Les bases de l'effet bokeh : un guide sur l'ouverture et la stylisation de votre profondeur de champ

1. Introduction à Bokeh: Bonjour, je m'appelle Indiana et je suis photographe de voyage et de vie canadienne. Au cours des quatre dernières années, j'ai été constamment en déplacement, en déplacement et en voyage dans plus de 28 pays. Grâce à cela, j'ai développé ma propre perspective unique en photographie, l' une des choses les plus importantes est de créer votre propre perspective, mais cela prend du temps et il faut beaucoup de pratique pour les apprendre. Il y a plusieurs façons d'aborder votre propre perspective en photographie et la façon de le découvrir. Dans ce cours, nous allons examiner la relation entre Aperture et Bokeh. On va apprendre quelques choses dans ce cours. abord, nous commencerons par cette pyramide et les principes de la photographie et un bref aperçu. Nous allons regarder un côté de cette pyramide et c'est l'ouverture et comment cela affecte, combien est jeté en arrière-plan, ce qui est mis au point, ce qui est hors de l'attention, et combien. Bokeh contrôle l'arrière-plan et c'est fait par la mesure d'un arrêt F. Nous allons adopter une approche pratique à travers deux exercices différents : un avec l'objectif vintage et l'autre avec la focale. En regardant la compression de l'objectif, arrêt F et l'environnement global. Comment tirer le meilleur parti de notre ouverture ? Comment pouvons-nous le contrôler et quelles sont les techniques pour être créatif ? J' espère que vous me rejoindrez dans ce cours sur Bokeh 101, comment utiliser l'ouverture pour créer votre propre look artistique. Merci. 2. Questions: L' une des choses les plus importantes à commencer avant d'examiner la théorie est de savoir qui nous sommes en tant que photographe. Peut-être que vous venez de commencer ou peut-être que vous venez de passer en mode manuel de automatique. Il est important que nous connaissions la photo que nous prenons. La composition, quand il s'agit de lui, est extrêmement importante. Votre profondeur de champ devrait compléter cela. Lorsque nous mettons en place un cadre, il est important de savoir à quoi ressemble notre cadre et ensuite comment évaluer à partir de là la profondeur du champ et l'aspect que nous recherchons. Avoir ce look spécifique et unique prend du temps à construire. Vous avez peut-être une idée dans votre tête, mais tout comme un tableau, il est impossible de le faire sans les bons outils. Nous avons notre appareil photo ici et nous avons un objectif allumé, et nous avons la possibilité de passer en mode manuel. Beaucoup de gens trouvent le mode manuel très intimidant car automatique est automatique. Il est facile d'allumer et il est facile de commencer à prendre des photos. Cependant, une fois que vous êtes passé au manuel et que vous obtenez les trois principes de la photographie : ouverture, vitesse d' obturation et ISO, vous êtes en mesure d'allumer rapidement l'appareil photo, de le configurer et de prendre des photos. raison pour laquelle je dis que tout le monde doit apprendre le manuel est bien sûr, parce que vous avez appris ce qui se passe réellement à l'appareil photo lorsque vous prenez une photo, mais vous apprenez aussi comment nous pouvons être créatifs avec l'exposition. Automatique est un inconvénient car il expose pour nous. La plupart des formes d'art, la photographie, le cinéma, la peinture, dessin, ont tous à voir avec notre perception de la lumière et comment nous la communiquons pour créer de la profondeur. Cependant, dans les modes automatiques, ont été incapables d'exposer pour nous-mêmes. Ce qui se passe, c'est partout où se trouve la mise au point, il le mesure pour nous et n'a pas pu jouer à moins que nous ne tournions dans Raph pour la poste, ce qui nous donne le spectre complet des couleurs, mais nous sommes incapables de jouer à la caméra. Le seul avantage du démarrage automatique pour moi était la composition et le cadrage, et la création de cadres que j'aimais et la découverte moi-même. Parce que c'est vraiment difficile de créer notre look. Nous voulons tester et expérimenter. Donc, si vous commencez tout juste dans la photographie, oui, gardez ces principes à l'esprit, mais assurez-vous d'avoir une idée claire de votre regard artistique et de la façon dont vous l'utilisez pour votre propre look. Le plus grand conseil que j'ai reçu en photographie est qu'il est important de regarder qui vous admirez dans le monde de l'art, mais il est aussi important de ne pas copier leur look, être inspiré et de prendre des éléments, puis de construire sur cela avec votre propre regard. Peut-être que vous aimeriez tirer de la hanche et sur un grand angle parce que votre photographe préféré l'a fait. Mais comment pouvons-nous rendre cela unique à notre propre style ? Comment pouvons-nous jouer sur ce concept et créer quelque chose de complètement nouveau ? C' est là que notre look émerge et c'est pourquoi nous avons besoin de connaître les outils que cela nous fournit. Parce que oui, quelqu'un vous dira  : « Sur quelles caméras vous filmez, c'est incroyable. » Mais en fin de compte, il s'agit de la personne derrière la caméra et c'est vous. Quelques questions que nous voulons nous poser principalement est : sommes-nous prêts à passer en manuel ? Si ce n'est pas le cas, sommes-nous prêts à prendre la théorie et à regarder quand nous tournons un automatique, pourquoi cela pourrait faire ces choses ? Quel est le regard qu'on va chercher ? Qu' admirez-vous et qui admirez-vous ? Où sais-tu l'inspiration et comment percevez-vous la lumière ? Je pense que cela vous est bénéfique quand on regarde l'exposition au oui, prenez cet outil, prenez cette théorie. Mais parfois tu n'as pas ton appareil photo sur toi, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'entraîner. Créer de la profondeur dans des environnements réels, bien sûr, est tridimensionnel. Comment on imite ça à la caméra ? Que ce soit pour faire du shopping ou pour manger, ou pour marcher à travers la ville ou la banlieue, il est important de garder un œil sur la façon dont je saisirais ça ? C' est quoi la lumière ? Qu' est-ce que je ressens de cette lumière ? C' est dur, c'est doux. Comment