Dominio de la exposición en la fotografía: tomas perfectas en cualquier momento y en cualquier lugar

1. 01. Introducción: La gente se preguntaba qué tipo de configuración de exposición de la cámara debería usarse para tu situación. Entonces otra vez, a veces, incluso si intentas los ajustes recomendados por otra persona, todos modos no obtendrías la imagen que deseas. La peor parte es el hecho de que es posible que deba cambiar la configuración sobre la marcha, pero tiene problemas para sobrellevar debido a que la exposición sube o baja. Bueno, entonces, te doy la bienvenida a la técnica de fotografía intermedia, tomas perfectas cada vez. En cualquier momento. Esta clase está elaborada para elevar sus habilidades fotográficas al siguiente nivel, centrándose en dominar la exposición Aprenderás a crear tus propios ajustes en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier momento obteniendo la capacidad de ajustar y leer ajustes de tu cámara sobre la marcha para asegurar las tomas perfectas en cualquier tipo de situación. De hecho, existe un gran error cuando se trata de medición y exposición Ahora, después de esta clase, podrás usar tu cámara como si tuvieras algún tipo de hack de cámara o código de trampa, exposición de dos uñas en tu primera o segunda toma sin siquiera mirar la vista previa de la imagen. Tanto si eres un aficionado que busca refinar tus habilidades como un aspirante a fotógrafo, buscando la perfección, este curso te guiará a través de cada paso del proceso Asegurarse de que pueda capturar la imagen adecuadamente expuesta en cualquier situación dada, lo que construirá los fundamentos necesarios para que comprenda y domine, iluminación, color, edición, etc. Lo mejor de todo es que este conocimiento también se puede aplicar más adelante en la realización de videos con herramientas un poco diferentes, por supuesto. Entonces, sin más preámbulos, mi nombre es Erin Afendi Por favor, disfrute de este curso único que no está disponible en ningún otro lugar, y nos vemos en clase. 2. 02. Requisitos del curso: Ahora bien, este curso está dirigido a aquellos que ya conocen los fundamentos de la fotografía, que ya cubrí en mi curso de fundamentos de fotografía Por lo que es recomendable que conozcas primero los fundamentos. También es muy recomendable que poseas cualquier cámara que sea capaz de usar un modo de exposición manual. Dado que muchos de los conceptos cubiertos en este curso, su mayoría utilizan el modo de exposición manual. En este curso, te estaré mostrando mucha teoría y formas prácticas de usarlo. Por lo tanto, te animo mucho a que lo practiques tú mismo después de ver todos y cada uno de los capítulos. Entonces sin más ustedes, muchas gracias por su atención, y comencemos, Show. 3. 03. Resumen de la exposición manual: Esta lección, vamos a hacer un resumen primero sobre la exposición manual y también el concepto de tomar dos y dejar uno para obtener realmente el escenario perfecto para su exposición en cualquier momento y en cualquier lugar que desee Ahora bien, cuando se trata de exposición manual, en realidad tienes que entender el concepto de cómo se hace realmente una imagen entendiendo primero que cada exposición o cada imagen que tomes realmente dejará entrar la luz a través de tus lentes primero, y luego viajará a través de un agujero llamado apertura. Y entonces en realidad seguirá transitando por una puerta, que se llama persiana. Y una vez que llegue al obturador, realidad irá finalmente a tu incensario, que luego es capturado por la cámara Y se procesará como un dato, que luego se podrá mostrar como una imagen en su cámara, en su teléfono, o incluso en su monitoreo. Ahora bien, así es como funciona la mayor parte de la fotografía digital en nuestro mundo digital. Entonces, cuando se trata de fotografía, sigue siendo prácticamente mismo cuando se trata de exposición. Sigue utilizando la misma metodología que en aquel entonces cuando nació la fotografía. Entonces, no importa qué cámara estés usando, una go pro, o incluso una cámara de teléfono o incluso un dron, todo siempre se reduce a estos parámetros específicos, que se llama la ISO. La velocidad de obturación y también la apertura. Pero para la mayoría de ustedes por ahí, este parámetro es en realidad bastante difícil de entender o comprender cuando estamos tratando de obtener el contexto correcto. Ahora bien, para hacer esto correctamente o más fácil, en realidad he desarrollado el concepto para separar primero cada efecto porque tres de estos parámetros son capaces hacer que tu imagen sea brillante u oscura. Ahora, cuando se trata de los efectos en sí, tiene sus propios efectos únicos, y comenzando con ISO, ISO en realidad tiene el efecto de ruido porque cuando realmente amplificas tu imagen o la luz de tu imagen, por supuesto, en realidad obtendrás más ruido en tu imagen. Es un poco similar al sonido que en realidad estás grabando. Entonces, cuando realmente amplificas demasiado el sonido, obtendrás un sonido muy ruidoso Entonces es muy similar cuando se trata de imagen también. De hecho, obtendrás una imagen muy ruidosa haciendo que tenga una apariencia muy parecida a granulada, y en realidad se puede percibir como menos nítida porque en realidad hay menos contraste debido a las variaciones de color y también brillo de cada píxel entre sí, ¿de acuerdo? tenga una apariencia muy parecida a granulada, y en realidad se puede percibir como menos nítida porque en realidad hay menos contraste debido a las variaciones de color y también brillo de cada píxel entre sí, ¿de acuerdo Ahora, la siguiente será la velocidad shuto, y la velocidad shuto en realidad tiene el efecto único, que se llama desenfoque de movimiento Ahora bien, ya sea que realmente necesites o no más o menos desenfoque de movimiento, realmente depende de tu preferencia, y también de la elección de tus creatividades a la hora de disparar Ahora, en realidad puedes tener más cuando realmente pones más duración a tu disparo, y en realidad puedes tener menos y tener un movimiento de congelación cuando realmente haces tu velocidad shuto Mucho más rápido. Entonces hay menos duración en tu velocidad de sombra. Ahora, la velocidad de la sombra en la fotografía es muy diferente cuando se trata de la hideografía, porque en la htografía, es un poco diferente, y en realidad tiene sus Pero no importa qué velocidad de sombra uses, siempre será considerada como creativa, pero siempre necesitas saber cuál necesitas usar para cada uso pacífico. Ahora, vamos a continuar hasta nuestro último parámetro, que se llama apertura. Ahora, la apertura tiene un efecto único, que se llama el campo depo Aunque el campo depo no solo se establece por la apertura, sino que la función principal