Impresión 3D - un curso completo con Austen Hartley

1. Introducción: Hey chicos y bienvenidos a este curso. Mi nombre es Austin. Soy ingeniero mecánico y un día por diversión, conseguí una impresora 3D de $200 de Amazon. Después de imprimir algunas cosas para mí, rápidamente tuve una tonelada de gente preguntándome si podía imprimir cosas para ellos. Por lo que eventualmente empecé a cobrar por ello. Y antes de darme cuenta, tenía más de 20 impresoras 3D que corrían 247 en mi sótano. Ahora, esa configuración se convirtió rápidamente en lo que se llama Create 3D.com, que ahora es mi empresa, hemos diseñado, impreso, y enviado literalmente decenas de miles de piezas. Me encantó absolutamente la impresión 3D y personalmente he probado, fallado, probado, y lo más importante perfeccionado literalmente todo lo que hay que ver con la impresión 3D. Tengo que detener la intro por tan solo un segundo y mostrarte un proyecto que acabamos de terminar esto aquí es el robot BB8 de Star Wars. Diseñé esto y luego lo imprimió 3D. puede ver que cabe encima de una de esas aspiradoras robot aquí. Solo quería mostrarles un ejemplo de un proyecto impresionante que fue completamente diseñado e impreso en 3D si quieren ver cómo funciona. Esto es sólo hace, es un poco tonto, pero te da un buen ejemplo de algunas de las cosas que podemos hacer con la impresión 3D si tienes una buena imaginación. Entonces volvamos a la intro. Ahora, este curso cubrirá todo lo que necesitas saber desde principiante absoluto hasta convertirte en un experto absoluto, ya sea que solo estés desboxeando tu primera impresora 3D ahora mismo o U2 sean un ingeniero graduado con alguna experiencia en impresión 3D. Este curso es para ti. Cuando termines este curso, podrás imprimir cualquier cosa. Y lo más importante, tendrás una comprensión completa de todos los procesos involucrados. Entonces estarás listo para empujar los límites de tu impresión aficionada o tal vez si te interesa hacer trabajos comerciales como Aidid, eso algo para lo que estarás preparado al término de este curso. Así que no esperes más. Empecemos ahora mismo. veré en el curso. 2. Sobre mí: Hey chicos y bienvenidos a esta rápida introducción. Ahora este video aquí es sólo para mí presentarme adecuadamente a usted. Creo que esto es realmente importante porque estás a punto de invertir un par de horas de tu tiempo viendo y aprendiendo de este curso con una disponibilidad masiva de información en estos días, aprendiendo de un confiable una buena fuente es extremadamente importante. Entonces, ¿quién soy yo y cómo terminaste en este curso? Bueno, mi nombre es Austin apenas. Soy ingeniero mecánico y me gradué de la Universidad de Calgary justo aquí en Calgary, Canadá. Básicamente justo después de graduarme, decidí iniciar mi propia empresa y hacer diseño de ingeniería e impresión 3D. Ahora, mientras estaba en la escuela, cerca del final de la escuela, realidad tenía todo configurado para que al graduarme, básicamente acabo de golpear el terreno corriendo con esta empresa. Básicamente lo que pasó fue en la escuela de ingeniería, tomamos un curso de diseño CAD. Cad significa diseño asistido por computadora, que es esencialmente un programa llamado SolidWorks. Ese es el que aprendimos, y es solo un software de diseño de ingeniería de lujo. Después de ese curso, más o menos sabía exactamente lo que quería hacer. Estaba bien equipado con las herramientas para tomar una idea y convertirlo en un objeto físico a través de la impresión 3D. Y más o menos después de que conseguí mi primera impresora, hice un par de diseños e impresiones. Sabía que esta sería mi carrera. Compré un par de ender tres impresoras 3D. Empecé a publicar mis servicios de diseño disponibles en línea antes de saberlo había tanto trabajo que no podía seguir el ritmo y en realidad abrí una oficina justo al final de la calle. Están en el séptimo, séptimo centro de Calgary. Y esencialmente lo que hicimos es una tonelada de diseño e impresión durante los últimos dos años, un poco más sobre lo que hacemos. Básicamente, hay tres tipos de trabajo que hacemos. número uno es si alguien simplemente nos envía un archivo para imprimir, simplemente lo imprimimos. número dos es si alguien necesita algo diseño y luego imprimirlo, también lo hacemos. Entonces finalmente número tres, tenemos una parte de diseño de escultura digital de la empresa donde básicamente diseñamos esos objetos 3D de lujo que podrías ver en cosas como un videojuego o VR o AR, o algo así. Entonces, ¿por qué es importante esto y por qué es importante este un video? Porque básicamente el primer año y medio, yo estaba por mi cuenta haciendo esta empresa. Probé todo tipo de software de diseño de sistemas de filamentos, usted lo nombra. Tuve que ser eficiente porque francamente no teníamos dinero. Acabo de salir de la universidad. Literalmente empecé con un final de $200 o tres impresoras 3D. Ahora avanza rápidamente hasta hoy y soy el CEO de la empresa y superviso todos los proyectos entrantes así como los entregables. Así que básicamente decidir qué proyectos queremos asumir y luego confirmar los diseños, las impresiones, y los ajustes antes de entregarnos las cosas a los clientes. Si lo puedes pensar honestamente, probablemente lo diseñamos y en este curso ahora es mi turno de equiparte con los conocimientos y las habilidades para que puedas estar listo para imprimir cualquier cosa que te puedas imaginar. Espero que eso ayude. Daré más información más adelante en el curso y toneladas de ejemplos de lo que hacemos en caso de que te interese revisar mi empresa o el tipo de trabajo que hacemos como tú podría estar haciendo algunos de los mismos trabajos. Así que dejémoslo así y honestamente, solo saltemos al rumbo. Estoy emocionado, estoy emocionado de que ustedes aprendan y tomen sus ideas y las conviertan en impresiones 3D reales y objetos reales. Así que vamos a saltar. 3. Proyecto de clase: Hey chicos y bienvenidos a esta lección. En esta lección solo estamos hablando brevemente del proyecto de clase ahora, antes de que te pongas al día, no te preocupes, sé que la mayoría de los proyectos de clase son extremadamente aburridos. Te prometo que este será uno de si no los proyectos de clase más divertidos que has hecho. Básicamente todo lo que vamos a hacer es realmente sencillo a medida que pasas por el curso, quiero que por favor publiques fotos de tus primeras impresiones y también las que completas en el camino haciendo este curso. De esa manera tenemos una especie de antes y un después y solo un poco de cronología de esos. Yo personalmente, todavía tengo la primera impresión que hice. Está sentado ahí y honestamente es solo el archivo de muestra que vino con la tarjeta SD, la impresora, y probablemente sea una de las cosas más sentimentales que tengo hoy como eso tipo de dar forma a mi carrera en los últimos cinco a diez años de mi vida. Entonces por favor, a medida que avanza por el curso, simplemente hacer publicar algunas fotos de esa manera puedo verlas, puedo revisarlas por mí mismo. Y también le da las cosas de clase a View y cosas con las que involucrarse. Más o menos compruébalos todos. Y estoy emocionado de ver cómo ustedes progresan todo el camino desde sus primeras impresiones al inicio del curso hasta las últimas cerca del final del curso. Entonces eso es todo lo que quería decir con este video es participar en publicar tus impresiones 3D en los proyectos de clase. Entonces eso es todo. Los veré en el siguiente video. 4. Tipos de impresión en 3D: Lo primero que debemos abordar es ¿qué es la impresión 3D? Ahora si estás viendo esto, lo más probable es que ya sepas la respuesta a eso. No obstante, este sería un curso completo sin al menos reconocer y discutir rápidamente los dos tipos principales de impresión 3D. Por lo que el primer tipo y el foco principal de este curso se llama impresión FDM. Ahora, el FDM significa Modelado de Deposición Fusionada, que es solo una manera elegante de decir lo que vamos a hacer es derretir capa de plástico por capa para crear un objeto 3D. Ahora, el otro método común de impresión 3D se llama SLA o estereolitografía. Hay algunos nombres diferentes para ello, pero esencialmente ese es el proceso de curado de una capa líquida por capa para crear ese mismo objeto 3D que se cura usando la luz. Déjame mostrarte dos ejemplos de esto en la vida real. Detrás de mí aquí se puede ver realmente esto es un mono aquí que esculpimos e imprimimos. En realidad es un NFT en forma 3D, pero se hizo usando la impresión de resina. Ahora, esto podría haberse hecho usando la impresión FDM. No obstante, tiene cierta geometría compleja y piezas pequeñas, por lo que fue más fácil imprimirla con resina. Ahora, si comprobamos algo como este robot BB8, esto se hizo usando la impresión FDM. Y de nuevo, esto podría haberse hecho usando la impresión de resina, pero por la geometría, fue mucho más fácil completar esta tarea con la impresión FDM. Ahora este curso se centrará más o menos sólo en la impresión FDM. Honestamente, el 99% de lo que hago se hace con la impresión FDM. La mayor parte del trabajo de ingeniería que hace mi empresa es con la impresión FDM. La mayor parte del trabajo del cliente que hacemos es para la impresión FDM. Y yo personalmente, el trabajo de hobby que hago solo para mí por diversión se hace con la impresión FDM. Esencialmente, la única vez que realmente se necesita una impresora SLA o una impresora de resina es la guerra modelos muy pequeños e intrincados donde la geometría de esos modelos es compleja. Como tal vez los pequeños puntos que se pueden ver en este modelo aquí. Por cierto, si eres nuevo en la impresión 3D, todo esto es un poco confuso o sientes como ya estuviéramos solo una especie de buceo fuera del extremo profundo. No te preocupes en absoluto. Simplemente sigue observando porque estaré explicando todo con mayor detalle. Esto es sólo una introducción a los dos tipos diferentes de impresión. Así que permítanme en realidad, déjame poner este año por un minuto y déjame mostrarte tres ejemplos más de cosas que nos imprimiríamos FDM y luego tres ejemplos de cosas que teníamos impresión de resina. Empecemos con el BBA, como dije, empezando por FDM, como mencioné este año, es ese robot que te mostré esto en la introducción. Entonces, ¿por qué lo imprimimos el paréntesis FDM versus resina? Y la razón de eso es básicamente por el tamaño. Se trata de una impresión 3D bastante grande. Para imprimir esto en resina requeriría una impresora de resina realmente grande donde las impresoras residentes son típicamente, son, por lo general tienen volúmenes de construcción más pequeños y luego hacen impresoras FDM. Entonces, parte número dos, déjame agarrar esto aquí mismo. trata de un protector de neumáticos y se imprimió a partir de un material flexible, que es la razón por la que fuimos con la impresión FDM. Eso se debe a que hay una mayor selección de materiales. Podemos imprimir cosas como flexibles, compuestos de fibra de carbono, disolventes, etcétera Todos los que también estaremos describiendo con mayor detalle. Número tres, este año es una patineta eléctrica o una que nos pondremos de pie. A lo mejor estás familiarizado con él y tal vez no lo estás. Es muy, muy fuerte. El tablero pesa alrededor de 30 libras y cuando se sienta aquí, esto ni siquiera se flexiona ni se mueve. Esta cosa es sólida como una roca. Y la razón por la que la impresora FDM esta es una porque era realmente barato hacer. Todo esto aquí es tal vez sólo un dólar o dos en filamento. Y también es extremadamente fuerte, que es lo que necesitábamos para que sostenga ahí el patineta real. Ahora para residente, como mencioné este año es el NFT impreso en 3D. Ojalá se pueda ver que voy a poner algunos primeros planos ahí también. Pero la pregunta que quiero responder aquí es, ¿por qué imprimimos esto en resina en lugar de impresión FDM? Y la razón es porque quería que se imprimiera con lo más alto posible de detalle. Ahora, la mayoría de las impresoras FDM, como la que puedes ver detrás de mí hay un diámetro de boquilla de 0.4 milímetros, lo que significa que la resolución de esas impresiones son ligeramente más limitadas. tanto que con la impresión de resina, casi ni siquiera se pueden ver las diferentes líneas de capa en los estampados reales ahora, impresión de resina número dos, no tengo uno de estos conmigo, así que sólo voy a ponerlos en la pantalla. Ese es el molde para un anillo. A los joyeros les gustan las personas que hacen joyas, absolutamente amaba la impresión de resina para la geometría pequeña y compleja. Cosas como colgantes, anillos, collares, encantos, todo ese tipo de cosas. Lo que los tienen en común es que son pequeños y muy detallados. Las personas que usan la impresión de resina, lo usan para imprimir cosas así. Por último, impresión de resina número tres. Esto es sólo una estatuilla en miniatura aquí. Nuevamente, se puede ver el nivel de detalle. Es pequeño y esto está impreso, tiene sólo unos 30 milímetros de altura. Lo que quiero decir de éste es que esta figura va a ser pintada, lo que trae otra cosa cuando se está que trae otra cosa imprimiendo resina, realidad solo se puede imprimir en un solo color. tanto que con la impresión FDM, realidad se puede imprimir en múltiples colores al mismo tiempo. Que hay otra diferencia. Volvamos a poner a este tipo a todos los chicos, me encanta FDM imprimiendo mi empresa y yo, realmente no hacemos mucha impresión de resina, casi ninguno para ser honesto. En general, la mayoría de las piezas funcionales están impresas FDM. ¿ Cuándo debes conseguir una impresora de resina? Yo diría que si tienes un artículo específico en mente que planeas imprimir y solo imprimir que un tipo de artículo como diferentes piezas de joyería, por ejemplo, entonces la resina podría tener más sentido. Ahora, cuando miro alrededor del estudio aquí y veo un montón de objetos diferentes, como veo el soporte de luz y el trípode y la pared paran ahí. Todas estas cosas serían impresas FDM. Yo altamente, recomiendo encarecidamente comenzar con la impresión FDM. Y si realmente quieres agregar una impresora de resina a tu configuración más tarde que eso es bastante fácil de hacer como muchas de las habilidades que vamos a aprender aquí realmente cruzarán en la impresión de resina como bien. Entonces eso es todo por este episodio aquí o este video. Ojalá que eso aclare los dos tipos diferentes de impresoras que podrías estar mirando si acabas de empezar, si solo estás buscando en la impresión y te estás preguntando cuáles son estas diferentes máquinas. Ojalá eso lo aclare un poco. Como dije, sí recomiendo comenzar con FDM y discurso aquí vamos a repasar todo FDM imprimiendo técnicas de impresión FDM. Así que los veré en el siguiente video. 5. Equipo recomendado: En esta lección, estamos hablando de equipo. Personalmente, soy un poco un Girsanov. Me encanta el equipo, me encantan las impresoras, me encanta el hardware, me encantan las herramientas. ¿ Lo nombra? Por eso me convertí en ingeniero mecánico. Así que vamos a saltar y hablemos de la lista de engranajes. Encontrarás la lista de engranajes enlazada en los archivos de proyecto de este curso. Así que sólo voy a pasar por ellos uno por uno y hablar de ello. Ahora, cada pieza de equipo que ves en esa lista, personalmente tenemos entre 1200 esos artículos sentados en la tienda en todo momento. Así que literalmente los uso todos los días y estoy probando cientos y cientos de productos diferentes los últimos cinco o seis años y esa es la lista de engranajes final que tenemos. Entonces hablemos de ello. Ahora, comenzar con nuestras impresoras es probablemente la parte más divertida, pero hablemos de ello. Entonces personalmente, he poseído y uso impresoras de $200 así como impresoras de hasta $50 mil. Y aquí está la conclusión porque creo que es bastante interesante para la gran mayoría de la gente, diría que el 99.9% de las personas, una impresora básica FDM es más que suficiente. Ahora curiosamente, mi empresa realidad está incluida en ese 99.9%. Hace mucho tiempo, tomé una mala decisión y compré una impresora muy cara, pensando que abriría las puertas a todo tipo de oportunidades porque podría imprimir en estos materiales de especialidad. Ahora resulta que para el único trabajo al mes que realmente trajo a EU ese material de especialidad y necesitábamosque caro porque en ese material de especialidad y necesitábamos realidad era sólo mucho más barato conseguir a alguien más para imprimirlo en lugar de poseer en realidad esa impresora gigante cara. Por lo que dicho, la impresora presupuestaria en la parte superior está la ender tres, el modelo base y son tres, ha sido la mejor y la impresora más asequible durante los últimos ocho años de emisión, tal vez aún más . Y en realidad es la primera impresora que he tenido a la 1 en el tiempo. De hecho tenía cerca de 20 de ellos corriendo 247 en mi cuenca y así es como empecé mi negocio manos abajo. Es una gran opción. Creo que es la mejor opción por ahí si solo te estás metiendo en la impresión 3D y no tienes un gran presupuesto ahora, también cambia como kit si tienes que construirlo y tipo de ensamblar las piezas juntas. A algunas personas no les gusta eso, pero honestamente, te enseña cómo funciona realmente la máquina y consciente de que todas las piezas y piezas van. Así que seguir adelante es la mejor impresora en general k, Esa es la que ves detrás de mí aquí mismo. Las máquinas Prusa no se pueden superar si tienes el presupuesto y te tomas en serio impresión 3D y lo estás metiendo en ella como un pasatiempo serio o tal vez incluso estás pensando en hacer un poco de trabajo comercial, recomiendo encarecidamente saltar en orden una Prusa. La diferencia entre el Prusa y el ender tres, básicamente, la Prusa requerirá menos mantenimiento y menos retoques. Eventualmente, nuestro negocio, actualizamos todas nuestras industrias para probar algunas máquinas. Es esencialmente sólo el siguiente nivel por conveniencia, fiabilidad y precisión, recomiendo simplemente pedir directamente de Prusa para obtener la mejor oferta y otros toneladas de revendedores. Pero si pides un directo de Prusa, tendes a conseguir la mejor oferta. También existe la opción en la página web de Prusa, puedes comprar ya sea el kit o uno que esté completamente ensamblado. Ahora el kit te enseña cómo funciona la impresora al montarla. Pero notaré que el Prusa Kit sí lleva mucho tiempo construir, mientras que el final o kit, es una especie de ya armar un hecho un poco divertido, cuando mi negocio acababa de empezar, Solía comprar los kits de Prusa. Yo los construiría y luego los vendería como kits construidos. Personalmente he montado entre al menos 5000 de esas máquinas justo detrás de mí allí. Entonces yo honestamente nunca quiero volver a verlos porque sí sé montarlo sin siquiera el manual de instrucciones, pero sin embargo, hay que empezar en algún lugar y ahí es donde empecé. Por lo que el último punto ahí en esa lista, existe la mejor impresora de gran volumen. Ahora, esta es la mejor impresora si quieres imprimir piezas más grandes. Esta es la serie CR diez. Es de lejos en mi opinión, la mejor opción, sobre todo si quieres imprimir piezas grandes como cascos cosplay son honestamente cualquier otro estampado grande que te interese hacer. Es esencialmente un ender tres actualizado que también es más grande. Entonces sí, eso es de lejos, de lejos mi primera y número uno recomendación para una impresora 3D más grande. Ahora también en esa lista a continuación mis opciones de impresora de resina recomendadas. Si te interesa también aprender resina o comprar una impresora de resina al mismo tiempo, puedes seguir adelante y conseguir una de esas. En realidad tengo dos de las impresoras de resina recomendadas sentadas ahí mismo. Y si estoy siendo honesto, apenas se acostumbran porque personalmente no hacemos mucha impresión de resina, pero esa es la opción y por eso recomiendo si te interesa conseguir impresoras de resina, manera realista, no se puede pedir tanto una impresora FDM como una de resina por bastante barato en estos días. Por lo que es realmente genial ver que la tecnología se ha vuelto asequible y accesible para casi cualquier persona ahora. Para los accesorios, cualquier actualización, está bien, si obtienes el ender básico tres, recomiendo encarecidamente conseguir tanto la cama de cristal como la actualización del tubo de PTFE. Esos están vinculados, los verás en la hoja ahí. Si obtienes la Prusa, no hay necesidad, pero no importa qué impresora obtienes, debes conseguir un adhesivo. Nosotros personalmente aplicamos adhesivo a la cama de impresión antes de cada impresión individual. Esencialmente lo veo como una póliza de seguro que tu impresión no se caerá la cama impresa mientras está imprimiendo. Si no quieres