manger combinés. Au cours des quatre dernières années, j'ai photographié une centaine de sujets différents cette manière, la taille de la plupart des modèles allant de cinq pieds deux pouces à six pieds cinq pouces, et j'ai également déménagé trois appartements distincts pendant cette période. Malgré cela, la configuration d'éclairage que nous aborderons plus tard est restée solide et fiable. Mais c'est principalement parce que tous ces espaces présentent les mêmes dimensions générales. Les dimensions que je vais énumérer sont les minimums qui me semblent nécessaires pour réaliser ce type d'image à la maison. Autrement dit, à moins que vous n'utilisiez un arrière-plan plus petit, votre largeur totale peut légèrement diminuer d' environ trois pieds. Sinon, ce sont les minimums. Prenez le temps dès maintenant de mesurer votre espace à l'aide d'un ruban à mesurer, afin de trouver la zone appropriée pour tout installer. Ces dimensions sont les suivantes. Une largeur de 10 pieds, une longueur ou une profondeur de 20 pieds et une hauteur de plafond d'environ huit pieds. Si votre maison, votre appartement ou studio offre ces dimensions, vous pouvez facilement capturer vos sujets en entier chez vous. Toutefois, si vous photographiez dans une pièce ou un espace plus restreint, vous ne pourrez capturer le sujet qu'aux trois quarts, et vous ne trouverez peut-être pas cela suffisant à long terme. Dans le même temps, espaces plus grands que ceux décrits vous offriront une plus grande flexibilité quant à l'objectif ou à la distance focale que vous pouvez utiliser. Dans ce cas, vous avez un avantage certain. Mais en dehors de l'espace, et encore moins, vous devez également tenir compte la couleur des murs de votre maison. Idéalement, vous devez peindre les murs avec un gris neutre aplati, afin qu'ils soient totalement exempts de dominantes de couleur et ne renvoient pas la lumière sur le sujet. Mais pour la plupart d'entre nous, en particulier ceux qui vivent dans appartements, ce n'est pas réaliste. La meilleure option suivante est un blanc neutre, qui est généralement standard dans la plupart des maisons. Maintenant, si vous avez des murs blancs, ils agiront probablement comme un réflecteur et éclaireront le sujet, réduisant ainsi les contrastes, mais pour ce style de portrait, cela ne devrait pas poser de problème. Au lieu de cela, ceux qui ont peint des murs ou des murs recouverts d'un film de vinyle devront s'inquiéter. Les couleurs de ces murs modifieront la couleur de la photo, modifiant ainsi l'apparence des vêtements et de la peau du sujet. Cela affectera également négativement la balance des blancs de votre appareil photo Vous devez donc retirer cette pellicule de vinyle ou peindre le mur à long terme, si possible. Si cela n'est pas possible ou c'est tout simplement trop peu pratique, vous pouvez signaler ou encadrer le sujet en utilisant un panneau d' affichage recto-verso de chaque côté. Nous aborderons cet outil en particulier dans une prochaine leçon, mais il servira efficacement de mur à part entière et supprimera ainsi toute dominante de couleur indésirable. Il sert également d'outil de façonnage de la lumière, ce qui est également utile. Mais, parfait, vous connaissez maintenant les deux principales considérations relatives à votre espace de studio. Discutons de la caméra et l'équipement d'éclairage nécessaires. 3. Équipement de caméra: Bonjour, mes amis. Davon Linux est là et bon retour. Dans cette leçon, nous aborderons l'éclairage et l'équipement de caméra vous aurez besoin pour réaliser ce type d'images à la maison. Commençons par l'équipement d'éclairage. Au minimum, vous aurez besoin d'un monolithe, également connu sous le nom de stroboscope, avec une puissance de sortie du flash de 150 watts ou plus. Avec 150 watts, vous disposerez suffisamment de puissance pour capturer des images à des ouvertures plus élevées, comme F8 ou F11, qui vous permettra de capturer le sujet dans ses moindres détails. L'unité que j'utilise pour l'image principale ce cours est le Neewer ou Godox SK 300, un stroboscope équilibré à la lumière du jour équivalent à 150 watts. Vous aurez également besoin d'un déclencheur pour cette lampe ou celle que vous prévoyez d'utiliser, qu'il s' agisse d'un câble de synchronisation du flash connecté directement à l'appareil photo ou d'un système sans fil connecté à la griffe de votre appareil photo. Dans ce cas, j'utilise les déclencheurs du flash étudiant RT16 qui se connectent à l'appareil photo, vous parlent et se connectent à la lumière juste ici. Ensuite, nous aurons besoin d'un support d'éclairage robuste Je recommande de dépenser un peu plus ici en optant pour un support d'éclairage robuste en aluminium, comme celui d' Impact ou de Photo Deoxy. Ils sont dotés de boutons plus robustes qui ne se cassent pas après seulement six mois d'utilisation, et ils ont également une charge utile plus élevée pour y attacher davantage d' équipements. Ils ne sont que légèrement plus chers, mais ils constituent un meilleur investissement. À partir de là, vous aurez besoin d'une boîte à lumière pour modifier et adoucir la lumière. Dans ce cas, j'utilise un parapluie de 60 pouces avec un intérieur blanc et, par expérience, 48 à 60 pouces est la taille idéale pour ce support, où la lumière est juste assez douce et enveloppe le sujet. Un parasol de 60 pouces est de taille raisonnable et ne domine pas la pièce comme un parasol plus grand de six ou huit pieds. Au total, pour l'équipement d'éclairage, nous avons besoin d' environ 200 dollars américains. En ce qui concerne l' équipement photo, utilisez l'appareil photo que vous possédez déjà, mais si vous ne possédez pas déjà un objectif équivalent à F1.8 de 50 millimètres, devez vous en procurer un. Le 50 millimètres est généralement la solution idéale par rapport à l'objectif standard de 855 millimètres du kit et il améliorera sensiblement la qualité de votre image, en particulier en termes de netteté centrale, Boca et de performances en basse lumière. Pour la plupart des fabricants, le F1.8 de 50 millimètres coûte en moyenne 100 et 150 dollars américains, il est donc très abordable. Mais naturellement, si vous souhaitez éviter cette dépense particulière, vous pouvez utiliser un objectif en kit et vous pouvez capturer des images largement similaires avec l'objectif du kit. Vous pouvez également envisager une toile de fond ou un système de support d'arrière-plan et un papier transparent coloré. Cela augmentera le total d'environ 100 USD. Quelque chose à prendre en compte en fonction de votre budget, mais en assemblant un papier de 86 pouces, puis en le déployant, nous obtiendrons un résultat vraiment professionnel. Sinon, vous pouvez également ignorer cet achat et utiliser un drap de lit en fer à repasser ou tissu similaire fixé au rebord de la fenêtre. Cette méthode nécessitera cependant plus d'édition et de post-traitement, mais c'est au moins un point de départ. En fin de compte, le kit d'éclairage est le plus important. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un point d'entrée très abordable dans l'éditorial de mode sur la photographie, qui ne sera probablement pas inaccessible, même pas inaccessible, même pour les photographes les plus récents. Mais super, maintenant que nous avons abordé l'équipement nécessaire, voyons comment positionner la lumière. 4. Configuration de l'éclairage: Bonjour, mes amis. Devaun Lennox est là, et bon retour. Dans cette leçon, nous aborderons la configuration de l'éclairage et la manière de positionner votre stroboscope. Je vais maintenant vous montrer un rendu de la configuration de l'éclairage à l'écran, et nous allons couvrir les distances et les hauteurs de manière séquentielle. Commençons par parler de la position du modèle par rapport à l'arrière-plan. Si l'espace de votre studio répond aux dimensions que nous avons abordées dans la leçon 1, placez le modèle de manière à ce qu'il soit à cinq pieds de l'arrière-plan. Cela nous permettra de placer la lumière plus loin de l'arrière-plan, réduisant ainsi la quantité de lumière qui l'atteint, et cette séparation lui permettra de prendre une couleur plus subtile plutôt que de rester entièrement colorée et probablement surexposée. Je vais vous montrer la différence entre placer le modèle directement à côté l'arrière-plan et à cinq pieds de l' arrière-plan pour le moment. Comme vous pouvez le constater, il existe une différence notable entre ces images et l'esthétique de la photo. Ensuite, discutons du positionnement du stroboscope. Vous devez placer le trait à un angle de 45 degrés par rapport au côté le plus flatteur du visage du modèle, et vous le placerez à environ trois à cinq pieds de celui-ci . Par exemple, si mon côté droit est mon côté droit, vous placerez la lumière sur mon côté gauche ou la caméra sur la droite. Cela force ma tête à tourner à gauche vers la lumière et vous aidera à capturer mon bon côté sur chaque photo. Il s'agit d'une technique subtile, mais qui empêche les modèles de ne pas aimer les futures images que vous leur montrez. À partir de là, ajustez le support d'éclairage de manière à ce que le bas du parapluie mesure environ cinq pieds de haut. Il s'agit d'une valeur approximative, pas d'une mesure exacte, mais en général, hauteur de cinq pieds est suffisante pour que la plupart des sujets puissent positionner correctement le catchlight dans le tiers supérieur de l'œil. Cette position signifie également que la lumière provenant du stroboscope tombe correctement sur leur visage sans créer d'ombres dures et peu flatteuses, en particulier ici et ici. Je tiens également à souligner quelque chose d' important ici. Lorsque nous configurons l' éclairage de cette manière, le modèle ne dispose que d' environ un pied de marge de manœuvre avant que la lumière ne change radicalement Il y a donc une certaine flexibilité, mais pas grand-chose. Gardez cela à l'esprit pendant que vous photographiez. La dernière variable , qui mérite également d'être expérimentée, est la diffusion de la lumière. Vous pouvez soit pointer le parapluie directement sur le sujet, ce qui rend la lumière un peu plus directionnelle et plus intense en revanche. Ou vous pouvez l'aplatir en l'éloignant légèrement d'eux, en adoucissant son effet. C'est une petite variable, mais qui change l'esthétique de la photo. Mais félicitations. De là, vous avez la configuration complète de l'éclairage. Placez-vous à quelques mètres et commencez à expérimenter avec la concurrence. Maintenant que nous avons abordé la configuration de l'éclairage, parlons des paramètres de la caméra et de la façon dont vous allez configurer votre caméra. 5. Configuration des caméras: Bonjour, mes amis, Davon Linux est là et bon retour. Dans cette leçon, nous aborderons les paramètres de votre appareil photo et donnerons quelques conseils pour obtenir les meilleurs résultats. Tout d'abord, commençons par les paramètres de l'appareil photo. Comme nous photographions en intérieur dans un studio, notre exposition sera principalement dictée par notre ouverture et nos réglages ISO. La vitesse d'obturation n'entre en jeu que pour se synchroniser avec notre flash et éliminer toute poignée de main potentielle pendant la prise de vue. Mais sinon, elle ne joue pas le même rôle que les autres formes de photographie. Maintenant que nous avons un contrôle total sur le flash, la puissance ou la quantité de lumière atteignant notre sujet, il est préférable de régler notre appareil photo sur sa sensibilité ISO de base. À l'ISO de base, nous capturerons des images de la plus haute qualité avec la meilleure plage dynamique et le moins de bruit possible. Pour la plupart des appareils photo, cette valeur sera de 100 ou 200 ISO. Lorsque vous êtes prêt à prendre des photos, commencez par régler votre appareil photo sur l'une de ces valeurs. Ensuite, le réglage de l'ouverture, qui détermine la profondeur de champ et la netteté de la zone de notre sujet . Pour ce type de photographie, il est préférable de régler l'ouverture entre F8 et F11, car ces valeurs offrent une profondeur de champ suffisante pour capturer le sujet de la tête aux pieds et laissent également espace de travail au sujet pour qu'il puisse se déplacer afin de capturer ses mouvements. Notez que vous pouvez explorer d'autres réglages d'ouverture dont la valeur est plus faible, tels que F5.6 ou F4 Ces réglages ne feront que créer un arrière-plan plus flou. Ils peuvent également être utiles pour réduire les détails fins sur la peau du modèle et les imperfections importantes, ce qui facilite le processus de post-production. Mais en général, F8 est un excellent point de départ pour ce média. Ainsi, lorsque vous êtes prêt à prendre des photos, commencez par régler votre objectif sur une ouverture de