Maîtriser l'exposition en photographie : des clichés parfaits à tout moment et n'importe où

1. 01. Introduction: Les gens se demandaient quel type de réglage d'exposition de l' appareil photo devrait être utilisé pour votre situation. Encore une fois, parfois, même si vous essayez les paramètres recommandés par quelqu'un d'autre, vous n'obtiendrez toujours pas l' image que vous souhaitez de toute façon. Le pire, c'est que vous devrez peut-être modifier les paramètres à la volée, mais que vous aurez du mal à y faire face en raison de l'augmentation ou de la baisse de l'exposition. Eh bien, je vous invite à découvrir une technique de photographie intermédiaire, prises de vue parfaites à chaque fois. À tout moment. Ce cours est conçu pour élever vos compétences en photographie au niveau supérieur, en mettant l' accent sur la maîtrise Vous apprendrez à créer vos propres réglages à tout moment, en tout lieu tout moment en ayant la possibilité de régler et de lire les paramètres de votre appareil photo à la volée pour garantir des prises de vue parfaites dans n'importe quel type de situation. En fait, il existe une grosse idée fausse en matière de mesure et d'exposition Maintenant, après ce cours, vous serez capable d'utiliser votre appareil photo comme si vous aviez une sorte de hack ou de code de triche, deux ongles d'exposition sur votre première ou deuxième prise de vue sans même regarder l'aperçu de l'image Que vous soyez un amateur qui cherche à perfectionner ses compétences ou un photographe en herbe qui vise la perfection, ce cours vous guidera à chaque étape du processus vous assurant de pouvoir capturer une image correctement exposée dans toutes les situations, vous acquerrez les bases nécessaires pour comprendre et maîtriser l' éclairage, la couleur, le montage, etc. Mieux encore, ces connaissances peuvent également être appliquées ultérieurement à la création de vidéos avec des outils un peu différents, bien sûr. Alors, sans plus attendre, je m'appelle Erin Afendi Profitez de ce cours unique qui n'est disponible nulle part ailleurs, et je vous verrai en classe. 2. 02. Exigences du cours: Maintenant, ce cours s' adresse à ceux qui connaissent déjà les bases de la photographie, j'ai déjà abordées dans mon cours de base de la photographie. Il est donc conseillé de connaître d'abord les principes fondamentaux. Il est également fortement recommandé de posséder un appareil photo capable d'utiliser un mode d'exposition manuel. Étant donné que la plupart des concepts abordés dans ce cours utilisent principalement le mode d'exposition manuel. Dans ce cours, je vais vous montrer de nombreuses théories et façons pratiques de l'utiliser. Par conséquent, je vous encourage vivement à le pratiquer vous-même après avoir regardé chaque chapitre. Alors sans plus attendre, merci beaucoup pour votre attention, et commençons, Show. 3. 03. Récapitulation de l'exposition manuelle: Dans cette leçon, nous allons d'abord récapituler exposition manuelle ainsi que le concept selon lequel il faut prendre deux et en laisser un pour obtenir le réglage parfait pour votre exposition à tout moment et où vous le souhaitez Maintenant, en ce qui concerne l'exposition manuelle, vous devez comprendre comment une photo est réellement prise en comprenant d' abord que chaque exposition ou chaque photo que vous prenez laissera d'abord entrer la lumière à travers vos objectifs, puis qu'elle traversera un trou appelé ouverture. Ensuite, il continuera à passer par une porte , appelée volet. Et une fois qu'il atteint l'obturateur, il entre enfin dans votre encensoir, qui est ensuite capturé par l'appareil photo Et elles seront traitées comme des données, qui pourront ensuite être affichées sous forme d'image sur votre appareil photo, sur votre téléphone ou même sur votre écran de surveillance. C'est ainsi que fonctionne la plupart des photographies numériques dans notre monde numérique. Donc, en matière de photographie, c'est toujours à peu près la même chose en ce qui concerne l'exposition. Il utilise toujours la même méthodologie qu'à l'époque où la photographie est née. Ainsi, quel que soit l'appareil photo que vous utilisez, un go pro, un appareil photo de téléphone ou même un drone, tout dépend toujours de ces paramètres spécifiques, appelés ISO. La vitesse d'obturation ainsi que l'ouverture. Mais pour la plupart d'entre vous, ce paramètre est en fait assez difficile à comprendre ou à saisir lorsque nous essayons de trouver le bon contexte. Maintenant, pour le faire correctement ou plus facilement, j'ai développé le concept consistant à séparer d' abord chaque effet, car trois de ces paramètres sont capables rendre votre image claire ou foncée. Maintenant, en ce qui concerne les effets eux-mêmes, ils ont leurs propres effets uniques, et en commençant par l' ISO, l'ISO a en fait l'effet du bruit, car lorsque vous amplifiez votre image ou la lumière de votre image, vous obtenez bien sûr plus de bruit sur votre image. C'est un peu similaire au son que vous êtes en train d'enregistrer. Ainsi, lorsque vous amplifiez trop le son, vous obtiendrez un son très bruyant C'est donc très similaire en ce qui concerne l'image. Vous obtiendrez en fait une image très bruyante, ce qui lui un aspect granuleux, et elle peut être perçue comme moins nette parce qu' il y a moins de contraste cause des variations de couleur et de luminosité un pixel à l'autre, Maintenant, la prochaine sera la vitesse de shuto, et la vitesse de shuto a en fait un effet unique , appelé flou cinétique Maintenant, que vous ayez besoin de plus ou moins de flou cinétique, cela dépend vraiment de vos préférences, ainsi que du choix de vos créations en matière de prise de Maintenant, vous pouvez en avoir plus lorsque vous accordez plus de durée à votre prise de vue, et vous pouvez en avoir moins et avoir un mouvement glacial lorsque vous atteignez votre vitesse de shuto Bien plus vite. La durée de la vitesse de votre ombre est donc réduite. Aujourd'hui, la vitesse des ombres en photographie est très différente en hideographie, car en photographie, elle est un peu différente et elle a en fait ses Mais quelle que soit la vitesse d' ombre que vous utilisez, elle sera toujours considérée comme créative, mais vous devez toujours savoir laquelle utiliser pour chaque utilisation dans le Pacifique. Nous allons maintenant passer à notre dernier paramètre , appelé ouverture. Désormais, l'ouverture a un effet unique , appelé champ de dépôt Bien que le champ depo ne soit pas uniquement défini par l'ouverture, la fonction principale d' une ouverture autre que la luminosité est de définir la quantité de champ depo à l'intérieur de notre image Maintenant, si vous avez plus en plus d'ouvertures, vous aurez en fait une image plus floue que celle de gauche Et si vous réduisez réellement le diaphragme, ce qui signifie qu'il y a de moins en moins de diapositives, vous obtiendrez une plus grande profondeur de champ, ce qui réduira le flou de l'image Cependant, en ce qui concerne la profondeur de champ elle-même, vous devez choisir si l'arrière-plan peut être gênant ou important Si c'est important, vous voulez que ce soit moins flou, mais si vous pensez que c'est trop distrayant, devriez peut-être le rendre beaucoup plus flou que le sujet, le faisant ressortir davantage Dans ce cas, l'arrière-plan est un peu plus gênant, donc je préfère de loin l' image de gauche, qui est plus floue que celle de droite, qui est Et puis nous arrivons au concept de prendre deux et d'en laisser un. Maintenant, cela signifie que vous devez choisir deux des paramètres que vous avez déjà définis, E/S, la vitesse d'obturation ou l'ouverture. Vous devez d'abord prioriser ces deux effets uniques, car ils peuvent tous régler votre luminosité Maintenant, le dernier que vous quitterez réglera la luminosité ou l' exposition de votre image. Maintenant, vous obtiendrez réellement votre exposition avec le dernier paramètre. Il s'agit d'un concept très important que vous devez comprendre de première main avant de passer à la leçon, car cela vous simplifiera la vie lorsque vous devrez vous exposer plus tard, une fois que vous aurez compris comment procéder aux arrêts et à la compensation et bien plus encore dans cette OK ? J'espère donc que vous pourrez vous entraîner à prendre deux laisser un d'abord avant de passer à cette leçon. accord ? Ce sera tout. Pour cette leçon, je vous verrai dans la prochaine. 4. 