de una apertura que no sea el brillo es establecer realmente la cantidad de campo de depo dentro de nuestra imagen Ahora bien, si en realidad tienes más y más apertura, en realidad tendrás una imagen más borrosa como la de la izquierda Y si realmente cierra su apertura, lo que significa que cada vez tiene menos diapositivas entrando, en realidad obtendrá más profundidad de campo haciendo que la imagen tenga menos desenfoque. Sin embargo, cuando se trata de la profundidad de campo en sí, en realidad necesitas elegir si el fondo puede distraer o no ser importante Si es importante, quieres que no sea tan borrosa, pero si piensas que es demasiado distrayente, tal vez quieras hacerlo mucho más borroso que el tema haciendo que el sujeto salga más que Entonces como en este caso, el fondo es un poco más distrayente, así que prefiero mucho la imagen de la izquierda, que tiene más desenfoque en lugar de la de la derecha, que tiene menos difuminaciones Y luego entramos en el concepto de tomar dos y dejar uno. Ahora, esto significa que en realidad tienes que elegir dos de los parámetros que ya has establecido, que es IO, velocidad shuto o apertura, en realidad necesitas priorizar estos dos efectos únicos primero porque todos ellos pueden establecer tu brillo Ahora el último que dejes en realidad establecerá el brillo o la exposición para tu imagen. Ahora, en realidad obtendrás tu exposición con el último parámetro. Ahora bien, este es un concepto muy importante que realmente necesitas obtener primera mano antes de seguir adelante con la lección, realmente necesitas obtener de primera mano antes de seguir adelante con la lección, porque esto en realidad te hará la vida mucho más fácil a la hora de exponer más adelante una vez que descubras cómo hacer paradas y compensación y mucho más en esta ¿Bien? Entonces espero que llegues a practicar que tomar dos dejan uno primero antes de seguir adelante con esta lección. ¿Todo bien? Eso será todo. Para esta lección, los veré en la siguiente. 4. 04. Dominio del modo manual: Entonces, antes de comenzar la siguiente lección, quiero contarles un poco de historia de fondo sobre cómo me enteré de esto, y ¿por qué en realidad comencé a enseñar estos? Ahora, en mi viaje fotográfico, cuando comencé a poder exponer manualmente, establecer mi equilibrio húmedo, etcétera, en realidad estaba bastante seguro de cómo exponer realmente durante un tiempo dado Sin embargo, cada vez que hay un entorno que necesita ser cambiado o una apariencia real que necesita cambiarse, una condición de línea cambiante, diferentes habitaciones, etcétera Lo que sea. Siempre he tenido problemas para recuperar mi exposición. Ahora bien, eso es porque no estaba al tanto de algunas de las herramientas y de algunas de las teorías que hay disponibles por ahí. Y he tratado de mirar a mi alrededor, he intentado pedir ayuda, y no pude encontrarla hasta que la descubrí yo mismo. Sé que podría haber algunas personas por ahí que realmente lo sepan, pero por alguna razón, esto en realidad no se estaba enseñando en las escuelas de fotografía ni en ningún otro libro que se relacionara con la fotografía o la videografía en ese entonces Así que en realidad fue difícil para mí obtener este conocimiento. Pero cuando se trata de preguntas como, ¿cómo cambio mi configuración? ¿Cuántos ajustes necesito cambiar? ¿Cuánto ISO necesito poner arriba y abajo, etcétera para la luz dada? etcétera para la luz dada ¿Cómo cambio mi configuración? Tengo que tener el cuando quiero tener la misma exposición, la vida se pone difícil. ¿Bien? Debido a que estás la mayor parte del tiempo, en realidad estás en una restricción de tiempo, y tienes prisa. Y muchas veces esto realmente nos hace sentir eso, Oye, ¿sabes qué? Vamos a ir con semi auto, funciona, y sí, vamos a ir con él, ¿de acuerdo? Pero cuando se trata de iluminación, iluminación es muy sensible cuando se trata de cambios. En realidad quieres cambiar las cosas manualmente. Y a veces se puede trabajar con automático, claro, pero la iluminación en esencia o incluso la fotografía y la videografía requiere cambios mínimos que realmente se reflejarán en su resultado E incluso un pequeño cambio puede incurrir en una diferencia tan grande en tus imágenes Ahora, vamos a salir y echar un vistazo lo que realmente puedes hacer una vez que empieces a conocer esto y qué se puede aplicar en tu fotografía. 5. 05. ¿Qué es una parada de exposición: Ahora, en esta lección, vamos a hablar de paradas. Ahora, en general, cuando la gente habla de paradas, generalmente se refieren a Atops, que realmente existe en tu lente Pero lo que les voy a decir es el hecho que las paradas realmente existen en todas partes, incluyendo su iluminación, incluida la ISO, y también incluyendo su cierre de velocidad. Ahora, antes que nada, sí necesitamos entender que el hecho de que se detenga en realidad significa un lenguaje universal para la relación de potencia. Es un poco como 121, uno, 22, 123, etcétera Así que esto tres veces, cuatro veces, etcétera Ahora, esta comprensión de las paradas le permite o le permite medir la relación de exposición. Cuando hablamos de stop, simplemente significa que duplicas o cortas tu energía a la mitad. Entonces, o bien es dos veces o medio por dos, ¿verdad? Entonces, si tienes un aumento de una parada, en realidad es el poder por dos. Y si tienes una disminución de una parada, básicamente significa que disminuiste tu poder en dos o veces a la mitad. Ahora, cuando se trata de parar, en realidad hay que entenderlo un poco así. Entonces uno por dos equivale a dos, claro. Ahora, una menos una parada es 1/2, y es igual a la mitad. Ahora, se pone bastante complicado cuando se trata de más de dos paradas o una parada, ¿verdad? Esta vez, en realidad se calculará como p por cuatro o p dividido por cuatro. Pero el tapete en sí se deriva de una vez entre paréntesis dos por dos, que es cuatro. Ahora bien, esto puede ser bastante exponencial cuando vamos a tres paradas, cuatro paradas, etcétera, Entonces ahora, la pregunta es, ¿qué tal cinco paradas? Vamos a calcular eso en términos de cómo lo calculamos realmente en ese entonces. Un aumento de cinco paradas simplemente significa una vez en paréntesis dos veces dos por dos por dos por dos, cinco veces, ¿verdad? Entonces ese tipo de medios veces dos es nuestra primera parada, ¿verdad? Y dos por dos es nuestra segunda parada, que es cuatro, cuatro por dos, que es ocho veces por dos otra vez, 16 veces por dos otra vez, 32, y va hacia lo mismo también cuando se trata de una disminución de cinco paradas, que es medio cuarto, un octavo, una 16, y luego una 32, 1/32 Ahora bien, el problema con las paradas es que a la hora de calcularlas realmente, es un poco diferente cuando se trata de ISO a velocidad de obturación, y también cuando se trata de apertura. La velocidad, y la ISO es bastante similar. Digamos que has terminado en ISO 100, y luego lo multiplicas por dos, en realidad tendrás una ecuación de 100 por dos, que es ISO 200. Y entonces si quieres aumentar eso otra vez por otra parada, en realidad será veces más multiplicado por dos otra vez, que es 200 veces dos iguales. 