DSLR y sin espejo: fundamentos de la fotografía

1. Introducción: Soy Franklin Minghella, fotógrafo profesional y profesor de fotografía de la Perfect Photo Company, con sede aquí en Liverpool en Inglaterra. En los últimos 10 años, he enseñado a miles de personas cómo sacar lo mejor de sus cámaras. Ha sido una alegría absoluta ser parte de sus viajes fotográficos y ayudarlos a convertirse en fotógrafos consumados. Para entender los controles de cámara que determinan la exposición es una parte fundamental de ese viaje. Una vez que tengas este entendimiento, simplemente puedes marcar en la configuración correcta para capturar la foto perfecta en cualquier situación. Para mí, la fotografía es más que sólo la imagen, es la emoción que entrega, y las emociones que transmite a otros que la ven. Es la historia que cuenta y el lugar que lleva tu imaginación. Es la emoción que sientes al capturar un disparo que sabes que no podías mejorar, y la pasión que sientes por ello. Son los recuerdos que creas en el momento. Fantásticas oportunidades fotográficas están a nuestro alrededor y todo el mundo está a la espera de ser fotografiado. Este curso de fotografía realmente dará rienda suelta a tu creatividad. Va a ser muy divertido y a pesar de que son para todos nosotros la exposición las explicaciones bellamente animadas. De verdad he disfrutado juntando todo el tutorial, y estoy seguro de que te va a encantar. Uno de mis primeros recuerdos fue ver una película de A Hard Day's Night, Beatles con mi mamá mientras ella estaba planchando las camisas de mis papás. Me llamó la atención The Beatles, y quería ser Paul McCartney o John Lennon o George Harrison, tal vez no Ringo, quería ser uno [inaudible]. Estaba determinado a ser una estrella de rock. Recuerdo que mi papá me compraba primera guitarra y cómo molestaba a los vecinos la granja en la que vivimos mientras practicaba fuera y me entrenaba para ser diseñadora. Una vez que fui calificada, me fui a trabajar para la BBC en Londres porque pensé que si me acerco a donde están las luces brillantes y las cámaras, podría ser sólo una estrella de rock. Ahora obviamente eso no sucedió. Cuando regresé a Liverpool, formé parte del proyecto piloto que pasó a llamarse The Liverpool Institute for Performing Arts, y con los años estuve en muchas bandas. Pero en el camino desarrollé un interés y una pasión por fotografía y las guitarras fueron reemplazadas por cámaras y luces. Prácticamente probé cada estilo de fotografía y mi favorito sería fotografiar a la gente. Creo que una vez que conoces toda la cámara y los controles y entiendes la exposición, puedes prácticamente fotografiar cualquier cosa y cualquier estilo que te apetezca tenerla apagada. Siempre y cuando sepas usar la cámara. Estás a mitad de camino. Me metí a enseñar fotografía por completo por accidente. Una amiga mía me llamó y dijo que se sentía mal, entraría yo y tomaría la clase de fotografía que había planeado ese día. Ahora nunca había dado una clase antes, pero me encantó absolutamente y decidí hacer una clase de formación de maestros. Eventualmente resolví mi propio negocio de fotografía, The Perfect Photo Company. He enseñado a miles de personas a usar su cámara. Ha sido un viaje de 10 años. Simplemente ha sido increíble honestamente. Me gusta pensar que hago que aprender a usar a la cámara sea muy divertido, y me quito mucho el trabajo y simplifico las cosas porque una vez que sabes usar los controles de tu cámara, realmente puedes desatar la creatividad. Tengo comentarios tan maravillosos que se están dejando en mi página de Facebook o en mi página de negocios de Google. He hecho tantos grandes amigos, pero también he ayudado a mucha gente a convertirse en fotógrafos profesionales, y a tener una carrera en fotografía. honestamente un sentimiento encantador pensar que los he puesto en camino. Veo con gran interés, su creatividad crece cuando publican fotografías en línea y esas cosas. Es una sensación encantadora. Parecía algo lógico que hacer por mí y después este viaje de 10 años es poner por qué ahora mi estilo de enseñanza, la forma en que lo hago, ponerlo en formato de video y ponerlo en línea y tener una audiencia más amplia. Liverpool está siendo genial. Como digo, a veces me siento como si hubiera corrido de estudiantes en Liverpool porque he enseñado a tanta gente. Pero para que yo vaya a un público más grande con mi estilo de enseñanza, me encanta juntar todo este video tutorial, y creo que realmente lo vas a disfrutar también. 2. Módulo 1 ¿Qué es la exposición?: En este módulo, voy a presentarles el concepto de exposición. Porque eso es lo que es una fotografía. Es una exposición. Tu cámara es una caja que reúne luz y es la reunión de esa luz la que crea una fotografía. Ahora todas estas cámaras comparten el mismo principio, cómo funcionan. Entonces esta es la primera cámara de cine que poseí hace muchos años, justo a través de una cámara moderna sin espejo, ésta, a través de una DSLR, todas funcionan exactamente de la misma manera. Básicamente es una caja que reúne luz. Lo que me lleva a la historia sobre cámara Obscura. Cámara Oscura es un término latino, y básicamente significa una cámara oscura que tiene un pequeño agujero en una de las superficies. Ahora, en las condiciones correctas de iluminación, si dejas que la luz flote a través de ese pequeño agujero, proyectará una imagen de lo que esté fuera de esa cámara, a través del pequeño agujero hacia la superficie opuesta dentro de la cámara. No sé cómo funciona eso, pero brujería, pero ahí es donde lo hace. Ahora hace siglos, los artistas solían utilizar este fenómeno para crear obras de arte. Por lo que tendrías un artista que huiría al campo con esta cámara, este tipo de estructura, un director fuera en los salvajes, corría por dentro, cerraría la puerta, abriría el pestillo para dejar que la luz flote, y luego la escena afuera la cámara entraría flotando y se proyectaría sobre la pared opuesta dentro de la cámara y el artista sacaría sus pinceles de pintura y crearía un cuadro. Ahora, a lo largo de los siglos, una persona inteligente vino y dijo: “Oye, podríamos cortar lo [inaudible] y podríamos simplemente poner un pedazo de papel sensible a la luz dentro de una caja y eso funcionaría igual, ¿no?” Lo hizo y he aquí, las cámaras existían y sí existen a causa de ese fenómeno. Ahora, tengo otra cámara aquí, y es una de cartón que hice antes y se puede ver esta caja aquí es la cámara oscura. Al frente, tenemos nuestra lente o tenemos nuestro agujero básicamente y la luz va a entrar igual que la cámara Obscura, y se va a recoger dentro de la caja y A camera funciona exactamente igual. Entonces si miras esta vieja cámara de cine mía, podemos decir que tenemos, primero que nada, saquemos esta lente del frente. Nos lo quitaremos ahí. Es básicamente como este rollo de papel higiénico ¿no? Se trata de un tubo hueco. Aunque es un poco más fancioso que eso, porque tiene elementos de vidrio, que nos permiten enfocar y acercar y alejar. También nos permite hacer el diámetro interno más grande o más pequeño, más sobre eso más adelante. Entonces eso es lo que tenemos al frente y luego eso nos deja con nuestra cámara oscura. Entonces esta es nuestra cámara oscura. Si miramos la parte de atrás, obviamente con esto siendo una cámara de cine, así fue como el rollo de película tira por aquí. Pero hay persianas, justo ahí están nuestras persianas y por el momento y lo mismo para todas las cámaras, está completamente oscuro por dentro. Es la cámara oscura de la cámara Oscura, hasta que presionas el botón de liberación del obturador y luego expones tu sensor a la luz. Entonces hagámoslo. Ahí vas, la luz estaría flotando y ahora siendo capturada, en este caso en un rollo de película. Pero en tu cámara, en un sensor digital, y así funciona. Entonces cuando termine el proceso vuelve a la oscuridad total. Todas las cámaras funcionan exactamente igual. Ahora, sé que algunos de ustedes estarían diciendo: “Bueno, una cámara sin espejo funciona un poco diferente”. Bueno sí, pero vamos a ver eso. Pero el principio de cómo captura una fotografía es exactamente el mismo. Entonces este curso es todo sobre la exposición, y vas a aprender a controlar esa exposición. Porque eso es lo que te ayuda a ser creativo y eso es lo que quiero que seas, súper creativos, para cuando termine este curso. Entonces te veré, te cogeré con ustedes en el siguiente módulo. 3. Módulo 2 los tres elementos: Hola, en este módulo vamos a echar un vistazo a los tres elementos que determinan la exposición, y serían tamaño de Apertura, velocidad de obturación, e ISO. Es un equilibrio de esos tres que nos da la exposición perfecta. Por supuesto, además de que utilizamos los tres elementos para lograr nuestro resultado final, quizá quieras tomar un retrato donde tengas una profundidad de campo poco profunda y desdibujarte el fondo. Podríamos querer tomar una toma de acción donde se congele la acción, y por supuesto utilizamos los tres elementos para lograr esos resultados finales, además de equilibrar nuestra exposición. El mejor modo para que te enseñe esos tres elementos, sería echarle un vistazo dentro de una cámara. Hagámoslo y preparé esta pequeña animación. Aquí tienes una típica cámara DSLR y voy a utilizar esta animación para mostrarte los tres elementos, que van a determinar la exposición. En secciones posteriores de toda esta clase de fotografía, entraremos en ellas con un poco más de detalle, pero por ahora, solo echemos un vistazo a esos tres elementos. Lo haré lo más sencillo que pueda para ti porque no es del todo simple en realidad. La luz va a entrar a la cámara a través de la lente del frente. Ahora como ya he mencionado anteriormente, la lente es sólo un tubo hueco, pero tenemos la capacidad de hacer que el diámetro interno del tubo hueco sea más grande o más pequeño, y eso lo hacemos con tamaño de apertura. Una abertura, confía en mí, es sólo una palabra de fantasía para agujero, y más de hacer es hacer el agujero más grande o más pequeño. Entonces, cuanto más grande sea la abertura o más grande sea el agujero, más probabilidades de entrar a la cámara, y obviamente cuanto más pequeño sea el agujero o la abertura, menos luz va a entrar a la cámara. Ahora vamos a hacer una sección completa sobre tamaño de apertura y verás que además de determinar cuánta luz o ayudar a determinar cuánta luz entra a la cámara también nos ayuda a ser realmente creativos y echaremos un vistazo a eso más tarde. Pero por ahora, todo lo que necesitas saber es uno de los tres elementos que usamos para determinar la exposición. Entonces sigamos la luz luego en la cámara. Cuando termina la cámara, entonces golpea un espejo y rebota hasta la parte superior de la cámara y encuentra su camino a un prisma lápiz y luego eventualmente al visor. Cuando pones el ojo en el visor, realidad estás mirando fuera de la lente y eso es bastante genial, por cortesía del espejo y el prisma lápiz eso es lo que pasa. Cuando compongas tu toma, mira a través del visor y estás mirando a través de la lente. Ahora, las cámaras menos espejos son ligeramente diferentes, como digo, vamos a echar un vistazo a eso un poco más tarde. En la parte trasera de la cámara, tenemos nuestro sensor y nuestras persianas. Ahora actualmente en el escenario las cámaras preguntaron antes de que realmente hayamos tomado una fotografía, el sensor está en completa oscuridad, porque recuerda que vamos a exponer ese centro a las luces y eso es nuestra fotografía. Entonces hasta que pulses el botón de liberación del obturador, el sensor está en completa oscuridad. La segunda forma de controlar la exposición entonces es la velocidad de obturación. Cuando estás a punto de tomar tu fotografía y presionas el botón de liberación del obturador, el espejo se volteará por el camino y el obturador se abrirá y podrás determinar por cuánto tiempo permanece encendido ese obturador. Puede ser raramente rápido o puede ser raramente lento, y ese proceso que acabas de ver ahí, hemos capturado la fotografía. Además de ser nuestra segunda forma de determinar la exposición, la velocidad de obturación nos permite ser realmente súper creativos. Podrás obtener algunos efectos increíbles que es la velocidad del obturador, y en el módulo de velocidad del obturador, te llevaré a través de todas las diferentes velocidades de obturación y lo que podemos lograr con ellas. Todo lo que debes saber en este momento es que la velocidad de obturación es nuestro segundo método para controlar la exposición. Nuestra tercera forma de exposición determinada es ISO. De lo que simplemente es, es lo sensible que es el sensor en sí a la luz. Podemos hacer que nuestro sensor sea más o menos sensible a la luz, por lo que cuanto más sensible lo hagamos, entonces más probable será que se encuentre en un entorno más oscuro. Es muy similar a cuando solíamos usar cámaras de película y compramos un rollo de película basado en si lo vas a usar. llamó un rollo de película con un número bajo atrás en el día, ASA. Entonces un número bajo, ASA, usaríamos un rollo de película con este número bajo cuando tenemos mucha luz y compramos un rollo de película diferente con un valor ASA mayor si íbamos a estar rodando en los ambientes más oscuros. Un ISO es el mismo tipo de cosas, usamos números ISO bajos cuando tenemos muchas luces y luego aumentamos el número ISO cuando estamos en un entorno que no es tan brillante. Pero lo que estamos intentando, con una salvedad y queremos interponer aquí, lo que estamos intentando, es mantener el ISO lo más bajo posible. Ahora, cuando llegue al pase ISO de este tutorial, lo explicaré con mayor detalle. Pero sólo para darte una cabeza arriba, por qué sí mantenemos el número ISO lo más bajo posible, es porque los números ISO más altos tienden a introducir ruido digital, y el ruido digital no es muy agradable, por lo que tratamos de evitar eso. Cuando estamos configurando la exposición de nuestras cámaras con estos tres elementos, podemos usar ISO como nuestro método de últimos resultados. Todo se explicará en el módulo ISO donde te mostraré exactamente qué son los ruidos digitales, y te daré algunos consejos sobre diferentes valores ISO. Pero dicho eso, todo lo que debes saber en este momento es que ISO es nuestro tercer elemento que podemos usar para determinar la exposición. Tan solo para envolver eso, tenemos tamaño de apertura, que es el tamaño de la abertura en la lente, tenemos velocidad de obturación, que es el tiempo que el obturador permanece abierto, y tenemos ISO, que es la sensibilidad del sensor. Sí son los tres elementos que determinan la exposición. Ahora, eso es cierto para una cámara DSLR, y por supuesto, una cámara con menos espejo es ligeramente diferente. Alerón de alerta, no tiene espejo y tengo un espejo menos cámara aquí y de hecho, la cámara que estoy mirando, el momento es un espejo menos cámara también. Parece justo que miremos dentro un espejo menos cámara y echemos un vistazo a la mecánica. Eso digo porque es sólo la mecánica lo que es diferente. El principio de cómo toma una fotografía sigue siendo el mismo y por supuesto los tres elementos siguen siendo los mismos, así que echemos un vistazo. Aquí tenemos una típica cámara menos espejo. Te sorprenderá saber que se llama espejo menos cámara, porque no tiene espejo. Pero el principio de cómo opera y captura una fotografía es exactamente el mismo. Los tres elementos que determinan la exposición son exactamente los mismos también, solo las mecánicas las que se cambian. Entonces sigamos la luz en la cámara. Pasa por la lente, tiene la misma disposición de apertura donde se puede ajustar el tamaño del diámetro interno o tamaño de apertura. Aunque las diferencias es que el sensor está expuesto, está permanentemente expuesto a la luz, necesita estar expuesto permanentemente porque necesitas poder componer tu fotografía para que cuando miras a través la o miras en la pantalla en la parte posterior de la cámara, necesitas poder ver lo que la lente puede ver. Por supuesto, esa es una de las razones por las que una DSLR tiene un espejo, rebota la imagen hasta el visor. Con una cámara menos espejo, simplemente tenemos un visor electrónico. El sensor en sí va a ser idéntico al que se encuentra en una cámara DSLR, y tendrá el mismo rango de valores ISO, por lo que eso permanece exactamente igual. Ahora hay un ligero cambio en el más corto, pero sólo en la mecánica porque obviamente lo más corto necesita estar permanentemente abierto, como digo así puedes mirar a través del visor o la pantalla de atrás, pero el principio es exactamente lo mismo. Puedes determinar cuánto tiempo permanece abierto el obturador por muy rápido, o mantenerlo abierto el tiempo que quieras. Como puedes ver, los tres elementos que determinan la exposición son idénticos a lo que puedes encontrar dentro de una cámara DSLR. La única diferencia es la mecánica de cómo funciona todo. Como puedes ver, es sólo la mecánica la diferencia, los tres elementos siguen siendo los mismos, ya sea que tengas una cámara DSLR o una cámara menos espejo es el principio mantenerse igual. En el siguiente módulo, vamos a ver cómo equilibramos esos tres elementos juntos para obtener la exposición correcta. Te veré en el siguiente módulo. 4. Módulo 3 el triángulo de exposición: Por lo que ahora sabemos que hay tres elementos que determinan la exposición. Tenemos que mirar la relación entre esos elementos. En el siguiente módulo, veremos cómo equilibramos esos elementos pero por ahora, echemos un vistazo a la relación y la mejor manera para yo te muestre que es echarle un vistazo al triángulo de exposición. Entonces, pongamos nuestros tres elementos luego en el triángulo. Tenemos tamaño de apertura, que como ustedes saben, es el tamaño de la abertura en la lente. Tenemos ISO, que es la sensibilidad del sensor, y tenemos velocidad de obturación, que es el tiempo que el obturador permanece abierto. Ahora los tres comparten una cantidad igual de espacio en el triángulo. El triángulo ilustra la relación entre los tres elementos. Necesitamos un equilibrio de esos tres para conseguir la exposición perfecta. Ahora bien, si hacemos un cambio a uno de esos elementos, si cambiamos el tamaño de la abertura, por ejemplo, entonces al menos uno, si no ambos de los otros dos elementos necesitaría ajustarse para mantener esa exposición perfecta. Si cambias la velocidad del obturador, lo mismo necesitarías hacer un cambio ya sea en la abertura o en la ISO o ambos para mantener esa exposición perfecta y obtener los resultados deseados. Ahora podría sonar difícil. No es realmente, honestamente es tan simple. A medida que avanzamos, verás lo fácil que es eso. Entonces creo que el triángulo de exposición realmente ilustra la relación entre los tres elementos y cómo hay que equilibrarlos para lograr esa exposición perfecta. Es una especie de diagrama muy simple, ¿no? Pero es poderoso porque es verdad. Eso es exactamente lo que pasa. medida que avanza por tu viaje fotográfico, siempre recordarás el triángulo de exposición. Se trata de solo tres elementos que hay que equilibrar para lograr esa exposición perfecta. Entonces, ahí lo tienes entonces el triángulo de exposición. Realmente ilustra esa relación, ¿no? Entre los tres elementos? Ahora en el siguiente módulo, veremos cómo equilibramos esos tres elementos para obtener la exposición perfecta. Entonces te veré en el siguiente módulo. 