04. Maîtrise du mode manuel: Donc, avant de commencer la leçon suivante, je voudrais vous raconter un petit historique sur la façon dont j'ai découvert cela et pourquoi j'ai réellement commencé à les enseigner ? Au cours de mon parcours photographique, lorsque j'ai commencé à être capable d'exposer manuellement, régler mon équilibre humide, etc., j' étais en fait assez confiante quant à la manière lorsque j'ai commencé à être capable d'exposer manuellement, de régler mon équilibre humide, etc., j'étais en fait assez confiante quant à la manière d'exposer à un moment donné Cependant, chaque fois qu' un réglage doit être modifié ou qu'une apparence réelle doit être modifiée, que état des lignes change, pièces changent, etc. vous de le nommer. J'ai toujours eu du mal à retrouver ma visibilité. C'est parce que je n' étais pas au courant de certains outils et de certaines théories disponibles sur le marché. J'ai essayé de regarder autour de moi, j'ai essayé de demander de l'aide, mais je n'ai pas pu la trouver avant de m'en rendre compte moi-même. Je sais que certaines personnes le savent peut-être , mais pour une raison ou une autre, cela n'était pas enseigné dans les écoles de photographie ni dans aucun autre livre lié à la photographie ou à la vidéographie à l'époque Il m'a donc été difficile d'acquérir ces connaissances. Mais lorsqu'il s'agit de questions telles que comment puis-je modifier mes paramètres ? Combien de paramètres dois-je modifier ? Quelle quantité d'ISO dois-je augmenter et diminuer, etc. pour la lumière donnée Comment modifier mes paramètres ? J'en ai besoin quand je veux avoir la même exposition, la vie devient difficile. OK ? Comme vous l'êtes la plupart du temps, vous êtes en fait soumis à une contrainte de temps et vous êtes pressé. Et la plupart du temps, cela nous donne vraiment l'impression  : « Hé, tu sais quoi ? Passons à la semi-automatique, elle fonctionne, et oui, allons-y, d'accord ? Mais lorsqu'il s'agit d' éclairage, l'éclairage est très sensible aux changements. En fait, vous souhaitez modifier les choses manuellement. Et parfois, vous pouvez travailler avec l'automatique, bien sûr, mais l'éclairage en lui-même ou même la photographie et la vidéographie nécessitent des modifications minimes qui se refléteront réellement sur votre résultat Et même un petit changement peut faire toute la différence dans votre imagerie Maintenant, sortons et voyons ce que vous pouvez réellement faire une fois que vous aurez commencé à le savoir et ce qui peut être appliqué à votre photographie. 5. 05. Qu'est-ce qu'un stop of exposition: Maintenant, dans cette leçon, nous allons parler des arrêts. Maintenant, en général, lorsque les gens parlent d'arrêts, ils font généralement référence à Atops, qui existe réellement sur votre objectif Mais ce que je vais vous dire, c'est que les arrêts existent partout, y compris dans votre éclairage, y compris dans l'ISO, et également dans votre vitesse de fermeture. Maintenant, tout d'abord, nous devons comprendre que le fait de s'arrêter signifie en fait un langage universel pour le ratio de puissance. C'est un peu 121, un, 22, 123 , etc. Donc c'est trois fois, quatre fois, etc. Maintenant, cette compréhension des stops vous permet ou vous permet de mesurer le ratio d'exposition. Lorsque nous parlons d'arrêt, cela signifie simplement que vous doublez ou coupez votre alimentation de moitié. Donc c'est soit deux fois, soit la moitié par deux, non ? Donc, si vous augmentez d'un arrêt, c'est en fait la puissance multipliée par deux. Et si vous diminuez un stop, cela signifie essentiellement que vous avez diminué votre puissance de deux ou de moitié. Maintenant, quand il s'agit d'arrêter, vous devez en fait le comprendre un peu comme ça. Donc, un fois deux égale deux, bien sûr. Maintenant, un arrêt moins un est égal à 1/2, et c'est égal à la moitié. Maintenant, cela devient assez délicat lorsqu'il s'agit de plus de deux arrêts ou d'un arrêt, non ? Cette fois, il sera en fait calculé comme p multiplié par quatre ou p divisé par quatre. Mais le tapis lui-même est dérivé d' une fois entre parenthèses, deux fois deux, soit quatre. Maintenant, cela peut être assez exponentiel lorsque nous allons à trois arrêts, quatre arrêts, etc., n'est-ce pas ? Alors maintenant, la question est : pourquoi pas cinq arrêts ? Calculons cela en fonction de la façon dont nous l'avons réellement calculé à l'époque. Une augmentation de cinq stops signifie simplement une fois entre parenthèses , deux fois deux fois deux fois deux fois deux, cinq fois, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire que la multiplication par deux est notre premier arrêt, non ? Et deux fois deux, c'est notre deuxième arrêt, qui est quatre, quatre fois deux, huit fois par deux encore, 16 fois par deux encore, 32, et il va dans le même sens lorsqu'il s'agit d'une diminution de cinq arrêts, soit un demi-quart, un huitième, un 16e, puis un 32e, 1/32 Maintenant, le problème avec les stops est que lorsqu'il s' agit de les calculer, c'est un peu différent en ce qui concerne ISO, la vitesse d'obturation, et aussi en ce qui concerne l'ouverture. La vitesse et l'ISO sont assez similaires. Disons simplement que vous êtes à 100 ISO, puis que vous le multipliez par deux, vous aurez en fait une équation de 100 fois deux , soit 200 ISO. Et puis, si vous voulez augmenter ce chiffre d'un autre arrêt, ce sera en fait plusieurs fois plus multiplié par deux , soit 200 fois deux égaux. 400. Maintenant, je sais que c'est un peu mathématique, mais je vous en prie, soyez indulgent, car ce ne sont que des mathématiques du primaire, d'accord ? Maintenant, si nous essayons réellement de diminuer nos arrêts en ISO en utilisant stop. Supposons donc un IS de 1 000, et nous essayons de réduire le nombre d'arrêts d'un arrêt. Maintenant, si nous avons un numéro, vous obtiendrez en fait un IO de 500. Et puis vous le diminuez à nouveau, vous obtenez un IO de 250. Si vous le diminuez à nouveau, vous obtenez 125. Vous pouvez réellement regarder votre appareil photo, et ces iOS existent réellement. Maintenant, avec l'ombre, la vitesse est également très similaire. Cependant, en ce qui concerne la vitesse des ombres, lorsque vous augmentez réellement l'exposition, c'est vrai, vous augmentez la durée de capture. Maintenant, comme la plupart du temps vous travaillez déjà en fractions, vous obtiendrez en fait 1/1 sur 50 C'est parce que 1/100 fois par deux est égal à 2/100, ce qui signifie simplement 1/50 Cela continue encore et encore jusqu'au 1/25, 1/12, peu importe, et ça continue Maintenant, l'ouverture est un peu géniale parce qu' elle est un peu bouleversée lorsqu' il s'agit de la calculer Pour que votre exposition augmente réellement d'un point, vous devez en fait la diviser. Par une racine carrée de deux. Maintenant, disons que vous avez un exemple de F 2,8, lorsque vous le divisez par la racine carrée de deux, vous obtenez 1,9 quelque chose bla, bla, bla Il est de deux. Ensuite, si vous divisez à nouveau cela par la racine carrée de deux, vous obtiendrez 1,4, et cela continue encore et et cela présente des similitudes avec votre objectif. Disons simplement que vous voulez réellement augmenter vos arrêts, d'accord ? Supposons maintenant que vous souhaitiez réellement réduire le nombre de vos arrêts de 2,8 à F quatre. Vous devez en fait le multiplier par la racine carrée de deux, et vous obtiendrez un résultat similaire à F quatre. Et puis vous le multipliez par racine carrée de deux, vous obtiendrez un résultat d' environ 5,6, n'est-ce pas ? Et ce ne sont que les tapis eux-mêmes. Il double et souffle à la fois. Mais avec l'ouverture, c' est le cas, mais avec l'ouverture, c'est légèrement différent, et c'est ce que c'est, d'accord ? Maintenant, sur le terrain, il est en fait assez difficile de calculer cela sur le dessus de votre tête. Maintenant, c'est plus facile parce que nous avons en fait une calculatrice à l'intérieur de notre caméra, appelée incréments. En gros, les incréments sont simplement le nombre de pas que vous pouvez réellement effectuer dans vos caméras par clic. Ainsi, les molettes de votre appareil photo, qu'il s'agisse de l'ISO, de la vitesse d'obturation ou de l'ouverture, peuvent augmenter ou diminuer vos arrêts d'un tiers, de moitié ou même d'un point complet Maintenant, vous devez vraiment regarder votre appareil photo et voir comment il fonctionne. Certains appareils photo passent à point mort sur certains réglages, autres en font un troisième, et certains appareils photo peuvent être réglés sur la moitié et ainsi de suite, n'est-ce pas ? Donc, en gros, le nombre de clics que nous effectuons réellement à l'intérieur nos caméras varie et dépend des réglages de la caméra elle-même, mais la plupart des caméras modernes fonctionnent en fait par incréments d'un tiers Maintenant, disons simplement que nous avons une analogie entre un arrêt et un niveau ou un étage au-dessus ou en dessous de votre sous-sol, n'est-ce pas ? Donc, descendre d'un arrêt fera en fait descendre un niveau, et monter d'un niveau sera en fait une augmentation du nombre d'arrêts. Maintenant, la plupart des caméras modernes ont un incrément d' un tiers, ce qui signifie que vous avez en fait trois étapes pour accéder à un niveau, six étapes pour accéder à deux niveaux, puis l' inverse se produit également Donc trois étapes pour descendre d'un niveau et six étapes pour descendre deux niveaux. Et vous pouvez réellement commencer à calculer ces clics à l'intérieur de vos caméras. Disons simplement que nous avons un résultat positif de trois clics. Cela signifie en quelque sorte que nous travaillons en fait avec une augmentation du nombre de guichets uniques. Et trois clics vers le négatif signifient que nous avons en fait diminué nos arrêts d'un arrêt. Et bien sûr, c'est le cas si votre caméra fonctionne sur un troisième incrément, alors faites attention si c'est sur la base d'un seul clic, il ne s' agit que d'un clic, pas de trois clics, d'accord ? Donc, c'est un peu comme ça où vous cliquez trois fois, puis vous avez un négatif et trois clics positifs, vous allez en fait obtenir plus un tiers, plus un tiers, plus un tiers. Et puis qu'en est-il de 16 clics positifs, quel genre de résultat obtiendriez-vous, d'accord ? Donc, parce que vous êtes en fait à 16 clics. Lorsque vous divisez ce montant par trois, vous êtes en fait laissé de côté avec un troisième. Vous avez donc cinq et un tiers d'exposition positive ou augmentation de l'exposition de cinq et un tiers des arrêts. Désormais, dans cet environnement, vous pouvez augmenter ou diminuer vos arrêts en combinant les paramètres de votre ISO, de votre vitesse d'obturation et même de votre ouverture. Maintenant, si vous obtenez un résultat positif de cinq clics en ISO, sept clics en positif, vous obtiendrez le même résultat si vous modifiez le nombre de stops de cinq stops et un troisième clic positif signifie que vous êtes cinq et un troisième stop plus lumineux par rapport à vos réglages précédents. C'est le tapis officiel ou l'explication officielle d'un arrêt. Allons voir ça à l'entraînement. 