400. Ahora bien, sé que esto es un poco matemático, pero por favor, tengan mucho gusto conmigo porque esto es solo matemáticas de primaria, ¿de acuerdo? Ahora bien, si en realidad estamos tratando de disminuir nuestras paradas en ISO usando stop. Entonces, digamos un IS de 1,000, y estamos tratando de disminuir las paradas en una sola parada. Ahora, si tenemos número, en realidad obtendrás un IO de 500. Y luego lo vuelves a disminuir, obtienes un IO de 250. Disminuye eso otra vez, obtienes 125. De hecho puedes mirar tu cámara, y estos iOS realmente existen. Ahora, con la velocidad de la sombra también es muy similar. Sin embargo, porque en la velocidad de la sombra, cuando en realidad estás aumentando la exposición, cierto, en realidad estás agregando más duración de captura. Ahora, porque la mayor parte del tiempo ya estás trabajando en fracciones, realidad obtendrás 1/1 sobre 50. Eso es porque 1/100 veces por dos es igual a 2/100, lo que simplemente significa 1/50, ¿ Esto va y sigue y otra vez a 1/25, 1/12, lo que sea, y simplemente sigue adelante Ahora, la apertura es un poco funky porque es Se va un poco patas arriba a la hora de calcularla Para que tu exposición aumente en una sola parada, en realidad necesitas dividirla. Por una raíz cuadrada de dos. Ahora, digamos que tienes un ejemplo de F 2.8, cuando en realidad lo divides por raíz cuadrada de dos, en realidad obtendrás 1.9 algo bla, bla, bla Es f dos. Y entonces si lo vuelves a dividir en raíz cuadrada de dos, obtendrás 1.4, y esto sigue y y tiene las similitudes con tu lente. Digamos que realmente quieres aumentar tus paradas, ¿de acuerdo? Ahora, digamos que en realidad quieres disminuir tus paradas de 2.8 a F cuatro. En realidad necesitas multiplicarlo por raíz cuadrada de dos, y obtendrías un resultado similar a F four. Y entonces lo veces otra vez por raíz cuadrada de dos, obtendrá una carrera más o menos es 5.6, ¿verdad? Y esto es solo las colchonetas en sí. Es a la vez doblando y resoplando. Pero con apertura, es pero con apertura, es ligeramente diferente, y es lo que es, ¿bien? Ahora, en el campo, realidad es bastante difícil calcular esto en la parte superior de sus cabezas. Ahora, eso es más fácil porque en realidad tenemos una calculadora dentro de nuestra cámara, que se llama los incrementos. Y básicamente, los incrementos es solo el número de pasos que realmente puedes dar en tus cámaras por clic Entonces, los diales de tu cámara, ya sea ISO, velocidad de obturación o apertura, en realidad son capaces de aumentar o disminuir tus paradas un incremento de un tercio la mitad o incluso una parada completa Ahora, en realidad tienes que echar un vistazo a tu cámara y ver cómo va. Algunas cámaras se detiene por completo en ciertos ajustes, algunas cámaras en realidad van un tercio, y algunas cámaras en realidad se pueden configurar a la mitad y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, básicamente, el número de clics que realmente estamos haciendo dentro nuestras cámaras será variado y dependerá de la configuración de la cámara en sí, pero la mayoría de las cámaras modernas realmente funcionan en incrementos de un tercio Ahora, así que digamos que en realidad tenemos una analogía de una parada es igual a un nivel o un piso arriba o abajo a tu sótano, ¿verdad Entonces, bajar una parada en realidad bajará un nivel, y subir un nivel en realidad será un aumento de paradas. Ahora, la mayoría de las cámaras modernas tienen un incremento de un tercer significado, en realidad tienes tres escalones arriba para ir a un nivel, seis escalones arriba para ir dos niveles, y luego va lo contrario también Entonces tres pasos para bajar un nivel y seis pasos para bajar dos niveles. Y en realidad puedes comenzar a calcular estos clics dentro de tus cámaras. Digamos que tenemos un positivo de tres clics. Significa que en realidad estamos trabajando con un aumento de una sola parada. Y tres clics hacia lo negativo significa que en realidad hemos disminuido nuestras paradas en una parada. Y claro, esto es si tu cámara está trabajando en un tercer incremento, así que ten cuidado si es de una sola parada, es solo un clic, no tres clics, ¿de acuerdo? Entonces es algo así donde haces clic tres veces, y luego tienes un negativo y tres clics positivos, realidad vas a ser como más un tercio, más un tercio, más un tercio, más un tercio. Y entonces, ¿qué pasa con los 16 clics positivos, ese qué tipo de resultado obtendrías, bien? Entonces porque eres En realidad 16 clics. Cuando dividiste eso por tres, en realidad te quedan fuera con un tercio. Entonces tienes cinco y un tercio positivo o aumento de la exposición en cinco y un tercio de paradas. Ahora, en este entorno, realidad puedes aumentar o disminuir tus paradas combinando los parámetros de tu ISO, velocidad de obturación, e incluso tu apertura. Ahora bien, si realmente tienes cinco clics positivos en ISO, siete clics positivos, obtendrías el mismo resultado de un cambio en las paradas de cinco paradas y un tercer positivo, lo que significa que eres cinco y una tercera parada más brillante en comparación con tus ajustes anteriores. Ese es el tapete formal o explicación formal de una parada. Vamos a salir y verlo en la práctica. 6. 06. Incrementos de paradas: Entonces ahora de la lección anterior, ya has aprendido sobre lo que se detiene es. Ahora realmente necesitamos saber cómo usar realmente la calculadora para detener, que está disponible dentro de una cámara. Pero necesitamos saber algo sobre los llamados incrementos de stop. ¿Bien? Los incrementos de parada son básicamente pasos de clics dentro nuestras cámaras que realmente necesitamos hacer para poder ir a punto completo o más allá Ahora, la mayoría de las cámaras modernas en realidad están instaladas en un tercio de un valor por defecto. Ahora bien, en realidad se puede cambiar también a la mitad, como en esta en la Sony A seven, y algunas cámaras están en realidad en punto completo ya cuando se trata ISO y la mayoría de los diales duros en el Fuji, sí mismo ya es una parada completa, en sí mismo ya es una parada completa, y no está a la mitad Vamos a aquí. Entonces, si realmente podemos ver, vamos a cambiar la ISO hacia arriba y hacia abajo. Entonces va a 100-200, en realidad son tres clics, y hacia atrás también a 100, y en realidad podemos