F8. Enfin, notre vitesse d'obturation, qui est l'aspect le moins important de l'exposition dans cette forme de photographie. En général, une vitesse d'obturation d'un vingt-cinquième de seconde est un excellent point de départ dans la plupart des situations. Il s'agit d'une valeur suffisamment rapide pour supprimer tout tremblement de l'appareil photo lorsque vous photographiez à main levée. Mais c'est également une valeur prise en charge par la plupart des stroboscopes pour leur vitesse maximale de synchronisation du flash. Notez que vous pouvez également expérimenter ici en utilisant vitesses d' obturation plus lentes si vous souhaitez capturer le flou cinétique dans vos images. Super, maintenant que nous avons abordé les paramètres de l'appareil photo, passons à quelques conseils pour obtenir les meilleurs résultats. Si votre appareil photo prend en charge la détection du visage ou des yeux, activez cette fonction et réglez la zone de mise au point automatique sur le tiers supérieur du cadre. Le raisonnement pour placer le point de mise au point automatique ici est que nous allons principalement prendre des portraits de la tête aux pieds ou sur toute la longueur. Vous devez généralement tenir l'appareil photo en orientation portrait plutôt qu'en mode paysage. Par conséquent, régler la zone de mise au point ou le collimateur AF sur le tiers supérieur du cadre accélérera la mise au point de votre appareil photo, réduisant ainsi son temps d'acquisition de la mise au point. C'est une petite astuce qui vous aidera à capturer images nettes de manière plus constante. Ensuite, si votre appareil photo est doté mise au point automatique continue ou AFC précise et fiable, vous pouvez utiliser cette fonction. Sinon, vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant la détection du visage ou des yeux associée à la mise au point automatique à prise unique ou à l'AFS. Parlons maintenant de la balance des blancs. balance des blancs automatique fournira un résultat suffisamment proche pour les appareils photo récents afin d'éviter toute exigence de correction des couleurs extravagante lors du post-traitement. Mais pour les anciens appareils photo, principalement ceux fabriqués avant 2018, utilisez plutôt le préréglage de la balance des blancs du flash. Vous pouvez également saisir manuellement une valeur comprise entre 4 500 et 5 600 Kelvin à l'aide du réglage Kelvin, si vous connaissez la température de couleur fabriquée par vos lampes, et cela vous donnera une couleur plus précise. À partir de là, vous devez prendre une photo d'essai de votre sujet, puis examiner l'écran LCD arrière pour voir l'exposition . Vous devez également vérifier l'exposition sur l'histogramme et vous assurer que vous ne coupez pas spécifiquement les zones les plus claires. Dans ce type de photographie, il est préférable de prendre des photos sous-exposées d' environ un tiers d'arrêt et d' éviter d' augmenter les zones claires, en particulier sur le visage du sujet, car vous ne pouvez pas récupérer ces détails en post-traitement. Cependant, vous pouvez toujours augmenter l'exposition et lever les ombres après coup. Cela dit, ce sont les paramètres de l' appareil photo et les conseils généraux sur la façon de capturer les meilleures images. Dans la leçon suivante, nous aborderons d'autres considérations relatives au démarrage , puis aborderons le flux de travail de post-production. 6. Autres considérations: Bonjour mes amis, Davon Linux est là et bon retour. Dans cette leçon, nous aborderons deux dernières considérations. s'agit de savoir si vous devez utiliser un réflecteur pour réduire contraste ou si vous devez vous connecter pour visionner les images pendant la prise de vue. Pour l'image du cours, j'ai choisi d'ajouter un réflecteur en face du modèle pour aider à combler les ombres. J'ai fini par utiliser des panneaux d'affichage de 236 x 48 pouces collés ensemble pour mesurer 8 pieds de haut une fois dépliés. J'en ai positionné deux à côté du modèle pour qu'ils agissent comme ce que nous appelons dans l' industrie des appartements en V. L'utilisation de ce type de panneau d' affichage est ce à quoi je faisais référence dans une leçon précédente lorsque j'ai parlé de la boxe dans le modèle si vous avez des murs colorés. Mais au lieu d'essayer de supprimer toute dominante de couleur, j'utilise ces panneaux d'affichage pour réfléchir la lumière sur le modèle. Ces panneaux d'affichage constituent eux seuls une source de lumière douce sur le côté gauche de la caméra pour combler les ombres. À l'écran, je vais maintenant vous montrer l'effet de l' ajout de ces réflecteurs par rapport à leur suppression, afin que vous puissiez voir la différence. Il est important de mentionner cependant que vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces réflecteurs ou un réflecteur. Il s'agit d'une étape facultative qui dépend du type d'esthétique que vous recherchez. Si vous souhaitez obtenir une image plus sombre et plus dramatique, le meilleur moyen d' obtenir cet effet est d'utiliser le réflecteur . Sinon, si vous voulez quelque chose qui n' ait qu' un peu de contour et d'ombre, ce réflecteur vous aidera à compenser les ombres causées par notre éclairage lui-même. Sinon, si vous ne souhaitez pas installer de réflecteur , vous pouvez placer le modèle et la toile de fond plus près de votre mur. C'est le cas si vous avez un mur blanc. Le fait de placer le modèle à une distance de 3 à 4 pieds du mur fonctionnera de la même manière qu'un réflecteur et comblera les ombres. Ensuite, vous pouvez envisager de connecter votre appareil photo à votre ordinateur si vous avez un ordinateur portable afin de pouvoir transférer les photos en temps réel pour les afficher sur un écran plus grand. Ce processus, connu sous le nom de connexion constitue un excellent moyen d'évaluer les détails les plus fins et les vêtements, maquillage, les cheveux ou même votre éclairage. C'est également l' outil idéal pour voir les réglages que vous effectuez en temps réel, tels que le réglage précis de l'angle de la lumière ou la présentation à votre modèle des images époustouflantes que vous avez prises jusqu'à présent. Si vous souhaitez configurer ce flux de travail, vous trouverez de nombreuses ressources en ligne expliquant comment le configurer avec Adobe Lightroom à l'aide d' un dossier actif, mais la configuration détaillée n'entre pas dans le cadre de ce cours. Quoi qu'il en soit, ce sont les deux dernières considérations que vous voudrez prendre en compte lors du tournage. Maintenant que vous êtes parfaitement équipé pour commencer à capturer des images éditoriales de mode à la maison. Dans la section suivante, nous aborderons le flux de travail de post-production du début à fin afin que vous puissiez améliorer les images que vous avez capturées et les amener à un niveau professionnel. 