6. 06. Les arrêts par incréments: la leçon précédente, vous avez donc déjà appris ce qu'est un arrêt. Maintenant, nous devons savoir comment utiliser réellement la calculatrice pour arrêter, qui est disponible à l'intérieur d'une caméra. Mais nous devons savoir ce que l'on appelle les incréments d'arrêt. OK ? Les incréments d'arrêt ne sont des étapes de clics à l'intérieur que des étapes de clics à l'intérieur de nos caméras que nous devons réellement effectuer pour pouvoir effectuer un arrêt complet ou au-delà Maintenant, la plupart des caméras modernes sont configurées au tiers d' une valeur par défaut. Maintenant, il peut également être changé en deux, comme dans celui-ci du Sony A seven, et certains appareils photo sont déjà complètement interrompus en ce qui concerne l'ISO et la plupart des cadrans durs du Fuji, eux-mêmes sont déjà un point complet, et ce n' est pas le cas ISO et la plupart des cadrans durs du Fuji, eux-mêmes sont déjà un point complet, et ce n' est en Nous allons ici. Donc, si nous pouvons vraiment le voir, nous allons changer l'ISO de haut en bas. Donc, cela va à 100-200, c'est en fait trois clics, et en arrière aussi, à 100, et nous pouvons également configurer cela, dix, 15, 20, c'est un point final , et nous redescendons Ça fait trois clics. Et puis aussi avec F, huit, neuf, dix, 11, cela fait trois clics. Maintenant, il y a les trois clics. Maintenant, nous allons réduire de moitié les étapes d' exposition, passer menu , puis au menu , puis nous allons le changer de moitié. Ensuite, nous allons voir ce qui va se passer dans nos paramètres. Tout d'abord, nous allons passer à 110, pas à F Edwin. Nous allons y aller 15, 20. C'est un point complet en seulement deux clics. Nous allons le remettre à dix. Maintenant, nous allons utiliser notre F cette fois 8-11. Désormais, il suffit de deux clics au lieu de trois. Nous allons revenir à huit heures. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe dans ISO. Étonnamment, étonnamment, en ISO, cela ne modifie pas du tout les étapes d'exposition car, bien qu' il s'agisse d'une étape d'exposition, comme nous l'avons déjà mentionné, ISO n'est en fait qu' une amplification. Ce n'est pas vraiment une exposition. Que ce soit lors de la dernière leçon ou pas lors de mon premier cours, c'est pourquoi cela n' affecte pas du tout l'ISO. Cela n'affecte que l'obturateur et l'ouverture elle-même. Vous devez vérifier à l'intérieur de vos appareils photo si l' ISO change ou non, qu' est-il de l'obturateur et de l'ouverture , et si vous avez réellement ce réglage pour passer d'un tiers à un point ou à un point. Tu dois juste être sûre de ce qui se passe. En outre, si vous possédez réellement un type de caméra très convivial pour les débutants. Habituellement, les ISO sont plafonnés à un point pour la plupart . Maintenant, nous voulons nous assurer que tout va bien en ce qui concerne les choses, afin que nous puissions modifier nos paramètres, et qu' afin que nous puissions modifier nos paramètres, un clic est égal à un troisième, donc et l'autre clic, l'autre côté est également un Mais si vous avez réellement des appareils photo avec des valeurs d' exposition similaires différentes en ce qui concerne le triangle d'exposition lui-même. Cela peut être un peu difficile, mais vous pouvez toujours penser dans votre tête. C'est la différence entre troisième moitié et un arrêt d'un incrément. Assurez-vous donc d' identifier réellement ce qui est disponible à l'intérieur des caméras. La plupart des appareils photo, comme les téléphones portables n'ont pas ce genre de clics, mais parfois c'est le cas, suffit de s' assurer de quoi il s'agit. Donc oui, ce sera tout pour cette leçon. Je vous verrai dans le prochain chapitre. 7. 07. Mesurer: Bien, maintenant nous en sommes réellement à ce stade. Nous allons découvrir les modes de mesure. Cependant, lorsque nous voulons réellement passer par les modes de mesure, nous devons en fait découvrir ce que l' on appelle d'abord 18 % de gris ou gris moyen Maintenant, qu'est-ce que 18 % de gris et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en gros, c'est un point d'ancrage ou c'est le point central où zéro sur votre compteur existe, n'est-ce pas ? Et c'est le point intermédiaire, ou c'est entre le noir et le blanc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est gris. C'est juste le milieu. Il a deux noms, 18 % gris et gris moyen, d'accord ? Et c'est le point de référence où l'appareil photo l'utilise réellement. Et de quel genre de référence s'agit-il ? Eh bien, il réfléchit simplement 18 % de la lumière provenant de n'importe quel type de surface. Votre appareil photo utilise donc cette référence comme zéro. Donc, si vous avez réellement un graphique de 18 % de gris, 18 % de gris, d'accord, il reflétera 18 % de lumière en retour. Et si vous mettez votre appareil de mesure ou votre posemètre à zéro sur cette cible spécifique, vous obtiendrez une image parfaitement exposée Maintenant, c'est très intéressant car il s'agit en fait de la valeur du ton moyen Cependant, si vous voulez vraiment prendre une photo avec cela, vous devez en fait avoir tout avec la même intensité ou la même puissance lumineuse, sinon, vous savez, vous n'obtiendrez tout simplement pas la même exposition exacte nulle part. Et dans cet esprit, nous devons en fait connaître la couleur, nous devons en fait connaître couleur est vue parce qu' il s'agit en fait d'un simple rayonnement réfléchi par un objet. Disons donc que nous sommes en train de regarder un objet et que la lumière du soleil le traverse, et si seul le bleu est réfléchi, l'œil ne verra que le bleu. Et si seul le rouge est réfléchi et que le reste, qui est vert et bleu, est absorbé, vous ne verrez que du rouge. Et si vous voyez une combinaison des deux radiations, vous obtiendrez une combinaison de couleurs. Disons simplement que pour cet exemple, c'est violet. Et une fois que vous aurez obtenu un spectre complet, c' est-à-dire que tout se reflétera sur nous, vous obtiendrez du blanc. Cependant, le contraire est également vrai. Disons donc que rien ne se reflète, tout est absorbé, vous obtiendrez un objet noir. Et c'est essentiellement ainsi que fonctionnent nos compteurs et que nous devons déterminer où se situent les zéros Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont encore perplexes, d' accord, ce sont essentiellement ces barres, qui ont un zéro moins un plus deux, etc., dans votre appareil photo, y compris votre tableau de bord, y compris votre tableau de bord, Il existe donc ici et ailleurs dans vos adresses IP. Et le problème avec l'explication actuelle de ce qu'est le comptage, d'accord ? Vous devriez pouvoir le mettre à zéro, et tout devrait bien paraître, ce qui est plutôt bien pour la plupart des débutants, d'accord ? Je n'en doute pas. Mais pour la plupart des professionnels, cela peut être trompeur lorsque, disons simplement, que quelqu'un utilise une robe entièrement blanche sur fond blanc ou une robe entièrement noire ou sur fond noir. Cela devient vraiment confus. Je suis sur zéro, et voilà, l'image ne semble tout simplement pas correcte OK ? Maintenant, c'est ce que la plupart des gens vous disent, zéros sont, c'est une exposition correcte Si c'est un point négatif. Oh, c'est sous-exposé, il fait trop sombre. Si c'est plus Oh, c'est surexposé, c'est trop lumineux, etc. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que zéro peut être correct, d'accord ? Moins trois peut aussi être correct, d'accord ? Et plus trois peuvent également être corrects. Mais voici le hic. Voici le hic, d'accord ? Le problème avec ce type de mentalité est le fait qu'il faut en fait avoir un gris en fonction de votre mesure, zéro avec cet éclairage spécifique pour obtenir une image parfaitement exposée Et il en va de même. Si vous avez réellement du blanc, sur votre compteur, vous obtiendrez un plus deux ou un plus trois, et ainsi de suite OK ? Vous obtiendrez également une image correctement exposée si vous la pointez vers un objet très sombre. Disons simplement un arrière-plan sombre ou quelque chose comme ça, et mettons-le sur moins deux moins deux -2,23, peu importe, comme vous le Ce sera correct. Et le truc, c'est qu' un objet très sombre absorbe beaucoup de lumière, donc il ne réfléchit pas beaucoup de lumière, ce qui signifie qu'il a en fait moins de lumière qu'un objet de qualité moyenne. Bon sens. Et aussi, quand il s'agit d' un objet gris ou de tout ce qui se situe quelque part entre le noir et le clair, d'accord ? Il réfléchit en fait un peu de lumière en retour, et il sera correct à zéro. Maintenant, un objet très lumineux, disons simplement une tache blanche , réfléchira beaucoup de lumière, et vous devrez inscrire votre compteur plus deux ou plus trois, peu importe, ou tout autre objet brillant devra également être allumé plus deux ou plus C'est donc le truc. Donc, en substance, toutes les caméras mesurent la lumière à l'aide de la mesure réfléchie, mais gardez cela à l'esprit La mesure réfléchie ne sera disponible sur votre appareil photo que si vous utilisez le mode manuel complet Il n'est pas en mode semi-automatique. Il n'est pas en mode E/S automatique, il n'est pas en mode obturateur automatique. Il n'est pas en mode ouverture automatique. Il n'existe que lorsque vous passez au manuel complet. C'est tout simplement cela. OK ? Donc, si vous faites vraiment de l'exercice et que vous remplacez votre appareil photo de Fu Manual un triangle d' exposition transformé en un triangle d'exposition automatique, cela ne fonctionne tout simplement pas du tout. Vous devez donc utiliser le manuel complet pour le faire, d'accord ? Maintenant, en ce qui concerne les modes de mesure, k, les modes de mesure sont simplement les modes de mesure sont simplement variables d' une marque à l'autre, et cela dépend vraiment, mais la plupart des comportements sont très, très étroitement liés les uns aux Disons que pour cet exemple, la plupart du temps, certaines de ces icônes proviennent en fait de Cannon, d'accord ? Et vous avez en fait quelque chose comme une matrice ponctuelle, partielle, centrale et centrale, et de nos jours, vous pouvez utiliser une grande partie des appareils de mesure mobiles, petits, etc., n'est-ce pas ? Et en gros, vous pouvez choisir entre n'importe laquelle d'entre elles, mais par défaut, vous obtenez en fait une matrice, car ils prétendent que leur matrice ou leur algorithme bien meilleurs que ceux des autres marques, n' est-ce pas ? Non, pas vraiment. Donc, le problème avec les compteurs, c'est que vous devez savoir quels types de zones ils les mesurent ? Est-ce la mise au point laser en plein milieu, ou est-ce que c'est l' ensemble de l'écran ou quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un tout autre algorithme. Donc disons simplement que nous avons un centre, il mesure quelque part comme un point laser incorrect, mais plutôt un point laser incorrect, comme un très petit cercle ou quelque chose comme ça, d'accord ? Et puis vous obtenez quelque chose comme une partielle ou une moyenne et une matrice, que vous savez, elle essaie de calculer. Mais la plupart d'entre eux seront renvoyés sous forme de moins deux lorsque nous irons sur le terrain. Et si nous passons en mode semi-automatique, lorsque vous mettez votre compensation sur deux plus trois, vous obtiendrez une image correctement exposée. Le problème avec ce type de mentalité est le fait que nous ne prenons pas toujours une image trop claire ou trop foncée sur l' ensemble de l'image. En fait, nous recevons des images comme celle-ci où Whoa, tout n'est qu'un fouillis Il y a tellement de couleurs sombres, tellement de couleurs claires, c'est partout. Maintenant, comme vous pouvez le voir, si vous passez d' un mode à l'autre, c'est juste que je ne pense pas que cela vous aide du tout, et beaucoup de ces paramètres peuvent être variables en termes de choses, d'accord ? Mais tu dois t'en souvenir, d'accord ? La télécommande du compteur a ses propres utilisations. OK ? Je n'utilise pas beaucoup Matrix. Je n'utilise la matrice que lorsque j'utilise le semi-automatique , car cela m'aide beaucoup mieux que les spots. C'est exactement comme ça, mais lorsque j'utilise l'exposition manuelle, j'utilise le spot la plupart du temps. OK ? Gardez donc cela à l'esprit d'abord. Continuons nos leçons, d'accord ? 8. 08. Exercice : modes de mesure: Dans ce chapitre, nous allons maintenant parler des modes de mesure Et malheureusement, la plupart des fabricants essaient apparemment de nous soutenir en disant que leur algorithme multimatriciel est le meilleur du marché. Cela peut vous aider à obtenir le meilleur type de mesure. Eh bien, d'après mon expérience, oui et non, en même temps, car différentes scènes nécessitent différents types de modes de mesure Maintenant, par défaut, on dit que votre appareil photo est un réglage multimatriciel, la plupart d'entre eux, ce qui signifie qu'il essaie en fait de mesurer pour vous la meilleure quantité de lumière réfléchie vers vous, d'accord ? Et il calculera pour vous le meilleur montant disponible. Mais parfois, ce genre de choses peut être assez difficile à mesurer , car parfois, disons simplement que vous voulez capturer les détails de cette roche. Dans ce cas, vous ne pouvez peut-être pas trop sous-exposer. Supposons simplement que vous souhaitiez capturer les détails de la roche explosée et surexposée Eh bien, peut-être que vous ne pouvez pas vraiment l'avoir , surexposé z. Cela peut devenir difficile lorsqu'il s'agit sélectionner celui que vous voulez capturer. Maintenant, pour cette scène elle-même, je veux capturer les détails la rivière elle-même, du lit de la rivière, je veux être capable de capturer chaque détail, mais cela signifie que je dois vraiment le mesurer correctement. Lequel est mon juste milieu, lequel est mon point fort et lequel est mon ombre. Maintenant, je vais aller là-bas et vous dire exactement de laquelle il s'agit. Nous allons donc tourner cette scène. Cependant, nous avons en fait un degré d'exposition variable ainsi que le niveau de réflectance d'un Maintenant, si vous pouvez le voir ici, cette roche est en fait assez foncée par rapport à 18 % de gris. Cela signifie qu'il réfléchit en fait moins de lumière. Mais ce rocher ne reçoit actuellement aucune lumière. En comparaison, si nous allons vraiment ici, ce rocher ou ce rocher reçoit en fait beaucoup de lumière provenant de la lumière du soleil. Il s'agit donc d'un degré d'exposition très, très variable en ce qui concerne la lumière. Maintenant, ce lit reçoit également de la lumière, et ce pad ne reçoit pas de lumière. Nous devons donc être très précis sur ce que nous voulons capturer. Nous ne voulons donc pas ne pas capturer ceux qui sont là et sous-exposer notre exposition. Disons juste ici. Supposons donc que je veuille examiner en détail ce stru et le lit de la rivière Bien sûr, je ne veux pas vraiment mesurer autre chose. Je veux pouvoir mesurer ici. Le problème, c'est que, puisque l'appareil photo est en fait éloigné, et si vous utilisez une matrice multiple, vous mesurez tout, mais vous ne mesurez pas réellement cette surface ici, et cela peut devenir assez difficile lorsqu'il s'agit d'essayer d'obtenir l'exposition parfaite C'est pourquoi, lorsqu'il y a beaucoup d' autres compteurs, à peu près Je ne me méprends pas. Ne vous méprenez pas. En fait, j'utilise la plupart du temps des matrices multiples. Mais lorsque j'essaie de faire une exposition manuelle, j'utilise en fait beaucoup plus ce que l' on appelle la mesure ponctuelle , car on peut se concentrer sur le laser Vous pouvez simplement mesurer ce service et ne pas mesurer tout le reste. OK. Vous pouvez mesurer cela, mais ça va être différent. Celui-ci va être du côté positif, celui-ci va être du côté négatif. Ce sera donc une façon totalement différente de procéder. Même si nous mesurons simplement la même roche, mais comme la roche a une exposition et des reflets différents, disons simplement celle-ci ici Celui-ci est beaucoup plus léger. Celui-ci est plus sombre, et celui-ci est sombre sans lumière, sombre avec des lumières, plus clair avec des lumières. OK ? Ça va être tellement dynamique. Cela va être tellement différent, et même le soleil change en ce moment, et nous devons être en mesure de mesurer au fur et à OK ? Nous allons donc revenir à notre appareil photo et obtenir une mesure parfaite pour cela Maintenant, dans notre appareil photo, puisque nous voulions vraiment mesurer cette pierre là-bas. Nous allons d'abord transformer le comptage en un standard ponctuel Spot standard, pas grand. Maintenant, vous pouvez déjà voir qu'il y a un anneau à l'intérieur du cadre. Maintenant, comme nous ne pouvons pas vraiment tout y mettre, nous allons zoomer rapidement. Nous allons d'abord zoomer, et nous allons placer tout ce cercle à l'intérieur de la roche elle-même. Maintenant, il va dire moins un. Mais comme nous sommes en ligne de tir, nous avons en fait 14 arrêts. Nous pouvons en fait mettre cela beaucoup plus sous silence par rapport au simple tournage de JPA Ce rocher là-bas. À mon avis, il y a deux niveaux ou un arrêt plus foncé que 18 % de gris. ce moment, celui-ci dit en fait moins un. Mais comme le substrat rocheux lui-même est un peu surexposé Nous allons dire celui-ci, Bedrock. Oh, le substrat rocheux lui-même est un plus deux. Même s'il est brunâtre, c'est un plus deux. Nous avons donc en fait une marge de manœuvre de trois arrêts. Maintenant, nous allons placer cette pierre là-bas et nous allons devoir retoucher, bien sûr, dans le cadre de notre montage , pour augmenter l'ombre ou même baisser les hautes lumières, etc., mais nous savons comment capturer les choses avec beaucoup plus de soin maintenant grâce à cette mesure elle-même. Nous allons donc mettre la pierre sur moins deux, je suppose que cela va faire trois clics quand il s'agit de ça. Nous allons donc utiliser notre vitesse d'obturation. Un, deux, désolé, nous sommes dans une situation