5. Módulo 4 Balanza de los elementos: Como se puede ver, el triángulo de exposición realmente no ilustra esa relación entre los tres elementos, y que si se hace un cambio a uno de esos elementos, al menos uno, si no ambos de los otros dos elementos necesitaría cambiar también para mantener esa exposición. Entonces es un equilibrio, ¿no? Vamos a ver una animación que ilustra perfectamente ese equilibrio. Un punto a tener en cuenta, cuando ves en la animación, es el principal de cómo funciona no se cuelguen de los números porque los números no significan nada es solo para mostrarte cómo funciona todo. La otra cosa es que te van a presentar el medidor de exposición. El medidor de exposición solo está disponible cuando estás en el ajuste manual. Eso tiene sentido, ¿no? El medidor te ayuda a conseguir que tu exposición sea correcta. Si estuvieras en un automático, por ejemplo, no necesitarías el medidor porque la cámara está haciendo todo el trabajo por ti. También, en otros modos como el modo semiautomático lo mismo. Podrías retocar con la abertura, pero la cámara volverá a establecer la velocidad del obturador para ti, no necesitas el medidor ahí. si acaso lo vas a buscar cuando estás en prioridad de apertura, por ejemplo, no está ahí. Verás algo que se parece al medidor, pero eso es para algo completamente diferente, lo que hablaremos más adelante. Con eso en mente, echemos un vistazo a esta animación. Introduzcamos nuestros tres elementos de exposición en la mezcla. Tenemos apertura, velocidad de obturación, y por supuesto, ISO. Ahora, al fondo, voy a introducir un medidor de exposición. Ahora, tu cámara también tiene un medidor de exposición, pero más sobre eso después. Se puede ver que ese medidor va a indicar si nuestra fotografía está sobreexpuesta demasiado brillante o subexpuesta demasiado oscura. Ahora, vamos a introducir un valor ISO, y voy a pop en un valor ISO de 100. Porque recuerden, ISO es nuestro método de último recurso y nos gusta golpear el ISO lo más bajo posible. Vamos a ponerlo como 100. Ahora con ese tamaño de apertura particular, esa velocidad de obturación particular y ese valor ISO particular, mi exposición está perfectamente equilibrada. Ahora, ¿cómo sé eso? Porque voy a mirar el medidor de exposición y el pequeño puntero rojo está en el centro. Ahí está, y eso me indica que tengo la exposición perfecta. Dije que tu cámara va a exponer tu medidor pero lo veremos más tarde. Hagamos algunos cambios y recordemos el triángulo de exposición si hacemos un cambio a uno de los elementos, entonces al menos uno si no ambos de los otros elementos necesita cambiar para conseguir ese equilibrio perfecto y crear la exposición perfecta. Hagamos el tamaño de la abertura más pequeño. Vamos a hacer que el tamaño de la abertura sea lo más pequeño posible. Cuando hagamos eso, echemos un vistazo a cómo eso afecta al medidor de exposición, y por supuesto, ahora estamos bajo exposición porque tenemos una abertura muy pequeña y una velocidad de obturación muy rápida. No hay mucho como común en a través de la lente y no se está permitiendo permanecer en el sensor el tiempo suficiente porque tenemos una velocidad de obturación particularmente rápida. Tenemos que hacer algunos cambios. Pero eso es obvio de todos modos, ¿no? Porque recuerda volver al triángulo de exposición, si hacemos un cambio a un elemento, como digo, tenemos que cambiar uno o dos de los otros dos elementos. En este caso, cambiemos la velocidad del obturador. Simplemente hazlo más lento. Voy a hacerlo lento ya que ese medidor me dejará bajar a un segundo. Ahora si miramos el medidor de exposición, habremos vuelto a lograr ese equilibrio, y eso tiene sentido. Sí hace porque tenemos una abertura realmente pequeña o una velocidad de obturación más larga. Por lo que se ha permitido que la luz caiga sobre el sensor por un periodo de tiempo más largo, y eso nos ha dado el equilibrio. Espero que estés conmigo hasta ahora, hagamos algunos cambios más entonces porque podemos dejarnos decir, no quería disparar ni un segundo, quería disparar a una velocidad de obturación más rápida. A lo mejor no tenía un trípode conmigo pero por donde sea razón, no quería disparar a esa velocidad de obturación más lenta. Llevémoslo a un 125 de segundo. Ahora, veamos el medidor de exposición y volvimos a estar bajo expuestos. Porque la combinación de esa abertura muy pequeña y esa velocidad de obturación particular, no nos va a dar el equilibrio que necesitamos. No vamos a conseguir que el puntero rojo o el medidor de exposición vuelva a cero. Aquí es donde presentamos nuestro método de último recurso y nos volteamos a nuestra ISO y yo podría elevar el valor ISO más alto. Hagámoslo entonces. Tomemos hasta cerca de 320 y como dije, no te cuelgues de los números, es más el director. Ahora aumenta la ISO. Cuando miro el medidor , volvió a cero. Se puede ver que cuando se hace un cambio a un elemento, necesita hacer un cambio a uno de los otros elementos, si no a ambos. Un ejemplo más rápido entonces hagamos que el tamaño de la abertura sea más grande. Imagina que decidí rodar retratos y aprenderás esto más tarde. retratos se ven mejor con alerón de alerón de aperturas más grandes. En fin, aquí viene la gran abertura. Ahora, echemos un vistazo a nuestro medidor de exposición, y por supuesto, estamos sobreexpuestos porque una combinación que ahora mayor apertura en combinación con esa velocidad de obturación en particular, y no olvides que levantamos el valor ISO que ahora somos sobreexpuesta. Para equilibrar eso, primero dejaría caer la ISO. Porque recuerda, siempre queremos mantener el ISO lo más bajo posible, eso sería lo primero que yo, voy a bajarlo a 100. Es ISO nativo como lo llamamos. Pero de nuevo, aprenderás de eso más adelante, pero vamos a bajarlo a 100. Ahora la aguja caerá también. Pero en este caso, aún no ha vuelto a cero porque nuestra velocidad de obturación es un poco demasiado lenta para el tamaño de la abertura y el conjunto ISO más bajo que podemos elegir. Todo lo que simplemente hay que hacer ahí es aumentar la velocidad de obturación y ahora regresaremos nuestra aguja al centro, lograremos una exposición perfecta. Espero que las fuentes de animación de te hagan las cosas un poco más fáciles de seguir. Entonces esta animación en combinación con el triángulo de exposición, sólo demuestra que las tres cosas están vinculadas y es bastante simple realmente, ¿no? Siempre tratarás de lograr una exposición perfecta. Ahora, más sobre ese medidor de exposición que tienes en tu cámara y lo puedes encontrar. En realidad está en tu visor, y también estará en la pantalla trasera de tu cámara, y puedes ver aquí en la parte inferior de esta pequeña animación. En este caso particular tenemos negativo uno, negativo dos, positivo uno y positivo dos. Ahí está nuestra pequeña aguja verde y actualmente está en cero, lo que indicaría que la exposición es perfecta. Se puede usar eso. Ahora, vamos a ver modos, obviamente más tarde y diferentes modos en los que pondrías tu cámara. Ahora, diríamos que el medidor pequeño entra en juego cuando estás disparando en manual, hace otra cosa cuando no estás en el modo manual. Sólo ten eso en cuenta. Pero sí, es una gran pequeña ayuda para cuando estás disparando en manual. Echando un vistazo a cómo funciona eso en esa cámara, entonces, echemos un vistazo a esta imagen que estoy a punto de capturar en este Canon. Podemos ver que la velocidad de obturación es de un 125 de segundo, el tamaño de apertura es de 4.5 y el ISO es de 100. Ahí está nuestro medidor y si apenas presiono medio el botón de la cámara, se puede ver que somos casi tres paradas en la exposición. ¿ Qué podría hacer para arreglar eso entonces? Bueno, obviamente puedo jugar con los ajustes. Lo siguiente que me gustaría hacer entonces es abrir el tamaño de apertura. Probemos y hagamos eso. Desafortunadamente, el tamaño de apertura más grande puedo conseguir este 4.5. Tomemos la velocidad del obturador más lento que, y si la tomo a la derecha y sólo intentémoslo ahora. Presionar medio el botón. Sí. Por lo que alrededor de un 20 de segundo, estoy recibiendo una exposición bastante decente. Ahora, imagina que no quería disparar un 20 de segundo porque esa es una velocidad de obturación bastante lenta cuando estás con la mano sosteniendo la cámara. Ahora, tengo la cámara en este momento en un trípode, estaría bien para tomar ese disparo. Pero imagina que no tenías un trípode, 20 de segundo es demasiado lento. Pongamos a una velocidad de obturación que estaría bien pongámosla a 60 de segundo. Ahora bien, si vuelvo a apretar medio el botón. Ya verás que ahora las imágenes están subexpuestas. Pero eso tiene sentido porque he hecho que la velocidad del obturador sea más rápida. Aquí es donde saltaré a mi método de último recurso y entraría a la ISO y elevaría el ISO a un número mayor. Probemos 800 y aceptemos eso y luego si medio presioné el botón. Ahora, solo veamos qué estamos obteniendo, estamos sobreexpuestos. Podría sencillamente, volver a entrar y tal vez cambiar el ISO. Llevémoslo a 400 y aceptemos eso y veamos dónde estamos ahora. Todavía estamos aunque 400 esté ligeramente sobreexpuesta por lo que fácilmente puedo aumentar la velocidad de obturación hasta que esté contento con los resultados. Eso como una fotografía bastante bien expuesta. Toda la información que necesitas, incluyendo ISO, velocidad de obturación, tamaño de apertura, en ese medidor, el medidor de exposición siempre está disponible en una pequeña tira de información dentro del visor. Si miras en tu visor, siempre está ahí. También está disponible en la pantalla trasera también. Si no estás usando el modo de vista en vivo, también obtendrás una pantalla de información en la parte posterior. Como digo todas las cámaras tienen este medidor que te ayuda a equilibrar tu exposición cuando estás en modo manual, y esta cámara sin espejo no es diferente. Se ve un poco diferente aunque porque no tiene la misma escala deslizante más tres a menos tres si quieres. Esto justo como un menos dos a más dos números de descarga. Por aquí se puede ver que esta fotografía está masivamente subexpuesta a la 1250 de segundo. Simplemente voy a frenar la velocidad del obturador hacia abajo, ver ese número, y necesitaba ir a cero obviamente. Ahí vas cero y es una exposición 80 de segundo y perfecta. A pesar de que podría verse diferente, es opera exactamente igual. Con este medidor de exposición en modo manual, es fácil obtener la exposición correcta. Espero que todo tenga sentido para ti. Creo que es bastante fácil, pero se puede ver que cuando estás en modo manual, vamos a hablar de modos más adelante en un módulo futuro. Pero el modo manual sí toma un poco de tiempo porque tienes que monitorizar lo que estás haciendo. Hay otras formas de hacerlo en otros modos que lo hacen más fácil, pero los vamos a ver más adelante. Te veré en el siguiente módulo. 6. Tamaño de pertura 5 5 5: En este módulo, vamos a echar un vistazo al tamaño de apertura, que como saben, es el tamaño de la abertura en la lente. Ahora de todo lo que hizo el tamaño de la abertura fue para ayudarnos a controlar la exposición. La fotografía sería un pasatiempo realmente aburrido de tener, y eso se debe a que el tamaño de apertura hace mucho más. Controla algo llamado profundidad de campo, y la profundidad de campo es solo una relación de cómo tu fotografía, cuánto de ella está en foco opuesto a lo que está fuera de foco. Ahora bien, ¿por qué es eso importante? Pues déjame mostrarte un pequeño experimento. Si pongo mi mano delante de la cámara, entonces todos ustedes detrás de mi mano están completamente borrosas. Pero mi mano está enfocada y un poco de consejo para ustedes chicos. Mi mano estará enfocada, pero mi cara estará fuera de foco. Eso es profundidad de campo, y puedes crear algunos efectos sorprendentes simplemente cambiando el tamaño de tu abertura. Vamos a empezar con una guía en profundidad sobre tamaños de apertura y qué tamaños usar y cuándo. Después, quiero tomar algunas fotografías con varios tamaños de apertura y se pueden ver los resultados. Ahora quiero que tomes parte y que hagas eso tu vas a necesitar tu cámara, un trípode y un mando a distancia si tienes uno. Si no te has preocupado, y una bonita ventana grande donde entra mucha luz porque vamos a usar algunas aperturas pequeñas, y por supuesto necesitas mucha luz, y aquí es donde obviamente va un trípode para que sea útil. Pero si no tienes un trípode y tal vez intentes apoyarlo en una mesa o algo así, y vas a necesitar algunos objetos domésticos interesantes para fotografiar también. Voy a estar usando a mi amiguito de confianza aquí, que he tenido desde hace muchos años, y varios pedacitos solo para mostrarte cómo funciona todo. Pero antes que nada, echemos un vistazo a esa guía de tamaños de apertura. El primero que debes saber sobre las aperturas es que a todas se les da un número f. El número f denota el tamaño particular de la abertura. Ahora el sistema de numeración puede ser realmente confuso porque es contador intuitivo. Si miras la parte inferior de esa selección de tamaños de apertura, la abertura más grande en la parte inferior tiene el número más pequeño, y en la parte superior, la abertura más pequeña tiene el número más grande, y eso puede ser realmente confuso cuando primero inicia tu viaje fotográfico. Pero no te preocupes porque pronto te familiarizarás con las tallas. Sólo piensa en los opuestos. Si quieres seleccionar una abertura grande, recuerda, tiene un número pequeño, y si quieres seleccionar una abertura pequeña, recuerda, tiene un número grande, y como digo, pronto te familiarizarás con los tamaños. Ahora, además de ser uno de los tres elementos que determinan la exposición, utilizamos la apertura para controlar la profundidad de campo. Eso es lo mucho de nuestra fotografía está enfocada. Ahora vemos el mundo en 3D, y si miras un tema y te enfocas en ese tema, entonces el fondo se verá borroso. Ahora intentamos replicar esto con nuestras fotografías utilizando el tamaño de apertura correcto para hacer eso, y es la gran abertura la que te dará ese fondo borroso. Una combinación de acercarte más a tu materia y usar una gran abertura asegurará que el fondo esté fuera de foco. Ahora, es una gran ayuda compositiva. Me encanta una profundidad de campo poco profunda. Así lo llamamos cuando el fondo está borroso o el primer plano, podrías tener el primer plano borroso, pero el fondo en foco, y eso lo controlamos con nuestro enfoque en puntos, pero más sobre eso después. Pero es una gran ayuda compositiva porque podemos dirigir los ojos del espectador al tema, y se utiliza en todo tipo de fotografía, desde la naturaleza hasta la fotografía de retrato, fotografía producto, fotografía de boda en cualquier lugar donde queramos llamar la atención sobre el tema. Por el contrario, las aperturas pequeñas, los números F grandes, los usamos para mantener un enfoque nítido en toda la imagen. Paisajes, paisajes urbanos, tomas grupales en cualquier lugar donde no queremos que se borre ninguna parte de nuestra imagen, y eso es cierto de un paisaje. Una buena fotografía de paisaje mantiene un enfoque nítido justo en toda la imagen. No usaríamos una abertura grande para hacer eso, usaríamos una abertura más pequeña. Ahora veamos algunos tamaños de abertura y una pequeña guía de cuándo debes usarlos. Como mencioné entonces, las grandes aperturas nos dan la poca profundidad de campo. Grandes aperturas serían cualquier cosa desde 1.4 hasta f4. Ahora bien puede que tengas solo la lente kit que venía con la cámara, y el tamaño de apertura más grande oscilará entre 3.5 y 5.6. Te recomiendo encarecidamente que te acabes y compres una lente prime porque esa es la forma más barata meterte en la compra de lentes con aperturas más grandes, y puedes coger una lente de 50 milímetros con una apertura f1.8 relativamente barata, y la diferencia será increíble en tus fotografías. Si te encanta esa profundidad de campo poco profunda, entonces te encantará la lente de 50 milímetros. Como digo que 1.8 apertura realmente, realmente separará a su sujeto del fondo, sobre todo a 1.8. Esa gran apertura 1.8, o la mayor apertura que puedes usar, realmente ayuda a aislar a tu sujeto del fondo, y es ideal para retratos, tomas de producto naturaleza, como mencioné antes. Tamaños de apertura de 5.6 a f11, es como si no estuviera completamente abierto, su apertura, y no se haya cerrado completamente. Está en el medio, ¿no? Ahora es genial para la fotografía general. Ahora cuando sí usas una gran abertura, hay un peligro de que puedas, yo no diría un peligro que lo esté poniendo un poco duramente. Pero tu imagen será un poco suave o potencialmente podría ser un poco suave. Cuando usas una abertura realmente pequeña, existe la posibilidad de que puedas obtener alguna distorsión en las esquinas de tu fotografía. No es nada de qué preocuparse. Ese rango medio, f5.6 a f11, es considerado el punto dulce de la lente y generalmente se considera la mejor calidad. Ahora eso no quiere decir si utilizas una gran abertura, no obtienes una toma de calidad ni una pequeña apertura.Lo harás, pero solo ten en cuenta que para la fotografía general, si realmente no te interesa desenfocar alguna parte de ti disparó y no es paisaje, es sólo una fotografía general de un edificio o de una persona, y no te interesa, digamos, esos efectos creativos entonces 5.6 a f11 es una buena opción y como dije, es un bonito punto dulce de la lente. Cuando cierras la lente hacia abajo para decir f16 o f22, y tienes esas aperturas de tamaño más pequeño, te dan una mayor profundidad de campo. Es decir, más de tu fotografía estará en foco, y estos tamaños son ideales para paisajes, paisajes urbanos, tomas grupales, etc. Si lo piensas, si cierras la abertura hasta tan pequeña como f16, f22, entonces tu obturador va a permanecer abierto mucho más tiempo, y aquí es donde vas a necesitar un trípode y quizás un control remoto también, porque realmente no puedes sostener tu cámara ni tocarla con las velocidades de obturación más lentas. Para mis paisajes, me gusta elegir f16, pero por todos los medios experimentar. Ahora, echemos un vistazo a algunos ejemplos entonces, y les hablaré a través de los diversos tamaños de abertura que se han utilizado para crearlos. Este primero luego de un tablero de flores. No soy genial en la naturaleza, pero sí tomé esta fotografía, pero de todos modos, he usado una gran apertura 2.8. Ahora lo que pasa con conseguir un fondo borroso, poca profundidad de campo, es que es una combinación de usar la gran abertura pero también acercarse a tu sujeto, y eso tiene sentido realmente, ¿no? Si estás parado frente a un gran paisaje y estás mirando a tu alrededor, absolutamente nada está borroso ¿verdad? Si alguien se mueve frente a ti mientras miras ese paisaje y te enfocas en ellos, bueno entonces por supuesto, el fondo se va a difuminar. Cuanto más te acerques a esa persona o a ese tema, entonces más se difuminará el fondo. Se trata de una combinación de la gran apertura y moverse más cerca, y por supuesto con una lente de zoom, no tienes que acercarte porque la lente hará el trabajo por ti. Sólo ten eso en cuenta entonces. Ahora éste f3.5, y lo que quería hacer era separar al tipo que está a punto quemarse de la multitud de fondo. Ahora 3.5. fue ideal, y tengo el resultado deseado ahí. Esta otra vez, otra 3.5, y me encanta esta fotografía porque esa señora está absolutamente mortificada de que su marido esté robando sus papas fritas. me hace reír, y es un poco de fotografía callejera secreta, y de nuevo, he usado 3.5 solo para aislarlos, y crea un poco de drama, ¿no? Ya sabes, si pudieras ver todo de fondo estaba en foco también. ¿ De qué se trata la fotografía? Pero difuminando el fondo. lo único que está enfocado son las dos personas en el banquillo, y eso es lo que estás mirando. Realmente sí te ayuda a dirigir al espectador a lo que quieres que miren. Ahora esta toma fue tomada por uno de mis alumnos. Ahora es f5.6 y esa fue la abertura más grande que podían usar en su cámara. Ahora otra cosa sobre desenfocar el fondo en una fotografía. El espectador tiene que usar su imaginación, y eso es lo que realmente me gusta. Ahora obviamente puedes ver que hay un barco de fondo pero