configurar esto también, diez, 15, 20, eso es un punto completo , y volvemos a bajar Eso son tres clics. Y luego también con F, ocho, nueve, diez, 11, eso son tres clics. Ahora, hay los tres clics. Ahora vamos a cambiar los pasos de exposición a la mitad, nos metemos en el menú y luego lo vamos a cambiar a la mitad. Entonces vamos a ver qué va a pasar dentro de nuestros escenarios. En primer lugar, vamos a ir 110, no F Edwin. Vamos a ir 15, 20. Eso es un punto completo en solo dos clics. Vamos a ponerlo de nuevo a diez otra vez. Ahora vamos a ir con nuestra F esta vez 8-11. Ahora son dos clics en lugar de tres clics. Vamos a volver a las ocho otra vez. Ahora, vamos a ver qué pasa en ISO. Así que sorprendentemente, sorprendentemente, en ISO, no cambia en absoluto los pasos de exposición porque aunque se trata de unos pasos de exposición, pero como hemos mencionado antes, ISO es solo básicamente una amplificación. No es exactamente exposición. De vuelta en la última lección o no de vuelta en mi primera clase, por eso esto no está afectando en absoluto a la ISO. Sólo está afectando al obturador y también a la propia apertura. Tienes que asegurarte dentro de tus cámaras, si está cambiando o no el ISO y qué tal el obturador y también se está cambiando la apertura, y si realmente tienes o no esa configuración para cambiar de un tercio dos medio o un punto completo. Sólo tienes que estar seguro de lo que pasa. Además, si en realidad eres dueño de cámaras muy amigables para principiantes. Por lo general, el ISO, la mayoría de ellos están tapados en un tope completo. Ahora, queremos asegurarnos de que oye, estamos bien cuando se trata de cosas, así podemos barajar alrededor de nuestra configuración, y un clic es igual a tercero, entonces y El otro clic, el otro lado también es un tercero Pero si en realidad tienes cámaras con diferente tipo de valor de exposición similar cuando se trata del triángulo de exposición en sí. Puede ser un poco difícil, pero aún puedes pensar dentro de tu cabeza. Esa es la diferencia entre una tercera mitad y una parada de un incremento. Así que solo asegúrate de identificar realmente lo que está disponible dentro de las cámaras. La mayoría de las cámaras como el teléfono móvil en realidad no tienen este tipo de clics, pero a veces lo hacen, solo tienes que asegurarte de qué es. Entonces sí, eso será todo por esta lección. Te veré en el siguiente capítulo. 7. 07. Medición: Bien, ahora en realidad estamos en esta etapa. Vamos a ir a descubrir acerca de los modos de medición. Sin embargo, cuando realmente queremos pasar por modos de medición, en realidad tenemos que averiguar algo primero llamado 18% gris o gris medio. Ahora, ¿qué es 18% gris y qué es? Bueno, básicamente, es un punto de anclaje o es el punto medio donde existe cero en tu medición, ¿verdad? Y este es el punto medio, o es entre el blanco y el negro. ¿Entiende a lo que me refiero? Es gris. Es sólo el medio. Tiene dos nombres, 18% gris, y también gris medio, ¿de acuerdo? Y este es el punto de referencia donde la cámara realmente lo usa. Y ¿qué tipo de referencia es? Bueno, es solo que básicamente refleja 18% de luz de vuelta desde cualquier tipo de superficie. Entonces tu cámara usa esta referencia como cero. Entonces, si en realidad tienes un gráfico de 18% gris, 18% gris, bien, reflejará 18% de luz hacia atrás. Y si realmente pones tu medidor o medidor de luz en cero en ese objetivo específico, realidad obtendrás una imagen perfectamente expuesta. Ahora, eso es muy interesante porque en realidad es el valor del medio tono Sin embargo, sin embargo, si realmente quieres tomar una foto con eso, en realidad necesitas tener todo con la misma cantidad de intensidad de luz o potencia, o de otra manera, ya sabes, simplemente no obtienes la misma exposición exacta en ningún lado. Y con eso en mente, con eso en mente, realidad necesitamos saber sobre el color porque el color se ve porque en realidad es solo una radiación reflejada por un objeto. Entonces, digamos que en realidad estamos mirando un objeto y la luz del sol lo atraviesa, y si solo se refleja el azul, entonces el ojo solo verá azul. Y si sólo se refleja el rojo, y el resto, que es verde y se absorbe el azul, solo verás rojo. Y si ves una combinación de las dos radiaciones, obtendrías una combinación de colores. Digamos que para este ejemplo, es morado. Y una vez que realmente obtienes un espectro completo, que es que todo se refleja en nosotros, te pondrás blanco. Sin embargo, lo contrario también es cierto. Entonces digamos que nada se refleja, todo se absorbe, obtendrás un objeto negro. Y así básicamente es como funciona nuestra medición y cómo debemos afirmar dónde están los ceros Ahora bien, para aquellos de ustedes que aún están confundidos, bien, qué es la medición, básicamente son estas barras, que tienen un cero menos uno más dos, etcétera, en tu cámara, incluyendo tu tablero, ¿bien? Entonces existe aquí y en algún otro lugar de tus IPs. Y el problema con Y el problema con la explicación actual de lo que es la medición, ¿bien? Deberías poder ponerlo en cero, y todo debería quedar bien, y todo debería quedar bien, cual es bastante bueno para la mayoría de los principiantes, ¿de acuerdo? No tengo ninguna duda de eso. Pero para la mayoría de los usos profesionales, esto puede ser engañoso cuando digamos, alguien está usando un vestido todo blanco sobre un fondo todo blanco o un vestido todo negro o sobre todo fondo negro. Se vuelve realmente confuso. Estoy en cero, y tada, la imagen simplemente no se ve bien. ¿Bien? Ahora, Esto es lo que la mayoría de la gente te está diciendo, los ceros son, es la exposición correcta Si está en menos. Oh, está subexpuesto, es demasiado oscuro. Si es más Oh, está sobreexpuesto, es demasiado brillante, etcétera Ahora bien, lo que te diré, sin embargo, lo que te diré es el hecho que cero puede ser correcto, ¿bien? Menos tres también puede ser correcto, ¿de acuerdo? Y más tres también pueden ser correctos. Pero aquí está la trampa. Aquí está la trampa, ¿de acuerdo? El problema con este tipo de mentalidad es el hecho que en realidad necesitas tener un gris dependiendo de tu medición, en cero con esa iluminación específica para obtener una imagen perfectamente expuesta Y lo mismo también es cierto. Si realmente tienes blanco, en tu medición, realidad obtendrás un más dos o un más tres, y etcétera ¿Bien? También obtendrás imagen correctamente expuesta si la estás apuntando hacia un objeto muy oscuro. Digamos solo un fondo oscuro o algo así, y ponlo en menos dos menos dos -2.23, lo que sea, como quiera que le guste Será correcto. Y lo que pasa con eso es que un objeto muy oscuro absorberá mucha luz, por lo que no refleja mucha luz, lo que significa