conseguir el adhesivo, también puedes usar un palo de pegamento, ponerlo en la cama de impresión antes de empezar a imprimir. No es lo mejor, pero sí funciona ahora, el kit de nivelación de cama que está ahí de nuevo. Solo para los menores de tres años, es esencialmente una sonda que ayuda a nivelar la cama. Ese es totalmente opcional. En realidad no recomiendo comprarlo desde el principio, pero después de un par de semanas, si te resulta realmente molesto nivelar y meterte con el nivel de tu cama de impresión. Tal vez quieras probar ese fuera, por eso lo puse ahí. Por lo que el siguiente es un deshidratado. El deshidratado es realmente importante si éste sí depende donde vivas. Si vives en algún lugar con alta humedad y alta humedad en el aire, altamente, recomiendo encarecidamente que te des un deshidratado. Nuestra tienda aquí y donde estoy ahora mismo es en Canadá, es como menos 20 fuera y nevando ahora mismo. Entonces hay muy poca humedad en el aire y realmente no necesitamos usarlas a menos que estemos imprimiendo en nylon o algo así. Pero en general, las empresas con las que trabajamos en todo el mundo, si es humana donde están haciendo trabajo y donde están haciendo la impresión, todas usan deshidratadas, lo crean o no, pero tu filamento realmente absorbe la humedad del aire y puede afectar directamente la calidad de tu impresión. Por último, en esa pequeña lista de accesorios se encuentra un juego de tornillos. Básicamente si estás descargando archivos en línea y dependiendo de cuál sea tu descarga, si descargas algo que es un ensamblaje que necesita encajar, entonces debes adjuntar esos piezas juntas y es probable que puedas usar estas o que esas piezas fueron diseñadas para ser utilizadas con este tornillo. Digamos aquí que básicamente solo los sujetadores más comunes que se utilizan en el mundo de la impresión 3D. Entonces si descargas algo de Thingiverse y te vas, imprimes todas las piezas que vas a construirlo. Es probable que puedas usar esos sujetadores. Siguiente sección que tenemos arriba es monitoreo remoto. Si quieres conectar tu impresora a tu computadora y a tus sistemas y monitorearla forma remota y controlarla de forma remota. Necesitas una Raspberry Pi así como una cámara. Esto le permite básicamente enviar archivos forma inalámbrica en lugar de usar una tarjeta SD. Y también puedes simplemente mantener un ojo en tu impresora y prácticamente controlarla sin tener que tocar la impresora en sí misma. Recomiendo encarecidamente esto. Es super conveniente. Y también cuando estás afuera o tal vez si no estás en casa para ver tu impresora, puedes vigilarla. También puedes iniciar impresiones de forma remota, lo cual es una gran característica para ahorrarte tiempo. El siguiente es el filamento. Esta sección es bastante fácil. Estos son sólo los enlaces a los que utilizamos. Ahora, créeme, cuando digo Probablemente habríamos intentado y usar cada marca de filamento en los últimos dos años. Y esto es simplemente los más confiables que encontramos . Vamos a seguir adelante. El siguiente en esa lista es en realidad uno de mis favoritos. Probablemente, tal vez incluso mi favorito momento porque recientemente descubrimos esto. Este es un super pegamento más un activador, me dan un montón de preguntas sobre cómo imprimimos unos objetos grandes ensamblados. La forma más fácil de hacerlo es dividirla en trozos más pequeños y luego conectar esas piezas. Y la mejor manera de conectarlos, o al menos una de las mejores formas es con el superpegamento que yo adjunto allí o los sujetadores que enlazé anteriormente. No obstante, el superpegamento es tu súper conveniente. Yo altamente, recomiendo encarecidamente que como tu solución go-to, dado que esas piezas que estás construyendo no están soportando mucho peso o tomando mucha fuerza que el superpegamento es perfecto. Por ejemplo, ese robot BB8, no tengo justo aquí. Cada pieza de aquí, hay alrededor de diez o 20 piezas diferentes. Y todos estos en realidad estaban súper pegados. La próxima vez tengamos filtración de aire. Mi opinión sobre esta es ligeramente diferente a la opinión de la mayoría de las personas personalmente. Creo que vale la pena configurar la filtración de aire pase lo que pase. Hay mucha gente que dice que solo necesitas filtración de aire si estás imprimiendo en un material tóxico como ABS o ASA Por ejemplo. En mi opinión, creo que es mejor estar seguro que lamentar y simplemente configurar un sistema de escape cerca de su impresora que básicamente está tirando del aire u otras pequeñas partículas plásticas que se encuentran en el aire fuera y tal vez los está extrayendo afuera. Un sistema sencillo como ese. Creo que vale la pena hacerlo ahora, si solo estás poniendo en PLA y PET g, técnicamente no necesitas hacer esto, pero como dije, altamente, recomiendo mucho hacer un interés, mantiene él limpio, mantiene limpio el aire, sobre todo si estás imprimiendo en lugares que vives. Si tienes una pequeña oficina en tu casa o algo así, lo mejor es simplemente mantener ese espacio ventilado, que esté la lista de cambios de años de experiencia, eso es lo que usamos todos los días y lo que recomendamos. Continuamente actualizaré esta lista a medida que avanzamos. No cambia muy a menudo, pero si lo hace, lo actualizaré. Siempre tendrás acceso a esa lista. Así que espero que eso sea un montón de ayuda si apenas están empezando o si están en el mercado para una nueva impresora, sigamos adelante con el curso y los veré en el siguiente video. 6. ¡Pre impresor de vuelos: Hey chicos y bienvenidos a esta lección rápida sobre este aquí es lo que llamo un cheque antes del vuelo. Básicamente, si acabas de conseguir tu nueva impresora o incluso si ya la has estado usando desde hace mucho tiempo. Estas son las tres cosas que recomiendo revisar antes de cada una de las impresiones o al menos comprobar una vez cada par de impresiones solo para garantizar máxima seguridad así como máxima calidad que te estás saliendo de tu máquina. Ahora, ya he grabado esta lección hace un rato, así que voy a jugar eso ahora. Éste es rápido y luego los veré chicos en la siguiente lección. Así que después de construir su impresora, es fundamental que pasemos por estas tres cosas para garantizar la máxima calidad de impresión, así como asegurarnos de que estamos recibiendo el menor desgaste en su maquina ya que opera. El número uno es la tensión de la correa. Necesitamos revisar la correa X, Y, y Z de su impresora. Queremos que escriba a, no los queremos demasiado apretados o se desgastará su máquina mucho más rápido que en condiciones normales. Una buena prueba de esto es en realidad solo tratar de pellizcar los cinturones juntos. Debe haber alguna resistencia, pero deberías poder tocarlos juntos. Si te estructuras como si fuera una cuerda de guitarra, básicamente debería vibrar por un segundo. El siguiente arriba están los cables. Éste también es realmente importante porque no queremos disparar. Eso es súper simple. Solo asegúrate de mover tu x, y, y tu eje z. asegura de que ninguno de los cables tenga ni siquiera el más mínimo potencial de quedar atrapado en nada. Esto es extremadamente importante y debe hacerse antes de cada impresión individual. No obstante, tenga en cuenta que esto solo debe hacerse cuando la máquina esté encendida. No quieres estar moviéndote alrededor del eje de tu máquina cuando está apagada. Porque si haces eso, básicamente lo que estás haciendo es que en realidad estás enviando energía de vuelta a través la máquina y la electrónica de la máquina, y eso no es bueno tablero, así que simplemente no hagamos eso. Tercero, vamos a asegurarnos de que nuestra boquilla esté apretada. Ok. Si la boquilla no está apretada, básicamente lo que sucede es que el plástico derretido puede rezumar desde la parte superior de la boquilla. Se caerá, aterrizará en tus impresiones y luego el cabezal de la impresora realmente lo golpeará y básicamente tu impresión se caerá de la cama. Es una causa común de falla de printf. Así que asegúrate de que tu boquilla esté apretada. 7. Dónde obtener archivos: Hey chicos y bienvenidos a esta lección. Éste debería ser bastante rápido, pero es emocionante en esta lección, estamos hablando de dónde puedes obtener archivos gratuitos y de pago para tus necesidades de impresión 3D. Así que vamos a saltar a él ahora. Probablemente ya sabemos que estamos buscando un punto STL archivos. Y realmente hay tres o cuatro fuentes principales para las que la gente obtiene sus archivos. Número uno, archivos gratuitos, thingiverse.com es con mucho el más popular. Vamos a pasar por un ejemplo aquí para que pueda mostrarte cómo encontrar buenos archivos en Thingiverse, luego importarlos a tu software de rebanado, y luego usando las otras lecciones que has visto hasta ahora, puedes seguir adelante y rebanar y luego imprimir todos esos objetos. Hagámoslo ahora mismo. Aquí estamos en Thingiverse.com y déjame simplemente mostrarte un poco sobre cómo funciona este sitio web y cómo encontrar archivo confiable. Entonces digamos por ejemplo, queríamos una, puedes honestamente, realmente puedes buscar cualquier cosa. Voy a buscar soporte telefónico, algo muy básico. Veamos qué viene. Por lo que notarás que tenemos todas estas diferentes opciones. Se puede ver la cosita del corazon aquí. Es a cuánta gente realmente le gustó el archivo. Entonces, en cierto modo, lo clasifica por confianza en popularidad y cosas así. Entonces los archivos que tienen muchos me gusta en ellos son generalmente archivos bastante buenos para imprimir. Entonces por ejemplo, digamos que quería imprimir este archivo aquí, dice el titular del teléfono Kitty. Echemos un vistazo a éste. Lo que pasa es que trae aquí se pueden ver las fotos de la misma. Y luego también lo que obtienes es este tipo de archivo 3D aquí mismo en la esquina superior derecha. En realidad podemos abrir una vista 3D de este archivo para que podamos ver exactamente lo que estamos descargando y luego qué vamos a estar imprimiendo. Digamos que nos gustó este archivo. Simplemente subimos a la esquina superior derecha aquí mismo presionamos descargar archivos y te traerá aquí abajo ya ves que dice cosas archivos. Y luego podemos seguir adelante y presionar Descargar. Ahora, mientras esto se descarga por un segundo, hablemos rápidamente. Se trata de las licencias de las que ya se habló en el curso o lo estaré hablando pronto. Así que presta un poco de atención a eso en caso de que estés pensando en vender tus impresiones 3D. Salgamos de esto. Permítanme señalar un par de cosas más. Comentarios. Siempre es bueno si estás encontrando un archivo que no tiene muchos likes en él, rápidamente ve a revisar los comentarios y la gente básicamente comentar y decir, tal vez este archivo no funciona o la configuración para este archivo, o hay un agujero en este archivo, algo así. Es sólo una buena manera de volver a comprobar que el archivo es de hecho un buen archivo para imprimir. A continuación tenemos make, así que esta es la gente publicando sus huellas. Se puede ver que esto es sólo otro método de validación. Te animo a que siempre pases y compruebes solo para que sepas que el archivo que estás a punto de imprimir es de hecho un buen archivo y compatible porque como sabemos, algunas de estas impresiones pueden estar a la altura 30408300 horas. Entonces, si vas a invertir ese tiempo, será mejor que te asegures de que el expediente sea de hecho un buen archivo. Ahora los remixes es sólo una sección que digamos que descargué este archivo. Había algo que no me gustaba, así que quería hacer un nuevo archivo. Podría seguir adelante y editar ese archivo y luego subirlo como remix. Y esto permitiría a otras personas descargar mi versión remezclada. Entonces tenemos nuestro archivo descargado, es justo aquí llamado cat stand. Voy a desplazar esto a Prusa Slicer aquí mismo. Y se puede ver que ahora tenemos r dot archivo STL descargado de Thingiverse y eso es más o menos en una de las futuras lecciones o tal vez ya lo has visto por ahora. Repasaremos el rebanado y todos los ajustes de rebanado para rebanadora Prusa para que haya Thingiverse y así funciona el universo. 8. Materiales básicos Pt 1: Hey chicos y bienvenidos a esta lección. En esta lección es hora de que empecemos a hablar de los diferentes materiales que podemos usar. Ahora, ¿cómo vamos a pasar por esto ya que en realidad voy a dividir la sección material de este curso en dos partes. La primera parte siendo los materiales básicos, más comunes y la mayoría de EU, Eso es lo que creo que la gran mayoría de la gente lo va a estar utilizando estará interesada, en la segunda parte de los materiales, estoy en realidad va a repasar los materiales más complejos como el soporte disolvible, alguna fibra de carbono, todo ese tipo de cosas sofisticadas. Entonces lo que hice es que en realidad ya grabé una sección que ha estado disponible en mi canal de YouTube sobre materiales básicos. Voy a jugar eso desde el principio y luego nos vamos a sumergir en las más complejas en la segunda parte. Entonces aquí está la sección básica. Veamos esto ahora. Y luego después de eso, los veré en la siguiente. Es hora de hablar de algunos materiales. Llevo mucho tiempo en la industria. Imprimí con la gran mayoría de los materiales que están disponibles en el mercado hoy. Y te puedo decir que PLA, BET G y abs son con mucho el uso más común y también el más común solicitado por los clientes. Así que hablemos un poco en profundidad sobre todos esos. Vamos a empezar con PLA, pero antes de entrar en realidad y empezar a hablar de PLA, hay algunas notas y recomendaciones que sí quiero hacer con cualquier papel de plástico. Básicamente, un punto clave es que la humedad es el enemigo. ¿ De acuerdo? Si vives en algún lugar húmedo, ¿probablemente vas a querer tener un deshidratado o para tu filamento? Sí, el plástico que está en ese papel realmente sacará la humedad del aire y la absorberá. Y eso realmente puede afectar la calidad de su impresión. Por ejemplo, si tomas un papel de nylon y lo dejas en algún lugar húmedo o básicamente en cualquier lugar, cuando realmente vas a imprimir con él, literalmente puedes escuchar el agua y la humedad hirviendo como ese filamento sale a través de la boquilla. Por lo tanto, sí recomiendo un dihidrato son y sobre todo, sobre todo si vives en algún lugar húmedo. Pondré un montón de enlaces en la descripción de este video para los detalles sobre eso. Ahora mi segunda recomendación es adhesivo para cama de impresión. La primera capa de tu impresión 3D es la absoluta más importante y tenemos que asegurarnos de que se pegue lo suficiente a la cama de impresión. Ahora, personalmente, uso adhesivo para impresora 3D en cada impresión que ejecutamos. Si revisas online, si vas a los grupos de Facebook, hay mucha gente por ahí presumiendo de primera capa de Lego, tan perfecto. No hay reunión adhesiva. No se necesita adhesivo. A nadie le importa. Usa adhesivo para cama de impresión si quieres mejorar la probabilidad de éxito en cada impresión. Si lo piensas, si estás a punto de ejecutar una tienden a decir 200 nuestra impresión, los tres sensibles te cuestan en impresora 3D, adhesivo o incluso solo un palo de pegamento es básicamente sólo una póliza de seguro que esa impresión no se suelta de la cama estampada y honestamente, solo vale la pena. Entonces lo dejaré en eso puedes tomar mi palabra por ella o no. Probablemente aprenderás por tu cuenta sin importar. Ahora, por último, de lo que tenemos que hablar son los costos del filamento. Los precios del filamento son extremadamente variables, variables de una tienda a otra. Si solo estás ordenando un par de roles aquí y allá, realmente no puedes equivocarte solo con Amazon, sin embargo, si te encuentras pidiendo una tonelada de filamento, comunícate con un proveedor local, pregúntelos sobre un descuento por pedido en bloque o un código de cupón. Por ejemplo, si tienes una tienda al final de la carretera de tu casa y estás imprimiendo todo el tiempo, solo pregúntale, oye, voy a venir aquí, siempre voy a comprar tu película. ¿ Hay algún trato que me puedas dar? Podrías ahorrar un montón de dinero en hacer eso a largo plazo. Ahora podemos meternos en los materiales. Por lo que a partir de PLA, PLA significa ácido poliláctico. No es que a nadie realmente le importe, pero sí nos preocupan son las propiedades y casos de uso del PLA. Pla una temperatura típica de la boquilla en algún lugar entre doscientos doscientos treinta grados y una temperatura de lecho de impresión de alrededor de 50 grados. Ahora, cuando compres un rollo de plástico, siempre tendrás las temperaturas recomendadas en la caja. Siempre, empiece siempre con esos. El motivo por el que el PLA se usa tan comúnmente es porque no se encoge mucho. Por lo tanto, es bastante fácil comenzar a imprimir con. Lo que sucede con algunos otros materiales es que las primeras capas que imprime están tan cerca de la cama de impresión que son más o menos actúan la temperatura de la cama de impresión. Entonces al igual que para el PLA, esas primeras capas de plástico estarán en torno a los 50 grados. No obstante, a medida que te mueves hacia arriba y lejos de la cama estampada, básicamente estás a temperatura ambiente. Entonces ahora lo que está sucediendo es que la extrusora está extrudiendo plástico a la temperatura de la boquilla, que se encuentra en realmente rápidamente enfriado a temperatura ambiente. Y eso puede causar un encogimiento severo en algunos plásticos. Y este es un gran problema para la impresión 3D. Pero afortunadamente, con materiales como PLA, no tenemos que preocuparnos tanto por eso. Con PLA, contamos con una temperatura de boquilla de alrededor de 200 a 230 grados Celsius y una temperatura de lecho de impresión de 50 grados. Hablemos de los pros y los contras del PLA. Pros un PLA, como ya mencioné, la baja contracción al enfriar básicamente hace que sea realmente fácil de imprimir. siguiente es que está fácilmente disponible. Puedes comprar PLA prácticamente en cualquier lugar en cualquier color. Es probablemente el material más común. El siguiente es un PLA de fuerza, condiciones estándar es realmente muy fuerte, como mucho más fuerte de lo que probablemente crees que puedes hacer piezas totalmente funcionales con PLA. No es absolutamente sólo para el prototipado, eso es un mito total. Ahora hablemos de algunos de los contras porque efectivamente hay algunos contras serios con el PLA. El mayor estafador es la temperatura. Pla básicamente se destruye por las temperaturas calientes, típicamente alrededor de 55 grados Celsius o 130 grados Fahrenheit, PLA se vuelve súper débil. Entonces, por ejemplo, si tuvieras una impresión PLA negra sentada afuera el caluroso sol de California y tal vez estaba sosteniendo algunas herramientas en la pared, algo así. Esa es una mala idea. Bueno probablemente deformar y eventualmente fallar con el tiempo, básicamente simplemente se derrite. Entonces vemos esto probablemente más comúnmente cuando la gente imprime algo para autos, imprimirán algo así como un portavasos, la partida en un auto en un día caluroso. Y luego básicamente regresan. 