7. Correction de l'exposition: Bonjour mes amis, ici Davon Linux. Bon retour. Dans cette leçon, nous allons démarrer le processus de post-traitement afin d' améliorer et de finaliser notre image. J'ai inclus ce fichier DNG brut ou numérique négatif dans le matériel de cours. N'hésitez pas à suivre les leçons suivantes si vous utilisez Adobe Photoshop. Cela étant dit , passons aux premières étapes du flux de travail, qui consistent à affiner notre exposition. Nous voici dans Adobe Photoshop, nous travaillons avec un fichier DNG. L'ouverture de l'image fera apparaître la fenêtre de dialogue Camera Raw dans Photoshop. C'est notre premier point de départ. Dans Camera Raw, nous allons concentrer notre attention sur l'onglet de base. Ici, nous sommes confrontés à plusieurs paramètres axés sur l'exposition, la couleur et le contrôle des détails. Cependant, nous n'ajusterons le groupe intermédiaire de paramètres pour affiner notre exposition. Pour cette image, j'ai pris la photo légèrement sous-exposée d' environ un demi-arrêt, et je l'ai fait pour préserver la texture et les plis de la chemise ici et de ses cheveux ici, afin d'éviter que ces zones surexposées et ne perdent des détails. Mais il est maintenant temps de corriger l'exposition pour le reste de l'image. Pour ce faire, nous ajusterons les curseurs de luminosité, d' ombre et d'exposition. Je vais d'abord commencer par le curseur Exposure et utiliser les touches haut et bas du clavier pour régler sa valeur. Pendant ce temps, je porte une attention particulière au graphique RGB en haut à droite et je le lis. Ces valeurs indiquent la luminosité des couleurs présentes dans l'image. Lorsque je règle les tons clairs, je veux m'assurer que la zone la plus lumineuse de la photo, qui se trouve juste ici, ne dépasse pas 250 sur les spectres rouge, vert et bleu. Si c'est le cas, vous obtiendrez une image imprimée contenant uniquement du papier blanc dans cette zone et sans détails fins. C'est une chose à laquelle il faut faire attention en faisant cela. Pendant cette étape particulière, placez votre curseur sur la partie la plus claire de la photo, puis ajustez le curseur petit à petit jusqu'à ce que cette zone atteigne un maximum de 250 sur l'ensemble du plateau. Il est important de noter que vous pouvez également modifier l'indication de découpage dans cet histogramme en appuyant sur les deux flèches vers le haut, ce qui vous permettra de déterminer plus facilement les zones susceptibles de perdre des détails. Lorsque je bascule l'indication de découpage la plus haute, vous remarquerez que Photoshop présente reflets rouges sur l' arrière-plan de la photo. Ce surlignage rouge indique les endroits où l'image est surexposée au-delà de 255 sur les canaux rouge, vert ou bleu et perd désormais des détails. Je vais garder ces zones à l'esprit et nous y reviendrons plus tard dans le flux de post-traitement pour régler ce problème particulier et séparément ce problème particulier et l' exposition de fond. Je n'ai aucune crainte à ce sujet. Mais pour le moment, concentrons notre attention sur le modèle et veillons sa peau et ses vêtements soient détaillés. Je trouve qu'une valeur de plus 35 fonctionne bien pour cette image, car augmente l'exposition globale, mais pas trop loin pour faire ressortir les zones les plus claires du sujet. Génial. Maintenant que les reflets sont assez clairs, comme c'est le cas sur cette image, je vais complètement ignorer ce curseur. Mais sachez que le réglage du curseur de surbrillance certaines images sera nécessaire pour obtenir la bonne exposition. Cela étant dit, ajustons les ombres. Le curseur Ombres permet d'augmenter l'exposition des zones d'ombre, mais il réduit également le contraste de l'image. Nous devrons revenir et ajouter contraste pour corriger cela plus tard. Mais là encore, en ajustant ce réglage, je porte également une attention particulière à la lecture RGB. Heureusement, le réglage de ce curseur n' affecte pas spécifiquement les zones à problèmes en arrière-plan, donc aucun problème . Au lieu de cela, il ne répertorie que les zones sombres de notre modèle. Je trouve qu'une valeur de plus 35 est également parfaite ici. Enfin, je vais réduire légèrement la température de couleur de 5 900 Kelvin à 5 600 Kelvin. Pour cette image en particulier, j'ai défini une balance des blancs personnalisée à l'aide d'une feuille de papier blanc. Cependant, comme il ne s'agit pas d'une véritable carte grise neutre, elle est généralement décalée de quelques centaines de degrés Kelvin, mais il fait suffisamment froid, en particulier en ce qui concerne la teinte ou la teinte de la lumière. Je vais réduire une partie du jaune et refroidir légèrement la photo jusqu'à ce que la température de couleur de ma lumière soit de 5 600 Kelvin, soit la lumière du jour équilibrée. Maintenant, en appuyant sur l'icône en forme d'œil, nous pouvons basculer d'avant en arrière pour revoir nos modifications. Super, nous avons fini de régler l'exposition de notre image. Cliquez maintenant sur Ouvrir dans le coin inférieur droit pour ouvrir le fichier. Dans la leçon suivante, nous allons recadrer la photo et nettoyer l'arrière-plan. 8. Recadrage et nettoyage de fond: Bonjour, mes amis Devon Lennox , et bon retour. Dans cette leçon, nous allons recadrer l' image et éliminer les distractions en arrière-plan. Pour recadrer la photo, rendez-vous dans le panneau Outils et sélectionnez l'outil de recadrage ou utilisez le raccourci clavier C. Dans l'outil de recadrage, nous verrons notre rapport hauteur/largeur en haut à gauche, ainsi que quelques options de redressement, quadrillage et de suppression des pixels recadrés. Sachez que si vous prévoyez de recadrer une image spécifiquement pour la mettre en ligne sur Instagram ou d'autres plateformes de réseaux sociaux, j'ai découvert que l'utilisation d'un rapport hauteur/largeur personnalisé fonctionne mieux. Ce ratio est le suivant, 8,5 sur 