pourrais-je capturer ça ? Après avoir travaillé dans le cinéma et la photographie depuis près d'une demi-décennie maintenant, j'ai créé un état d'esprit que chaque fois que je rentre dans un endroit, je connais le meilleur siège pour m'asseoir, il s'agit d'un restaurant pour l'éclairage. Je vois les frais généraux, je vois les ombres, et je vois l'ambiance. Selon ça, je sais où je serai le plus heureux et je sais comment utiliser cette lumière. Si je veux faire un plat et prendre une photo sur le dessus de la photo, une belle nourriture. Par exemple, chaque fois que je rentre dans un restaurant, je regarde toujours l'éclairage. C' est juste passif à ce stade, mais je remarque où se trouveraient les ombres dures sur mon visage, où sont les plus belles lumières douces et le reflet venant de tout ça. Comme une anecdote drôle le jour de l'anniversaire de ma mère, nous essayions de prendre une photo ensemble, mais nous étions assis juste en dessous de l'horrible éclairage dur. Toutes les photos sortaient vraiment sombres sur ses yeux sous notre nez et notre menton, mais vraiment brillantes sur notre front et nos joues. Comment puis-je obtenir une belle photo avec ma mère ? J' ai pris le menu et comme un photographe, et comme un cinéaste, j'ai demandé à mon père de l'élever au-dessus de notre tête. Comme c'était un menu blanc, nous avons encore un peu de rebond de la table de sauvegarde sur nous. Il s'est débarrassé de ces ombres dures. Donc notre iPhone a été capable d'exposer correctement et nous avons eu une meilleure photo. C' est bizarre, que lorsque vous devenez plus actif dans votre propre photographie, même si vous n'avez pas ça, vous remarquez la lumière et la profondeur. Comment prendre cette histoire ou comment prendre ces exemples ? Comment créer une profondeur de champ ? Nous devons d'abord commencer à examiner les principes de la photographie, de l' ouverture, de la vitesse d'obturation et de l'ISO. La seule façon de le faire est de tirer pratique. Sortons et commençons à tirer. 3. Principe de base de la photographie: La pluie vient de tomber, ce qui signifie que c'est un cadre idéal pour tirer dehors. Nous allons parler d'un aperçu général des principes manuels automatiques de la photographie. Nous allons vraiment faire un sur un pour regarder la profondeur du champ et comment cela affecte notre image. Comme je l'ai dit, c'est la façon parfaite d'avoir un look stylisé et de développer votre propre look en tant que photographe. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un modèle que nous avons ici, et nous allons regarder des exemples pratiques de différents objectifs que nous voulons utiliser et les modes de l'appareil photo que nous voulons utiliser. Tout au long de cette leçon, regardons la relation entre deux choses, l'exposition et la lentille. Ce sont les deux choses qui vont vous permettre de changer quoi que ce soit à huis clos. Ce sont les deux choses qui vous permettront de collaborer, de créer votre propre look. Commençons par regarder nos principes de la photographie, la première chose qui est obligatoire lorsque vous commencez à regarder la profondeur de champ est notre triangle d'exposition, et si vous n'êtes pas familier avec cela, j'ai fait un classe complète, mais faisons les bases en ce moment. Les trois bases que vous devez apprendre avant de regarder uniquement sur la profondeur de champ sont la vitesse d'obturation, l'ISO et l'ouverture. Aperture contrôle évidemment à quel point votre profondeur de champ est faible, combien est mise au point, ce que nous examinons. Mais en plus, nous devons regarder le triangle, nous devons regarder les deux autres côtés, et c'est ISO et vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation est une formule qui a à voir avec le temps, donc c'est par seconde ou pourcentage de seconde. Cela montre 1 sur 50, 1 sur 100, une seconde 30 secondes. Normalement, cela se limite à environ 8 000 images par seconde, mais cela a à voir avec le temps. Focus a à voir avec la distance, ISO a à voir avec la sensibilité. Lorsque vous disposez d'un capteur de caméra, vous remarquerez que vous obtenez du bruit à différents niveaux sur votre appareil photo lorsque vous jouez avec l'ISO. L' ISO crée une lumière qui n'est pas là, elle augmente la sensibilité de votre appareil photo sur votre capteur, ce qui signifie que vous voyez des pixels plus, plus le capteur est sensible. Si j'ai commencé à un ISO 160, ce qui est le point de départ recommandé sur un 5D mark III, vous ne verrez rien sauf une image propre, mais quand vous filmez sur quelque chose comme un 8,000, peut-être que vous tournez un groupe dans les portes et il fait super sombre et vous voulez élever ces ombres et ces noirs, vous verrez tout ce bruit. C' est peut-être quelque chose que vous voulez dans votre image, mais la plupart du temps, vous voulez garder l'ISO aussi bas que possible assurer que la qualité de l'image est parfaite pour l'édition. La vitesse d'obturation doit faire face au temps, et ce sont des fractions de secondes ou de secondes elles-mêmes, c'est ainsi que vous obtenez la photographie time-lapse. Si vous avez eu 30 secondes, vous pouvez obtenir l'astrophotographie ou les lumières dans la rue lorsque les voitures passent, quand vous voyez ces célèbres photos de la ville, où ce ne sont que des lumières et que vous ne voyez pas les voitures, c'est un obturateur plus long même si elle est plus rapide, elle vous permet de capturer n'importe quel mouvement à une vitesse plus élevée, mais normalement elle serait floue. Maintenant, un conseil quand vous filmez pour la vitesse d'obturation est, si vous faites de poche pour la photographie de portrait, comme je suis sur le point de le faire avec mon modèle, vous voulez tirer sur un minimum de 1 sur 100, parce qu'en dessous, il sera flou. C' est le point de départ idéal, mais si vous pouvez aller un peu plus haut, c'est génial. Maintenant, c'est ces trois choses, ouverture, que nous allons apprendre, vitesse d' obturation et l'ISO. Ils seront liés à l'exposition et aux niveaux d'exposition que vous voulez. Rien n'est soufflé des reflets et rien de trop sombre pour les ombres. Nous voulons le garder à 18 pour cent gris, ce qui signifie une bonne exposition. Commençons et regardons comment nous pouvons travailler avec un modèle pour démontrer au mieux l'ouverture et la profondeur du champ. 