que en realidad tiene menos luces en comparación con el grado medio. Sentido común. Y también, cuando se trata de objeto gris o cualquier cosa que esté en algún lugar entre la oscuridad y la luz, ¿bien? En realidad refleja algo de luz hacia atrás, y será correcto a cero. Ahora, un objeto muy brillante, digamos que un cobertizo blanco, por supuesto, reflejará mucha luz, y en realidad necesitarás poner tu medición o medición más dos o más tres, lo que sea, o cualquier tipo de otro objeto que sea brillante, también tendrá que estar encendido plus. Entonces esa es la cosa. Entonces, en esencia, todas las cámaras miden la luz con medición reflejada, sin embargo, pon esto en mente. medición reflejada solo estará disponible para usted en su cámara si está utilizando el modo manual completo. No está en modo semi automático. No está en modo IO automático, no está en modo de obturador automático. No está en modo de apertura automática. Solo existe cuando vas manual completo. Es simplemente eso. ¿Bien? Entonces, si realmente haces ejercicio eso, y realmente cambias tu cámara de Fu Manual alguna del triángulo de exposición convertida en una automática, simplemente no funciona en absoluto. Entonces necesitas estar en el Manual completo para hacer esto, ¿de acuerdo? Ahora, cuando llegamos a los modos de medición, k, Los modos de medición son solo variables cuando se trata de una marca a la otra, y realmente depende, pero la mayoría de los comportamientos están muy, muy estrechamente relacionados entre sí. Así que digamos que para este ejemplo, en su mayoría, algunos de estos íconos en realidad vienen de cañón, ¿de acuerdo? Y en realidad tienes algo como spot, parcial, matriz wt central, y hoy en día, obtienes mucho de lo móvil, pequeño, dosificador, en absoluto, ¿verdad? Y básicamente, puedes elegir entre cualquiera de estos, pero en por defecto, realidad obtienes una matriz porque lo que afirman que su matriz o su algoritmo es mucho mejor que las otras marcas, ¿ verdad? No, en realidad no. Entonces, lo que pasa con la medición es que hay que saber qué tipo de áreas lo están midiendo? Es el enfoque láser justo en el medio, o es toda la pantalla o lo que sea, ¿verdad? Este es un algoritmo completamente diferente. Así que digamos que tenemos un centro, en realidad medirá en algún lugar como un punto láser no correcto, pero más bien como un círculo muy pequeño o algo así, ¿bien? Y entonces realmente obtienes algo así como un parcial o un promedio y una matriz, que ya sabes, trata de calcular. Pero la mayoría de los, la mayoría de estos serán devueltos como menos dos cuando entremos al campo. Y si realmente entramos en modo semi automático, cuando realmente pones tu compensación en más dos más tres, realidad obtendrás una imagen correctamente expuesta. El problema con este tipo de mentalidad es el hecho de que no siempre tomamos una imagen demasiado brillante o una imagen demasiado oscura a lo largo de toda la imagen De hecho obtenemos imágenes como esta donde Whoa, todo es solo murmurar revoltijo Hay tantos colores oscuros, tantos colores claros, está en todas partes. Ahora, y como puedes ver, si barajas a través de muchos de estos modos, es solo que no creo que solo te ayude en absoluto, y muchos de estos ajustes pueden ser variables en términos de cosas, ¿de acuerdo? Pero tienes que recordar, ¿de acuerdo? El medidor remoto tiene sus propios usos. ¿Bien? No uso mucho matrix. Yo solo uso matrix cuando uso semi auto porque en realidad me ayuda mucho mejor en comparación con los spots. Así es como es, pero cuando uso exposición manual, uso spot la mayor parte del tiempo. ¿Bien? Así que solo tenlo en cuenta primero. Sigamos con nuestras lecciones, ¿de acuerdo? 8. 08. Ejercicio: modos de medición: Ahora, en este capítulo, vamos a hablar de los modos de medición. Y la mayoría de los fabricantes, desafortunadamente, aparentemente cómo en realidad están tratando de apoyarnos nos está diciendo que oye, su algoritmo de matriz múltiple es el mejor del mercado. Te puede ayudar a obtener el mejor tipo de medición. Bueno, en mi experiencia, sí y no, al mismo tiempo, porque diferentes escenas requieren que tengas diferentes tipos de modos de medición. Ahora, por defecto, se dice que tu cámara es una configuración de matriz múltiple, la mayoría de ellas, y eso significa que en realidad está tratando de medir para ti la mejor cantidad de luz que se te está reflejando, ¿de acuerdo? Y calculará para ti la mejor cantidad disponible. Pero a veces cosas como esta, puede ser bastante difícil de medir porque a veces digamos que quieres capturar el detalle de esa roca. Bueno, entonces tal vez no puedas subexponer demasiado. Digamos que quieres capturar el detalle de la roca que es volada y sobreexpuesta Bueno, entonces tal vez realmente no puedas tener eso, sobre z expuesto Esto puede ser difícil a la hora seleccionar cuál quieres capturar. Ahora, para esta escena en sí, quiero capturar los detalles en el propio río, el lecho del río, quiero poder capturar cada detalle, pero eso significa que necesito medirlo correctamente. Cuál es mi término medio, cuál es mi punto culminante, y cuál es mi sombra. Ahora, voy a ir allá y decirte exactamente cuál es. Entonces, vamos a rodar esta escena. Sin embargo, en realidad tenemos un grado variable de exposición y también el nivel de reflectancia de un objeto Ahora bien, si puedes ver aquí, esta roca es en realidad bastante oscura en comparación con el 18% gris. Eso significa que en realidad está reflejando menos luz. Pero esta roca en estos momentos no está recibiendo ninguna luz por el momento. En comparación, si realmente vamos aquí, esta roca o esa roca de ahí en realidad está recibiendo mucha luz de la luz solar. Entonces este es un grado muy, muy variable de cantidad de exposición cuando se trata de la luz. Ahora, esa cama también está recibiendo luz, y este pd no está recibiendo luz. Entonces, en realidad necesitamos ser realmente precisos sobre lo que queremos capturar. Entonces no queremos no capturar los que están aquí y bajo exponer nuestra exposición. Digamos aquí mismo. Entonces digamos que quiero tomar el detalle de este stru y el lecho del río Ahora, claro, en realidad no quiero medir otras cosas. Quiero poder medir aquí. Ahora bien, el problema con esto es el hecho que dado que la cámara está realmente muy lejos, y si realmente usas una matriz múltiple, en realidad estás midiendo todo y en realidad no estás midiendo esta superficie aquí mismo, y puede llegar a ser bastante difícil a la hora de tratar de obtener la exposición perfecta. Por eso cuando hay muchos otros medidores por ahí, Bastante No me malinterpreto. No me malinterpretes. De hecho uso multi matrix la mayor parte del tiempo. Pero