10,7. Vous pouvez saisir ces valeurs en sélectionnant Ratio dans le menu déroulant, puis en remplissant les champs adjacents ici. À partir de là, je vais légèrement ajuster le recadrage pour supprimer une partie de l' espace indésirable autour du modèle. Ensuite, une fois que vous avez obtenu le cadrage souhaité pour le recadrage, cliquez sur l'icône en forme de coche dans le panneau supérieur pour valider les modifications. Maintenant, on pourrait dire que c'est bien et passer à autre chose. Pour la plupart de vos images, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose d'autre. Mais je vais rapidement vous montrer comment supprimer les réflecteurs et autres objets indésirables de l'arrière-plan que vous pouvez voir ici sur le côté gauche. Cette technique que je vais maintenant démontrer est également parfaite pour réaliser une photographie au format un pour un ou une photographie carrée. Annulons un recadrage à l'aide de la commande ou de la touche Windows Z. Maintenant, la technique la plus simple consiste à sélectionner une bonne zone d'arrière-plan, puis à la redimensionner à l'aide de la fonction Transformer pour remplir la zone distrayante. Laisse-moi te le montrer maintenant. Dans le panneau Outils, cliquez sur l'outil de cadrage rectangulaire ou utilisez le raccourci clavier M. Sélectionnez maintenant le bas de la section de l'arrière-plan, puis faites-la glisser vers le haut. Veillez à ne pas choisir le modèle ou la partie de l'arrière-plan que vous souhaitez supprimer. Une fois cette option sélectionnée, sélectionnez « Modifier », puis Transformation libre ou utilisez le raccourci clavier ou Windows T. Maintenant, en utilisant les points de transformation, cliquez et maintenez le bord extérieur enfoncé, puis maintenez la touche Shift enfoncée et faites glisser le pointeur vers l'extérieur de l'arrière-plan. Cela déforme les pixels de l' arrière-plan, les allonge et copie efficacement cette zone dans la sélection que nous voulons supprimer. Notez que vous pouvez voir ces pixels déformés et étirés sur certains arrière-plans si vous zoomez à 100 % ou plus. Mais dans la plupart des situations, cette technique est pratiquement imperceptible et je l' ai trouvée par expérience. C'est de loin le moyen le plus simple d' étendre un arrière-plan. Une fois que vous êtes satisfait de l' apparence de la transformation, cliquez sur l'icône en forme de coche dans le panneau supérieur pour valider les modifications. Maintenant, désélectionnons la zone en cliquant sur Sélectionner, puis sur Désélectionner, ou en utilisant le raccourci clavier ou Windows D. Un excellent moyen rapide et facile de résoudre ce problème. Supprimons maintenant les éraflures sur l'arrière-plan lui-même. Je vais maintenant zoomer sur les éraflures sur le sol. Pour les supprimer, utilisez l'outil Clone Stamp pour sélectionner l'outil Clone Stamp, accédez au panneau Outils, puis sélectionnez l'outil Clone Stamp ou utilisez le raccourci clavier S. Maintenant, réglez la taille du pinceau pour qu'elle soit légèrement plus grande que la zone à problème à l'aide des touches entre crochets, puis utilisez la touche Alt ou Option pour sélectionner une zone à échantillonner et à peindre par-dessus la zone à problème. Super problème résolu. Maintenant, rééchantillonnons et corrigeons toutes les éraflures restantes. Parfait. Vous remarquerez peut-être également quelques taches en haut de l'arrière-plan avec des cercles de tension en cas d' exposition plus foncée. Ici et ici. Ces défauts sont généralement causés par de la poussière sur le capteur ou par un pli étrange et par un papier transparent lui-même. Nous pouvons les corriger facilement en utilisant l' outil Patch ou l'action Content-Aware Fill. Pour certaines imperfections, l' outil Patch fonctionnera parfaitement, mais il ne fonctionne pas toujours. Cependant, pour ce défaut majeur , cela fonctionnera très bien. Utilisons-le ici dans le panneau Outils, sélectionnons l'outil Patch ou utilisons le raccourci clavier J. Maintenant, tracez un cercle autour de la zone à problèmes, puis cliquez en maintenant et faites glisser pour remplacer la sélection. Super. Maintenant, pour supprimer ces deux dernières zones, nous allons les remplir avec les pixels environnants. Pour ce faire, nous allons utiliser l'action Remplir en fonction du contenu. Commencez par sélectionner la zone à problème à l' aide de l'outil Lasso, que vous pouvez trouver dans le panneau Outils ou à l'aide du raccourci clavier L. Une fois que vous avez fait une sélection approximative, sélectionnez « Modifier », puis Remplir en fonction du contenu. Maintenant, appuyez sur « OK » dans la boîte de dialogue suivante. Parfait, problème résolu. Maintenant, répétons ce processus pour éliminer l'autre défaut. C'est fait. Voilà, nous l'avons. Nous avons maintenant recadré l'image et nettoyé l'arrière-plan. Dans la leçon suivante, nous aborderons le nettoyage des imperfections de la peau. 9. Nettoyage de peau de pinceau de guérisons: Bonjour, mes amis [inaudible] ici et bon retour. Dans cette leçon, nous allons éliminer toutes les imperfections indésirables sur la peau du modèle. Nous allons le faire avec un seul outil, en l'occurrence le pinceau de guérison. Mais avant cela, je vais fusionner toutes nos couches pour former une nouvelle couche supérieure. Cela nous permettra de passer rapidement en revue les modifications et de nous protéger si nous allons trop loin. Pour ce faire, déverrouillez la couche d'arrière-plan. Sélectionnez maintenant chacune des couches restantes en maintenant la touche Commande enfoncée ou la touche Windows. Une fois sélectionné, maintenez la touche Alt ou Option enfoncée, puis appuyez sur l' icône Hamburger sur la droite. Cliquez ensuite sur « Fusionner les couches ». Parfait. Nous pouvons maintenant effectuer le nettoyage de la peau. Sélectionnez le pinceau cicatrisant en cliquant sur son icône dans le panneau d'outils ou en utilisant le raccourci clavier J. Sachez que si vous utilisez ce raccourci, Photoshop ouvre par défaut le pinceau de cicatrisation localisé, qui fonctionne différemment. Sélectionnez le pinceau de guérison manuellement. Si vous trouvez cette étape suivante, elle se comporte différemment. Désormais, chaque fois que vous appuyez sur le raccourci, le pinceau de guérison est correctement sélectionné plutôt que le pinceau de guérison localisé. Commençons par