9. Materiales básicos Pt 2: Un montón de plástico. Así que básicamente si estás haciendo una parte que va a estar sujeta a cualquier tipo de él simplemente no lo imprima fuera del PLA. Siguiente con está en PLA es en realidad bastante caro en relación con otros materiales. De acuerdo, lo resolverás cuando compres por diferentes materiales. Pero el PLA es bastante a menudo nunca el más barato, pesar de que es el más popular. El siguiente comando es con post-procesamiento. No se puede lijar muy bien el PLA. Entonces, por ejemplo, si quisieras imprimir algo lijar un primate y pintarlo que PLA, podría no ser tu mejor opción en general. Plas número uno, es fantástico. Es fácil de imprimir y es decir, es tan popular. Básicamente, si lo eres, la parte que estás haciendo va a estar sujeta al calor. Simplemente no uses PLA, lo que nos lleva a siguiente tenemos PET g. Me encanta PET g, Lo usamos mucho, probablemente, tal vez del 40 al 50% de las cosas que imprimimos nuestro NPV GTG. Entonces, ¿qué es BEG? Bueno, ni siquiera voy a tratar de pronunciar el nombre, pero la mejor manera de pensarlo como que PET g es una gran alternativa al PLA cuando la temperatura es un factor en la función de tus impresiones. Ahora sí, Eso es sólo una generalización, pero cuando acabas de empezar, esa es una buena manera de pensarlo. Si haces alguna investigación sobre PDG, verás que cosas como botellas de agua, que los recipientes líquidos son comúnmente hechos de PEG u otro derivado de PE T. Básicamente pat G o PET g no obtiene suave a ese 55 ish grados Celsius como lo hace el PLA. En cambio, PET g es bueno a unos 85 grados, lo que nos ayuda a cubrir esa amplia gama de aplicaciones cuando simplemente no podemos usar del todo PLA. Desafortunadamente, aunque PET g no es tan fácil de imprimir con, tiende a ser un poco más resistente y a veces es más difícil conseguir capas y voladizos perfectos. Pero vamos a saltar justo a los pros y los contras. Entonces PRO número uno, como mencioné, que no se ve afectado por el calor tanto como el PLA. Esa es probablemente la razón principal por la que la gente usa el programador de PET g para Peggy es realmente fuerte. En realidad es más fuerte y más duradero que el PLA en la mayoría de los casos, PRO número tres, Apache es realmente barato ahora, esto probablemente depende de donde vivas un poco y asumo que no me cites en esto, pero supongo que es porque en la fabricación a gran escala, probablemente usan tantas paletas PET g, los funden hacia abajo, los convierten en muchas cosas diferentes. Y probablemente usamos esas mismas paletas para fabricación de PET g para filamento de impresora. Eso es sólo mi conjetura. No me cite en él, pero por eso PET g a menudo está disponible para bastante barato. Ahora los contras, irregular es difícil de post-proceso. No hay muchas opciones a la hora de postprocesar tus impresiones como PLA, no es bueno lijar. De hecho puedes usar algunos productos de acabado especiales en él. Pero como dije, si quieres simplemente imprimir algo, Sanat privado pintarlo, PET g no es el material que quieres usar. Probablemente si empiezas a lijarlo, en realidad se deslaminará O básicamente todas las capas se separarán unas de otras. El siguiente codon con impresión PEG es imprimir soportes de Pat G, normalmente en realidad terminan fusionándose con los objetos. Entonces imprimir soportes con Peggy simplemente no es una gran opción y es 100% posible de hacer, pero simplemente no es ideal. columna número tres es que al imprimir cama GED mascota y la temperatura de la boquilla son en realidad significativamente más alta que el PLA. Por lo que usa más electricidad ya sea probablemente ponga un poco más de desgaste en la máquina. No obstante, ver honestamente, solo un porcentaje de fracaso con estampados irregulares es mucho mayor de lo que está con, que me trae probablemente a mi material favorito que es abs. Hablemos un poco sobre ABS. Abs, aunque realmente no se considera un material de especialidad, si eres una impresora aficionada, consideraré esto un material de especialidad porque como el operador de tu máquina y como un persona que está manejando todos los materiales, necesario estar al tanto de la diferencia entre ellos. Y hay algunos significativos para ABS, número uno, y esto es extremadamente importante es que abs crea humos tóxicos, por lo que no puedes liberar, no debes dejar tu impresora impresión abs en interiores sin ventilación adecuada. Ahora, cuando digo una ventilación adecuada, no me refiero simplemente como agrietar una ventana y seguir adelante e imprimir me refiero como un conducto real y un ventilador que en realidad está tomando los humos y agotador ellos afuera o algo así. Si tienes curiosidad, he vinculado a mi configuración a continuación en la descripción. Pero ahora es probablemente un buen momento para mencionar si te interesa un curso muy profundo sobre impresión 3D, estoy en proceso de hacer uno. Lo enlazaré en la descripción cuando esté lista. No obstante, no te preocupes, este video aquí que estás viendo ahora mismo tiene absolutamente más que suficiente información práctica para empezar y cubrir todos los conceptos básicos si solo eres un aficionado, el curso es más para las personas que realmente buscan llevar su impresión 3D al siguiente nivel. Tal vez hacer un comercialmente o para las personas que quieran aprender a hacer cosas como tomar literalmente cualquier idea y convertirla en algo que se pueda imprimir o para imprimir realmente rápido o imprimir cosas de especialidad realmente precisas así. Ahora volvemos a ABS, pros y contras. Obviamente con el número uno son esos humos, vale, eso es un gran estafador. Es una especie de dolor configurar realmente el sistema de ventilación. Es sólo una cosa más que tienes que hacer. Pero sí, hay que estar al tanto de eso. columna número dos es la temperatura es incluso superior a PLA y PET g Ahora se necesita una temperatura de boquilla de entre unos doscientos cuarenta y doscientos sesenta grados como así como en la cama de temperatura de alrededor de 100 grados. No todas las impresoras pueden incluso golpear la cama a unos 100 grados. Eso es sólo un valor de referencia. No se puede salir con la suya con menos de 100 grados, pero es un buen valor de referencia. Y ahora la columna número tres. número tres es que si no tienes una cámara calentada para tu impresora o al menos un gabinete, lo que probablemente va a pasar es que tu principio realmente se encoge tanto que incluso pueden agrietarse si son grandes impresiones 3D. Una cámara calentada es con mucho la mejor solución y un recinto está bien. Sé lo que estás pensando con todos estos contras. ¿ Qué podría ser bueno de abs? Y si bien hay toneladas y toneladas de piezas que se fabrican y hacen de ABS. He aquí por qué PRO número uno es la resistencia al calor es mejor que PLA y mejor que PDG. El uso de abs son buenos a alrededor unos 100 grados Celsius para la parte realmente se degrada. Pro número dos es métodos de acabado, vale, en realidad puedes sonar abs, así que eso es genial para las personas que quieren hacer cosas como utilería o realmente cualquier cosa que quieras pintar. Pro número tres es que es realmente fuerte cuando se imprime en este momento. Ni siquiera es necesariamente más fuerte que el PLA, que la mayoría de la gente piensa que es. En realidad no es, pero ciertamente es duradero. Pro número cuatro es que es producido en masa, lo que significa que suele ser bastante barato. Nuevamente, básicamente, solo quiero reiterar que sin cerramiento y sin sistema de ventilación, probablemente no valga la pena imprimir abs. Pet g es bastante bueno. 10. Prusa Slicer Pt 1: Hey chicos y bienvenidos a esta lección. Éste es importante. En esta lección, voy a pasar por los ajustes básicos, mejora la rebanadora para que puedas optimizar tu impresión y sacar el máximo provecho de tu impresora 3D. También voy a hablar de algunas cosas divertidas como la configuración de impresión más rápida y más lenta que jamás usaría de esa manera, puedes tener una referencia para si quieres acelerar o ralentizar bajan sus huellas. Ahora, este video aquí, habrá dos partes para usar Prusa Slicer. El primero es éste donde voy a cubrir todos los conceptos básicos y conseguir que ustedes empiecen. Y luego cerca del final del curso, voy a tirar en una sección avanzada por usar la rebanadora Prusa solo para básicamente aquellas personas que realmente quieren retocar y optimizar todos sus ajustes. Ese es un video divertido, pero como dije, ese será después. Ahora, lo primero es primero, como sugiere el título, estamos usando la rebanadora Prusa. Ahora, si no tienes una máquina Prusa como la que hay detrás de mí, eso está totalmente bien. Te voy a mostrar cómo puedes configurar rebanadora Prusa para cualquier impresora. Ahora, tal vez te estés preguntando por qué Cortadora Perusall, por qué no algo como Cura, creo que la tuya es probablemente la más popular, popular por ahí, pero aquí es por qué Cura está hecha por Ultimaker. Hemos utilizado las máquinas Ultimaker. Son bastante caros y honestamente, simplemente no nos encantó, así que terminamos cambiando y probamos nuevos softwares. Hemos utilizado Idea Maker simplificar la rebanadora 3D Prusa, y había una más, pero de forma anónima, cuatro de cada cuatro de nosotros, un par de semanas más tarde se sentaron y todos estamos de acuerdo en que rebanadora Prusa era con mucho la mejor uno. Adicionalmente, Prusa como empresa, en mi opinión, es la empresa que está haciendo el mejor trabajo innovando en el campo de la impresión de escritorio. Entonces, por lo tanto, para nosotros se siente como un plan de prueba futuro para aprender su software y convertirse en expertos con eso. Dicho eso en todos los chicos, todas las rebanadoras son bastante similares. Y lo que podrías hacer es que si quisieras usar Cura o uno diferente, puedes más o menos tomar todos los ajustes que te estoy dando de este video y luego conectarlos a Cura y haría exactamente lo mismo. Pero francamente, si apenas estás empezando, si esta es tu primera vez rebanando y trabajando con archivos STL y traerlos y prepararlos para imprimirlos entonces honestamente para los primeros diez a 15 imprime de todos modos, probablemente solo voy a recomendar que uses los perfiles estándar que están dentro de cualquier rebanadora que estés usando. Así que vamos a saltar a la derecha en ella. Voy a traer mi computadora aquí. Voy a poner mi grabación de pantalla en marcha y sólo vamos a pasar por Prusa de principio a fin. Entonces en tu pantalla ahora deberías ver exactamente lo que estoy mirando. Ya pueden ver que tengo a Prusa 2.4 cargada en mi computadora aquí. Sea cual sea la versión que tengas, no importa, no son súper diferentes de versión a versión. Pero si esta es la primera vez que abre el software, probablemente vas a ver una pantalla que se ve algo así. Empecemos. Esto es más o menos vamos a ir de principio a fin con los ajustes básicos que necesitas, además de establecer pruebas de rebanadora. Por lo que a partir de la pantalla principal aquí, se puede ver que lo primero que nos pide hacer es escoger la impresora que tenemos. Ahora, por ejemplo, la máquina detrás de mí, no habría el MK tres aquí mismo. También tenemos unas unidades MK tres S más. Ese sería éste. O si estás usando una impresora diferente, como dije, si no tienes una máquina de persona, te voy a mostrar qué haríamos con eso. Pero si sí tienes una máquina Brewster, sigue adelante y haz clic en ellas sobre la que tengas y presiona Next. Ahora esto ordinario aquí es sólo las Máquinas SLA Prusa. No estamos usando eso. Como dije, ya hemos repasado eso en el curso hasta el momento. Esta de aquí mismo es la sección de otros proveedores. Aquí es donde por ejemplo, si tuvieras una impresora básica andere tres que está en la lista de engranajes, aquí es donde añadiríamos eso en. Entonces digamos que tuvimos un final o tres. Vamos a ir, haremos clic en la realidad. Iremos a continuación, y luego haremos clic en nuestro final o tres, o tal vez incluso compraste el final o tres V2. Entonces lo sé, no creo que entren tres V2 vale la pena, pero vamos a seguir adelante y digamos que acabamos de conseguir el final de la realidad o tres, podemos seguir adelante y podemos presionar Next. Esta parte de aquí mismo, ¿de acuerdo? Si tu impresora que tienes por alguna razón no está en esta lista, y tal vez incluso construiste tu propia impresora. Aquí es donde agregarías eso en. Entonces para mí, yo seguiría adelante aquí y diría que Austin es una impresora 3D. Nuevamente, es muy probable que la impresora que tienes esté en esa lista, pero si no lo es, entonces puedes seguir adelante y puedes agregar eso aquí. Si estás haciendo eso, entonces puedes seguir adelante y click siguiente en esta lista, probablemente sea una impresora RepRap para rep rap de referencia en caso de que no lo sepas, eso es como un término muy antiguo y original impresión 3D rep rap básicamente significa que eres, tienes una impresora que esencialmente puede imprimirse o partes por sí misma o realmente cualquier máquina. Entonces, por ejemplo, las máquinas Prusa aquí, en realidad están hechas, las partes para esas se imprimen en realidad con máquinas de persona. Entonces el rap de rep es una especie de lo que eso significa. Eso es sólo un hecho divertido de nuevo, realmente no importa. Así que seguir adelante de nuevo, esto es solo parte de configurar nuestra impresora personalizada. Esta sería la x y el por qué Bill Plate. Sabrías que si tienes una impresora que no está en esa lista, boquilla, diámetro del filamento, sería de 0.4 y muy probable que sea de 1.75. Nuevamente, sabrías que si estás haciendo algo como construir tu propia impresora o si tu impresora no está en esa lista, temperatura, estas podemos editar más adelante también. Entonces fui a preocuparme incluso por esos. A continuación aquí arriba tenemos filamentos. Ahora bajo filamentos, los únicos que en realidad recomiendo haber comprobado nuestros abs genéricos, genéricos PET g, PLA genérica así como las mismas contrapartes para la persona y filamentos. Entonces esa sería la persona en PET g y la persona significaba PLA, el resto de estas cosas realmente no necesitamos. Si hay un filamento ahí, por ejemplo, tal vez siempre ordenas la realidad PLA, entonces podrías seguir adelante y podrías comprobarlo, pero honestamente, realmente no importa. Así que voy a seguir adelante y solo desmarque todos los que no usaría. Y así es como lo dejaría para mí mismo. Entonces entonces voy a las próximas actualizaciones, dejo las de esta parte aquí mismo, recargar desde el disco. Vamos a seguir y luego volver a ver el modo, no te preocupes por esto porque podemos cambiarlo más tarde, pero empecemos con simple. Después sigue adelante y presiona Finalizar, y te llevará a una pantalla que se ve así. Así que bienvenidos a producir una rebanadora. Esto de aquí mismo sería el lecho de impresión de su máquina, ya sea que sea la máquina de la realidad o cualquier máquina o incluso una como la máquina de la persona detrás de mí aquí. Hablemos a través del tablero aquí de la rebanada de Prusa son los dos botones principales aquí en la parte inferior donde tenemos nuestra vista del editor 3D así como nuestra vista previa. Este es en realidad el botón Slice. Esto es cuando sus rodajas son objetos 3D. Entonces lo que voy a hacer es que voy a importar nuestro primer objeto 3D. Esto es algo de Thingiverse. Se acaba de llamar cubo de calibración. Los verás todo el tiempo y le pondré un enlace para que si quieres usar este archivo, también puedas. Por lo que verás que aquí mismo tenemos lo que se llama cubo de calibración. Ahora, la cosa de nuestro cubo de calibración, notarás que en él tiene una x, tiene una y, y tiene una z corresponden a los accesos o al eje de la impresora. Podemos ver si vamos por este camino, esta es nuestra x con la flecha roja aquí mismo. Permítanme acercar. Entonces x es éste justo aquí yendo de esta manera, la misma manera que está corriendo paralela a la x en la cara aquí. Y va por aquí, es con la línea verde aquí. Y luego z es nuestra vertical que va arriba y abajo en el espacio 3D. Entonces ese es nuestro XYZ. Y se puede ver que tenemos más números por aquí que realmente coordinan a los reales x, y, y z. para que puedan ver tenemos posición y rotación, el tamaño de la escala, o también tenemos la casilla de verificación aquí si quieres trabajar en pulgadas, sólo voy a dejar el mío en milímetros, lo que sea que elijas, realmente no importa. Repasemos las características muy básicas de esto. Por lo que aquí mismo puedes ver que en realidad podemos movernos por nuestro cubo de calibración XYZ. El lado izquierdo aquí se puede ver esta es nuestra función de movimiento, por lo que podemos moverlo a lo largo de nuestro eje x con esta flecha. Podemos usar la flecha verde aquí para moverla por el eje y, o podemos usar aquí la flecha azul para moverla hacia arriba y hacia abajo. Ahora mejora la rebanadora. Se bloqueará automáticamente el objeto a la cama de impresión. El motivo de esto es porque si no estuviera en la cama estampada, solo estarías imprimiendo en el aire y definitivamente no queremos hacer eso. Entonces esa es nuestra función de mudanza. A continuación tenemos nuestra función de escala. Con nuestra función de escala, si usamos el azul, como solo el superior aquí, notarás que solo lo escalará en la dirección z. Voy a seguir adelante y presionar Control Z en mi computadora aquí para volver atrás, también puedes simplemente usar la función deshacer aquí, que también tiene la función de avance junto a ella. Entonces así es como si me ves yendo y adelante entre cosas que estoy haciendo en la pantalla de la computadora. Así es como lo estoy haciendo es solo con Control Z. así que a continuación podemos moverlo en apenas la dirección x, yendo de esta manera. De nuevo, Control Z, voy a volver. Y de nuevo, lo mismo en la dirección y. Todo esto está haciendo es básicamente estirar el archivo STL r dot. Entonces si usamos una de las cuatro flechas de esquina aquí, estas son las naranjas. Escalará las cosas proporcionalmente, por lo que está escalando x, y, y z por la misma cantidad exacta. Lo que voy a hacer Control Z y que ahí está nuestra función de escalado. El siguiente que tenemos es nuestra función Rotar. Éste de nuevo, bastante simple como puedes decir, todo lo que estamos haciendo es que veas aquí mismo estamos rotando. También podemos utilizar, de nuevo, simplemente usando el rojo y el verde diferentes formas de orientar nuestros objetos. Esto va a repasar cosas como orientación óptima del objeto más adelante en el curso. Pero de nuevo, sólo nos estamos familiarizando con nuestro espacio 3D aquí. Entonces voy a ir Control Z, Control Z. y ahora tenemos nuestro cubo de calibración de vuelta en la cama. Los dos últimos aquí mismo. Este de aquí mismo se coloca en la cara. Lo que esto hace es que resaltará las caras planas de tu objeto, y te permitirá básicamente simplemente establecerlo como quieras. Entonces por ejemplo, si hago click en la Y aquí, ahora la y está en nuestra cama estampada. Ahora no parece que esté haciendo mucho ahora porque solo es un cubo de calibración. No obstante, cuando importes algunos objetos 3D, notarás que es muy obvio que necesitan ser rotados 90 grados o tal vez una cantidad diferente. Pero lo que puedes hacer es simplemente seguir adelante y colocar esa cara en la cama estampada. Así que volvamos aquí a donde nuestro eje se alinea. Entonces ahí vamos. que puedan ver tenemos nuestra radiografía aquí Eso va en paralelo con el eje x, lo mismo con el y, y lo mismo con nuestro eje z. El último tipo de función principal aquí está en el lado izquierdo es nuestro plano de corte. Entonces, lo que podemos hacer si presionamos en el punto de corte, notarás que nos da este avión aquí mismo, que efectivamente cortará nuestros objetos. Entonces lo que hacemos es que puedas tener dos opciones aquí mismo. Bueno, tienes tres excepto éste aquí que dice rotar parte inferior hacia arriba. Ni siquiera me preocupo por eso. Entonces lo que pasa es que tenemos mantenernos separados o mantener parte inferior. Déjame mostrarte si seguimos adelante y en realidad cortamos este objeto y mantenemos la parte superior, verás que se deshace de la mitad inferior. Y si guardo la parte inferior, se puede ver si realizo corte, se deshace de la parte superior. Ahora, si guardo las dos, te darás cuenta que aquí tenemos nuestro cubo, hay cubo de calibración de hecho se corta a la mitad. Y por ejemplo, si quisiera. Lugares en la cara y tal vez imprimir estos uno al lado del otro. Así es como hacemos cosas así. Nuevamente, realmente no tiene sentido en cuanto a por qué harías eso con solo este cubo de calibración. Pero una vez que empiezas a imprimir un montón de objetos diferentes, todo el hogar tiene sentido para ti y básicamente es lo que estoy diciendo. Entonces esas son las cuatro opciones principales. Así que ahora repasemos las mejores opciones. Por lo que verás si vamos a la barra de herramientas superior aquí, básicamente tenemos la opción de importar un archivo. Si hago clic en esto, saca nuestro buscador de computadoras y luego podemos ir y podemos encontrar un archivo STL de punto para importar. Alternativamente, podemos ir y en realidad podemos simplemente eliminar un archivo como ese. O podemos usar el cubo de basura aquí mismo para eliminar un archivo. El siguiente aquí es la herramienta Organizar. Si tuviera múltiplo de estos cubos. Ahora lo que voy a hacer es presionar el Comando C, que es copia, y luego Comando V, que es pegar. Y sólo voy a hacer un montón de estos cubos. Ahora, sólo se pueden ver dos cubos, pero en realidad hay bastantes de ellos aquí. El motivo de eso es solo que todos son uno encima del otro. Entonces si voy a pegar, pegar, pegar, acabo de añadir otros tres cubos aquí mismo. Y lo que podemos hacer es que podamos usar aquí la herramienta Organizar y de hecho los arreglará. Déjame mostrarte una más. Entonces si voy a pegar, notarás que no está en unas manchas muy óptimas. Entonces si presiono arreglar, hecho lo pone en un lugar más amigable con la impresión. Voy a volver atrás Control Z y recuperemos nuestro único cubo de calibración. Aquí está. Por lo que a continuación en la lista sólo tenemos copiar y pegar. Esto es otra vez, solo uso el Comando C o el Comando V, pero puedes usar la copia y pegar aquí también si quieres. El siguiente aquí es la función de búsqueda. Nunca