DSLR et sans miroir : les principes de base de la photographie

1. Introduction: Je suis Franklin Minghella, photographe professionnel et professeur de photographie à la Perfect Photo Company, basée ici à Liverpool en Angleterre. Au cours des 10 dernières années, j'ai appris à des milliers de personnes comment tirer le meilleur parti de leurs caméras. Ce fut une joie absolue de faire partie de leurs voyages photographiques et de les aider à devenir des photographes accomplis. La compréhension des commandes de la caméra qui déterminent l'exposition est une partie fondamentale de ce voyage. Une fois que vous avez cette compréhension, vous pouvez simplement composer les réglages corrects pour capturer la photo parfaite dans n'importe quelle situation. Pour moi, la photographie est plus que l'image, c'est l'émotion qu'elle délivre, et les émotions qu'elle transmet aux autres qui la voient. C' est l'histoire qu'il raconte et l'endroit où il prend votre imagination. C' est l'excitation que vous ressentez lorsque vous capturez un tir que vous savez que vous ne pouvez pas améliorer, et la passion que vous ressentez pour cela. Ce sont les souvenirs que vous créez en ce moment. Des opportunités de photos fantastiques sont partout autour de nous et le monde entier attend d'être photographié. Ce cours de photographie va vraiment libérer votre créativité. Il va être beaucoup amusant et même si ils sont pour nous tous exposer les explications magnifiquement animées. J' ai vraiment aimé mettre tout le tutoriel ensemble, et je suis sûr que vous allez adorer. Un de mes premiers souvenirs était de regarder A Hard Day's Night, Beatles filmer avec ma mère pendant qu'elle repassait les chemises de mes papas. J' ai été frappé par les Beatles, et je voulais être Paul McCartney ou John Lennon ou George Harrison, peut-être pas Ringo, je voulais être un [inaudible]. J' étais déterminé à être une rock star. Je me souviens que mon père m'a acheté la première guitare et que j'ai ennuyé les voisins de la ferme dans laquelle nous vivions pendant que je m'entraînais loin et que je me suis entraîné à devenir designer. Une fois qualifié, je suis parti travailler pour la BBC à Londres parce que je me suis dit que si je me rapproche de l'endroit où se trouvent les lumières vives et les caméras, je pourrais être une rock star. Évidemment, ça ne s'est pas produit. Quand je suis retourné à Liverpool, je faisais partie du projet pilote qui s' appelait le Liverpool Institute for Performing Arts, et au fil des ans, j'étais dans de nombreux groupes. Mais en chemin, j'ai développé un intérêt et une passion pour photographie et les guitares ont été remplacées par des caméras et des lumières. J' ai essayé à peu près tous les styles de photographie et mon préféré serait photographier les gens. Je pense qu'une fois que vous connaissez l'appareil photo et les commandes et que vous comprenez l'exposition, vous pouvez photographier n'importe quoi et n'importe quel style que vous voulez le faire exploser. Tant que vous savez comment utiliser la caméra. Tu es à mi-chemin. Je suis entré dans l'enseignement de la photographie complètement par accident. Une amie m'a appelé et m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien, pourrais-je entrer et suivre le cours de photographie qu'elle avait prévu ce jour-là. Maintenant, je n'ai jamais enseigné une classe avant, mais j'ai absolument adoré et j'ai décidé de faire un cours de formation des enseignants. Finalement, j'ai installé ma propre entreprise de photographie, The Perfect Photo Company. J' ai appris à des milliers de gens à utiliser leur appareil photo. Ça fait 10 ans de voyage. C' est juste incroyable, honnêtement. J' aime penser que je fais beaucoup de plaisir à apprendre à utiliser l'appareil photo, et j'enlève beaucoup de travail et simplifie les choses parce qu'une fois que vous savez comment utiliser les commandes de votre appareil photo, vous pouvez vraiment libérer la créativité. J' ai de si merveilleux commentaires qui sont laissés sur ma page Facebook ou sur ma page d'affaires Google. Je me suis fait tellement de grands amis, mais j'ai aussi aidé beaucoup de gens à devenir des photographes professionnels et à faire carrière dans la photographie. honnêtement une belle sensation de penser que je les ai mis sur le chemin. Je regarde avec beaucoup d'intérêt, leur créativité grandit quand ils postent des photos en ligne et d'autres choses. C'est une sensation agréable. Il semblait logique de faire pour moi et après ce voyage de 10 ans est de mettre pourquoi maintenant mon style d'enseignement, la façon dont je le fais, de le mettre dans un format vidéo et de le mettre en ligne et d'avoir un public plus large. Liverpool est super. Comme je l'ai dit, j'ai parfois l'impression d'avoir couru des étudiants à Liverpool parce que j'ai enseigné autant de gens. Mais pour que j'aille à un plus grand public avec mon style d'enseignement, j'aime vraiment mettre en place ce tutoriel vidéo ensemble, et je pense que vous allez vraiment en profiter aussi. 2. Module 1 qu'est-: Dans ce module, je vais vous présenter le concept d'exposition. Parce que c'est ce qu'est une photographie. C' est une exposition. Votre appareil photo est une boîte qui rassemble lumière et c'est la collecte de cette lumière qui crée une photographie. Maintenant, toutes ces caméras partagent le même principe, comment elles fonctionnent. C' est donc la première caméra de film que j'ai possédée il y a de nombreuses années, jusqu'à un appareil photo moderne sans miroir, celui-ci, jusqu'à un reflex numérique, ils fonctionnent tous exactement de la même manière. C' est essentiellement une boîte qui rassemble la lumière. Ce qui m'amène à l'histoire de la caméra Obscura. Camera Obscura est un terme latin, et il signifie essentiellement une chambre sombre qui a un petit trou dans l'une des surfaces. Maintenant, dans les bonnes conditions d'éclairage, si vous laissez flotter la lumière à travers ce petit trou, elle projetera une image de tout ce qui est à l'extérieur de cette chambre, à travers le petit trou sur la surface opposée à l'intérieur de la chambre. Je ne sais pas comment ça marche, mais la sorcellerie, mais c'est là que ça marche. Il y a maintenant des siècles, les artistes utilisaient ce phénomène pour créer des œuvres d'art. Donc, vous auriez un artiste qui s'enfuirait dans la campagne avec cette chambre, ce genre de structure, un directeur dans la nature, courir à l'intérieur, verrouiller la porte, ouvrir le verrou pour laisser flotter la lumière, et ensuite la scène dehors la chambre flottait et elle serait projetée sur le mur opposé à l'intérieur de la chambre et l'artiste sortait ses pinceaux et créait un tableau. Maintenant, au fil des siècles, une personne intelligente est venue et a dit : «  On pourrait découper l'inaudible et mettre un morceau de papier sensible à la lumière dans une boîte et ça fonctionnerait de la même façon, n'est-ce pas ? » Il l'a fait et voici, caméras existaient et existent effectivement à cause de ce phénomène. Maintenant, j'ai un autre appareil photo ici, et c'est un carton que j'ai fait tout à l'heure et vous pouvez voir que cette boîte est la chambre noire. A l'avant, nous avons notre objectif ou nous avons notre trou essentiellement et la lumière va entrer comme la caméra Obscura, et elle va être collectée à l'intérieur de la boîte et une caméra fonctionne exactement de la même manière. Donc, si vous regardez mon vieux appareil photo, on peut dire que nous avons, allons d'abord enlever cet objectif de l'avant. On va enlever ça là. C' est comme si ce rouleau de toilette n'est-ce pas ? C' est un tube creux. C' est un peu plus fantaisiste que cela, car il a des éléments en verre, qui nous permettent de nous concentrer et de zoomer avant et arrière. En outre, il nous permet de rendre le diamètre interne plus grand ou plus petit, plus à ce sujet plus tard. Donc c'est ce que nous avons à l'avant et ensuite ça nous laisse avec notre chambre noire. Donc c'est notre chambre noire. Si on regarde à l'arrière, évidemment avec cette caméra de film, c'est comme ça que le rouleau de film tire ici. Mais il y a des volets, juste il y a nos volets et pour le moment et même pour toutes les caméras, il fait complètement sombre à l'intérieur. C' est la chambre sombre de la caméra Obscura, jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton de déclenchement de l'obturateur , puis vous exposer votre capteur à la lumière. Alors faisons ça. Là, la lumière flottait et était maintenant capturée, dans ce cas sur un rouleau de film. Mais dans votre appareil photo, sur un capteur numérique, et c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, quand le processus est terminé, il revient à l'obscurité totale. Toutes les caméras fonctionnent exactement de la même manière. Maintenant, je sais que certains d'entre vous diraient, « Eh bien, une caméra sans miroir fonctionne un peu différemment. » Eh bien, c'est vrai, mais nous allons regarder ça. Mais le principe de la façon dont il capture une photographie est exactement le même. Donc, ce cours porte sur l'exposition, et vous allez apprendre à contrôler cette exposition. Parce que c'est ce qui vous aide à être créatif et c'est ce que je veux que vous soyez, super créatifs, avant que ce cours soit terminé. Alors je te vois, je t'attraperai dans le prochain module. 3. Module 2 Les trois éléments: Salut, dans ce module, nous allons jeter un oeil aux trois éléments qui déterminent l'exposition, et ils seraient la taille de l'ouverture, la vitesse d' obturation et l'ISO. C' est un équilibre de ces trois qui nous donne l'exposition parfaite. Bien sûr, en plus du fait que nous utilisons les trois éléments pour atteindre notre résultat final, peut-être que vous voulez prendre un portrait où vous avez une faible profondeur de champ et brouiller l'arrière-plan. Nous pourrions vouloir prendre un plan d'action où vous gelez l'action, et bien sûr, nous utilisons les trois éléments pour atteindre ces résultats finaux, tout en équilibrant notre exposition. La meilleure façon pour moi de vous montrer ces trois éléments, serait de jeter un oeil à l'intérieur d'une caméra. Faisons ça et j'ai préparé cette petite animation. Voici un appareil photo reflex numérique typique et je vais utiliser cette animation pour vous montrer les trois éléments, qui déterminent l'exposition. Dans les sections ultérieures de tout ce cours de photographie, nous allons les examiner un peu plus en détail, mais pour l'instant, jetons un coup d'oeil à ces trois éléments. Je vais le rendre aussi simple que possible pour vous parce que ce n'est pas tout à fait simple vraiment. La lumière va entrer dans l'appareil photo à travers l'objectif de l'avant. Maintenant, comme je l'ai mentionné précédemment, la lentille est juste un tube creux, mais nous avons la capacité de rendre le diamètre interne du tube creux plus grand ou plus petit, et nous le faisons avec la taille de l'ouverture. Une ouverture, croyez-moi, est juste un mot fantaisie pour trou, et faire plus, c'est rendre le trou plus grand ou plus petit. Ainsi, plus l'ouverture est grande ou plus le trou est grand, plus il y a de chances d'entrer dans la caméra, et évidemment plus le trou ou l'ouverture est petit, moins de lumière va entrer dans la caméra. Maintenant, nous allons faire toute une section sur la taille de l'ouverture et vous verrez que, en plus de déterminer la quantité de lumière ou d'aider à déterminer quantité de lumière entre dans la caméra, cela nous aide également à être vraiment créatif et nous allons jeter un coup d'oeil à ce plus tard. Mais pour l'instant, tout ce que vous devez savoir c'est l'un des trois éléments que nous utilisons pour déterminer l'exposition. Alors, suivons la lumière dans la caméra. Quand il met fin à la caméra, il frappe un miroir et il rebondit jusqu'au sommet de la caméra et trouve son chemin vers un prisme crayon, puis finalement vers le viseur. Lorsque vous mettez votre oeil sur le viseur, vous regardez en dehors de l'objectif et c'est plutôt cool, grâce au miroir et au prisme du crayon, c'est ce qui se passe. Lorsque vous composez votre photo, regardez à travers le viseur et vous regardez à travers l'objectif. Maintenant, les caméras moins miroirs sont légèrement différentes, comme je l'ai dit, nous allons jeter un coup d'oeil un peu plus tard. A l'arrière de la caméra, nous avons notre capteur et nos volets. En ce moment, les caméras ont demandé avant que nous ayons pris une photo, le capteur est dans l'obscurité totale, parce que rappelez-vous que nous allons exposer ce centre aux lumières et c'est ce que notre photographie est. Donc, jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton de déclenchement, le capteur est dans l'obscurité totale. La deuxième façon de contrôler l'exposition est alors la vitesse d'obturation. Lorsque vous êtes sur le point de prendre votre photo et que vous appuyez sur le bouton de déclenchement de l'obturateur, le miroir s'effondrera et l'obturateur s'ouvrira et vous pouvez déterminer combien de temps l'obturateur reste allumé. Il peut être rarement rapide ou rarement lent, et ce processus que vous venez de regarder là-bas, nous avons capturé la photo. En plus d'être notre deuxième façon de déterminer l'exposition, vitesse d' obturation nous permet d'être vraiment super créatifs. Vous pouvez obtenir des effets étonnants qui est la vitesse d'obturation, et dans le module de vitesse d'obturation, je vais vous emmener à travers toutes les différentes vitesses d'obturation et ce que nous pouvons réaliser avec eux. Tout ce que vous devez savoir pour le moment, c'est que la vitesse d'obturation est notre deuxième méthode de contrôle de l'exposition. Notre troisième méthode d'exposition déterminée est l'ISO. Ce que c'est simplement, c'est à quel point le capteur lui-même est sensible à la lumière. Nous pouvons rendre notre capteur plus ou moins sensible à la lumière, donc plus nous le rendons sensible, plus il sera probable qu'il trouvera dans un environnement plus sombre. C' est très similaire à l'époque où nous utilisions des caméras de film et nous achetons un rouleau de film selon que vous allez l'utiliser. Un rouleau de film avec un nombre bas dans la journée a été appelé, ASA. Donc un petit nombre, ASA, nous utilisions un rouleau de film avec ce nombre bas quand nous avons beaucoup de lumière et nous achetons un rouleau de film différent avec une valeur ASA plus élevée si nous devions tourner dans des environnements plus sombres. Une ISO est le même genre de chose, nous utilisons des nombres ISO bas quand nous avons beaucoup de lumières, puis nous augmentons le nombre ISO lorsque nous sommes dans un environnement qui n'est pas aussi lumineux. Mais ce que nous essayons, avec une mise en garde et que nous voulons interjeter ici, ce que nous essayons de faire, c'est de maintenir l'ISO aussi bas que possible. Maintenant, quand j'arriverai à la passe ISO de ce tutoriel, je vais vous expliquer plus en détail. Mais juste pour vous donner un aperçu, pourquoi nous gardons le numéro ISO aussi bas que possible, c'est parce que des nombres ISO plus élevés ont tendance à introduire du bruit numérique, et le bruit numérique n'est pas très agréable, donc nous essayons d'éviter cela. Lorsque nous réglons l'exposition de nos caméras avec ces trois éléments, nous pouvons utiliser l'ISO comme méthode de derniers résultats. Tout sera expliqué dans le module ISO où je vais vous montrer exactement ce qu'est le bruit numérique, et vous donner quelques conseils sur les différentes valeurs ISO. Mais cela dit, tout ce que vous devez savoir pour le moment, c'est que l'ISO est notre troisième élément que nous pouvons utiliser pour déterminer l'exposition. Juste pour envelopper cela, nous avons la taille de l'ouverture, qui est la taille de l'ouverture dans l'objectif, nous avons la vitesse d'obturation, qui est la durée pendant laquelle l'obturateur reste ouvert, et nous avons ISO, qui est la sensibilité du capteur. Oui, ce sont les trois éléments qui déterminent l'exposition. Maintenant, c'est vrai pour un appareil photo reflex numérique, et bien sûr, un miroir moins caméra est légèrement différent. Alerte spoiler, il n'a pas de miroir et j'ai un miroir moins caméra ici et en fait, la caméra que je regarde, ce moment est un miroir moins caméra aussi. Il semble juste que nous regardons à l'intérieur d'un miroir moins caméra et jeter un oeil à la mécanique. Je dis ça parce que c'est seulement la mécanique qui est différente. Le principe de la prise de photo reste le même et bien sûr les trois éléments restent les mêmes, alors regardons un peu. Ici, nous avons un miroir typique moins caméra. Vous serez surpris d'apprendre qu'il s'appelle un miroir moins caméra, parce qu'il n'a pas de miroir. Mais le principe du fonctionnement et de la capture d'une photographie est exactement le même. Les trois éléments qui déterminent l'exposition sont exactement les mêmes, c'est juste la mécanique qui est modifiée. Alors suivons la lumière dans la caméra. Il passe à travers la lentille, a la même disposition d'ouverture où vous pouvez ajuster la taille du diamètre interne ou la taille de l'ouverture. La différence est cependant que le capteur est exposé, il est exposé en permanence à la lumière, qu'il doit être exposé de façon permanente parce que vous devez être capable de composer votre photo, donc lorsque vous regardez à travers le ou vous regardez sur l'écran à l'arrière de l'appareil photo, vous devez être en mesure de voir ce que l'objectif peut voir. Bien sûr, c'est l'une des raisons pour lesquelles un reflex numérique a un miroir, il rebondit l'image jusqu'au viseur. Avec un miroir moins caméra, nous avons simplement un viseur électronique. Le capteur lui-même va être identique à celui qui se trouve dans un appareil photo reflex numérique, et il aura la même plage de valeurs ISO, sorte que cela reste exactement le même. Maintenant, il y a un léger changement dans le plus court, mais seulement dans la mécanique parce que évidemment le plus court doit être ouvert en permanence, comme je le dis pour que vous puissiez regarder à travers le viseur ou l'écran sur le dos, mais le principe est exactement la même chose. Vous pouvez déterminer combien de temps l'obturateur reste ouvert très rapidement, ou le garder ouvert aussi longtemps que vous le souhaitez. Comme vous pouvez le voir, les trois éléments qui déterminent l'exposition sont identiques à ce que vous pouvez trouver à l'intérieur d'un appareil photo reflex numérique. La seule différence est la mécanique de la façon dont tout fonctionne. Comme vous pouvez le voir, ce n'est que la mécanique qui fait la différence, les trois éléments restent les mêmes, vous ayez un appareil photo reflex numérique ou un appareil photo moins miroir, c'est le principe de rester le même. Dans le prochain module, nous allons examiner comment nous équilibrons ces trois éléments ensemble pour obtenir la bonne exposition. Je te verrai dans le module suivant. 4. Module 3 Le triangle d'exposition: Donc, maintenant, nous savons qu'il y a trois éléments qui déterminent l'exposition. Nous devons examiner la relation entre ces éléments. Dans le prochain module, nous examinerons comment nous équilibrons ces éléments, mais pour l'instant, regardons la relation et la meilleure façon pour moi de vous montrer que c'est de jeter un oeil au triangle d'exposition. Alors, mettons nos trois éléments sur le triangle. Nous avons la taille de l'ouverture, qui, comme vous le savez, est la taille de l'ouverture dans l'objectif. Nous avons ISO, qui est la sensibilité du capteur, et nous avons la vitesse d'obturation, qui est la durée pendant laquelle l'obturateur reste ouvert. Maintenant, tous les trois partagent une quantité égale d'espace sur le triangle. Le triangle illustre la relation entre les trois éléments. Nous avons besoin d'un équilibre de ces trois pour obtenir l'exposition parfaite. Maintenant, si nous modifions l'un de ces éléments, si nous changeons la taille de l'ouverture, par exemple , alors au moins un des deux autres éléments devra être ajusté pour maintenir cette exposition parfaite. Si vous changez la vitesse d'obturation, de la même manière, vous devrez modifier soit l'ouverture, soit l'ISO, soit les deux , pour maintenir cette exposition parfaite et obtenir les résultats souhaités. Maintenant, ça peut sembler difficile. Ce n'est pas vraiment, honnêtement, c'est si simple. Au fur et à mesure que nous continuons, vous verrez à quel point c'est facile. Donc, je pense que le triangle d'exposition illustre vraiment la relation entre les trois éléments et la façon dont vous devez les équilibrer pour atteindre cette exposition parfaite. C' est une sorte de diagramme très simple, n'est-ce pas ? Mais c'est puissant parce que c'est vrai. C' est exactement ce qui se passe. Au fur et à mesure de votre voyage photographique, vous vous souviendrez toujours du triangle d'exposition. Il ne s'agit que de trois éléments que vous devez équilibrer pour obtenir une exposition parfaite. Donc, là vous l'avez alors le triangle d'exposition. Cela illustre vraiment cette relation, n'est-ce pas ? Entre les trois éléments ? Maintenant, dans le prochain module, nous allons voir comment nous équilibrons ces trois éléments pour obtenir une exposition parfaite. Alors je te vois dans le module suivant. 