nous attaquer à certaines des imperfections du visage de notre modèle. Tout d'abord, ajustez la taille du pinceau pour qu'elle soit légèrement plus grande que la zone à problèmes à l'aide des touches du support. Utilisez ensuite la touche Alt ou Option pour sélectionner la zone à échantillonner, puis cliquez et maintenez pour peindre la zone à problème. Super. Imperfection supprimée. Nous allons maintenant répéter l'échantillon et la technique de peinture pour le reste des imperfections. Je vais maintenant activer et désactiver la couche afin que vous puissiez voir les modifications apportées jusqu'à présent. Maintenant que nous avons pris soin de ces zones, allons effectuer un zoom arrière et évaluer les modifications. Ça a l'air bien. Passons au domaine suivant. Appuyez sur la barre d'espace et maintenez-la enfoncée pour sélectionner temporairement l'outil à main pour vous déplacer sur le canevas. Allons-y et éliminons certaines de ces petites imperfections sur ses bras. Super. Faisons un zoom arrière et réévaluons les modifications. Ça a l'air naturel. Passons aux genoux, aux jambes et aux chaussures. Super. Maintenant, faisons un zoom arrière et revoyons l'image finale. Parfait. Tout semble bon et je ne remarque rien d'autre à régler. Notre modèle a une belle peau, nous n'avons donc pas besoin de faire grand-chose. Mais le processus d'échantillonnage et de peinture que j'ai montré dans cette vidéo est le flux de travail général permettant d'éliminer la plupart des imperfections. Nous pourrions utiliser d'autres techniques plus avancées, mais je trouve que celle-ci est assez simple à comprendre pour les débutants et les photographes passionnés, et il est peu probable qu'elle vous submerge également. Maintenant que nous avons terminé de nettoyer la peau, passons à l'esquive et à la combustion. 10. Dodge et brûlure: Bonjour mes amis, Devon Linux est là et bon retour. Dans cette leçon, nous allons esquiver et graver l'image. Si vous n'êtes pas familier avec la technique d'esquive et de gravure, il s'agit d'une technique de retouche qui vous permet de peindre, de surligner ou d'ombrer de manière sélective. esquive fait référence à la peinture et à la mise en valeur ou à l'éclaircissement d'une zone tandis que la combustion fait référence à la peinture et à l'ombrage ou à l'assombrissement d'une zone. Dodge and Burn est un excellent outil pour corriger les erreurs d' éclairage au fur et à mesure que vous apprenez, ou même pour reproduire plusieurs configurations d'éclairage. Mais c'est aussi un excellent moyen ajouter du contraste à une photo de manière sélective. Je vais faire une combinaison des deux pour cette image. Commençons d'abord par esquiver ou alléger certaines des zones problématiques. Pour moi, ce sont les taches sombres sur ses bras, les ombres sur son visage, et ce serait bien de dessiner légèrement les chaussures. Pour ce faire, sélectionnez l'outil d'esquive dans le panneau des outils ou utilisez le raccourci clavier O. Dans le panneau supérieur, vous verrez certains paramètres permettant de régler le pinceau d'esquive, tels que sa portée et son degré d'exposition. Ces réglages sont parfaits tels quels, il n'est donc pas nécessaire de les modifier. Mais allons-y et dupliquons notre couche d'arrière-plan, ce qui nous aidera à ajuster l'opacité de cet effet ultérieurement Vous pouvez dupliquer une couche en cliquant dessus et maintenant enfoncée, puis en la faisant glisser vers l'icône plus. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la couche, puis sélectionner la couche dupliquée. Je vais renommer cette couche en esquive afin qu'elle soit plus claire au fur et à mesure. Je vais également changer ce mode de fusion de couches de normal à luminosité. La raison de ce petit changement est d'éviter le pinceau d'esquive ne modifie la saturation des zones dans lesquelles nous peignons. Dans certains cas ou situations, en particulier sur cette image, cela peut légèrement augmenter la saturation, mais ce n'est pas l'effet recherché. Si vous constatez que cela augmente la saturation à tout moment, changer le mode de fusion résoudra le problème. Cela dit, allons-y et passons en revue les différentes zones problématiques de l'image. Pour ce faire, nous pouvons peindre sur la couche dupliquée que nous avons créée précédemment, puis ajuster la taille du pinceau selon les besoins, puis peindre. Ne vous inquiétez pas si vous peignez par-dessus les bords cela ne sera pas perceptible une fois que nous l'aurons finalisé. Vous pouvez également penser que cela semble lourd moment et vous avez raison, mais ne vous inquiétez pas, nous réduirons cet effet après avoir peint les zones appropriées. Maintenant que nous avons appliqué l'effet, atténuons-le et le rendons plus subtil. Pour ce faire, nous allons ajuster le degré d'opacité dans l'onglet des couches. Je trouve qu'une valeur d' environ 50 pour cent laisse les zones d'ombre, mais pas au point de paraître artificielle. Permettez-moi d'activer et de désactiver cette couche pour que vous puissiez voir l'effet avant et après. C'est un petit changement, mais qui est perceptible et qui aide vraiment. Parfait. Faisons maintenant l'effet inverse en utilisant l' outil de gravure sur l'image. Ici, nous allons graver les zones claires de l'arrière-plan, de la main, et ajouter du contour à l'image. Pour sélectionner l'outil de gravure, accédez au panneau des outils, puis sélectionnez l'outil de gravure. Vous pouvez également utiliser la touche de raccourci O après l'avoir sélectionnée pour l'activer immédiatement. Maintenant, dupliquons notre couche de base ou inférieure en utilisant le même processus qu'auparavant. Je vais maintenant renommer cette couche pour qu'elle soit gravée le même processus qu'auparavant . Pour obtenir cet effet, nous souhaitons accentuer les zones sombres ou manière sélective surligner de manière sélective les zones proches de la surexposition. Commençons par les cheveux et peignons autour des zones d'ombre. Je vais également changer ce mode de fusion de couches de normal à luminosité. Je vais ensuite accentuer les ombres sur sa joue, essentiellement en la remodelant. Maintenant, je descends vers le bras. Je me concentre ici sur la réduction de certains des points saillants que je me rappelle avoir abordés de près ou exposés auparavant au cours de la première leçon. Passons maintenant au contexte. Super. Ce sont les principales zones à assombrir. Ajoutons ces effets à un groupe afin de pouvoir effectuer toutes les modifications en une seule fois. Pour ce faire, sélectionnez les deux couches en maintenant la touche Shift enfoncée et en cliquant dessus, puis cliquez sur l'icône du groupe. Maintenant que nous avons appliqué l'effet, atténuons-le et le rendons plus subtil. Vous pouvez maintenant voir l'effet lorsque je l'active et la désactive. Il s'agit d'un énorme changement qui uniformise l'éclairage et donne plus de définition à notre modèle. Mais c'est le principe de base de l'utilisation de la technique d'esquive et de combustion. C'est un outil puissant qui permet de régler l'exposition d' une image et vous pouvez vraiment modifier l'éclairage comme bon vous semble. Maintenant que nous avons fini esquiver et de graver l'image, passons à la correction des couleurs. 