uso esto, pero si quisieras tal vez buscar la configuración de altura de capa, por ejemplo, podrías ingresar eso aquí. Sólo te mostraré si quería ajustar solo la altura de la capa. Se puede ver en realidad lo trae aquí mismo y podemos ir y ajustar esos ajustes. Nunca uso eso. No creo que mucha gente lo haga y tampoco creo que lo hagas. Pero sólo por referencia, sí tenemos eso. Ahora por fin, lo que tenemos es la opción de altura de capa variable. Vamos a discutir esto más adelante porque eso es un poco más de un ajuste avanzado. Ahora tenemos la barra de herramientas lateral aquí descubierta y esta barra de herramientas superior aquí. Hablemos de este botón aquí abajo. Este es el botón de vista previa. Esto, si hacemos click en esto, esto es exactamente lo que nuestra impresora va a hacer ahora la tuya, si acabas de hacer click, eso, se verá un poco diferente porque ya estaba jugando con algunos ajustes de antemano, pero esto de aquí es exactamente lo que hace nuestra impresora. Así que salgamos de eso. Y ahora hablemos de las opciones aquí en el lado derecho. Por lo que se puede ver que en la parte superior aquí tenemos ajustes de impresión y la mía dice 0.3 milímetros de borrador. Estos son los ajustes estándar. Vendrá con pers una rebanadora solo para referencia, típicamente la mantengo entre 0.10.3 es 0.050.07 es muy fino detalle. Eso es sólo la altura de la capa. Vamos a hablar de eso en un segundo, pero esos son nuestros ajustes de impresión estándar. A continuación está el filamento que eran esas casillas de verificación de antes que estábamos comprobando e importando. Verás esos y debajo tu sección de filamentos y otra vez, puedes agregar o eliminar filamentos ahí mismo. A continuación tenemos nuestra impresora. Si importas un montón de impresoras diferentes, aquí es donde las verás. Si tienes una impresora diferente, solo cambiará la cama de impresión aquí mismo a tu impresora actual. Así que tal vez si alguna vez Prusa así como un final o se pueden importar ambos, y simplemente hace que sea fácil cambiar de ida y vuelta. Adicionalmente, nos da tres tipos de teclas rápidas, las llamaría a los soportes, el infile, así como la opción para un ala. No me preocuparía demasiado por esto porque vamos a cambiar todos los adicionalmente en nuestra configuración. Y luego se puede ver bajo manipulación de objetos, esa es nuestra escala de rotación de posición, tamaño. Y luego solo tienes el toggle para pulgadas o milímetros. Esencialmente lo que es esto, vamos a pasar ellos uno por uno desde la posición superior. Esta es la posición del cubo en la placa de construcción. Ya verás que el día siempre está cambiando a medida que muevo el cubo. El siguiente es nuestra rotación. Te mostré esto antes con la herramienta de rotar aquí. También puedes, por ejemplo, rotarlo 90 grados en x Y eso es solo una especie de lo que hace nuestra rotación. Tampoco me preocuparía demasiado por eso. Generalmente es mucho más fácil simplemente usar la guía visual aquí cuando estamos usando cosas como escala, rotación y posición. Pero sí te da estos como una opción. Entonces por ejemplo, del lado aquí, también nos da la opción de escala. Digamos que queríamos hacer este cubo 200% más grande o dos veces más grande. Sí necesito señalar, verás esta pequeña función de bloqueo aquí mismo. Esto significa que cualquier cambio a x también se aplicará a Y y Z y viceversa. Básicamente, si cambias un número, los cambiará a todos. Así que verás ahí como lo hice 200, está todo a 200, no Control Z. voy a traer nuestro cubo de vuelta a su tamaño regular allí. Y te mostraré si me quito la cerradura, qué vas a conseguir. Y ahora si cambio esto a 200, básicamente lo extenderá en la dirección X por otro 100% o dos veces total para que esté nuestro tablero principal de la rebanadora Prusa. Ahora vamos a saltar y hablemos de nuestra configuración de impresión y filamento. 11. Prusa Slicer Pt 2: alturas de capa es la distancia que nuestra boquilla mueve hacia arriba cada capa. Entonces aquí mismo verás esta pequeña capa. Se moverá hacia arriba 0.3 milímetros e imprimirá el siguiente. Si acerco mucho por aquí, los verás aquí mismo. Se va a ir, va a imprimir esta capa y se va a mover hacia arriba 0.3, subir 0.3. Y notarás si usamos este toggle aquí mismo, se moverá a 0.3 milímetros. Cada línea a la que te bloquea, que hay nuestra altura de capa. Ahora que uno está a 0.3, déjame mostrarte qué pasa si ponemos eso al 0.1, digamos. Y ahora volvemos a plotter y podemos cortar esto. Y ahora notarás cuántos hay porque en lugar de que la boquilla se mueva hacia arriba 0.3 milímetros cada vez que ahora solo mueve hacia arriba 0.1 milímetros. Así que notarás que básicamente hay muchas más capas. Porque hay muchas más capas. Se tarda mucho más en imprimir. La impresión a una altura de capa de 0.1 milímetros es muy, muy lenta. Los valores típicos se encuentran entre, en general, 0.2 a 0.3. Como dije, 0.1 sería para una impresión muy precisa. La regla del pulgar para las alturas máximas de capa es que es 80% del diámetro de la boquilla. Entonces por ejemplo, si traigo aquí mi calculadora, déjame simplemente mostrarte que estamos usando una boquilla de 0.4 milímetros si acabas de comprar una impresora FDM y esta es tu primera vez que la atraviesa, hay un 99% de probabilidad de que la boquilla de ahí tenga una boquilla de 0.4 milímetros. Si tomo 0.4 y multiplico eso por 80%, nos dará nuestras alturas máximas de capa, lo que los tiempos 0.8 y esta será 0.3 a la altura máxima, la altura máxima de capa que debes imprimir con un cero- punto para boquilla es 0.32. Así que de nuevo, de lo que estoy hablando, impresión lenta versus rápida, lo que quiero imprimir muy rápido, pondré a 0.32, que es el máximo que se puede hacer por una boquilla de 0.4 milímetros. La siguiente que tenemos aquí es la primera altura de capa. Ahora tenemos altura de capa y luego tenemos primera altura de capa. Lo que está haciendo la primera altura de capa es esencialmente siempre vamos a hacer eso un poco menor que nuestra altura de capa porque nuestra primera capa que queríamos aplanar en la cama de impresión solo un poco más que los otros, sólo para mejorar la adhesión entre la impresión 3D real que estamos haciendo y esa cama de impresión para que cuando nuestro eje se esté moviendo, el objeto no se sienta tentado a caer fuera o desalojarse de las camas de impresión reales. Así que vamos a volver a poner estos de nuevo al estándar. Notarás que viene en 0.3 y luego 0.2, esa es nuestra altura de capa. A continuación, tenemos conchas verticales. Entonces empecemos con perímetros. Cuáles son nuestros perímetros, son en realidad, hablemos de perímetros así como de nuestras conchas horizontales, capas superior e inferior también. Por lo que verás tenemos capas sólidas superior, inferior, y tenemos estantes verticales, perímetros. Lo que voy a hacer es sólo voy a mostrarte exactamente cuáles son estos. Voy a poner esto a cinco. Voy a poner nuestras capas superiores a dos, y luego voy a poner nuestro fondo a diez. El motivo por el que estoy haciendo esto es sólo para mostrarte, si entro a nuestro plato aquí, entonces corté esto. Déjame mostrarte exactamente cuáles son esos. Así que vamos a llevar este deslizador todo el camino hasta aquí a nuestra primera capa. Y podemos ver que este año es la capa número uno. Ok, Ahora teníamos, recuerda que teníamos fondo, golpeamos top y teníamos perímetros esencialmente con nuestro cubo aquí mismo. Si saco esto, nuestra capa superior va a estar aquí arriba justo encima de la Z. va a ser esta parte. Nuestra capa inferior va a estar justo aquí y luego nuestros perímetros son las afueras de estos cubos reales. Por lo tanto, cuando lo corte, nuestras capas inferiores van a tener lo que pongamos ahí. Entonces si voy a Imprimir Ajustes y voy aquí, nuestro fondo, ponemos diez capas. Por lo que en realidad va a haber diez capas de filamento en la parte inferior de esta impresión. Por lo que verás aquí en el fondo, este será 12345678910. Creo que lo tengo bien. Si lo hiciera, esta siguiente capa será el infile. Y ahí vas. Se puede ver que existe nuestra cantidad inferior de capas. Ahora nuestros perímetros, podemos ver estos muy claramente aquí tenemos cinco de ellos, por lo que esto es 12345. Y luego otra vez, solo hacemos lo mismo para mostrarte cuáles son nuestras capas superiores si me desplaza hasta la parte superior aquí. Ahora éste podría ser un poco confuso solo por la Z aquí. El Z está realmente impreso por lo que las capas superiores están en rojo. Por lo que verás que tenemos capas superiores aquí mismo. Y luego dentro de la Z, esta en realidad también es una capa superior porque notarás que el zed, como dije, está impreso. Entonces la capa superior de la Z ahí es esa parte interior. Así que déjame mostrarte, creo que nos fijamos eso a dos. Entonces si bajo dos capas, ahí vas. Ves el infile de este lado. Y luego otra vez, eso sucederá por el zed, así 12, y luego esa es nuestras capas superiores. Ojalá eso tenga sentido. Como dije, tenemos fondo, tenemos perímetro, y luego tenemos la cima. Volvamos a nuestra configuración de sprint. Ahora verás esta opción aquí para jarrón espiral. Esta es solo una opción de impresión elegante. Si estás imprimiendo algo que solo necesita un solo perímetro, lo que hará es que en realidad ahuecará todo el objeto y simplemente imprimirlo continuamente a lo largo del exterior. Y por eso se llama jarrón porque francamente, esto sería muy útil si estuvieras haciendo algo como imprimir un florero o la forma del mismo es sólo básicamente una forma que sale. Es hueco por dentro y no tiene un top. Déjame mostrarte exactamente cómo sería eso. Sólo vamos a tener que aceptar todos estos ajustes. Y vamos a reemplazarlo para que notes ahí se deshizo de todo el interior y se deshace de la parte superior. Y notarás que solo hay una sola línea que da vuelta por el exterior que se llama modo Vizmode o florero. Lo verás en casi todo el software de rebanado. Así que ahora solo volvamos a la configuración predeterminada. Puedes presionar esta pequeña flecha aquí y se restablecerá todo de nuevo. El siguiente hay espesor mínimo de la cáscara. Vamos a hablar con gran detalle sobre eso en la sección más avanzada. Simplemente deja ese estándar como es por ahora. El siguiente se ve posición. Esta es una especie de configuración más avanzada, pero hablemos de ello ahora porque está aquí. Entonces posición CME, básicamente lo que sucede es por ejemplo, cuando la impresora está imprimiendo este cubo, como sabemos lo hace capa por capa. Pero lo que sucede es cuando termina una capa, necesita una ubicación para iniciar la segunda capa. Y eso es lo que parecía posición es. Por ejemplo, déjame imprimir esto a la parte trasera y déjame mostrarte a qué me refiero. Entonces si rebano esto, vamos adelante Un segundo aquí. Vamos a asegurarnos de que tenemos relleno encendido para esto. Simplemente lo apagó por el modo florero ahí que ponemos. Por lo que ahora hemos visto posición fijada en la parte trasera. Vamos a cortar esto y déjame mostrarte exactamente lo que quiero decir. Entonces si más o menos elijo cualquier ubicación a lo largo de este cubo y uso este slider inferior aquí. Esto nos mostrará la ubicación exacta del cabezal de herramienta ahora, porque tenemos la posición de la escena puesta en la parte trasera, notarás que comienza en medio de la parte posterior de la impresión. Ahora si subo a la siguiente capa o realmente a cualquier capa, cuando regrese ahí, volverás a ver la cabeza de la herramienta empieza por la parte trasera en medio de nuestra impresión. Y a veces si tienes una impresión gigante o algún material complejo lo hará, dejará un poco de costura. Y por eso se llama la configuración del tema para que haya posición arsine. Simplemente dejaría eso en lo que sea que lo mantenga como estándar. Ahora, esta es Prusa 2.4, que es la más nueva, y creo que acaban de agregar esta opción de piel borrosa aquí. Yo ignoraría por completo esto. Todo lo que está haciendo es agregar textura al exterior de tu impresión. Entonces, si estás imprimiendo como una mancuerna por ejemplo, o algo así requirieron agarre, podrías usar la configuración de piel borrosa porque solo aumentaría la fricción en tu impresión. Básicamente, simplemente ignoraría eso. Probablemente nunca usarás eso, pero sin embargo, sigamos adelante. Así que vamos a rellenar. La densidad de relleno es un porcentaje que tu impresión 3D está llena de plástico. Ahora, lo que esto significa es básicamente cuando vamos a imprimir ese cubo, no vamos a imprimirlo como una pieza 100% sólida de plástico porque eso sería una pérdida de tiempo y batir desperdiciar materiales. Entonces lo que hacemos es establecer un valor de relleno. Déjame mostrarte si nos fijamos esto al 5%, voy adelante y rebano esto. Notarás que esta línea roja aquí, solo el 5% de este cubo en realidad se va a llenar de material. En tanto que si vuelvo y le dije que cinco a, digamos 80%. Después vamos y nos rebanamos cubo. Te darás cuenta ahora que es el 80% del espacio vacío está lleno. Y tal vez estés pensando, Hey, eso es genial. Patrón cúbico o panal donde sea que esté, esa es nuestra siguiente configuración. Si volvemos a nuestra configuración, el patrón de Relleno está configurado actualmente en cuadrícula. Ahora los únicos dos que más o menos utilizo nuestra rejilla así como Guy road o donde sea que lo llames. Y solo te mostraré la diferencia en los patrones. Apenas pongamos esto a 50 para que puedas verlo. Hablaremos de esto más adelante en el curso también. Así que no te preocupes demasiado por ello. Pero esto de aquí mismo es el ajuste de cabeza de giroscopio o tiroides, sin embargo usted lo pronuncia, ese es sólo el diferente patrón de relleno. A continuación tenemos el patrón de relleno superior. Lo que esta haciendo es básicamente solo decir, si necesitas que tu impresión se vea realmente bien, tal vez estés imprimiendo algo así como un logotipo delgado y fue un logotipo realmente grande. Por lo que querías que esa capa superior se viera realmente bien. Es posible que desee cambiar el patrón de relleno superior. Honestamente, realmente no necesitas hacerlo, pero es solo un escenario en caso de que quieras jugar con él. Te mostraré lo que quiero decir aquí en el software. Entonces al desplazarse hacia arriba, como dije, este aquí mismo es nuestro relleno superior. Y notarás que esta línea roja aquí es una especie de sólo zigzagging a lo largo. Eso es lo que estamos cambiando. Entonces si cambio esto a, digamos concéntrico ahora lo hará en un patrón circular. Lo ves Aquí. Ahora va en círculos. Ese es solo el patrón completo superior. Como dije, tal vez sea de uso si estás imprimiendo como una superficie realmente grande, pero logotipo plano, algo así que tal vez quieras considerar. Debe volver a saltar aquí y ahora tenemos patrón de relleno inferior. Es exactamente lo mismo. De acuerdo, y ahora el siguiente aquí tenemos falda y ala. Ahora típicamente solo usaríamos uno de estos a la vez. Vamos a ir a través de ellos. Así que la falda. Es ese material en el exterior que estabas viendo. Déjame mostrarte aquí. Por lo que has visto aquí este material verde. Lo que esto es es básicamente sólo purgar material alrededor nuestro objeto para asegurarse de que cuando se va a imprimir realmente nuestro objeto 3D, no hay algo así como una boquilla obstruye o tal vez si cambias diferentes tipos o colores de filamento, lo que hace es que se pone en filamento viejo fuera de la boquilla. Esta de aquí es una falda y notarás que nos permite cambiar la distancia. Entonces si pasara de dos a decir 40, esto sería realmente dramático, pero solo quería mostrarte visualmente. Te darás cuenta que ahora nuestra falda tiene todo el camino por el exterior aquí. Entonces eso es falda ahora ala, déjame mostrarte cuando tal vez usaríamos una marca. Entonces digamos que nuestro cubo de calibración aquí, vamos a escalarlo realmente, realmente alto. Entonces ahora lo que tenemos es algo muy no ideal para imprimir porque lo que está pasando es la cama estampada se va a mover como sabemos, y entonces nuestra impresión va a ser tan alta que existe la posibilidad de que sí se cae. Entonces lo que podríamos querer hacer es en realidad añadir un borde a esto. Así que lo que voy a hacer, voy a volver aquí y voy a ir a un ala. Y digamos que hacemos de esto un borde de 20 milímetros. Déjame mostrarte lo que hace eso. Y te darás cuenta de que sí pone un montón de material alrededor de la primera capa de nuestra impresión. Entonces de esta manera, hay menos posibilidades de que nuestra impresión realmente se derrumbe y que esté nuestra configuración de borde a continuación. Es material de apoyo. Voy a dejar material de apoyo fuera por ahora. Lo que vamos a hacer es que en realidad vamos a hacer un video completo dedicado a crear soportes cuando usar soportes, todo ese tipo de información. Entonces, por ahora, podemos ignorar el material de apoyo. Vamos a la configuración del filamento. Esto de aquí mismo son la única parte de la que realmente debes preocuparte es la temperatura. Esto coordina directamente a nuestros filamentos ajustes que tenemos donde aquí. Entonces como dije, si cambio esto de PLA2 PET g, automáticamente poblará estos con el valor correspondiente. Por lo que en realidad no deberías ni siquiera necesitar tocar esto siempre y cuando selecciones el filamento correcto por fuera. El otro que sí quiero señalar es el costo. Lo que puedes hacer es que en realidad puedas poner tu costo, y digamos que gasto $30 por kilogramo de filamento cuando en realidad paso y me corte mi impresión 3D en nuestra vista inferior aquí, va a dar que toneladas de información. Esto es realmente genial. Te dirá exactamente cuánto filamento usas. Te lo dirá en gramos, te dirá el costo. Ahora este costo se basa en la cantidad de filamento que usas cronometrado el precio que pones ahí. Para que puedas ver este cubo aquí mismo. Si mi filamento fuera de $30 por kilogramo costaría 89. Sentir que existe nuestra configuración básica para la rebanadora Prusa, por lo que debería ser suficiente para empezar. Lo único que hay que hacer es seguir adelante y exportar código G. Y entonces lo que vas a hacer es que vas a poner eso en la tarjeta SD que vino con tu impresora, meterlo en tu impresora y luego golpear Imprimir y estás listo para ir. Por lo que ojalá eso ayude. Como dije, esta es sólo la parte de introducción para perseguir una rebanadora en un video más adelante en el curso, voy a pasar por cada ajuste y repasar los modos expertos, si se quiere, para pruebas , una rebanadora. Así que adelante y juega con eso. Qué divertido descargue algunos archivos de Thingiverse, ponerlos en su rebanada, y luego os veré chicos en la siguiente lección. Se está volviendo emocionante porque ahora realmente estamos saltando y haciendo cosas. Así que no puedo esperar. 