4. Comparaison des longueurs focales: Maintenant, nous allons examiner la compression de l'objectif et comment cela varie notre profondeur de champ en bokeh. Rappelez-vous que Bokeh est ce qui est jeté dans le dos. Cela pourrait être les formes des feuilles jetées hors de la mise au point et façon dont elles sont jetées ou qui peuvent être des lumières et de la nuit, nous allons examiner quelques-uns. Tout d'abord, nous avons nos 50. Tu as vu ce que ça fait. Vous avez vu notre compression. On va prendre exactement la même photo, même cadre, un objectif différent. Maintenant, on est passé à un 85 et c'est un objectif Cine 85 canon qui s'ouvre jusqu'à 1, 3. Quand je dis d'ouvrir, rappelez-vous que c'est un F1.3. On descend, on va s'arrêter à 2,8. Même chose. On va faire le même cadre. Je vais regarder l'arrière de mon appareil photo et voir ce qu' était ce cadre et nous prendrons trois photos avec exactement le même angle et le même cadre. Donc 85, je vais me retirer, concentrer sur Ferris bien sûr et prenons ces photos. Si je regarde l'arrière de mon appareil photo, c'était notre cadre. Je dois vraiment me retirer ici. Je dois me concentrer manuellement. Allons prendre ça. On l'a gardé sur un 28, rappelle-toi ça. On va faire ce premier portrait là où on se rapproche. On va faire un tir moyen. Notre tir moyen devrait être plus loin en arrière, mais à peu près là yap parfait même pose yap exactement. Étaient manuels donc je suis juste parfait. Super, maintenant, cette dernière pose, qui était un gros plan. Encore une fois, je vais devoir en retirer un peu sur un 85, un objectif plus long, ce qui signifie que nous allons devoir être plus loin. Même pour ce gros plan, tournons-nous d'abord vers moi, mentons un peu, yap parfait. Si je regarde à nouveau mon cadre, nous devons imiter ça. Je viens ici, en tournant le canon jusqu'au bout, parfait. On l'a gardé sur 2, 8, maintenant comparons. Rappelez-vous notre objectif de 50 millimètres et sont 85 millimètres. Nous avons notre objectif de 85 millimètres et notre plan en gros plan, qui est juste la tête et les épaules de Ferris, est complètement jeté sur le fond, c'est sur un souvenir de 2, 8. Quand on le compare aux 50, on a plus d'attention. On peut voir les formes des feuilles derrière lui. Cependant, lorsque nous retournons entre les années 50, nous pouvons voir une fois de plus qu'il y a une profondeur de champ moins profonde. Nous pouvons voir que sur le 85 il est plus superficiel, même si nous avons les mêmes paramètres qu'un 50. C' est à ce moment que votre look créatif revient dans la photographie parce que non seulement nous composons l'image et choisissons nos paramètres, mais maintenant nous pouvons regarder nos objectifs. C' est l'autre partie de l'équation. Nous avons l'exposition, qui est l'ouverture elle-même. Mais une fois que nous avons réglé ça, nous avons des lentilles. Ce qui est important pour notre composition et ensuite ce qui est important pour la profondeur de champ que nous voulons invoquer. Une de mes premières classes, j'ai dû traiter avec les lentilles 101, la compression de lentilles. Comment nous choisissons les lentilles. L' étude que nous avons faite avec un modèle à la fin, nous avons constaté que plus la lentille est longue, plus leurs visages retirés et comme la compression, plus le fond vient à nous. Nous ne voyons pas autant de distance quand nous sommes sur un objectif plus long. Maintenant, avec Ferris, nous pouvons même voir dans ces photos de comparaison combien son visage change, la forme de celui-ci. Si nous avons une lentille plus large, le visage s'étend hors de lui. Si nous avons un objectif plus long, ils s'effondrent. C' est pourquoi dans la photographie de mode, normalement je commencerais en 85 millimètres et remonterais de là, donc un 85 est une très belle lentille de portrait juste pour info. Maintenant, je l'ai un peu changé et allons obtenir un cadre différent. Nous pouvons regarder la profondeur de ce qui est devant nous et ce qui est derrière. C' est à ce moment que nous pouvons faire preuve de créativité. Je vais juste m'ouvrir pour m'amuser et aller à deux au lieu de deux huit. Prenons quelques photos de Ferris ici et allons près, allons loin sur ce 85 et jetons un coup d'oeil et nous allons le comparer à un 24 et 50. Souviens-toi où en sont à deux, on va le garder à deux. D' accord. Ferris, s'il te plaît, reste-toi là. Croisons les bras à la hanche, ouais parfait, ouais exactement. Faisons ça. Regardons vos mains pendant que vous faites ça. Ajuster une bague, peut-être. Parfait. Super. C'est une très belle profondeur de champ, mais parce qu'il est en fait sous cette feuille, il est encore un peu concentré. Super. Continuez. Je vais juste mettre quelque chose au premier plan pour qu'on puisse voir comment ça brouille en fonction de notre concentration. Je vais avoir quelque chose dans le cadre. Parfait. Oui, en regardant votre main. En me regardant. Bien. Nous pouvons voir en regardant cette image, qui est vraiment excitant, premier plan et arrière-plan. premier plan signifie évidemment qu'il est plus proche de notre caméra, ce qui, comme nous le savons, plus nous approchons de quelque chose sur une profondeur de champ moins profonde, plus il est hors de portée. Comme je l'ai dit, plus l'objectif est long, plus la profondeur de champ, plus vous vous approchez, plus la profondeur de champ est grande. Si nous mettons quelque chose juste devant l'objectif, sur un objectif plus long, quelque chose qui se trouve devant le sujet sur lequel nous essayons de nous concentrer, ce sera très déconcentré. Si nous regardons cette photo que je viens de prendre, vous pouvez voir les feuilles de palmier derrière lui sont légèrement déconcentrées parce qu'il se tient juste devant eux. Mais le contraire avec ces parties en face ne sont presque pas dans le coup. Tu ne peux pas dire ce qu'ils sont. Tu ne peux pas dire quelle forme ils sont. Mais tu sais qu'il y a quelque chose entre nous et lui et c'est cette partie. Ensuite, tout est hors de l'attention