11. Correction des couleurs: Bonjour, mes amis. Devaun Linux ici. Bon retour. Dans cette leçon, nous allons corriger les couleurs de notre image. En fonction de votre écran ou l'appareil sur lequel vous visionnez ce didacticiel, il se peut que vous ne remarquiez pas la présence d'une dominante jaune sur l'ensemble de la photo. C'est subtil, mais si vous regardez attentivement, vous finirez par le voir. Nous allons régler ce problème particulier. Pour ce faire, nous appliquerons une couche de réglage du seuil sur l'image. Vous pouvez trouver cette fonction particulière dans le menu de la couche d'ajustements en bas de la liste. Dans la fenêtre de seuil, nous allons régler le curseur du niveau de seuil vers le bas et nous arrêter juste avant que l'image ne devienne complètement blanche Je trouve qu'un niveau de 14 fonctionne parfaitement ici. Maintenant, dans le panneau d'outils, sélectionnez « Color Sampler Tool » ou utilisez le raccourci clavier « I ». Lorsque cet outil est sélectionné, zoomez sur l'une des zones noires l'image au niveau du pixel et cliquez pour placer un point d'échantillonnage. Nous effectuons cette étape ici pour échantillonner la zone la plus sombre de la photo, que nous utiliserons bientôt pour définir notre point noir. Il est important de sélectionner correctement l'endroit le plus sombre de l'image, car cela détermine notre correction des couleurs et les éventuels réglages de courbe. Maintenant que nous avons échantillonné le point noir de la photo, faisons le contraire et sélectionnons le point blanc. Notez que pour certaines images, en particulier celles qui sont plus sombres ou plus discrètes, peut que vous ne trouviez aucun point blanc sur la photo. Sautez donc l'étape et n'utilisez pas les dents du modèle ou un surlignage spéculaire, exemple une lumière réfléchie par du métal comme point blanc Cette technique ne fonctionnera pas pour ces échantillons car la couleur doit être détaillée et parfaitement blanche. Cela étant dit, nous allons effectuer un zoom arrière et revenir à notre couche d'ajustement des seuils. Réglez le curseur du seuil vers le haut, puis arrêtez-vous juste avant que l' image ne devienne complètement sombre. Ne montez pas jusqu'en haut jusqu'à une valeur de 255, cela posera probablement des problèmes puisque vous allez échantillonner un point culminant spéculaire à ce Je trouve qu'une valeur seuil de 247 fonctionne parfaitement pour cette image. Sélectionnez à nouveau l'outil « Color Sampler Tool », puis zoomez sur l'image et cliquez pour placer un point d'échantillonnage. Nous échantillonnons maintenant la zone la plus claire de la photo, que nous utiliserons bientôt pour définir notre point blanc. Super, nous avons échantillonné nos points en noir et blanc sur la photo. Maintenant, dézoomons et retournons dans le « Panneau des couches ». Nous pouvons maintenant supprimer cette couche d'ajustement de seuil en la faisant glisser vers l' icône de la corbeille, car nous n'avons plus besoin de cet ajustement particulier. Maintenant que ces points sont définis, nous pouvons les utiliser comme base pour les valeurs en noir et blanc. Pour ce faire, ajoutons une « couche d'ajustement des courbes » et vous trouverez cette fonction dans le menu « Couche d'ajustement ». Dans la couche de réglage des courbes sur le côté gauche, vous verrez des icônes de type pipette. Il s'agit des fonctions de sélection d'échantillons permettant de définir les points noirs, gris ou blancs. Mais sélectionnons d'abord notre point noir. Pour ce faire, cliquez sur l'icône en forme de pipette située en haut. Ensuite, nous allons cliquer sur le premier point que nous avons marqué sur l'image. Ce point se trouve dans le pantalon. Notez qu'il est important de zoomer au niveau des pixels ici pour vous assurer de sélectionner correctement ces points. Si vous êtes à quelques pixels de distance, l'effet peut être différent. Génial. Sélectionnez le point blanc en cliquant sur le bouton « Eyedropper Tool » situé en bas. Maintenant, laissez-moi activer et désactiver les modifications et vous pourrez voir à la fois l'effet sur la couleur et l'exposition finale. Comme vous pouvez le constater, cela a permis de lever la brume jaune sur l'image, de neutraliser la couleur et affiner légèrement notre exposition, mais surtout, cela a affiné le contraste de la photo et la fait ressortir. Parfait, nous avons maintenant terminé la correction des couleurs de la photo. Dans la leçon suivante, nous allons améliorer la netteté de l'image et accentuer ces petits détails. 12. Peindre: Bonjour, mes amis. Ici Davon Linux. Bon retour. Dans cette leçon, nous allons affiner notre image et ajouter une dernière touche de pop. Il existe de nombreuses manières d'améliorer la netteté de nos photos dans Photoshop, mais pour ce flux de travail, je vais me concentrer sur l'utilisation du masque non accentué, qui fonctionne bien pour la plupart des opérations d' accentuation générale . Pour appliquer le masque non accentué vous devez d'abord fusionner nos calques pour former une nouvelle couche supérieure. Pour ce faire, sélectionnez chacune des couches en maintenant la touche Commande ou Windows enfoncée. Une fois sélectionné, maintenez la touche Alt ou Option enfoncée, puis appuyez sur l' icône en forme de hamburger sur la droite, puis cliquez sur « Fusionner les couches ». Cela créera une seule couche fusionnée partir de toutes les couches sélectionnées auparavant. Sélectionnez maintenant cette couche fusionnée. Ensuite, dans le