12. Los ajustes de soporte explicados: Bienvenidos a esta lección. Esta lección de hoy estamos hablando apoyos y estructuras de apoyo ahora. Primero las cosas primero, no se intimiden en absoluto por los apoyos. De acuerdo, voy a dejarte entrar en un pequeño secreto. Todo el mundo tiene tanto miedo de imprimir más apoyo o intentan evitarlo a toda costa. Pero en realidad, si acabas de entender a dónde van, por qué van allí, y cómo ponerlos ahí. Entonces realmente no hay nada de qué preocuparse. Todo lo que estamos haciendo es que estamos cambiando un poco de la configuración de nuestro archivo de salida. Y entonces como de costumbre, estamos dejando que nuestra impresora se encargue de todo el trabajo. Entonces en esta lección, lo que voy a hacer es que te voy a dar un poco de teoría detrás de apoyos. Y entonces en realidad voy a saltar y repasar un ejemplo de apoyar un archivo realmente popular y genial para ustedes chicos. De esta manera, lo entenderás y luego te mostraré cómo lo hago así como todos mis ajustes. Y igual que de costumbre, francamente, solo puedes copiar mis ajustes y aplicarlas a la tuya y a tus impresiones. Así que vamos a saltar a eso ahora. Te voy a mostrar la teoría de vez en cuando te veré en un minuto para el archivo de ejemplo real. Sí, hablemos de apoyos. Esto es extremadamente importante y es una de las habilidades que tienes que aprender si quieres poder imprimir cosas. Aquí está la regla general. Esencialmente, no se puede imprimir algo si no hay material debajo de él. Ahora, lo que esto significa es que si miras la geometría de tu objeto, siempre debe tener material debajo de él. Si no hay material debajo de él, necesitamos agregar soportes o su impresión, probablemente fallará. Permítanme explicarle cuál es el clásico ejemplo de Y y T. Ves aquí la Y. Esencialmente este y va a imprimir absolutamente bien. Está a 45 grados o más, eres bastante bueno. No se requiere apoyo. No obstante, si miramos aquí la T, es básicamente a 90 grados o 0 grados. Esencialmente es simplemente horizontal. Entonces sí necesitamos apoyos o la impresora terminará simplemente escupiendo filamento al aire medio. Te voy a mostrar lo que quiero decir en la pantalla aquí como se puede ver, el material impreso aquí con una t es extruir, pero literalmente sólo caerá al suelo porque no tiene material debajo de él. Honestamente, lo más probable es que los chicos aprendan de la manera difícil. Eventualmente lo que harás es que imprimes algo y va a fallar y te irás, Oh, definitivamente necesitaba apoyos ahí. Por eso fracasó. No te preocupes, todos lo hemos hecho. Todavía de vez en cuando lo hago cuando estoy haciendo algo muy rápido. Por lo que recomiendo. Mi última recomendación es que recomiendo aprender a usar soportes manuales. Básicamente lo que es esto es donde usted mismo tiene que entrar y hacer clic en el objeto para agregar en esos soportes manualmente. Si utiliza los soportes automáticos en su software de rebanado, es probable que use mucho más material y mucho más apoyo del que realmente necesita. De acuerdo, ahora que hemos hecho algo de la teoría, en realidad saltemos y hablemos de mis ajustes de apoyo. Y déjame mostrarte cómo prepararía un archivo para imprimir con soportes. Ahora, éste va a ser divertido. En realidad diseñé este archivo aquí mismo en SOLIDWORKS. Se puede ver esto aquí es nuestra cosa de skate de antes. Y luego a su alrededor está este gran caparazón. Es una especie de concha Coupa de Mario o donde sea que esté. Y se puede ver que esto aquí es efectivamente el caparazón que está en múltiples piezas. Por lo que dicho esto, una de esas piezas está justo aquí en nuestra cama estampada. Ahora, notarás que es obvio que esta pieza va a necesitar algunos apoyos, verá la subtasa aquí va a estar colgando en el aire. Y también esta sección de aquí mismo podría también utilizar probablemente algún apoyo. Entonces, ¿cómo vamos a ir realmente a imprimir este objeto? Ahora, no se puede ver que esta es una de las piezas perimetrales exteriores del caparazón. Y cuando estaba diseñando esto, también podría haberlo diseñado para que se imprimiera sin soportes, pero habrían sido muchas más piezas. Por ejemplo, podría haber ido y podría haber dividido este archivo por la mitad e imprimirlos ambos verticalmente en la cama. Pero luego otra vez, estamos tomando una pieza por ahora haciendo dos piezas o simplemente agregamos un poco de apoyo aquí mismo. Entonces hablemos de nuestra configuración de soporte. Lo primero como probablemente ya mencioné es que no usamos soportes autogenerados. Si usas soportes generados de forma automática, solo pondrá soportes en todas partes. Básicamente sólo va y lo juega a salvo. Déjame mostrarte cómo sería esto con apoyos auto-generados encendido. Notarás que hay bastantes apoyos. En realidad no está tan mal con esta impresión aquí. Probablemente no necesitaríamos estos, pero éste no es tan malo en general, cuando usamos soportes autoimpresos o autogenerados, hace una tonelada de soportes por todos tus objetos. Así que honestamente, recomendaría encarecidamente no usar apoyos autogenerados y aprender dónde y por qué y cómo vamos a poner en los soportes, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces primero las cosas primero, solo estoy usando PLA. Se trata de un perfil de PLA genérico estándar punto a velocidad. Nada de eso realmente importa porque todo lo que estamos haciendo es que estamos hablando de los apoyos. Pero te darás cuenta de inmediato desde el principio, generar material de apoyo. Revisé esos apoyos generados automáticamente. Descompruebo eso. Lo primero que necesitamos saber es si vamos a la distancia de contacto z superior, este es uno de los ajustes más importantes. Debe fijarse en 0.2. Ahora, dependiendo de la versión de la rebanadora Prusa que tenga, podría establecerse en 0.1, asegura de que esté en 0 a la siguiente configuración las capas de interfaz superior. Ahora éste es definitivamente una preferencia. No obstante, mi opinión, me gusta dejarlo en 0, sin capas de interfaz. Me resulta mucho más fácil eliminar realmente los soportes del objeto sin capas de interfaz. Por lo que te animaría a probar algunas configuraciones diferentes y ver lo que te gusta. Pero creo que 0 es lo mejor para mí y que hay la configuración de soporte que uso. Es muy sencillo. Nuevamente, como siempre he mencionado, Prusa hace la gran mayoría del trabajo, especialmente por algo básico como agregar soportes a solo una impresión PLA. Una vez que lleguemos a las impresiones de TPU, volveré a repasar los ajustes porque hay diferentes configuraciones de soporte para al imprimir en TPU. Vamos a seguir adelante y saltar de nuevo a la bandeja y déjame mostrarte lo que tenemos que hacer ahora. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar las ubicaciones que necesitarán apoyos añadidos. Ahora obviamente, va a ser esta pestaña justo aquí. Y creo que esta es una pestaña flotante. Sí, por lo que será éste justo aquí. Potencialmente, esta área aquí también podría usar apoyos. La forma más fácil de hacer esto, suelo simplemente cortar el objeto y esto nos ayuda a pasar y podemos comprobar dónde necesitaremos esos apoyos. Por lo que todo parece estar bastante bien unido y conectado. Y luego notarás que esto comienza a imprimir a mediados del aire. Entonces si vuelvo, ya verás, puedes ver este material aquí mismo. Esto es imprimir en el aire, por lo que obviamente necesita tener algunos apoyos ahí. A medida que subimos. Te darás cuenta de esta parte, esta parte aquí mismo. Definitivamente funcionaría sin apoyos, pero agregaré algunos apoyos solo para finalizar ya que ayudará a la calidad de la impresión. Y luego de nuevo, notarás que esta pestaña justo aquí comienza a imprimir en el aire. Por lo que hay que sumar apoyos ahí. Ahora, en la parte inferior que ves creo que los apoyos autogenerados agregados en soportes por todo este perímetro. No necesitamos agregar los que van a imprimir totalmente bien. Y también lo sé porque ya lo he impreso. Por lo que la divulgación completa de la mitad. Yo sí sé lo que estoy haciendo aquí, así que sigamos adelante, agreguemos algún apoyo. Entonces, como hacemos esto es que siempre uso el pincel en herramienta. Ahora lo que esto hace es básicamente cambiar, cambia tu cursor en un pincel. Entonces verás aquí ahora puedo pintar en nuestro objeto Comando Z. voy a deshacerme de eso. Y sigamos adelante. Y así si haces clic izquierdo con el ratón, será azul y azul significa soporte enforcer. Entonces, lo que eso va a hacer es que creará apoyo. Así que todo lo que voy a hacer, voy a pintar esta zona aquí de azul porque sí quiero apoyos en ella. Ahora, este tamaño de pincel es realmente pequeño, así que vamos a seguir adelante y hagamos este pincel un poco más grande. Y podemos ver ahora tengo esta parte pintada en azul. Y eso se ve bastante bien como está. Entonces como mencioné, también quería hacer esta pieza aquí mismo. Creo que solo agregar un poco de azul a lo largo de aquí ayudará a la calidad. Y ahí estaba esa otra pestaña que está justo aquí. Voy a seguir adelante y simplemente pintar este aquí azul también. Ahora, lo que notarás es a veces cuando estás pintando lejos, es tipo de pinturas en 3D y notarás que ahora son soportes por dentro aquí. Quiero deshacerme de eso, así que voy a hacer clic derecho, que lo hará rojo. Y el rojo básicamente simplemente cancela el azul ya que el rojo es bloquear todo el soporte. Por lo que no quiero apoyos dentro de los pequeños círculos aquí es que más o menos los hará desordenados por ningún punto porque no necesitan estar ahí. Voy a seguir adelante y simplemente deshacerme de esos. Eso me parece bien. Ahora vamos adelante y veamos estos para que quede bien. No hay apoyos ahí dentro. Ahora hay todo este material de apoyo en la parte posterior. Realmente no importa si no necesita apoyos. El rebanador de persona no agregará la mandíbula. Pero de nuevo, seguiríamos adelante y solo podemos cancelarlos haciendo clic derecho, que los pinta de rojo, que de hecho es un bloqueador de soporte. Así que de nuevo, sólo podemos ir a deshacernos de estas cosas. Ahora los otros ajustes con los que puedes jugar por aquí son los diferentes tipos de pinceles, el tamaño del pincel, etcétera. Por lo general recomiendo simplemente seguir con los ajustes estándar que te da. Y ahora vamos a seguir adelante y vamos rebanar este objeto y vamos a ver qué tenemos. Podemos ver que ahora tenemos apoyo por aquí, que es exactamente donde los ponemos. Y ninguno de ellos está aquí en esta área. Porque en esta área lo que realmente estoy haciendo es que estoy insertando una especie de tuercas y pernos y quiero que quede súper limpio ahí y eso se ve perfecto. Ahora si vamos por aquí, básicamente podemos ver el mismo escenario es que acabamos de poner en esos apoyos donde los necesitamos. Y por último, esta pestaña de aquí mismo, esto se ve fantástico también. Verías hay un apoyo ahí, así que tal vez nos perdimos un área con azul y ahí está, bingo, se puede ver de eso es de lo que venía. Entonces si rebano esto, ahora que un soporte que estaba pasando el rato ahí se ha ido. Y se puede ver que esto aquí es básicamente la configuración de soporte perfecta. Vamos a pasar y vamos rebanar este modelo y ver cómo se ve. Entonces verás desde abajo que imprime son estructuras de soporte, ¿verdad? Una vez que obtenemos material flotante aquí mismo, salta y básicamente se imprimen en la parte superior de los soportes. Ahora, esto mismo debería ocurrir para ambas áreas aquí. Y hace como se puede ver aquí mismo, siempre está imprimiendo encima de nuestros soportes. Eso se ve fantástico. Y una vez más aquí mismo, se puede ver que no tenemos nada imprimiendo a medio aire. Y eso es más o menos todo lo que hay chicos. Entonces como mencioné, podemos o bien tomar cinco minutos, sumamos los soportes, o terminamos dividiendo un montón de objetos, teniendo un pegarlos juntos o lo que sea. Así que no tengas miedo al apoyo porque los apoyos nos pueden permitir imprimir cosas que antes no podíamos imprimir. Y sólo puede hacer nuestra vida más fácil al tener en realidad menos cosas imprimir porque no tenemos que dividir todo para evitar ese apoyo. Por lo que espero que esta lección ayude. Como mencioné, solo hay esos dos ajustes importantes en la rebanadora Creusa real, que son distancia de contacto Z así como las capas de interfaz. Recuerda contextos, la distancia z se asegura de que sea al menos como 0.2. Eso es al menos lo que uso. Y luego también para las capas de interfaz, lo puse a 0. Se lo puedes poner a uno o dos si quieres, pero te animaría a probar ambos ajustes y eso es todo para este video chicos. Eso es todo por apoyos. Ojalá eso te ayude y te ponga en camino. Por lo que debe ser bueno y seguro de imprimir casi cualquier cosa ahora. Así que los veré en la próxima lección. 13. Levar camas: Hey chicos y bienvenidos a esta lección. En esta lección estamos hablando de nivelación de cama ahora, nivelación de la cama es una de, si no, tal vez incluso las cosas más importantes que vamos a hacer a lo largo de este curso porque no podemos tener impresiones exitosas sin una cama nivelada adecuada. Ahora hay un poco de margen que tenemos. La cama no tiene que estar al 100% de nivel, pero digamos que probablemente tenga que ser alrededor del 99% o tal vez incluso 99.5%. Básicamente, lo que pasa es Esto de aquí mismo es la cama. Podemos ver en la Prusa, la cama en realidad no cambia. Pero si estás usando un bronceado NDR o CR o algo así, notarás los tornillos giratorios en la parte inferior de la cama. Lo que estos hacen es que en realidad cambiaron el ángulo de la cama y nuestro objetivo es tener siempre ese 100% plano. Ahora la razón de esto es porque queremos que la boquilla y la cama sean perfectamente paralelas y no queremos un básicamente cambio de distancia entre la boquilla y la cama porque qué eso haría es o bien comprimir nuestro filamento o dejar espacio extra si estaba demasiado lejos, y eso aumentaría la probabilidad de una falla en la impresión. Ahora, la buena noticia es que una vez que aprendes a hacer esto, honestamente, se tarda como tal vez treinta segundos nivelar la cama perfectamente una vez que te acostumbras a ella. Pero por favor, ten paciencia con este proceso ya que cuando acabas de empezar, podría tomar un par de intentos para conseguir realmente la cama perfectamente nivelada. Entonces si miramos aquí una máquina como la Prusa, en realidad tiene una pequeña sonda. Esa sonda sí es va y irá en nueve puntos. Y en realidad solo calculará la distancia entre la boquilla o desde la sonda hasta la cama. Y luego determinará cuán lejos debe estar la cabeza de la extrusora de la cama para darnos nuestra primera capa, una primera capa perfecta. Ahora si estás usando una de esas otras máquinas que en realidad tiene tornillos de giro, lo que tenemos que hacer es nivelar la cama perfectamente. Y la regla general del pulgar es que si usas una hoja de papel ocho por 11 y haces que la distancia entre la boquilla y la cama de impresión, eso asegurará una primera capa perfecta cada vez. Y eso es lo que voy a entrar en detalle ahora mismo sobre cómo hacer eso ahora por favor hazlo ahora. Hay algunas formas diferentes de hacerlo. El más común es revisar las esquinas con la boquilla y una hoja de papel ocho por 11. Y sólo para asegurarse de que haya un poco de fricción en el papel. Ese es un método que te voy a mostrar aquí. Creo que es lo mejor, es lo más fácil, esencialmente, una vez que sepas hacer eso y puedes hacerlo rápidamente, te tomará tal vez diez segundos nivelar la cama perfectamente después de cada impresión. Así que eso es por lo que vamos a estar pasando ahora mismo. Asegúrate de seguir, haced éste y luego os veré en el siguiente video. Espera, lo más importante, probablemente de todo es la nivelación de la cama y z molesto. Repito que esto es probablemente más importante en absoluto. Si estás a punto de detener este video, estás aburrido, estás harto de escucharme. Bueno, probablemente escuche esto una cosa más. Ahora es un buen momento si te gusta este video, si te está ayudando, Oh, adelante. Haz clic en ese botón suscribirse y ese botón Like tiene que me ayuda a salir. Pero no obstante, hablemos de la nivelación y el desplazamiento Z. El objetivo es esencialmente tener una cama estampada que sea 100% de nivel. significa que si literalmente tomáramos un nivel a él, estaría perfectamente nivelado en las direcciones x e y. Entonces lo que queremos es que la boquilla sea la distancia perfecta por encima de esa cama de impresión. Deja salir algo del plástico y se extruye y simplemente se presiona un poco en la cama de impresión para que se adhiera y cree una base sólida para el resto de la impresión. Básicamente, si esta primera capa no es un perfecto o dentro de algún rango de perfección, lo que podría pasar es que en algún momento en tiempo a través de nuestro uno hasta 200, nuestras impresiones o impresión podrían realmente caerse y causar una falla printf. Y sí, no estoy bromeando. He hecho 208 grabados. Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, voy a estar usando una Prusa aquí, así que es un poco más fácil porque no tienes que ajustar la altura de la cama. Estas son definitivamente mis máquinas favoritas, pero tengo, o al menos solía tener unos 20 entros que literalmente corrieron 247 y siempre tuve que ajustar manualmente. Oh, así que hagamos esto. La forma más fácil de hacerlo es desatornillar en realidad todos los tornillos en la parte inferior de tu cama y luego simplemente girarlos todos alrededor de cinco rotaciones a la vez, que se nivelarán arriba o bajando todos los esquinas uniformemente. Básicamente solo repite este proceso hasta que la cama casi esté tocando la boquilla y luego en ese punto en el tiempo, agarra una hoja de papel básico ocho por 11, póngala debajo de la boquilla y hazla para que el punta de la boquilla sólo está tocando ligeramente ese trozo de papel. Todavía deberías poder deslizarte alrededor de ese pedazo de papel, pero debe haber un poco de fricción. Te voy a mostrar en el video aquí. Ahora lo que queremos hacer es ir a la esquina superior izquierda, hacer exactamente lo mismo, luego ir a la parte inferior derecha, hacer lo mismo, luego ir a la parte superior derecha, hacer lo mismo, y luego el abajo a la izquierda. Ahora ese orden en realidad no importa tanto antes de que alguien se vuelva loco en los comentarios diciendo que debes hacerlo de esta manera o de esa manera. Vamos a tener en cuenta aquí que nos estamos ajustando por alrededor de 1 décima de milímetro. Por lo que solo sigue adelante y asegúrate de que las cuatro esquinas, así como la mitad de la cama estampada tengan esa fricción entre el trozo de papel. Ahora la gente todo el día va a estar discutiendo esto en Facebook. Simplemente ignóralos. La mejor manera de saber si lo has hecho bien es si tu primera capa se ve algo así. Ahora si se ve así, eso significa que la boquilla está demasiado alta de la cama. Y si se ve así, eso significa que la boquilla es para cerrar. Esta parte de la impresión 3D probablemente será realmente frustrante al principio, pero te prometo que te gusta dentro de un par de semanas podrás nivelar la cama de impresión en 20 segundos o menos, y lo harás perfectamente. 14. Impresión de TPU: Hey chicos y bienvenidos a esta lección. Este es realmente divertido. Probablemente te estés preguntando qué es todo esto. Bueno, hoy, en esta lección estamos hablando de la impresión en TPU. Sí, TPU es ese material similar a la goma que tiene mucho flex a él. Todas las partes de la mesa aquí están impresas en TPU y estas son en realidad partes de mi empresa fabrica y vende. Son accesorios para esto aquí mismo que se llama una semana. Por ejemplo, esto de aquí mismo es sólo un pequeño guardabarros que continúa. Estos son en realidad para una versión más grande de esto, pero básicamente simplemente cubrieron la llanta para que nada del agua se ponga en tus piernas y cosas cuando lo estás escribiendo. Este de aquí mismo es un protector de llanta. Por lo que en realidad va alrededor del exterior de la habitación aquí. Va a ser difícil para mí instalar esto desde el otro lado, pero se puede ver como que me estoy metiendo. Aquí vamos. Así es como este encaja ahí. Hay todo tipo de cosas diferentes que hacemos esto como solo algunas de ellas, pero todas estas están impresas en TPU. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, me voy a deshacer de esto. Te voy a mostrar mis ajustes de TPU. La configuración de impresión es ajustes de soporte, todo eso bueno porque TPU es una, es increíble imprimir con. Puedes hacer cosas realmente geniales como todas estas. Pero B, puede ser un poco difícil de imprimir con si no tienes tu configuración, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a saltar a la rebanadora Prusa aquí. Voy a ir a Files. Te voy a mostrar mi configuración para esos archivos para que puedas hacer coincidir con esos si eso es lo que quieres usar. En realidad imprime esos y hace un lapso de tiempo de estas impresiones 3D. Para que puedas ver nuestros modelos todo el camino desde la computadora, todo el camino hasta la impresión. Y luego se puede ver la calidad que hacen estos ajustes. Voy a anotar el TPU que utilizamos está vinculado en el engranaje menos. Es lo mismo que está en la impresora en este momento. En realidad han cambiado sus escuelas de plástico a cartón, lo cual es realmente bueno ver como eso es bueno para el medio ambiente. Pero eso es exactamente lo que hay en la impresora en este momento, y eso es exactamente de lo que están hechos todos estos. Así que saltemos a los ajustes aquí mismo y hablemos de cómo imprimir TPU. De acuerdo, así que vamos a saltar a nuestra configuración de impresión y vamos a pasar por todos estos fuera del bate. Entonces lo primero que vemos es la altura de capa. Ahora, notaré que esta es la única vez que la primera altura de capa debe o realmente puede superar nuestra altura de capa estándar. El motivo de esto es porque esencialmente cuando sale TPU de la boquilla, es casi como pegamento. Se adhiere muy bien a todo. Y por eso, nosotros un, en realidad no necesitamos usar adhesivo en la cama de impresión. Y B, no necesitamos esa primera capa súper comprimida para tener una impresión exitosa porque se pegará realmente bien a la cama de impresión. Por lo que recomendaría poner esto hasta 0.3. La otra cosa que vale la pena señalar es que si estás imprimiendo TPU y estás teniendo problemas, una de las primeras cosas a revisar es cuán comprimida está esa primera capa porque eso puede llevar a problemas incluso hasta la capa 50 o la 100 de tu impresión si esa primera capa es para comprimir, a continuación tenemos perímetros. No hay nada súper especial que necesitemos tomar en cuenta para eso. Y luego a medida que pasamos, podemos ver conchas horizontales. Todo esto está bien. Ninguna de estas configuraciones necesita ser cambiada. Ahora siguiente arriba infile, Nuevamente , infill, no necesitamos cambiar muchos ajustes. Notaré que cuando estés imprimiendo en TPU, el infile se correlacionará directamente esencialmente cuán flexibles son las diferentes partes. Como se puede ver, este de aquí está impreso al 20% de relleno y tiene mucho flex a la misma. Lo mismo con estas partes aquí mismo. También es porque por lo general son bastante delgadas, pero solo tienes que tener en cuenta que en base al porcentaje de información determinará cuán flexible sale realmente. Vamos a seguir aquí. Entonces falda y marca, podemos dejar esos material de soporte totalmente fino. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Así que vamos al plato y voy a mover este tipo de anillo tórico aquí mismo a un lado. Y hablemos de lo que es nuestro enchufe XLR en este momento. Entonces la cosa de este enchufe XLR, se puede decir que va a necesitar apoyos y va a necesitar apoyos por todo este perímetro exterior aquí mismo. Por lo que hay un video dedicado en este curso a los soportes, pero esto es sólo una pequeña sección separada sobre si está utilizando soportes con TPU. Ahora, lo primero que sabré es que lo mejor es no necesitar nunca apoyos al usar TPU si estás diseñando tus propios estampados, solo asegúrate de que los diseñes de tal manera que no requieren apoyos. Pero si lo haces, por cualquier motivo que necesites apoyos, este archivo aquí mismo, no había mejor manera de hacerlo doblarse para requerir apoyos, pero así es como vamos a apoyarlo. Entonces primero lo primero es que vamos a usar la pintura en soportes. De nuevo, va a haber todo un video en este curso. posible que ya lo hayas tomado, tal vez estés subiendo, pero vamos a usar la pintura en soportes y sólo vamos a indicar exactamente dónde queremos los apoyos, que va a ser todo alrededor de este perímetro exterior justo aquí. Así que déjame mostrarte eso. Ahora se puede ver que lo que estamos haciendo es que lo estamos mejorando. Por lo que el único lugar que va a poner apoyos es alrededor del perímetro aquí. El motivo de esto es porque soportes en TPU pueden ser realmente difíciles de despegar. Es la misma razón por la que las impresiones de TPU al TPU se pega a la cama de impresión muy bien, como dije, básicamente es como pegamento cuando sale de la boquilla y no queremos mucho de ese toque nuestra impresión, sobre todo cuando está en apoyos porque vamos a quitársela. En realidad puede dañar nuestra impresión. Lo que hacemos es entrar en Print Settings justo aquí y vamos a pasar por ellos. Entonces lo primero es generar material de apoyo. Tenemos que tener esto encendido, pero luego apoyos auto-generados, yo siempre, siempre apago eso. Simplemente podemos dejar eso tal y como está. Como dije, vamos a pintar en nuestros soportes cada vez que el estilo de rejilla esté bien. Aquí es donde las cosas se ponen importantes. Contacto superior, z, distancia. Es 0.2. Necesitamos que esto sea 0.2. Si lo tienes a 0.1 o 0, lo que va a pasar es que esos apoyos, el material de soporte en realidad va a estar tocando nuestra impresión real y no vas a ser capaz conseguirlo fuera y sólo vas a arruinar tu huella tratando de hacerlo. Así que eso es que sólo voy a rebanar esto. Yo te lo puedo mostrar. Entonces digamos que lo dejé a, bueno, pongámoslo a 0.1. Veamos si podemos ver la diferencia. Entonces al 0.1, cuando voy adelante y me corte esto, lo que estoy mencionando aquí es esta distancia. Se puede ver apenas apenas pero la distancia entre esta línea azul aquí mismo y los soportes que va a ser de 0.1 milímetros. Si vuelvo fuera de esto, sigamos adelante y hagamos esto 0.2. Y vamos a ver si la rebanadora Prusa nos mostrará. Ahí vas. Creo que se puede ver la diferencia. Ahora hay más espacio entre la impresión real y los soportes. Nuevamente, la razón de eso es para que cuando vayamos a retirar esos apoyos, en realidad podamos hacerlo y que no se fusionen en nuestra impresión. Para que eso es lo primero es asegurarnos de que tengamos eso al 0.2. Lo siguiente que siempre hago son las capas de interfaz superior. Se incumplió con dos. Siempre acabo de poner esto a 0 solo porque es más fácil quitar los soportes. Esta es sólo mi preferencia. Dependiendo del objeto que estés imprimiendo, te animaría a jugar con los ajustes, pero que haya un buen punto de partida. Ahora la siguiente y probablemente la más importante es la distancia de separación x-y entre el objeto y los soportes. Permítanme explicarle rápidamente qué es eso. A medida que paso por aquí, podemos rebanar esto otra vez. Y si miro a la parte inferior, notaremos que este material de soporte está apenas un poco alejado de la parte inferior de nuestra impresión. Permítanme acercar mucho aquí para que puedas ver esto es un perímetro de nuestra impresión 3D real y luego nuestro soporte empieza aquí mismo. Por lo que hay un poco de distancia entre ellos. Si vuelvo a mi configuración de impresión y digamos que configuro esto en dos, que serán de dos milímetros. Si lo expresas como un porcentaje, será un por ciento, mientras que un número será en milímetros. Y ahora déjame mostrarte la distancia. Ya puedes ver que hay una gran distancia entre nuestro material de soporte y la impresión 3D real. Ahora, la razón de nuevo para esto es porque no queremos que el material de soporte toque nuestra impresión 3D. De lo contrario se fusionará y hace que sea realmente difícil sacarlo. Entonces esto de aquí mismo, obviamente esto no sería ideal porque entonces todo este material de aquí mismo va a ser imprimiendo sin apoyos. Lo que queremos hacer es encontrar un medio feliz. Lo mejor para esto probablemente va a ser alrededor de 0.5 milímetros. Veamos cómo se ve eso. ¿ Y sabes qué? Creo que en realidad podríamos ir un poco menos, tal vez probar 0.4 milímetros, y creo que eso nos dará la mejor calidad. Veamos. Ahí vamos en eso estará perfectamente bien ahí. Por lo que ahora tenemos apenas un poco de espacio entre nuestro material de soporte y somos objeto impreso. Ahora si voy y desplace esto hacia abajo, puedo mostrártelo desde arriba. Entonces esa es esta distancia aquí es ahora 0.4 milímetros y eso debería ser perfecto. La calidad de este sprint será un bien, Esa es esa parte de ahí mismo. Ahora, el otro escenario que quería señalar realmente es si volvemos a subir a nuestras capas y perímetros y tenemos esto encendido, vamos a modo experto. Y Bray aquí, evita cruzar perímetros. Este es realmente importante cada vez que estoy imprimiendo en TPU, dejo este cheques sin importar lo que esté imprimiendo, siempre dejo ese cheque. El motivo es porque déjame mostrarte aquí. Probablemente sea más fácil mostrarte con nuestra o-ring que tengo. Así que vamos a traer esto aquí y olvidemos el enchufe XLR en este momento. Vamos a rebanar esto y se puede ver eso. Vamos al punto donde realmente podemos ver las trayectorias de herramientas. Entonces esta es nuestra cabeza de boquilla y notarás que mientras la toco, la cabeza de la boquilla simplemente sigue dando vueltas y dando vueltas. En realidad no cruzará los perímetros de la impresión. Y por qué esto es realmente bueno es porque el TPU tiende a exudarse de tu boquilla y crea lo que se llama encordado. Si no hemos hablado de encordar, estaremos hablando de eso pronto. Pero básicamente lo que es es un poco extra del material está saliendo cuando no se supone que sea. Y eso deja pequeñas imperfecciones en nuestras huellas. Por lo que para evitar eso tanto como sea posible, entramos en nuestra configuración de impresión ahí y hacemos click en el Evitar cruzar perímetros. Esa es la que siempre dejo encendido para todas nuestras impresiones de TPU. Voy a tratar de mostrártelo de nuevo aquí. Dondequiera que esté nuestra de dos cabezas. Subimos un poco. Sólo dame un momento difícil porque este tipo está ahí. Voy a eliminar esto, cortarlo. Sólo quiero realmente dejar claro este punto porque sí animo a todos a dejar ese escenario siempre ¿no es así? Entonces aquí vamos. Se puede ver que la cabeza de la herramienta de nuevo, sólo va en círculos y círculos en lugar de que realmente se cruza así. Ahora, eso aumentará tu tiempo de impresión tal vez en 10, 15% en el marco temporal. Pero de nuevo, una confianza en mí, valdrá la pena al 100%. Por ejemplo, con este protector de llanta justo aquí, la boquilla de impresión básicamente solo estaría yendo en círculos y en realidad no sería cruzado. Los perímetros consiguieron mejora la calidad de nuestra impresión. Entonces esos son mis consejos de imprimir con TPU. Nuevamente, no es súper complicado. Es algo que solo puedes entrar ahí y configurar una vez y luego básicamente nunca tener que pensarlo de nuevo. Basta con seguir adelante y guardar eso en tu perfil ST smart TPU, te recomiendo usar el TPU que está enlazado en la lista de engranajes. Es exactamente lo que usamos, es exactamente de lo que todos estos están hechos. Y ahora lo que voy a hacer es que en realidad voy a imprimir estos, mostrarte un pequeño lapso de tiempo fresco de ella, entonces eso será todo para esta lección. Por lo que el TPU es uno de mis materiales favoritos. Puedes hacer algunas cosas realmente, realmente geniales y también algunas cosas súper funcionales. Como dije, todos estos son extremadamente funcionales. Nosotros fabricamos estos, los vendemos. Y si en realidad te interesa ver cómo los vendemos, sí tengo un curso que está en Skillshare aquí. Es mi curso de Etsy y te mostrará el detrás de las escenas de mi tienda Etsy donde realmente los hacemos y los vendemos. enviamos globalmente. Y es algo genial ver el detrás de escena si eso es algo que te interesa. Entonces eso es todo para este chicos, realmente me gusta el TPU. No tengas miedo de imprimir con TPU al principio, es probable que tengas un par de impresiones fallidas, pero créeme, es un material fantástico una vez que lo descubras. Y como dije, sólo realmente hay que averiguarlo y optimizar a la vez. Entonces eso es todo por esta lección. Les mostraré ahora los lapsos de tiempo de estas huellas, y los veré en la siguiente. Muy bien. Estamos de vuelta. Esas dos huellas están hechas. Están sentados frente a mí justo aquí, y obviamente incluiré un primer plano para que no los veas. Pero funcionaron realmente genial. Como mencioné, los apoyos para éste salieron muy fácilmente y ambos imprimieron en alta calidad y de hecho serán funcionales, que es exactamente lo que esperamos ahora, Estaba configurando la tasa de lapso de tiempo antes de la impresora y luego me di cuenta que en realidad debería simplemente hacer un video entero sobre esa tasa de lapso de tiempo porque consigo muchas preguntas sobre cómo en realidad hacemos esos videos cool, time-lapse de las impresiones. Pondré uno aquí solo para que no lo veas. Y entonces, ¿sabes de qué estoy hablando? Pero sí, ya terminamos con nuestro TPU ahora hay a otros ajustes que sí quiero mencionar. El primero de los cuales es la velocidad. Me di cuenta de que no mencioné esto antes. Ahora cuando se trata de velocidad, típicamente solo dejo el mío en el estándar de 45 o 50 milímetros por segundo. Eso viene con el perfil que funciona para mí. No obstante, cuando acabas de empezar, si no tienes tu impresora completamente afinada o simplemente te estás acostumbrando a imprimir con TPU y el nuevo filamento, en realidad deberías bajar eso a incluso alrededor, digamos, 25 a 35 milímetros por segundo para apenas empezar. Y eso básicamente solo aumentará la probabilidad de tus impresiones exitosas cuando acabas de empezar. Eso es establecer el número uno. Estableciendo el número dos, iba a dejar esto para la sección de ajustes avanzados de Prusa rebanadora. No obstante, sí quiero mencionarlo este momento y esa configuración está bajo las opciones de Salida y se llama objetos individuales completos. Ahora lo que esto hace es en realidad, es muy inteligente. Hace que una impresora termine objeto antes de que realmente se mueva al siguiente, en lugar de hacer la primera capa uno y luego la primera capa de la siguiente. Y luego yendo uno por uno, hace un objeto entero y luego se mueve al siguiente. Entonces por ejemplo, en la cama estampada, si tuviera esta pieza aquí y esta de aquí, ojalá puedas ver esto. Imprimiría todo este objeto y luego se movería e imprimiría éste. Ese es otro gran escenario. Si por ejemplo, quisieras imprimir, digamos, diez de estos aquí, lo que hace es solo reduce el tiempo de viaje y la cantidad de encordado En tus impresiones. Entonces eso es todo por esta sección de TPU. Ojalá eso ayude. Ojalá ustedes estén tal vez ordenando algo de TPU en este momento y probándolo porque es, como mencioné, uno de mis materiales favoritos y altamente, recomiendo encarecidamente volverse hábil con él porque abre muchas opciones cuando se trata de impresión funcional. Entonces eso es todo. Espero que esto haya ayudado y los veré en la próxima lección. 15. Configuración para impresión rápida Pt1: Hey chicos y bienvenidos a esta lección. Esta lección es una de mis favoritas porque ahora nos estamos volviendo un poco más técnicos y vamos a hablar configuraciones de impresión lentas versus rápidas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, lo que pasa es una impresión podría tardar hasta 25 horas, donde si simplemente ajustamos algunos de los ajustes, tal vez solo toma cinco horas y eso es una gran diferencia, sobre todo tal vez tienes dos o tres de ellos o incluso tal vez un 100 de ellos que tienes que imprimir. Es realmente importante saber cómo puedes acelerar tus impresiones y en qué medida puedes acelerarlas manteniendo la calidad. Vamos a saltar a pruebas. Un rebanador, como dije, solo voy a tomar un archivo básico de Thingiverse y te voy a mostrar mi configuración para impresiones esencialmente lentas y también para sprints rápidos. Así que vamos a abrir la matriz de rodajas Prusa aquí. Ojalá puedas ver esto, este año es el logotipo de Nintendo. Creo que probablemente hayas visto esto en algunas consolas de juego o en los medios de comunicación, algo así. Entonces aquí está nuestro logo de Nintendo. Ahora, en el lado derecho verás que tenemos nuestra calidad, nuestro PLA genérico, y luego nuestro tipo de máquina de nuevo, ya hemos pasado por esto en la parte básica de configuración de proceso, pero vamos empezar con un ajuste lento. Entonces la más lenta que jamás imprimiría algo a estos Honestamente 0.15 milímetros. No creo que alguna vez haya impreso por debajo de esa altura de capa. Ahora, de nuevo, recuerda que el 0.15 es de hecho nuestras alturas de capa. Si voy a Configuración de impresión, Revisa nuestras capas, verás que auto pueblar esto con 0.15. Ahora, de nuevo, ese es el eje z subiendo 0.15 milímetros cada vez. Esa es una impresión muy precisa. Entonces cuando se trata de imprimir lento 0.15, si necesitas algo para lucir increíble, eso es probablemente lo que haría. Obviamente puedes bajar a 0.05 o 0.07, pero déjame incluso simplemente mostrarte la diferencia entre 0.05, luego 0.015. Entonces si rebano esto aquí mismo, podemos ver que sólo se está cargando. Y entonces lo que nos preocupa en este momento son los tiempos de impresión. Se puede ver en modo normal, esto va a tomar un día y siete, lo siento, un día, seis horas y siete minutos donde el día es 24 horas. Entonces 24 horas más las seis horas, eso son 30 horas y siete minutos sólo para imprimir esta cosita aquí mismo. Y eso es por esa altura de capa suficiente, salimos de esto. Y vamos a ir al 0.15 que mencioné. Vamos a rebanar lo mismo. Entonces estamos a las 30 horas y ya se puede ver que es sólo a las siete horas, por lo que hace una gran diferencia. Este es uno de los escenarios más importantes, como mencioné, si solo tuvieras uno de estos para imprimir, tal vez no sea tan importante, pero probablemente te encuentres en una situación en la que quieras imprimir tal vez diez o 20 o 30 del mismo artículo. Y ahí es cuando es realmente importante entender estos ajustes. Entonces como dije, 0.15 milímetros bajo su altura de capa que hay más o menos el ajuste más preciso que iría con el resto de esto honestamente, simplemente dejaría auto poblado. Prusa hace un trabajo increíble con su configuración. Creo que ya he discutido esto, pero esta es una de las razones por las nuestra empresa está tan fuertemente invertida en el ecosistema de Prusa es porque se han tomado el tiempo para ir realmente a través y hacer el conjunto perfecto de ajustes para su impresora. Ahora, pasemos por estos uno por uno y solo hablemos de ellos. Así que de nuevo, la primera altura de capa, notarás que esta altura de primera capa es en realidad mayor que las otras alturas de capa solo porque, de nuevo, con 0.15 milímetros, como el eje z apenas se está moviendo hacia arriba, pero vamos a empezar a 0.2 milímetros porque queremos simplemente apurar ligeramente en la cama. Si la primera capa estuviera en 0.15, estaría astillando un poco el filamento en la cama. Y en realidad podría ser difícil sacar tu huella al final. Entonces esa es esa parte de ahí mismo. En cuanto a capas sólidas. Nuevamente, esta es la impresión de mayor definición, por lo que más o menos dejaría todo eso ahora relleno, siempre se puede experimentar con el relleno dependiendo de la función de su impresión. Por supuesto, si necesitas algo para ser súper fuerte, aumenta ese relleno. Lo otro que sabré es que si necesitas algo para ser súper fuerte, también pasaría en tus ajustes de impresión y lo más fácil de hacer es aumentar tus perímetros, tal vez ir a para los bosques, mis partes funcionales puntos de partida. Si estoy haciendo algo que está sosteniendo una carga o algo que está bajo presión por perímetros es un muy buen punto de partida para eso. El resto de estas cosas es bastante sencillo. Te darás cuenta de que nuestra velocidad, sí quiero anotar esto. Comienza en 45 milímetros por segundo. Ahora eso es bastante lento. 45 milímetros por segundo para nuestros perímetros es bastante lento. El resto de estas cosas, simplemente dejaría auto poblarlo tal como está. Sigamos pasando por esto. Así que vamos a repasar el tiempo general de impresión para este aquí podemos ver que nos dan nueve horas y 13 minutos. Eso sería una impresión bastante alta definición de esta pequeña cosa del Logo 3D. La otra cosa que quiero mencionar es bajo nuestra Configuración de impresión, notarás que en realidad hay dos tipos diferentes de categorías de cada una de ellas. Por lo que verás tenemos 0.15 de calidad frente a 0.15 velocidad. Lo mismo para 0.2. Y luego 0.3 es apenas borrador porque 0.3 es una altura de capa bastante grande. Ahora la diferencia entre 0.15 calidad y 0.15 velocidad. Vamos a ver eso ahora mismo. Entonces si voy 0.15 calidad, vamos a rebanar ahora y vamos a ver qué tiempo de impresión obtenemos. Y se puede ver que tenemos siete horas y 28 minutos justo aquí abajo. Vamos a seguir adelante. Volvamos y pongamos este a 0.15 velocidad. Veamos qué tan grande de una diferencia que hace. Y ahora son seis horas y 23 minutos. Entonces una diferencia decente en general, mi opinión, la diferencia real en calidad va a ser muy, muy pequeña. Lo que básicamente están haciendo aquí es si entras en Configuración de impresión, verás que ahora los perímetros son hasta 60 milímetros por segundo. Esa es solo la velocidad que la boquilla se mueve por ahí. Así que no voy a profundizar demasiado en la configuración de impresión lenta y precisa, esencialmente, como mencioné, solo sigue adelante y elige uno de los perfiles estándar. 