d'arrêt de demi-exposition ce moment à cause de notre leçon précédente, donc il ne reste que deux clics, 110 à 1 dixième Nous allons donc prendre cette photo ici. Très bien, nous allons vraiment le consacrer à notre temps libre, puis nous en parlerons plus tard dans notre montage. Nous allons donc capturer cela en 2 secondes. Ensuite, vous verrez comment nous l'avons réellement capturé après l'avoir modifié lors de notre édition. Maintenant, voici un petit conseil de ma part , car votre appareil photo peut réellement capturer plus que ce que vous pouvez voir à l'intérieur de votre écran. C'est pourquoi nous travaillons avec ce que nous voyons au lieu, vous savez, au lieu d'utiliser ce que nous voyons actuellement à l'écran, nous utilisons des données. C'est pourquoi nous utilisons le comptage lui-même. C'est pourquoi, lorsque nous montons sur le rocher, c'est moins deux, mais lorsque nous retournons au lit de la rivière, c'est seulement un plus un Cela signifie que nous pouvons réellement capturer le plus de détails disponibles. Allons aussi dans l'herbe. L'herbe elle-même mesure plus deux, et l'herbe à l'arrière c'est Oh, elle clignote plus deux C'est donc en fait beaucoup plus lumineux. Mais parce que nous avons un tel écart, nous avons en fait tout inclus dans notre gamme dynamique. Nous pouvons en fait le modifier plus tard, bien mieux qu' avec JPA C'est pourquoi c'est très important. Lorsque vous utilisez du RAW, vous devez être capable de mesurer correctement. OK ? 9. 09. Exercice : comment fonctionne le dosage et la compensation: Désormais, le comptage peut également fonctionner avec compensation. Maintenant, bien sûr, vous devez être en mesure de spécifier le type de plage que vous recherchez. Maintenant, le problème également en ce qui concerne les mesures c'est que vous devez être capable de voir en noir et blanc Dans cette scène, vous devez uniquement être en mesure de voir laquelle est la zone la plus sombre, laquelle est la zone la plus claire et/ou plus claire, et laquelle se trouve réellement au C'est pourquoi le concept de 18 % de gris doit être inclus dans votre esprit, dont nous parlerons plus tard en studio à propos des 18 % de gris. Maintenant, tout d'abord, je suis déjà habitué à ce gris à 18 %. Je peux deviner dans mon environnement lequel est en fait beaucoup plus foncé que 18 % de gris, et lequel l'est réellement ? Plus clair que 18 % de gris. Maintenant que la scène a en fait un sol en bas là-bas, et qu'elle est également sous-éclairée, et que nous pouvons réellement mesurer à partir de cela, bien sûr, elle sera d' environ moins trois. Et en général, avant qu'il ne soit allumé lui-même, on peut dire qu' il est allumé moins deux. Maintenant, comme ceux qui sont allumés peuvent être plusieurs fois plus lumineux, disons trois arrêts de plus. Vous pouvez donc placer ce terrain trois crans plus bas. Donc ça va être comme moins deux moins trois, ce qui veut dire moins y. Je vais donc vous indiquer ce point ici. Je vais juste y aller comme ça. Le sol lui-même, à mon compteur actuel, indique -1,5, et nous allons d'abord nous en tenir à celui-ci, puis nous allons le mettre en moins quatre Mais comme ce chiffre est de -0,5 et que nous travaillons avec 0,5 eV pour le moment, soit la moitié de e V, nous avons en fait besoin de 3,5 d fois par moitié, soit sept Il faudra donc sept clics, vers la zone la plus sombre. Cela nous permettra de capturer celui qui est le plus surligné, et nous pourrons également saisir le ciel et ainsi de suite. Nous allons donc opter pour un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est sous le ciel, et comme vous pouvez le voir, nous pouvons vraiment les attraper. Mais il semble que le sol soit un peu trop sombre sur ce moniteur. Maintenant, le problème avec les moniteurs eux-mêmes est qu'ils sont basés sur une plage dynamique à sept niveaux. Bien entendu, JPack est également le même. Mais lorsque nous capturons une ligne, lorsque nous avons réellement lu les packs de texte des livres , lu les packs de texte des livres des manuels et même du site Web lui-même, plupart des lignes peuvent aller jusqu'à 14 ou même 12 arrêts, et ainsi de suite. Si nous le capturons maintenant, nous pouvons toujours le modifier plus tard dans Photoshop pour faire ressortir les détails. Mais comme nous ne voulons pas qu'il soit trop sous-exposé, nous allons en fait le surexposer un peu plus d'un point. Nous allons donc y retourner, 12 ans. Nous allons capturer cela en utilisant ce réglage, qui est l'ISO 108 1/1 25e, nous allons encore une fois mesurer ici Il va clignoter moins deux, puis nous allons prendre la photo Maintenant, si vous voulez vraiment regarder autour de vous, nous pouvons réellement compenser cela. Maintenant, quand je pointe du doigt le gars et que l'arbre juste là, cela signifie moins cinq. Maintenant, si je veux changer ce paramètre, et je ne veux pas vraiment y jeter un œil, quel que soit le paramètre qui se trouve ici sur ISO , etc. Je peux à peu près rester ici, poser mon mering là-bas Et puis j'ai juste besoin de me déplacer jusqu'à ce qu'il atteigne -0,5 Donc je ne vais juste pas regarder autour de moi. OK. Disons simplement vas-y comme ça, vas-y , 227 F 27, h comme ça, 227 F 27, h, k. Voilà, moins cinq. Il est fou avec un mélange de réglages. Voilà. Maintenant, si nous pouvons voir le résultat lui-même. OK. Eh bien, qu'est-ce que tu sais ? L'exposition est toujours la même parce que nous utilisons les mêmes mesures. La lumière reste la même. Nous allons encore une fois mélanger. Disons simplement F 19, puis une vitesse d'obturation de 1/500, puis nous allons passer à celui-ci de plus Prends une autre photo, bang, ça va rester pareil. C'est pourquoi il est important que vous sachiez où mesurer, ce qui est inférieur à 18 % de gris, ce qui est supérieur à 18 % de gris. En gros, vous pouvez simplement vous déplacer et baser votre ensemble en fonction de cette mesure. Voilà, vous allez vous le demander dans la prochaine leçon. 10. 10. Exercice : compensation manuelle: Très bien, dans cet exercice, nous allons effectuer une compensation manuelle ce qui concerne la compensation manuelle elle-même Vous devez toujours vous rappeler que certaines caméras fonctionnent sur une publicité, autres fonctionnent sur une moitié, d' autres fonctionnent en mode arrêt complet. Maintenant, en fait, nous devons nous rappeler qu'en mode manuel, l' appareil photo fonctionne comme un mode de mesure par réflexion Et si nous passons réellement au mode semi-automatique, qui est comme n'importe quel type de réglage d'exposition, qui est en mode semi-automatique, nous pourrons utiliser ces cadrans ici Mais comme vous pouvez le voir, ici, lorsque je suis en mode menu complet, ce cadran ne fonctionne tout simplement pas du tout, comme vous pouvez le voir en bas de la page. Ça n'arrête pas de le dire à Minus Street. D'accord ? Maintenant, si nous changeons réellement l'ISO en auto, k, ce cadran fonctionne soudainement. Maintenant, vous devez tenir compte de cela, et nous ne voulons pas utiliser cette compensation. C'est un peu une compensation semi-automatique, mais nous ne voulons pas l'utiliser. D'accord ? Nous voulons utiliser le mode de compensation manuelle, c' est-à-dire que nous le faisons manuellement, et nous allons lire nos mesures manuellement Disons donc que si nous voulons vraiment passer à Oh, je veux juste passer à un F 11, nous pouvons le faire. Ensuite, nous allons simplement le déplacer. Et nous commençons à compter sur le nombre de clics que nous recevons, d'accord ? 211. C'est donc deux clics plus bas. Cela signifie donc deux clics en plus. Et toujours moins trois. Maintenant, c'est ce que vous devez faire et commencer à pratiquer cela. Vous commencez à vous entraîner aux clics, et si c'est sur une base complète, eh bien, certains d'entre eux doivent être effectués en trois clics. Si votre ISO va de 100 à 200, vous avez besoin de trois clics sur un véhicule électrique à trois véhicules électriques Disons simplement que votre ISO n' a qu'un seul clic et qu'elle passe à 200. Eh bien, alors c'est un point final. Cela signifie que vous avez besoin de trois clics sur un troisième arrêt, c' est-à-dire un, deux, trois. Et c'est ce que vous devez faire dans cet exercice. D'accord. Poursuivons la leçon. 11. 