esa cuerda cuenta una historia. Cuántos barcos a lo largo de los años han estado atados usando esa cuerda, y no necesitas todo en foco, y como digo, crea un poco de historia, crea un poco de drama, y el espectador puede llenar el faltante partes, y funciona muy bien, y por supuesto. Debido a que el estudiante que tomó la foto sólo tenía una abertura de 5.6, hice que se acercaran lo más posible a esa cuerda. De verdad ha aislado la cuerda ¿no es así, y echó el fondo fuera de foco? Este fue tomado con una apertura de 2.8, y son algunas barandillas de acero alrededor de un edificio muy famoso en Liverpool, y me enfoqué en una parte en particular, un pico en particular, y se puede ver que es una profundidad de campo cremosa. Ahora esa profundidad de campo, por cierto, se le da nombre. Se le da el nombre de Bokeh. Es la medida de la cremosidad. Es cuanto mejor el bokeh cuanto más cremoso sea el bokeh, mejor se ve. Encontrarás con lentes más caras que ese bokeh se ve mejor. Ahora, sé que suena elitista. Necesitas salir y gastar dinero. Pero créeme, a medida que mejore con su fotografía, notará la diferencia y el bokeh se volverá importante para usted. Por eso las lentes son tan caras. Porque las lentes que te dan ese fondo borroso y ese encantador bokeh tienden a ser realmente caras. Son caros por alguna razón porque son ópticas caras dentro de la lente. Entonces hablando de bokeh, tenemos este maravilloso disparo capturado por Meg Ryan y él usó F6.3. Ahora la distancia focal en esta lente era de 420 milímetros. Por lo que [inaudible] estaba muy lejos. Por supuesto, al estar a una distancia justa, y usar una lente teleobjetivo, puedes como que te salgas con el uso de una abertura ligeramente más pequeña. El F6.3 es una especie de, “Asegurarse de que las imágenes no sean demasiado blandas”. Pero el tema ha sido aislado de fondo y se ve fabuloso ¿no? Ese bokeh es realmente, realmente cremoso. A éste le disparé en mi parque local, F8, buen viejo F8, partes medias de la lente de los tamaños de apertura. No quiero difuminar nada solo podría querer una bonita fotografía nítida. Se puede ver que todo está enfocado y se ve, se ve muy bien, ¿no? Pequeño consejo aquí, probablemente no he mencionado esto, bueno sé que no lo he hecho, es que siempre disparamos a color y luego convertimos tus tomas a blanco y negro después. Por lo que nunca disparen en blanco y negro. Algunos salen como fantásticos perfiles de imagen que hacen un gran trabajo de blanco y negro y por todos los medios puedes tener un poco de juego con ellos. Sé que las cámaras Fuji tienen un gran perfil en blanco y negro, pero prefiero una mayoría de los fotógrafos prefieren disparar a color y luego convertir a blanco y negro. De esa manera también tienes la versión en color de la fotografía porque podrías cambiar de opinión. Por último, otra gran fotografía de Meg Ryan, y esa es una F16 y esa nitidez se está manteniendo a lo largo de la imagen. Eso es lo que hacen las aperturas más pequeñas. Se ve maravilloso, ¿no? Entonces F16 para ese. Para que puedas ver con tus aperturas, puedes ser tan creativo. Puedes tener esa amplia profundidad de campo o puedes tener esa profundidad de campo superficial. Simplemente depende el tipo de fotografía que intentes crear. Entonces como prometí, voy a tomar algunas fotografías de la cabeza de mi maniquí. Ahora tengo un poco de configuración aquí. cabeza de mi maniquí, y al fondo tengo una huella de un artista llamado Shepard Fairey, particular favorito mío. Lo que voy a hacer es fotografiar el maniquí, y mostrarte cómo se ve con diferentes tamaños de apertura. Ahora quiero que pruebes esto con tu cámara, pero hablaré de eso más adelante. Entonces por ahora se puede ver que mi sentencia aquí, nuestra 40 por segundo, F2.8, una ISO 100. Se puede ver que la impresión en el fondo está realmente borrosa y eso es lo que quiero. Entonces voy a tomar esa fotografía. Ahí lo tienes, puedes ver exactamente lo que acabo de describir. La cabeza del maniquí afilada y el Shepard Fairey Imprimir borrosa en el fondo. Ahora el pitido y el ruido que escuchaste era el auto temporizador de la cámara. Ya lo tengo fijado en dos segundos. Ahora la única razón por la que estoy haciendo eso es porque realmente no quiero tocar la cámara. No marcaría ninguna diferencia, supongo, porque es sólo una demostración pero cuando lo hagas, quizá pongas tu cámara a ese auto temporizador y solo ponla a dos segundos si lo tienes, ¿de acuerdo? Normalmente utilizaría el mando a distancia, pero estoy operando esta cámara con la que estoy hablando con el mando a distancia. Hagamos algunos cambios entonces. Escojamos un tamaño de abertura de F11. Ahora por supuesto, cuando elijo F11, todo se oscurece, eso es porque he hecho el tamaño de apertura más pequeño, por lo que entra menos luz a la cámara. Entonces necesito cambiar la velocidad del obturador o el ISO o ambos. En este caso, voy a cambiar la velocidad del obturador y voy a hacer que la velocidad del obturador sea más lenta. Ahora no quiero ir demasiado despacio. Entonces voy a ir a decir un cuarto de segundo. Apenas estoy un poco menos expuesto a un cuarto de segundo. Entonces sólo voy a levantar la ISO para decir 125. Eso es perfecto, ¿no? Entonces ahora otra vez, tomaré esa fotografía. Auto temporizador de nuevo. Ahora hay más de un Shepard Fairey Print que está enfocado. El énfasis sigue en la cabeza del maniquí pero hay más de esa impresión que viene de fondo. Probemos una abertura aún más pequeña. Cuando hacemos esto, debemos conseguir que ambos, más o menos, ambos estén enfocados. Entonces intentemos eso entonces. Entonces voy a cerrar la abertura hacia abajo al F22. Entonces ahora es un diminuto tamaño de apertura, como saben. Se puede ver que somos dos paradas bajo expuestos. Para esto entonces voy a utilizar mi método de último recurso, que es el ISO. Voy a entrar y voy a levantar la ISO. Probemos 400 y veamos cómo se ve eso. Estamos ligeramente por debajo de la exposición, sólo un toque. Digamos que acabo de elevar la ISO a 500, podríamos repasarlas. Ahora, eso es perfecto. De nuevo, la luz acaba de cambiar en la habitación, pero la mía es 0.3 estamos bien. Otra vez auto temporizador, y tomaremos ese tiro. Cuando miro eso ahora, tanto el estampado como la cabeza del maniquí están más bien enfocados. Entonces esa es la forma en que funcionan los tamaños de apertura. Echemos un vistazo a esas imágenes. F2.8, F11, y luego a través de F22, y luego de vuelta a 2.8. Hay diferencias reales, ahora echemos un vistazo a las tres imágenes juntas. [ inaudible] Ahora te habrías dado cuenta de la casita sobre el ojo del maniquí, y ese es solo mi punto de enfoque. Tendrás puntos enfocados. Simplemente pones básicamente el punto de enfoque donde quieres que esté el punto para enfocar. Puedo mover esto, déjame moverlo luego hacia atrás, lo voy a poner en la cara en la parte posterior. Voy a volver a cambiar esto a F2.8 Cuando lo haga, voy a estar sobreexpuesta masivamente, obviamente, pero está bien. Podemos aumentar la velocidad de obturación. En primer lugar, volvamos a bajar el ISO a su nativo 100. Vamos a querer parar. Por lo que sólo necesitamos aumentar la velocidad de obturación. Eso debería hacerlo, 30 de segundo. Ahora mira lo que pasa cuando presiono el botón de liberación del obturador ahora? Porque tengo el punto de enfoque en la parte de atrás en los Shepard Fairey Prints que ahora está enfocado y la cabeza del maniquí está fuera de foco. Por lo que estoy llamando su atención sobre la impresora en la parte de atrás. Esa es la belleza de usar una profundidad de campo poco profunda porque puedes dirigir al espectador que mira tu fotografía a lo que querías que vieran. Puedes usarlo para todo tipo de cosas. Fotografía de producto, retratos, lo que sea. Obviamente cuando cierras el tamaño de la abertura hacia abajo a una abertura más pequeña, es cuando estás poniendo la mayoría de las cosas en foco, lo cual es ideal para paisajes. Por lo que se puede ver la forma en que funciona. Ahora, quiero que tengas un go con tu cámara. Ahora si tienes una cámara de nivel de entrada, ésta es cara. No estoy presumiendo porque todas las cámaras para mí son fantásticas. Pero sí, esto está en una jaula con el cable saliendo como dije antes, solo para que pueda meter este cable y no se caiga. No necesitas una jaula ni nada. Pero todos venimos, si tienes una cámara kit, entonces es probable que tengas la lente kit que viene con ella, que es un 18 a 55. Si ese es el caso, asegúrate de que esté en 55. Por lo tanto, gira tu zoom hacia 55. Te garantizo que tu tamaño de apertura más grande va a ser de 5.6 en ese caso. Cuando hagas eso, seguirá funcionando. Puede que no llegue a resultados dramáticos que estoy obteniendo a 2.8. O sea, pagas por lentes que te den esa gran apertura, pero te va a funcionar, honestidad, confía en mí. Ahora bien, no te alejes demasiado de tu tema. Probablemente estoy a unos tres pies de la cabeza del maniquí y esa es una distancia cómoda para fotografiar a un ser humano. No estás invadiendo el espacio de la gente. Por lo que debería funcionar. Me encantaría ver tus resultados. Entonces si quieres ponerme algunos, eso sería fantástico. Me encantaría ver qué cosas raras y maravillosas tienes en tu hogar. Disfruta, y te veré en el siguiente módulo. Cuídate. 7. Velocidad de obturador de 6: Es hora de echar un vistazo a tu velocidad, y eso es bastante apto en raras ocasiones porque eso es lo solo la velocidad es como el tiempo y es solo que se mantiene abierto. Ahora podemos lograr algunos resultados fantásticos con sólo variar el tiempo que de este tipo de estancias abiertas. Eso es lo que vamos a ver en este módulo. Vamos a empezar con una guía en profundidad de las velocidades de obturación y los diversos usos los resultados que se pueden lograr. También vamos a ver un montón de fotografías y se puede comprobar qué velocidad de obturación particular se utilizó para cada disparo. Al final del módulo, voy a tomar algunas fotografías y tal vez sepan que esta cosa consiguió una cuna de Newton, el viejo adorno de escritorio de los 80. Entonces estaré congelando la acción con la cuna del Newton. También tengo esto, este es Newton, mi repertorio de utilería. Este es un pequeño robot en una moto, y nunca lo había fotografiado antes. En pareja, no lo sé como eso está whizando alrededor de la mesa, quiero atraparlo algunas tomas de movimiento. Ese es el plan, y estoy deseando hacer eso. Ahora me gustaría que tomaran parte en este módulo. Para hacer eso, vas a necesitar tu cámara, un trípode, o control remoto. Si tienes uno, no te preocupes, no lo tenemos, y una bonita ventana donde hay montones de esquina de luz porque vamos a estar usando algunos, bueno, yo no diría velocidad de obturación rápida, pero velocidad de obturación rápida para interior disparos. Porque recordar en interiores es tan diferente para ser un aire libre de igual manera. Entonces también es que vas a necesitar algunos artículos para fotografiar ahora, no sé qué tienes tirado alrededor de tu casa, pero tal vez algunos de los juguetes de los niños o incluso solo un hueso, una pelota a lo largo de la mesa o empujando un auto de juguete, hay montones de cosas que puedes hacer. Entonces echemos un vistazo a esa guía en profundidad, que prometí antes. Entonces déjame contarte todo sobre las velocidades de obturación. Ahora la velocidad del obturador se mide en segundos y fracciones de segundo. Ahora, además de ser uno de nuestros tres elementos que determinan la exposición. También utilizamos la velocidad de obturación para congelar la acción o para capturar el movimiento. Entonces también podemos usar velocidades de obturación extremadamente largas para registrar el paso del tiempo con una velocidad de obturación muy, muy lenta. Ahora usando la rueda de control de tu cámara, puedes seleccionar tus velocidades de obturación que van desde las más rápidas 8,000 de segundo si tu cámara soporta eso hasta una lenta como 30 segundos. Ahora tu cámara la velocidad más rápida, tal vez 4,000 de segundo. Ahora no te preocupes por eso porque créeme, eso es increíblemente rápido. Ahora también puedes cambiar la cámara al modo BOMBILLA de B-U-L-B. Cuando haces eso, puedes mantener el obturador abierto todo el tiempo que quieras. Por lo que puedes mantenerlo abierto durante minutos, horas si quisieras. Las velocidades de obturación rápidas van a congelar la acción de un sujeto de movimientos rápidos, mientras que las velocidades de obturación lentas registrarán movimiento. El obturador extremadamente lento acelera en modo BULB como un así que llamamos a ese paso del tiempo. Entonces eso podría ser nubes, podría ser un cuerpo de agua, y bien podría haber visto fotografías de paisaje donde el agua realmente parece niebla. Eso se ha logrado a lo largo de un periodo de tiempo más largo, quizás donde se han ocultado las aguas. Rocas y solo toda la energía simplemente se pierde. Es difícil de explicar eso. Pero creo, estoy seguro de que has visto fotografías así. Ahora generalmente se acepta que la velocidad de obturación de un 60 de segundo es la velocidad más lenta a la que puedes sujetar la cámara a mano. Ahora, ¿por qué es eso? Bueno, el hecho mismo de que estés respirando y tengas pulso significa que tu cuerpo se está moviendo ligeramente. A velocidades superiores a una 60 de segundo, ese movimiento en tus manos no se registra. Pero velocidades inferiores a la 60 grabarán ese movimiento y se conoce como sacudida de cámara y no hay nada que pueda hacer al respecto realmente, tú [inaudible] eso es lo que pasa. Ahora, los fabricantes de cámaras inteligente te dan la capacidad de usar la estabilización de imagen y eso es genial. En algunas cámaras, puedes sujetar de mano una cámara hasta por un segundo. Pero lo que hay que recordar es, depende de lo que estés apuntando a la cámara. Tu apuntando la cámara a un edificio que no se mueve, entonces aun así un segundo está bien porque no hay movimiento en el disparo. Pero si apuntas con tu cámara a una persona que está chateando, moviendo las manos, obviamente a lo largo de un segundo, van a quedar borrosas. Simplemente depende a qué te encuentres realmente apuntar tu cámara. Ahora, un buen punto de referencia es un 60 de segundo. Pero yo diría que si estás apuntando tu cámara a una persona que se va a mover en manos de [inaudible], entonces sugeriría una velocidad mínima de obturación de un 125 de segundo. Entonces esa es una más de 125. Ahora si luchas por la luz, uno de más de 60 está bien. Tan solo inténtalo de todos modos, pero como digo, sugeriría ese mínimo de uno sobre 125. Ahora son velocidades de obturación más lentas por debajo de un 60 de segundo, necesitarás un trípode. Ahora como digo, podrías tener estabilización de imagen hasta un segundo quizás. Por lo que no necesitarías un trípode. Pero, un trípode generalmente para las velocidades de obturación más lentas. Obviamente cuando te vuelves muy lento y te metes en un par de segundos o donde sea, definitivamente necesitarás un trípode. Porque como digo, simplemente no hay forma de que puedas sujetar la cámara con la mano sin que esa cámara se sacuda. Ahora también cuando fotografías al aire libre, en una abertura de obturador más larga, necesitarás un filtro ND. ND solo significa densidad neutra, y puedes obtener estos filtros en diversas fortalezas. Simplemente depende de lo que intentes lograr, y engaña a la cámara para que piense que es más oscura de lo que es. Por lo que te permite obtener esa exposición más larga fuera. Es como poner un par de gafas de sol en la parte frontal de tu cámara. De acuerdo, déjame mostrarte una pequeña guía que velocidades de obturación y cuándo debes usarlas. En primer lugar, tenemos las velocidades de obturación rápidas. Estoy mirando velocidades de obturación de digamos, 500 de segundo a 8 mil de segundo. Ahora como digo, tu cámara solo podría soportar 4,000 de segundo. Pero no te preocupes, porque como dije eso es realmente rápido. Utilizamos las velocidades de obturación rápidas para congelar ese momento en el tiempo. Entonces miramos a esta corredor donde se detiene, eso es lo que estamos buscando. Queremos congelar la acción donde está en el aire. Ahora, no hay manera de que pueda juzgar cuándo va a suceder ese momento. Entonces lo que hacemos cuando usamos las velocidades de obturación rápidas es poner la cámara en modo continuo, continuo o modo ráfaga, lo que sea que se llame en tu cámara. Mantén el dedo en el botón de liberación del obturador y tomará una serie de disparos, y luego más adelante, solo puedes escoger la toma que captura exactamente lo que estabas buscando. En este caso, el corredor que está en el aire, entonces así es como lo hacemos. Entonces como decir, 500 de segundo a tan rápido como 8 mil de segundo. Ahora el obturador más lento acelera un cuarto de segundo, decir un 40 de segundo, uno sobre 40. Los usamos para capturar movimiento. Estos pueden ser tomas realmente, realmente dramáticas. Como digo, en breve les mostraré algunos ejemplos. Pero lo grande porque si puedes captar el movimiento de una persona o quizá de un auto, pero algo que se esté moviendo, puede ser un animal, pero el fondo está completamente quieto. Como digo, puede ser un efecto realmente, realmente dramático. Entonces Así es como hacemos eso entonces las velocidades de obturación más lentas para grabar movimiento, un cuarto de segundo para decir un cuarto de segundo. Ahora si tus cámaras consiguieron estabilización de imagen, en realidad puedes agarrar la mano y conseguir esos disparos. Si no tienes estabilización de imagen, entonces necesitarás un trípode porque estamos de vuelta con nuestro viejo amigo, el temblor de cámara. El hecho de que tengas pulso y sí obtienes esa fuente de movimientos. Ahora tenemos las velocidades de obturación más largas y eso es medio segundo y más lento, y registran el paso del tiempo que estos disparos pueden ser increíbles. Ahora no soy un gran fotógrafo paisajista. No es por eso que lo hago, pero los he tomado y he usado el obturador más largo se abre y simplemente se ve realmente dramático porque las nubes se mueven en el cielo, realidad se pueden capturar sobre digamos, dos minutos, por ejemplo, imaginar exposición de dos minutos y cuánto se pueden mover las nubes, tal vez en un día ventoso. Nuevamente, un cuerpo de agua donde el agua está constantemente golpeando rocas en la costa. Esa clase de salpicaduras de agua porque es más de un par de minutos. Por ejemplo, si fue un par de minutos de exposición, eso sólo se pierde y se ve realmente, realmente atmosférica. Entonces necesita pacientes sin embargo, porque hay que estar ahí parados y tiempo el disparo por el tiempo que va a ser. Es un par de minutos. Tienes que quedarte ahí un par de minutos. Ahora, para hacer este tipo de fotografía, obviamente necesita un trípode. Si es de día, obviamente vas a necesitar un filtro ND para llenar la cámara como digo, y necesitas pacientes también. Pero dilo, te da algunos resultados realmente dramáticos. Ahora, veamos entonces algunos ejemplos. Tuvimos mucha suerte este día de toparnos con este tipo. Estaba practicando su corrida libre de parkour y y realizó ese salto por alguna cantidad de veces, muy bueno de él. Ahora en una clase completa de estudiantes y todos consiguieron el disparo similar a lo que puedes ver aquí. Es 4000th de segundo, y recuerda que tienes que usar el modo shooter continuo o el modo ráfaga solo para asegurarte de grabar ese momento óptimo en el que estás capturando la acción. Como digo, solo puedes tirar los otros tiros a la basura, pero solo mantener el tiro que realmente capta lo que vas a buscar, veamos otro entonces. Esto es por el otro extremo, ¿no? Se trata de 10 segundos, un total de 10 segundos. Yo disparé esto en mi parque local. Durante esos 10 segundos, toda la energía ha sido sacada