5. Module 4 Équilibrer les éléments: Comme vous pouvez le voir, le triangle d'exposition n'illustre vraiment pas cette relation entre les trois éléments, et que si vous apportez une modification à l'un de ces éléments, au moins un, sinon les deux autres éléments devraient changer également pour maintenir cette exposition. Donc c'est un équilibre, n'est-ce pas ? Nous allons regarder une animation qui illustre parfaitement cet équilibre. Un point à garder à l'esprit, quand vous regardez dans l'animation, c'est le principal de la façon dont cela fonctionne ne pas être accroché sur les chiffres parce que les chiffres ne signifient rien, c'est juste pour vous montrer comment tout fonctionne. L' autre chose, c'est que vous allez être présenté à la jauge d'exposition. La jauge d'exposition n'est disponible que lorsque vous êtes dans le réglage manuel. a du sens, n'est-ce pas ? La jauge vous aide à obtenir une bonne exposition. Si vous étiez dans un système automatique, par exemple, vous n'auriez pas besoin de la jauge parce que la caméra fait tout le travail pour vous. En outre, dans d'autres modes tels que le mode semi-automatique la même chose. Vous pouvez bricoler avec l'ouverture, mais la caméra réglera à nouveau la vitesse d'obturation pour vous, vous n'avez pas besoin de la jauge là-bas. Juste au cas où vous cherchiez quand vous êtes en priorité d'ouverture, par exemple, il n'est pas là. Vous verrez quelque chose qui ressemble à la jauge, mais c'est pour quelque chose de complètement différent, dont nous parlerons plus tard. Avec cela à l'esprit, jetons un coup d'oeil à cette animation. Introduisons nos trois éléments d'exposition dans le mélange. Nous avons l'ouverture, la vitesse d'obturation, et bien sûr, l'ISO. Maintenant, en bas, je vais introduire un compteur d'exposition. Maintenant, votre appareil photo a aussi un détecteur d'exposition, mais plus à ce sujet plus tard. Vous pouvez voir que le compteur va indiquer si notre photo est surexposée trop brillante ou sous-exposée trop sombre. Maintenant, introduisons une valeur ISO, et je vais entrer dans une valeur ISO de 100. Parce que rappelez-vous, ISO est notre méthode de dernière ressource et nous aimons atteindre l'ISO aussi bas que possible. Mettons-le en 100. Maintenant, avec cette taille d'ouverture particulière, cette vitesse d'obturation particulière et cette valeur ISO particulière, mon exposition est parfaitement équilibrée. Maintenant, comment je le sais ? Parce que je vais regarder le compteur d'exposition et le petit pointeur rouge est au centre. Il est là, et cela me indique que j'ai l'exposition parfaite. J' ai dit que votre appareil photo allait exposer votre compteur, mais nous le regarderons plus tard. Apportons quelques changements et rappelons le triangle d'exposition si nous faisons un changement à l'un des éléments, alors au moins un sinon les deux éléments doit changer pour obtenir cet équilibre parfait et créer l'exposition parfaite. Rendons la taille de l'ouverture plus petite. Nous allons rendre l'ouverture aussi petite que possible. Lorsque nous faisons cela, voyons comment cela a affecté le compteur d'exposition, et bien sûr, nous sommes maintenant sous exposition parce que nous avons une très petite ouverture et une vitesse d'obturation très rapide. n'y a pas grand-chose comme courant dans l'objectif et il n'est pas permis de rester sur le capteur assez longtemps parce que nous avons une vitesse d'obturation particulièrement rapide. Nous devons faire quelques changements. Mais c'est évident de toute façon, n'est-ce pas ? Parce que rappelez-vous le triangle d'exposition, si nous modifions un élément, comme je l'ai dit, nous devons changer un ou deux des deux autres éléments. Dans ce cas, modifions la vitesse d'obturation. Il suffit de le rendre plus lent. Je vais ralentir car cette jauge me laissera descendre à une seconde. Maintenant, si nous regardons le compteur d'exposition, nous aurons encore atteint cet équilibre, et c'est logique. Cela fait parce que nous avons une très petite ouverture ou une vitesse d'obturation plus longue. Ainsi, la lumière a été laissée tomber sur le capteur pendant une plus longue période de temps, ce qui nous a donné l'équilibre. J' espère que vous êtes avec moi jusqu'à présent, faisons quelques changements alors parce que nous pouvons nous laisser dire, je ne voulais pas tirer une seconde, je voulais tirer à une vitesse d'obturation plus rapide. Peut-être que je n'avais pas de trépied avec moi, mais pour n'importe quelle raison, je ne voulais pas tirer à cette vitesse d'obturation plus lente. Prenons ça à 125e de seconde. Maintenant, regardons le compteur d'exposition et étaient à nouveau sous exposition. Parce que la combinaison de cette très petite ouverture et de cette vitesse d'obturation particulière, cela ne va pas nous donner l'équilibre dont nous avons besoin. On ne ramènera pas le pointeur rouge ou le compteur d'exposition à zéro. C' est là que nous introduisons notre méthode de dernier recours et nous nous sommes tournés vers notre ISO et je pourrais augmenter la valeur ISO. Faisons ça alors. Prenons environ 320 et comme je l'ai dit, ne vous accrochez pas aux chiffres, c'est plutôt le principal. Maintenant, augmentez l'ISO. Quand je regarde la jauge, elle est revenue à zéro. Vous pouvez voir que lorsque vous apportez une modification à un élément, vous devez apporter une modification à l'un des autres éléments, sinon les deux. Encore un exemple rapide, nous allons agrandir la taille de l'ouverture. Imaginez que j'ai décidé de tourner des portraits et que vous l'apprendrez plus tard. portraits semblent mieux avec de plus grandes ouvertures spoiler alerte. Quoi qu'il en soit, voici la grande ouverture. Maintenant, jetons un oeil à notre compteur d'exposition, et bien sûr, nous sommes surexposés parce qu'une combinaison qui maintenant plus grande ouverture en combinaison avec cette vitesse d'obturation particulière, et n'oubliez pas que nous avons augmenté la valeur ISO que nous sommes maintenant surexposée. Pour équilibrer cela, j'abandonnerais d'abord l'ISO. Parce que rappelez-vous, nous voulons toujours garder l'ISO aussi bas que possible, ce serait ma première chose, je vais le ramener à 100. C' est l'ISO natif comme nous l'appelons. Mais encore une fois, vous en apprendrez plus tard, mais nous allons le ramener à 100. Maintenant, l'aiguille va tomber aussi. Mais dans ce cas, elle n'est toujours pas revenue à zéro parce que notre vitesse d'obturation est un peu trop lente pour la taille de l'ouverture et le plus bas ensemble ISO que nous pouvons choisir. Tout ce qu'il faut faire, c'est augmenter la vitesse d'obturation et maintenant nous allons retourner notre aiguille au centre, obtenir une exposition parfaite. J' espère que les sources d'animation de rend les choses un peu plus facile pour vous de suivre. Donc, cette animation en combinaison avec le triangle d'exposition, cela prouve juste que les trois choses sont liées et c'est assez simple vraiment, n'est-ce pas ? Vous essaierez toujours d'obtenir une exposition parfaite. Maintenant, plus sur le compteur d'exposition que vous avez sur votre appareil photo et vous pouvez le trouver. Il est en fait dans votre viseur, et il sera également sur l'écran arrière de votre appareil photo, et vous pouvez le voir ici en bas de cette petite animation. Dans ce cas particulier, nous avons un négatif, deux négatif, un positif et deux positif. Il y a notre petite aiguille verte et elle est actuellement sur zéro, ce qui indique que l'exposition est parfaite. Vous pouvez l'utiliser. Maintenant, nous allons regarder les modes, évidemment plus tard et les différents modes dans lesquels vous mettrez votre appareil photo. Maintenant, nous dirions que le petit compteur entre en jeu quand vous filmez en manuel, il fait autre chose quand vous n'êtes pas en mode manuel. Gardez ça à l'esprit. Mais oui, c'est une grande aide pour quand tu filmes en manuel. regardant comment cela fonctionne sur cette caméra, alors, regardons cette image que je suis sur le point de capturer sur ce Canon. Nous pouvons voir que la vitesse d'obturation est 125 de seconde, la taille d' ouverture est de 4,5 et l'ISO est de 100. Il y a notre jauge et si j'ai juste appuyé à moitié sur le bouton de la caméra, vous pouvez voir qu'on est presque trois arrêts sur l'exposition. Que pourrais-je faire pour réparer ça alors ? Bien, évidemment, je peux jouer avec les réglages. La prochaine chose que j'aimerais faire alors est d'ouvrir la taille de l'ouverture. Essayons de faire ça. Malheureusement, la plus grande taille d'ouverture que je peux obtenir ce 4.5. Prenons la vitesse d'obturation plus lente que, et si je l'enlève et essayons juste maintenant. Appuyez à moitié sur le bouton. Oui. Donc autour d'un vingtième de seconde, je reçois une exposition assez décente. Maintenant, imaginez que je ne voulais pas tourner une vingtième de seconde parce que c'est une vitesse d'obturation assez lente quand vous tenez la caméra. Maintenant, j'ai la caméra en ce moment sur un trépied, je serais bien pour prendre cette photo. Mais imaginez que vous n'aviez pas de trépied, 20 de seconde, c'est beaucoup trop lent. Mettons sur une vitesse d'obturation qui serait acceptable, mettons-le à la 60e de seconde. Maintenant, si j'appuie à moitié sur le bouton à nouveau. Vous verrez que les images sont maintenant sous-exposées. Mais ça a du sens parce que j'ai rendu la vitesse d'obturation plus rapide. C' est là que je vais passer à ma méthode de dernier recours et j'irais dans l'ISO et je lèverais l'ISO à un nombre plus élevé. Essayons 800 et acceptons cela et puis si j'ai à moitié appuyé sur le bouton. Voyons ce qu'on reçoit, on est surexposés. Je pourrais tout simplement revenir en arrière et peut-être changer l'ISO. Passons à 400, acceptons ça et voyons où nous en sommes maintenant. Nous sommes encore même si 400 est légèrement surexposé donc je peux facilement augmenter la vitesse d'obturation jusqu'à ce que je sois satisfait des résultats. C' est une photo assez bien exposée. Toutes les informations dont vous avez besoin, y compris ISO, vitesse d'obturation, taille d'ouverture, sur cette jauge, la jauge d'exposition est toujours disponible sur une petite bande d'information à l'intérieur du viseur. Si vous regardez dans votre viseur, il est toujours là. Il est également disponible sur l'écran arrière. Si vous n'utilisez pas le mode d'affichage en direct, vous obtiendrez également un écran d'information à l'arrière. Comme je le dis, toutes les caméras ont cette jauge qui vous aide à équilibrer votre exposition lorsque vous êtes en mode manuel, et cette caméra sans miroir n'est pas différente. Il semble un peu différent cependant parce qu'il n'a pas la même échelle glissante plus trois à moins trois si vous voulez. C' est juste comme un moins deux à plus deux nombres de rinçage. Ici, vous pouvez voir que cette photographie est massivement sous-exposée à 1250e de seconde. Je vais tout simplement ralentir la vitesse d'obturation, regarder ce numéro, et j'avais besoin d'aller à zéro évidemment. Là, vous allez zéro et c'est un 80e de seconde et une exposition parfaite. Bien que cela puisse paraître différent, il fonctionne exactement de la même manière. Avec cette jauge d'exposition en mode manuel, il est facile d'obtenir une bonne exposition. J' espère que tout cela a du sens pour vous. Je pense que c'est assez facile, mais vous pouvez voir que lorsque vous êtes en mode manuel, nous allons parler des modes plus tard dans un futur module. Mais le mode manuel prend un peu de temps parce que vous devez surveiller ce que vous faites. Il y a d'autres façons de le faire sur d'autres modes qui le rendent plus facile, mais nous allons les regarder plus tard. Je te verrai dans le module suivant. 6. Taille d'ouverture du module 5: Dans ce module, nous allons jeter un oeil à la taille de l'ouverture, qui, comme vous le savez, est la taille de l'ouverture dans l'objectif. Maintenant, de tout ce que la taille de l'ouverture a fait était de nous aider à contrôler l'exposition. La photographie serait un passe-temps vraiment ennuyeux à avoir, et c'est parce que la taille de l'ouverture fait beaucoup plus. Il contrôle quelque chose qu'on appelle la profondeur de champ, et la profondeur de champ est juste un rapport entre la façon dont votre photo, la quantité de celle-ci est mise au point par opposition à ce qui est hors de la mise au point. Pourquoi est-ce important ? Laisse-moi te montrer une petite expérience. Si je mets ma main devant la caméra, alors tous les gars derrière ma main sont complètement flous. Mais ma main est concentrée et un petit conseil pour vous les gars. Ma main sera concentrée, mais mon visage ne sera plus concentré. C' est la profondeur de champ, et vous pouvez créer des effets étonnants simplement en changeant la taille de votre ouverture. Nous allons commencer par un guide détaillé sur les ouverture et les tailles à utiliser et quand. Puis plus tard, je veux prendre quelques photos avec différentes tailles d'ouverture et vous pouvez voir les résultats. Maintenant j'aimerais que vous preniez part et que vous ayez besoin de votre appareil photo, d'un trépied et d'une télécommande si vous en avez un. Si vous ne vous inquiétez pas, et une belle grande fenêtre où beaucoup de lumière vient parce que nous allons utiliser quelques petites ouvertures, et bien sûr vous avez besoin de beaucoup de lumière, et c'est là que va évidemment un trépied pour être utile. Mais si vous n'avez pas de trépied et que vous essayez peut-être de le poser sur une table ou autre chose, et que vous aurez besoin d'objets ménagers intéressants à photographier aussi. Je vais utiliser mon fidèle petit ami ici, que j'ai eu depuis de nombreuses années, et divers petits morceaux juste pour vous montrer comment tout fonctionne. Mais tout d'abord, jetons un coup d'oeil à ce guide des tailles d'ouverture. La première chose que vous devez savoir sur les ouvertures, c'est qu'on leur donne tous un numéro f. Le nombre f indique la taille particulière de l'ouverture. Maintenant, le système de numérotation peut être vraiment déroutant parce qu'il est contre-intuitif. Si vous regardez en bas de cette sélection de tailles d'ouverture, la plus grande ouverture en bas a le plus petit nombre, et en haut, la plus petite ouverture a le plus grand nombre, et cela peut être vraiment déroutant lors de la première commencez votre voyage photographique. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous allez bientôt vous familiariser avec les tailles. Il suffit de penser à l'opposé. Si vous voulez sélectionner une grande ouverture, rappelez-vous, il a un petit nombre, et si vous voulez sélectionner une petite ouverture, rappelez-vous, il a un grand nombre, et comme je le dis, vous allez bientôt vous familiariser avec les tailles. Maintenant, en plus d'être l'un des trois éléments qui déterminent l'exposition, nous utilisons l'ouverture pour contrôler la profondeur de champ. C' est à quel point notre photo est mise au point. Maintenant, nous voyons le monde en 3D, et si vous regardez un sujet et que vous vous concentrez sur ce sujet, alors l'arrière-plan sera floue. Maintenant, nous essayons de répliquer ceci avec nos photos en utilisant la bonne taille d'ouverture pour faire cela, et c'est la grande ouverture qui vous donnera ce fond flou. Une combinaison de se rapprocher de votre sujet et d' utiliser une grande ouverture assurera que l'arrière-plan est hors de portée. Maintenant, c'est une grande aide à la composition. J' adore une faible profondeur de champ. C' est ce que nous appelons quand l'arrière-plan est floue ou le premier plan, vous pourriez avoir le premier plan floue, mais l'arrière-plan en focus, et nous contrôlons cela avec notre focus en points, mais plus sur cela plus tard. Mais c'est une grande aide à la composition parce que nous pouvons diriger les yeux du spectateur vers le sujet, et il est utilisé dans tous les types de photographie, de la nature à la photographie de portrait, la photographie de produit, la photographie de mariage partout où nous voulons attirer l'attention sur le sujet. Inversement, petites ouvertures, grands nombres F, nous utilisons ceux pour maintenir une mise au point nette dans toute l'image. Paysages, paysages urbains, plans de groupe partout où nous ne voulons pas que toute partie de notre image soit floue, et c'est vrai d'un paysage. Une bonne photographie de paysage maintient une mise au point nette tout au long de l'image. On n'utiliserait pas une grande ouverture pour faire ça, on utiliserait une ouverture plus petite. Regardons maintenant quelques tailles d'ouverture et un petit guide pour savoir quand vous devriez les utiliser. Comme je l'ai dit alors, de grandes ouvertures nous donnent la faible profondeur de champ. grandes ouvertures seraient quelque chose de 1.4 à f4. Maintenant, vous pouvez bien avoir juste l'objectif kit fourni avec l'appareil photo, et la plus grande taille d'ouverture sera comprise entre 3,5 et 5,6. Je vous recommande fortement de manquer et d'acheter un objectif principal parce que c'est le moyen le moins cher d'acheter des lentilles avec de plus grandes ouvertures, et vous pouvez ramasser un objectif de 50 millimètres avec une ouverture f1.8 relativement bon marché, et la différence sera incroyable dans vos photos. Si vous aimez cette faible profondeur de champ, alors vous allez adorer l'objectif de 50 millimètres. Comme je le dis que 1.8 ouverture vraiment, va vraiment séparer votre sujet de l'arrière-plan, surtout à 1.8. Cette grande ouverture 1.8, ou la plus grande ouverture que vous pouvez utiliser, aide vraiment à isoler votre sujet de l'arrière-plan, et c'est idéal pour les portraits, les photos de produits nature, comme je l'ai mentionné plus tôt. Tailles d'ouverture de 5,6 à f11, c'est comme si elle n'était pas complètement ouverte, votre ouverture et n'était pas complètement fermée. C' est au milieu, n'est-ce pas. Maintenant, c'est génial pour la photographie générale. Maintenant, quand vous utilisez une grande ouverture, il y a un danger que vous pourriez, je ne dirais pas un danger qui le met un peu dur. Mais votre image sera un peu douce ou pourrait potentiellement être un peu douce. Lorsque vous utilisez une très petite ouverture, il est possible que vous ayez une certaine distorsion dans les coins de votre photo. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce milieu de gamme, de f5.6 à f11, il est considéré comme le point doux de l'objectif et il est généralement considéré comme la meilleure qualité. Maintenant, cela ne veut pas dire que si vous utilisez une grande ouverture, vous n'obtenez pas un coup de qualité ou une petite ouverture. Vous le ferez, mais soyez juste conscient que pour la photographie générale, si vous ne voulez pas vraiment brouiller toutes les parties de vous tourné et ce n'est pas paysage, c'est juste une photographie générale d'un bâtiment ou d'une personne, et vous n'êtes pas intéressé par, disons, ces effets créatifs alors 5.6 à f11 est une bonne option et comme je l'ai dit, c'est un joli point doux de l'objectif. Lorsque vous fermez l'objectif pour dire f16 ou f22, et que vous avez ces petites ouvertures, elles vous donnent une plus grande profondeur de champ. En d'autres termes, une plus grande partie de votre photo sera mise au point, et ces tailles sont idéales pour les paysages, les paysages urbains, les plans de groupe, etc. Si vous y pensez, si vous fermez l'ouverture à aussi petite que f16, f22, alors votre obturateur va rester ouvert beaucoup plus longtemps, et c'est là que vous aurez besoin d'un trépied et peut-être d'une télécommande aussi, parce que vous ne pouvez pas vraiment tenir votre appareil photo ou le toucher avec les vitesses d'obturation plus lentes. Pour mes paysages, j'aime choisir f16, mais par tous les moyens expérimenter. Maintenant, jetons un coup d'oeil à quelques exemples, et je vais vous parler des différentes tailles d'ouverture qui ont été utilisées pour les créer. Ce premier, puis d'une planche de fleurs. Je ne suis pas super sur la nature, mais j'ai pris cette photo, mais de toute façon, j'ai utilisé une grande ouverture de 2,8. Maintenant, la chose à propos d'obtenir un fond flou, faible profondeur de champ, est que c'est une combinaison d'utiliser la grande ouverture mais aussi de se rapprocher de votre sujet, et cela a du sens, n'est-ce pas ? Si vous êtes debout devant un grand paysage et que vous regardez autour de vous, absolument rien n'est floue, n'est-ce pas ? Si quelqu'un se déplace devant vous pendant que vous regardez ce paysage et que vous vous concentrez sur eux, bien sûr, l'arrière-plan va être floue. Plus vous vous rapprochez de cette personne ou de ce sujet, plus l'arrière-plan sera floue. C' est une combinaison de la grande ouverture et de se rapprocher, et bien sûr avec un zoom, vous n'avez pas à vous rapprocher car l'objectif fera le travail pour vous. Gardez ça à l'esprit alors. Maintenant celui-ci f3.5, et ce que je voulais faire était de séparer le gars qui est sur de se brûler de la foule en arrière-plan. Maintenant 3.5. était idéal, et j'ai le résultat souhaité là. Encore une fois, un autre 3.5, et j'adore cette photo parce que cette dame est absolument mortifiée que son mari vole ses croustilles. Ça me fait rire, et c'est un peu de photographie de rue secrète, et encore une fois, j'ai utilisé 3.5 juste pour les isoler, et ça crée un peu de drame, n'est-ce pas ? Vous savez, si vous pouviez voir que tout en arrière-plan était également mis au point. C' est quoi la photo ? Mais en brouillant l'arrière-plan. La seule chose qui se concentre, ce sont les deux personnes sur le banc, et c'est ce que vous regardez. Cela vous aide vraiment à diriger le spectateur vers ce que vous voulez qu'il regarde. Cette photo a été prise par un de mes élèves. Maintenant, c'est f5.6 et c'était la plus grande ouverture qu'ils pouvaient utiliser sur leur appareil photo. Une autre chose à propos de brouiller l'arrière-plan d'une photo. Le spectateur doit utiliser son