derrière aussi. Prenons un tir de plus près. Voyons, où voulons-nous le déplacer ? Allons à angle bas juste pour obtenir cela et voir à quoi ça ressemble réellement. Ferris, si tu fais un pas vers moi. Super. Juste comme ça et un pas ici dans la brousse. Oui, exactement. Maintenant, je vais aller à angle bas parce que cela, bien qu'il ressemble à la même distance pour vous, j'imagine qu'il est en fait sortir un peu. Essayons un angle bas. Je ne sais pas à quel point ce sera flatteur, mais on est sur un 85 alors voyons. Maintenant, comme je l'ai dit, en 85 va être vraiment génial pour les fonctionnalités. Parce qu'il fait un peu sombre, je vais l'augmenter à 2 000 ISO et le garder à deux. Parfait. Regardez vos mains en bas. Parfait. Super. Comme nous pouvons le voir, il y a aussi une légère différence dans la profondeur du champ. Mais si je vais tirer comme exemple à travers ces feuilles maintenant, parfait. On l'a si on peut voir plusieurs paumes derrière lui. Voyons à quoi ressemble cette profondeur. On est sur ses yeux en tirant manuellement. On est sur la deux. Prenez quelques coups de feu. Regarde cette profondeur. On a une feuille de palmier juste derrière lui. C' est vraiment intéressant, nous pouvons voir que cette plante, Il change en profondeur parce qu'il est plus proche de nous ou plus loin. Ensuite, nous pouvons voir la paume juste derrière lui légèrement dans la mise au point et tout le reste à distance sage est hors de la concentration. C' est intéressant parce que maintenant nous permettons aux formes de faire partie de notre image. Nous choisissons les formes que ces feuilles sont basées sur l'endroit où nous mettons notre sujet et nous choisissons comment ces feuilles et ce fond sont déconcentrés. On a une belle forme derrière sa tête quand on est plus près. Mais une fois de plus, comme vous pouvez le voir, plus nous sommes loin, plus nous sommes concentrés. 5. Le mot F: J' ai mon modèle ici avec moi aujourd'hui Ferris, nous sommes actuellement au Caire comme ils l'ont dit. Ferris est surtout impliqué dans le jeu d'acteur, mais je l'ai fait mon modèle aujourd'hui, et nous allons tester la profondeur de champ sur lui. Pour la photographie de portrait, parce que nous sommes un peu plus près, il est beaucoup plus facile d'examiner la profondeur de champ. Parce que, comme une astuce, plus vous vous rapprochez d'un sujet, peu importe la lentille, plus la profondeur du champ est faible, plus la lentille est longue, plus elle est peu profonde. Cela doit tenir compte de notre expression de la relation dont je parlais, mais la première partie est l'exposition. Nous connaissons brièvement la vitesse d'obturation et l'ISO. Ensuite, le troisième mur là-bas sur le triangle est l'ouverture. ouverture est l'ingrédient clé de la comparaison de profondeur de champ et de la façon dont les choses sont hors de la mise au point en arrière-plan. Je tourne sur mon objectif de 50 millimètres 1.4, sur un 5D Mark III, et je l'ai bien sûr en mode manuel. Je tourne toujours en manuel, parce que ça me permet d'avoir l'exposition que je veux. La caméra automatique va vous dire quelque chose de différent, fonction du niveau de lumière global. Cependant, comment prendre ce niveau de lumière et ensuite compenser, en fonction de l'arrêt ? Je suis passé à manuel et je vais démarrer un ISO 160, et c'est parce que le plus bas. Encore une fois, nous gardons notre ISO plus la qualité de l'image. Je ne veux pas toucher l'ISO sauf si je le dois et donc nous commençons par ISO 160, alors nous allons commencer sur un 2A sur cet objectif et ensuite compenser avec ma vitesse d'obturation pour s'assurer qu'il est exposé comme je le veux. Vous devez équilibrer ces trois murs afin d'obtenir l'image correcte que vous voulez. Si vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit à voir avec le temps et cette formule, utilisez la vitesse d'obturation comme compensation d'exposition pour ce qu'est votre f-stop. Je commence sur un 2A, ce qui est un très bon f-stop parce que sur la plupart des objectifs ils sont faits pour commencer à 2A, pas un quatre ou un 5.6. Quelques minimums ? Oui, sur des objectifs plus larges ou sur des clés de démarrage sont quatre, mais si vous pouvez obtenir un objectif de sorte qu'il soit au moins 2A, cela vous donnera la meilleure profondeur de champ sans qu'il soit complètement hors de la mise au point et souple même lorsqu'il indique qu'il est mis au point. Nous allons prendre un exemple d'un 2A, puis nous allons passer à un quatre et un 5.6, aller incrémentiel dans les arrêts d' un f-stop et nous verrons exactement comment nous pouvons les comparer. Ferris, je vais juste vérifier. Parce qu'il devient plus sombre en ce moment, je vais augmenter jusqu'à 3,20 ISO. Alors ça me donne une belle quantité de lumière. Je n'ai pas perdu mes ombres et les reflets ne sont pas coupés et mes tons moyens sont donc parfaits. Donnons une trace à ça. Ferris va juste mettre ses mains dans ses poches. On va faire une pose très basique, et il va juste regarder la caméra. Fermer le sourire. Parfait. C'était bien, nous allons en obtenir un peu plus si nous nous sommes tournés vers le côté de cette façon. J' ai changé pour nous dans cette position parce que je veux vraiment vous montrer ce qui se passe dans notre arrière-plan. Nous avons cette belle plante à feuilles. Afin de vous montrer à quoi ressemble cette profondeur de champ et à quel point elle est hors focus en arrière-plan. Je veux qu'il soit un peu d'une belle distance, mais en même temps assez que dans cette image sur un 2A. Vous allez être en mesure de voir ce qui est hors de portée et quel est le focus de Ferris. On va prendre une autre photo. Oui. Parfait. Super. Je suis en train d'ajuster ma concentration pendant que je me déplace avec ce demi-clic, parfait, c'est exactement comme ça. Génial, donc comme vous pouvez le voir sur la 2A, c'est plutôt déconcentré. Votre ouverture, comme la vitesse d'obturation, a une mesure, et c'est ce qu'on appelle un f-stop. Puis f-stop, vous permet de voir combien de lumière est laissée dans la caméra. Un f-stop plus grand nombre comme un 22, qui est normalement un maximum sur une lentille, signifie que ce sera un