cuando trato de hacer exposición manual, en realidad uso algo llamado la medición puntual mucho más porque se puede enfocar con láser. Simplemente puedes medir este servicio y no medir todo lo demás. Bien. Se puede medir esto, pero va a ser diferente. Este va a estar en el lado positivo, este va a estar en el lado menos. Entonces va a ser una forma totalmente diferente de hacerlo. A pesar de que solo estamos midiendo la misma roca, pero como la roca tiene diferente exposición y diferentes reflejos, digamos esta de aquí. Este es mucho más ligero. Este es más oscuro, y este es oscuro sin luz, oscuro con luces, más claro con luces. ¿Bien? Simplemente va a ser tan dinámico. Simplemente va a ser muy diferente, e incluso el sol en este momento está cambiando, y necesitamos poder atendernos a medidores a medida que avanzamos ¿Bien? Así que vamos a volver a nuestra cámara y obtener una medición perfecta para esto. Ahora bien, en nuestra cámara, ya que en realidad queríamos medir esa roca de ahí. De hecho, vamos a cambiar primero la medición a un estándar spot. Spot estándar, no grande. Ahora ya se puede ver que hay un anillo dentro del marco. Ahora, como en realidad no podemos caber todo ahí dentro, vamos a acercarnos rápido. Vamos a acercar primero, y vamos a poner todo lo que Círculo dentro de la roca misma. Ahora, va a decir menos uno. Pero como estamos filmando fila, en realidad tenemos 14 paradas. De hecho, podemos poner esto bajo mucho más en comparación con solo disparar a JPA Esa roca de allá. A mi juicio, son dos paradas o una parada más oscura que el 18% de gris. Este ahora mismo en realidad está diciendo actualmente menos uno. Pero dado que el lecho rocoso en sí está un poco sobreexpuesto Vamos a decir éste, roca madre. Oh, el lecho de roca en sí está encendido más dos. A pesar de que es pardusco, está en más dos. Así que en realidad tenemos una sala de meneo de tres paradas. Ahora, vamos a poner esa roca allá y vamos a tener que editar, por supuesto, dentro de nuestra edición y de hecho chocar la sombra o incluso bajar las luces altas, etcétera, pero en realidad sabemos capturar las cosas con mucho más cuidado ahora debido a esta medición misma Entonces vamos a poner la roca en menos dos, supongo, van a ser tres clics cuando se trata de esto. Entonces vamos a usar nuestra velocidad de obturación. Uno, dos, lo siento, estamos en media parada de exposición en este momento debido a nuestra lección anterior, así que son solo dos clics 110-1 centésima Entonces vamos a tomar esta foto aquí mismo. Muy bien vamos a ponerlo en tiempo propio, y luego vamos a traer esto más tarde a nuestra edición. Entonces vamos a capturar esto en 2 segundos. Entonces podrás ver cómo realmente hemos capturado esto dentro después de haber editado dentro de nuestra edición. Ahora, aquí hay un pequeño consejo de mi parte porque tu cámara en realidad puede capturar más de lo que puedes ver dentro de tu pantalla en realidad. Es por eso que en realidad estamos trabajando con lo que veamos en lugar de, ya sabes, en lugar de usar lo que estamos buscando ahora mismo en la pantalla, realidad estamos usando datos. Es por eso que en realidad estamos usando la medición en sí misma. Es por eso que cuando en realidad estamos subiendo a la roca, es menos dos, pero cuando en realidad vamos de nuevo al cauce del río, es solo en el más uno Esto significa que en realidad podemos capturar la mayor cantidad de detalles disponibles. Vamos solo en la hierba también. La hierba en sí es más dos, y la hierba en la parte posterior es Oh, está parpadeando más dos Así que en realidad es mucho más brillante. Pero porque tenemos tanta brecha, y en realidad hemos incluido todo dentro de nuestro rango dinámico. De hecho podemos editar esto más tarde, mucho, mucho mejor en comparación con JPA Por ello es muy crucial. Cuando haces crudo, necesitas poder hacer la medición correctamente. ¿Bien? 9. 09. Ejercicio: cómo funcionan la medición y la compensación: Ahora, la medición también puede funcionar con compensación. Ahora, por supuesto, en realidad necesitas poder especificar qué tipo de rango estás mirando. Ahora bien, el problema con esto a la hora de medir también es el hecho de que necesitas poder ver en blanco y negro. En esta escena de aquí mismo, necesario poder ver solo cuál es la zona más oscura, cuál es la zona más resaltada y/o la zona más brillante, y cuál está realmente en el medio Es por ello que debería incluirse en tu mente el concepto 18% gris , que más adelante discutiremos en el estudio sobre 18% gris. Ahora, antes que nada, ya estoy acostumbrada a este 18% de gris. Puedo adivinar alrededor de mi entorno, cuál es en realidad mucho más oscuro que el 18% de gris, y cuál es en realidad? Más brillante que el 18% de gris. Ahora bien, porque la escena en realidad tiene un terreno en la parte inferior de ahí, y también está bajo iluminado, y en realidad podemos medir de eso, claro, va a estar alrededor de menos tres. Y en general, antes de que se encienda, se puede decir que está encendido menos dos. Ahora porque el que se encienden puede ser varias veces más brillante, Digamos por tres paradas más. Así que en realidad puedes poner ese suelo tres paradas debajo. Entonces solo va a ser como menos dos menos tres, lo que significa menos y Así que voy a señalar esto a este terreno aquí. Yo sólo voy a ir así. El suelo mismo en mi medición actual, dice -1.5, y solo nos quedaremos con esa primero, y luego vamos a poner eso en menos cuatro Pero debido a que esto es -0.5, y estamos trabajando con 0.5 eV en este momento o medio e V, realidad necesitamos 3.5 d veces a la mitad es igual a siete Entonces van a ser siete clics, hacia el área más oscura. Y esto nos permitirá capturar el que está más resaltado, y de hecho podemos agarrar el cielo también y así sucesivamente. Entonces vamos a ir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Eso está debajo, y como pueden ver, el cielo, en realidad podemos agarrarlos. Pero parece ser que el suelo está un poco demasiado oscuro en este monitor. Ahora el problema con los monitores en sí es que se basa en un rango dinámico de siete paradas. Por supuesto, JPack también es lo mismo. Pero cuando estamos capturando fila, cuando realmente tenemos ya sabes, leer los paquetes de texto de los libros y los libros manuales e incluso desde el propio sitio web, mayoría de las filas pueden ir hasta 14 paradas o incluso 12 paradas, y así sucesivamente y así sucesivamente. Si realmente capturamos esto ahora mismo, aún podemos editar esto más tarde dentro del photoshop para que realmente vuelvan a aparecer los detalles. Pero como no queremos que esté demasiado bajo exposición, realidad vamos a sobreexponer esto un poco más de una sola