del agua. Te imaginas que habrá ondas y habría movimiento en ese cuerpo de agua. Pero la exposición de 10 segundos ha eliminado eso y eso me ha dado la oportunidad de captar un reflejo realmente grande en el agua. Ahora el agua misma se está moviendo y se puede ver que, si miras las rocas y la ramita en el agua, se puede ver que es casi gelatina como no es así? O gelatina como si estuvieras en América pero le tiene ese tipo de verdadera suavidad. Por eso usamos las exposiciones más largas, ahora, obviamente, cámara estaba en un trípode, y también usé un filtro ND y un mando a distancia. Olvidé mi mando a distancia ese día, usé el auto temporizador en la cámara, solo configurarlo en dos segundos. Es realmente dramático, ¿no? , y atmosférica. Ahora se trata de un tiro de movimiento, un 30 de segundo, 1 sobre 30. Yo filmé esto en Madrid y tenía la cámara en un trípode muy pequeño en el pavimento o acera, yo estaba con un amigo mío y acabamos de esperar a que pasara un ciclista, había muchos de ellos esa noche y un 30 de un segundo justo listo para captar el movimiento. Ahora más lento y la gente de fondo también se habría difuminado, yo no quería eso, se puede ver que esos disparos de movimiento pueden ser realmente dramáticos, ¿no? En lo atmosférico. Siguiente uno, bueno viejo, 125 de segundo, como digo, puedo agarrar cámara a esa velocidad, si alguien se mueve no se está moviendo demasiado, se puede ver a los señores de fondo riendo, está en foco, bueno lo está. En realidad no lo está, ¿verdad? Es profundidad de campo. Eso es primordial fuera de foco, pero ¿sabes que quiero decir? No hay tipo de sacudida de cámara, las dos personas del frente intercambiando ese saludo son muy afiladas. Eso lo ha hecho un 125 de segundo por mí. Ahora este es uno que hablo en Liverpool y fueron 1.5 segundos, ahora ¿por qué fueron 1.5 segundos? Bueno, lo que hice para capturar este disparo es, puse mi cámara en un trípode y esperé a que pasara un autobús, un autobús o un entrenador, cronometré el tiempo que tardó en entrar al cuadro y luego dejar el marco, funcionó a ser de 1.5 segundos. Entonces puse mi velocidad de obturación a 1.5 segundos, luego esperé, truco entonces es esperar a que el autobús o el entrenador entre en el tiro y luego presione el botón de liberación del obturador, luego sobre eso 1.5 segundos, ojalá, tú han cogido los movimientos del autobús pasando. Ahora esta es una gran técnica para los senderos ligeros del tráfico, que se ve muy bien, obviamente, cuanto más tiempo se deja el obturador abierto, más largo será el rastro ligero del tráfico que pasa. Se puede ver velocidades de obturación rápidas y lentas tiene cantidades increíbles de control y creatividad, las yemas de los dedos realmente. Una bonita y rápida, una 1000a de segundo, esta es otra ampliamente filmada de hace muchos años, y seleccioné un 1000th de segundo porque necesitaba congelar a todas las jovencitas ya que están esperando para atrapar el ramo que se está tirando de la novia en un balcón de hotel arriba. Nuevamente, no lo olvides, es Modo Ráfaga Continua porque me dieron este disparo y otros varios tiros, obviamente, esta toma del ramo, realidad aterrizó en las manos de la señora sabía que cogió el ramo. Yo también tengo ese tiro, pero este tiro para mí, me encantó esa expectativa en sus rostros y un 1000th de segundo fue ideal para hacerlo. Ahora sí me encanta cuando mis alumnos toman tomas tan maravillosas, este fue capturado durante una de mis clases de DSLR parte uno, es maravilloso, ¿no? Me encanta el ángulo que ella ha elegido para eso también, y la sombra es fantástica, ¿no? Nuevamente, una bonita fascia como velocidad para congelar la acción. Ahora ese ángulo se llama ángulo holandés y funciona a veces, en este tiro funciona por los ángulos, ¿no? La forma angular del edificio al fondo, supongo el ángulo que está saltando cada uno también, pero solo funciona, es un tiro encantador. Ahora bien te puede sorprender ver que la velocidad de obturación en este disparo fue de un 60 de segundo, eso se debe a que la imagen es nítida, pero el auto se está moviendo. Ahora es una técnica llamada panning, así como el auto ha pasado, que está conduciendo más allá, realidad mueves la cámara a la misma velocidad, tu mano sosteniendo tu cámara, puedes hacerlo a una 60ª, recuerda, encuentres la cámara a la misma velocidad que estás presionando el botón de liberación del obturador, desplaza la cámara como la misma velocidad que el auto. Lo que pasa es que, si lo haces bien, el auto está en perfecto enfoque y el fondo se mueve, ese movimiento se está capturando a lo largo de ese 60 de segundo, ya que estás moviendo la cámara, te puedes imaginar las persianas abierto, se llama ese movimiento básicamente de la cámara. Como digo, si le cronometras bien con el auto realmente congelas la acción del auto. Es una gran técnica, pero no es fácil de hacer, pero cuando lo haces bien, la sensación de placer es increíble. Así es como haces eso. Se llama panning, 60 de segundo, iguala la velocidad del auto y conseguirás ese movimiento de fondo, creo que para tomas de acción como este, se ve fantástico, ¿no? Otro gran disparo de Mc Ryan, un buen amigo mío. Nuevamente, ha puesto la cámara en un precioso ángulo bajo y un 20 de segundo solo para conseguir ese movimiento. Ahora no es gracioso, podrías pensar: “Bueno, realidad no quiero una fotografía borrosa”. Pero las fotografías borrosas pueden quedar muy bien, espero que esta toma y un par de las otras que has visto prueben eso, puede que no sea lo tuyo, pero es realmente atmosférico. Cuenta una historia que, donde están esas personas yendo tipo de cosas, es grabar la vida de la gente genial para viajar, como digo, la fotografía de viaje. Por último, tenemos esta fotografía que capté en Liverpool de alguna actuación callejera, es otra toma rápida de velocidad 4000th de segundo, está congelada la acción, y ya sabes qué hacer, modo continuo, ¿no? Modo ráfaga continua, modo obturador continuo, toma una serie de tomas y luego solo elige el mejor. Espero que eso te diera una visión de las velocidades de obturación y también cómo pensar en tu fotografía, porque en el módulo anterior sobre prioridad de apertura, lo que realmente te preocupa es el tamaño de tu apertura y cuánto de la imagen quieres en foco. Ahora cuando ves un sujeto en movimiento como éste o algunos de los otros que has visto anteriormente, todo se trata de la velocidad de obturación, tu primera consideración es qué velocidad de obturación debes usar. Es hora de tomar algunas fotografías entonces y como prometí, tengo la cuna de mi Newton todo listo, mi cámara aquí, está a unos 40 centímetros de distancia. Está en la parte superior de la mesa, y no en un trípode. Una de las grandes razones detrás de eso es normalmente cuando hago esto, todo el taller con un aula llena de gente, yo opero la cuna del Newton, y ellos toman las fotografías. Pero hoy lo estoy haciendo todo. No tengo asistente, así que es más fácil para mí hacerlo de esta manera. Por eso no está en un trípode, pero está bien en la mesa aquí. Lo tengo en un pequeño trípode tipo de cosa de disparo, así que está bien. Para las velocidades de obturación más rápidas, puedo fácilmente simplemente mantener mi dedo en el botón de liberación del obturador. No tengo que preocuparme por el temblor de cámara. Para los lentos, puedo usar un auto temporizador o puedo usar este mando a distancia. Pero llegaremos a eso más tarde. Lo primero que quiero hacer es congelar la acción. Ahora, antes de empezar, sólo quiero mencionar la lente que está en esta cámara. Es una lente prime y tiene una gran apertura. Ahora puede que no tengas una lente de primer nivel. Pero si piensas de nuevo a un módulo anterior, sí dije que deberías quedarte sin y comprar una lente de 50 milímetros. Ahora ésta es una lente de 30 milímetros, pero sí tiene una gran apertura. ayuda cuando estás disparando tomas rápidas interiores porque no hay mucha luz y por supuesto mayor apertura, como sabes, si quieres tener una velocidad de obturación rápida, una apertura más grande es lo que se requiere para dejar entrar la luz, o levantar la ISO. En este caso probablemente haremos ambas cosas. La primera velocidad de obturación que quiero usar entonces es 500 de segundo, y eso es bastante rápido en interiores. Permítanme ponerlo en 500 de segundo. Actualmente está en 20, ¿no? Cambiemos eso a 500. Todo el camino hasta 500. De acuerdo, ahora obviamente la imagen se ha vuelto realmente oscura. Eso esperaríamos porque hemos hecho que la velocidad del obturador sea muy rápida, pero aún no hemos hecho nada a los otros dos elementos. Hagámoslo a continuación entonces. Nuevamente, porque tengo esa gran abertura, voy a abrir la abertura más grande. Apenas por ahora lo voy a dejar en F2. Seguimos subexpuestos por 1.3 paradas. Contamos con una ISO de 800. Levantemos entonces el ISO hacia arriba. Voy a probar 3 mil 200. Simplemente estamos un poco sobreexpuestos. Yo sólo voy a cortarme y dejar caer el ISO a 2.5. Sí, eso se ve bien, ¿no? Tengo mi punto de enfoque, más o menos. Simplemente moveremos ligeramente la cámara. Está en el balón central de la cuna del Newton. Ahora, necesitas arreglar el punto de enfoque en alguna parte, y ahí es donde he seleccionado. Todo lo que necesito hacer ahora es soltar las bolas, como dicen en los shows de quiz, soltar las bolas a la lotería, ¿no? Suelta las bolas y toma el tiro. Simplemente voy a asegurarme de que estoy en modo de ráfaga continua. Yo soy. Está en lo alto. Vamos a cambiar eso a mediados. Realmente no importa, pero quiero ponerlo a mitad. Asegúrate de que tengo la configuración de tiro. Todavía está en el centro. Entonces, básicamente solo dejas ir las pelotas. Habré tomado una selección de tomas. Vamos a echar un vistazo a esos entonces. Eso es increíble, mi mano sigue en el tiro, pero está bien. Se puede recortar. Pero, puedes ver que la pelota está en el lado derecho, simplemente está perfectamente congelada en el tiempo, ¿no? Es algo asombroso. Echemos un vistazo a algunos de los otros. Así es el fuego rápido. Bueno, sí, hay unos chupitos realmente buenos ahí. Lo siguiente que hay que hacer entonces es capturar el movimiento. Para ello, voy a seleccionar una velocidad de obturación de, intentemos medio segundo y veamos qué pasa entonces. Cambiamos la velocidad primero, todo el camino a medio segundo. Ahora, vas a ver algo extraño. Ahora vas a ver esto, lo que parece marcas de habla, y dice nada punto cinco comillas de habla, y las pequeñas comillas de habla, comillas, indican segundos o parte de un segundo y por supuesto este no es punto cinco. Nada punto cinco, como saben, es la mitad. Eso es medio segundo. En realidad, tu cámara podría tener uno sobre dos, que es una fracción, ¿no? Es lo mismo. De acuerdo, estamos sobreexpuestos masivamente y eso es obvio, ¿no? Porque ahora hemos permitido que el obturador permanezca abierto durante medio segundo. Tenemos que ajustar los otros dos elementos. El mejor para hacer obviamente es el ISO. Vamos a bajar eso, todo el camino hasta que es un 100 nativo. Todavía estamos sobreexpuestos masivamente, pero ahora podemos cerrar el tamaño de la abertura, todo el camino hacia abajo. Lo que vamos a conseguir aquí a 5.6, medio segundo y la ISO es de 100. Ahora voy a usar mi mando a distancia. Oh te diré qué, voy a usar el auto temporizador. Usemos el auto temporizador en su lugar. Voy a cortarme y seleccionar el auto temporizador. la que va a ir, ahora no sé qué va a tener tu cámara, pero ésta me va a dar un recuento de 5 segundos, y luego va a tomar cinco imágenes. Eso es bastante inteligente, ¿no? Sé entonces cuándo dejar ir las pelotas porque me va a contar. Hagámoslo entonces. Sólo voy a comprobar si la exposición está bien. Ahí está ese pitido. Al igual que la magia, toma cinco tiros. Echemos un vistazo a esos. Eso es increíble, ¿no? Está atrapado el recorrido todo el camino desde el lado izquierdo hasta el lado derecho. En un gran barrido, ¿no? Es increíble la diferencia entre congelar la acción y capturar el movimiento. Todo sucede solo ajustando cuánto tiempo permanece abierta la abertura, y como digo, puedes crear algunos efectos asombrosos. Ahora, sólo por un poco de diversión, sí dije que incluiríamos a este pequeño robot y voy a tratar de sacarle una foto, especie de moviéndose más allá. En esta pequeña escena que he creado aquí abajo con esta pequeña cámara en miniatura. He seleccionado una velocidad de obturación de un 20 de segundo, a 5.6. Simplemente se ha ido un poco por debajo porque la luz cambió afuera pero es 800 y eso va a estar bien, menos 0.3 no vale la pena preocuparse. Voy a dejar pasar esto y vamos a ver qué pasa y lo mismo, quiero poner la cámara en el auto temporizador. Vamos a ver qué pasa. Ahora echemos un vistazo a lo que pasó ahí. Estoy bastante emocionado de ver estos tiros. Loco, ¿no? ¿El pequeño robot fantasmal pasando de fondo? Sí, puedes divertirte muchísimas honestamente, con velocidad de obturación. Yo sólo pensé que tiraría esa. Tengamos un recapitulamiento entonces. En primer lugar, tomamos un disparo con una velocidad de obturación rápida , 500 de segundo. Se puede ver que hemos congelado el balón en el aire. Después cambiamos a medio segundo y cogimos todo el barrido de las bolas mientras iban en sus viajes. Después cambiamos a un 20 de segundo para capturar algún desenfoque de movimiento. Eso llevó a los tres juntos entonces. En primer lugar, 500 de segundo para congelar la acción, medio segundo para capturar ese encantador barrido de las bolas, y 20 de segundo para capturar el movimiento del pequeño robot. Me encantaría ver qué tomas se te ocurre, qué pequeños juguetes de escritorio que compras, y por todos los medios envíenme porque me encantaría verlos. Ahora, como dije este experimento fue exitoso porque tenía esa lente prime grande y no fui a la abertura más grande, pude porque va a 1.4. Abre así de grande. Creo que lo más grande para usar fue F2, ¿no? Pero solo te muestra que tener esa lente prime realmente ayuda. No obstante, hoy está realmente nublado afuera y no hay mucha luz entrando por la ventana. Supongo que en un día más soleado, probablemente te saldrías con la tuya. Por supuesto, si estás disparando al aire libre, no tienes que preocuparte por ello en absoluto porque tienes esa preciosa luz natural del día. Espero que hayas disfrutado de este módulo y te veré en el siguiente. 8. Módulo 7 ISO: En este módulo, vamos a echar un vistazo a ISO. Como saben, ISO es uno de los tres elementos que nos ayudan a dar forma a la exposición. Ahora no es tan sexy como el tamaño de apertura, y no es tan sexy como la velocidad de obturación. Eso es porque esos dos tipos nos ayudan a ser súper creativos. Todo lo que hace ISO es hacer que nuestra imagen sea más oscura o más clara. Pero no podemos ser súper creativos sin control y exposición, y la ISO entra en juego cuando hemos configurado nuestra cámara en un tamaño de apertura específico o velocidades de obturación específicas, si nuestra imagen es demasiado brillante o demasiado oscura, esto es donde podemos utilizar la ISO para corregir la exposición. El otro asunto de ISO es que intentamos mantener el valor ISO lo más bajo posible. Cuanto menor sea el número, menos posibilidades de introducir ruido digital. Cuanto mayor sea el número, más posibilidades hay de que introduzcas ruido digital, y el ruido digital no es muy agradable. Tratamos de mantener ese número fuera. Ahora habrá muchas, muchas, muchas ocasiones en las que no se puede hacer eso en un entorno con poca luz, por ejemplo, cuando se establece la velocidad de obturación, se establece el tamaño de apertura y la imagen es simplemente demasiado oscura. Por supuesto que cuando puedas elevar ese valor ISO y aligerar tu disparo y aumentar esa exposición. Pero en última instancia, tratamos de mantener ese número lo más bajo posible. Pero si tomas una fotografía y el valor ISO es alto, no te preocupes porque por eso está ahí para, está ahí para ayudarte. Es solo que hay que tener en cuenta que cuanto menor sea el número, menos posibilidades hay de ruido digital. Si tu fotografía tiene algún ruido digital, entonces siempre debes saber que con el software, puedes disminuir eso si no eliminarlo por completo. Echemos un vistazo a una guía en profundidad en ISO. También mostraré algunas fotografías que tienen ruido digital, y también te mostraré cómo corregí el ruido o lo eliminé. Echemos un vistazo entonces. Echa un vistazo a ISO, en primer lugar, los valores ISO simplemente miden la sensibilidad del sensor de imagen. ISO es también uno de nuestros tres elementos que dan forma a la exposición. Ajustar el tamaño ISO iluminará u oscurecerá la exposición de una foto. Por lo tanto, aumenta el número ISO y tus fotografías crecerán progresivamente más brillantes. Por el contrario, baje el número y sus fotos se oscurecerán. En nuestro grupo de tres elementos que determinan la exposición, aumentar el número ISO es nuestro método de último recurso. Eso se debe a que cuanto mayor sea el número ISO, más posibilidades hay de introducir ruido digital en nuestras fotografías, y el ruido digital se parece un poco a interferencia en un televisor viejo. No es muy agradable. Ahora el grano en una fotografía se ve realmente bonito, pero no te confundas, el ruido no es agradable. Intentamos mantener el ISO lo más bajo posible. Se llama ISO base, tu cámara tendrá una base ISO, podría ser tan baja como 100. Va a estar alrededor de esa marca. Intentamos mantener el ISO como digo, lo más bajo posible. Ahora no siempre es posible hacer eso, sobre todo cuando estás grabando fotografías en un ambiente oscuro. Realmente solo debe elevar su número ISO cuando capaz de iluminar la foto usando velocidad de obturación o tamaño de apertura. Como digo, es tu método de último recurso. Ahora no me malinterpretes, ISO es realmente, realmente, muy útil y lo usarás mucho. Pero si tienes cuidado, en realidad puedes optar por usar la función ISO automática y dejar que la cámara determine el ISO por ti. Esto funciona muy bien en la mayoría de las situaciones, y te permitirá concentrarte en el tamaño de la abertura y la velocidad del obturador. No obstante, siempre debes volver a ajustar manualmente en ISO cuando tengas control de la luz en las luces de estudio, por ejemplos, o cuando tengas la opción de reducir la velocidad de obturación durante exposiciones largas. Ejemplo de ello sería el disparo desigual. Imagina que estás fotografiando un paisaje urbano por la noche. Ahora si dejaras tu cámara en auto ISO, detectaría que la escena es oscura y aumentaría el número ISO. Como saben, los altos números ISO introducen ruido digital, y el ruido digital ama un área de un solo color plano. Por supuesto que el cielo es generalmente de un color plano de una noche. Créeme, habrá mucho ruido en el cielo. Si piensas de nuevo en tu triángulo de exposición, simplemente puedes aumentar el tiempo de obturación. Aumenta el tiempo, el obturador permanece abierto para dejar entrar más luz en la cámara en lugar de aumentar el ISO y equilibrar tu exposición de esa manera. De esa manera, no obtendrás ningún ruido en el cielo. Ahora, tiendo a disparar tiros nocturnos. Podría ser un paisaje urbano, podrían ser los senderos ligeros, mi auto, pasando el auto las luces y me hizo así, no voy por encima de 400 ISO y solo mantengo el obturador abierto más tiempo. Ahora por supuesto, habrá situaciones en las que estás disparando al aire libre en situaciones oscuras, donde quizá tengas que aumentar el ISO y la compensación es que obtendrás ruido. Pero hay software que puede sacar ese ruido, pero hablaremos de eso más adelante. Ahora, veamos entonces algunos ejemplos. Ahora recordé una leyenda que filmé hace muchos años, era una banda de rock tocando en el Cavern Club de Liverpool. Déjame mostrarte primero