16. Configuración para impresión rápida Pt2: Y estás bien para irte. El objetivo principal de esta lección aquí es hablar sobre la configuración de impresión FASB, que estamos a punto de entrar en este momento. Así que solo tomemos nota y recordemos, digamos que esto fue entre 67 horas para imprimir este logo en una especie de configuraciones lentas, más precisas. Bien, ahora las cosas se ponen realmente interesantes. Vamos a repasar cómo realmente podemos acelerar esta impresión. Entonces lo primero que debemos saber es recordar los seis a siete nuestro tiempo que fue imprimir esto en calidad. Ahora vamos a seguir adelante y aceleremos esta impresión y veamos qué obtenemos. Así que cambiemos este año a modo de borrador 0.3. Y luego vamos a entrar en nuestra configuración de impresión abajo bajo la altura de la capa, dice 0.3. Voy adelante y hago este 0.32, que es en efecto la altura máxima de capa que deberíamos ir alguna vez con una boquilla de 0.4 milímetros. Recuerda, el 80% del diámetro de tu boquilla será la altura máxima de capa a la que puedas ir. Así que eso es sólo una buena regla del pulgar para recordar ahora, llega a perímetros nunca ir por debajo de dos. No vale la pena. Un perímetro hará que tu impresión sea extremadamente débil. Así que siempre guardo eso al menos dos. Ahora si realmente estoy tratando de acelerar esto, si miramos aquí las conchas horizontales, podemos ver que tenemos la parte superior e inferior. Si queremos acelerar esto, tres capas en la parte superior probablemente estén bien. Sigamos pasando por aquí. Por lo que ahora vamos a rellenar, infill establecido al 20% y rejilla personalmente con algo como esto, se podría salir con la suya entre el 5, 10% de relleno. Así que voy a seguir adelante y voy a hacer este 8% y la rejilla debería estar bien. Como mencioné, el único otro que uso es Guy road o donde sea que lo llames, ya sea eso o rejilla. Entonces ese es el en términos de densidad de relleno. menos nunca iría por debajo de siete o 8% porque sí necesitamos seguir asegurándonos de que nuestra impresión tenga éxito. Y te mostraré por qué eso es importante aquí. Entonces bajo falda y salvado, podemos dejar la capa de una sqrt. Eso es totalmente fino soporte materiales velocidad ahora, velocidad, aquí es donde realmente lo hacemos para ese momento. Entonces bajo perímetros realmente voy a hacer esto 90 milímetros por segundo. Y entonces voy a tomar todos estos y voy a aumentar algunos de estos son sólo mis valores de nuevo, puedes experimentar si quieres. Pero esta es una bastante buena plantillas. Entonces 45 para los perímetros pequeños. Ahora tus perímetros externos son realmente importantes. Este es el exterior de tu objeto impreso. Esto es lo que ves visualmente. Por lo que sí nos gusta dejar esto bastante lento. Entonces en lugar de 35, voy 40. Ahora infill, relleno establecido en 85. En realidad voy y hago esto 100, que es realmente rápido. Así que de nuevo, esto sólo se usa cuando queremos imprimir algo muy rápido. Aquí vamos. El resto de esto, dondequiera que relleno sólido, top salt info, dejamos ese solo material de apoyo. Éste. También dejamos solos material deportivo, puentes de interfaz, brecha llenar el resto de esas cosas no hace una gran diferencia en nuestra configuración de impresión, por lo que podemos dejar a esos solos también. El resto de estas cosas, no necesitamos tocar esto como solo los ajustes avanzados como la aceleración. Esos también están determinados por los parámetros reales de la máquina. Así que no, no toques esos. Ahora con estos ajustes, sí quiero anotar ahora lo que tenemos es que nuestra boquilla se va a estar moviendo realmente rápido. Entonces lo único que sí tenemos que hacer es que si pasamos a nuestra configuración de filamento, notarás que nuestra temperatura de boquilla está establecida al PLA estándar de 215 para la primera capa y 210 para las otras capas . Lo que me gusta hacer en realidad es hacer esto 220 porque estamos teniendo esa boquilla se mueve tan rápido. Solo queremos asegurarnos de que en realidad pueda fluir suficiente plástico para que esté mi estándar o punto de partida para impresiones rápidas. Ahora vamos a ver en realidad cómo esta rebanadas y veamos el tiempo de impresión en eso. Aquí vamos. Podemos cortarlo y notarás que obtenemos dos horas y 17 minutos, mientras que la otra fue de seis a siete horas. Entonces esa es una enorme, enorme mejora, sobre todo si tuviéramos que imprimir digamos, 100 de estos. Ahora, una vez que lo corte, lo que me gustaría hacer es pasar y simplemente asegurarme de que sienta hay suficiente relleno y lugares que no va a afectar la calidad. Así que déjame mostrarte lo que quiero decir. A medida que subo aquí. Va a estar totalmente bien hasta que lleguemos básicamente a las capas superiores. Y una vez que lleguemos a las capas superiores aquí, solo necesito asegurarme de que haya suficiente relleno a la vez la máquina realmente va a hacer esas capas superiores, tendrá algo en qué imprimir. Así que déjame mostrarte si subo una capa más aquí, y luego traigo esto a un lado. Notarás que a medida que nuestra impresión o como nuestra cabeza de herramienta se está moviendo, va a estar superando las brechas entre las que estás. Y el ajuste de relleno, creo que dijimos ocho, esto va a estar totalmente bien para esta propia impresión. Ahora bien, si establecemos este relleno para decir 0%, por ejemplo, entonces nuestra cabeza de herramienta, no tendría relleno para depositar realmente el material. Por lo que sería cerrar toda esta brecha y eso no funcionaría. Es por eso que nunca podemos hacer casi 0% de relleno porque las capas superiores se verán afectadas. Ahora, probablemente podríamos incluso salir con la suya con tres o 4% de relleno y luego aumentar el número de capas superiores si queríamos mantener el tipo de calidad visual del objeto. Pero esto es tan rápido como me sentiría cómodo imprimiendo este objeto en. Entonces eso es más o menos para nuestra configuración de impresión lenta versus rápida. Ojalá esto ayude de nuevo, esto es algo que acabas aprender con el tiempo mientras experimentas. Recuerda si alguna vez tienes que imprimir como 500 y algo o incluso 1000, hemos hecho mucha fabricación de lotes pequeños. Por lo general vale la pena imprimir uno de ellos rápido y luego muy rápido, y luego tan rápido como puedas pensar que irá, luego compara la calidad de esos tres artículos, escoge el que te guste, y luego use esos ajustes de impresión para la producción por lotes porque eso le ahorrará días y días de tiempo a largo plazo. Entonces sí, espero que eso ayude. Eso es todo por este video y los veré en el siguiente. 17. Mantenimiento de máquina: Hey chicos y bienvenidos a esta lección rápida sobre mantenimiento, cómo la palabra clave no es rápida. De acuerdo, una de las mejores partes sobre impresión 3D e impresoras 3D en general para la fabricación es que requieren muy poco mantenimiento. Como ingeniero mecánico, he hecho mucho trabajo en grandes máquinas CNC y oh boy, déjame decirte que lo tenemos tan fácil cuando se trata de mantenimiento e impresoras 3D. Así que cuando se trata de ello, realmente se trata de ser proactivo. Y lo que quiero decir con eso es que la mayor parte del mantenimiento se cuida en realidad siempre y cuando usted esté revisando con frecuencia en su máquina ahora antes comenzar sus impresiones, todo lo que tiene que hacer. Ella se asegura de que no haya hebras de plástico pegadas en los engranajes o los rieles o los motores. Y siempre, asegúrate siempre que ninguno de los cables móviles queden atrapados en el marco porque eso podría deshilachar algunos de los cables. Ahora mientras cuides esos cheques básicos antes de comenzar tus impresiones, el resto se cuida más o menos. Entonces repasemos el mantenimiento regular número uno, Grecia. Este es bastante sencillo, pero lo que tenemos que hacer es agregar una ligera capa de Grecia a la máquina de vez en cuando. Yo diría que probablemente una vez al mes es perfecto dependiendo obviamente de cuánto imprima. Ahora, cuando se trata de diferentes máquinas, la ubicación que vas a poner que Grecia va a ser diferente, por ejemplo, en la Prusa ahí sí necesitamos engrasar los rieles de la x, y, y eje z, así como los tornillos de giro del eje z. Ahora si tienes una impresora diferente, tal vez tengas, digamos un enter tres por ejemplo, el único lugar que realmente necesitas aplicar grasa es a las varillas del eje z que están justo detrás del marco z ahí. Ahora también debo señalar ¿por qué incluso agregamos gracia? Bueno, generalmente se agrega para reducir la fricción de las piezas móviles. Y lo que hace es que ayuda a mejorar la longevidad de tu máquina. Por ejemplo, si hay menos fricción en los rieles, entonces requiere menos trabajo de los motores para mover realmente el cabezal de la herramienta para que haya Grecia. Hablemos del número dos. Por lo que el siguiente para el mantenimiento es la tensión de la correa. Este es realmente fácil, pero básicamente solo debes estar revisando para asegurarte de que tus cinturones siempre estén apretados, pero no demasiado apretados. Asegúrate de que puedas pellizcarlas juntas. Pero asegúrate de que cuando los pellizques juntos se necesita un poco de esfuerzo. Nuevamente, es como un cheque de 1 segundo antes de empezar tu impresión, solo pellizca los cinturones y asegúrate de que en efecto estén apretados. Ahora por último, para el mantenimiento, no es mala idea hacer una prueba rápida sobre la tensión de los tornillos y los pernos en su máquina. Si lo piensas, básicamente lo que está sucediendo es que tu máquina está vibrando constantemente un millón veces por cada impresión individual. Y eso en realidad puede causar algunos tornillos o algunos pernos se suelten. Ahora deberías realmente solo tener que hacer esto una vez después del primer mes de imprenta. Pero confía en mí, chicos, vale la pena tomar una llave Allen a algunos de esos tornillos son algunos de los pernos y solo asegúrate que estén todos apretados, sobre todo los que rodean el extremo caliente y la boquilla. Porque lo último absoluto que querríamos es que ya sea el extremo caliente o la boquilla se caigan a mediados de sprint y aterricen en nuestra impresión real. Y eso es honestamente más o menos para el mantenimiento. Sólo mantengamos esas máquinas en buen estado de funcionamiento y los veré en el siguiente video. 18. ¿¿Qué valen las máquinas costosas el costo?: Hey chicos y bienvenidos a esta lección. Quería hablar rápidamente sobre las impresoras más caras y de lo que realmente obtienes cuando gastas ese dinero. Básicamente, me dan muchas preguntas como, Hey, si mi presupuesto es tal vez tres para decir $10 mil, ¿qué impresora recomiendas? Ahora me dan alerta Spoiler y sé que esto no es emocionante escuchar, pero sigo recomendando que para el 99% de las personas que acaben de conseguir una máquina Prusa si tienes el presupuesto para TI. Persona solo tiene su máquina XL saliendo, esa va a ser una opción increíble. Pero aún hablemos de ello porque consigo esta pregunta bastante a menudo. Hablemos de lo que obtenemos de manera realista gastando ese dinero extra en una máquina más cara. Entonces para nosotros, creo que probablemente ya hablé de esto por ahora en el curso, si no, lo haré más tarde, pero hemos poseído y utilizado todo tipo de impresoras, las máquinas más comunes en ese tipo de rango presupuestario de tres a $10 mil que hemos utilizado sería la serie Ultimaker así como la serie 3D levantada que hemos utilizado, propias de ambas máquinas. Ahora, aquí están las actualizaciones generales así como los pros y los contras que vienen con esas mejoras. Y esa es la parte importante es que todas esas actualizaciones tienen pros y tienen contras. No podemos olvidar esa parte, así que hablemos de ello. El número uno es IDEX. Ahora obtienes IDEX con unas cuantas máquinas. I'd ec es sinónimo de doble extrusión independiente. Básicamente lo que es esto es que tienes dos boquillas que ahora están imprimiendo al mismo tiempo y sí, suena absolutamente increíble en la práctica tuvimos los rayos E2 **** en la tienda aquí por un tiempo y también tenía una impresora gigante. Era como del tamaño de una nevera y un Costco, 30 mil dólares. También tuvo IDEXX y esto es lo que aprendimos. Fyi, no estoy diciendo la marca de la impresora de 30 mil dólares porque terminamos por no ir con ellos. Sigue siendo una gran marca de impresoras, pero el IDEX no era tan funcional. Entonces como dije, básicamente me baraja suena muy bien en la práctica. No obstante, hay un gran problema en eso es que tenemos dos boquillas o cabezales de extrusora que ambos están unidos al mismo eje x. Y lo que sucede es que cada uno de esos conjuntos de extrusoras tiene un 100 componentes diferentes en él. Y esencialmente la distancia entre la boquilla y la cama de impresión nunca es exactamente la misma para ambos cabezales de herramienta. Adicionalmente, si su impresora tiene alguna o si su cama de impresión tiene algún deformamiento o algo por el estilo, realmente magnifica ese tema. Ojalá eso tenga sentido. Básicamente, fue una pesadilla conseguir realmente una primera capa adecuada de ambas boquillas al mismo tiempo, siempre podemos obtener una primera capa perfecta de una boquilla, pero luego la otra sería demasiado alto o demasiado bajo. Entonces la fiabilidad de la misma simplemente no fue lo suficientemente buena para nosotros. Ahora no estoy diciendo que cada máquina sea así, pero simplemente haga mucha investigación sobre la máquina que estás mirando comprando si vas con una máquina ibex. Francamente, también nunca recomendaría comprar una más barata si lo piensas por básicamente el mismo precio que una impresora normal más barata, algunas de estas empresas apenas están lanzando en IDEX allí con la esperanza de que usted va a comprar eso. Pero en realidad, en realidad se están manteniendo fuera en algunos otros componentes de la máquina para recuperar la capacidad poner IDEX en esa máquina barata, recomiendo simplemente pegarse con las impresoras en la lista de engranajes y definitivamente no tendrás ningún problema. Entonces, ¿cuál es la mejor opción frente a IDEX? Bueno, por el precio de una de esas máquinas, probablemente puedas comprar dos impresoras y luego ejecutarlas individualmente. Y eso también duplicará o en realidad la mitad de tu tiempo de producción porque tendrás dos funcionando al mismo tiempo solo en diferentes impresoras. Y vale la pena señalar que también reducirá la probabilidad de fracaso en un 50 a 80% si lo piensas, si tu impresión IDEXX falla, si incluso una de las boquillas es una de las impresiones en una lado falla. Esencialmente ambos fallan, por lo que también se pierde el filamento. Ahora, Eso es sólo mis pensamientos sobre IDEX. No es del todo confiable. Y en el futuro, si conseguimos una máquina y hay una que puedo recomendar que sea confiable. Absolutamente publicaré aquí un video de actualización y lo pondré en lo intrépido para ustedes chicos. Pero por ahora, recomiendo mantenerme alejado de las impresoras IDEXX. Número dos, cuando gasta más dinero, generalmente se obtiene un hot end todo metal o al menos extremos calientes. Se puede calentar hasta 300 grados centígrados. Y sobre el motivo de esto es para que puedas imprimir de nuevo materiales especializados, solo necesitas saber si vas a estar imprimiendo esos o no. Y creo que ya he mencionado esto también, pero el 99% de la gente probablemente nunca los tocará. El número tres son recintos. Este es realmente importante si estás imprimiendo muchos abdominales o ASA o algo así, éste podría valer la pena el dinero. Definitivamente quieres un recinto si estás imprimiendo en esos materiales, generalmente, lo que sucede es que tu cama de calor se calentará hasta unos 110 grados centígrados. Y si está en un recinto que mantiene el resto de la impresión bastante caliente también para que reduzca la contracción. Esta es francamente, lo único que creo que vale la pena en esas máquinas más caras. No obstante, también se puede simplemente por un recinto para una máquina más barata también. Entonces eso definitivamente es algo a considerar. Lo último que debo mencionar es el apoyo. Algunas empresas ofrecen soporte técnico si algo sale mal, francamente, el apoyo realmente no hace mucho. A menudo te quedan arreglando el tema por tu cuenta cualquier forma en que simplemente te puedan guiar a través del problema. Pero una vez que ganes suficiente experiencia o incluso solo un poco a una cantidad media de experiencia en impresión 3D. Generalmente, verás los mismos problemas todo el tiempo y ya sabrás exactamente qué salió mal. No obstante, la garantía es importante. Si estás gastando un par de miles de dólares en una impresora, asegúrate de que tenga suficiente garantía. Por último, de nuevo, creo que si tienes el presupuesto para ello, la Prusa XL es tu mejor opción a menos que tengas un caso de uso muy específico para tu impresora 3D. Y si lo haces, eso es realmente genial. Me encantaría escucharlo y creo que deberías publicarlo en la sección de proyectos de este curso que podemos verlo y discutirlo. Porque eso es una gran información para todos. Entonces eso es todo por esta lección. Espero que esto ayude en caso de que estés siendo tentado por esas máquinas más caras. Lo dejaré en eso y los veré en la siguiente. 19. Seguridad de fuego: Hey chicos y bienvenidos a esta lección sobre impresión 3D seguridad contra incendios. Ahora personalmente, cuando acababa de empezar, perdí mucho sueño cada vez mis máquinas estaban encendidas y estaba fuera de casa. Entonces en esta lección voy a repasar algunos consejos de seguridad en formas que puedo ayudar para darte una tranquilidad en que puedas confiar en tu impresora 3D no va a iniciar un incendio. Entonces con eso dicho, hay buenas noticias y hay malas noticias. Permítanme empezar con las buenas noticias. La buena noticia es que tengo probablemente un par de millones de horas acumuladas, tal vez solo un millón de horas de impresión 3D bajo mi cinturón entre todas nuestras máquinas funcionando durante los últimos cinco o seis años y una sola vez tuvimos una llamada cercana con un incendio. Ahora bien dicho, sigue siendo importante tomar las precauciones necesarias para reducir el riesgo. Para mí, honestamente, la mayor parte fue sólo un estresante. Odiaba que cada vez que salía de la casa, estaba en mi mente que solo me preocupaba las impresoras 3D que estamos ejecutando en el sótano. Entonces como con todo lo demás, intenté casi todo hasta que se me ocurrió un sistema en el que usamos y confiamos hoy. Ahora debería repasar, esta es la mala noticia. La mala noticia es básicamente que nada está garantizado. No hay forma de garantizar al 100% la seguridad contra incendios. Si haces todo lo que mencioné este video, aún existe esa posibilidad de que algo salga mal. Entonces ese es mi descargo de responsabilidad. Pero lo que podemos hacer es absolutamente minimizar el riesgo y poner en prácticas, poner prácticas en marcha que no tenga que preocuparse tanto por ello ahora, los millones y millones de impresoras que se venden cada año, en mi opinión, creo que escucharíamos mucho más sobre seguridad contra incendios. Fue si realmente era una ocurrencia de cortes de peligros comunes. No digo que no lo sea, pero lo que digo es que podemos tomar precauciones para controlarlo y minimizar nuestros riesgos de tal manera que al menos me sentí cómodo con nuestra configuración y ojalá puedas llegar allí también. Entonces hablemos de cómo lo vamos a hacer. Todo lo que he mencionado aquí también está vinculado en esa hoja de engranajes. Esta es sólo mi opinión. Así es como lo hacemos y esto es lo que creo que es la forma más fácil de hacerlo. Les voy a mostrar que están bien ahora mismo, en realidad, antes de que incluso repasemos eso primero y ante todo, lo mejor que ustedes pueden hacer, honestamente antes de que comiencen su impresión es sólo para revisar tu máquina de impresión y asegúrate de que todos los conceptos básicos estén cubiertos. Entonces el más importante, solo asegúrate de que los cables estén fuera del camino de la cama de impresión y luego nada se engancha en el marco de la cama de impresión real. Por ejemplo, cuando tu eje y se esté moviendo hacia adelante y hacia atrás, asegúrate de que la cama, o asegúrate de que el cable que va a la cama de calor, asegúrate de que no quede atrapado en el marco y deshileando ninguna de los cables. Esa es la cosa número uno más importante que puedes comprobar ante cada marca. Entonces después de que estamos seguros de que nuestra máquina está bien para ir. Aquí te damos algunos pasos adicionales que podemos dar. Número uno, supongo que esto es en realidad el número uno y el número dos es monitoreo remoto más un sistema de apagado. Ahora, hay muchas formas diferentes de hacer esto. Algunas personas incluso van a la medida de volver a cablear sus impresoras para que se apaguen, algunas cosas por el estilo. No creo que realmente valga la pena fecha aquí no es una solución fácil que involucra dos ítems. El número uno es un interruptor de alimentación remoto. Bien, pondré una foto de uno en la pantalla aquí. Hay un montón de estos. Simplemente te permite cortar la energía a tu máquina desde tu teléfono. Por lo que no importa dónde estés, solo puedes presionar un botón en tu teléfono y apaga tu impresora. Simplemente enchufa el plug-in allí a la toma de pared y luego lo conectas a Wi-Fi. Y ahora solo puedes apagar tu impresora en cualquier momento. Para ir de acuerdo con eso, necesitamos el número dos, que es una cámara ahora sí, posible que tenga una cámara Raspberry Pi, pero hay una mejor solución que es una definición más alta y que sea más confiable para esto, Yo uso un Google Nest porque también tiene audio. Entonces, si tu impresora está haciendo algo gracioso, en realidad obtendrás una alerta basada en el audio que la cámara ha recogido. Por ejemplo, tal vez se cayó una impresión, está detrás de la cama y el eje sigue chocando con la impresión. Es posible que recibas una alerta de audio y luego puedes abrir tu teléfono y simplemente apagar tu impresora rápidamente. El peor de los casos sería si hubiera un incendio o un humo, la alarma contra incendios se apaga y ahora se obtiene una notificación de Google Nest. Lo abres, usas el interruptor Wi-Fi para apagar tu impresora. Se puede ver que incluso la impresora detrás de mí aquí, solo usamos esta impresora para demos y en realidad tiene un detector de humo a un costado de la misma. Así que de nuevo, son sólo esos pequeños pasos extra para dar un pedazo mío. Ahora, si quieres dar este paso aún más allá, conozco a mucha gente que hace esto, ponen algún tipo de extintor automático por encima o alrededor de sus impresoras 3D. Así que ahora si algo pasara, recibirías una alerta de tu teléfono porque el sonido del detector de humo sería recogido por el nido Cámara. Abrirías tu teléfono. Podrías seguir adelante y podrías apagar tu impresora. Y tendrías un gigantesco método automático de extintores por encima de él. Entonces para mí al menos eso fue bueno en términos de seguridad en el hogar. Creo que esa es una configuración bastante buena ahora, la otra cosa o al menos la única otra cosa que podría recomendar sería tal vez solo revise su póliza de seguro de su casa y asegúrate de que tienes asegúrate de estar asegurado en caso de que haya un evento de incendio. Ahora la realidad son chicos, nunca se puede estar 100% seguro. Afortunadamente, con los avances en tecnología y son impresoras muy confiables hoy en día que puedes comprar. Y las buenas formas de monitorizarlos como usar la cámara y el apagado remoto, las probabilidades definitivamente están a su favor, por lo que ayuda a traer algo de tranquilidad. Como dije, tenía millones de horas de impresión, ni siquiera una llamada cercana. Por lo que sí creo que mientras cuidas tu máquina, haces el mantenimiento y lo revisas antes de imprimir deberías estar bien para ir. Estos son pasos adicionales de seguridad contra incendios, por lo que es todo para este video. Esta es una de esas cosas. De nuevo, me dan muchas preguntas al respecto. Así que quería hacer un video completo dedicado para mostrarles cómo se puede construir un sistema bueno, confiable y darles una tranquilidad en caso de que estén imprimiendo durante la noche o un año no en casa. Entonces eso es todo por éste. veré en el siguiente video. 