panneau supérieur, sélectionnez « Filtre  », « Affûter » et « Masque non affûté ». Je vais zoomer légèrement sur l'image à 50 % et repositionner la fenêtre pour me concentrer sur le visage du modèle. Maintenant, dans la fenêtre de dialogue sur la masse non accentuée, définissez la quantité sur 500 % et le rayon sur un et deux pixels. Réglez ensuite le seuil juste assez haut pour concentrer l'affûtage sur les yeux, les lèvres et les cheveux. Je trouve qu'un rayon de 1,2 et un seuil de 22 fonctionnent parfaitement pour cette image. Une fois que vous êtes satisfait des paramètres, cliquez sur « OK » pour valider les modifications. Accédez maintenant au panneau supérieur, sélectionnez « Modifier » et Fade Unsharpened Mask. Dans la fenêtre de dialogue Fade, passez du mode de fusion normal au mode luminosité. Le raisonnement qui sous-tend cette étape est de supprimer toute dominante de couleur magenta des halos d'affûtage. Pour certaines images, le filtre de masse non accentué peut présenter une dominante de couleur indésirable. Ainsi, nous supprimons complètement cette dominante de couleur. Super, cliquez sur « OK » dans la fenêtre de dialogue pour valider les modifications. Dupliquons maintenant l'image plus nette en faisant glisser la couche vers l'icône plus. Je vais maintenant regrouper ces deux couches afin que nous puissions ajuster la netteté de manière globale après coup. Pour ce faire, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur les deux couches, puis appuyez sur l'icône Groupe. Notez que vous n'êtes pas obligé de regrouper ces couches , mais cela vous permet mieux contrôler ce processus et l'affinement dans son ensemble. Si vous le faites, décompressez le groupe. Ici, nous allons modifier le mode de fusion de chacune de ces couches. Je vais régler la première couche pour éclaircir et la seconde pour assombrir. Nous pouvons maintenant régler séparément l'opacité des zones sombres des images et des zones sombres des images et des zones claires. Je trouve qu'une opacité d'environ 80 % pour la couche éclaircie et 50 % pour la couche foncée fonctionne parfaitement. Mais nous pouvons également réduire l'opacité des deux en ajustant l'opacité des groupes. Bien sûr, 100% fonctionne parfaitement pour cette image et fait vraiment ressortir notre modèle. Super, nous avons fini d'améliorer la netteté de notre image. Dans la leçon suivante, nous allons l'exporter pour le diffuser et le télécharger sur les réseaux sociaux. 13. Exporter: Bonjour, mes amis. [inaudible] Voilà, bon retour. Dans cette leçon, nous allons exporter notre image pour l'imprimer et expliquer comment l'exporter pour les réseaux sociaux. Exportons d'abord l'image pour l' imprimer ou l'archiver dans notre photothèque. Pour exporter l'image, accédez au panneau supérieur, puis à Fichier, Exporter et Enregistrer pour Web Legacy. Nous procédons ainsi pour éviter toute erreur de calcul des couleurs entre ce que nous voyons dans Adobe Photoshop et la façon dont le fichier JPEG final est codé. L'exportation sous forme de fichier entraîne parfois des erreurs de calcul. C'est donc un moyen d'éviter que cela ne se produise. Dans la fenêtre de dialogue Enregistrer pour le Web qui apparaît, réglez la qualité sur 100 % et cochez Intégrer le profil de couleur, puis cliquez sur « Enregistrer » et sélectionnez la destination de l'image. Photoshop va maintenant exporter l'image vers le dossier sélectionné. Super, nous avons enregistré notre fichier JPEG haute résolution pour l'imprimer ou l'archiver dans nos bibliothèques. Exportons maintenant le fichier qui sera téléchargé sur les réseaux sociaux sur le Web. Nous accédons au panneau supérieur, puis nous sélectionnons les fichiers, les exportons et les enregistrons pour Web Legacy. Dans la fenêtre de dialogue Enregistrer pour le Web, modifiez le type de fichier JPEG en PNG 24, puis réglez la valeur en pourcentage ici afin que la taille finale du fichier soit inférieure à 1 mégaoctet. Je trouve qu'une valeur de 28 % est parfaite pour cette image. maintenant sur « Enregistrer » et sélectionnez la destination de l'image, et nous l'avons. Voici nos images complètes prêtes à être imprimées ou prêtes à être présentées au monde entier. 14. Dernières réflexions: Voilà, mes amis. trouverez des photos de mode économiques à la maison, ventilées du début à la fin. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de regarder ce cours. J'espère que les techniques et les compétences que j'ai présentées tout au long ce cours vous ont été utiles, et j'espère qu'elles vous ont permis de démystifier la façon dont chacun d'entre nous peut capturer un magazine ou des images à la maison. Bien entendu, la location ou l' achat d'un studio commercial présentent beaucoup de valeur , mais en réalité, vous pouvez reproduire les résultats chez vous sans contracter un autre prêt hypothécaire. Il n'y a pas non plus de raison d'utiliser le matériel le plus haut de gamme pour cette forme de photographie. Tout le monde peut le faire, il suffit de connaître les techniques de base nécessaires et d'avoir un flux de travail fiable. À partir de là, trouvez de bons modèles et collaborez avec une solide équipe de coiffeurs et de maquilleurs. Mais vous disposez désormais des techniques et du flux de travail nécessaires. Nous avons abordé les outils nécessaires tels que les éclairages et la configuration de votre caméra, puis comment les utiliser, les éléments à compte à la fois au début et à l'avance, et le flux de travail complet de post-traitement. C'est à vous de prendre le relais à partir d'ici et de montrer votre vision au monde entier. En parlant de montrer votre vision au monde, votre projet de classe consiste à publier votre propre éditorial de mode. Je vous encourage à faire preuve de créativité et à ne pas être perfectionniste, surtout s'il s'agit de votre première tentative dans ce domaine. Je vous invite également à publier tous les travaux en cours ou même les projets entièrement achevés ou antérieurs. Quoi qu'il en soit, l'objectif est que nous apprenions et grandissions ensemble. Si vous avez des commentaires ou des questions complémentaires à nous poser concernant ce cours, veuillez me le faire savoir en nous contactant via YouTube ou par e-mail via notre site Web. Ce sont nos plateformes les plus actives. Mais j'ai été votre hôte Devaun Lennox, photographypx.com. On se voit la prochaine fois.