parada. Entonces vamos a regresar, 12. Vamos a capturar esto usando esta configuración, que es la ISO 108 1/1 25, vamos a meter por aquí de nuevo. Va a estar parpadeando menos dos, y luego vamos a tomar el tiro Ahora bien, si realmente quieres mirar a tu alrededor, en realidad podemos compensar esto. Ahora bien, esto mismo, cuando en realidad estoy apuntando hacia el tipo y el árbol justo ahí en realidad está diciendo menos cinco. Ahora bien, si quiero cambiar esa configuración, y en realidad no quiero echar un vistazo, cualquiera que sea la configuración que esté aquí mismo en ISO, etcétera Puedo más o menos quedarme aquí, poner mi mering allá Y luego solo necesito barajar hasta que de todas formas solo golpee -0.5 Así que sólo voy a no mirar a mi alrededor. Bien. Digamos que vaya así, vaya así, 227 F 27, h, k ahí vamos, menos cinco. Es minx shot con un barajado de ajustes. Ahí vas. Ahora bien, si podemos ver el resultado en sí. Bien. Bueno, ¿qué sabes? La exposición sigue siendo la misma porque estamos usando la misma medición. La luz permanece igual. Vamos a barajar otra vez. Digamos solo F 19, y luego velocidad de obturación de 1/500, y luego vamos a ir, esta más Toma otro tiro, bang, va a seguir siendo el mismo. Por eso es importante que sepas dónde medir, qué está por debajo del 18% de gris, qué está por encima del 18% de gris. Básicamente, puedes simplemente sf alrededor y solo basar tu set en base a esta medición. Ahí vas y te preguntas en la siguiente lección. 10. 10. Ejercicio: compensación manual: Bien, en este ejercicio, vamos a hacer una compensación manual cuando se trata de la compensación manual en sí, siempre se quiere recordar el hecho de que algunas cámaras funcionan en un anuncio, algunas cámaras funcionan a la mitad, algunas cámaras funcionan en base a punto completo. Ahora bien, la cosa es que en realidad necesitamos recordar el hecho de que en manual, la cámara funciona como un modo de medición reflexiva. Y si realmente entramos en semi auto, que es como cualquier tipo de ajuste de exposición, que está en semi auto, llegaremos a usar estos diales aquí mismo Pero como pueden ver, aquí dentro, cuando en realidad estoy en modo de menú completo, este dial simplemente no funciona en absoluto, como se puede ver en la parte inferior aquí. Simplemente sigue diciendo en la calle menos. ¿Bien? Ahora bien, si realmente cambiamos el ISO a auto, k, este dial funciona de repente. Ahora, quieres emparejar esto en mente, y nosotros no queremos usar esta compensación. Es algo así como una compensación semi auto, pero no queremos usar esto. ¿Bien? Queremos usar el modo de compensación manual, que es que lo estamos haciendo manualmente, y vamos a leer nuestra medición manualmente. Entonces digamos que si realmente queremos cambiarnos a Oh, yo solo quiero cambiarme a una F 11, podemos hacer eso. Y luego lo vamos a mover. Y empezamos a contar con cuántos clics estamos recibiendo, ¿de acuerdo? 211. Entonces son dos clics hacia abajo. Entonces significa dos clics hacia arriba. Y aún menos tres. Ahora, eso es lo que hay que hacer y apenas empezar a practicar eso. Empiezas a practicar los clics, y si es sobre una base de punto completo, bueno, algunos de ellos necesitan ser de tres clics. Si tu ISO va 100-200, entonces necesitas tres clics en un EV de tres Digamos que tu ISO solo tiene un clic y va hasta 200. Bueno, entonces eso es una parada completa. Es decir, necesitas un clic de tres sobre una base de tercera parada, que es uno, dos, tres. Y eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. Bien. Sigamos con la lección. 11. 11. Histograma: Ahora bien, en este capítulo, vamos a hablar de histograma, y hay que entender esto mucho mejor de lo que piensas, porque esto es parte del ICD, y puede ayudarte en el campo cuando las cosas son demasiado brillantes o cuando las cosas están demasiado oscuras Y a veces tu LCD simplemente te engañará a la hora de ver tu imagen, ¿de acuerdo? Entonces lo que pasa con el histograma es que no es visible al instante De hecho, necesitas ponerlo en exhibición en la mayoría de las cámaras, y también puedes mostrarlo en Photoshop. Pero sin embargo, en la mayoría de los histogramas, bien, el histograma se ve un poco así, Es como un gráfico que va como una montaña que va de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Y lo que se ve aquí es en realidad una representación de la imagen en términos de datos, en colores, etcétera Entonces la cantidad de colores, la cantidad de píxeles, etcétera, ¿verdad? Entonces esta montaña de aquí en realidad te dirá mucho sobre la imagen. Sin embargo, esto tiene algo que hay que entender que esto en realidad se basa en un eje X e Y. Entonces los datos se representan con un dato horizontal, y también un dato vertical. Cuando realmente miramos de esta manera, los datos verticales son básicamente la cantidad de píxeles por zonas o la cantidad de píxeles que está disponible en esa zona, ¿de acuerdo? Ahora, hay muchas zonas desde pasar de negro a obviamente brillante. Pero en realidad podemos dividir esto en cinco grandes categorías principales, igual que nuestras suites de edición, ¿de acuerdo? Y en realidad podemos dividirlo en cinco zonas. Entonces la primera zona es negra por la izquierda, y luego se convierte en sombra, y también se convierte en medio tono, y luego resalta, y luego en blanco Ahora, esto está disponible en términos de controles deslizantes de edición, también en tu photoshop y también en todas las suites de edición que existen Sólo hay que entender que algunos píxeles ven afectados cuando donde quiera que residan, ¿de acuerdo? Y hay que saber cuál se ve afectado dependiendo de sus zonas sobre también si existen en el histograma. ¿Bien? Así que vamos primero a Photoshop, ¿de acuerdo? Así que ahora estamos en photoshop, y en realidad vamos a ver éste llamado el histograma De hecho, también está disponible. Ahora, porque en realidad no tenemos nada aquí, solo fondo blanco. En realidad no se muestra. Ahora, voy a dibujar una línea muy sencilla con un color en ella. Entonces, digamos éste. Vamos a dibujar algo entre el medio. Entonces va a ser verde obviamente en el medio en alguna parte. Y como se puede ver este histograma. Y como puedes ver el histograma, k, en realidad podrás ver un pico una vez que empecé a dibujar No Clonar Tallo, y Tuerca C Vástago. Queremos pincel, Aquí están mis capas. Derecha. Ahí vas. Así que en realidad tenemos una capa. Y empezamos a ver un pico aquí. Entonces esto es básicamente una combinación de verde y azul y rojo junto con tres canales diferentes para crear esta imagen específica. ¿Bien? Ahora, digamos si realmente queremos crear algo más. Digamos que queremos el verdadero rojo y el rojo solamente, pero