iris fermé, donc évidemment moins de lumière est amenée. Une large ouverture comme nous l'appelons lentille, signifie que nous sommes sur un f-stop inférieur. Cela peut être un 1.2 par exemple, sur cet objectif, ce 50 millimètre 1.4, Je tourne à un 2.8 actuellement plus le minimum est 1.4. C' est à peu près un objectif de milieu de gamme. Si elles deviennent plus chères, les f-stop sont bas. Chaque objectif a, comme je l'ai dit s'arrête dessus. Il va d'un 1.2, 1.4, 1.8, 2.8,4 ,5.6 ,8 ,16 ,22. Votre iris est plus fermé ou plus ouvert, ou abaisse le nombre, plus ouvert, plus il y a de lumière qui pénètre, plus le nombre est élevé, plus proche, moins de lumière. Mais la façon dont vous le changez, est plus faible le nombre signifie à nouveau que plus la profondeur de champ est faible. Plus vous laissez entrer de lumière avec l'ouverture, le f-stop est bas, plus la profondeur de champ est faible. Cependant, quand vous allez à quelque chose comme un F8, un F16 ou un F22, vous serez en mesure de voir que oui, nous sommes plus concentrés, mais nous devons à nouveau compenser soit avec cette vitesse d'obturation, soit cette ISO pour obtenir le une bonne exposition. Nous allons tourner sur un 2.8, et j'ai Ferris avec un peu de feuilles vertes en arrière-plan, ce qui est une couleur parfaite, juste au Caire. Nous allons voir cette différence de couleur entre ce beau bleu et ce vert et vous pourrez voir la séparation. Nous tournons sur un 50, alors gardez cela à l'esprit, c'est un milieu de gamme entre un large et un téléobjectif qui sera testé. Voyons voir sur un 50 à quoi ressemble cette compression. Même chose ? Ouais, un peu plus bas sur le menton, le menton inférieur ? Oui, parfait. Oui, on en prendra un autre, super. Vous pourrez voir que les feuilles vertes sont hors de la mise au point et Ferris est parfaitement mis au point. Le moins profond que nous obtenons si nous descendons à un 1.4 ce qui signifie que nous laissons entrer beaucoup de lumière. Je vais devoir compenser. Maintenant, parce que j'ai plus de lumière dans l'appareil photo, je peux me débarrasser de ce 320 ISO et descendre à un 160, ce qui signifie que les pixels ne sont pas aussi sensibles, donc nous avons une meilleure qualité d'image. Gardez l'ISO bas si vous le pouvez, et je sais toujours ce qui va être brillant, parce que je n'ai descendu que deux arrêts en ISO. Je vais avoir une vitesse d'obturation et parce que je ne fais rien avec le temps comme une feuille en mouvement ou lui en cours d'exécution et je n'ai pas besoin de capturer ça. Je me fiche de la vitesse d'obturation. Je vais jeter un coup d'oeil, à l'arrière de mon appareil photo, quel point c'est soufflé, et je vois qu'il s'agit d'un guichet unique. Donc je vais juste retourner à une vitesse d'obturation de 160. Nous sommes sur un arrêt 1.4 f-stop, un 160 sur la vitesse d'obturation, qui est un sur un 160, et un ISO 160 aussi. Voyons ce que fait un 1.4, au lieu de 2A sur cet objectif de 50 millimètres. Même position s'il vous plaît, oui, parfait. Super. Comme nous pouvons le voir ici, il est complètement flou à l'arrière, et nous avons une très belle étape sur le terrain. Beaucoup de gens quand ils commencent à obtenir de nouvelles lentilles, vont tirer largement ouvert à des tests complètement avec qui ressemble, donc un si beau look que nous obtenons. Pour pouvoir filmer cela à la caméra, c'est parfois difficile, car actuellement je tourne sur un 1.4 et je veux que Ferris soit en phase de mise au point. Cependant, si nous zoomons, nous pouvons voir que les bords de ses cheveux, parce que si peu profonde est hors de la mise au point. Est-ce que je veux ça ? Je veux juste la moitié de son visage et de sa concentration. Alors c'est ce à quoi notre public est vraiment attiré, ou est-ce que je veux que tout soit mis au point ? Si je le fais, je dois m'arrêter. Plus le nombre est élevé, moins nous obtenons de lumière. Peut-être que j'aime ça 2.8, mais essayons un quatre. Allons du côté opposé. Nous arrêtons trois arrêts, donc trois niveaux et ces incréments. Nous allons prendre la même photo à nouveau, mais je tourne en mode manuel, donc je vais devoir changer mes paramètres à nouveau. Maintenant, quand vous vous habituez à cela, c'est vraiment rapide, tout ce que je fais normalement maintenant c'est allumer mon appareil photo, comprendre quel style je veux, c' est la base de vitesse d'obturation , c'est jamais la base ISO, à moins que cela ne soit nécessaire. Ensuite, à partir de là, je compense. Je sais que si je le déplace deux arrêts de cette façon, je vais deux arrêts ISO, ou deux arrêts vitesses d'obturation. Nous sommes en quatre, ce qui signifie que nous avons descendu trois arrêts, et donc nous allons avoir notre ISO. Je vais l'élever à 320 à nouveau, et je vais vérifier à l'arrière de mon appareil photo. C' est encore un peu sombre. Je vais descendre à un 125 sur la vitesse d'obturation, donc un sur 125. Ensuite, je vais augmenter mon ISO à un 640. Si on regarde ça, on est à un bon niveau en ce moment. Dire proche, s'il vous plaît. Parfait. Super. Comme nous pouvons le voir, nous pouvons encore obtenir maintenant un peu plus de forme en arrière-plan. Peut-être qu'on sait ce qu'il y a derrière lui par rapport aux autres 1.4. Mais nous voyons que tout sur son visage, et ses cheveux est au centre. C' est ainsi que nous pouvons regarder le style, et la profondeur de champ que nous voulons et le regard artistique derrière lui. Nous avons regardé à quoi ressemblent les arrêts et combien de lumière nous laissons entrer en fonction d'eux. Nous avons montré 1.4, 2.8 et quatre. Mais maintenant, je veux regarder à distance. A quoi ça ressemble si nous restons sur un 2.8, le point doux, et nous allons vers Ferris, et nous retournons de Ferris. Oui, ça va changer notre cadre. Mais pour cette approche, nous voulons voir à quel point cette profondeur de champ devient peu profonde, plus nous nous rapprochons de lui. On va revenir à un 2.8. On va passer à une ISO 320, et on va le garder sur une 125, à la vitesse d'obturation. Je veux un peu plus de lumière, donc je vais juste passer à 400 ISO. Nous allons un peu plus près, mon minimum de concentration, qu'il peut être trouvé à l'avant