dos ajustes que utilicé. Voy a guardar la ISO para explicar el número eventual que decidí usar. En primer lugar, piénsalo. El grupo está en el escenario y quiero aprovechar las luces del escenario. Obviamente no voy a usar flash. Ahora, el Cavern Club es muy famoso club en Liverpool y no tiene ventanas, sé que parece una ventana en el tiro, pero es un panel de luz. Ahí está muy oscuro, y como digo, quería aprovechar las luces del escenario. Disparo en manual, puse la abertura al acuerdo de apertura más grande, que es 2.8. La siguiente consideración fue la velocidad de obturación, en el fondo de mi mente estoy pensando todo el tiempo que quiero mantener el ISO lo más bajo posible. No obstante, realmente no podría usar una velocidad de obturación más lenta que 125 de segundo. Si piensas volver al módulo de velocidad del obturador, esa fue mi velocidad de obturación más lenta recomendada para agarre en la cámara cuando el sujeto se mueve por ahí. Ahora para ser justo conmigo, no se movía demasiado, pero se puede ver que en realidad está a medio movimiento. A pesar de que podría haber usado una velocidad de obturación más lenta, él habría estado un poco borroso y no quería eso. Recapitulemos. Ese es el tamaño de apertura más grande que puedo usar. Se trata de conseguir la luz en la abertura más grande que puedas usar, y esa es la velocidad de obturación más lenta que puedo usar. Después volví a mi método de último recurso, que es ISO. Pero antes que nada, revisé mi medidor de exposición y pude ver que estaba drásticamente subexpuesto. Tenía que levantar la ISO todo el camino a 3,200. Ahora eso es bastante. Ahora déjame acercar para que puedas ver el ruido. El tipo que está tocando el bajo al fondo que cubría de ruidos, ¿no? Pero puedo salirme con la suya. Es más el tipo del frente tocando la guitarra, el cantante, el ruido está en toda su chaqueta. No es agradable, ¿verdad? Ahora usando software, puedo eliminar mucho ese ruido. Como puedes ver, es mucho mejor, ¿no? Si me alejo el zoom. Funciona. Yo me he escapado con la suya. Hace poco revisité este tiro y pude sacar el ruido. Ahora idealmente, no usaría 3,200, pero se puede ver que era mi método de último recurso. En realidad no tenía ninguna opción. Echemos un vistazo a otro disparo entonces. Es posible que hayas visto el disparo más temprano en la sección de velocidad de obturación. Echemos un vistazo a alguna de la sentencia entonces. F 5.6 velocidad de obturación de un 30 y una ISO de 2,500. Nuevamente, mi única opción raramente. Supongo que podría haber hecho la abertura un poco más grande, pero realmente no quería hacer eso. Tenía que levantar la ISO a 2 mil 500. Ahora recuerda que dije antes que el ruido ama un área de un color plano, y si miras ese cielo, apuesto a que no puedes ver ni un pedacito de ruido. Eso se debe a que ha sido editado y se ha quitado el ruido. Déjame acercar y te mostraré el ruido. Está bastante mal, ¿no? Hay mucho ruido. Como digo, causa ruido ama esa zona de un color plano en los edificios no es tan notable, pero ciertamente está en el cielo. Nuevamente, usando Adobe Lightroom y la opción de reducción de ruido, saqué el ruido y es increíble verlo desaparecer, ¿no? Ha suavizado un poco la imagen, pero a menos que te señalara eso, supongo que no la verías. Nuevamente, 2,500 ISO fue mi método de último recurso. Un tiro más entonces. Este es un tiro que tomé en Liverpool. Echemos un vistazo a la sentencia entonces. Ahora F 16 porque quería conseguir el arco de piedra y los edificios de fondo todo en foco. Elegí una bonita abertura pequeña. Ahora te podría sorprender saber que la velocidad del obturador era de 15 segundos. Ahora 15 segundos me permitieron hacer dos cosas. En primer lugar, me permitió chocar con el tiro con una antorcha y pintar el corazón. He hecho algo de pintura ligera con la antorcha y más 15 segundos estoy en esa fotografía pero no me puedes ver porque he corrido en ese rápido, pinta el corazón y me agoto, y me reemplazan por nuevos pixeles y eventos, el ojo simplemente desaparecerá de la exposición. Es increíble la forma en que eso sucede, pero es un poco de brujería pensar. Pero lo otro de tener una exposición de 15 segundos me permitió mantener el ISO realmente bajo. El ISO en ese disparo es de sólo 200 y no hay ni una sola mota de ruido en ninguna parte. Se puede ver en el disparo anterior del ciclista en Madrid, no tuve más opción que usar 2 mil 500. En el primer disparo de la banda de rock, definitivamente no tuve opción, era la única forma de aumentar el brillo de la exposición. En esta toma, mi opción fue aumentar el tiempo de obturación. Yo podría hacer eso. Podría hacerlo más largo. Podría haberlo hecho quizá 20 segundos y bajó aún más el ISO, pero 200 está bien. Lo único de este tipo de disparo es, si había una persona ahí parada y tú estás tratando de incluirlos en el disparo obviamente, estarán muy borrosas porque 15 segundos es mucho tiempo, ¿no? Pero para estos disparos de paisajes urbanos, es ideal usar una exposición rara vez larga porque no hay nada que se mueva en el tiro. Esperemos que eso te dé una visión de ISO y cómo lo usamos como nuestro método de último recurso y en algunos casos, cómo lo usamos como lo primero que pensamos. En un tiro como este es lo primero que pienso. Voy a bloquear el ISO a 200 y luego puedo concentrarme en los otros dos elementos que determinan la exposición. Ahora ya sabes todo sobre ISO. Te veré en el siguiente módulo. 9. Módulo 8 RAW v JPEG: ¿ Sabías que tu cámara dispara en dos formatos de archivo. Tienes el formato RAW y el formato JPEG. Ahora estoy bastante seguro de que has oído hablar de un JPEG porque los usamos todos los días, ¿no? Los publicamos en redes sociales e incluso nuestros dispositivos inteligentes toman fotografías en formato JPEG. ¿ Cuál es el formato RAW? Bueno, es lo que usan los profesionales y es lo que quiero que uses. Al final de este módulo, quiero que seas un shooter RAW dedicado, porque honestamente es la mejor manera de sacar lo mejor de tu cámara y eso es lo que intentas hacer, ¿no? Vamos a echar un vistazo a una guía en profundidad de RAW vs JPEG. Te mostraré los pros y los contras, pero esperemos que al final de este módulo, seas un shooter RAW. Echemos un vistazo a esa mirada en profundidad luego en la comparación entre los dos. RAW vs JPEG, ¿cuál es el mejor? Alerón de alerta, uso RAW, y te sugeriría que uses RAW, pero vamos a pasar por las diferencias y tú puedes tomar la decisión porque todo se trata de ti, ¿no? No se trata de mí. En primer lugar, un JPEG está disponible instantáneamente, lo cual es genial porque cuando regresas a casa y quieres enviarte fotografías a un amigo o quieres ponerlas en redes sociales es algo sencillo, ¿no? Tener las cosas hechas por ti y simplemente te quitas la imagen de tu tarjeta. Algunas cámaras cuentan con Wi-Fi y puedes vincular eso a tu dispositivo inteligente. En ese sentido, son realmente buenos. Además, un tamaño de archivo JPEG es mucho más pequeño que una imagen RAW. Ahora hay una razón para eso. Cuando lo piensas más grande es mejor no lo es. Va a haber más información en un archivo RAW, y así la calidad va a ser mejor. JPEG se comprimen instantáneamente dentro de la cámara, y este proceso de compresión afecta el rango dinámico. Lo que eso significa es que el tamaño del archivo sea más pequeño, porque como digo, JPEG es mucho más pequeño que la imagen RAW, internamente en la cámara, tu cámara comprimirá la imagen. Ahora cómo hace eso son áreas de aspectos destacados. La cámara analizará esos aspectos destacados y los agrupará y arrojará parte de la información. Hará lo mismo en las sombras y ese proceso hace que el tamaño de la imagen sea más pequeño. Ahora eso no sucede con un archivo RAW. Posteriormente podrás recuperar esos reflejos y levantar las sombras. Ahora, no me malinterpreten. Eso también se puede hacer con un JPEG. Pero como digo, es mucho más implacable en el proceso de edición. Cuando estás editando un JPEG, existe la posibilidad de que cuando intentas recuperar los reflejos o levantar las sombras, la calidad de la imagen se deteriore. Eso es lo que tienes que tener en cuenta, pero puede que no te interese editar tus fotografías. Eso es otra cosa que debes considerar. Perfil de imagen y balance de blancos se hornean en un JPEG. Si obtienes mal el balance de blancos, si estás en el modo JPEG, entonces está horneado y es muy difícil arreglar el balance de blancos más adelante. Ahora cuando lleguemos al módulo de balance de blancos, les mostraré un ejemplo de eso. Pero el perfil de imagen y el balance de blancos, como digo, se hornean en. Esto no sucede con un archivo RAW. Si seleccionaste el balance de blancos incorrecto, puedes cambiarlo retrospectivamente muy rápidamente. Como digo, cuando lleguemos al módulo de balance de blancos, se lo mostraré. JPEG también están saturados y afilados dentro de la cámara. Se afilan y saturan instantáneamente. me gusta hacerlo yo mismo. A mí me gusta añadir la nitidez y la saturación cuando estoy editando la fotografía. Es una mejor forma de hacerlo en lugar de confiar en la cámara para hacerlo. Pero como digo, los JPEG son ideales si realmente no quieres editar tus fotografías. Eventualmente lo que sucede con el archivo RAW, por cierto, es que lo editas, llega a mirar como quieres que sea, y luego lo exporto como un JPEG. Un archivo RAW eventualmente se convertirá en JPEG de todos modos. Pero ese archivo RAW te permite editar y conseguir que se vea exactamente como quieres que se vea. No se puede ver ni compartir instantáneamente una imagen RAW. Tiene que pasar por un motor de conversión RAW. Eso suena un poco loco, ¿no? Antes de la conversión, es simplemente una colección de píxeles RGB. Así es como se ve un archivo RAW. En realidad no es una fotografía en absoluto. Se trata de una colección de píxeles RGB, rojo, verde y azul. Si bien cuando tomes una fotografía en el ajuste RAW, aparecerá una miniatura en la pantalla de tu cámara y eso te mostrará cómo será la fotografía. Es una representación de cómo se verá. Es una miniatura muy rápida. Pero en realidad, por extraño que parezca, no es la fotografía, porque esos píxeles rojos, verdes y azules tienen que pasar por el motor de conversión RAW. Ahora no se parece nada a eso. Es sólo una pieza de software, pero pensé que ese gráfico era bastante bonito. Pero pasa por este motor de conversión RAW y luego por tu computadora a una pieza de software. Utilizo Adobe Lightroom. Es posible que no tengas Adobe Lightroom y quizás no quieras suscribirte al paquete de Adobe, pero no importa porque puedes descargar el software gratuito de Canon o Nikon cualquiera que sea la cámara que estés usando. Seguro que puedes ir a su página web y descargar su programa de conversión RAW. Será gratis. Será una versión rudimentaria de Lightroom si quieres. Pero podrás hacer muchas de las mismas cosas que puedes hacer en Lightroom y no te cuesta nada. Ahora como dije antes, un archivo RAW tiene ese maravilloso amplio rango dinámico. Permite editar la fotografía de la forma que quieras que se vea. Permite recuperar los detalles de los reflejos y las sombras. Realmente es increíble. Todos los fotógrafos profesionales rodarán en RAW. Además, si vas en serio con la fotografía, por favor dispara en RAW. Esa es mi recomendación. Ahora cuando tu aprendizaje, tu cámara te permitirá disparar en RAW plus JPEG. Echemos un vistazo a eso entonces en el sistema de menús. Al saltar al sistema de menús de mi cámara Sony, voy a localizar la pestaña de calidad de imagen. Se puede ver que el formato de archivo superior, así que si selecciono eso. Ahora me da tres opciones, puedo disparar en RAW, puedo disparar en JPEG, y puedo disparar RAW y JPEG. Ahora, uno y tres son obvios, si se establece en RAW, se va a disparar a RAW. Si se establece en JPEG, se va a disparar JPEG. Pero la segunda opción es bastante interesante, RAW y JPEG. Lo que eso hace es capturar una fotografía, pero crear dos archivos, un archivo RAW y un JPEG. Creo que esta opción es fantástica. Cuando estás descubriendo cómo usar tu cámara, y puede llegar a ser realmente útil en ese proceso de aprendizaje. Además, es una gran opción de usar. Déjame darte un pequeño escenario. Imagina que estás de vacaciones en el Himalaya por ejemplo, y optas por rodar en RAW plus JPEG. Entonces, cuando regreses a tu hotel, podrías aparecer instantáneamente todos los JPEG en las redes sociales y contarle a todos todo el día sobre tu día. Cuando regreses a casa de tu viaje, tienes los archivos RAW y tal vez descubras que tienes la fotografía más increíble del Himalaya. Se trata de un archivo RAW para que puedas recuperar las sombras y los reflejos. Se pueden levantar las sombras, recuperar los reflejos. Puedes hacer todas esas cosas buenas. Por el momento tal vez estés pensando, ¿sabes qué, yo solo uso JPEG, pero no sería una lástima si más abajo de la línea, pensaste, ¿por qué pensé eso? ¿ Por qué dije que solo le dispararía a JPEG porque RAW es mucho mejor. Entonces si has disparado en RAW y JPEG en tu viaje al Himalaya, tendrás una copia de esos archivos RAW, esperemos guardados, y luego podrás editarlos entonces. Es un buen camino para avanzar, ¿no? Aquí tenemos la pantalla en una cámara Canon. Simplemente voy a activar el menú rápido presionando la letra Q. Ahora puedo navegar alrededor de las diversas funciones. Voy a reventar a la pestaña de calidad de imagen. Se pueden ver todas las diferentes opciones. Tengo JPEG de diferentes tamaños. No estamos realmente interesados en ellos. Supongo que sí necesitas saber que aunque, eso, ese pequeño símbolo de ahí significa que ese es el JPEG de mejor calidad. Ponga desplazamiento a través de JPEG de diferentes tamaños y ahí está la opción RAW más grande JPEG. También tienes el RAW. Simplemente puedes disparar en RAW o JPEG grande. Si solo selecciono eso, ahí tienes. Mi cámara ahora está configurada en RAW más JPEG grande. Siempre te sugeriría rodar en RAW, pero solo tú sabes, si estás a la altura del reto de editar tus fotografías usando software. Espero que este módulo te haya dado algo en lo que pensar. Si decides rodar en formato JPEG, hay absolutamente ningún problema en hacerlo. Pero espero que consideren pasar a RAW en algún momento del futuro. Te veré pronto en el siguiente módulo. 10. El equilibrio de blanco 9 9: Es posible que hayas visto un botón en tu cámara que dice WB y te preguntaste qué es. Pero el WB solo significa balance de blancos. Pero, ¿qué era el balance blanco? Bueno, cada entorno en el que te encuentres, ya sea en interiores o exteriores, tiene una temperatura de color específica. Eso suena un poco técnico, ¿no? Pero en realidad no lo es. Si pulsas el botón WB, se te presentará un montón de iconos y un enorme ensamblaje después de igualar el icono con el entorno en el que te encuentres. Día soleado, bajo luces fluorescentes, etc. También verás AWB o balance de blancos automático. En la mayoría de los casos, el balance de blancos automático hace un gran trabajo. Perdón por la alerta de alerón, pero echemos un vistazo a una guía en profundidad luego al balance de blancos. Cada ubicación interior o exterior tiene una temperatura de color específica. La temperatura de color se mide en grados Kelvin. La luz natural del día tiene una temperatura de color de 5,600 grados Kelvin. ¿ Necesitas saber eso? En realidad no. Lo que sí necesitas saber sin embargo, es que nuestros ojos son simplemente instantáneamente a los cambios en la temperatura de color, y una cámara no es tan confiable en la lectura de esa temperatura de color. Si yo estuviera al aire libre usando una chaqueta azul, bajo la luz natural del día, y luego entrara en el interior bajo luces fluorescentes, vistiendo la misma chaqueta azul, la chaqueta seguiría luciendo del mismo color. Pero para una cámara, podría verse un poco diferente. Tenemos la capacidad de cambiar la forma en que la cámara lee el color. Puedes seleccionar un balance de blancos que se adapte a tu entorno. Pasemos entonces por los símbolos. Contamos con balance de blancos automático, donde la cámara decide el balance de blancos. Tenemos día soleado, tenemos día nublado, hemos sombreado, tenemos bombilla incandescente, tenemos luz fluorescente, y también puedes leer y establecer tu propio balance de blancos personalizado, pero más sobre eso más tarde. Ahora en la mayoría de los casos, balance de blancos automático está bien. Ahora cuando disparas en crudo, no registra el balance de blancos. Ahora si piensas de nuevo al módulo raw vs JPEG, y recuerda que una imagen en bruto aún no es fotografía. Solo son píxeles rojos, verdes y azules, por lo que en realidad no registra la información del balance de blancos. Eso es genial porque significa que puedes cambiar retrospectivamente el balance de blancos. Ahora bien, ¿por qué es eso importante? Con estás disparando en JPEG, por ejemplo, y estás disparando en interiores bajo luces fluorescentes, puedes cambiar la configuración del balance de blancos a fluorescente. Ahora supongo que eso es correcto. No obstante, si olvidas cambiarlo a un entorno de luz diurna, día soleado por ejemplo, o día nublado cuando estás disparando afuera, tus fotografías tendrán un terrible elenco de color, confía en mí. Si estás disparando al aire libre con el ajuste equivocado, fluorescente por ejemplo, como mencioné, tus fotografías alguna vez serían un terrible elenco de color. Estás mucho más seguro usando el balance de blancos automático. Yo casi siempre tiro en auto balance de blancos porque uso el formato raw. Como dije, puedo cambiar retrospectivamente el balance de blancos cuando estoy editando la fotografía. Entonces estableceré un balance de blancos personalizado si es un tiro de producto, porque necesito que los colores sean absolutamente perfectos. Si alguien va a comprar un producto en línea, entonces cuando llegue, tiene que ser exactamente del mismo color que puedan ver en la pantalla o en el catálogo. Echemos un vistazo entonces dentro de la sala de luz y te mostraré qué pasa si configuras incorrectamente el balance de blancos, y lo difícil que es arreglarlo con un JPEG, y lo sencillo que es con un archivo sin procesar. Actualmente estás mirando una fotografía que fue rodada con balance de blancos automático. Es un JPEG y confía en mí, los colores son perfectos. Absolutamente perfecto. Eso es lo que recuerdo esa escena luciendo. Voy a saltar a una versión cruda, y esa es la imagen cruda. Eso fue disparado en auto balance de blancos también. Eso es perfecto. No hay diferencia real entre los dos. Uno podría ser un poco más ligero que el otro, pero esa es probablemente la forma en que la luz del sol cambió en la habitación cuando yo estaba tomando la fotografía. Esta fotografía es una imagen cruda con las notas de balance de blancos incorrectas. Se puso a incandescente deliberadamente para poner ese elenco azul, solo para que lo veas. Esta es una versión JPEG, nuevo con la configuración incorrecta del balance de blancos, establecida en incandescente. Ahora quiero saltar de nuevo a la versión raw. Esta es la imagen raw, y se puede decir que es la imagen raw porque tiene la extensión de archivo ARW, y esa es la extensión de archivo de Sony para raw. Todo lo que necesitas saber es que es una imagen cruda. Ahora cuando me acerco al conjunto básico de herramientas y localizo la sección de balance de blancos, y bajaré este pequeño menú, puedes ver que ahora puedo cambiar retrospectivamente el balance de blancos. Todo lo que simplemente voy a hacer es dar click en auto y verás esa fotografía milagrosamente volver a donde debería estar. Ahí vas. Se ha fijado el saldo de blancos. Lo he cambiado retrospectivamente para auto balance de blancos. Como viste anteriormente, la versión auto balance de blancos era perfecta, ¿no? Entonces puedo hacer eso retrospectivamente, lo cual es