imagination, et c'est ce que j'aime vraiment. Maintenant, évidemment, vous pouvez voir qu'il y a un vaisseau en arrière-plan, mais cette corde raconte une histoire. Combien de navires au fil des ans ont été attachés à l'aide de cette corde, et vous n'avez pas besoin de tout mettre au point, et comme je le dis, ça crée un peu d'histoire, ça crée un peu de drame, et le spectateur peut remplir les manquants pièces, et il fonctionne vraiment bien, et bien sûr. Parce que l'élève qui a pris la photo n'avait qu'une ouverture de 5,6, je l'ai fait approcher le plus possible de cette corde. Il a vraiment isolé la corde n'est-ce pas, et a jeté l'arrière-plan hors de la mise au point ? Celui-ci a été pris avec une ouverture de 2,8, et il y a des rampes en acier autour d'un très célèbre bâtiment de Liverpool, et je me suis concentré sur une partie particulière, une pointe particulière, et vous pouvez voir que c'est une profondeur de champ crémeuse. Maintenant, cette profondeur de champ, au fait, elle a un nom. Il s'appelle Bokeh. C' est la mesure de l'onctuosité. C' est mieux le bokeh, plus le bokeh est crémeux, mieux il a l'air. Vous trouverez avec des lentilles plus chères que ce bokeh semble mieux. Maintenant, je sais que ça a l'air élitiste. Tu dois sortir et dépenser de l'argent. Mais croyez-moi, à mesure que vous vous améliorerez avec votre photographie, vous remarquerez la différence et bokeh deviendra important pour vous. C' est pourquoi les lentilles sont si chères. Parce que les lentilles qui vous donnent ce fond floue et ce joli bokeh ont tendance à être vraiment cher. Ils coûtent cher pour une raison parce que ce sont des optiques coûteuses à l'intérieur de l'objectif. Donc, en parlant de bokeh, nous avons ce magnifique tir capturé par Meg Ryan et il a utilisé F6.3. Maintenant, la distance focale sur cet objectif était de 420 millimètres. Donc [inaudible] était loin. Bien sûr, étant à une distance raisonnable, et en utilisant un téléobjectif, vous pouvez en quelque sorte sortir avec une ouverture légèrement plus petite. Le F6.3 est une sorte de, « Assurez-vous que les images ne sont pas trop douces ». Mais le sujet a été isolé en arrière-plan et il a l'air fabuleux n'est-ce pas ? Ce bokeh est vraiment crémeux. Celui-ci que j'ai tourné dans mon parc local, F8, bon vieux F8, parties médianes de la lentille des tailles d'ouverture. Je ne veux pas flouter quoi que ce soit pourrait juste vouloir une belle photo nette. Vous pouvez voir que tout est au centre et qu'il a l'air super, n'est-ce pas ? Petit conseil ici, je ne l'ai probablement pas mentionné, eh bien je sais que je ne l'ai pas fait, c'est que nous tournons toujours en couleur et puis convertissons vos photos en noir et blanc plus tard. Donc ne tirez jamais en noir et blanc. Certains sortent comme des profils d'image fantastiques qui font un excellent travail de noir et blanc et par tous les moyens, vous pouvez avoir un peu de jeu avec eux. Je sais que les caméras Fuji ont un grand profil noir et blanc, mais je préfère la plupart des photographes préfèrent photographier en couleur et ensuite convertir en noir et blanc. De cette façon, vous avez la version couleur de la photo aussi parce que vous pourriez changer d'avis. Enfin, une autre grande photo de Meg Ryan, qui est un F16 et que la netteté est maintenue dans toute l'image. C' est ce que font les petites ouvertures. Ça a l'air merveilleux, n'est-ce pas ? Donc F16 pour celui-là. Ainsi, vous pouvez voir avec vos ouvertures, vous pouvez être si créatif. Vous pouvez avoir cette grande profondeur de champ ou vous pouvez avoir cette profondeur de champ peu profonde. Cela dépend du type de photo que vous essayez de créer. Comme je l'ai promis, je vais prendre des photos de la tête de mon mannequin. Maintenant, j'ai un peu d'installation ici. La tête de mon mannequin, et en arrière-plan, j' ai une empreinte d'un artiste appelé Shepard Fairey, mon préféré particulier. Ce que je vais faire, c'est que je vais photographier le mannequin, et vous montrer à quoi il ressemble avec différentes tailles d'ouverture. Maintenant je veux que tu essaies ça avec ton appareil photo, mais j'en parlerai plus tard. Donc pour l'instant, vous pouvez voir que ma phrase ici, notre 40e par seconde, F2.8, un ISO 100. Vous pouvez voir que l'impression en arrière-plan est vraiment floue et c'est ce que je veux. Donc je vais prendre cette photo. Voilà, vous pouvez voir exactement ce que je viens de décrire. La tête de Mannequin tranchante et le Shepard Fairey Print floue en arrière-plan. Maintenant, le bip et le bruit que vous avez entendus était la minuterie de l'appareil photo. Je l'ai réglé à deux secondes. Maintenant, la seule raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je ne veux pas vraiment toucher la caméra. Ça ne ferait aucune différence, je suppose, parce que ce n'est qu'une démonstration, mais quand tu le fais, peut-être régler ton appareil photo sur cette minuterie et mettre à deux secondes si tu l'as, d'accord ? Normalement, j'utiliserais la télécommande, mais j'actionne cette caméra à laquelle je parle avec la télécommande. Faisons quelques changements alors. Choisissons une taille d'ouverture de F11. Maintenant, bien sûr, quand je choisis F11, tout devient sombre, c'est parce que j'ai réduit la taille de l'ouverture, donc moins de lumière entrent dans l'appareil photo. J' ai donc besoin de changer la vitesse d'obturation ou l'ISO ou les deux. Dans ce cas, je vais changer la vitesse d'obturation et je vais rendre la vitesse d'obturation plus lente. Maintenant, je ne veux pas aller trop lentement. Donc je vais dire un quart de seconde. Je suis légèrement sous-exposée à un quart de seconde. Donc je vais juste soulever l'ISO pour dire 125. C' est parfait, n'est-ce pas ? Encore une fois, je vais prendre cette photo. Minuteur automatique à nouveau. Maintenant, il y a plus d'un imprimé Shepard Fairey qui est mis au point. L' accent est toujours mis sur la tête du mannequin, mais il y a plus de cette impression en arrière-plan. Essayons une ouverture encore plus petite. Lorsque nous faisons cela, nous devrions nous concentrer sur les deux, plus ou moins, sur les deux. Alors essayons ça alors. Donc je vais fermer l'ouverture à F22. Donc maintenant, c'est une petite ouverture, comme vous le savez. Vous pouvez voir que nous sommes deux arrêts sous exposés. Pour cela, je vais utiliser ma méthode de dernier recours, qui est l'ISO. Je vais y aller et je vais lever l'ISO. Essayons 400 et voyons à quoi ça ressemble. Nous sommes légèrement sous-exposés, seulement une touche. Disons juste que je viens d'élever l'ISO à 500, on pourrait les passer en revue. Maintenant, c'est parfait. Encore une fois, la lumière vient de changer dans la pièce, mais la mienne est 0,3 nous allons bien. Encore une fois l'auto minuteur, et nous allons prendre ce tir. Quand je regarde ça maintenant, l'empreinte et la tête du mannequin sont à peu près au centre. C' est ainsi que fonctionnent les tailles d'ouverture. Jetons un coup d'oeil à ces images. F2.8, F11, puis jusqu'à F22, puis retour à 2.8. Il y a de vraies différences, maintenant regardons les trois images ensemble. Maintenant, vous avez peut-être remarqué le petit carré au-dessus de l'œil du mannequin, et c' est juste mon point d'intérêt. Vous aurez des points concentrés. Vous mettez simplement le point de mise au point où vous voulez que le point se concentre. Je peux bouger ça, je le déplace ensuite à l'arrière, je vais le mettre sur le visage à l'arrière. Je vais revenir à F2.8 quand je le ferai, je vais être massivement surexposée, évidemment, mais c'est bon. On peut augmenter la vitesse d'obturation. Tout d'abord, ramenons l'ISO à son 100 natif. On voudra s'arrêter. Donc nous avons juste besoin d'augmenter la vitesse d'obturation. Ça devrait le faire, 30 de seconde. Maintenant, regardez ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton de déclenchement de l'obturateur maintenant ? Parce que j'ai le point de mire à l'arrière sur les imprimés Shepard Fairey qui est maintenant mis au point et la tête du mannequin est hors de portée. Donc j'attire votre attention sur l'imprimante à l'arrière. C' est la beauté d'utiliser une faible profondeur de champ parce que vous pouvez diriger le spectateur qui regarde votre photo vers ce que vous vouliez qu'elle voit. Vous pouvez l'utiliser pour tous les types de choses. Photographie de produit, portraits, vous le nommez. Évidemment, lorsque vous fermez la taille de l'ouverture à une ouverture plus petite, c'est à ce moment que vous mettez la plupart des choses au point, ce qui est idéal pour les paysages. Ainsi, vous pouvez voir comment cela fonctionne. Maintenant, je veux que tu ailles avec ton appareil photo. Maintenant, si vous avez une caméra d'entrée de gamme, celle-ci est coûteuse. Je ne me montre pas parce que toutes les caméras pour moi sont fantastiques. Mais oui, c'est dans une cage avec le fil qui s'éteint comme je l'ai dit avant, seulement pour que je puisse mettre ce fil et qu'il ne tombe pas. Tu n'as pas besoin d'une cage ou quoi que ce soit. Mais nous venons tous, si vous avez un kit de caméra, alors vous aurez probablement l'objectif kit qui vient avec, qui est un 18 à 55. Si c'est le cas, assurez-vous que c'est sur 55. Alors tournez votre zoom à 55. Je vous garantis que votre plus grande ouverture sera de 5,6 dans ce cas. Quand vous faites cela, cela fonctionnera toujours. Vous pourriez ne pas avoir de résultats dramatiques que j'obtiens à 2,8. Je veux dire, vous payez pour des lentilles qui vous donnent cette grande ouverture, mais ça marchera pour vous, honnêteté, croyez-moi. Ne sois pas trop loin de ton sujet. Je suis probablement à environ trois mètres de la tête du mannequin et c'est une distance confortable pour photographier un être humain. Tu n'empiètes pas sur l'espace des gens. Donc ça devrait marcher. J'aimerais voir vos résultats. Donc, si vous voulez m'en poster, ce serait fantastique. J' adorerais voir les choses bizarres et merveilleuses que tu as dans ta maison. Profitez, et je vous verrai dans le prochain module. Prends soin de toi. 7. Vitesse d'obturation: Il est temps de jeter un oeil à votre vitesse, et c'est assez approprié rarement parce que c'est ce est juste la vitesse comme la durée du temps et c'est juste qu'il reste ouvert. Maintenant, nous pouvons obtenir des résultats fantastiques simplement en faisant varier la durée de ces séjours ouverts. C' est ce que nous allons examiner dans ce module. Nous allons commencer par un guide détaillé des vitesses d'obturation et les différentes utilisations des résultats que vous pouvez atteindre. Aussi, nous allons regarder un tas de photos et vous pouvez vérifier quelle vitesse d'obturation particulière a été utilisée pour chaque tir. A la fin du module, je vais prendre quelques photos et vous savez peut-être que ce truc a un berceau de Newton, l'ancien ornement de bureau des années 1980. Donc je vais geler l'action avec le berceau de Newton. J' ai aussi ça, c'est Newton, mon répertoire d'accessoires. C' est un petit robot sur une moto, et je ne l'ai jamais photographié avant. En paire, je ne sais pas si ça fait siffler autour de la table, je veux attraper quelques coups de mouvement. C' est le plan, et j'ai hâte de le faire. Maintenant, j'aimerais que vous preniez part à ce module. Pour ce faire, vous aurez besoin de votre appareil photo, d'un trépied ou d'une télécommande. Si vous en avez un, ne vous inquiétez pas, nous ne l'avons pas fait, et une belle fenêtre où il y a plein de coin de lumière parce que nous allons utiliser certains, eh bien, je ne dirais pas vitesse d'obturation rapide, mais vitesse d'obturation rapide pour l'intérieur coups de feu. Parce que rappelez-vous à l'intérieur est tellement différent d'être un extérieur de même. Donc aussi est que vous allez avoir besoin de quelques objets à photographier maintenant, je ne sais pas ce que vous avez couché autour de votre maison, mais peut-être certains des jouets pour enfants ou même juste un os, une balle le long de la table ou pousser une voiture jouet, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Jetons donc un coup d'oeil à ce guide en profondeur, que j'ai promis tout à l'heure. Laisse-moi te dire tout sur les vitesses d'obturation alors. Maintenant, la vitesse d'obturation est mesurée en secondes et en fractions de seconde. Maintenant, en plus d'être l'un de nos trois éléments qui déterminent l'exposition. Nous utilisons également la vitesse d'obturation pour geler l'action ou capturer le mouvement. Ensuite, nous pouvons également utiliser des vitesses d'obturation extrêmement longues pour enregistrer le passage du temps avec une vitesse d'obturation très, très lente. Maintenant, à l'aide de la molette de commande de votre appareil photo, vous pouvez sélectionner vos vitesses d'obturation allant de 8 000 de seconde si votre appareil photo prend en charge cela jusqu'à 30 secondes. Maintenant, votre appareil photo est la vitesse la plus rapide, peut-être 4 000 de seconde. Ne vous inquiétez pas pour ça parce que croyez-moi, c'est incroyablement rapide. Maintenant, vous pouvez également basculer l'appareil photo en mode BULB de B-U-L-B. Lorsque vous faites cela, vous pouvez garder l'obturateur ouvert aussi longtemps que vous le souhaitez. que vous puissiez le garder ouvert pendant des minutes, heures si vous le vouliez. Les vitesses d'obturation rapides vont geler l'action d'un sujet de mouvements rapides, tandis que les vitesses d'obturation lentes enregistrent le mouvement. Les vitesses d'obturation extrêmement lentes en mode BULB comme une sorte que nous avons appelé ce passage du temps. Cela pourrait être des nuages, un plan d'eau, et vous avez peut-être vu des photographies de paysage où l'eau ressemble en fait à de la brume. Cela a été réalisé sur une plus longue période, peut-être là où les eaux ont été cachées. Rocks et il juste toute l'énergie devient juste manquée. C' est difficile d'expliquer ça. Mais je pense, je suis sûr que vous avez vu des photos comme ça. Maintenant, il est généralement admis que la vitesse d'obturation d'un 60e de seconde est la vitesse la plus lente à laquelle vous pouvez tenir la caméra à la main. Maintenant, pourquoi c'est ça ? Eh bien, le fait même que vous respirez et ayez un pouls signifie que votre corps bouge légèrement. À des vitesses supérieures à un 60e de seconde, ce mouvement entre vos mains n'est pas enregistré. Mais des vitesses inférieures à la 60e enregistreront ce mouvement et c'est connu sous secouer la caméra et il n'y a rien qu'il puisse faire à ce sujet vraiment, vous [inaudible] c'est ce qui se passe. Maintenant, les fabricants d'appareils photo intelligents vous donnent la possibilité d'utiliser la stabilisation d'image et c'est génial. Sur certains appareils photo, vous pouvez tenir un appareil photo à la main jusqu'à une seconde. Mais ce que vous devez vous rappeler, c'est que cela dépend de ce que vous pointez la caméra. Vous pointez la caméra sur un bâtiment qui ne bouge pas, puis une seconde est bien parce qu'il n'y a pas de mouvement dans le plan. Mais si vous pointez votre caméra vers une personne qui discute, bouge les mains, évidemment plus d'une seconde, elles vont être floues. Ça dépend de ce que vous pointez votre appareil photo. Maintenant, un bon point de repère est un 60e de seconde. Mais je dirais que si vous pointez votre caméra vers une personne qui va bouger entre les mains de [inaudible], alors je suggère une vitesse d'obturation minimale de 125e de seconde. Donc c'est un plus de 125. Maintenant, si vous luttez pour la lumière, un plus de 60 ans, c'est bien. Essayez les deux quand même, mais comme je l'ai dit, je suggère que le minimum d'un plus de 125. Maintenant, c'est des vitesses d'obturation plus lentes en dessous d'un 60e de seconde, vous aurez besoin d'un trépied. Comme je l'ai dit, vous pourriez avoir une stabilisation de l'image jusqu'à une seconde peut-être. Donc tu n'aurais pas besoin d'un trépied. Mais, un trépied généralement pour les vitesses d'obturation plus lentes. Évidemment, quand vous êtes vraiment lent et que vous allez dans quelques secondes ou n'importe où, vous aurez certainement besoin d'un trépied. Parce que comme je le dis, il n'y a pas moyen que vous puissiez tenir la caméra sans avoir cette caméra secoue. Maintenant aussi lorsque vous photographiez à l'extérieur, sur une ouverture plus longue, vous aurez besoin d'un filtre ND. ND signifie juste densité neutre, et vous pouvez obtenir ces filtres dans différentes forces. Cela dépend juste de ce que vous essayez d'accomplir, et cela trompe l'appareil photo en pensant qu'il est plus sombre que ce qu'il est. Donc, il vous permet d'obtenir une exposition plus longue à l'extérieur. C' est comme mettre une paire de lunettes de soleil sur le devant de votre appareil photo. Ok, laissez-moi vous montrer un petit guide que les vitesses d'obturation et quand vous devriez les utiliser. Tout d'abord, nous avons les vitesses d'obturation rapides. Je regarde les vitesses d'obturation, disons, 500 de seconde à 8 000 de seconde. Comme je l'ai dit, votre appareil photo ne peut supporter que 4 000 de seconde. Mais ne vous inquiétez pas, car comme je l'ai dit, c'est vraiment rapide. Nous utilisons les vitesses d'obturation rapides pour geler ce moment dans le temps. Donc on regarde cette coureuse là où elle s'arrête, c'est ce qu'on cherche. On veut geler l'action là où elle est en plein air. Maintenant, il n'y a aucun moyen que je puisse juger quand ce moment va arriver. Donc, ce que nous faisons lorsque nous utilisons les vitesses d'obturation rapides c'est que nous mettons la caméra en mode continu, continu ou rafale, ce qu'elle est appelée sur votre appareil photo. Gardez votre doigt sur le bouton de déclenchement de l'obturateur et cela prendra un certain nombre de coups, puis plus tard, vous pouvez simplement choisir le tir qui capture exactement ce que vous cherchiez. Dans ce cas, le coureur qui est en plein air, alors c'est comme ça que nous le faisons. Donc, comme un mot à dire, 500 de seconde à aussi vite que 8 000 de seconde. Maintenant, l'obturateur le plus lent accélère un quart de seconde, pour dire un 40e de seconde, un plus de 40. Nous les utilisons pour capturer le mouvement. Ça peut être vraiment, vraiment dramatique. Comme je l'ai dit, je vais vous montrer quelques exemples sous peu. Mais le grand parce que si vous pouvez capturer le mouvement d'une personne ou peut-être d'une voiture, mais quelque chose qui bouge, un animal peut l'être, mais l'arrière-plan est complètement immobile. Comme je l'ai dit, cela peut être un effet vraiment dramatique. Donc c'est comme ça que nous faisons alors les vitesses d'obturation les plus lentes pour enregistrer le mouvement, un quart de seconde pour dire un quart de seconde. Maintenant, si vos caméras ont obtenu la stabilisation de l'image, vous pouvez en fait tenir la main et obtenir ces photos. Si vous n'avez pas de stabilisation d'image, alors vous aurez besoin d'un trépied parce que nous sommes de retour avec notre vieil ami, Camera shake. Le fait que vous ayez un pouls et que vous obtenez cette source de mouvements. Maintenant, nous avons les vitesses d'obturation les plus longues et c'est une demi-seconde et plus lent, et ils enregistrent le temps passé que ces coups peuvent être incroyables. Je ne suis pas un grand photographe paysagiste. Ce n'est pas pour ça que je le fais, mais je les ai pris et j'ai utilisé le plus long obturateur ouvre et il a juste l'air vraiment dramatique parce que les nuages se déplacent dans le ciel, vous pouvez réellement capturer par exemple, deux minutes, par exemple, imaginez une exposition de deux minutes et combien les nuages peuvent bouger, peut-être par jour venteux. Encore une fois, un plan d'eau où l'eau frappe constamment des rochers sur le rivage. Ce genre d'éclaboussures d'eau parce que c'est plus de quelques minutes. Par exemple, si c'était une exposition de quelques minutes, cela devient tout simplement manqué et ça a l'air vraiment, vraiment atmosphérique. Donc, il a besoin de patients, parce que vous devez rester là et chronométrer le tir pour aussi longtemps que cela va durer. C' est deux minutes. Tu dois rester là quelques minutes. Maintenant, pour faire ce type de photographie, évidemment besoin d'un trépied. Si c'est dans la journée, vous allez évidemment avoir besoin d' un filtre ND pour remplir la caméra comme je le dis, et vous avez aussi besoin de patients. Mais dis-le, ça vous donne des résultats vraiment dramatiques. Maintenant, regardons quelques exemples alors. On a eu de la chance ce jour de tomber sur ce type. Il pratiquait son parkour free run et il a fait ce saut plusieurs fois, très bon de lui. Maintenant, dans une classe complète d'étudiants et ils ont tous eu le même coup que ce que vous pouvez voir ici. C' est 4000e de seconde, et n'oubliez pas que vous devez utiliser le mode de tir continu ou mode rafale juste pour vous assurer d'enregistrer moment optimal où vous capturez l'action. Comme je l'ai dit, vous pouvez juste jeter les autres coups de feu, mais gardez juste le tir qui capture vraiment ce que vous voulez, regardons un autre alors. C' est à l'autre bout, n'est-ce pas ? C' est 10 secondes, 10 secondes complètes. J' ai tourné ça dans mon parc local. Au cours de ces 10 secondes, toute l'énergie a été retirée de l'eau. Vous pouvez imaginer qu'il y aura des ondulations et qu'il y aura des mouvements dans ce plan d'eau. Mais l'exposition de 10 secondes a supprimé cela et cela m'a donné l'occasion de capturer un très grand reflet dans l'eau. Maintenant, l'eau elle-même bouge et vous pouvez voir que, si vous regardez les rochers et la brindille dans l'eau, vous pouvez voir que c'est presque de la gelée, n'est-ce pas ? Ou de la gelée comme si tu es en Amérique, mais elle a cette sorte de douceur. C' est pourquoi nous utilisons les expositions plus longues, maintenant, évidemment, caméra était sur un trépied, et j'ai aussi utilisé un filtre ND et une télécommande. J' ai oublié ma télécommande ce jour-là, j'ai utilisé la minuterie de l'appareil photo, il suffit de la régler sur deux secondes. C' est vraiment dramatique, n'est-ce pas ? , et atmosphérique. Maintenant, c'est un tir de mouvement, un 30e de seconde, 1 sur 30. J' ai tourné ça à Madrid et j'ai eu la caméra sur un très petit trépied sur le trottoir ou le trottoir, j'étais avec un de mes amis et nous avons juste attendu qu'un cycliste passe, il y en avait beaucoup ce soir-là et un 30ème d' une seconde juste prête à capturer le mouvement. Maintenant, plus lentement et les gens en arrière-plan auraient été floues aussi, je ne voulais pas ça, vous pouvez voir que ces coups de mouvement peuvent être vraiment dramatiques, n'est-ce pas ? Dans l'atmosphère. Le prochain, bon vieux, 125e de seconde, comme je l'ai dit, je peux tenir la caméra à cette vitesse, si quelqu'un bouge, ils ne bougent pas trop, vous pouvez voir les messieurs en arrière-plan rire, il est concentré, eh bien. Il ne l'est pas en fait, n'est-ce pas ? C'est la profondeur de champ. C' est primordial, mais tu sais que je veux dire ? n'y a pas de secousse de caméra, les deux personnes à l'avant qui échangent cette salutation sont bien nettes. Un 125e de seconde a fait ça pour moi. Maintenant c'est celui que je parle à Liverpool et c'était 1,5 seconde, maintenant pourquoi était-ce 1,5 seconde ? Eh bien, ce que j'ai fait pour capturer cette photo, c'est que j'ai mis mon appareil photo sur un trépied et j'ai attendu qu'un bus passe, un bus ou un coach, j'ai chronométré combien de temps il a fallu pour entrer dans le cadre et quitter le cadre, ça a fonctionné à 1,5 seconde. Donc, j'ai réglé ma vitesse d'obturation à 1,5 secondes, puis j'ai attendu, truc alors est d'attendre que le bus ou l'entraîneur vienne dans le tir et puis appuyez sur le bouton de déclenchement de l'obturateur, puis sur cette 1,5 seconde, j'espère, vous J'ai attrapé les mouvements du bus qui passent. Maintenant, c'est une excellente technique pour les sentiers légers de la circulation, qui a l'air génial, évidemment, plus vous laissez l'obturateur ouvert pendant, plus le sentier léger de la circulation qui passe. Vous pouvez voir des vitesses d'obturation rapides et lentes a des quantités étonnantes de contrôle et de créativité, vous le bout des doigts vraiment. Une belle rapide, un 1000e de seconde, c'est un autre largement tourné d'il y a de nombreuses années, et j'ai sélectionné un 1000e de seconde parce que j'avais besoin congeler toutes les jeunes filles en attendant d'attraper le bouquet qui est jeté de la mariée sur un balcon de l'hôtel au-dessus. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est mode Burst continu parce que j'ai eu cette photo et un certain nombre d'autres coups, évidemment, cette photo du bouquet, en fait atterri dans les mains de la dame savait qu'elle avait attrapé le bouquet. J' ai cette photo aussi, mais cette photo pour moi, j'ai juste adoré cette attente dans leurs visages et un millième de seconde était idéal pour faire ça. Maintenant, j'adore quand mes élèves prennent des clichés si merveilleux, celui-ci a été capturé lors d'un de mes cours de reflex numériques partie 1, c'est merveilleux, n'est-ce pas ? J' adore l'angle qu'elle a choisi pour ça aussi, et l'ombre est fantastique, n'est-ce pas ? Encore une fois, un beau fascia comme une vitesse pour geler l'action. Maintenant, cet angle s'appelle un angle hollandais et ça marche parfois, dans ce plan, ça marche à cause des angles, n'est-ce pas ? La forme angulaire du bâtiment en arrière-plan, je suppose que l'angle qu'il saute chacun aussi, mais ça marche juste, c'est un beau coup. Maintenant, vous serez peut-être surpris de voir que la vitesse d'obturation dans cette photo était un 60e de seconde, c'est parce que l'image est nette, mais la voiture bouge. Maintenant, c'est une technique appelée panoramique, donc comme la voiture est passée, comme elle passe, vous déplacez la caméra à la même vitesse, votre main tenant votre caméra, vous pouvez le faire à un 60e, rappelez-vous, vous faites un panoramique de l'appareil photo à la même vitesse que vous appuyez sur le bouton de déclenchement de l'obturateur, faites un panoramique de l'appareil photo à la même vitesse que la voiture. Ce qui se passe, c'est que si vous obtenez bien, la voiture est parfaitement mise au point et l'arrière-plan se déplace, ce mouvement est capturé sur ce 60e de seconde, alors que vous déplacez la caméra, vous pouvez imaginer les volets ouvert, ça s'appelle ce mouvement essentiellement de la caméra. Comme je l'ai dit, si vous le temps avec la voiture, vous gelez réellement l'action de la voiture. C' est une excellente technique, mais ce n'est pas facile à faire, mais quand on y arrive bien, le sentiment de plaisir est incroyable. C'est comme ça que tu fais ça. Ça s'appelle le panoramique, 60e de seconde, correspond à la vitesse de la voiture et vous obtiendrez ce mouvement en arrière-plan, je pense que pour des tirs d'action comme celui-ci, ça a l'air fantastique, n'est-ce pas ? Un autre grand coup de Mc Ryan, un bon ami à moi. Encore une fois, il a mis la caméra à un angle très bas et un 20e de seconde juste pour obtenir ce mouvement. Ce n'est pas drôle, vous pourriez penser, « Eh bien, je ne veux pas vraiment une photo floue. » Mais les photos floues peuvent avoir fière allure, j'espère que cette photo et quelques autres que vous avez vues prouvent que, ce peut-être pas votre truc, mais c'est vraiment atmosphérique. Il raconte une histoire que, où vont ces gens, c'est enregistrer la vie des gens super pour voyager, comme je l'ai dit, la photographie de voyage. Enfin, nous avons cette photo que j'ai prise à Liverpool d'une performance de rue, c'est un autre coup rapide de vitesse 4000e de seconde, c'est gelé l'action, et maintenant vous savez quoi faire, mode continu, n'est-ce pas ? Mode rafale continue, mode obturateur continu, prendre un certain nombre de prises de vue, puis choisir le meilleur. J' espère que cela vous a donné un aperçu des vitesses d'obturation et aussi comment penser à votre photographie, parce que dans le module précédent sur la priorité d'ouverture, ce qui vous préoccupe vraiment est la taille de votre et la quantité de l'image que vous voulez mettre au point. Maintenant, quand vous voyez un sujet en mouvement comme celui-ci ou certains des autres que vous avez vus précédemment, tout est question de vitesse d'obturation, votre première considération est la vitesse d'obturation que vous devriez utiliser. Il est temps de prendre des photos alors et comme je l'ai promis, j'ai mon berceau Newton tout prêt, mon appareil photo ici, il est à environ 40 centimètres. C' est sur le dessus de la table, et pas sur un trépied. Une des principales raisons derrière cela est normalement quand je fais ça, tout l'atelier avec une salle de classe pleine de gens, j'exploite le berceau de Newton, et ils prennent les photos. Mais aujourd'hui, je fais tout. Je n'ai pas d'assistant, donc c'est plus facile pour moi de le faire de cette façon. C' est pour ça que ce n'est pas sur un trépied, mais c'est bien sur la table ici. Je l'ai sur un petit trépied, donc c'est bon. Pour les vitesses d'obturation les plus rapides, je peux facilement garder mon doigt sur le bouton de déclenchement de l'obturateur. Je n'ai pas à m'inquiéter pour le tremblement de la caméra. Pour les plus lents, je peux utiliser une minuterie automatique ou je peux utiliser cette télécommande. Mais on y arrivera plus tard. La première chose que je veux faire est de geler l'action. Maintenant, avant de commencer, je veux juste mentionner l'objectif qui est sur cet appareil photo. C' est un objectif de premier plan et il a une grande ouverture. Maintenant, vous n'avez peut-être pas d'objectif principal. Mais si vous pensez à un module précédent, j'ai dit que vous devriez manquer et acheter une lentille de 50 millimètres. Maintenant celui-ci est un objectif de 30 millimètres, mais il a une grande ouverture. Cela aide lorsque vous prenez des photos rapides intérieur parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et bien sûr plus grande ouverture, comme vous le savez, si vous voulez avoir une vitesse d'obturation rapide, une ouverture plus grande est ce qui est nécessaire pour laisser entrer la lumière, ou soulevez l'ISO. Dans ce cas, nous ferons probablement les deux. La première vitesse d'obturation que je veux utiliser est de 500e de seconde, et c'est assez rapide à l'intérieur. Laisse-moi le mettre à 500ème de seconde. Il est actuellement à 20 ans, n'est-ce pas ? Changons ça à 500. Jusqu' à 500. Ok, maintenant, évidemment, l'image est devenue vraiment sombre. On s'y attendrait parce que nous avons rendu la vitesse d'obturation très rapide, mais nous n'avons encore rien fait aux deux autres éléments. Faisons ça ensuite. Encore une fois, parce que j'ai cette grande ouverture, je vais ouvrir l'ouverture plus grande. Juste pour l'instant je vais le laisser sur F2. Nous sommes encore sous-exposés à 1,3 arrêts. Nous avons une ISO de 800. Soulevons l'ISO alors. Je vais essayer 3 200. On est juste légèrement surexposés. Je vais juste rincer et déposer l'ISO à 2,5. Ouais, ça a l'air bien, n'est-ce pas ? J' ai mon point de mire, plus ou moins. On va bouger légèrement la caméra. C' est sur le ballon central du berceau de Newton. Maintenant, vous devez réparer le point de mise au point quelque part, et c'est là que j'ai sélectionné. Tout ce que je dois faire maintenant, c'est libérer les balles, comme on dit dans les jeux-questionnaires, relâcher les balles à la loterie, n'est-ce pas ? Relâchez les balles et prenez le tir. Je vais juste m'assurer que je suis en mode rafale continue. Je le suis. C'est en haut. Changeons ça en milieu. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais je veux le mettre en milieu. Assurez-vous que j'ai le plan. C' est toujours au centre. Alors, en gros, tu laisses les boules partir. J' aurai pris une sélection de photos. Jetons juste un coup d'oeil à ceux-là. C' est incroyable, ma main est toujours dans le coup, mais c'est bon. Il peut être découpé. Mais, vous pouvez voir que la balle est sur le côté droit, elle est parfaitement gelée dans le temps, n'est-ce pas ? C' est une chose incroyable. Jetons un coup d'oeil à certains des autres. C' est comme ça que le feu est rapide. Eh bien, oui, il y a de très bons coups là-bas. La prochaine chose à faire est de capturer la motion. Pour ce faire, je vais sélectionner une vitesse d'obturation de, essayons une demi-seconde et voyons ce qui se passe alors. Nous changeons la vitesse d' abord, jusqu'à une demi-seconde. Maintenant, tu vas voir quelque chose d'étrange. Maintenant, vous allez voir ceci, ce qui ressemble à des marques vocales, et il dit aucun point cinq marques de discours, et les petits guillemets, ils indiquent des secondes ou une partie de seconde et bien sûr, il ne s'agit pas d'un point cinq. Nulght point 5, comme vous le savez, est la moitié. C' est une demi-seconde. Votre appareil photo pourrait avoir un sur deux, ce qui est une fraction, n'est-ce pas ? C'est la même chose. Ok, nous sommes massivement surexposés et c'est évident, n'est-ce pas ? Parce que nous avons maintenant laissé l'obturateur rester ouvert pendant une demi-seconde. Nous devons ajuster les deux autres éléments. Le meilleur à faire est évidemment l'ISO. Abaissons ça, jusqu' à ce qu'il y ait 100 natifs. Nous sommes encore massivement surexposés, mais nous pouvons maintenant fermer la taille de l'ouverture, au bout. Ce que nous allons obtenir ici à 5,6, une demi-seconde et l'ISO est 100. Maintenant, je vais utiliser ma télécommande. Oh, dis-toi quoi, je vais utiliser le minuteur. Utilisons la minuterie à la place. Je vais rincer et sélectionner le minuteur automatique. Celui qui va aller, maintenant je ne sais pas ce que va avoir votre appareil photo, mais celui-ci va me donner 5 secondes de compte, et il faudra cinq images. C' est assez intelligent, n'est-ce pas ? Je sais alors quand laisser les boules aller parce que ça va me compter dedans. Faisons ça alors. Je vais juste vérifier si l'exposition est bien. Voilà ce bip. Comme la magie, ça prend cinq coups. Jetons un coup d'oeil à ceux-là. C' est incroyable, n'est-ce pas ? Il a pris le voyage tout le chemin du côté gauche vers le côté droit. Dans un grand balayage, n'est-ce pas ? La différence entre geler l'action et capturer le mouvement est incroyable. Tout se passe juste en ajustant combien de temps l'ouverture reste ouverte, et comme je l'ai dit, vous pouvez créer des effets étonnants. Maintenant, juste pour s'amuser, j'ai dit qu'on inclurait ce petit robot et je vais essayer de lui faire une photo, quelque sorte de passer. Dans cette petite scène que j'ai créée ici avec cette petite caméra miniature. J' ai sélectionné une vitesse d'obturation d'un 20e de seconde, à 5,6. Il est juste passé légèrement sous parce que la lumière a changé à l'extérieur, mais il fait 800 et ça ira bien, moins 0,3 ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Je vais laisser passer ça et voyons ce qui se passe et la même chose, je veux mettre la caméra sur la minuterie. Voyons ce qui se passe. Jetons un coup d'oeil à ce qui s'est passé là-bas. Je suis très excité de voir ces photos. Fou, n'est-ce pas ? Le petit robot fantomatique qui passe en arrière-plan ? Ouais, tu peux t'amuser honnêtement, avec la vitesse d'obturation. J' ai juste pensé que je mettrais celui-là dedans. Alors, faisons un résumé. Tout d'abord, nous avons pris un tir avec une vitesse d'obturation rapide, 500ème de seconde. Vous pouvez voir qu'on a gelé la balle en plein air. Ensuite, nous avons passé à une demi-seconde et nous avons attrapé tout le balayage des balles pendant qu'elles allaient en voyage. Puis on est passé à un 20e de seconde pour capturer un flou de mouvement. Ça a pris tous les trois ensemble alors. Tout d'abord, 500ème de seconde pour geler l'action, une demi-seconde pour capturer ce joli balayage des balles, et 20ème de seconde pour capturer le mouvement du petit robot. J' adorerais voir les photos que vous venez avec, quels petits jouets de bureau que vous achetez, et par tous les moyens les envoyer parce que j'adorerais les voir. Maintenant, comme je l'ai dit, cette expérience a été couronnée de succès parce que j'avais cette grande lentille principale et je ne suis pas allé à la plus grande ouverture, je pouvais parce qu'elle passe à 1.4. Ouvre aussi grand que ça. Je pense que le plus grand à utiliser était F2, n'est-ce pas ? Mais cela vous montre juste que le fait d'avoir cet objectif principal aide vraiment. Cependant, aujourd'hui, il est très nuageux dehors et il n'y a pas beaucoup de lumière qui passe par la fenêtre. Je suppose que par un jour plus ensoleillé, tu t'en tirerais probablement. Bien sûr, si vous filmez à l'extérieur, vous n'avez pas à vous inquiéter du tout parce que vous avez cette belle lumière naturelle. J' espère que vous avez apprécié ce module et je vous verrai dans le prochain. 8. Module 7 ISO: Dans ce module, nous allons jeter un oeil à l'ISO. Comme vous le savez, l'ISO est l'un des trois éléments qui nous aident à façonner l'exposition. Maintenant, ce n'est pas aussi sexy que la taille de l'ouverture, et ce n'est pas aussi sexy que la vitesse d'obturation. C' est parce que ces deux gars nous aident à être super créatifs. Tout ce que l'ISO fait est de rendre notre image plus sombre ou plus claire. Mais nous ne pouvons pas être super créatifs sans contrôle et exposition, et l'ISO entre en jeu lorsque nous avons réglé notre caméra à une taille d'ouverture spécifique ou à une vitesse d'obturation spécifique, si notre image est trop lumineuse ou trop sombre, c'est où nous pouvons utiliser l'ISO pour corriger l'exposition. L' autre chose à propos de l'ISO est que nous essayons de garder la valeur ISO aussi faible que possible. Plus le nombre est bas, moins les chances d'introduire du bruit numérique sont faibles. le nombre est élevé, plus il y a de chances que vous introduisiez du bruit numérique, et le bruit numérique n'est pas très agréable. Nous essayons de garder ce numéro. Maintenant, il y aura beaucoup, beaucoup, nombreuses occasions où vous ne pouvez pas le faire dans un environnement faiblement éclairé, par exemple, lorsque vous définissez votre vitesse d'obturation, vous définissez votre taille d'ouverture et l'image est tout simplement trop sombre. Bien sûr, lorsque vous pouvez augmenter cette valeur ISO et alléger votre tir et augmenter cette exposition. Mais en fin de compte, nous essayons de garder ce nombre aussi bas que possible. Mais si vous prenez une photo et que la valeur ISO est élevée, ne vous inquiétez pas parce que c'est pour cela qu'il est là pour vous aider. C' est juste que vous devez garder à l'esprit que plus le nombre est bas, moins il y a de risque de bruit numérique. Si votre photo a un bruit numérique , sachez toujours qu'avec un logiciel, vous pouvez réduire cela sinon l'éliminer complètement. Jetons un coup d'oeil à un guide en profondeur à l'ISO. Aussi, je vais montrer quelques photos qui ont du bruit numérique, et je vais également vous montrer comment j'ai corrigé le bruit ou l'ai éliminé. Jetons un coup d'oeil alors. Jetez un oeil à l'ISO, tout d'abord, les valeurs ISO mesurent simplement la sensibilité du capteur d'image. L' ISO est également l'un de nos trois éléments qui façonnent l'exposition. Le réglage de la taille ISO éclaircit ou assombrit l'exposition d'une photo. Augmentez donc le nombre ISO et vos photos seront de plus en plus lumineuses. Inversement, abaissez le nombre et vos photos deviendront plus sombres. Dans notre groupe de trois éléments qui déterminent l'exposition, l' augmentation du nombre ISO est notre méthode de dernier recours. C' est parce que plus le nombre ISO est élevé, plus il y a de chances d'introduire du bruit numérique dans nos photos, et le bruit numérique ressemble un peu à des interférences sur un vieux téléviseur. Ce n'est pas très gentil. Maintenant, le grain dans une photo a l'air vraiment agréable, mais ne soyez pas confus, le bruit n'est pas agréable. Nous essayons de maintenir l'ISO aussi bas que possible. Il s'appelle l'ISO de base, votre appareil photo aura une ISO de base, il peut être aussi bas que 100. Ça va être autour de cette marque. Nous essayons de garder l'ISO comme je le dis, aussi bas que possible. Maintenant, il n'est pas toujours possible de le faire, surtout lorsque vous photographiez dans un environnement sombre. Ne devrait vraiment augmenter votre numéro ISO que lorsque vous n'êtes mesure d'éclairer la photo en utilisant la vitesse d'obturation ou la taille de l'ouverture. Comme je l'ai dit, c'est votre méthode de dernier recours. Maintenant, ne vous méprenez pas, l'ISO est vraiment, vraiment, vraiment utile et vous l'utiliserez beaucoup. Mais si vous faites attention, vous pouvez choisir d'utiliser la fonction ISO automatique et laisser la caméra déterminer l'ISO pour vous. Cela fonctionne très bien dans la plupart des situations, et il vous permettra de vous concentrer sur la taille de l'ouverture et la vitesse d'obturation. Cependant, vous devez toujours revenir pour régler manuellement l'ISO lorsque vous avez le contrôle de la lumière sur les lumières du studio, par exemple, ou lorsque vous avez la possibilité de réduire la vitesse d'obturation pendant de longues expositions. Un exemple de cela serait tirage irrégulier. Imaginez que vous photographiez un paysage urbain la nuit. Maintenant, si vous laissez votre appareil photo sur l'ISO automatique, il détecterait que la scène est sombre et cela augmenterait le nombre ISO. Comme vous le savez, les chiffres ISO élevés introduisent du bruit numérique, et le bruit numérique aime une zone d'une couleur plate. Bien sûr, le ciel est généralement une couleur plate d'une soirée. Croyez-moi, il y aura beaucoup de bruit dans le ciel. Si vous pensez à votre triangle d'exposition, vous pouvez tout simplement augmenter le temps d'obturation. Augmentez la durée, l'obturateur reste ouvert pour laisser plus de lumière dans la caméra plutôt que d'augmenter l'ISO et équilibrer votre exposition de cette façon. Comme ça, tu n'auras pas de bruit dans le ciel. Maintenant, j'ai tendance à tirer des photos nocturnes. Ce pourrait être un paysage urbain, ce pourrait être les sentiers légers, ma voiture, passant la voiture les lumières et j'ai fait comme ça, je ne vais pas au-dessus de 400 ISO et je garde juste l'obturateur ouvert plus longtemps. Bien sûr, il y aura des situations où vous photographiez à l'extérieur dans des situations sombres, où vous devrez peut-être augmenter l'ISO et le compromis est que vous obtiendrez du bruit. Mais il y a un logiciel qui peut éliminer ce bruit, mais nous en parlerons plus tard. Maintenant, regardons quelques exemples alors. Maintenant, je me souviens d'une légende que j'ai filmée il y a de nombreuses années, c'était un groupe de rock jouant au Cavern Club à Liverpool. Laissez-moi vous montrer les deux premiers paramètres que j'ai utilisés. Je vais enregistrer l'ISO pour expliquer le numéro éventuel que j'ai décidé d'utiliser. Tout d'abord, pensez-y. Le groupe est sur scène et je veux profiter des lumières de la scène. Je ne vais évidemment pas utiliser Flash. Maintenant, le Cavern Club est très célèbre club de Liverpool et il n'a pas de fenêtres, je sais que ça ressemble à une fenêtre dans le plan, mais c'est un panneau lumineux. Il fait très sombre là-dedans, et comme je le dis, je voulais profiter des lumières de la scène. Tournant en manuel, j'ai réglé l'ouverture sur le plus grand accord d'ouverture, qui est 2.8. La prochaine considération était la vitesse d'obturation, à l'arrière de mon esprit je pense tout le temps que je veux garder l'ISO aussi bas que possible. Cependant, je ne pouvais pas vraiment utiliser une vitesse d'obturation plus lente que 125e de seconde. Si vous pensez au module de vitesse d'obturation, c'était ma vitesse d'obturation la plus lente recommandée pour prise de main dans la caméra lorsque le sujet se déplace. Maintenant, pour être juste avec moi, il ne bougeait pas trop, mais vous pouvez voir qu'il est en plein mouvement. Bien que j'aurais pu utiliser une vitesse d'obturation plus lente, il aurait été légèrement floue et je ne voulais pas cela. Récapitulons. C'est la plus grande taille d'ouverture que je peux utiliser. s'agit d'obtenir la lumière dans la plus grande ouverture que vous pouvez utiliser, et c'est la vitesse d'obturation la plus lente que je puisse utiliser. Ensuite, je me suis tourné vers ma méthode de dernier recours, qui est l'ISO. Mais tout d'abord, j'ai vérifié mon compteur d'exposition et j'ai pu voir que j'étais radicalement sous-exposée. J' ai dû soulever l'ISO jusqu'à 3 200. Maintenant, c'est beaucoup. Laisse-moi juste zoomer pour que tu puisses voir le bruit. Le gars qui joue de la basse dans le fond qu'il a couvert de bruits, n'est-ce pas ? Mais je peux m'en sortir avec ça. C' est plus le gars à l'avant qui joue de la guitare, le chanteur, le bruit est partout sur sa veste. Ce n'est pas agréable, n'est-ce pas ? Maintenant en utilisant un logiciel, je peux supprimer beaucoup de ce bruit. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Si je fais un zoom arrière. Ça marche. Je me suis enfui avec ça. J' ai revisité cette photo récemment et j'ai pu enlever le bruit. Idéalement, je n'utiliserais pas 3 200, mais vous pouvez voir que c'était ma méthode de dernier recours. Je n'avais pas vraiment le choix. Jetons un coup d'oeil à une autre fois. Vous avez peut-être vu le tir plus tôt dans la section vitesse d'obturation. Jetons un coup d'oeil à une partie de la phrase alors. F 5.6 vitesse d'obturation d'un 30e et ISO de 2 500. Encore une fois, ma seule option rarement. Je suppose que j'aurais pu agrandir l'ouverture, mais je ne voulais pas vraiment le faire. J' ai dû soulever l'ISO à 2 500. Souvenez-vous que j'ai dit tout à l'heure que le bruit aime une zone d'une couleur plate, et si vous regardez ce ciel, je parie que vous ne pouvez pas voir un tout petit morceau de bruit. C' est parce qu'il a été modifié et que le bruit a été supprimé. Laisse-moi zoomer et je te montrerai le bruit. C' est mauvais, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de bruit. Comme je l'ai dit, la cause du bruit aime cette zone d'une couleur plate sur les bâtiments, il n'est pas aussi perceptible, mais il est certainement dans le ciel. Encore une fois, en utilisant Adobe Lightroom et l'option de réduction du bruit, j'ai éliminé le bruit et c'est incroyable de le voir disparaître, n'est-ce pas ? Cela a un peu adouci l'image, mais à moins que je ne vous l'indique, je suppose que vous ne le verriez pas. Encore une fois, 2.500 ISO était ma méthode de dernier recours. Encore un tir, alors. C' est une photo que j'ai prise à Liverpool. Regardons la phrase alors. Maintenant F 16 parce que je voulais mettre l'arc en pierre et les bâtiments en arrière-plan tout en mettant l'accent. J' ai choisi une belle petite ouverture. Maintenant, vous pourriez être surpris de savoir que la vitesse d'obturation était de 15 secondes. Maintenant 15 secondes m'ont permis de faire deux choses. Tout d'abord, ça m'a permis de courir dans le coup avec une torche et de peindre le cœur. J' ai fait de la peinture légère avec la torche et plus 15 secondes je suis en fait sur cette photo, mais vous ne pouvez pas me voir parce que j'ai couru aussi vite, peint le cœur et épuisé, et je suis remplacé par de nouveaux pixels et les événements, l'œil va juste disparaître de l'exposition. C' est incroyable comme ça, mais c'est un peu de sorcellerie à penser. Mais l'autre chose à propos d' une exposition de 15 secondes m'a permis de maintenir l'ISO très bas. L' ISO dans cette photo est seulement 200 et il n'y a pas un seul point de bruit nulle part. Vous pouvez voir dans la photo précédente du cycliste à Madrid, je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser 2.500. Dans le premier coup du groupe de rock, très certainement je n'avais pas d'option, c'était le seul moyen d'augmenter la luminosité de l'exposition. Dans ce coup, mon option était d'augmenter le temps d'obturation. Je pourrais le faire. Je pourrais le rallonger. J' aurais pu le faire peut-être 20 secondes et laisser tomber l'ISO encore plus, mais 200, c'est bien. La seule chose à propos de ce type de tir, c'est s'il y avait une personne debout là et que vous essayez de les inclure dans le tir, évidemment, ils seront très flous parce que 15 secondes, c'est long, n'est-ce pas ? Mais pour ces clichés urbains, il est idéal d'utiliser une exposition rarement longue car rien ne bouge dans le plan. Espérons que cela vous donne un aperçu de l'ISO et de la façon dont nous l'utilisons comme méthode de dernier recours et, dans certains cas, comment nous l'utilisons comme première chose à laquelle nous pensons. Dans un plan comme celui-ci, c'est la première chose à laquelle je pense. Je vais verrouiller l'ISO à 200 et ensuite je peux me concentrer sur les deux autres éléments qui déterminent l'exposition. Maintenant, vous savez tout sur l'ISO. Je te verrai dans le module suivant. 9. Module 8 RAW v JPEG: Saviez-vous que votre appareil photo tourne dans deux formats de fichier. Vous avez le format RAW et le format JPEG. Maintenant, je suis presque sûr que vous avez entendu parler d' un JPEG parce que nous les utilisons tous les jours, n'est-ce pas ? Nous les publions sur les réseaux sociaux et même nos appareils intelligents prennent des photos au format JPEG. Quel est le format RAW ? C' est ce que les professionnels utilisent et c'est ce que je veux que tu utilises. À la fin de ce module, je veux que vous soyez un jeu de tir RAW dédié, parce que honnêtement c'est la meilleure façon d'obtenir le meilleur de votre appareil photo et c'est ce que vous essayez de faire, n'est-ce pas ? Nous allons jeter un oeil à un guide en profondeur de RAW vs JPEG. Je vais vous montrer les avantages et les inconvénients, mais j'espère que d'ici la fin de ce module, vous serez un tireur RAW. Jetons un coup d'oeil à ce regard en profondeur puis sur la comparaison entre les deux. RAW vs JPEG, quel est le meilleur ? Alerte spoiler, j'utilise RAW, et je suggère que vous utilisiez RAW, mais nous allons passer en revue les différences et vous pouvez prendre la décision parce que tout est à propos de vous, n'est-ce pas ? Ce n'est pas à propos de moi. Tout d'abord, un JPEG est disponible instantanément, ce qui est génial parce que lorsque vous revenez à la maison et que vous voulez vous envoyer des photos à un ami ou que vous voulez les mettre sur les réseaux sociaux, c'est une chose simple, n'est-ce pas ? Avoir des choses faites pour vous et vous simplement enlever l'image de votre carte. Certaines caméras disposent d'une connexion Wi-Fi et vous pouvez le lier à votre appareil intelligent. À cet égard, ils sont vraiment bons. En outre, une taille de fichier JPEG est beaucoup plus petite qu'une image RAW. Maintenant, il y a une raison à ça. Quand on y pense plus grand, c'est mieux, n'est-ce pas. Il va y avoir plus d'informations dans un fichier RAW, et donc la qualité va être meilleure. JPEG sont instantanément compressés à l'intérieur de la caméra, et ce processus de compression affecte la plage dynamique. Ce que cela signifie est d'obtenir la taille du fichier plus petite, car comme je l'ai dit, JPEG est beaucoup plus petit que l'image RAW, en interne dans l'appareil photo, votre appareil va compresser l'image. Maintenant, comment il fait cela est des domaines de faits saillants. La caméra analysera ces faits saillants et les regroupera ensemble et jettera une partie de l'information. Il fera de même dans l'ombre et ce processus rend la taille de l'image plus petite. Maintenant, cela ne se produit pas avec un fichier RAW. Plus tard, vous pourrez récupérer ces reflets et lever les ombres. Maintenant, ne vous méprenez pas. Vous pouvez le faire avec un JPEG aussi. Mais comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus impitoyable dans le processus d'édition. Lorsque vous modifiez un JPEG, il est possible que lorsque vous tentez de récupérer les reflets ou de lever les ombres, la qualité de l'image se détériore. C' est ce que vous devez garder à l'esprit, mais il se peut que vous ne soyez pas intéressé par l'édition de vos photos. C' est une autre chose à considérer. Le profil d'image et la balance des blancs sont cuits dans un JPEG. Si vous avez une mauvaise balance des blancs, si vous êtes en mode JPEG, alors elle est intégrée et il est très difficile de corriger la balance des blancs plus tard. Maintenant, quand nous arriverons au module de balance des blancs, je vais vous montrer un exemple de cela. Mais le profil de l'image et la balance des blancs, comme je l'ai dit, sont intégrés. Cela ne se produit pas avec un fichier RAW. Si vous avez sélectionné la mauvaise balance des blancs, vous pouvez la modifier rétrospectivement très rapidement. Comme je l'ai dit, quand nous arriverons au module de la balance des blancs, je vous le montrerai. JPEG sont également saturés et affûtés à l'intérieur de la caméra. Ils sont instantanément aiguisés et saturés. J' aime le faire moi-même. J' aime ajouter la netteté et la saturation lorsque j'édite la photo. C' est une meilleure façon de le faire plutôt que de faire confiance à la caméra pour le faire. Mais comme je l'ai dit, les JPEG sont idéaux si vous ne voulez pas modifier vos photos. Finalement, ce qui se passe avec le fichier RAW, soit dit en passant , c'est que vous le modifiez, obtient l'apparence que vous voulez, puis vous l'exportez en tant que JPEG. Un fichier RAW finira par devenir un JPEG de toute façon. Mais ce fichier RAW vous permet d' éditer et de l'obtenir à regarder exactement la façon dont vous voulez qu'il ressemble. Une image RAW ne peut pas être visualisée et partagée instantanément. Il doit passer par un moteur de conversion RAW. Ça a l'air un peu fou, n'est-ce pas. Avant la conversion, il s'agit simplement d'une collection de pixels RVB. C' est à quoi ressemble un fichier RAW. En fait, ce n'est pas du tout une photo. Il s'agit d'une collection de pixels RVB, rouge, vert et bleu. Bien que lorsque vous prenez une photo dans le paramètre RAW, une miniature apparaîtra sur l'écran de votre appareil photo et vous montrera à quoi ressemblera la photo. C' est une représentation de ce à quoi ça ressemblera. C' est une miniature très rapide. Mais en fait, curieusement, ce n'est pas la photo, car ces pixels rouges, verts et bleus doivent passer par le moteur de conversion RAW. Ça ne ressemble plus à ça. C' est juste un logiciel, mais je pensais que ce graphique était assez sympa. Mais il passe à travers ce moteur de conversion RAW , puis à travers votre ordinateur vers un morceau de logiciel. J' utilise Adobe Lightroom. Il se peut que vous ne disposiez pas d'Adobe Lightroom et que vous ne vouliez pas vous abonner au package Adobe, mais cela n'a pas d'importance car vous pouvez télécharger le logiciel gratuit depuis Canon ou Nikon quel que soit l'appareil photo que vous utilisez. Je suis sûr que vous pouvez aller sur leur site Web et télécharger leur programme de conversion RAW. Ce sera gratuit. Ce sera une version rudimentaire de Lightroom si vous voulez. Mais vous serez en mesure de faire beaucoup des mêmes choses que vous pouvez faire dans Lightroom et cela ne vous coûte rien. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, un fichier RAW a cette merveilleuse plage dynamique large. Il vous permet d'éditer la photo comme vous le souhaitez. Permet de récupérer les reflets et les détails des ombres. C' est vraiment incroyable. Tous les photographes professionnels tireront en RAW. Aussi, si vous êtes sérieux au sujet de la photographie, s'il vous plaît tirer en RAW. C' est ma recommandation. Maintenant, lorsque votre apprentissage, votre appareil photo vous permettra de prendre des photos en RAW plus JPEG. Jetons un coup d'oeil à cela puis dans le système de menu. sautant dans le système de menu de mon appareil photo Sony, je vais localiser l'onglet d'image de qualité. Vous pouvez voir que le format de fichier supérieur, donc si je sélectionne cela. Il me donne maintenant trois options, je peux tirer en RAW, je peux tirer en JPEG, et je peux tirer RAW et JPEG. Maintenant, un et trois sont évidents, si réglé sur RAW, il va tirer RAW. Si défini sur JPEG, il va tirer sur JPEG. Mais la deuxième option est assez intéressante, RAW et JPEG. Ce que cela fait, c'est qu'il capture une photo, mais crée deux fichiers, un fichier RAW et un JPEG. Je pense que cette option est fantastique. Lorsque vous découvrez comment utiliser votre appareil photo, et cela peut devenir vraiment utile dans ce processus d'apprentissage. En outre, c'est une excellente option à utiliser. Laissez-moi vous donner un petit scénario. Imaginez que vous êtes en vacances dans l'Himalaya par exemple, et que vous optez pour le tournage en RAW plus JPEG. Ensuite, lorsque vous retournez à votre hôtel, vous pouvez instantanément afficher tous les JPEG sur les réseaux sociaux et raconter à tout le monde votre journée. Lorsque vous revenez à la maison de votre voyage, vous avez les fichiers RAW et vous pourriez découvrir que vous avez la photo la plus étonnante de l'Himalaya. Il s'agit d'un fichier RAW qui vous permet de récupérer les ombres et les hautes lumières. Vous pouvez soulever les ombres, récupérer les points forts. Tu peux faire toutes ces bonnes choses. Pour le moment, vous pensez peut-être, vous savez quoi, j'utilise seulement JPEG, mais ce ne serait pas dommage si plus loin, vous avez pensé, pourquoi ai-je pensé ça ? Pourquoi ai-je dit que je ne tirerais que JPEG parce que RAW est tellement mieux. Ensuite, si vous avez tourné en RAW et JPEG lors de votre voyage dans l'Himalaya, vous aurez une copie de ces fichiers RAW, espérons que vous pouvez les éditer ensuite. C' est une bonne façon d'aller de l'avant, n'est-ce pas ? Ici, nous avons l'écran sur un appareil photo Canon. Je vais juste activer le menu rapide en appuyant sur la lettre Q. Maintenant, je peux naviguer autour des différentes fonctions. Je vais passer à l'onglet Qualité de l'image. Vous pouvez voir toutes les différentes options. J' ai des JPEG de différentes tailles. On ne s'intéresse pas vraiment à eux. Je suppose que vous avez besoin de savoir que, cependant, que, ce petit symbole là signifie que c'est la meilleure qualité JPEG. Mettez défilement à travers différentes tailles JPEG et il y a l'option RAW plus grand JPEG. Vous avez aussi le RAW. Vous pouvez simplement tirer en RAW ou grand JPEG. Si je sélectionne ça, voilà. Mon appareil photo est maintenant réglé sur RAW plus grand JPEG. Je vous suggère toujours de tourner en RAW, mais vous seul savez, si vous êtes à la hauteur du défi d'éditer vos photos à l'aide d'un logiciel. J' espère que ce module vous a donné quelque chose à penser. Si vous décidez de filmer au format JPEG, il n'y a absolument aucun problème à faire cela. Mais j'espère que vous envisagerez de passer à RAW à un moment donné dans le futur. Je te verrai bientôt dans le prochain module. 10. Balance blanche: Vous avez peut-être vu un bouton sur votre appareil photo qui dit WB et vous vous êtes demandé ce que c'est. Mais WB signifie juste balance des blancs. Mais qu'est-ce que la balance des blancs ? Eh bien, chaque environnement dans lequel vous vous trouvez, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, a une température de couleur spécifique. Ça a l'air un peu technique, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas vraiment. Si vous appuyez sur le bouton WB, vous serez présenté avec un tas d'icônes et un assemblage énorme après correspondre l'icône avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Jour ensoleillé, sous les lumières fluorescentes, etc. Vous verrez également AWB ou la balance des blancs automatique. Dans la plupart des cas, la balance des blancs automatique fait un excellent travail. Désolé pour l'alerte spoiler, mais jetons un coup d'oeil à un guide en profondeur puis à la balance des blancs. Chaque emplacement à l'intérieur ou à l'extérieur a une température de couleur spécifique. La température de couleur est mesurée en degrés Kelvin. La lumière du jour naturelle a une température de couleur de 5 600 degrés Kelvin. Tu as besoin de savoir ça ? Pas vraiment. Ce que vous devez savoir cependant, c'est que nos yeux sont juste instantanément aux changements de température de couleur, et un appareil photo n'est pas aussi fiable dans la lecture de cette température de couleur. Si j'étais à l'extérieur portant une veste bleue, sous la lumière du jour, et que je venais à l'intérieur sous des lumières fluorescentes, portant la même veste bleue, la veste aurait toujours l'air de la même couleur. Mais pour un appareil photo, il peut sembler légèrement différent. Nous avons la possibilité de changer la façon dont la caméra lit la couleur. Vous pouvez choisir une balance des blancs en fonction de votre environnement. Examinons les symboles alors. Nous avons la balance des blancs automatique, où la caméra décide de la balance des blancs. Nous avons une journée ensoleillée, nous avons une journée nuageuse, nous avons ombragé, nous avons une ampoule à incandescence, nous avons une lumière fluorescente, et vous pouvez également lire et définir votre propre balance des blancs personnalisée, mais plus sur cela plus tard. Maintenant, dans la plupart des cas, balance des blancs automatique est bonne. Maintenant, quand vous tirez à l'état brut, il n'enregistre pas la balance des blancs. Maintenant, si vous pensez au module brut vs JPEG, et rappelez-vous qu'une image brute n'est pas encore photographiée. Ce n'est que des pixels rouges, verts et bleus, donc il n'enregistre pas réellement les informations sur la balance des blancs. C' est génial parce que cela signifie que vous pouvez modifier rétrospectivement la balance des blancs. Pourquoi est-ce important ? Lorsque vous photographiez en JPEG, par exemple, et que vous photographiez à l'intérieur sous des lumières fluorescentes, vous pouvez changer le réglage de la balance des blancs en fluorescence. Maintenant, je suppose que c'est correct. Cependant, si vous oubliez de le changer pour une lumière du jour, jour ensoleillé par exemple, ou une journée nuageuse lorsque vous filmez à l'extérieur, vos photos auront un jeu de couleurs terrible, croyez-moi. Si vous filmez à l'extérieur avec le mauvais réglage, fluorescent par exemple, comme je l'ai mentionné, vos photos seraient jamais une terrible fonte de couleurs. Vous êtes beaucoup plus sûr en utilisant la balance des blancs automatique. Je tourne à peu près toujours dans la balance des blancs automatique parce que j'utilise le format brut. Comme je l'ai dit, je peux modifier rétrospectivement la balance des blancs lorsque je retouche la photo. Ensuite, je vais définir une balance des blancs personnalisée si c'est un coup de produit, parce que j'ai besoin d'obtenir les couleurs absolument parfaites. Si quelqu'un veut acheter un produit en ligne, alors quand il arrive, il doit être exactement la même couleur qu'il peut voir à l'écran ou dans le catalogue. Jetons un coup d'oeil à l'intérieur de la salle de lumière et je vais vous montrer ce qui se passe si vous définissez mal la balance des blancs, et combien il est difficile de corriger avec un JPEG, et comment c'est simple avec un fichier brut. Vous regardez actuellement une photo qui a été prise avec la balance des blancs automatique. C' est un JPEG et croyez-moi, les couleurs sont parfaites. Absolument parfait. C' est à ça que je me souviens de cette scène. Je vais passer à une version brute, et c'est l'image brute. Ça a été tourné sur la balance des blancs automatique aussi. C' est parfait. Il n'y a pas de différence réelle entre les deux. L' un est peut-être légèrement plus léger que l'autre, mais c'est probablement comme ça que la lumière du soleil changé dans la pièce quand je prenais la photo. Cette photographie est une image brute avec les notes de balance des blancs incorrectes. Il a été mis à incandescence délibérément pour mettre cette fonte bleue, juste pour que vous puissiez le voir. Il s'agit d'une version JPEG, encore une fois avec le mauvais réglage de la balance des blancs, réglé sur incandescence. Maintenant, je veux revenir à la version brute. C' est l'image brute, et vous pouvez dire que c'est l'image brute car elle a l'extension de fichier ARW, et c'est l'extension de fichier de Sony pour raw. Tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est une image brute. Maintenant, quand je passe à l'ensemble des outils de base et que je trouve la section de la balance des blancs, et que je dépose ce petit menu, vous pouvez voir que je peux maintenant changer rétrospectivement la balance des blancs. Tout ce que je vais faire est de cliquer sur auto et vous verrez cette photo miraculeusement revenir à l'endroit où elle devrait être. Voilà, tu y vas. La balance des blancs a été fixée. Je l'ai rétrospectivement changé en balance des blancs automatique. Comme vous l'avez vu précédemment, la version de la balance des blancs automatique était parfaite, n'est-ce pas ? Donc je peux faire ça rétrospectivement, ce qui est idéal, n'est-ce pas ? Maintenant, si je clique sur la version JPEG, donc c'est maintenant un JPEG avec la balance des blancs incorrecte, et vous pouvez voir que c'est JPEG ici avec l'extension de fichier. Maintenant, si vous rencontrez l'ensemble d'outils de base, localisez à nouveau la section de la balance des blancs, et déroulez le même menu, vous pouvez voir, je n'ai pas les options maintenant pour la changer à une balance des blancs différente. J' ai une auto, donc je pourrais cliquer dessus et je le ferai. Je vais cliquer sur auto, et il n'a pas corrigé la photo, n'est-ce pas ? Maintenant, il a une couleur violente. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas ? Ça devrait ressembler à ça. Parce que cette balance des blancs a été mal définie avec la version JPEG et que cette balance des blancs a été intégrée. Si vous vous souvenez, c'est ce que font les JPEG, ils font cuire dans toutes les informations, sorte que vous ne pouvez pas changer certaines parties de celui-ci. J' aurai du mal à trouver la balance des blancs dans cette photo. Maintenant, enfin, jetons un coup d'oeil à cela. C' est encore une photo brute, et nous pouvons voir l'extension de fichier ARW. Celui-ci a une carte blanche incluse. Je peux l'utiliser pour réparer la balance des blancs. Encore une fois, je vais passer ici à l'ensemble de base des outils et déposer sur ce menu vers le bas et sélectionnez sur auto. Lorsque vous utilisez la pipette, et quand j'amène la pipette à travers, je dois cliquer sur la zone grise de cette carte. Quand je ferai ça, ça réparera la balance des blancs. C' est incroyable, n'est-ce pas ? Si je le remets à As Shot, et que je te le montre encore. Choisissez l'outil pipette, croisez, cliquez sur cette zone grise et elle est fixe. C' est ce qu'une photographie brute vous permet de faire. Réparez facilement les erreurs. C' est génial pour l'édition. Mais dans ce cas, parce que tout est sur la balance des blancs, vous pouvez voir à quel point je pourrais réparer cette balance des blancs. Maintenant, la même photo, c'est un JPEG, et je vais faire la même chose. Ensemble d'outils de base, section balance des blancs, cliquez sur la pipette, croisez l'image, puis cliquez sur cette zone grise. Encore une fois, nous avons l'horrible couleur pourpre. Vous pouvez voir la prise de vue dans le format brut est beaucoup mieux. tournage au format brut dans la balance des blancs automatique est génial, n'est-ce pas ? Je vais juste changer ça comme c'était. C' est la version brute avec la balance des blancs incorrecte, et je vais sauter sur ce plan. C' est la photo brute avec la balance des blancs automatique, et comme vous pouvez le voir, les couleurs sont parfaites. Revenons à celui-ci, incorrect, le tir brut. Encore une fois, corrigez la balance des blancs. Maintenant vous venez de me regarder corriger cette balance des blancs, et si je retourne à la balance des blancs automatique, c'était aussi la balance des blancs et c'est celle que je viens de corriger. Ils sont identiques, n'est-ce pas ? Vous pouvez voir la puissance de la prise de vue en brut,, vous donne cette possibilité d'être en mesure de réparer vos photos. Je ne peux pas le recommander assez haut. Mon conseil est toujours de tirer dans la balance des blancs automatique. Si vous tirez à l'état brut, c'est ce que vous ferez de toute façon, je suppose. Mais certainement lorsque vous photographiez au format JPEG, je vous recommande toujours d'utiliser la balance des blancs automatique. Dans la plupart des cas, la balance des blancs est également la voie à suivre. Je te verrai dans le module suivant. 11. Modes de caméra: Dans ce module, nous allons jeter un oeil aux modes de caméra. Qu' est-ce qu'un mode caméra ? Eh bien, automatique est un mode caméra et aussi manuel, mais nous en avons d'autres à part ces deux-là. Nous avons le mode de priorité d'ouverture, le mode priorité d' obturation, le mode programme. Alors qu'est-ce qu'ils font tous, et quand devriez-vous les utiliser ? Nous allons passer par un guide en profondeur, et je vais vous montrer tous les différents modes qu'ils utilisent, et quand vous devriez les utiliser. Maintenant, pour accéder aux différents modes, c'est simple. Il suffit de tourner la roue de mode sur le dessus de l'appareil photo. Maintenant, vous constaterez que vous sautez entre les modes de caméra, mais c'est naturel, n'est-ce pas ? Parce que vous allez essayer d'obtenir des résultats différents. Je me trouve environ 25 pour cent du temps dans le réglage manuel, et environ 75 pour cent du temps dans les modes semi-automatiques. C' est parce que, le mode semi-automatique vous amène à l'endroit où vous voulez être beaucoup plus rapide que manuel. Ne vous méprenez pas manuel est fantastique, mais vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous assurer que vous avez les bons paramètres. Le mode semi-automatique vous apporte un peu d'aide, et vous allez tout savoir sur ce guide détaillé que nous traversons maintenant. Alors jetons un coup d'oeil à eux. Presque toutes les caméras ont une roue de mode. Jetons donc un coup d'oeil à trois roues de mode typiques que je sais qu'elles sont très importantes, et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'elles changent le mode de caméra. Nous passons par les différents modes, et ce qu'ils font dans cette petite section. Donc, ici, nous avons un Sony, un Canon et une roue en mode Nikon, et ils peuvent sembler différents, mais croyez-moi, ils font exactement la même chose. Donc, si vous avez une autre marque d'appareil photo que ces trois, ne vous inquiétez pas parce qu'ils fonctionnent tous de la même manière. Donc tout d'abord, la première chose que je veux faire, c'est des démos de ce nous intéresse pas, les trucs automatiques. Alors ils vont, disparaissent sur chaque roue de mode. Nous ne nous intéressons qu'à l'aspect créatif et aux contrôles créatifs. Mais avant de passer à autre chose, un mot sur le réglage automatique. Parce que le réglage automatique, je pense est vraiment intelligent, et c'est intelligent parce que si vous y pensez, si vous pointez votre caméra sur une scène, et vous appuyez sur le bouton de déclenchement de l'obturateur, en agrandissant, vous avez a pris une photo bien exposée. Mais tout ce que vous avez fait est d'appuyer sur le bouton de déclenchement de l'obturateur. La caméra a fait tout le travail. Maintenant, je vais vous présenter un concept très étrange. A l'intérieur de ma caméra, il y a un petit gars qui est assis là toute la journée à Mission Control. Il est enfermé sur un grand écran. Où que je pointe mon appareil photo, il peut le voir sur grand écran. Il a accès au luminomètre, et il peut voir combien de lumière vient dans la caméra. Dans le réglage automatique, lorsque je suis sur le point de prendre une photo, il a accès à de nombreux scénarios et paramètres de foudre différents, et il s'assure que les bons réglages sont sur l'appareil photo pour obtenir la bonne exposition, et Il a fait tout le travail, puis il se retire les pieds et il attend le prochain coup. Il travaille bien, et il a travaillé dur ce petit gars à la caméra. Maintenant, si vous regardez en arrière quand on va de l'avant et qu'on regarde d'autres modes, ça va commencer à avoir un peu plus de sens, et peut-être que vous ne penserez pas que je suis si fou d'avoir un petit gars qui vit avec moi à la caméra. Un autre mot sur ces réglages automatiques fait également est qu'il y a des paramètres de scènes, et vous pouvez voir il y a le profil du visage d'une dame pour un portrait, il y a un homme de course pour un tir d'action, il y a même un couteau et une fourchette sur le Roue de mode Canon pour un coup de nourriture, et ils sont juste des préréglages. Ce sont des modes prédéfinis, modes automatiques, et si vous passez à l'un d'entre eux, le petit gars de la caméra, il a une idée de la photo que vous allez prendre. Mais vous ne le ferez pas toujours bien. Le tir d'action, par exemple, peut être que vous ne voulez pas geler l'action, peut-être que vous voulez capturer le mouvement, et il n'a aucune idée. Tout comme lorsque vous êtes rarement dans le réglage automatique, il n'a aucune idée si vous voulez capturer le mouvement ou brouiller l'arrière-plan. Donc c'est un peu touché et rater le réglage automatique. Le réglage de la scène est légèrement meilleur, mais encore une fois, ils sont automatiques. Nous voulons donc les éviter. Si vous regardez sur la roue Sony, il n'y a pas de réglage de scène du tout. Il y a un SCN, ce qui signifie que vous pouvez accéder aux scènes. Mais encore une fois, c'est juste là, c'est un geste symbolique. Donc, revenons aux modes créatifs, puis nous avons P, S, A et M, et nous allons les examiner en détail et tourner les roues à l'endroit où elles devraient être, et aussi, nous allons juste mettre une petite liste de ce qu'elles sont. Maintenant, avant d'expliquer ce qu'est chacun, juste un petit mot sur les acronymes de Canon. Parce que comme vous pouvez le voir, P, S, A et M sur Sony et Nikon, mais, Canon utilise différents acronymes pour S et A. Donc Canon utilise TV et AV. Donc S signifie « Shutter », évidemment. Mais sur un Canon, sa télévision fait exactement la même chose, juste un acronyme différent. TV signifie « Time Value » et évidemment A signifie « Aperture », mais sur un Canon c'est AV, et cela signifie simplement « Aperture Value ». Ne vous inquiétez pas si vous sautez entre les fabricants d' appareils photo et que vous passez à Canon et que vous pensez, oh mon Dieu, où sont le S et le A ? C' est juste l'acronyme, pas différent, alors ne vous inquiétez pas. Donc P signifie « Programme », S, ou TV signifie « Priorité d'obturation » A ou AV signifie « Priorité d'ouverture », et M signifie « Manuel ». Quand nous allons examiner ces quatre modes, et que font-ils ? Tout d'abord, P pour « Programme ». Maintenant, il est également connu sous le nom de Programmed Automatic. Vous pouvez penser que ce mode est entièrement automatique avec des avantages, et les avantages étant que vous pouvez faire des ajustements à l'un de ces trois éléments d'exposition et votre appareil photo ou le petit gars dans un appareil photo, il fera de son mieux pour maintenir le exposition parfaite. Maintenant, c'est un réglage très sous-utilisé sur l'appareil photo, et il est sous-utilisé pour une raison. Parce que je pense que quand vous êtes en mode programme, vous pouvez tourner autour des paramètres, et il y a un danger que vous ne sachiez pas vraiment ce que vous faites, mais le petit gars de la caméra fait de son mieux pour vous aider. Quand vous avez réalisé ce que vous faites, vous êtes passé au tournage manuel. C' est donc un mode très sous-utilisé pour une raison, et c'est un mode que je n'ai jamais utilisé. Mais vous y trouverez peut-être une utilité, mais croyez-moi, beaucoup de photographes n'utilisent pas le mode programme et vous verrez pourquoi quand on regarde les trois autres. A ou AV pour « Priorité à l'ouverture ». Maintenant dans ce mode, vous en tant que photographe définissez la taille de l'ouverture, et c'est vraiment cool parce que c'est là le petit gars entre en jeu à l'intérieur de votre appareil photo. Je sais que tu penses que je suis en colère, mais c'est une excellente façon de te rappeler comment tout fonctionne. Vous sélectionnez la taille de l'ouverture, le petit gars de la caméra regarde la scène que vous êtes sur le point de tourner. Il lit combien de lumière entre dans la caméra, et il réglera la vitesse d'obturation et l'ISO, si vous avez une ISO automatique, il les réglera sur d'autres éléments, pour s'assurer que vous obtenez l'exposition parfaite. Ou vous pourriez simplement être une priorité d'ouverture. Vous définissez la taille de l'ouverture, car la caméra sélectionne la vitesse d'obturation et vous pouvez définir l'ISO. Je pense que c'est une excellente façon d'être créatif commuté à la priorité d'ouverture, parce que vous voulez brouiller l'arrière-plan ou l'image très nette où vous voulez l'utiliser, et un petit gars dans la caméra monte et faire son rôle. Honnêtement, il fait du bon travail, donc quelque chose à penser. J' adore la priorité de l'ouverture, et c'est l'un des modes les plus populaires sur cette roue de mode pour beaucoup de photographes. En fait, je dirais 75 % du temps que mon appareil photo est en mode priorité d'ouverture. Maintenant, inversement, l'inverse de ce serait la priorité de l'obturateur en ce que vous sélectionnez la vitesse d'obturation et que vous laissez le petit gars de la caméra sélectionner la taille de l'ouverture, et l'ISO, si vous avez l'ISO réglé sur ISO aussi, comme je l'ai dit plus tôt. Ou vous pouvez simplement définir la priorité de l'obturateur. Laissez le petit gars sélectionner la taille de l'ouverture, et vous pouvez sélectionner l'ISO. Tant que vous avez équilibré les trois éléments d'exposition, ce serait bien. Maintenant encore, c'est un mode semi-automatique, et vous pouvez utiliser la priorité de l'obturateur pour capturer le mouvement ou geler l'action, et être sûr que le petit gars de la caméra va à nouveau lire la lumière qui sort de la caméra, il va prendre note de la vitesse d'obturation que vous avez sélectionnée, et il sélectionnera une taille d'ouverture et éventuellement ISO pour vous donner l'exposition parfaite. Donc c'est fabuleux n'est-ce pas ? Je me promène souvent avec mon appareil photo en priorité, et je prends des photos, des photos générales. Peut-être brouiller l'arrière-plan, peut-être avoir des choses nettes, quel que soit le type de photographie que je fais. Alors si je me retourne, et je vois que quelqu'un dit, peut-être sur une planche à roulettes, ou faire quelques tours sur un vélo, ou peut-être qu'ils sont sur un trampoline, peut-être qu'ils jonglent, et vous peut attraper ce mouvement. Vous pouvez rapidement tourner la roue de mode pour obturer priorité S ou TV. Réglez votre vitesse d'obturation. Donc, si vous voulez geler les actions, réglez-le à une vitesse d'obturation plus rapide et obtenez rapidement un tir. Il est très rapide de sauter entre la priorité d'ouverture, et la priorité d'obturateur, ce sont des modes très, très populaires. Enfin, nous avons M pour Manuel. J' ai utilisé le mode manuel environ 25 pour cent du temps. Manuel pour moi, c'est quand tu as plus de temps. Donc quand j'ai un mannequin dans le studio, et que je suis sur les lumières du studio, je contrôle la lumière. Je peux prendre mon temps, je peux même utiliser un compteur de lumière aussi. Une raison pour laquelle j'utilise un compteur de lumière est parce qu'en mode manuel, le petit gars à l'intérieur de la caméra, il va au bar local avec ses amis et vous êtes tout seul pour régler les réglages. Maintenant, c'est bon, parce que vous avez votre jauge d'exposition pour vous assurer que vous avez la bonne exposition. Pour garder un oeil sur cette jauge et gâcher les réglages, il faut évidemment un peu plus de temps parce que vous n'avez pas l'aide de ce petit gars. Ce n'est pas un problème. Tant que tu sais que ça prend un peu plus de temps. Quand j'enseigne un cours à l'hôtel, je dis souvent aux étudiants, imaginez que le directeur de l'hôtel frappe à la porte et dit à côté, Morgan Freeman est assis là et vous avez 10 secondes pour prendre sa photo. Je suppose que je pourrais probablement le faire, mais je suis un photographe professionnel, mais 10 secondes seraient tout à fait bien. J' ai été attirée, et si je fais le mauvais tour avec les réglages, Morgan Freeman pourrait juste mettre sa main en haut et dire, « Non, désolé, tes 10 secondes sont écoulées. » En priorité d'ouverture, je pourrais facilement passer à une plus grande ouverture, et laisser le petit gars m'a aidé dans la caméra, et j'aurais une belle photo de Morgan Freeman. Si j'avais Morgan Freeman pendant plus longtemps, je tournerai en manuel. Donc, je pense que le manuel est fantastique, et je l'utilise pour quand j'ai plus de temps. Même lors des tournages, par exemple, si je fais des paysages urbains la nuit, je serai toujours en manuel. Toute photographie de paysage, je serai toujours en manuel. Parce que ce sont les situations où vous avez plus de temps. Mais j'aime utiliser la priorité d'ouverture, et la priorité d'obturateur. Comme je le dis 75 pour cent du temps, ils sont le mode que je tourne avec 25 pour cent manuel. Alors amusez-vous avec les modes caméra, et je vous verrai dans le prochain module. 12. Module 11 Les commandes de caméra: Quand il s'agit d'apporter des modifications aux paramètres de votre appareil photo, vous avez plusieurs options. Vous pouvez avoir des boutons dédiés à l'ISO, balance des blancs, etc. Vous disposerez également d'un système de menus complet. Mais en plus de cela, vous avez le menu rapide. Le menu rapide est génial car vous pouvez simplement cliquer sur le bouton de menu rapide et naviguer jusqu' au paramètre que vous voulez modifier, puis faire rapidement une modification. D' où pourquoi il s'appelle le menu rapide. Mais honnêtement, vous vous trouverez plus dans le menu rapide et dans la plupart des cas, vous visiterez rarement le menu du nom. Pour apporter les modifications une fois que vous avez accédé à ce paramètre particulier, vous disposez d'un certain nombre d'options. Vous avez peut-être un écran tactile, mais vous pouvez également utiliser la molette de commande ou de commande située en haut ou à l'arrière de l'appareil photo. Jetons un coup d'oeil puis au menu rapide et à la molette de commande. Voici un appareil photo Canon typique. Vous pouvez voir sur le dos il a des boutons dédiés pour l'ISO et la balance des blancs. Il a aussi une fonction de menu rapide, comme je l'ai dit, et il y a accès via ce petit bouton avec le Q allumé. Lorsque j'appuie dessus, le menu rapide apparaîtra à l'arrière de l'écran. Vous pouvez bien être familier avec l'écran de toute façon. Lorsque vous allumez la caméra, c'est ce que vous pouvez voir. Tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur ce bouton Q et vous avez un accès instantané à tous les éléments de ce menu rapide. Tout simplement entrer et les changer. Vous pouvez les changer à l'aide de ce petit clavier, vous pouvez utiliser la molette de commande ou de commande pour le faire, et si votre appareil photo dispose d'un écran tactile, vous pouvez simplement toucher l'un de ces éléments pour apporter des modifications. Une fois le menu rapide activé, vous pouvez simplement naviguer à l'aide du clavier ou de la molette de commande. Si nous avons sauté ici, par exemple, c'est la balance des blancs. En appuyant sur le set ou sur le bouton OK, en fonction de l'appareil photo que vous avez, vous pouvez simplement sélectionner une balance des blancs particulière par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, appuyez sur OK ou définissez, puis vous revenez au menu rapide. Ensuite, comme je l'ai dit, vous faites défiler, changez le format de fichier, par exemple, la qualité de l'image. Encore une fois, vous pouvez utiliser le clavier ou la molette de défilement. L' autre chose que vous pouvez faire est, tandis que vous dans le menu rapide, vous pouvez simplement tourner la molette de commande. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'entrer dans cet élément particulier pour effectuer la modification. Mais cela fonctionne très bien sur la plupart des caméras. C' est un appareil photo Canon, mais ils fonctionnent tous très similaires. Voici un appareil photo Nikon ou Nikon, si vous êtes en Amérique. Encore une fois, vous pouvez voir que le bouton est à l'arrière. Il y a un bouton dédié à la balance des blancs, bouton de qualité d'image dédié, bouton ISO dédié, et aussi là , en bas, et bouton I. C' est la même chose que le menu rapide. Ça ne dit pas Q, mais croyez-moi, c'est l'accès pour le menu rapide. Encore une fois, vous êtes peut-être familier avec l'écran lorsque vous allumez votre appareil photo, mais appuyez sur ce bouton I vous donnera accès à cet écran arrière, puis vous pouvez apporter des modifications à l'un des éléments de ce menu rapide, le tout très facile. Vous utilisez ce petit clavier pour le faire ou vous pouvez utiliser la molette de commande ou de commande, ou, comme je le dis, si vous avez un écran tactile, vous pouvez faire des changements de cette façon. Un appareil photo Sony typique. Je peux voir un bouton dédié qui dit ISO. Mais je peux aussi voir un C4 et un C3 et un autre en haut, c'est C1 et C2. Ce que cela signifie, c'est que ça vient un peu plus haut de gamme. Je pourrais programmer ces boutons, ce sont des boutons personnalisés, donc je pourrais mettre le bouton de balance des blancs partout où cela me convient. C' est une fonctionnalité assez cool. Il y a accès au menu rapide. Ensuite, quand j'appuie sur cela, encore une fois, ce petit menu rapide apparaîtra. Avec cet appareil photo Sony, vous pouvez également personnaliser le menu rapide. Vous pouvez ajouter ou soustraire des éléments de ce menu rapide et mettre des choses qui conviennent mieux à ce que vous voulez utiliser, les choses que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez ajouter ou soustraire, ce qui est assez bon. Toutes les modifications que vous pouvez apporter à ce menu rapide, vous pouvez faire via cette petite roue ou, encore une fois, si c'est un écran tactile, vous pouvez faire des changements avec l'écran tactile. Je sais que sur mon Sony, il a un écran tactile pour se concentrer, mais pas pour les éléments de menu. Je dois utiliser la petite roue que vous pouvez voir là-bas. C' est une caméra sans miroir. Lorsque vous utilisez une caméra sans miroir, lorsque vous regardez dans le viseur de vue, vous pouvez voir le menu. Parce que rappelez-vous, c'est un petit écran vidéo, c'est un viseur électronique. Quoi que vous puissiez voir sur l'écran arrière, vous pourrez le voir dans le viseur. Pour faire des changements pendant que la caméra est à vos yeux, quand vous regardez à travers le viseur, c'est idéal, n'est-ce pas ? Parce que si vous appuyez sur cette fonction de menu rapide, vous serez en mesure d'apporter des modifications pendant que vous regardez à travers le viseur. Bien sûr, vous ne pouvez pas le faire avec un reflex numérique parce qu'il n'a pas de viseur électronique. Ce que toutes les caméras ont en commun, c'est que lorsque vous regardez à travers le viseur, vous pouvez voir cette petite bande de menu en bas. Il vous donne des informations sur les trois éléments qui déterminent l'exposition, vitesse d' obturation, la taille de l'ouverture et l'ISO. Aussi le petit compteur d'exposition. Si vous regardez à travers le viseur de votre appareil photo, qu'il soit sans miroir ou DSLR, vous aurez toujours accès à cette petite bande de menu, ce qui est très utile. Roues de commande, également appelées cadrans de commande ou de commande, selon la marque de caméra que vous avez. Je vais les appeler roues de contrôle parce que ce sont des roues. Regardons cet appareil photo sans miroir typique de Sony alors. Je vais vous emmener à travers ce qu'il faut faire. Ils sont utilisés pour ajuster la taille de l'ouverture et la vitesse d'obturation. Mais ils sont également utilisés pour naviguer dans les menus et contrôler d'autres fonctions comme ISO, balance des blancs. En appuyant sur le bouton ISO ou sur le bouton de balance des blancs, vous pouvez tourner la molette de commande et modifier ce réglage particulier. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser l'écran tactile si votre appareil photo en a un. Mais si on regarde où sont les roues, on en a une à l'avant qui va contrôler la vitesse d'obturation, et il y en a une à l'arrière qui va contrôler l'ouverture. Si vous jetez un oeil où ils sont positionnés, c'est tellement logique, n'est-ce pas ? Parce qu'imaginez que vous tenez cette caméra, votre doigt va être très près de la roue qui contrôle l'obturateur, et votre pouce est très proche de la roue qui contrôle l'ouverture. En théorie, vous pouvez garder la caméra à œil et faire des changements simplement en regardant à travers le viseur. Vous n'auriez pas à utiliser l'écran arrière du tout. Traditionnellement, c'est ainsi que des modifications ont été apportées aux différents paramètres. Bien sûr, les écrans tactiles sont venus et les gens ont commencé à éloigner les caméras de leurs yeux et à toucher l'écran. C'est très populaire, n'est-ce pas ? Je pense que cela fait partie de la nouvelle génération de smartphones et de tablettes. Nous sommes également habitués à simplement toucher l'écran et à apporter des modifications sur nos appareils intelligents. C' est une chose logique à faire sur votre appareil photo aussi. Mais gardez à l'esprit quand vous faites ça, vous enlevez la caméra loin de votre œil. La façon traditionnelle d'apporter des changements a toujours été les roues de contrôle parce qu'elles sont à portée de main et vous pouvez immédiatement effectuer ces changements. Jetons un coup d'oeil à un autre appareil photo. Il s'agit d'un appareil photo plein format Canon typique. On voit ici la roue de commande à l'avant, et ça contrôle l'obturateur. Puis à l'arrière de la caméra, juste ici, cela contrôle l'ouverture. Encore une fois, vous avez la même chose ici. Vous avez votre doigt à l'avant, qui contrôlerait l'obturateur, et votre pouce à l'arrière, qui contrôlerait l'ouverture. En plus d'appuyer sur divers boutons, ISO par exemple, vous pouvez faire tourner l'une ou l'autre roue et faire un changement. Un plein cadre Nikon typique. Il y a la roue de commande de l'obturateur à l'avant, puis à l'arrière de la caméra, nous avons la roue d'ouverture. Encore une fois, en appuyant sur divers boutons à l'arrière, nous pourrions changer la qualité de l'image, la balance des blancs, juste en fonction du bouton que nous avons appuyé en même temps que la rotation de la roue autour. Encore une fois, ils tombent sur le doigt et sur le pouce, à l'avant de la poignée et à l'arrière de la poignée, c'est ergonomique. Jetons un coup d'oeil à une caméra APS-C. C' est un Canon APS-C. Ce sont les caméras de taille les plus populaires. Ils ont ce qu'on appelle un cadre recadré, qui est un capteur plus petit à l'intérieur. Très populaire et vous pouvez avoir un appareil photo APS-C. L' une des choses à propos des caméras APS-C est qu'elles ont tendance à avoir juste une roue de commande et qu'il actionne l'obturateur. Évidemment, cela changera l'ISO, balance des blancs, en fonction du bouton sur lequel vous avez appuyé. Mais si vous êtes en manuel, comment changeriez-vous l'ouverture ? Parce que tu n'as qu'une roue. Il n'y a qu'une roue disponible, l'obturateur de commande. A l'arrière de la caméra, il y a un bouton, et c'est juste là. Dès que vous appuyez sur votre pouce contre ce bouton, vous contrôlez maintenant l'ouverture. Cela se produit uniquement en manuel car, comme vous pouvez le voir, le bouton a d'autres fonctions dessus. Il a une compensation d'exposition dessus et il a aussi la poubelle. Ce n'est qu'en mode manuel que lorsque vous appliquez votre pouce à ce bouton, vous prenez le contrôle de l'ouverture. C' est comme ça que ça marche. Un APS-C typique de Nikon, c'est la même chose. Vous n'avez qu'une seule roue et qui contrôle l'obturateur ou d'autres fonctions en fonction du bouton que vous avez appuyé. Voici aussi notre bouton d'ouverture et vous pouvez voir qu'il y a une petite icône là d'une ouverture. En mettant votre doigt là et en tournant autour de la molette de commande, vous allez maintenant changer l'ouverture. Bien sûr, quand vous n'êtes pas en mode manuel, ce bouton fait autre chose. Il expose votre compensation. Bien sûr, c'est à vous de décider si vous voulez utiliser les roues de commande ou utiliser l'écran tactile. Je pense que l'utilisation des roues de contrôle rend les choses beaucoup plus rapides. Comme je suis photographe depuis de nombreuses années, la roue de commande me vient tout naturellement. Mais je suis coupable d'utiliser l'écran tactile et prendre des photos avec la vue en direct plus que ce que je pensais faire. Peut-être que je changerai au fil des ans. Mais j'utiliserai toujours les roues de contrôle. Si vous y pensez, où ils sont, ils sont logiquement placés pour apporter des changements très rapidement. J' espère que cela rend les contrôles beaucoup clair pour vous, et je vous verrai dans le prochain module. 13. Priorité d'ouverture du module 12: Dans ce module, nous allons jeter un oeil à la priorité de l'ouverture. Nous allons commencer par un petit résumé et un petit guide sur la priorité de l'ouverture, puis quand je reviendrai, je vais photographier ma jolie mannequin ici sur la table. Maintenant, j'aimerais que vous preniez part à ce module, et pour ce faire, vous aurez besoin de votre appareil photo, vous aurez besoin, comme toujours, et pour ce faire, vous aurez besoin de votre appareil photo, vous aurez besoin, comme toujours, d'une fenêtre où il y a beaucoup de lumière et quelque chose d'intéressant à photographier. Maintenant, en plus de photographier le modèle en priorité d'ouverture, je vais aussi le photographier en manuel, et nous pouvons comparer les résultats des deux, et ils devraient être assez similaires. Jetons donc un coup d'oeil à ce guide. Maintenant, vous savez que l'acronyme de priorité d' ouverture est la lettre A ou Av si vous utilisez un Canon. C' est seulement l'acronyme qui est différent, la fonction réelle est exactement la même. Maintenant, lorsque vous êtes en priorité d'ouverture, vous prenez le contrôle total de la taille de l'ouverture. C' est donc à vous de décider quelle taille d'ouverture vous voulez utiliser, et évidemment, vous prenez cette décision en fonction du résultat particulier que vous visez. En priorité ouverture, le petit gars de la caméra contrôle la vitesse d'obturation. Il fera une note de la taille d'ouverture que vous avez sélectionnée, il lisera la quantité de lumière qui pénètre dans la caméra, et il décidera de la vitesse d'obturation à utiliser. Il sélectionnera également l'ISO si vous avez sélectionné l'ISO automatique. Mais d'une façon ou d'une autre, il va lire ce compteur de lumière, il prend une note de la taille de votre ouverture, comme je l'ai dit, et il s'assure que tout va marcher pour vous. C' est une excellente façon de travailler parce qu'elle libère votre créativité, et tout ce que vous devez vraiment penser à ce moment, c'est la taille de l'ouverture, parce que vous savez que la caméra va vous assurer une exposition parfaite. Alors prenons quelques photos. Comme vous le savez, mon appareil photo est réglé sur la priorité d'ouverture, et je l'ai sur un trépied juste ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon modèle juste sur la table ici, et vous pouvez voir quelle distance il est. Maintenant, j'ai sélectionné f5.6 comme démarreur, parce que si vous avez un objectif kit, alors votre plus grande ouverture sera autour de 5.6, donc c'est juste que je commence avec 5.6. Maintenant, en sélectionnant 5.6, n'oubliez pas que la caméra va maintenant sélectionner la vitesse d'obturation pour moi, et il va également sélectionner l'ISO aussi parce que j'ai l'appareil photo réglé sur Auto ISO, et donc très rapidement, je peux juste maintenant prendre ce coup. Juste en vérifiant mes paramètres, nous avons f5.6. 1/125 de seconde et ISO AUTO. Si j'appuie à moitié sur le bouton de l'appareil photo, il révélera l'ISO. On y va, il est 1250. Donc la caméra fait ça pour moi, elle a sélectionné la ISO 1250, et aussi la vitesse d'obturation. Maintenant, je vais parler de la sélection de la vitesse d'obturation un peu plus tard, mais laissez-moi prendre cette photo en premier. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai un petit carré autour du visage du modèle, et c'est sur la détection du visage essentiellement. Donc, si votre appareil photo a une détection faciale et que vous photographiez un visage, pourquoi ne pas utiliser la détection faciale ? Alors, laisse-moi prendre cette photo, et voilà. Parfait. C'était si facile à faire. Tout ce que j'avais à faire était de sélectionner 5.6. Maintenant, je vais le changer maintenant à 1.8 parce que certains d'entre vous là-bas pourraient avoir un objectif de 50 millimètres à 1,8. Laissez-moi donc changer la taille de l'ouverture puis à 1.8. Tout le chemin jusqu'à 1.8, et faisons la même chose. Appuyez à moitié sur le bouton et voir quel réglage nous obtenons. Donc, l'ISO est maintenant passé à 100, et il est resté, si vous l'avez remarqué, sur un 1/125 de seconde. Alors, laisse-moi prendre ce tir. Parfait. Facile. Je viens de sauter de 5.6 à 1.8. Je n'avais pas à m'inquiéter de l'ISO, je n'avais pas à m'inquiéter de la vitesse d'obturation. Tout a été fait pour moi à huis clos par le petit gars assis dans le contrôle de la mission. Pourquoi a-t-il encore sélectionné un 1/125 de seconde ? Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai fait. Dans le menu de mon appareil photo, je suis entré et j'ai changé un réglage particulier. Le réglage que j'ai changé, laissez-moi juste vous montrer ce que c'est. Je vais sauter dans le menu et je peux vous montrer un peu mieux alors. Donc, dans le menu, nous allons. J' ai navigué jusqu'au paramètre ISO. Maintenant, votre appareil photo aura quelque chose de similaire. Si je vais juste dans ce réglage ici, vous pouvez voir ça ici, vitesse d'obturation minimale, Min. SS, et je l'ai réglé sur 1/125. Cela signifie donc que lorsque la caméra sélectionne la vitesse d'obturation, elle fera de son mieux pour ne pas descendre en dessous d'un 1/125 de seconde, et c'est une vitesse d'obturation sûre si vous vous souvenez du module de vitesse d'obturation. Mais je peux changer ça. Si j'appuie simplement sur le bouton et y vais, je pourrais peut-être le changer à 1/60 de seconde. Alors faisons-le. Je l'ai changé en 1/60, et je vais faire un changement maintenant à la taille de l'ouverture et le remettre à 5.6. Donc, à 5.6, voyons quelles lectures il me donne maintenant alors. Vous pouvez voir que la vitesse d'obturation a chuté maintenant à un 1/60 de seconde, et cela va bien sûr faire baisser l'ISO. L' ISO était un peu plus élevé avant. Mais maintenant, il est tombé à 500. Donc je vais juste prendre ce tir, et on y va. Espérons que sur votre appareil photo, vous serez en mesure de trouver ce paramètre où vous pouvez sélectionner la vitesse d'obturation minimale. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, car tout ce que vous avez à faire est de garder un œil sur cette vitesse d'obturation, et si elle tombe en dessous d'un 1/60 de seconde, alors vous pouvez simplement retirer l'ISO automatiquement et simplement l'augmenter jusqu'à ce que votre obturateur la vitesse devient un peu plus rapide. il en soit, fonctionne parfaitement, honnêtement. Maintenant, prenons la même photo, 5.6, mais nous allons utiliser le manuel, et vous verrez combien de temps il faut pour mettre cette photo en place. Donc, tout d'abord, laissez-moi changer le mode en manuel. Donc, nous sommes maintenant en mode manuel, et je vais sortir de l'ISO automatique. Mettons-le sur 250 pour l'instant. Donc, nous sommes massivement sous-exposés. Imaginez que vous allumez votre appareil photo, et que vous avez pris la photo de ce buste, et c'est ce qui vous est présenté. Voyons combien de temps il me faut pour obtenir les bons paramètres. Maintenant, c'est déjà sur la 5.6, donc je vais le laisser là. La première chose que je ferais alors est de laisser tomber la vitesse d'obturation, et passons à cette magie 1/125 de seconde. Nous sommes encore massivement sous-exposés. Maintenant, je voudrais augmenter l'ISO. Essayons quelque chose comme un 1000 et voyons ce que ça me donne. Appuyez à moitié sur le bouton. C'était une bonne supposition. Donc un 1/125 de seconde, 5,6, ISO 1000 me donne l'exposition parfaite et je vais prendre cette photo. Maintenant, ça a pris un peu plus de temps en manuel. Pas beaucoup plus longtemps, mais ça a pris un peu plus de temps. Vous pouvez voir que dans la priorité d'ouverture, c'est tellement plus rapide. Maintenant que je suis maintenant en manuel, je vais revenir à la priorité d'ouverture et prendre un tir à 1.8. Laissez-moi revenir à la priorité d'ouverture, et vous verrez à quel point c'est rapide. Donc, fondamentalement, il suffit de tourner cette roue pour l'obtenir à 1.8. On y va. Je pourrais prendre ce tir maintenant. Maintenant, c'est 1000 parce qu'il ne l'a pas remis à Auto ISO. Mais si c'était à Auto ISO, ça aurait été encore plus rapide. Alors, voilà. Je suis prêt à prendre ce tir à 1,8. Comme je l'ai dit, le petit gars à la caméra fait beaucoup de travail pour moi. Comme vous pouvez le voir, le manuel est fantastique. Il faut un peu plus de temps, mais en utilisant le mode de priorité, en définissant la priorité d'ouverture, c'est beaucoup plus rapide. Donc, pratiquez avec les deux, et vous seul pouvez décider lequel est le mieux pour vous. Vous pouvez toujours décider de filmer en manuel, et c'est très bien parce que vous avez votre compteur d'exposition qui va vous aider à atteindre l'exposition parfaite. Mais si ce n'est pas le cas, et que vous tirez en priorité à l'ouverture, ce que vous allez obtenir, c'est le petit gars à la caméra qui va vous aider. Quoi qu'il en soit, fonctionne parfaitement. Je te verrai dans le module suivant. 14. Priorité d'obde l'obturateur: Dans ce module, nous allons jeter un oeil à la priorité de l'obturateur. Nous commencerons par un petit résumé de la priorité de l'obturateur. Puis quand je reviendrai, je veux photographier mon petit ami ici sur la table en utilisant la priorité d'obturation et un couple d'entre eux à des vitesses d'obturation. Je vais également tirer dans le manuel ainsi et nous pouvons examiner les différences s'il y en a. Il ne devrait pas y en avoir. J' aimerais que vous preniez part à ce module et pour le faire, comme toujours, vous avez besoin de votre appareil photo, d'un trépied, comme toujours, vous avez besoin de votre appareil photo, d'un trépied, et de vous installer près d'une fenêtre où il y a beaucoup de lumière. Bien sûr, tu vas avoir besoin de quelque chose qui bouge, peut-être d'un jouet d'horloge. Tu trouveras quelque chose. J' adorerais voir vos résultats. Mais tout d'abord, commençons par ce petit résumé de la priorité de l'obturateur. L' acronyme de vitesse d'obturation est une lettre S, mais vous le saviez. Tu ne l'as pas fait ? Cependant, si vous avez un appareil photo Canon, c'est la télé. Encore une fois, c'est exactement le même, c'est juste l'acronyme qui est différent. En mode priorité d'obturation, vous contrôlez la vitesse d'obturation. L' appareil photo sélectionne la bonne taille d'ouverture. Le petit gars et la caméra assis là-bas sont en train de lire combien de lumières entrent, et il note votre vitesse d'obturation, et sélectionne la bonne taille d'ouverture pour équilibrer l'exposition. Bien sûr, si vous avez sélectionné l'ISO automatique, il le fera aussi. Évidemment, en mode priorité de l'obturateur, votre principale préoccupation est la vitesse d'obturation à utiliser, et cela dépend simplement si vous voulez geler l'action ou capturer le mouvement, mais vous pouvez être vraiment sûr que quelle que soit la vitesse d'obturation que vous choisissez, le petit gars de la caméra va sélectionner une taille d'ouverture appropriée, et ISO pour vous donner l'équilibre parfait d'exposition. Prêt à prendre des photos. Maintenant, j'ai mon appareil photo sur un trépied et c'est en priorité l'obturateur, et mon robot est prêt à partir. Ce que je veux, c'est capturer un mouvement. Je vais essayer deux vitesses d'obturation et je veux commencer avec une seconde complète. Jetons un coup d'oeil aux paramètres alors. Une seconde entière me donnerait F10. Maintenant, nous avons juste une demi-pression sur le bouton, il révélera l'ISO, et l'ISO est un 100. Maintenant, nous nous attendons à ce qu'une ISO faible parce que évidemment l'obturateur est ouvert pendant cette seconde complète, donc ISO est abaissée tout droit. N' oubliez pas que l'appareil photo a sélectionné cette ISO pour seulement et aussi la taille de l'ouverture. La seule chose à laquelle je dois penser était vitesse d'obturation à utiliser et comme je le dis dans ce cas, je vais utiliser une seconde. Allons faire bouger ce robot, puis je vais prendre quelques photos. Je vais essayer d'utiliser ma télécommande pour cela. Parce que je ne veux pas vraiment toucher la caméra, c'est la chose à laquelle tu dois penser. Si vous touchez la caméra à une vitesse d'obturation si lente, même sur un trépied, vous courrez toujours le risque d'introduire un tremblement de caméra et nous ne voulons pas cela. Je vais essayer cette télécommande. Les doigts croisés ça marche. Faisons le coup d'envoi du robot. Juste pour vous montrer où mon point d'intérêt aussi. Le point de mise au point est juste sur le robot. Ouais, c'est bon. Il est également mis au point en continu, parce que le robot va marcher vers la caméra. Je l'ai réglé sur continu, et vous pouvez le faire sur votre appareil photo. C' est très facile à faire. Lancez le robot et voyons ce qui se passe. C' est assez pour ce bruit, n'est-ce pas ? Maintenant, ça a plutôt bien fonctionné. Jetons un coup d'oeil à ces photos alors. C' est fabuleux n'est-ce pas, que vous pouvez vraiment voir que ça s'appelle ce spin et le mouvement, et je pense que le second a vraiment bien fonctionné. Oui, je vais essayer deux secondes et voir ce qui se passe. Permettez-moi de remonter le robot, prêt à prendre deux. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste tourner la roue sur le dessus juste pour changer la vitesse d'obturation. Allons le prendre à deux secondes. Maintenant, nous avons deux secondes complètes et je vérifierais l'ISO. Encore une fois, évidemment, ça va me donner un ISO 100, ça va le ramener au plus bas. Mais dans ce cas, il a fermé la taille de l'ouverture jusqu'à F16. Tu te souviens qu'il s'agit d'équilibrer l'exposition, n'est-ce pas ? La caméra a fait ça pour moi, le petit gars de la caméra. Laisse-moi prendre d'autres photos alors. Réglons ce robot ou tout ce qui est dans l'ensemble. Vérifiez juste le point de mise au point. C' est parfait, et jetons ce robot alors. Désolé pour le bruit. C' est assez pour ce bruit, n'est-ce pas ? Jetons un coup d'oeil à ce à quoi ressemble alors. Comme je l'ai dit, on a tiré ça à deux secondes. Regardons un peu, alors. Ça a l'air incroyable, n'est-ce pas ? Ça vous montre ce que vous pouvez faire maintenant. Comme je l'ai dit pour y parvenir, vous avez vraiment besoin d'une télécommande, ou vous pouvez utiliser l'auto-minuteur de la caméra, qui souvent sur un module précédent. C' est à vous de décider, mais si vous avez une télécommande ou une télécommande enregistrée, elles ne sont pas coûteuses et vous pouvez obtenir d'excellents résultats. Je vais faire la même photo maintenant et je vais utiliser le manuel pour cela, et nous pouvons juste voir combien de temps il me faut pour installer fondamentalement. Maintenant, l'appareil photo est maintenant réglé sur manuel. Si vous jetez un oeil aux paramètres alors, c'est 60e de seconde à 3.2 et une ISO de 500. Maintenant, ce que je veux faire est de régler la caméra pour prendre la photo du robot à une seconde complète. Voyons combien de temps ça prend parce que tu as vu à quel point c'était facile avant. Fondamentalement il suffit de tourner la roue et a dû changer la vitesse d'obturation. Maintenant, évidemment, dans ce cas, je dois changer les trois. Faisons ça alors. La première chose que nous voulons faire est de changer la vitesse d'obturation à une seconde complète. Faisons ça alors. Je fais toujours ça. Allons le long chemin, de toute façon. Deuxième pleine, ce qui, comme vous le savez, il y a peu de guillemets, signifie secondes. Maintenant, nous sommes massivement surexposés. La prochaine chose à faire alors serait de changer l'ouverture ou l'ISO. Dans ce cas, ce sera les deux. Parce que j'utilise une vitesse d'obturation très lente, je sais que cette ISO était beaucoup trop élevée. Je le ferais d'abord et je le ramènerais au 100 négatif. On est toujours surexposés. La prochaine chose à faire alors serait la taille de l'ouverture. Changeons la taille de l'ouverture et gardons simplement près, et la taille de l'ouverture jusqu'à ce que je l' atteigne à zéro ou votre petite jauge, le petit pointeur va au centre. Mais tout est prêt à prendre la photo, et vous pouvez voir combien de temps il a fallu pour mettre ça en place. Maintenant, la priorité de l'obturateur, j'ai simplement sélectionné la vitesse d'obturation et le petit gars de la caméra a fait le travail pour moi. Avec ça, j'ai dû tout faire. Nous allons capturer le plan puis en manuel. Démarrez le robot. Que je vais faire dessus, c'est bruyant. Jetons un coup d'oeil à ce coup. Ça a l'air fabuleux, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de différence entre ça et le tir que j'ai pris précédemment, ce qui était une priorité. Cela prouve que c'est beaucoup plus rapide avec la priorité de l'obturateur. Si vous avez le temps, alors le manuel est génial. Dans beaucoup de situations, vous n'avez pas le temps, surtout la photographie de rue. Vous pouvez voir que la priorité de l'obturateur atteint le même résultat mais beaucoup plus rapidement. Maintenant, je ne vous remets pas de tirer en manuel. Je dis juste que vous avez une excellente alternative dans les modes prioritaires. Je pense que cette petite expérience l'a prouvé. Bien sûr, nous pouvons également augmenter la vitesse d'obturation pour geler l'action. Faisons ça alors. Prenons ça pour dire 1 000e de seconde. Jusqu' au millième de seconde. N' oubliez pas que l'appareil photo mettra les autres réglages corrects pour obtenir une exposition parfaite. Essayons un millier, et ça va me donner un ISO de 2 000. Arrêtons le robot alors, et voyons ce qui se passe. Bien sûr que je peux garder mon doigt ici. Je suis en mode continu. Parce que nous voulons des clichés rapides de vitesse, il ne devrait pas y avoir de secousses de caméra. Essayons ça alors, et gagnez. C'est bruyant, n'est-ce pas ? Jetons un coup d'oeil à quelques coups bas alors. Vous pouvez voir qu'il est parfaitement gelé. L' action maintenant ce n'est pas aussi dramatique que les vitesses d'obturation plus lentes, n'est-ce pas ? Mais juste pour vous montrer comment ça marche. Tout ce que vous avez à faire est de faire tourner la roue pour changer la vitesse d'obturation, et vous pouvez toujours être sûr que la caméra sélectionnera une taille d'ouverture et une ISO qui vous donnera l'exposition parfaite. S' il vous plaît essayer ceci à la maison. Normalement, vous [inaudible] n'essayez pas ça à la maison. Je vous dis que vous devriez essayer à la maison, et j'adore voir vos résultats. N' oubliez pas que vous pouvez toujours photographier un manuel et c'est à vous de décider si vous voulez prendre une priorité manuelle ou obturateur ou une priorité d'ouverture. La décision vous appartient, mais comme je l'ai toujours dit, je tourne en manuel environ 25 pour cent du temps, et le reste du temps, je suis dans ces modes prioritaires parce qu'ils sont beaucoup plus rapides. Pour tirer manuel est génial quand vous avez plus de temps. Je te verrai dans le module suivant. 15. Et enfin...: Bonjour. Avant de sauter, c'est la dernière leçon. J'aimerais vous demander si vous pouvez laisser un avis lorsque vous aurez terminé le cours. Vous pouvez maintenant choisir l'une des quatre options proposées par Skillshare. Ou peut-être que si vous avez le temps, peut-être pourriez-vous laisser un bref commentaire. Maintenant, l'un ou l'autre serait vraiment apprécié car vos apports aideront rarement les autres avoir la confiance nécessaire pour suivre le cours. Merci, mes meilleurs vœux. Revenons maintenant à la classe. 16. Module 14 L'édition finale: Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de ce cours de photographie, mais j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi en le produisant. J' espère que j'ai aidé à élever votre photographie au niveau supérieur. Maintenant, j'aimerais parler un peu avant que nous finissions de retouche photo. édition de photos se fait une mauvaise réputation parce que les gens le confondent avec la manipulation de photos, ce qui est quelque chose de complètement différent. Je vous garantis que toutes les belles photos que vous avez vues de votre vie ont été éditées. bien sûr, c'était connu sous le nom d'édition sur un ordinateur parce qu'avant les ordinateurs, c'était dans la pièce sombre. édition de photos signifie simplement que nous améliorons la photo pour faire ressortir le meilleur. C' est tout ce que c'est. Pas de manipulation. On veut juste tirer le meilleur parti de la photo. Avec cela à l'esprit, je vais vous raconter une super histoire et m'en tenir à ça parce que j'adore cette histoire. Un bon ami à moi est producteur de musique et il dirige un studio d'enregistrement. On buvait un verre un soir et mon pub local. Il m'a dit, sûrement, si vous savez utiliser votre appareil photo et que vous savez ce que font toutes les commandes, alors quand vous prenez une photo, vous ne devriez jamais avoir à l'ajuster, à la modifier. En fait, il devrait se détacher de la caméra. Absolument parfait. Donc, les pensées à ce sujet un peu. Ma réponse était la suivante. J' ai dit que quand vous avez un chanteur dans votre studio et que vous enregistrez leur voix, ils chantent toute la chanson. Quand ils ont fini de chanter. Laissez-vous la voix exactement comme le chanteur vient de la chanter, ou faites-vous des ajustements à la voix ? Alors il y a réfléchi et il a dit, bien sûr que non. Il a dit que j'y vais et que j'utilise l'égalisation graphique pour ajuster les hauts, les bas et les médiums. J' utilise un compresseur pour égaliser le niveau de la voix. J' utilise ACO et reverb pour réchauffer la voix. J' ai dit de ne pas laisser la voix comme elle a été chantée à l'origine. En fait, tu y vas et tu fais beaucoup de changements. Il a dit oui, alors je lui ai dit. C' est ce que nous faisons avec nos photos et c'est exactement la même chose. Nous voulons faire ressortir le meilleur de nos photos comme mon ami voulait faire ressortir le meilleur de la voix du chanteur. Nous utilisons des logiciels pour le faire. Donc, pour vous donner une petite idée de la retouche photo, je vais vous montrer une photo. Une photographie emblématique de James Dean des années 19, fin des années 1950 ou je voudrais mentionner. Vous verrez la photo qui a été prise par le photographe et le technicien de laboratoire l'a développée. Le photographe a écrit sur les commentaires et les choses qu'il veut changer pour la réédition. Alors jetons un coup d'oeil à cela, parce que c'est fascinant honnêtement. Voici donc la photo emblématique de James Dean et vous pouvez voir tous les commentaires qui ont été ajoutés par le photographe. Cela reviendrait ensuite au laboratoire et le technicien du laboratoire lirait ces commentaires et apporterait les ajustements. Ça s'appelle esquiver et brûler et sur vous mettiez vos mains alors que la lumière était projetée sur le papier, vous utiliseriez diverses méthodes pour, comme je l'ai dit, esquiver et brûler. En d'autres termes, faites des pièces plus claires ou plus sombres et apportez des modifications à celles-ci. Ce que le technicien a fait et a fini par ressembler à ça. Si vous regardez assez longtemps, vous pouvez voir le nombre de changements qui ont été faits pour en faire une meilleure photo et c'est ce que nous faisons. Vous devez vous rappeler qu'en photographie, la partie la plus importante, est rarement la composition. C' est une superbe photo pour James Dean. La composition réelle est fantastique. Il a juste besoin de ce qu'il y a de mieux, et nous le faisons. Dans ce cas, il a été fait dans une chambre noire, mais évidemment à jour nous le faisons dans un ordinateur. Dans un ordinateur, nous le faisons sur un ordinateur à l'aide d'un logiciel comme Adobe Lightroom, que nous allons examiner un peu plus tard. Avant de vous montrer à l'intérieur d'Adobe Lightroom, je vais juste vous montrer un montage de base. Je veux vous présenter l'histogramme. L' histogramme est une représentation, une représentation graphique des lumières, des blancs et des noirs et des ombres et de l'exposition générale de votre photo. Donc, sur mon appareil photo ici, j'ai une photo que j'ai prise récemment dans mon parc local et si j'appuie plusieurs fois sur le bouton d'affichage, cela changera et éventuellement je peux voir l'histogramme. C' est sur le côté droit, ici. Comme je l'ai dit, c'est une représentation graphique. Nous utilisons l'histogramme quand nous éditons et il nous aide à obtenir les yeux d'exposition. Jetons un coup d'oeil à une petite animation qui expliquera les histogrammes plus en détail. Ainsi, comme je l'ai déjà mentionné, un histogramme est une représentation graphique des tons de votre image du noir à gauche au blanc à droite. Donc vous pouvez voir que nous avons des noirs et des ombres dans le coin gauche. Exposition générale ou tons moyens au centre, et blancs et reflets sur le côté droit. Si j'introduit un histogramme, c'est un histogramme moyen. C' est une photo assez bien exposée car elle va d'un coin à l'autre. Maintenant, la forme de l'histogramme va varier en fonction de votre sujet bien sûr. Plus le graphique est élevé à un point donné , plus de pixels de cette tonalité sont présents dans l'image. Alors jetons un coup d'oeil à cet histogramme. Cette photographie serait totalement sous-exposée. C' est sous-exposé parce qu'il y a plein de noirs et d'ombres. Il y a des tons moyens, mais il n'y a absolument pas de blancs ou de reflets. Toutes les informations se trouvent sur le côté gauche où se trouvent tous les tons sombres, si vous le souhaitez. Votre histogramme ressemble à ceci, alors votre photo serait sous-exposée. Maintenant, cet histogramme m'indique que cette photo serait surexposée parce que toutes les informations se trouvent sur le côté droit où vivent les blancs et les faits saillants. Il y a des tons moyens, mais il n'y a ni noirs ni ombres. Cette image serait surexposée. Si vous jetez un oeil ici dans le coin supérieur droit, vous pouvez voir une ligne qui monte en haut de l'histogramme et qui s'appelle un pic. Quand un pic se produit, cela signifie qu'il est complètement soufflé et toute information dans la zone où se trouve cette pointe sur votre photo serait perdue. Donc nous essayons évidemment d'éviter les pointes. C' est des histogrammes alors. Maintenant, nous allons sauter dans Adobe Lightroom et je vais vous montrer un histogramme à l'intérieur d'Adobe Lightroom et j'ajouterai également sa photo. Vous verrez juste avec quelques ajustements mineurs la différence que vous pouvez faire maintenant évidemment lourde édition et les choses que vous pouvez faire avec Adobe Lightroom sont au-delà du cadre de ce tutoriel. Mais au moins, je peux vous faire une introduction. Faisons-le alors je vais sauter dans Adobe Lightroom. Nous voici donc à l'intérieur de Lightroom, et voici l'histogramme dans le coin supérieur droit. Maintenant, il suffit de passer la souris et le personnel du côté gauche, vous pouvez voir qu'il y a des noirs, se déplaçant à travers les ombres, l'exposition générale au milieu, reflets, puis finalement les blancs. Cet histogramme n'est pas si mauvais sur cette photo. Maintenant, il n'a pas besoin d'être super précis d'un côté à l'autre. Il y a un peu d'écart et celui-ci, mais si la photo a l'air bien, ne vous inquiétez pas trop. Il est là pour nous aider à le savoir. Maintenant, si je saute ici à ce curseur d'exposition et que je le fais glisser jusqu'à gauche, alors évidemment je vais faire sombre. Cela se reflète dans l'histogramme parce que toutes les informations se trouvent maintenant sur le côté gauche. Inversement, si nous allons jusqu'à droite, cette photographie serait surexposée et, comme vous pouvez le voir, toutes les informations contenues dans l'histogramme se trouvent maintenant sur le côté droit. Alors remettons-le au centre. Je vais vous montrer une photo puis quand une photo d'éditeur comme promis, et juste vous montrer quelques modifications de base. Mais même si vous faites simplement ces modifications de base, vous verrez que vous pouvez obtenir des résultats étonnants. Alors, changeons la photo. Voici la photo que j'ai prise dans mon parc local et c'est de cette charmante vieille dame assise sur un banc de parc dans la neige. C' est l'image qui vient directement de la caméra. C' est un peu terne, et c'est un peu plat. Maintenant, j'ai édité cette photo et finalement elle ressemblait à ceci. Il a l'air beaucoup mieux, il fait plus chaud et c'est l'édition de base, ce n'est rien de trop difficile. Sauter à la précédente, c'est comme ça, et après les modifications, ça ressemblait à ceci. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça, et comme je le dis, c'est simple, mais je vous montrerai quand même. Enlevez cette image, complètement prêt à aller toile vierge et voyons ce que je peux faire. L' une des premières choses qui font est que l'histogramme réel semble bien, donc je commencerais par un ajustement à la balance des blancs. Maintenant, pensez au module de balance des blancs, j'ai réellement tourné cela dans la balance des blancs automatique, cependant, je pense toujours qu'il a besoin de se réchauffer légèrement. Vous pouvez vraiment entrer et changer cette partie, ou vous pouvez le faire manuellement, et je vais juste prendre le curseur le côté droit et probablement jusqu'à environ 6 000 degrés Kelvin. On le fait avant et après sur ce coup. Vous pouvez voir à quel point il a l'air froid, puis j'ai juste réchauffé le tir et ça a l'air super tout de suite, n'est-ce pas ? La prochaine chose est que la dame est, elle est un peu ennuyeuse, je savais que le manteau qu'elle portait était beaucoup plus vibrant que ça. Ce que je fais là, c'est que je vais soulever les ombres autour d'ici, comme point de départ. Pour l'instant, je vais laisser les ombres sur 59, puis je vais mettre mon doigt sur la touche Alt ou Option, et cela va rendre l'écran blanc, et je peux tirer le curseur jusqu'à ce que je vois. Je cherche les Noirs pour commencer à traverser, et ils arrivent à travers le rond-point, donc c'est celui-là , et les Blancs, un peu difficile parce que nous avons quelques faits saillants ici. Passons aux faits saillants alors. Si vous regardez derrière la dame sur le banc, regardez cette zone là quand j'ai laissé tomber les faits saillants et vous verrez des informations revenir. Ça a l'air beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Faisons un avant et après. C' est l'avant, c'est l'après. Maintenant, c'est une correction de base, et cet épisode de conversation rapide, n'est-ce pas ? Ça a l'air tellement mieux. Maintenant, je peux faire plus sur ce coup. Je vais continuer un peu plus longtemps, mais pour l'instant, si c'est tout ce que tu as fait sur le plan, et ce serait parfait, et ça a l'air tellement mieux, n'est-ce pas ? Mais je vais faire un peu plus. Imaginez si je veux faire quelques ajustements locaux, donc je ne veux pas faire d'ajustements globaux, je veux juste en faire un local. Je peux ouvrir ce pinceau d'ajustement et ensuite décider ce que je veux faire. Mais ici sur ces fougères et ces fougères de Noël ici, je veux les faire paraître un peu plus colorées, un peu plus vertes, donc je vais prendre les curseurs en jaune et vert, donc je vais ajouter, et je vais booster la saturation aussi. Je vais appuyer sur la lettre O sur le clavier parce que ça veut dire que vous pouvez voir où je peins, donc c'est peindre un masque rouge en ce moment, et je vais juste peindre tout autour, oups, je pense que je suis allé dans le visage de la dame. Je peux aller à la partie effacer et juste effacer son visage parce que je ne voulais pas ça. suffit d'effacer là, vous y allez, ça va faire, et puis de peindre juste là-bas, ça fera l'affaire. Maintenant, je vais appuyer sur la lettre O, ça va enlever le masque, sorte que la tête de rad disparaîtra, mais elle est toujours active, et en fait c'est exactement ce que je voulais, qui est juste pour présenter. Maintenant, je pourrais en mettre plus et ça a l'air un peu bête, n'est-ce pas ? Donc juste un peu, et encore, un avant et un après, et ça avait l'air génial, n'est-ce pas ? La prochaine chose à faire serait cette zone ici serait bien si je pouvais verser un peu de couleur là-dedans et un peu une texture aussi bien. Je vais créer un nouveau pinceau, le réinitialiser, et pour cela, je vais augmenter la texture, je vais augmenter la saturation, et je pourrais prendre ça jusqu'à, voyons ce qui se passe quand je fais ça alors, et je pourrais ne pas aimer la façon dont j'ai pris si la couleur de l'a pris. Encore une fois, je suppose que je devrais un O pressé, pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà, je peins juste ici, je rends mon pinceau plus petit, et je peux le faire. Maintenant, idéalement, je ferais un zoom avant, mais juste pour ce spectacle rapide et dire si vous voulez, je vais juste le faire, puis appuyez sur la lettre O, et voyons si je le fais glisser peut-être vers le vert, c'est mieux , n'est-ce pas ? Peut-être un peu plus jaune, c'est trop. Ensuite, nous avons vu, et voyons juste ce que le Dehaze, est son légèrement. Voilà, ça va faire, et ça a l'air amusant, n'est-ce pas ? Encore une fois, un avant et un après. Encore une chose à faire dans le coup, eh bien, quelques choses. Je vais rendre le lac un peu plus bluffant parce qu'il a l'air un peu ennuyeux, n'est-ce pas ? Encore une fois, New Brush, réinitialisez-le, et faites glisser la couleur vers le bleu, je veux ajouter un peu de saturation, et je vais laisser tomber certains des faits saillants. Plutôt que d'allumer le masque pour que vous puissiez le voir, je vais laisser ça éteindre, pour que vous puissiez vraiment me regarder peindre le bleu dedans. Voilà, je peins du bleu dans le lac, et ça a l'air génial, n'est-ce pas ? Donc vous avez vu, comme je l'ai dit, mais ça fait une différence. Quand j'en ai fini avec cela, je clique simplement sur le mot Terminé, c'est l'édition locale à Terminé maintenant, et tout ce que je veux faire maintenant est d'ajouter une vignettes post-récolte. Pour ce faire, je veux aller dans l'onglet Effets, et laissez-moi vous montrer ce qu'est une vignette post-récolte. Si je deviens vraiment stupide, et que je le tire vers le bas, voilà, vous pouvez voir. Il met une zone sombre autour de l'extérieur de la photo, donc je ne veux pas beaucoup que cela évidemment, mais quelque chose comme ça serait assez sympa. Encore une fois, il y a beaucoup plus que je peux faire avec ça pour diriger la lumière vers la dame sur le banc, maintenant je ne vais pas le faire parce que c'est au-delà du cadre de ce cours de photographie, mais ne vous inquiétez pas, parce que je produis un cours sur Adobe Lightroom et vous allez pouvoir le regarder. Mais oui, alors allons juste en plein écran. Avant de le faire, faisons un avant et un après, donc c'est l'avant et ça a l'air vraiment plat, n'est-ce pas ? Assez ennuyeux, et c'est l'après. Maintenant, n'importe quel point donné, je pourrais entrer, et par exemple, je pourrais vouloir soulever l'ombre est un peu plus, et puis peut-être juste un peu plus toucher jusqu'à 60 encore, et c'est bien. Allons en plein écran alors, et vous pouvez voir comment cela s'est avéré, et c'est loin, [inaudible]. L' autre chose aussi, je sais que j'ai dit que c'était la dernière chose, mais je veux juste te montrer une autre chose, je peux maintenant, que j'ai cette photo, si je crée juste une copie virtuelle de ça, une image, crée une copie virtuelle, donc je vais garder le travail que je viens de faire et garder l'image de la façon dont il est, mais maintenant j'ai une autre version de celui-ci. Je pourrais recadrer ça maintenant et peut-être essayer quelque chose d'un peu différent. Nous allons recadrer un peu plus, je ne pense pas qu'il en ait besoin, mais juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Donc le recadré là et cliquez sur Terminé, j'ai maintenant une autre photo de la dame sur le banc du parc. En fait, en regardant ça, je pense que c'est mieux que celui qui n'a pas été recadré. Laisse-moi sortir de là, et si j'y vais, c'est celui qui n'a pas été recadré, laisse-moi aller en plein écran dessus. C' est génial, mais jetons un coup d'oeil à la version recadrée. Oui, je dois admettre, je préfère la version recadrée, mais comme vous pouvez voir le détail dans le visage de la dame. Mais ce sont les options que vous avez, c'est vraiment sans fin. Nous arrivons enfin à la fin du cours, et j'espère que vous l'avez apprécié, et j'espère que vous en avez pris beaucoup, et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre voyage photographique, et par tous les moyens, gardez dans toucher et m'envoyer des photos, j'adorerais entendre parler de vous et mettre quelques commentaires si vous avez apprécié le cours aussi. Mais surtout, prenez soin de vous et je vous verrai sur le prochain cours. Au revoir pour l'instant.