de l'objectif, est de 0,45 mètres ou un pied et demi, donc je peux juste être au minimum, mais vérifions. Une bonne pratique est commencée au minimum, et de voir où les yeux se concentrent. nous pouvons voir simplement en allant et en arrière avec cela ressemble. Maintenant, que nous savons qu'on peut aller au minimum avec lui, prenons cette photo. Je vais emménager, je vais emménager. On est sur un 2.8, et on peut voir que tout est hors de portée. Maintenant, s'il reste où il est, et que je retourne un peu en arrière. Je me concentre automatiquement sur, nous allons nous concentrer sur son œil et puis re-cadrer. C' est toujours la meilleure façon de se concentrer. Demi-clic sur l'œil, re-cadre un peu, demi-clic pour s'assurer qu'il est là et parfait. Oui. Super. Même tout, même réglages, même objectif, mais c'était notre distance. Maintenant, nous choisissons avec notre corps, notre profondeur de champ, et comment nous allons changer ça. Oui, le cadrage est différent, mais nous pouvons voir exactement que 2.8, change beaucoup en fonction de la distance. Nous devons commencer à regarder cette distance, l'objectif et l'arrêt. Combien de lumière nous laissons entrer dans la caméra, quelle distance nous sommes du sujet et à quoi ressemble notre distance focale. Faisons un dernier, où je vais sortir du cadre parce que je vais vraiment revenir. Ferris va faire la même chose, et je vais me retirer et nous allons voir. De plus loin. Oui. Super. Oui. Dans cette image, nous pouvons voir oui, il est jeté un peu dans le dos. Mais nous obtenons toujours un beau [inaudible], parce que nous voyons les formes et l'environnement où il est. Mais l'accent est toujours attiré sur son beau visage. 6. Approche pratique: Je passe à un 50 ici, et on va recommencer à deux, et on va prendre quelques uns des mêmes coups. Jouons avec, mais vous pourrez voir la différence entre ce qui est en face de notre sujet et ce qui est derrière [inaudible], et comment, bien que nous soyons sur deux, nous avons changé avec nos lentilles pour que la compression soit différente, nos antécédents vont être un peu plus séparés, et d'autres seront mis en lumière. Faisons un peu plus loin, faisons un peu de gros plan, et les résultats. D' accord. Même type de cadre, je veux un 50, se concentrant sur ses yeux à nouveau. Parfait. Oui. Ensuite, je vais faire le tournage en me concentrant sur lui à nouveau. Comme vous pouvez le voir, il est plus loin que le 85, donc il y aura moins de distorsion devant l'objectif. On va tirer sur le plan inférieur ici. Encore une fois, c'est plus loin parce que nous sommes sur un objectif plus large que le 85. Ensuite, nous allons juste faire le droit sur un juste à côté de la caméra, alors essayez d'obtenir cette profondeur. Pouvons-nous faire un pas comme ça, s'il vous plaît ? Oui. Parfait. Super. Même si nous sommes encore sur deux, quel point l'accent est différent en arrière-plan par rapport au premier plan par rapport à ses caractéristiques, à quel point ils sont concentrés. C' est un exemple de compression de lentilles et de la façon dont cela modifie votre profondeur de champ. Plus vous vous rapprochez, une fois de plus, plus la profondeur du champ est faible. Plus la lentille est longue, plus la profondeur du champ est faible. Si vous êtes [inaudible] que vous voulez un bouquet vraiment peu profond à l'arrière, alors ce que nous voulons faire est peut-être aller sur un objectif plus long, sur un objectif 85 ou 100 ou sur l'objectif 70-200. On atteint le 200, et on n'a plus de forme derrière lui, mais on a cette couleur et on a la lumière. Si nous voulons un peu plus large mais peut-être légèrement jeté dehors, allez sur un 35 ou un 50, choisissez votre distance, choisissez votre cadre, et testez ce f-stop que vous aimez. Peut-être que c'est un double sens, peut-être un 1/4, ou peut-être un 16, où on peut tout avoir dans son environnement. C' est génial quand nous pouvons changer notre f-stop pour l'environnement et modifier complètement notre perception de la façon dont cette photo est prise. Si nous allons moins profond, n' étaient pas au courant de l'arrière-plan, mais si nous allons sur un 16 ou même un 22, tout est au point culminant. Il change complètement l'apparence de chaque photo pour notre public. Il les met en contexte ou il les jette hors de lui, et c' est la beauté de la profondeur du champ. 7. Objectifs Vintage et Bokeh: Donc maintenant, juste pour le plaisir, je voulais sortir un de mes objectifs vintage, qui est le Helios 44-2. Cela a été fabriqué en URSS et il a ce que nous appelons un défaut d'objectif, même si c'est la raison pour laquelle nous l'achetons de nos jours. Vous pouvez l'acheter pour environ 15$ et c'est une lentille de 58 mm, un f2. Il produit un bokeh incroyable en arrière-plan, pour lequel il est célèbre, comme je l'ai dit. C' est parce que les lames d'ouverture viennent pour former une taille différente, ce qui signifie que votre bokeh en arrière-plan a également une forme différente. Alors jetons un coup d'oeil. Nous apporterons notre modèle et nous prendrons quelques photos différentes et vous pourrez voir comment nous pouvons faire preuve de créativité avec différents objectifs au-delà de la compression de l'objectif. Super. Apportons notre modèle. Nous avons donc amené Ferris à nouveau et nous allons examiner les paramètres que je commence. Donc automatiquement j'ai allumé mon appareil photo et nous sommes en plein jour. Ce n'est pas idéal parce que nous avons un ciel bleu, ce qui signifie que c'est une lumière du soleil dure, puis des ombres vraiment sombres. Le meilleur moment pour photographier est quand il fait ciel couvert si vous faites photographie de portrait ou pendant l'heure dorée, bien sûr, donc lever du soleil, coucher du soleil. J' ai donc allumé mon appareil photo automatiquement. Je vais à 160 ISO pour le garder absolument aussi bas que possible, car comme nous l'avons dit, plus l'ISO est faible, meilleure est la qualité d'image. Quand vous filmez dans Raw, c'est parfait parce que plus tard, vous aurez envie de jouer avec ça. Donc nous sommes sur un ISO 160. Encore une fois, je me fiche de la vitesse de prise de photo. Je me soucie qu'il soit passé un