ideal, ¿no? Ahora si hago clic en la versión JPEG, así que ahora es un JPEG con el balance de blancos incorrecto, y se puede ver que es JPEG aquí arriba con la extensión de archivo. Ahora si te encuentras con el conjunto básico de herramientas, localiza nuevamente la sección de balance de blancos, y baja el mismo menú, puedes ver, no tengo las opciones ahora para cambiarlo a un balance de blancos diferente. Yo sí tengo auto, así que podría dar click en eso y lo haré. Voy a dar click en auto, y no ha arreglado la fotografía, ¿verdad? Ahora tiene un color púrpura. Simplemente no está bien, ¿verdad? Debería, recuerda, verse así. Porque ese balance de blancos se estableció incorrectamente con la versión JPEG y ha tenido ese balance de blancos al horno. Si recuerdas, eso es lo que hacen los JPEG, hornean con toda la información, por lo que no puedes cambiar partes de ella. Lucharé para que el balance de blancos quede bien en esa fotografía. Ahora, por último, echemos un vistazo a esto. Esto de nuevo es una fotografía cruda, y podemos ver la extensión de archivo ARW. Este tiene una tarjeta blanca incluida. Puedo usar esto para arreglar balance de blancos. Nuevamente, voy a cruzar por aquí al conjunto básico de herramientas y soltar en este menú hacia abajo y seleccionar en auto. Cuando usas el cuentagotas, y cuando traigo el cuentagotas a través, necesito hacer clic en el área gris de esta tarjeta. Cuando haga eso, arreglará el balance de blancos. Es increíble eso, ¿no?. Si se lo vuelvo a poner a As Shot, y sólo te lo vuelvo a mostrar. Escoge la herramienta cuentagotas, ven a través, da click en esta zona gris y está arreglada. Eso es lo que una fotografía cruda te permite hacer. Solucionar errores fácilmente. Es genial para editar. Pero en este caso, porque todo se trata de balance de blancos, se podía ver lo rápido que podría arreglar ese balance de blancos. Ahora la misma fotografía, esto es un JPEG, y yo voy a hacer lo mismo. Conjunto básico de herramientas, sección balance de blancos, haga clic en el cuentagotas, ven a través de la imagen y luego da click en esta zona gris. De nuevo, tenemos el horrible color morado. Se puede ver disparar en formato crudo es mucho mejor. Disparar en formato raw en el auto balance de blancos es genial, ¿no? Yo sólo voy a cambiar esto de nuevo a la forma en que era. Esta es la versión cruda con el balance de blancos incorrecto, y voy a saltar a este tiro. Esta es la fotografía cruda con el balance de blancos automático, y como puedes ver, los colores son perfectos. Volvamos a este, incorrecto, el disparo crudo. Nuevamente, corrija el balance de blancos. Ahora me acabas de ver corregir ese balance de blancos, y si vuelvo al balance de blancos automático, ese también fue balance de blancos y este es el que acabo de corregir. Son idénticos, ¿no? Se puede ver el poder de disparar en crudo,,, te da esa capacidad para poder arreglar tus fotografías. No lo puedo recomendar lo suficiente. Mi punta es siempre disparar en auto balance de blancos. Si estás disparando en crudo, eso es lo que harás de todos modos, supongo. Pero sin duda cuando estás filmando en formato JPEG, aún te recomendaría usar balance de blancos automático. En la mayoría de los casos, también el balance de blancos es el camino a seguir. Te veré en el siguiente módulo. 11. Modos de cámara 10: En este módulo, vamos a echar un vistazo a los modos de cámara. Ahora bien, ¿qué es un modo de cámara? Bueno, automático es un modo de cámara y también lo es manual, pero tenemos otros además de estos dos. Contamos con el modo de prioridad de apertura, modo prioridad de obturación, el modo de programa. Entonces, ¿qué hacen todos, y cuándo debes usarlos? Vamos a pasar por una guía en profundidad, y te llevaré a través de todos los diferentes modos que utilizan, y cuándo debes usarlos. Ahora para acceder a los diversos modos, es sencillo. Simplemente gira la rueda de modo en la parte superior de la cámara. Ahora te darás cuenta de que saltas entre modos de cámara, pero eso solo es natural, ¿no? Porque estarás tratando de lograr diferentes resultados. Me encuentro alrededor del 25 por ciento del tiempo en el ajuste manual, y alrededor del 75 por ciento del tiempo en los modos semiautomáticos. Eso se debe a que, el modo semiautomático te lleva a donde quieres ser mucho más rápido que manual. No me malinterpretes manual es fantástico, pero necesitas un poco más de tiempo para asegurarte de que tienes la configuración correcta. El modo semiautomático te da un poco de ayuda, y vas a enterarte de esa guía en profundidad que estamos atravesando ahora. Entonces, echémosles un vistazo. Casi todas las cámaras tienen una rueda de modo. Entonces echemos un vistazo a tres ruedas de modo típico que sé que son muy importantes, y no te sorprenderá saber que cambian el modo de cámara. Estamos pasando por los diferentes modos, y lo que hacen en esta pequeña sección. Entonces aquí tenemos una Sony, una Canon, y una rueda de modo Nikon, y podrían verse diferentes, pero créeme, hacen exactamente lo mismo. Entonces si tienes otra marca de cámara distinta a estas tres, no te preocupes porque todas operan igual. Entonces antes que nada, lo primero que quiero hacer, son demos de las cosas, no nos interesa, las cosas automáticas. Por lo que ahí van, desaparecen en cada rueda de modo. Sólo nos interesa el aspecto creativo y los controles creativos. Pero antes de seguir adelante, unas palabras sobre el ajuste automático. Porque el ajuste automático, creo que es realmente inteligente, y es inteligente porque si lo piensas, si apuntas tu cámara a una escena, y presionas el botón de liberación del obturador, al agrandar, tienes tomó una fotografía bien expuesta. Pero realmente todo lo que has hecho es presionar el botón de liberación del obturador. La cámara ha hecho todo el trabajo. Ahora les voy a presentar un concepto muy extraño. Dentro de mi cámara, hay un pequeñito que se sienta ahí todo el día en Mission Control. Está encerrado en una pantalla grande. Para que dondequiera que apunte mi cámara, puede ver en la pantalla grande. Tiene acceso al medidor de luz, y puede ver cuánta luz está entrando en la cámara. En el ajuste automático, cuando estoy a punto de tomar una toma, tiene acceso a muchos escenarios y ajustes de rayos diferentes, y se asegura de que los ajustes correctos estén en la cámara para obtener la exposición correcta, y ya ha hecho todo el trabajo, y luego se quita los pies y espera el siguiente disparo. Trabaja bien, y trabajó duro ese pequeñito de la cámara. Ahora, si lo miras hacia atrás mientras avanzamos y miramos algunos de los otros modos, empezará a tener un poco más de sentido, y tal vez no pensarás que estoy tan loco por tener a un chiquito viviendo conmigo en la cámara. Otra palabra en esos ajustes de auto hechos también es que hay ajustes de escenas, y se puede ver ahí está el perfil de la cara de una dama para un retrato, hay un hombre corriendo para un tiro de acción, incluso hay un cuchillo y un tenedor en el Rueda de modo Canon para un tiro de comida, y son sólo presets. Son modos preestablecidos, modos automáticos, y si cambias a uno de esos, el pequeñito de la cámara, tiene una idea de la fotografía que estás a punto de tomar. Pero no siempre lo harás bien. El tiro de acción, por ejemplo, tal vez no quieras congelar la acción, tal vez quieras capturar movimiento, y él no tiene idea. Al igual que cuando estás en el ajuste automático raramente, no tiene idea de si quieres capturar movimiento o desenfocar el fondo. Por lo que es un poco golpeado y te pierdas el ajuste automático. El ajuste de escena es un poco mejor, pero de nuevo, son automáticos. Por lo que queremos evitarlos. Si miras la rueda de Sony, no hay ningún ajuste de escena en absoluto. Ahí hay un SCN, lo que significa que puedes acceder a las escenas. Pero de nuevo, solo está ahí, es un gesto token. Entonces volvamos a los modos creativos, entonces tenemos P, S, A y M, y vamos a pasar por esos a detalle y a su vez las ruedas giran hacia donde deberían estar, y además, solo pondremos una pequeña lista de lo que son. Ahora antes de explicar qué es cada uno, sólo una pequeña palabra en las siglas de Canon. Porque como puedes ver, P, S, A y M en la Sony y Nikon, pero, Canon usa diferentes siglas para S y A. Así que Canon usa TV y AV. Por lo que S significa “Shutter”, obviamente. Pero en un Canon, su TV hace exactamente lo mismo, sólo un acrónimo diferente. TV significa “Time Value” y obviamente A significa “Aperture”, pero en un Canon es AV, y eso sólo significa “Aperture Value”. Entonces no te preocupes si saltas entre los fabricantes de cámaras y cambias a canon y piensas, oh Dios mío, ¿dónde está la S y la A? Es sólo el acrónimo, no diferente, así que no te preocupes. Por lo que P significa “Programa”, S, o TV significa “Obturador Prioridad” A o AV significa “Prioridad de Apertura”, y M significa “Manual”. ¿ Cuándo vamos a mirar esos cuatro modos entonces, y qué hacen? En primer lugar, P para “Programa”. Ahora también se conoce como Programado Automático. Puedes pensar en este modo como auto completo con beneficios, y los beneficios siendo que puedes hacer ajustes a cualquiera de esos tres elementos de exposición y a tu cámara o al pequeñito en una cámara, hará todo lo posible para mantener el exposición perfecta. Ahora es un ajuste muy infrautilizado en la cámara, y está infrautilizado por alguna razón. Porque creo que cuando estás en modo programa, puedes dar vueltas con los ajustes, y existe el peligro de que realmente no sepas lo que estás haciendo, pero el pequeñito de la cámara está haciendo todo lo posible para ayudarte. Para cuando te hayas dado cuenta de lo que haces, has pasado a rodar en manual. Entonces es un modo muy infrautilizado por alguna razón, y es un modo que nunca usé. Pero tal vez encuentres un uso para ello, pero confía en mí, muchos fotógrafos no usan el modo de programa y verás por qué cuando miramos a los otros tres. A o AV para “Prioridad de Apertura”. Ahora en este modo, tú como fotógrafo estableces el tamaño de apertura, y esto es realmente genial porque aquí es donde el pequeñito vuelve a entrar en juego dentro de tu cámara. Sé que piensas que estoy enojado, diciendo eso pero es una gran manera de recordar cómo funciona todo. Seleccionas el tamaño de apertura, el pequeñito de la cámara está viendo la escena que estás a punto de disparar. Está leyendo cuánta luz entra en la cámara, y establecerá la velocidad de obturación y la ISO, si tienes un ISO automático, los pondrá a otros elementos, para asegurarse de que obtienes la exposición perfecta. O simplemente podrías ser una prioridad de apertura. Estableces el tamaño de apertura, ya que la cámara selecciona la velocidad del obturador y podrías establecer el ISO. Creo que es una gran manera de ser creativo cambiarse a prioridad de apertura, porque quieres desenfocar el fondo o imagen muy nítida donde quieras usarlo, y poco un chico en la cámara dar un paso adelante y hacer su papel. Honestamente, hace un gran trabajo, así que algo en lo que pensar. Me encanta la prioridad de apertura, y es uno de los modos más populares en esa rueda de modo para muchos fotógrafos. De hecho, diría el 75 por ciento del tiempo que mi cámara está en modo de prioridad de apertura. Ahora por el contrario, el reverso de esto sería prioridad del obturador en que seleccionas la velocidad del obturador y dejas el pequeñito de la cámara seleccione el tamaño de apertura, y el ISO, si tienes el ISO configurado a ISO también, como dije antes. O simplemente puede establecer la prioridad del obturador. Deja que el pequeñín seleccione el tamaño de apertura, y podrías seleccionar el ISO. Siempre y cuando balancees los tres elementos de exposición, eso estaría bien. Ahora de nuevo, es un modo semiautomático, y puedes usar la prioridad del obturador para capturar movimiento o congelar la acción, y estar seguro de que el pequeñito la cámara de nuevo va a leer la luz que sale de la cámara, él va a hacer una nota de qué velocidad de obturación seleccionaste, y seleccionará un tamaño de abertura y posiblemente ISO para darte la exposición perfecta. Entonces es fabuloso, ¿no? A menudo paseo por ahí con mi cámara en prioridad de apertura, y estoy tomando fotografías, fotografías generales. A lo mejor difuminando el fondo, tal vez poniendo las cosas afiladas, sea cual sea el tipo de fotografía que esté haciendo. Entonces si por casualidad me di la vuelta, y veo que alguien se dice, tal vez en una monopatín, o haciendo algunos trucos en un ciclo, o tal vez están en un trampolín, tal vez están haciendo malabares, y tú puede atrapar ese movimiento. Puedes girar rápidamente la rueda de modo a la prioridad del obturador S o TV. Establece tu velocidad de obturación. Entonces si quieres congelar las acciones, ponlo a una velocidad de obturación más rápida y consigue rápidamente un disparo. Es muy rápido saltar entre prioridad de apertura, y prioridad de obturación, son modos muy, muy populares. Por último, tenemos M para Manual. Utilicé el modo manual alrededor del 25 por ciento del tiempo. Manual para mí es cuando tienes más tiempo. Entonces cuando tengo un modelo en el estudio, y estoy encendido las luces del estudio, estoy en control de la luz. Puedo tomarme mi tiempo, incluso puedo usar un medidor de luz también. Una de las razones por las que uso un medidor de luz es porque en modo manual, el pequeñito dentro de la cámara, va al bar local con sus amigos y te queda todo solo para ordenar los ajustes. Ahora eso está bien, porque tienes tu medidor de exposición para ayudarte a asegurarte de que tienes la exposición correcta. Por mantener un ojo en ese medidor y meterse con los ajustes, obviamente toma un poco más de tiempo porque no tienes la ayuda de ese pequeñito. Eso no es un problema. Tan sólo como lo sepas toma un poco más de tiempo. Cuando doy clases en el hotel, a menudo les digo a los estudiantes, imaginen que el gerente del hotel llama a la puerta y dice al lado, Morgan Freeman está sentado ahí y tienen 10 segundos para tomar su fotografía. Supongo que probablemente podría hacerlo, pero soy fotógrafo profesional, pero 10 segundos estarían totalmente bien. Me atraparon, y si hago el giro equivocado con los ajustes, Morgan Freeman podría simplemente poner la mano arriba y decir: “No, lo siento, tus 10 segundos se han acabado”. En prioridad de apertura podría fácilmente cambiarlo a apertura más grande, y dejar que el pequeñito me ayudara en la cámara, y tendría una gran fotografía de Morgan Freeman. Si tuviera a Morgan Freeman por más tiempo, estaré disparando en manual. Entonces creo que el manual es fantástico, y lo uso para cuando tengo más tiempo. Incluso en los brotes, por ejemplo, si estoy haciendo paisajes de ciudad por la noche, siempre estaré en manual. Cualquier fotografía de paisaje, siempre estaré en manual. Porque estas son las situaciones en las que tienes más tiempo. Pero sí me encanta usar prioridad de apertura, y prioridad de obturación. Como digo el 75 por ciento del tiempo, son el modo en el que estoy disparando con 25 por ciento manual. Así que diviértete un poco con los modos de cámara, y te veo en el siguiente módulo. 12. Módulo 11 los controles de la cámara: A la hora de hacer cambios en la configuración de tu cámara, tienes una serie de opciones. Es posible que tengas botones dedicados para la talla de ISO, balance de blancos, etcétera. También contarás con un sistema integral de menús. Pero además de esto, tienes el menú rápido. El menú rápido es genial porque simplemente puedes hacer clic en el botón de menú rápido y navegar a la configuración que deseas cambiar y luego hacer un cambio rápidamente. De ahí por qué se llama el menú rápido. Pero honestamente, te encontrarás más en el menú rápido y en la mayoría de los casos, rara vez visitarás el menú de nombres. Para realizar los cambios una vez que hayas navegado a ese ajuste en particular, tienes una serie de opciones. Es posible que tengas una pantalla táctil, pero también puedes usar la rueda de comando o control en la parte superior o en la parte posterior de la cámara. Echemos un vistazo entonces al menú rápido y a la rueda de control. Aquí hay una típica cámara Canon. Se puede ver en la parte posterior cuenta con botones dedicados para ISO y balance de blancos. También tiene una función de menú rápido, como dije, y hay acceso a través de ese pequeño botón con la Q encendida. Cuando presione eso, el menú rápido aparecerá en la parte posterior de la pantalla. todas formas bien puede estar familiarizado con la pantalla. Cuando enciendes la cámara, eso es lo que puedes ver. Todo lo que tienes que hacer es presionar ese botón Q y tienes acceso instantáneo a todos los elementos de ese menú rápido. Simplemente entra y cámbialas. Puedes cambiarlos usando este pequeño sistema de teclado aquí, puedes usar la rueda de comando o control para hacerlo, y si tu cámara tiene una pantalla táctil, simplemente puedes tocar cualquiera de esos elementos para realizar cambios. Una vez que se haya activado el menú rápido, simplemente puede navegar alrededor utilizando el teclado numérico o la rueda de control. Si saltamos aquí, por ejemplo, esto es balance de blancos. Presionando el set o el botón Ok, dependiendo de qué cámara tengas, simplemente puedes seleccionar un balance de blancos en particular por ejemplo. Una vez que estés contento, presiona Ok o set, y luego volverás al menú rápido. Entonces, como dije, solo tienes que desplazarte, cambiar el formato de archivo, por ejemplo, la calidad de imagen. De nuevo, puedes usar el teclado o la rueda de desplazamiento. La otra cosa que puedes hacer es, mientras estás en el menú rápido, simplemente puedes girar la rueda de control. No necesariamente tienes que entrar en ese ítem en particular para hacer el cambio. Pero funciona realmente bien en la mayoría de las cámaras. Esta es una cámara Canon, pero todas funcionan muy similares. Aquí tienes una cámara Nikon o Nikon, si estás en América. De nuevo, se puede ver que el botón está en la parte posterior. Hay un botón dedicado de balance de blancos, botón dedicado de calidad de imagen, botón ISO dedicado, y también ahí, en la parte inferior, y botón I. Eso es lo mismo que el menú rápido. No dice Q, pero confía en mí, ese es el acceso para el menú rápido. De nuevo, podrías estar familiarizado con la pantalla cuando enciendas la cámara, pero al presionar ese botón I te dará acceso a esa pantalla trasera, y luego podrás hacer cambios a cualquiera de los elementos de ese menú rápido, todo muy fácil. Utilizas este pequeño teclado para hacerlo o puedes usar la rueda de comando o control, o, como digo, si tienes una pantalla táctil, puedes hacer cambios de esa manera. Una típica cámara Sony. Puedo ver un botón dedicado que dice ISO. Pero también puedo ver un C4 y un C3 y otro en la parte superior, eso es C1 y C2. Lo que eso significa es que esto viene un poco más de categoría. Podría programar esos botones, son botones personalizados, así que podría poner el botón de balance de blancos donde me convenga. Esa es una característica bastante cool. Se tiene acceso al menú rápido. Entonces cuando presione eso, nuevo, aparecerá este pequeño menú rápido. Con esta cámara Sony, en realidad puedes personalizar también el menú rápido. Puedes agregar o restar elementos de ese menú rápido y poner cosas que sean más adecuadas para lo que quieres usar, las cosas que usas con más frecuencia. Se puede sumar o restar, lo cual es bastante bueno. Todos los cambios que puedes hacer a ese menú rápido, puedes hacer a través de esa rueda pequeña o, nuevo, si se trata de una pantalla táctil, puedes hacer cambios con la pantalla táctil. Sé en mi Sony, tiene una pantalla táctil para enfocar, pero no para elementos de menú. Tengo que usar el jog wheel que se puede ver ahí. Es una cámara sin espejo. Cuando estás usando una