11. Histogramme: Maintenant, dans ce chapitre, nous allons parler d'histogramme, et vous devez le comprendre bien mieux que vous ne le pensez, car cela fait partie de l'ICD et peut vous aider sur le terrain lorsque les choses sont trop claires ou trop sombres Et parfois, votre écran LCD vous trompe quand il s'agit de visualiser votre image, d'accord ? Le problème avec l'histogramme c'est qu'il n'est pas immédiatement visible Vous devez en fait l'afficher sur la plupart des appareils photo, et vous pouvez également l'afficher sur Photoshop. Mais cependant, sur la plupart des histogrammes, accord, l'histogramme ressemble un peu à ceci, C'est comme une carte qui se déplace comme une montagne de gauche à droite, d'accord ? Et ce que vous voyez ici est en fait une représentation de l'image en termes de données, de couleurs, etc. Donc, le nombre de couleurs, le nombre de pixels, etc., n'est-ce pas ? Donc, cette montagne juste ici vous en dira long sur la photo. Cependant, cela signifie que vous devez comprendre que cela est en fait basé sur un axe X et un axe Y. Les données sont donc représentées par des données horizontales et également par des données verticales. De cette façon, les données verticales sont simplement le nombre de pixels par zone ou le nombre de pixels disponibles sur cette zone, d'accord ? Maintenant, il y a beaucoup de zones qui vont du noir au plus clair. Mais nous pouvons en fait le diviser en cinq grandes catégories, tout comme nos suites de montage, d'accord ? Et nous pouvons en fait le décomposer en cinq zones. La première zone est donc noire à l'extrême gauche, puis devient ombre, et elle devient également moyenne, puis surlignée, puis blanche. Maintenant, cela est disponible en termes de curseurs d'édition, également dans votre Photoshop et dans toutes les suites de montage disponibles. Vous devez juste comprendre que certains pixels sont affectés où qu'ils se trouvent, d'accord ? Et vous devez savoir lequel est affecté en fonction de ses zones existence sur l'histogramme. OK ? Alors passons d'abord à Photoshop, d'accord ? Maintenant, nous sommes dans Photoshop, et nous allons voir celui-ci appelé histogramme Il est également disponible. Maintenant, parce que nous n' avons rien ici, juste un fond blanc. En fait, ça ne s'affiche pas. Maintenant, je vais tracer une ligne très simple avec une couleur dessus. Alors disons simplement celui-ci. Nous allons dessiner quelque chose entre le milieu. Il va donc être vert évidemment, quelque part au milieu. Et comme vous pouvez le voir, cet histogramme. Et comme vous pouvez le voir sur l'histogramme, k, vous pourrez réellement voir un pic une fois que j'aurai commencé à dessiner Tige non clonée et tige Nut C. Nous voulons un pinceau, voici mes couches. C'est vrai. Voilà. Nous avons donc en fait une couche. Et nous avons commencé à voir un pic ici. Il s'agit donc essentiellement d'une combinaison de vert, de bleu et de rouge avec trois canaux différents pour créer cette image spécifique. OK ? Maintenant, disons simplement si nous voulons réellement créer autre chose. Disons simplement que nous voulons le vrai rouge et le rouge uniquement, mais que ce n'est que le rouge foncé. Dessinons-le simplement comme ceci . Voyons le sommet. OK. Oh, tu vois. Il se passe quelque chose d'intéressant, d'accord ? Nous voulons simplement le supprimer d'abord. C'est bon. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons commencé à acheter autre chose. Et disons simplement que nous voulons également ajouter autre chose comme ça, eh bien, disons bleu parfois, comme ça, peut-être. Et puis ça. Et comme vous pouvez le constater, l'histogramme change fur et à mesure que vous ajoutez de plus en plus de données à l'image Cela montre qu'un histogramme est simplement une collection de pixels dans chacune de ses propres zones OK ? Maintenant, nous allons faire autre chose. OK ? Nous allons faire autre chose. OK. Nous allons donc faire un dégradé cette fois. Nous allons faire un dégradé, d'accord ? Mettons ça de côté, et nous allons faire un dégradé du noir au blanc, puis nous allons avoir ça. OK. Donc, celui-ci est en fait un dégradé de noir et blanc. Maintenant, comme elle n'a pas de couleur, comme vous pouvez le voir, elle a à peu près une sorte de montagne rigide. Il n'y a pas de rouge ou de vert qui monte ou descend. C'est juste rigide, d'accord ? Et il y a aussi beaucoup de façons de le dire, les montagnes et les zones grises. Alors disons simplement que théoriquement parlant, d' accord, si nous voulons vraiment faire cet histogramme, Désolée. Correctement comme ça. Donc nous allons le remplir de noir, d'accord ? Maintenant, cela n'a presque aucune valeur d'histogramme parce que tout est noir, d'accord ? Maintenant, d'accord, avec quelque chose comme ça, d'accord ? Nous allons donc créer une forme, d'accord, un rectangle. Le remplissage doit être noir, allons-y comme ça, d'accord. C'est bon. Celui-ci n'a aucun pixel au cas où, pas de traits. Nous allons donc maintenant en remplir la majeure partie. Voilà. Tu vois le trait blanc ? OK ? Nous allons continuer jusqu'à ce que nous voyions autre chose. OK ? Nous allons aller encore plus loin, en gris moyen, d'accord ? Ensuite, nous allons créer quelque chose comme ça. OK ? Nous voyons donc une petite différence, mais cette fois, cela ne montre pas vraiment de différence Nous allons donc utiliser une couleur différente, quelque chose d'un peu plus clair. Oh, ça a vraiment changé ça. Je ne veux donc pas changer cela. Je veux y mettre ça. C'est bon. Ensuite, je vais le remplir avec une couleur plus claire. Tu vois, il y a un autre pic juste là. Maintenant, parce que le pixel sur le gris foncé a été réduit. Vous voyez le pic diminuer légèrement parce que la quantité de pixels a en fait diminué. Il y a donc beaucoup de gros pixels sur ce pixel plus clair pour le moment. Nous allons donc en faire un autre. Nous allons créer un autre chapiteau, et nous allons utiliser une couleur encore plus claire, quelque part dans le sens de la lumière Nous allons donc à nouveau réduire cette case. Ah, S. Maintenant, le pic du plus léger a également été réduit. Mais c'est un peu comme monter et descendre dynamiquement dans un sens, d'accord ? Donc, l'histogramme fonctionne un peu comme ça. Et si nous avions vraiment quelque chose comme des photos, d'accord ? Alors disons simplement que nous revenons sur une photo, d'accord ? C'est bon. Disons donc que nous revenons sur une photo. Nous allons le copier-coller, d'accord. Oups Nous allons donc revoir cette photo. Maintenant, l'histogramme lui-même montre de nombreuses zones sombres, car il y a beaucoup de chemises foncées et aussi beaucoup de pixels sombres, comme les cheveux et l'arrière-plan Et si nous allons vraiment ici, nous passons aux filtres, puis aux filtres pour appareils photo, d'accord ? accord ? Comme vous pouvez le voir, vous avez également un histogramme ici Maintenant, vous avez le noir, l'ombre, exposition, le milieu, les reflets et les blancs, d'accord ? Disons simplement que nous voulons écraser un peu les Noirs. OK ? Nous allons le réduire. Donc tu vois que le noir va devenir noir, d'accord ? Ça en est un. Et puis disons simplement que nous voulons augmenter le surlignage pour qu' il atteigne un pic, d'accord ? Ça suffit, d'accord ? Et nous voulons augmenter un peu l'exposition , puis les points forts. Nous travaillons donc par zones, et nous voulons vraiment les adapter à notre image. Je sais que ce n'est pas une leçon de montage, mais comme vous pouvez le constater, vous pouvez en apprendre beaucoup car il s' y passe beaucoup de choses. Et l'histogramme lui-même sera affecté par l'exposition et le contraste Donc, le mot « contraste » en lui-même, contraste, n'est-ce pas ? Plus le contraste est élevé, plus il y a de différence entre le clair et le foncé d'une image. Supposons donc que si vous réduisez réellement le contraste, vous compressez l'histogramme vers l'intérieur Et si vous créez réellement du contraste, vous allez en fait décompresser l'histogramme, et vous l' agrandissez. Allons-y avec ce briquet, d'accord ? Donc, réduire le contraste, augmenter le contraste, réduire le contraste, augmenter le contraste. Donc, si nous lisons correctement l'histogramme. OK ? Nous pouvons réellement lire le type de données qui se trouve dans notre image elle-même sans même regarder un très bon écran, je suppose, et vous pouvez réellement voir les données, comme je vous l'ai expliqué en ce qui concerne la philosophie du tableau de bord intégré à la caméra. Alors apprenez à le connaître et jouez avec lui. Et la plupart des suites de montage l'ont, et dans votre appareil photo, vous avez également certains de ces outils, d'accord ? Je te verrai dans la prochaine leçon. 12. 12. Exercice : trouver votre histogramme et votre avertissement: Donc, dans notre arsenal de tableaux de bord intégrés à la caméra, nous avons en fait un autre élément appelé histogramme, ainsi que les avertissements, d'accord ? Les avertissements peuvent également figurer dans les surlignages. Il peut également être à l'ombre ou sous-exposé. Maintenant, vous pouvez configurer votre appareil photo pour qu'il le fasse réellement. Cependant, en ce qui concerne l'histogramme, certaines caméras sont capables de vous l'afficher seul sur votre tableau de bord, lorsque vous appuyez sur Afficher ici OK. Parfois, vous pouvez réellement afficher votre histogramme, d'accord ? Mais les avertissements ne s'afficheraient tout simplement pas si vous n'appuyez pas sur votre bouton de lecture. OK. Et vous réorganisez réellement votre affichage. Vous pouvez donc passer d'un affichage à l' autre sans aucun affichage ou sans aucun type d' l'état Vous pouvez en fait avoir un état de l'exposition, la date, de l'heure. Et puis une fois que vous l'avez remanié à nouveau, vous pouvez voir les avertissements et, le cas échéant, celui-ci vous montre également l' histogramme, en RGB et CMY, en RGB et CMY Donc, tout est joué. C'est donc dans le canal rouge, dans le canal vert, dans le canal bleu et dans tous les canaux l' ensemble de l'image. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a une zone clignotante en haut , à gauche et à droite Cela montre en fait quelle zone est réellement sous-exposée et surexposée. Maintenant, parce que nous voulons réellement capturer la scène de la force elle-même. Nous l'avons parfaitement capturée parce qu'aucune de ces zones ne clignote réellement, et cela vous indiquera exactement laquelle, l' appareil photo ne capture pas correctement, et laquelle est réellement capturée par l'appareil photo Maintenant, vous devez également être conscient de cela, car l'histogramme lui-même est basé sur le JPEG Ce n'est pas basé sur la ligne. Il est donc en fait basé sur une base de sept arrêts. Maintenant, dans cet esprit, vous pouvez capturer une gamme beaucoup plus étendue de zones sombres et aussi une plus grande partie de la zone de surbrillance lorsque vous utilisez Row car vous vous trouvez en fait dans une plage dynamique de 14 niveaux. Et bien sûr, vous pourrez également utiliser le bracketing à l'avenir pour créer des images à plage dynamique élevée, mais gardons cela dans les prochaines leçons, d'accord Pour l'instant, passons à la leçon suivante. 13. 13. ICD dans le tableau de bord de la caméra: Maintenant, je vous ai promis quelque chose qui peut réellement vous permettre de voir sans le voir au préalable, ce que l'on appelle le tableau de bord intégré à la caméra dans ma propre terminologie, en tout cas. Il n'existe nulle part ailleurs. Et ce que je veux que vous sachiez, c'est que le tableau de bord intégré à la caméra nécessite que vous ayez de nombreux outils en tête et également à l'intérieur de votre caméra. Vous devez donc connaître les outils et les connaissances nécessaires. Tout d'abord, Ashley doit en savoir un peu plus sur la valeur d'exposition et sur la règle Sonny 16. Et puis aussi le référencement ISO, que j' expliquerai brièvement prochainement Ensuite, vous devrez qu'Ashley soit capable de connaître la compensation d' exposition, prendre deux et en tuer un, ce que nous avons déjà mentionné dans la leçon précédente, ainsi que dans la leçon précédente, ainsi lors de mon premier cours. Maintenant, vous devez combiner ces trois combinaisons différentes d'outils ou de connaissances pour obtenir le référencement parfait où que vous alliez Tout d'abord, vous devez connaître la note de 18 %, que nous avons déjà découverte dans notre leçon précédente, ainsi que le comptage Vous devez les combiner, donc vous devez savoir lequel mérite d'être dans le côté négatif, lequel doit être dans le côté positif, peu importe, n'est-ce pas ? Ensuite, vous devez être capable d'utiliser votre mesure, vous devez être en mesure de déterminer, exemple, si la mesure que vous avez mesurée est logique ou non en combinaison avec Ensuite, vous devez également combiner votre histogramme avec vos avertissements Cela vous permettra de vérifier entre les différents outils pour vous assurer que vous obtenez la bonne exposition à tout moment. Peu importe que votre écran soit allumé, c'est votre écran qui a la luminosité la plus élevée. Peu importe tant que les données affichées à l'intérieur de l'appareil photo sont parfaites. Vous obtiendrez votre photo la plus parfaite. Quand tu veux. Le problème avec ce tableau de bord intégré à la caméra, c'est qu' une grande partie de la terminologie est due au fait une grande partie de la terminologie est due que c'est un peu comme lorsque vous conduisez, d'accord ? Ainsi, lorsque vous conduisez, vous avez en fait un compteur de vitesse avec Et ce compteur de vitesse vous en dit long sur votre vitesse, sur votre régime, sur le rapport dans lequel vous vous trouvez et si vous êtes en marche arrière ou en stationnement Il s'agit donc essentiellement d'un état de la façon dont vous allez conduire cette voiture, n'est-ce pas ? Mais la plupart des gens, lorsqu' il s'agit de caméra, ont tendance à voir ce compteur de vitesse un peu comme ça sans avoir de chiffres, aucun statut, ce n' est tout simplement rien Ce n'est qu'une feuille blanche. Vous savez, ils n' accordent aucune importance à ce qu'ils voient devant tout cela. Donc, la plupart du temps, nous ne voyons que ce tableau de bord, juste pour voir si nous avons une certaine valeur d'exposition, disons, quelle est notre vitesse d'obturation, quelle est notre sensibilité ISO, etc. Mais nous ne voyons pas vraiment ce que la caméra essaie de nous dire à propos la situation qui nous est présentée devant la caméra. Cela ressemble donc un peu plus à une règle sans chiffre, donc c'est à peu près la même analogie, non ? Vous ne pouvez rien mesurer si la règle elle-même ne comporte pas de pouces de centimètres ou de millimètres. Vous ne pouvez tout simplement pas mesurer. Il ne s'agit pas d'une mesure. Ce n'est qu'une supposition, d'accord ? Donc, avec ce côté G, est-ce vraiment bien si vous ne lisez pas vraiment ceci ? Donc, tu sais, au mieux, tu sais, au mieux, non ? La plupart d'entre nous devinons comment s'y prendre lorsqu'il s'agit de mesurer l' exposition et aussi s'y prendre lorsqu'il s'agit de mesurer l' exposition et aussi de régler nos caméras sur le terrain, d'accord ? Alors, gardez cela à l'esprit d'abord, non ? Parce que nous allons aller sur le terrain, et nous allons utiliser notre bord intégré à la caméra pour déterminer nos paramètres et comment nous pouvons réellement déterminer les paramètres parfaits pour tous les types de paramètres de l'exercice, d'accord ? 14. 14. Application de la DIM dans la vie réelle: L'ICD, qui signifie tableau de bord intégré à la caméra, peut être appliqué n'importe où avec n'importe quelle caméra, la plupart des caméras n'importe où, mais surtout avec des caméras professionnelles comme celle-ci Vous n'avez pas besoin de cet enregistreur, bien sûr, mais la plupart de ce que vous pouvez voir sera enregistré ici juste pour que vous puissiez le montrer, d'accord ? Maintenant, le truc avec l'ICD, c'est qu'il ressemble à l'intérieur de votre tableau de bord, à votre véhicule, et il vous en dit long sur l' état actuel de la caméra, il vous en dit long sur les réglages de la caméra elle-même Et surtout, lorsqu'il s'agit d'applications réelles, vous devez d'abord savoir quels paramètres utilisez-vous ? Maintenant, vous devez être en mesure de connaître votre vitesse d'affrètement, l' ISO que vous utilisez et l'ouverture que vous utilisez ? Cela vous donnera une petite idée des effets uniques ou du type d'image que vous produirez lorsque vous utiliserez réellement ce type de paramètres. Maintenant, le second sera votre balance des blancs. Et bien sûr, certains de ces états associés à l'affichage de la lumière sont déjà affichés à l'intérieur de l'appareil photo lui-même. Et pour la balance des blancs, c'est 5 600, d'accord ? Mais certains d'entre eux ne vous disent pas grand-chose. Il possède en fait une mise au point automatique unique. Et le plus important pour moi est en fait la partie du comptage OK ? Bien entendu, vous pouvez également le configurer dans d'autres, tels que l'histogramme ou les avertissements Mais les avertissements se trouvent généralement dans la lecture elle-même. Et la plupart du temps, lorsque vous utilisez un reflex numérique, vous le verrez Si vous ne regardez pas à travers l'oculaire, voici ce que vous voyez à l'arrière Maintenant, c'est ce que j'ai appris depuis l'époque, depuis l'ère des reflex numériques, d'accord, pas les miroirs, Maintenant, la plupart des choses qu'ils vous disent ici concernent la façon dont l'appareil photo est équilibré, l'histogramme également, ainsi que vos paramètres et vos mesures. Et vous devez également vous rappeler que lorsque nous effectuons des mesures manuelles, la mesure se transforme en mesure réfléchie, et non en fonction de la compensation d'exposition Donc, si vous passez à autre chose, comme la priorité brisée, accord, nous pouvons déplacer le cadran d'avant en arrière Et ce sera votre compensation d'exposition. Il se déplacera d' avant en arrière en fonction de ce que vous souhaitez et également en fonction de vos mesures Maintenant, je vais revenir au mode manuel, et cela va revenir en mode de mesure. D'accord, d'accord ? Il va revenir à ce mode de mesure réfléchie en ce mode de mesure réfléchie ce qui concerne cette mesure par C'est un peu comme nous dire, OK, alors disons simplement que pour ce type de scène, je veux être capable de capturer plus de champ de dépôt Je suis donc sur F 5.4 en ce moment, et je ne suis pas d'accord en ce qui concerne le champ depo Je veux donc plus de netteté, plus de champ de dépôt Je vais donc le composer et dire F. 11, disons simplement F 11, accord ? C'est ma première. Et le tableau de bord de ma caméra indique que je suis sur ISO 100, k. Et j'ai en fait une vitesse d' ombre de 1/98, d'accord ? Mais les mesures réfléchies que j'ai prises jusqu'à présent m'ont indiqué que, hé, vous êtes bien en Mais bien sûr, je ne vois rien ici pour le moment, donc je ne sais même pas à quoi je mesure Et en fait, je suis en train de me mesurer ce buisson ou à cet arbre, d'accord ? Donc, si vous pouvez voir, je mesure ce t là-bas, qui est plutôt rétroéclairé OK. Nous allons donc aller vers moins trois pour la zone rétroéclairée, non ? Et nous allons simplement le faire en utilisant l'obturateur. Jusqu'à ce que nous atteignions 1,5 , allez-y un en fait. C'est comme l'écorce elle-même, l'arbre lui-même est celui-ci en moins un. Nous allons passer à -2,5. Un, deux, trois. Il va faire -2,5 Maintenant, je vais prendre une photo comme celle-ci. Cette photo, et je vais pouvoir tout capturer à l'aide de cette mesure. Et bien sûr, le tableau de bord intégré à l' appareil photo m'indique tout cela, ce que je vais capturer, mon champ de saisie, ma vitesse d'obturation. Comme ma vitesse de capture est assez faible, je vais devoir monter sur un trépied Et si ma vitesse de shuto n'est pas suffisante, je dois peut-être augmenter mon ISO Et cela vous en dit long sur le type d'actions que vous devez faire lorsqu' il s'agit de prendre n'importe quel type de photo, étant donné cette situation, peu importe où vous vous trouvez et n'importe où, d' accord, alors habituez-vous Rendez-vous dans la prochaine leçon. 