peu plus de 125 de seconde parce que je veux le tenir à la main et je ne veux pas qu'il devienne floue. Actuellement, c'est sur 1000, donc un millième de seconde qu'il capte. Avec cela, il deviendra plus sombre parce que plus la quantité de temps que nous laissons entrer la lumière, bien sûr, plus elle est sombre. Donc je sais que je veux sur cet objectif parce qu'il fonctionne parfaitement sur un 2-8. Donc j'ai mis le plus bas en tant que f2 alors quand nous allons à un 2-8, nous allons obtenir la distance et la profondeur de champ parfaite derrière notre modèle ici, et nous pourrons voir comment le bokeh l' entoure et attire l'attention sur le public automatiquement. Donc je l'ai sur 1000, ISO 160, et 2-8. Maintenant, c'est un objectif manuel, bien sûr, donc nous devons prendre notre temps parce que c'est du verre vintage, ce qui signifie qu'il est plus doux. Alors faisons un test. Super. Nous pouvons déjà commencer à voir que derrière lui ici avec notre arrière-plan se trouve un bokeh tourbillonnant, ce qui signifie que automatiquement une fois de plus, notre oeil est attiré vers lui. C' est beau quand nous sommes en mesure de jouer avec la texture et la distance avec cet objectif. Donc, évidemment, c'est à côté de lui, il sera plus concentré. Ils sont derrière et nous avons même une autre couche ici. Avec cela, nous sommes en mesure de trouver de la profondeur dans nos images en plus de notre lumière. Alors gardez ça à l'esprit quand vous filmez avec quelque chose comme ça. Essayons encore ça. Enlève les lunettes de soleil. Parfait. Super. Maintenant, nous allons essayer de tirer vraiment à distance ici. Donc ce type, évidemment, va être surexposé. Mentons un peu vers le bas. En regardant au loin. Super. La bonne chose à propos des lentilles manuelles, c'est que vous avez l'impression d'avoir un contrôle complet. Bien sûr, nous tournons sur manuel, mais en plus d'un objectif manuel, nous sommes vraiment en mesure de voir ce que cela fait et c'est une bonne chose de pouvoir utiliser votre propre appareil photo comme ça. Essayons de faire un demi-pas en avant. Allons prendre plus de distance derrière lui. Donc, parce que je suis sur une faible profondeur de champ, ça va être une très belle traction entre ce qui est mis au point et ce qui ne l'est pas. Par exemple, maintenant que je l'ai tiré vers l'avant, nous avons un peu plus de séparation entre la première couche ici. Alors voyons à quoi ça ressemble. Tellement mignon. Faisons-le face de cette façon. Oui, exactement. Inclinez votre menton vers le haut parce que nous voulons voir la lumière sur votre visage un peu plus. Maintenant, on se concentre sur ça. Donc, si je passe à 640e de seconde, c'est 640e de seconde, je vais filmer ce que je pense quand je prends cette photo. Pour que vous puissiez voir. Donc je vais enregistrer ce qu'on voit à huis clos. Je suis descendu à un plus de 160e de seconde. Vous pouvez voir à quel point cette poussée de mise au point est bien sur sa profondeur de champ. Nous devons donc être très prudents pour s'assurer que ses yeux sont concentrés. Donc, quand nous faisons cela, vous pouvez déjà voir en arrière-plan comment ce bokeh change en fonction la distance et comment il tourbillonne spécifiquement sur le côté gauche avec les fleurs. Alors prenons cette photo. Super. Je vais juste aller un peu plus sombre, la pause. Je peux élever les niveaux sur son visage. On veut juste se débarrasser de toutes ces ombres, bien sûr. Parfait. Faisons un portrait comme ça. Faites encore un demi-pas en avant. Parfait. Mettons ces niveaux là-dedans. Quelque chose de vraiment amusant, si on recule ici, Ferris, si tu viens juste et peut-être que tu t'en mêles ici. Oui, et tu me fais face. Fais-moi face comme ça. Parfait. Oui, parfait. Je vais aller au minimum, qui est en fait 0,5 mètres. Alors voyons. Voyons si on a beaucoup de place à l'arrière. On va changer 2.7. Oui. Parfait. Nous sommes un peu brillants, donc je veux l'affronter loin de la lumière une seconde. Ferris, pouvez-vous venir ici s'il vous plaît. J' ai un peu changé la position de Ferris parce que c'est génial. On va vraiment jouer avec ça. C' est donc un excellent exemple de la façon dont notre environnement peut vraiment améliorer nos photos. Donc nous connaissons les tourbillons ; nous avons un bokeh tourbillonnant. Ensuite, à l'arrière en fait, nous avons des branches qui viennent autour. Voyons comment nous pouvons faire preuve de créativité ici. On est toujours sur un 2-8 sur cet objectif, était 500ème de seconde en ce moment. Alors essayons ça. Je vais essayer d'être sur un 0.8 mètres de mise au point, alors voyons où cela nous amène. Super. Je vais me retirer un peu. Essayons un peu de profondeur ici. Parfait. Beaucoup mieux. Tu vas regarder la caméra. Oui, parfait. Gardez ces yeux. Oui. La raison pour laquelle je fais cet angle est que nous voulons vraiment ces branches dans le dos et j'adore ce regard. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je pense que c'est fantastique. Donc, si on jette un coup d'oeil, regarde à quel point cette mise au point est belle. C' est à peine le bouger. Mais regardez cette profondeur. Regarde cette profondeur. C' est magnifique. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont nous pouvons vraiment jouer avec nos lentilles. Oui, nous avons la compression des lentilles, mais c'est important, surtout avec les lentilles vintage, qui sont très amusantes à jouer, que le verre à l'intérieur soit également vintage. Cela changera l'éblouissement, cela changera la profondeur du champ, et l'interaction avec la distance changera probablement aussi. C' est important, mais oui, on fait attention à la distance focale. Encore une fois, plus la lentille est longue, plus la compression est importante, le fond vient vers vous, les traits du visage se retirent un peu. Plus la lentille est large, moins la profondeur de champ et les traits du visage en sortent. Il est donc important de vraiment rechercher et observer ce qui fonctionne sur ces lentilles vintage et comment vous pouvez faire preuve de créativité avec votre profondeur de champ et les formes. C' est donc un excellent exemple de la façon dont un objectif vintage peut vous aider à sortir de votre profondeur de champ. 