cámara sin espejo, cuando miras en el visor, realidad puedes ver el menú. Porque recuerda, es una pequeña pantalla de video, es un visor electrónico. Lo que sea que puedas ver en la pantalla trasera, podrás ver en el visor. Por hacer cambios mientras la cámara está a tu ojo, para cuando estás mirando a través del visor, es ideal, ¿no? Porque si presionas esa función de menú rápido, podrías hacer cambios mientras miras a través del visor. Por supuesto, no se puede hacer eso con una DSLR porque no tiene un visor electrónico. Lo que todas las cámaras tienen en común es que cuando miras a través del visor, puedes ver esta pequeña tira de menú a lo largo de la parte inferior. Te da la información sobre los tres elementos que determinan la exposición, la velocidad de obturación, el tamaño de apertura, y la ISO. También el poco medidor de exposición. Si miras a través del visor de tu cámara, ya sea sin espejo o DSLR, siempre tendrás acceso a esa pequeña tira de menús, lo cual es muy útil. Ruedas de control, también conocidas como diales de mando o control, dependiendo de la marca de cámara que tengas. voy a llamar ruedas de control porque son ruedas. Echemos un vistazo a esta típica cámara sin espejo de Sony entonces. Te llevaré a través de lo que el do. Se utilizan para ajustar el tamaño de apertura y la velocidad de obturación. Pero también se utilizan para navegar por los menús y controlar otras funciones como ISO, balance de blancos. En conjunto con presionar el botón ISO o el botón de balance de blancos, podrías girar la rueda de comandos y cambiar esa configuración en particular. Por supuesto, siempre puedes usar la pantalla táctil si tu cámara tiene una. Pero si echamos un vistazo a dónde están las ruedas, tenemos una en la parte delantera aquí que va a controlar la velocidad del obturador, y hay una en la parte trasera que va a controlar la apertura. Si le das un vistazo donde están posicionados, tiene tanto sentido, ¿no? Porque imagina, estás sosteniendo esa cámara, tu dedo va a estar muy cerca de esa rueda que controla el obturador, y tu pulgar está muy cerca de la rueda que controla la abertura. En teoría, podrías mantener la cámara a tu ojo y hacer cambios con solo mirar a través del visor. No tendrías que usar la pantalla trasera para nada. Tradicionalmente, así se hicieron cambios en los diversos ajustes. Por supuesto, a lo largo llegaron las pantallas táctiles y la gente empezó a alejar las cámaras de su ojo y a tocar la pantalla.Eso es muy popular, ¿no? Creo que eso es parte de la nueva generación de smartphones y tablets. También estamos acostumbrados a tocar la pantalla y hacer cambios en nuestros dispositivos inteligentes. Se siente algo lógico que hacer en tu cámara también. Pero solo ten en cuenta cuando hagas eso, realidad te estás quitando la cámara de tu ojo. El modo tradicional de hacer cambios siempre ha sido las ruedas de control porque están a tu alcance y puedes realizar esos cambios instantáneamente. Echemos un vistazo a otra cámara entonces. Se trata de una típica cámara de cuadro completo de Canon. Podemos ver aquí la rueda de control en la parte delantera, y esto controla el obturador. Entonces en la parte posterior de la cámara, justo aquí, esto controla la abertura. De nuevo, tienes lo mismo aquí. Tienes el dedo en la parte delantera, lo que controlaría el obturador, y el pulgar en la parte trasera, lo que controlaría la apertura. En conjunto con presionar varios botones, ISO por ejemplo, puedes girar cualquiera de las ruedas y hacer un cambio. Un típico cuadro completo de Nikon. Ahí está la rueda de control del obturador en la parte delantera y luego en la parte trasera de la cámara, tenemos la rueda de apertura. Nuevamente, en conjunto con presionar varios botones en la parte posterior, podríamos cambiar la calidad de imagen, el balance de blancos, solo dependiente de qué botón presionamos en conjunto con girar esa rueda alrededor. Nuevamente, caen en el dedo y en el pulgar, en la parte delantera del agarre y en la parte trasera del agarre, es ergonómico. Echemos un vistazo luego a una cámara APS-C. Se trata de una Canon APS-C. Estas son las cámaras de tamaño más populares. Tienen lo que se llama un marco recortado, que es un sensor más pequeño en su interior. Muy popular y bien puede que tengas una cámara APS-C. Una de las cosas de las cámaras APS-C es que tienden a tener sólo una rueda de control y opera el obturador. Obviamente, cambiará el ISO, balance de blancos, dependiendo del botón que hayas pulsado. Pero si estás en manual, ¿cómo cambiarías la abertura? Porque sólo tienes una rueda. Solo hay una rueda disponible, ese obturador de control. En la parte trasera de la cámara, hay un botón, y es justo aquí. En cuanto presionas tu pulgar contra ese botón, ahora estás en control de la abertura. Esto sólo sucede en manual porque, como se puede ver, el botón tiene otras funciones en él. Tiene compensación de exposición sobre ella y también tiene el basurero. Es sólo en modo manual que cuando aplicas el pulgar a ese botón, tomas el control de la abertura. Así funciona eso. A típico Nikon APS-C, es lo mismo. Solo tienes una rueda y eso controla el obturador u otras funciones dependiendo del botón que presionaste. También aquí está nuestro botón de apertura y se puede ver que hay un pequeño icono ahí de una abertura. Poniendo el dedo ahí y girando alrededor de la rueda de control, ahora estarás cambiando la abertura. Por supuesto, cuando no estás en modo manual, ese botón hace otra cosa. Sí expone tu compensación. Por supuesto, depende enteramente de ti si quieres usar las ruedas de control o usar la pantalla táctil. Creo que usar las ruedas de control hace que las cosas sean mucho más rápidas. Como he sido fotógrafo durante muchos años, la rueda de control simplemente me viene natural. Pero soy culpable de usar la pantalla táctil y de hecho tomar fotografías con la vista en vivo más de lo que pensaba que haría. A lo mejor voy a cambiar con los años. Pero siempre usaré las ruedas de control. Si lo piensas, dónde están, están lógicamente colocados para hacer cambios realmente rápidamente. Espero que eso te deje muy claro los controles, y te veré en el siguiente módulo. 13. Prioridad de abertura 12: En este módulo, vamos a echar un vistazo a la prioridad de apertura. Vamos a empezar con un poco de recapitulación y una pequeña guía de qué es la prioridad de apertura, y luego cuando regrese, voy a fotografiar mi adorable modelo aquí sobre la mesa. Ahora me gustaría que tomaras parte en este módulo, y para ello, vas a necesitar tu cámara, vas a necesitar, como siempre, una ventana donde entra mucha luz, y algo interesante para fotografiar. Ahora además de disparar el modelo en prioridad de apertura, también lo dispararé en manual también, y podemos comparar los resultados de ambos, y deberían ser bastante similares. Entonces echemos un vistazo a esa guía entonces. Por ahora, ya sabes que el acrónimo de prioridad de apertura es la letra A o Av si estás usando una Canon. Es sólo el acrónimo lo que es diferente, la función real es exactamente la misma. Ahora, cuando estás en prioridad de apertura, tomas el control total del tamaño de la abertura. Por lo que depende de ti decidir qué tamaño de apertura quieres usar, y obviamente, tomas esa decisión en función del resultado particular al que estás apuntando. En prioridad de apertura, el pequeñito de la cámara está controlando la velocidad del obturador. Hará nota del particular tamaño de apertura que has seleccionado, leerá cuánta luz está entrando en la cámara, y decidirá qué velocidad de obturación usar. También seleccionará la ISO si tienes seleccionado el Auto ISO. Pero de cualquier manera, leerá ese medidor de luz, hace una nota de tu tamaño de apertura, como dije, y se asegura de que todo vaya a funcionar para ti. Es una gran forma de trabajar porque libera tu creatividad, y todo lo que realmente tienes que pensar entonces es el tamaño de apertura, porque sabes que la cámara va a asegurar que obtienes la exposición perfecta. Entonces tomemos algunas fotografías entonces. Como saben, mi cámara está configurada para abrir prioridad, y la tengo en un trípode justo aquí. Como pueden ver, aquí tengo mi modelo justo sobre la mesa, y se puede ver a qué distancia está. Ahora he seleccionado f5.6 como iniciador, porque si tienes una lente kit, entonces tu apertura más grande va a estar alrededor de 5.6, así que solo es justo que empiece con 5.6. Ahora en seleccionar 5.6, no olvides que la cámara ahora va a seleccionar la velocidad de obturación para mí, y también seleccionará la ISO también porque tengo la cámara configurada en Auto ISO, y así muy rápido, apenas ahora puedo tomar este tiro. Apenas revisando mi configuración, tenemos f5.6. 1/125 de segundo e ISO AUTO. Si solo presiono medio el botón de la cámara, revelará el ISO. Ahí vamos, son 1250. Entonces la cámara está haciendo eso por mí, está seleccionada la ISO 1250, y también esa velocidad de obturación. Ahora voy a hablar de la selección de velocidad de obturación un poco más tarde, pero déjame solo hacer este tiro primero. Ahora puedes ver que tengo un pequeño cuadrado alrededor de la cara de la modelo, y está en detección facial básicamente. Entonces si tu cámara tiene detección facial y estás fotografiando una cara, ¿por qué no usar la detección facial? Entonces déjame tomar esta fotografía entonces, y ahí tienes. Perfecto. Fue tan fácil de hacer. Todo lo que tenía que hacer fue seleccionar 5.6. Ahora lo voy a cambiar ahora a 1.8 porque algunos de ustedes por ahí podrían tener una lente de 50 milímetros a 1.8. Entonces déjame cambiar el tamaño de apertura entonces a 1.8. Todo el camino a 1.8, y hagamos lo mismo. Presionemos medio el botón y veamos qué ajuste obtenemos. Por lo que la ISO ahora se ha ido al 100, y se quedó, si te has dado cuenta, en un 1/125 de segundo. Entonces déjame tomar ese tiro. Perfecto. Fácil. Acabo de saltar de 5.6 a 1.8. No tenía que preocuparme por la ISO, no tenía que preocuparme por la velocidad del obturador. Todo lo hizo para mí en cámara por el pequeñito sentado en control de misión. Ahora, ¿por qué volvió a seleccionar un 1/125 de segundo? Déjame explicarte lo que he hecho. En el menú de mi cámara, he entrado y he cambiado un ajuste en particular. El escenario que he cambiado, déjame solo mostrarte lo que es. Voy a saltar al menú y puedo mostrarte un poco mejor entonces. Entonces en el menú vamos. He navegado a la Configuración ISO. Ahora tu cámara tendrá algo parecido. Si solo entro en este ajuste aquí, se puede ver que aquí, velocidad mínima de obturación, Min. SS, y lo he puesto a un 1/125. Entonces eso significa que cuando la cámara está seleccionando la velocidad del obturador, hará todo lo posible para no caer por debajo de un 1/125 de segundo, y esa es una velocidad de obturación segura si recuerdas de nuevo al módulo de velocidad del obturador. Yo puedo cambiar eso sin embargo. Si tan solo presiono el botón y entro en él, quizá podría cambiarlo a un 1/60 de segundo. Entonces hagámoslo entonces. Lo he cambiado a un 1/60, y voy a hacer un cambio ahora al tamaño de la abertura y volver a ponerlo a 5.6. Entonces a las 5.6, veamos qué lecturas me da ahora entonces. Se puede ver que la velocidad del obturador ha bajado ahora a un 1/60 de segundo, y eso por supuesto bajará el ISO. El ISO era un poco más alto antes. Pero ahora se ha bajado a 500. Entonces sólo voy a tomar ese tiro, y ahí vamos. Esperemos que en tu cámara, puedas encontrar ese ajuste donde puedes seleccionar esa velocidad mínima de obturación. Si no, no te preocupes, porque todo lo que tienes que hacer es mantener un ojo en esa velocidad de obturación, y si cae por debajo de un 1/60 de segundo, entonces podrías simplemente quitar el ISO auto y simplemente levantarlo hasta tu obturador la velocidad se vuelve un poco más rápida. De cualquier manera funciona perfecto, honestamente. Ahora tomemos el mismo disparo entonces, 5.6, pero vamos a usar manual, y ya verás cuánto tiempo se tarda en armar ese disparo. Entonces, en primer lugar, permítanme cambiar el modo a manual. Entonces ahora estamos en modo manual, y voy a salir de Auto ISO. Pongámoslo en 250 por ahora. Por lo que estamos masivamente bajo exposición. Imagina que enciendes la cámara, y te has tomado la fotografía de este busto, y eso es lo que te presentan. Veamos cuánto tiempo me lleva hacer que los ajustes sean correctos. Ahora ya está en 5.6, así que lo voy a dejar ahí. Lo primero que haría entonces es soltar la velocidad del obturador, y llevémoslo a ese mágico 1/125 de segundo. Seguimos subexpuestos masivamente. Ahora aumentaría la ISO. Ahora probemos algo así como un 1000 y veamos qué me da eso. Presionar medio el botón. Esa fue una buena conjetura. Entonces un 1/125 de segundo, 5.6, ISO 1000 me da la exposición perfecta y tomaré ese tiro. Ahora, tardó un poco más en manual. No mucho más, pero sí tardó un poco más. Se puede ver que en prioridad de apertura, es mucho más rápido. Ahora como ahora estoy en manual, voy a saltar de nuevo a la prioridad de apertura y tomar un tiro a 1.8. Déjame saltar de nuevo a la prioridad de apertura, y verás lo rápido que es entonces. Entonces básicamente sólo voy a girar esta rueda para llegar a 1.8. Ahí vamos. Podría tomar ese tiro ahora. Ahora es 1000 porque no lo volvió a poner a Auto ISO. Pero si fuera en Auto ISO, habría sido aún más rápido. Entonces ahí lo tienes. Estoy todo listo para tomar ese disparo a 1.8. Como dije, el pequeñito de la cámara está haciendo mucho el trabajo por mí. Como puedes ver, el manual es fantástico. Necesita un poco más de tiempo, pero usando el modo de prioridad, estableciendo la prioridad de apertura, es mucho más rápido. Entonces practica con ambos, y solo tú puedes decidir cuál es mejor para ti. Siempre puedes decidir disparar en manual, y eso está bien porque tienes tu medidor de exposición lo que te va a ayudar a lograr la exposición perfecta. Pero si no, y disparas en prioridad de apertura, lo que vas a conseguir es el pequeñito de la cámara que te va a ayudar. De cualquier manera funciona perfecto. Te veré en el siguiente módulo. 14. Prioridad de transtorno de el módulo 13 13: En este módulo, vamos a echar un vistazo a la prioridad del obturador. Empezaremos con un pequeño recapitulación de qué es la prioridad del obturador. Entonces cuando regrese, quiero fotografiar a mi amiguito aquí en la mesa usando prioridad del obturador y un par de ella en velocidades de obturación. También voy a disparar en manual y podemos ver las diferencias si hay alguna. No debería haber. Me encantaría que tomaras parte en este módulo y que lo hagas, como siempre necesitas tu cámara, un trípode, y configuración cerca de una ventana donde entra mucha luz. Por supuesto, vas a necesitar algo que se mueva, tal vez un juguete de relojería. Encontrarás algo. Me encantaría ver tus resultados. Pero antes que nada, empecemos con esa pequeña recapitulación de qué es entonces la prioridad del obturador. El acrónimo de velocidad de obturación es una letra S, pero eso lo sabías. ¿ No lo hiciste? No obstante, si tienes una cámara Canon, es TV. Nuevamente es exactamente lo mismo, es sólo el acrónimo lo que es diferente. En el modo de prioridad del obturador, se controla la velocidad del obturador. La cámara seleccionará el tamaño de apertura correcto. El pequeñito y la cámara sentada ahí está leyendo cuántas luces entran, y hace nota de tu velocidad de obturación, y selecciona el tamaño de apertura correcto para equilibrar la exposición. Por supuesto, si tienes auto ISO seleccionado, él también lo hará. Obviamente en el modo de prioridad del obturador, tu principal preocupación es qué velocidad de obturación usar, y solo depende si quieres congelar la acción o capturar movimiento, pero puedes estar realmente seguro de que sea cual sea la velocidad de obturación que elijas, el pequeñito de la cámara va a seleccionar un tamaño de apertura apropiado, e ISO para darte el equilibrio de exposición perfecto. Listo para tomar algunas fotografías. Ahora, tengo mi cámara puesta aquí en un trípode y está en prioridad del obturador, y tengo mi robot aquí todo listo para salir. Lo que quiero hacer es simplemente capturar algo de movimiento. Voy a probar dos velocidades de obturación y quiero empezar con un segundo completo. Echemos un vistazo a los ajustes entonces. Segundo completo me daría F10. Ahora, solo presionamos medio el botón, revelará la ISO, y la ISO es un 100. Ahora esperaríamos que un ISO bajo porque obviamente el obturador está abierto para ese segundo completo, lo que ISO se baja a la derecha. Ahora no olvides que la cámara ha seleccionado ese ISO solo y también el tamaño de apertura. En lo único que tengo que pensar fue qué velocidad de obturación usar y como digo en este caso, voy a usar un segundo. Hagamos que este robot se mueva entonces tomaré unos tiros. Voy a intentar usar mi mando a distancia para esto. Porque realmente no quiero tocar la cámara, esto es lo que tienes que pensar. Si tocas la cámara a una velocidad de obturación tan lenta, incluso en un trípode, aún corres el riesgo de introducir algo de sacudida de cámara y eso no queremos. Voy a probar este mando a distancia. Dedos cruzados funciona. Vamos a patear el robot entonces. Tan solo para mostrarte dónde también mi punto de enfoque. El punto de enfoque está justo en el robot. Sí, eso está bien. Está en enfoque continuo también, porque el robot va a estar caminando hacia la cámara. Yo lo he puesto en continuo, y tú puedes hacer eso en tu cámara. Es muy fácil de hacer. Vamos a patear el robot entonces y ver qué pasa. Eso es suficiente para ese ruido, ¿no? Ahora bien, eso funcionó bastante bien. Echemos un vistazo entonces a esos tiros. Eso es fabuloso no, que realmente se puede ver que se llama ese giro y movimiento, y creo que el segundo funcionó muy bien. Sí, probaré dos segundos entonces y veré qué pasa. Permítanme volver a robot, listo para tomar dos. Todo lo que necesito hacer es simplemente girar la rueda en la parte superior solo para cambiar la velocidad del obturador. Llevémoslo a dos segundos. Ahora tenemos dos segundos completos y me limitaría a revisar el ISO. Nuevamente, obviamente me va a dar ISO un 100, lo va a llevar a lo más bajo. Pero en este caso, cerró el tamaño de apertura hasta F16. Recuerda que todo se trata de equilibrar la exposición, ¿no? Eso lo hizo la cámara por mí, el pequeñito de la cámara. Déjame tomar unos tiros más entonces. Vamos a poner este robot o todo en set. Basta con revisar el punto de enfoque. Eso es perfecto, y vamos a patear a este robot entonces. Perdón por el ruido. Es suficiente para ese ruido, ¿no? Echemos un vistazo a lo que se ve entonces. Como dije, disparamos eso a dos segundos. Echemos un vistazo entonces. Se ve increíble, ¿no? Simplemente te muestra lo que puedes hacer ahora. Como dije para lograr eso, realmente sí necesitas un control remoto, o podrías usar el autodisparador de la cámara también, que muchas veces en un módulo anterior. Depende de ti, pero si tienes control remoto o un mando a distancia grabado, no son caros, y puedes obtener grandes resultados. Voy a hacer el mismo tiro ahora y voy a usar manual para esto, y sólo podemos ver cuánto más me lleva configurarlo básicamente. Ahora la cámara está ahora configurada en manual. Si solo echas un vistazo a los ajustes entonces, es 60 de segundo a 3.2 y una ISO de 500. Ahora lo que quiero hacer es poner la cámara para que tome el disparo del robot en un segundo completo. Vamos a ver cuánto tiempo lleva eso porque viste lo fácil que era antes. Básicamente sólo gira la rueda y tuvo que cambiar la velocidad del obturador. Ahora obviamente en este caso, tengo que cambiar los tres. Hagámoslo entonces. Lo primero que queremos hacer entonces es cambiar la velocidad de obturación a un segundo completo. Hagámoslo entonces. Siempre