15. 15. Projet : tout mettre en pratique: Dans ce projet, ce sera assez simple en ce qui concerne la pratique elle-même. Je vais vous demander de prendre dix photos consécutives avec tous les différents réglages, de l'ouverture à l'obturateur en passant l'ISO, selon vos propres réglages, mais j'ai besoin que vous gardiez la même exposition. Maintenant, votre tâche consiste à ne pas trop dépendre de l'affichage de la vie. Cependant, j'ai besoin que vous vous fiiez aux mesures, aux histogrammes et aux avertissements Donc, peu importe ce que vous voyez à l'intérieur de l'affichage en direct, ne vous y fiez pas. Faites confiance à votre histogramme, à vos mesures et à votre avertissement Une fois que vous les avez toutes prises, veuillez sélectionner et revoir toutes vos photos. Assurez-vous que tout prend des photos dos à dos. Ils ont tous la même exposition. De plus, vous êtes plus que bienvenu pour le publier dans ce cours. Choisissez la meilleure photo , puis publiez-la dans le cours. C'est un projet assez simple, juste pour vous familiariser avec le fonctionnement de l'ICD et le fonctionnement de mon flux de travail lorsqu'il s'agit d' obtenir des photos consécutives très cohérentes, n'importe où et à tout moment Maintenant, pour réaliser ce projet, vous allez devoir prendre une photo dos à dos. Mais d'abord, vous devez d' régler la caméra pour passer de l' abord régler la caméra pour passer de l'utilisation de la multimatrice à la mesure ponctuelle OK ? Nous allons donc accéder à notre appareil photo, puis changer de mode de mesure En standard. Et comme vous pouvez le voir sur la caméra ici avec mon appareil , le A Seven. Il commence en fait à avoir ce cercle rond, ce qui peut nous aider à déterminer où se trouve le comptage. Maintenant, tout d'abord, nous avons cette scène, avec, bien sûr, différentes couleurs et, bien sûr , différents types d'éclairage. Mais comme vous pouvez le voir, il y a une porte blanche. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a en fait une clôture blanche là-bas où nous pouvons mesurer. Il est légèrement rétroéclairé. Cependant, nous pouvons commencer à mesurer à partir de là, car la majeure partie de notre scène est de toute façon rétroéclairée. Nous allons juste le pointer ici. Nous allons juste le pointer vers cette clôture blanche, et ensuite, comme vous pouvez le voir, il est indiqué plus 1,5, ce qui est en fait très bien à mon avis. Et comme vous pouvez le constater, nous avons également un histogramme À mon avis, nous avons en fait beaucoup de zones sombres et également de nombreuses zones claires différentes. Il y a donc des pixels dans la zone de surbrillance, il y a en fait aussi des pixels dans la zone non claire, bien sûr, sombre également, mais pas beaucoup de noir. Nous sommes donc en fait assez bons en termes d' histogramme et de mesure elle-même. Mais on peut toujours changer les choses si ça ne te plaît pas, d'accord ? Mais maintenant, nous allons prendre une photo dos à dos avec différents types de réglages et nous souvenir de vos incréments, d'accord ? Je pense donc que celui-ci est également à moitié électrique. Nous voulons donc également changer cela. EB. Ouais. Voilà, l'exposition passe en troisième position. Il en est donc déjà à un troisième, ce qui me convient parce que j'aime bien le troisième, et il m'est également beaucoup plus utile. Nous sommes donc sur plus 1.7 en ce moment, et nous sommes en train de nous rencontrer si vous voyez à l'intérieur du cercle. Il y a en fait beaucoup de très forte luminosité et beaucoup de zones très, très lumineuses Donc, en fait, nous sommes d'accord avec la version 1.7. Mais nous ne sommes pas d'accord avec la vitesse du charter. Disons donc de 1/20 de cinquième à 1/100, et nous verrons à partir de là Je ne suis pas d'accord non plus avec le F. Je pense que c'est bien trop . Le champ de dépôt était trop grand, alors nous allons juste jouer avec et voir comment nous pouvons nous y prendre OK ? Disons donc que nous voulons passer de vitesse d'obturation à 1/20 cinquième à 1/100 On va y aller comme ça, d'accord ? Nous allons donc passer de 25. OK. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. OK ? Ce sont donc six clics. Maintenant, nous allons changer le F, d'accord ? T F 11, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oh, c'est l' inverse. Edwin. C'est l'inverse parce qu'il faisait nuit. OK. Nous y retournons donc. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Très bien, je viens de le recevoir. Ensuite, nous allons prendre la photo. OK ? C'est le premier cliché. En fait, je vais éteindre mon minuteur pour pouvoir le faire tout le temps. Je vais donc continuer. Et cette fois, je vais devoir changer mon ISO. Disons donc d'une vitesse d' arrêt de 200. Un, deux, trois, je prends la photo. Je vais encore changer le f, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, prendre la photo. OK, puis je vais faire un, deux, trois, puis il y a un, deux, trois, prendre la photo. Est-ce que c'est ça. C'est tout ce que vous pouvez faire pour reporter le quatrième tir Je vais en changer un, deux, trois, un, deux, trois. C'est ma cinquième chance. Je vais changer mon ASO, un, deux, deux. Deux. Et puis fais le tour, un et deux. OK, prends la photo. OK, maintenant nous allons recommencer, changer le F, un, deux, trois, quatre, cinq, six, changer six. Je vais changer l'ISO en un, un, deux, trois, quatre, cinq, six, puis nous allons continuer à le changer encore, un, deux, trois, et continuer à le changer en passant de 18, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, 11, un, deux, un. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, combien, désolé. OK, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, 11. Cela devrait être 11. Voyons voir, c'est toujours 1,7. Nous avons donc également le comptage pour nous garder sous contrôle Et nous pouvons simplement continuer et continuer. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, désolé, je l'ai renversé, mais comme vous pouvez le voir, non, nous avons même l'histogramme assez similaire d'une prise de vue à l'autre, d'accord ? À cause de tous les clichés. Maintenant, ce que vous devez faire est sélectionner l'un de ces paramètres, ou même si vous avez quelque chose dont le champ de dépôt est légèrement moins profond Vous pouvez également utiliser cet objet comme source d'inspiration. Changez autour du champ de dépôt, changez autour du bruit, etc. Et tu peux toujours continuer à jouer avec. Jusqu'à ce que vous en soyez satisfait, vous pouvez toujours le publier sur le projet, voir comment cela se passe, n'est-ce pas ? Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, veuillez toujours pratiquer ce que je vous enseigne dans ce cours, afin que vous puissiez le maîtriser et que vous puissiez utiliser votre appareil photo en toute confiance autant que possible, d'accord ? C'est bon. Je suppose donc que le message final pour moi est le fait que l' appareil photo n'est qu'un outil, et qu'il ne faut pas nous laisser encombrer par l'appareil photo, mais que l'appareil photo doit être en mesure de nous aider dans notre vision créative et que nous ne devrions jamais être accablés par ce que l'on appelle l'exposition Et nous ne devrions pas non plus être accablés par le fait que nous communiquons en termes différents, et il va être très difficile pour nous parler parce que j'ai travaillé en équipe, et pour moi, c'était tellement difficile de parler à un autre photographe, à l'autre photographe ou à l'autre photographe, c'est pourquoi j' enseigne ce Nous pouvons donc tous mieux communiquer un photographe ou d'un vidéaste à un autre vidéaste , cinéaste, photographe ceux qui utilisent n'importe quel type d'appareil photo seront, espérons-le, en mesure de mieux communiquer entre eux et d' obtenir des résultats dans le cadre d'un véritable travail d'équipe, d'accord ? J'espère donc que vous avez apprécié la leçon jusqu'à présent. Je vous en prie, réalisez le projet que je vous ai donné. Commencez à le pratiquer dès que possible, afin de pouvoir le maîtriser ici et maintenant. C'est bon. Je te reverrai. Peut-être que dans les prochaines leçons, j'aurai encore beaucoup à enseigner. OK ? Au revoir. 16. 16. Fin du cours: Nous sommes donc arrivés à la fin d'un cours, et j'espère que vous avez beaucoup appris sur la façon manipuler votre appareil photo afin de pouvoir réellement travailler avec lui, comme n'importe quel type de calculatrice ou même d' appareil de mesure sans utiliser votre tête et vos devinettes pour obtenir parfaitement équilibrée avec n'importe quel appareil photo , n'importe où et n'importe quand Bien entendu, à l' avenir, je publierai de plus en plus de cours, pas seulement sur la photographie, la vidéographie, les affaires, etc. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis toujours chez Edwin FN D. Et bien sûr, j'espère vous revoir lors de mon prochain cours Je m'appelle Edwin Fendi et je te verrai la prochaine fois.