8. Achat de objectifs: Nous avons déjà examiné l'exposition et la compression des verres dans un cadre pratique. Maintenant, il est important de regarder les lentilles dont nous avons réellement besoin dans notre sac pour commencer. Savoir quel objectif est de commencer, vous aidera le mieux à commencer à développer votre propre ensemble de compétences. On a regardé un 50, puis 85, deux de mes focales préférées. Mais vous avez déjà pu voir à quoi ressemble cette profondeur de champ sur une distance focale plus longue par rapport à une distance focale moyenne. Qu' est-ce qui est important pour nous pour notre look ? comme je l'ai déjà dit, est-ce plus important pour vous d'avoir votre sujet dans l'environnement, tout en étant concentré ? Ou est-il plus important pour vous d'avoir une faible profondeur de champ derrière votre sujet pour tout jeter et juste avoir l'accent sur eux. Bien que vous vouliez peut-être faire les deux, nous devons examiner par quoi pouvons-nous commencer, le budget que nous avons et faire des choses une priorité ? A quoi ça ressemble ? Comme je l'ai dit, un 15,85 sont deux de mes focales préférées. Normalement, un kit d'appareil photo peut être livré avec un zoom de 18 à 55 ou 24 à 105, ou un objectif de zoom à longue portée. C' est là que vous auriez un objectif principal. N' oubliez pas que les valeurs premières sont une longueur focale fixe et que les zooms ont plusieurs longueurs focales. Ils vont commencer par un large et ensuite ils vont au téléobjectif ou au [inaudible]. J' ai commencé avec un 18 à 55, et un 50 millimètres, 1.8 objectifs fantastiques qui m'a vraiment fait commencer par, parce qu'à l'époque je ne savais pas qu'une distance focale plus longue, avait une différence par rapport à un moulin 50 ou un 24 moulin. Je n'étais pas aussi créatif que possible avec mon propre style. Ce n'est que jusqu'à plus tard que j'ai appris que plus la distance focale est longue, cette profondeur plus faible du champ, la mise au point de la leçon, mais plus les fonctionnalités sont pressées avec la compression de l'objectif. D' après mon expérience, je commencerais avec définitivement ce 50 millimètre 1.8. C' est une belle lentille avec un grand profil de couleur, et c'est très peu coûteux. C' est d'environ 50 à 75$, et j'aime toujours utiliser les choses, donc c'est un excellent objectif pour commencer parce qu'il a ce bas f-stop sur un 1.8. Si nous nous souvenons que plus le f-stop est bas, plus le plomb est léger. Mais à son tour, pour la créativité, le moins profond, la profondeur du champ. Le 50, c'est juste au-dessus de ce que l'œil humain voit donc c'est une vraie lentille de portrait. Aussi avec cet objectif premier, cet objectif de 50 millimètres, c'est important, je pense que d'avoir un zoom, que ce soit un 18 à 135, ou un 24 à 105. Commencer avec un objectif tout autour que vous pouvez apporter avec vous en vacances et vous n'avez pas à vous soucier de le changer, vous aide à obtenir de l'entraînement lorsque vous commencez à regarder cela et à l'encadrer. Normalement sur les objectifs de zoom, plus ils sont peu coûteux, plus le début du f-stop est élevé. Sur les lentilles de démarrage débutant, les 18 à 55, par exemple, ont une gamme de 4 à 5,6. Cela signifie que lorsque vous effectuez un zoom avant, la distance focale augmente en fait, donc vous ne dites pas à une faible profondeur de champ lorsque vous entrez. Mais c'est correct parce qu'avec la compression Lens, il sera encore plus superficiel quand vous passez à un 105 contre un 24. Mais si vous regardez quelque chose entre les deux, regardons d'abord quelle est votre composition et votre apparence. Quel est l'environnement dans lequel vous allez surtout filmer ? Avoir la plage la plus large pour les longueurs focales dans un zoom est bénéfique pour découvrir votre propre look. Un zoom de 24 à 105, ou un zoom spécifique qui couvre cette plage, est génial. Beaucoup d'objectifs de démarrage, ils auront une portée, ce qui signifie que plus vous zoomez, le f-stop minimum est élevé, donc il n'est jamais continu tout au long de l'objectif. La raison pour laquelle les objectifs zoom ont réellement démarré un arrêt F plus élevé et ne vont pas à un point comme un 50 millimètre, c' est parce qu'il s'agit d'un objectif plus long. la lumière entre, vous perdez des arrêts de lumière jusqu'à ce qu'elle touche votre capteur. Je pense qu'un premier et un zoom sont la formule parfaite pour commencer à construire et développer votre propre look, découvrant ce que la profondeur de champ peut faire. Un 50 millimètre 1.8, garde votre profondeur de champ faible, vous permet de jouer avec un minimum de mise au point, je pense que c'est un 0.45 mètres, et puis il vous permet ainsi de basculer sur le zoom pour jouer entre un 24,50,85, et enfin un 100 millimètres. Vous pouvez facilement explorer ou vous pouvez l'emporter avec vous. C' est un objectif polyvalent et il vous permet toujours d' obtenir cette profondeur de champ quand vous le souhaitez. Imaginez vous-même et ce que vous prévoyez de faire pendant vos premiers mois ou années de photographie, et regardez comment vous allez construire votre propre jeu d'objectifs. Il est important de garder cela à l'esprit parce que la photographie coûte cher. Nous voulons nous assurer d'investir dans le bon équipement pour notre look. 9. Résolution: Cela a été Bokeh 101, j'espère que vous avez appris non seulement sur les rappels des principes de la photographie et le triangle d'exposition, ouverture, ISO et vitesse d'obturation, mais l'accent sur l'ouverture elle-même et comment que l'expression entre ouverture et Bokeh sont liés. Ce devrait être une décision que nous prenons pour contrôler cette créativité et avoir notre propre style dans nos photographies. Si vous avez des questions, veuillez commenter ci-dessous, et si vous souhaitez des commentaires sur vos photos concernant la profondeur de champ ou autre chose, hésitez pas à les poster dans des projets. Pour plus de mes cours qui traitent des ensembles de compétences élémentaires à intermédiaires, visitez la page de mon profil d'enseignant, et j'espère que vous avez apprécié Bokeh 101. Merci.