hago eso. Vamos por el largo camino, de todos modos. Segundo completo, que como saben, hay pequeñas comillas, significa segundos. Ahora estamos sobreexpuestos masivamente. Lo siguiente que habría que hacer entonces sería cambiar la abertura o la ISO. En este caso van a ser ambos. Porque estoy usando una velocidad de obturación realmente lenta, sé que esa ISO era demasiado alta. Yo lo haría primero y lo bajaría al negativo 100. Todavía estamos sobreexpuestos. Lo siguiente que habría que hacer entonces sería el tamaño de la abertura. Cambiemos el tamaño de la abertura y básicamente sólo manténganse cerca, y el tamaño de la abertura todo el camino hacia abajo hasta que lo llego a cero o su medidor pequeño, el puntero pequeño va al centro. Pero eso está todo listo para tomar el tiro, y se puede ver cuánto tiempo tardó en configurarlo. Ahora la prioridad del obturador, simplemente seleccioné la velocidad del obturador y el pequeñito de la cámara hizo el trabajo por mí. Con esto, he tenido que hacer todo. Capturemos el disparo entonces en manual. Arranca el robot. Eso voy a hacer en él, eso es ruidoso. Echemos un vistazo a ese tiro entonces. Se ve fabuloso, ¿no? Ahora bien, no hay diferencia entre eso y el disparo que tomé anteriormente, que era una prioridad. Eso demuestra que es mucho más rápido con prioridad del obturador. Si tienes el tiempo, entonces el manual es genial. En muchas situaciones no tienes el tiempo, sobre todo la fotografía callejera. Se puede ver que la prioridad del obturador logra el mismo resultado pero mucho más rápido. Ahora bien, no te estoy posponiendo disparando en manual. Solo digo que tienes una gran alternativa en los modos prioritarios. Creo que ese pequeño experimento lo demostró. Por supuesto que también podemos aumentar la velocidad de obturación para congelar la acción. Hagámoslo entonces. Tomémoslo hasta decir mil mil de segundo. Todo el camino hasta mil de segundo. Recuerda que la cámara pondrá los otros ajustes correctos para lograr esa exposición perfecta. Probemos un 1,000, y eso me va a dar un ISO de 2,000. Apaguemos el robot entonces, y veamos qué pasa. Por supuesto que puedo quedarme el dedo aquí. Me he metido en modo continuo. Porque queremos unas tomas tan rápidas de velocidad, no debería haber ninguna sacudida de cámara. Probemos esto entonces, y ganemos. Es ruidoso, ¿no es así? Echemos un vistazo a algunos tiros bajos entonces. Se puede ver que está perfectamente congelado. La acción ahora no es tan dramática como las velocidades de obturación más lentas, ¿verdad? Pero solo para mostrarte eso como funciona. Todo lo que tienes que hacer es girar la rueda para cambiar la velocidad del obturador, y siempre puedes estar seguro de que la cámara seleccionará un tamaño de apertura y un ISO que te dará la exposición perfecta. Por favor prueba esto en casa. Normalmente [inaudible] no intentas esto en casa. Te digo que deberías intentarlo en casa, y me encanta ver tus resultados. Recuerda que siempre puedes disparar un manual y depende de ti si quieres disparar una prioridad manual o de obturación o prioridad de apertura. La decisión es tuya pero como siempre he dicho, disparo en manual alrededor del 25 por ciento del tiempo, y el resto del tiempo, estoy en esos modos prioritarios porque son mucho más rápidos. Disparar manual es genial cuando tienes más tiempo. Te veré en el siguiente módulo. 15. Y, por último..: Hola. Ahora antes de saltar es la lección final. Me gustaría preguntar si puedes dejar una reseña cuando hayas completado la clase. Ahora simplemente puedes elegir una de las cuatro opciones que ofrece Skillshare. O tal vez si tienes el tiempo, tal vez podrías dejar una breve reseña. Ahora bien, cualquiera sería realmente apreciado porque tus insumos rara vez ayudarán a otros a tener la confianza de tomar la clase. Bien, Gracias, Mis mejores deseos. Ahora volvamos a la clase. 16. Módulo 14 La edición final: Tan tristemente, hemos llegado al final de este curso de fotografía, pero espero que lo hayan disfrutado tanto como yo en producirlo. Espero haber ayudado a elevar tu fotografía al siguiente nivel. Ahora, me gustaría hablar un poco antes de terminar sobre la edición de fotos. La edición de fotos se consigue una mala reputación porque la gente lo confunde con la manipulación de fotos, que es algo completamente diferente. Te garantizo que toda gran fotografía que has visto en tu vida ha sido editada. por supuesto, se conocía como edición en una computadora porque antes de las computadoras, se hacía en el cuarto oscuro. La edición fotográfica solo significa que realzamos la fotografía para sacar lo mejor. Eso es todo lo que es. No hay manipulación. Simplemente queremos sacar lo mejor de la fotografía. Con eso en mente, les voy a contar una gran historia y seguir con esto porque me encanta esta historia. Un buen amigo mío es productor de música y dirige un estudio de grabación. Estábamos tomando una copa una noche y mi pub local. Me dijo, seguramente, si sabes usar tu cámara y sabes lo que hacen todos los controles, entonces cuando tomas una fotografía, nunca deberías tenerla que ajustarla, alterarla. De hecho, debería salir de la cámara. Absolutamente perfecto. Entonces pensamientos al respecto por un rato. Mi respuesta fue esta. Dije que cuando tienes un cantante en tu estudio y grabas su voz, cantan toda la canción. Cuando terminaron de cantar. ¿ Te dejas la voz exactamente de la forma en que acaba de cantarla la cantante, o haces algún ajuste a la voz? Entonces lo pensó y dijo, bueno, claro que no. Dijo que entro y uso la ecualización gráfica para ajustar los máximos y bajos y los medios. Utilizo un compresor para igualar el nivel de la voz. Utilizo ACO y reverberación para calentar la voz. Dije para que no dejes la voz de la forma en que se cantaba originalmente. En realidad entras y haces muchos cambios. Dijo que sí así que le dije. Eso es lo que hacemos con nuestras fotografías y es exactamente lo mismo. Queremos sacar lo mejor en nuestras fotografías justo como mi amigo quería sacar lo mejor en la voz del cantante. Utilizamos software para hacer eso. Entonces para darte una pequeña idea de edición fotográfica, te voy a mostrar una fotografía. Una fotografía icónica de James Dean de los 19, finales de los 1950 o mencionaría. Verás la fotografía que fue filmada por el fotógrafo y el técnico de laboratorio la ha desarrollado. El fotógrafo ha escrito sobre los comentarios y cosas en las que quiere cambiar para la reedición. Entonces, solo echemos un vistazo a eso entonces porque es fascinante honestamente. Entonces aquí está la icónica fotografía entonces de James Dean y se pueden ver todos los comentarios que se han agregado por el fotógrafo. Eso luego volvería al laboratorio y el técnico del laboratorio leería esos comentarios y realizaría los ajustes. Se llama esquivar y quemar y sobre ti realmente pondría tus manos mientras la luz se proyectaba sobre el papel, utilizarías varios métodos para, como digo, esquivar y quemar. Es decir, hacer partes más claras u oscuras y hacer cambios en ellas. Lo que hizo el técnico de laboratorio y eventualmente se veía así. Si miras lo suficiente, puedes ver la cantidad de cambios que se han realizado para que sea una mejor fotografía y eso es lo que hacemos. Hay que recordar que en la fotografía, la parte más importante, rara vez es la composición. Es una gran fotografía para James Dean. La composición real es fantástica. Simplemente necesita lo mejor sacado y lo hacemos. En este caso, se hizo en un cuarto oscuro, pero obviamente actualizado lo hacemos en una computadora. En una computadora, lo hacemos en una computadora usando software como Adobe Lightroom, que vamos a echar un vistazo a eso un poco más tarde. Por lo que antes de mostrarte dentro de Adobe Lightroom, solo te mostraré alguna edición básica. Yo quiero presentarles el histograma. El histograma es una representación, una representación gráfica de las luces y blancos y negros y sombras y exposición general dentro de tu fotografía. Entonces en mi cámara aquí tengo una fotografía que tomé recientemente en mi parque local y si presiono varias veces el botón de visualización, cambiará y eventualmente puedo ver el histograma. Está del lado derecho aquí. Como digo, es una representación gráfica. Utilizamos el histograma cuando estamos editando y él nos ayuda a conseguir los ojos de exposición. Echemos un vistazo a un poco de animación que explicará histogramas con más detalle. Entonces como mencioné antes, un histograma es una representación gráfica de los tonos en tu imagen desde el negro a la izquierda, hasta el blanco a la derecha. Para que veas tenemos negros y sombras en la esquina izquierda. Exposición general o tonos medios en el centro, y blancos y reflejos en el lado derecho. Si introduzco un histograma, ese es un histograma promedio. Esa es una fotografía bastante bien expuesta porque va de una esquina a la esquina opuesta. Ahora la forma del histograma variará con su materia por supuesto. Cuanto mayor sea la gráfica en cualquier punto dado, entonces más píxeles de ese tono están presentes en la imagen. Entonces, solo echemos un vistazo luego a este histograma. Esta fotografía estaría totalmente subexpuesta. Está subexpuesto porque hay un montón de negros y sombras. Hay algunos tonos medios, pero no hay absolutamente blancos ni reflejos. Toda la información está en ese lado izquierdo donde se ubican todos los tonos oscuros, si quieres. Tu histograma se ve así, entonces tu fotografía estaría subexpuesta. Ahora este histograma me indica que esa fotografía estaría sobreexpuesta porque toda la información está del lado derecho donde viven los blancos y los reflejos. Hay unos tonos medios, pero no hay negros ni sombras. Esa imagen estaría sobreexpuesta. Si echas un vistazo aquí en la esquina superior derecha, puedes ver una línea que sube justo hasta la parte superior del histograma y eso se llama pico. Cuando ocurre un pico, significa que está completamente volado y se perdería cualquier información en la zona donde está ese pico en tu fotografía. Por lo que obviamente tratamos de evitar los picos. Eso son histogramas entonces. Ahora vamos a saltar a Adobe Lightroom y te mostraré un histograma dentro de Adobe Lightroom y también añadiré es fotografía. Verás solo con algunos ajustes menores la diferencia que puedes hacer ahora obviamente edición pesada y las cosas que puedes hacer con Adobe Lightroom están más allá del alcance de este tutorial. Pero al menos te puedo dar una introducción. Hagámoslo entonces voy a saltar a Adobe Lightroom. Entonces aquí estamos entonces dentro de Lightroom, y aquí está el histograma en la esquina superior derecha. Ahora con solo pasar el ratón y el pentagrama desde el lado izquierdo se puede ver que hay negros, moviéndose a través de sombras, exposición general en el medio, reflejos, y luego eventualmente blancos. Este histograma no está tan mal en esta fotografía. Ahora no tiene que ser súper preciso de un lado a otro. Hay un poco de brecha y éste pero, si la fotografía se ve bien, no te preocupes demasiado por ello. Está ahí para ayudarnos a saber. Ahora, si salto aquí abajo a este deslizador de exposición y lo arrastro todo el camino hasta el lado izquierdo, entonces obviamente voy a oscurecerlo. Eso se refleja en el histograma porque ahora toda la información está de ese lado izquierdo. contrario, si vamos todo el camino hacia el lado derecho, esa fotografía ahora estaría sobreexpuesta y como pueden ver, toda la información en el histograma está ahora del lado derecho. Entonces volvamos a ponerlo al centro. Te voy a mostrar una fotografía entonces cuando una fotografía de editor como se prometió, y sólo te mostraré algunas ediciones básicas. Pero aunque solo hagas estas ediciones básicas, verás que puedes obtener algunos resultados increíbles. Entonces, sólo cambiemos la fotografía. Esta es la fotografía que capté en mi parque local y es de esta encantadora anciana sentada en un banco del parque en la nieve. Esta es la imagen que vino directamente de la cámara. Es un poco aburrido, y es un poco plano. Ahora, edité esta fotografía y eventualmente se veía así. Se ve mucho mejor, es más cálido y es edición básica, no es nada demasiado difícil. Saltando de nuevo al anterior, así se veía, y después de las ediciones, se veía así. Te voy a mostrar cómo hice eso, y como digo, sólo es básico, pero te voy a mostrar de todos modos. Saquemos esta imagen, completamente lista para ir lienzo en blanco y veamos qué puedo hacer. Una de las primeras cosas que hacen es que el histograma real se ve bien, así que empezaría con algún ajuste al balance de blancos. Ahora, piense de nuevo en el módulo de balance de blancos, realidad disparé esto en auto balance de blancos, sin embargo, todavía creo que necesita calentarse ligeramente. En realidad puedes entrar y cambiar esta parte, o puedes hacerlo manualmente, y solo voy a llevar el deslizador hacia el lado derecho y probablemente hasta cerca de 6,000 grados Kelvin. Lo hacemos antes y después en ese tiro. puede ver lo frío que se ve ahí, y luego acabo de calentar el tiro y se ve muy bien enseguida, ¿no? Lo siguiente es que la señora es, es un poco aburrida, sabía que ese abrigo de pelo que llevaba puesto era mucho más vibrante que eso. Lo que hago ahí es que voy a levantar las sombras a alrededor de aquí, como punto de partida. Por ahora voy a dejar las sombras en 59, y luego voy a poner el dedo en la tecla Alt u Opción, y eso pondrá la pantalla en blanco, y puedo jalar el deslizador hasta que vea. Busco a los negros para que empiecen a venir, y están llegando por la rotonda por ahí, así que esa es hecha, y los blancos, un poco difíciles porque aquí tenemos algunos aspectos destacados. Saltemos entonces a los momentos más destacados. Si miras por aquí detrás de la señora en el banquillo de aquí, solo mira esa zona de allá cuando dejé caer los aspectos más destacados y verás que regresa alguna información. Eso se ve mucho mejor, ¿no? Hagamos un antes y un después. Ese es el antes, ese es el después. Ahora, esa es una corrección básica, y ese episodio de charla rápido, ¿no? Se ve mucho mejor. Ahora, puedo hacer más en ese tiro. Voy a seguir un poco más, pero por ahora, si eso es todo lo que hiciste en el tiro, y eso sería perfecto, y se ve mucho mejor, ¿no? Pero voy a hacer un poco más. Imagina si quiero hacer algunos ajustes locales, así que no quiero hacer unos ajustes globales, solo quiero hacer uno local. Puedo abrir este Pincel de Ajuste y luego decidir qué quiero hacer. Pero por aquí en estos helechos y estos helechos estilo navideño aquí, quiero que se vean un poco más coloridos, un poco más verdes, así que voy a llevar los deslizadores a amarillo y verde, así que voy a añadir, y voy a impulsar el saturación también. Voy a presionar la letra O en el teclado porque eso significa que se puede ver donde estoy pintando, así que está pintando una máscara roja en este momento, y solo voy a pintar por ahí, oops, creo que entré en la cara de la señora. Puedo ir a la parte de borrado y simplemente borrarle de la cara porque no quería eso. Simplemente borra ahí, ahí vas, eso va a hacer, y luego pinta de nuevo en poco por ahí, eso servirá. Ahora, yo voy a nuestra prensa la letra O, se quitará la máscara, para que esa cabeza rad desaparezca, pero sigue activa, y en realidad se hace exactamente lo que quería, que es sólo introducir. Ahora, podría meter más y eso parece un poco tonto, ¿no? Entonces sólo un poquito, y de nuevo, un antes y un después, y eso se veía genial, ¿no? El siguiente cosa a hacer sería esta zona por aquí estaría bien si pudiera verter un poco de color ahí y un poco de textura también. Voy a crear un pincel nuevo, restablecerlo, y para esto, voy a aumentar la textura, voy a aumentar la saturación, y podría llevar eso hasta, vamos a ver qué pasa cuando haga eso entonces, y puede que no me guste la forma en que he tomado si el color de lo tomó. De nuevo, supongo que debería un O presionado, para que veas lo que estoy haciendo. Ahí tienes, solo estoy pintando aquí, haz que mi talla de pincel sea más pequeña, y puedo hacerlo. Ahora, idealmente me acercaría, pero sólo con el propósito de este rápido show y decirle si quieres, sólo voy a hacer eso, y luego presionar la letra O, y vamos a ver si la arrastro tal vez hacia el verde, eso es mejor , ¿no es así? A lo mejor un poco más amarillo, eso es demasiado. Entonces vimos, y vamos a ver sólo lo que el Dehaze, es su ligeramente. Ahí tienes, eso servirá, y eso se ve divertido, ¿no? De nuevo, un antes y un después. Una cosa más que hacer en el tiro, bueno, un par de cosas. Voy a hacer que el lago sea un poco más azul porque se ve un poco aburrido, ¿no? Nuevamente, New Brush, reinicia, y arrastra el color hacia el azul, quiero añadir algo de saturación, y voy a soltar algunos de los reflejos. En lugar de que encienda la máscara para que la veas, lo dejaré apagado, para que en realidad puedas verme pintar el azul. Ahí tienes, estoy pintando de azul en el lago, y eso se ve genial, ¿no? Entonces lo viste, como yo digo, pero sí hace la diferencia. Cuando termine con eso, solo hago clic en la palabra Hecho, esa es la edición local a Hecho ahora, y todo lo que quiero hacer ahora es agregar un post crop viñetas. Para ello, quiero ir a la pestaña Efectos, y déjame mostrarte lo que es una viñeta post cosecha. Si voy realmente tonto, y lo tiro justo hacia abajo, ahí tienes, ya puedes ver. Pone un área oscura alrededor del exterior de la fotografía, así que no quiero tanto obviamente, pero algo así sería bastante bonito. Nuevamente, hay mucho más que puedo hacer con eso al dirigir la luz hacia la señora en el banquillo, ahora no voy a hacer eso porque está más allá del alcance de este curso de fotografía, pero no te preocupes, porque estoy produciendo un curso en Adobe Lightroom y vas a poder ver eso. Pero sí, así que vayamos a pantalla completa. Antes de hacerlo sin embargo, hagamos un antes y un después, así que ese es el antes y se ve realmente plano, ¿no? Bastante aburrido, y ese es el después. Ahora, cualquier punto dado, podría entrar, y por ejemplo, quizá quiera levantar la sombra es un poco más, y entonces tal vez sólo un poco más toque más hasta 60 todavía, y eso está bien. Vayamos a pantalla completa entonces, y se puede ver cómo resultó eso, y está lejos, [inaudible]. La otra cosa también, sé que dije eso fue lo último, pero solo quiero mostrarte una cosa más, ahora puedo, que tengo esa fotografía, Si solo creo una copia virtual de eso, una Imagen, crea una copia virtual, así que mantendré el trabajo que acabo de hacer y mantendré la imagen de la forma en que está, pero ahora tengo otra versión del mismo. Podría recortar eso ahora y tal vez probar algo un poco diferente. Vamos a cosechar, vamos a cosechar un poco más, no creo que necesite esto, sino sólo para mostrarte las cosas que puedes hacer. Por lo que el recortado ahí y haga clic en Hecho, ahora tengo otra fotografía de la señora en el banquillo del parque. En realidad, ahora, mirando eso, realidad creo que es mejor que el que no se recortó. Déjame salir de ahí, y si voy a aquí, este es el que no se recortó, déjame ir a pantalla completa en eso. Es genial, pero echemos un vistazo a la versión recortada. Sí, debo admitir, prefiero la versión recortada, pero como puedes ver el detalle en la cara de la dama. Pero son las opciones que tienes, es interminable realmente. Por fin llegamos al final del curso entonces, y espero que lo hayan disfrutado, y espero que hayan tomado mucho de él, y les deseo lo mejor en su viaje fotográfico, y por todos los medios, y por todos los medios, manténganse en tocar y enviarme fotografías, me encantaría saber de ti y poner algunos comentarios si también has disfrutado del curso. Pero sobre todo, cuídense ustedes mismos y los veré en el próximo curso. Adiós por ahora.