20. Seguridad alimentaria: Hey chicos y bienvenidos a esta lección. Entonces obtengo mucho esta pregunta, como al menos un par de veces a la semana a través YouTube, correos electrónicos, comentarios, etcétera Así que quería hacer este video y esta lección aquí para abordarlo. Ahora, obviamente la pregunta es, es posible imprimir artículos seguros para los alimentos ahora antes de proceder, y esto es sólo un descargo de responsabilidad. No soy abogado ni experto en inocuidad alimentaria. Esto no es asesoría legal. Esto es 100% solo mi opinión basada en mis años de experiencia en la industria de la impresión 3D. Y como ingeniero que tiene una comprensión profunda del proceso de impresión 3D, como todas las preguntas, la respuesta no es súper sencilla, pero te voy a dar una respuesta directa en caso de que estés pensando en hacer esto comercialmente. Entonces aquí está. No puede imprimir de manera confiable con artículos seguros para alimentos 100% de confianza con una impresora FDM básica de escritorio. Y aquí está y, y aquí está mi experiencia con ella. Esta es la parte importante. Entonces a mucha gente le gusta imprimir cosas como cortadores de galletas, moldes de alimentos, moldes de chocolate, plantillas de vertido, etc. Y la realidad es, es que dependiendo de dónde se encuentre o donde se encuentre fabricando y vendiendo tus impresiones 3D. Existen lineamientos legales en torno a la seguridad alimentaria y alimentaria. Esta es la misma razón por la que no se puede simplemente ir por la calle, abrir un restaurante, y empezar a vender alimentos antes de que ese lugar sea inspeccionado y aprobado por el órgano legislativo que está ahí. Con la impresión 3D, hay un par de cosas a considerar mientras en realidad mucho, pero voy a repasar las obvias. Entonces Número uno es el espacio entre las líneas de capa de esa impresión. Y en general, la impresión en sí es porosa, lo que significa que los alimentos y los escombros realmente pueden entrar de la impresión, lo que puede romper la impresión por sí misma y también produce cosas como bacterias y todo tipo de otras cosas que son malas para la seguridad alimentaria. El número dos es el lavado. Si imprime algo en PLA y arrojas el lavaplatos, va a salir destruido y deformado. Ahora, sí, puedes usar otros materiales, pero lavarlos siempre es un poco un problema ya que tiende a fundir o degradar ese plástico con el tiempo. Número tres, aunque compres filamento seguro para alimentos, sí, puedes comprar filamento seguro para alimentos aprobado por la FDA. Pero tienes que preguntarte, es tu tubo de PTFE, tu boquilla, todo tu hot end en tu lecho de impresión, etc. Todo eso está libre de contaminación? Y la respuesta es no. Ahí están las tres razones obvias. Hay al menos otras diez razones por las que podría repasar. Pero básicamente, si solo eres impresión 3D para el hogar o por diversión, quieres hacer un cortador de galletas, probablemente vas a estar bien, sobre todo porque sabes manejar y cuidar él. Pero altamente, recomiendo encarecidamente que no vayas y abras una tienda para vender cosas como cortadores de galletas impresos en 3D ya que podría haber implicaciones legales en la línea. Entonces eso es sólo mi $0.02. Nuevamente, esto no es asesoría legal. Puedes llevarte esto con un grano de sal, pero en base a mi experiencia, esto es lo que te recomiendo si estás tomando este curso ahora, hay impresoras 3D específicas por ahí. En realidad imprimen 3D alimentos como el chocolate. No obstante, déjame contarte una historia. Tenía un gran proyecto alineado hace un par de años para imprimir chocolate 3D. En realidad traté de conseguir una de esas máquinas aquí en Canadá y la compañía no podía venderme legalmente porque su máquina no cumplía los requisitos de seguridad alimentaria para ser vendida en Canadá. Por lo tanto, honestamente, tampoco su impresora de escritorio. Ahora, esto podría haber cambiado por ahora, no lo he investigado en un tiempo. A lo mejor hay una empresa que lo está haciendo con éxito. Pero la moral de la historia es que es un proceso muy complicado y es importante estar al tanto de este tipo de restricciones en torno a lo que su impresora puede y no puede hacer. Señalaré que hay una manera de hacerlo. Hay una manera mucho mejor y eso es básicamente puedes diseñar lo que quieras. Digamos que es un cortador de galletas, 3D, impreso en 3D como prototipo, pruébalo, y luego contacta a una máquina local tomas y haz ese artículo en algo así como un metal seguro para alimentos. Alternativamente, puedes imprimir algo en 3D y luego en realidad hacer un molde de eso en un material seguro para alimentos, lo cual hemos hecho mucho. Déjame mostrarte un ejemplo de otro proyecto que hicimos. Necesitábamos hacer un anuncio para imprimir moldes de chocolate en 3D. Así que hice un gigante de chocolate Pokemon básicamente sólo para demostrar que se puede hacer. Y voy a poner algunos clips de ese video aquí. Ahora, todo esto se hizo usando lo que se llama forma de vacío. Lo que voy a hacer es al final de este video, voy a poner un enlace para que puedas ver todo el video sobre impresión 3D que el chocolate, Pokemon, básicamente chicos, todo en general francamente, hay un mercado para el uso comercial de moldes de alimentos impresos en 3D? Absolutamente, pero también hay muchos mejores mercados por ahí. Entonces si esta fue tu gran idea y acabas de empezar, créeme, hay mayores oportunidades disponibles para ti o si realmente quieres saltar, considera usar la impresión 3D como pasos uno de dos, donde ese paso dos es utilizar la parte segura de alimentos real vía la formación de vacío o envío de sus archivos a una tienda de máquinas para que puedan garantizar la seguridad de esas partes. Nuevamente, si esto es sólo para uso personal, obviamente haz lo que quieras. No te voy a decir qué hacer. Tal vez quieras hacer unas divertidas galletas de cumpleaños o algo así. Probablemente estés bien para imprimirlos, lavarlos, y luego yo diría que los utilices honestamente, entonces yo los echaría. Entonces sí, que haya filamento seguro para alimentos, pero usarlo no significa que el producto que has hecho sea seguro para los alimentos. Espero que esto ayude. Confía en mí, hice al menos 30 horas de investigación hace un tiempo porque estábamos considerando asumir ese gran proyecto. Vamos a trabajar con un montón de chefs de alta gama haciendo artículos de comida de lujo. Y honestamente simplemente no funcionó porque la logística de la misma alrededor de la seguridad alimentaria, como dije, es posible si solo estás usando impresión 3D para los pasos uno de dos, pero no puedes simplemente imprimir un artículo seguro para los alimentos y considerarlo 100% seguro para los alimentos. Ok. Creo que clavé el punto a través. Eso es suficiente para éste. ¿ Quieres ver el video completo en el modo Pokemon chocolate que hice. Tal vez eso te despierte algunas ideas. Pondré un enlace en la pantalla a mi canal de YouTube y ustedes pueden comprobarlo. Continuando, los veré en el siguiente video. 21. Vende tus impresiones en 3D: Hey chicos y bienvenidos a esta lección. Este es emocionante. En esta lección, en realidad voy a repasar cómo puedes diseñar y vender tus impresiones si eso es algo que te interesa hacer ahora, si ves la intro, sabes que eso es exactamente cómo empiezo. Entonces, si eso es algo que te interesa hacer, voy a hacer estos dos videos rápidos aquí, solo hablando un poco sobre el proceso que implica eso. Si solo quieres imprimir por diversión y no te interesa vender impresiones ni hacer ningún trabajo comercial con las nuevas habilidades que estás a punto de aprender, entonces puedes seguir adelante y simplemente saltarte los próximos dos videos o quédate y solo presta atención porque podría ser algo que cubra tu interés. Entonces básicamente hay dos formas de hacerlo. número uno es que haces el diseño y la impresión, y luego vendes ese objeto físico. Ahora obviamente hay mucho en eso y ese es un curso totalmente separado que ya he hecho. Y sí tienes acceso al mejor lugar para empezar es con un programa llamado Fusion 360. Esa es la forma más fácil de aprender a diseñar tus artículos. Y entonces lo que recomiendo es listar sus artículos por venta en Etsy. Todo esto es completamente gratuito para empezar, incluyendo los cursos que acabo de mencionar y lo repaso a gran profundidad. Entonces si eso es algo que te interesa, que es diseñar y vender tus impresiones. Yo altamente, recomiendo encarecidamente echar un vistazo a esos dos cursos. Mi empresa, tenemos un montón de tiendas Etsy. Venden impresiones 3D básicas y lo hacen bastante bien. Repaso todos los detrás de escena en el curso ETC así como en mi canal de YouTube. Pondré el enlace a continuación en caso de que sí desea esos recursos adicionales. Ahora, la segunda forma de hacerlo es imprimir 3D y luego vender impresiones de un archivo existente. Básicamente, puedes hacer un anuncio en cualquier lugar como Facebook, un GG, Craigslist, etc. Y simplemente puedes anunciar tus servicios de impresión 3D. Entonces si alguien encuentra un archivo de Thingiverse o algo así y quieren que lo imprima. Simplemente cobras por ese servicio. Nuevamente, tengo muchos videos gratuitos sobre eso en mi canal de YouTube que pondré a continuación. Con el segundo método, hay algo que debemos tener en cuenta y que son las legalidades del mismo. Recuerda, estás usando la propiedad de otra persona. Por lo que hay legalidades involucradas con impresión y venta de los archivos de otra persona, por ejemplo, en Thingiverse o nuestras licencias atribuidas a cada archivo. Te mostraré una captura de pantalla de eso aquí. Ahora no soy abogado, así que no voy a leerlo todo por ti ni tratar de darte asesoría legal. Basta con hacer click en esos, léalos por ti mismo. Es bastante sencillo y si alguna vez estás en duda, mi regla número uno es solo contactar a la persona que realmente ha hecho esos archivos y pregúntale si puedes venderlos. Es fácil como eso. Hacemos archivos todo el tiempo como autor del archivo. Siempre que publicamos un archivo a la venta en cada sitio web, hay una sección de licencia específica que tenemos que llenar antes de que esos archivos sean realmente públicos. Todo el sistema es bastante sencillo. Sólo tienes que ir a leer eso por ti mismo. Todos los creadores de archivos saben si ya han dado o no al público permiso para venderlos. Entonces como dije, a veces lo mejor que puedes hacer es solo preguntar. Por último, en Kickstarter, por ejemplo, verás que en realidad puedes comprar licencias comerciales para imprimir en archivos celulares. Lo verás bajo casi todas las campañas si quieres vender impresiones 3D de los archivos, acabas de comprar la licencia comercial y estás listo para ir. Espero que eso ayude. Sé que es mucho. Nuevamente, es una de esas cosas que solo tienes que pasar y aprender. Tengo si tuviera que pasar y hacerlo todo yo también, pero afortunadamente, sí documenté cómo hacerlo en todos mis cursos así como en el canal de YouTube. Por lo que sí también solo quiero decir 1 segundo, decir si este curso te está ayudando y por favor sí considera dejar una reseña ya que eso me permite seguir haciendo todo este contenido aquí disponible para ti chicos. No puedo subrayarlo lo suficiente como para las reseñas significan el mundo para mí así como a las plataformas en las que publiqué este curso. Así que los veré en el siguiente video. 22. Reflexiones finales: Hola chicos y bienvenidos a este video. Ahora bien, esto es solo un poquito rápido de pensamientos finales antes de concluir realmente. Entonces, antes que nada, estaré continuamente agregando videos a este curso como me parezca ahora también debo señalar que dependiendo de cuando empieces este curso, aún puede haber un par de videos subiendo o siendo subido en breve. Ahora también de vez en cuando estaré agregando videos al final de este curso, solo mostrando algunos de los divertidos proyectos de impresión 3D que hacemos aquí, como el robot BB8 que te mostré anteriormente. Solo un buen ejemplo de algo que es más para el entretenimiento, tal vez un poco de inspiración, pero también nos muestra el potencial de la impresión 3D. Y tal vez, oye, tal vez te da algún proyecto. India es ahora para más impresión 3D y paso de negocio. Tengo un canal de YouTube en el que publiqué videos con bastante regularidad. Si quieres, puedes ir a comprobarlo en youtube.com slash Austin Hartley, y me encontrarás ahí. Pondré aquí el enlace. Nuevamente. Obviamente toda esa información es solo contenido gratuito para ustedes chicos. Adicionalmente, si hay materias que me recomiendas que quieras que agregue a este curso aquí mismo en forma de video, por favor me dispare un email en Austin en CRIDE 3D.com y luego el título de ese correo electrónico, por favor ponga la impresión 3D de Skillshare exactamente así. Y de esa manera básicamente solo lo filtrará en mi bandeja de entrada recomendada. Ahora, sí leo cada uno de esos. Puede que no responda de inmediato, pero prometo una promesa que leo y considero cada recomendación porque si tienes una recomendación, es probable que alguien más tenga la misma. Ahora, por último, esto es un poco de un ASP, pero si disfrutaste este curso y aprendes algunas cosas, ojalá algunas cosas que te ahorren copiosas cantidades de tiempo e incluso dinero. Por favor, considere dejar una reseña aquí, justo en skillshare. Esa es básicamente la única forma en que puedo seguir dando toda esta información de forma gratuita . Nos referimos al mundo para mí. Si solo pudieras tomar 1 segundo, ve a dejar una revisión rápida de este curso o si hay algo de este curso que fuera menos de cinco estrellas, disparame un correo electrónico, hágamelo saber y esa manera Puedo mejorar este curso. Así que gracias chicos así, tanto por tomarlo. En el siguiente video, repasaré la conclusión. 23. Conclusión: Hey chicos, y lo hicimos este año es el video de conclusión. Así que muchas gracias por ver este curso. Espero que te haya ayudado una tonelada. Como dije, hice todo lo posible para empacar casi una década de experiencia en este corto curso. Y ojalá lo que hace es proporcionarte una vía rápida a la impresión 3D exitosa. En este curso, repasamos básicamente todo para unboxing o impresora todo el camino a usar materiales avanzados y configuraciones avanzadas de impresión, chicos, honestamente, me divertí mucho haciendo este curso y espero que ustedes también hayan disfrutado de las lecciones. Hay dos últimas cosas que quiero mencionar. El primero de los cuales es que si te interesa aprender a diseñar las cosas para ti mismo para que puedas imprimir en 3D cosas en las que estás pensando. Tengo un curso de aprendizaje Fusion 360. El software es gratuito, el curso es totalmente gratuito, todo está ahí. Ese curso también está arriba en Skillshare, así que asegúrate de comprobar eso. Adicionalmente, si te interesa configurar una tienda Etsy para ir con tu impresión 3D. También tengo un curso de Skillshare sobre eso para que ustedes vean. Nuevamente, todo es 100% gratis. Todo está alojado aquí en Skillshare. Eso es todo por todo este curso. Espero veros chicos en el futuro y feliz impresión. 24. Estudio de caso 1: Hey chicos y bienvenidos a esta lección. Ahora, como mencioné, lo que voy a hacer periódicamente es solo mostrarte algunas actualizaciones y algunas cosas divertidas que hemos estado haciendo. Todo lo que estoy a punto de mostrarte, diseñamos aquí infusión 360 3D impreso aquí, y en realidad también lo vendemos en nuestra tienda Etsy. Ahora lo único que todos los tienen en común es que U2 pueda aprender a hacer cualquiera de esos si te interesa, todos esos cursos 100% gratis, impartidos por mí en mi perfil de Skillshare. Entonces si te interesa, revisa eso. Pero hablemos de la impresión 3D porque la impresión 3D es la mejor. Lo primero que hemos hecho e impreso en 3D es que esto aquí parece que está en el tablero. En realidad va en el tablero, pero éste acabo de salir ahí para que pudiera mostrarte esto fue obviamente impreso en 3D en TPU. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿qué es esto? ¿ Es sólo para show? En realidad primero, probablemente deberíamos hablar de esto. ¿Qué es esto? Se trata de un monopatín eléctrico. Se llama uno. Básicamente te pondrás los pies así y luego va, si no has visto uno antes, son bastante cool, te recomiendo revisarlos. También hay mucha diversión para montar, pero lo que hacemos es que diseñamos y nosotros imprimimos 3D y luego vendemos accesorios para ellos. Entonces este es solo un muy buen ejemplo de algunos protectores Ren que hacemos en caso de que la tabla se enrolla, no quieres que el REM quede abollado por rocas y cosas así. Por lo que este es solo un simple protector de llanta diseñado en Fusion 360 y luego impreso en 3D. A continuación tenemos esto aquí mismo. Yo llamo a estos guardabarros kickers. Puedes llamarlos cuando quieras. Básicamente se adhieren a la junta de esta manera. De esa manera cuando estás escribiendo tus pies están aquí y si quieres hacer algún truco o un poco saltar con el tablero, puedes ver que el perfil ahí tiene forma tal que te cogerá los pies cuando saltar. Ahora esto aquí también está impreso en TPU. Está impreso en aproximadamente un treinta y cinco por ciento de infill, por lo que es bastante sólido. Ese es un segundo ejemplo de algo súper práctico que hacemos para este tablero. Ahora, hablemos de la tercera cosa, probablemente una de las más importantes, ojalá lo puedas ver en la cámara de ahí. Esto de aquí es sólo un pequeño tapón de TPU, nuevo, diseñando Fusion 360 3D impreso aquí. Y en realidad va en el punto cargador de la placa. No vas a poder ver esto súper bien. Pero solo te mostraré aquí un segundo. Se puede ver que va en ese hoyo. Ese agujero ahí es donde la toma realmente se enchufa al tablero para cargarlo. Así que eso solo lo mantiene como polvo y resistente al agua mientras estás montando. Que hay tres grandes ejemplos de cosas prácticas que aquí imprimimos 3D. Y luego si te interesa aprender a diseñar, tengo ese curso de fusión. Si estás interesado en aprender a vender realmente tus artículos. También tengo el curso ETC, así que eso es todo para esta actualización. Solo quería mostrarles un par de cosas en las que hemos estado trabajando y luego acabamos de lanzar. Así que nos vemos chicos en la siguiente.