es sólo el oscuro. Vamos a dibujarlo algo así . Veamos el pico. Bien. Oh, mira. Algo interesante está pasando, ¿de acuerdo? Solo queremos eliminar esto primero. Todo bien. Entonces, como pueden ver, empezamos a conseguir otra cosa. Y digamos, queremos agregar algo más como esto, también, bueno, digamos solo azul a veces, así, tal vez. Y luego esto. Y como puede ver, el histograma cambia medida que agrega más y más datos a la imagen Esto demuestra que un histograma es básicamente una colección de píxeles en cada una de sus propias zonas ¿Bien? Ahora, vamos a hacer otra cosa. ¿Bien? Vamos a hacer otra cosa. Bien. Entonces esta vez vamos a hacer un gradiente. Vamos a hacer un gradiente, ¿de acuerdo? Simplemente guardemos esto, y vamos a hacer un degradado de negro a blanco, y luego vamos a tener eso. Bien. Entonces este de aquí es en realidad un gradiente de blanco y negro. Ahora, porque en realidad no tiene color, como pueden ver, es más o menos que tiene este tipo rígido de montaña como. No tiene rojo ni verde subiendo y bajando. Es solo rígido, ¿de acuerdo? Y hay mucho de cómo decir, montañas y zonas grises también. Así que digamos, digamos eso teóricamente hablando, bien, si realmente vamos a hacer este histograma, ¿ Lo siento. Correctamente así. Así que vamos a tener esto lleno de negro, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto casi no tiene valor de histograma porque es todo negro, ¿de acuerdo? Ahora bien, con algo como esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una forma, bien, rectángulo. El relleno tiene que ser un negro, vamos a seguir así, bien. Todo bien. Este tiene cero píxeles por si acaso, sin trazos. Entonces, ahora vamos a llenar la mayor parte de ella. Ahí va. ¿Ves ahí el trazo blanco? ¿Bien? Vamos a seguir adelante hasta que veamos otra cosa. ¿Bien? Vamos a ir aún más lejos, gris medio, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a crear algo como esto. ¿Bien? Entonces vemos un poco de diferencia, pero esta vez en realidad no está mostrando exactamente ninguna diferencia, así que vamos a usar un color diferente, algo un poco más claro. Oh, en realidad cambió eso. Entonces no quiero cambiar eso. Quiero poner esto ahí. Todo bien. Y luego lo voy a rellenar con un color más claro. Mira, ahí hay otro pico. Ahora, porque el píxel en el gris más oscuro se ha reducido. Ves el pico bajando un poco porque la cantidad de píxeles en realidad ha bajado. Entonces hay mucho píxel grande en este más ligero en este momento. Entonces vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra marquesina, y vamos a usar un color aún más claro, en algún lugar hacia la luz Entonces vamos a reducir de nuevo esta caja. Ah, S. Ahora el pico en el más ligero también se ha reducido. Pero entonces es como subir y bajar dinámicamente en cierto sentido, ¿de acuerdo? Entonces, el histograma funciona un poco así. Ahora bien, ¿y si realmente tenemos algo así como fotos, bien? Así que digamos que de hecho volvemos a hacer fotos, ¿de acuerdo? Todo bien. Entonces digamos que volvemos a entrar en una foto. Vamos a copiar y pegar esto, bien. Uy. Entonces vamos a volver a echar un vistazo a esta foto. Ahora bien, el histograma en sí está mostrando muchas áreas oscuras porque hay mucha camisa oscura y también muchos píxeles oscuros como el pelo y el fondo, también Y si realmente vamos aquí, realidad entramos en filtro, y luego vamos a filtros de cámara, ¿de acuerdo? ¿Todo bien? Como puedes ver, también tienes un histograma aquí Ahora, tienes el negro, tienes la sombra, tienes la exposición, el medio, el resaltado, y los blancos, ¿de acuerdo? Entonces digamos que queremos aplastar un poco a los negros. ¿Bien? Vamos a reducir eso. Entonces ves que el negro va a ser negro verdadero, ¿de acuerdo? Esa es una. Y luego digamos que queremos aumentar el punto culminante para que llegue a su punto máximo, ¿de acuerdo? Basta, ¿de acuerdo? Y queremos aumentar un poco la exposición y luego los aspectos más destacados. Así que en realidad estamos trabajando en zonas, y en realidad queremos encajar esas a nuestra imagen. Sé que esto no es una lección de edición, pero como puedes ver, en realidad puedes aprender mucho de esto porque en realidad están pasando muchas cosas. Y el histograma en sí va a verse afectado con la exposición y el contraste Entonces la cosa con contraste como la palabra misma, contraste, ¿verdad? Cuanto más contraste, más diferente entre más clara y más oscura de una imagen. Entonces, digamos que si realmente reduce el contraste, en realidad está comprimiendo el histograma hacia adentro Y si realmente estás creando contraste, en realidad vas a descomprimir el histograma, y en realidad lo estás haciendo más amplio Vamos a ir aquí en este slighter de aquí, ¿verdad? Entonces reduciendo el contraste, aumentando el contraste, reduciendo el contraste, aumentando el contraste. Entonces, si realmente leemos el histograma correctamente. ¿Bien? De hecho, podemos leer qué tipo de datos existen en nuestra imagen misma sin siquiera mirar realmente un monitor muy bueno, supongo, y en realidad puedes ver los datos tal como te he explicado cuando se trata la filosofía de en tablero de la cámara. Así que conoce a su alrededor y juega alrededor de él. Y la mayoría de las suites de edición por ahí la tienen, y también en tu cámara, también tienes algunas de estas herramientas, ¿ok? Te veré en la siguiente lección. 12. 12. Ejercicio: encuentra tu histograma y advertencia: Entonces en nuestro arsenal de tablero de instrumentos en cámara, realidad tenemos otra cosa llamada el histograma, y también las advertencias, ¿de acuerdo? Las advertencias también pueden estar en los aspectos más destacados. También puede estar en sombra también o bajo exposición. Ahora, en realidad puedes configurar tu cámara para que realmente haga esto. Sin embargo, cuando se trata de histograma, algunas cámaras son capaces de mostrártelo en su tablero por sí mismas, cuando realmente presiona display aquí Bien. A veces puedes mostrar tu histograma, ¿de acuerdo? Pero las advertencias simplemente no aparecerían a menos que presiones tu botón de reproducción. Bien. Y en realidad barajas tu pantalla Por lo que en realidad se puede barajar entre pantalla sin ninguna pantalla o cualquier tipo de, como, el estado se está mostrando En realidad se puede tener un estado de la exposición, la fecha, la hora. Y luego una vez que lo barajas de nuevo, en realidad puedes ver las advertencias y también cuando viene este realmente te muestra histograma también, en RGB y CMY, en RGB y CMY Entonces todo está adentro. Entonces está en el canal rojo, en el canal verde, canal azul, y todos los canales lo largo de toda la imagen. Ahora como puedes ver, hay una zona parpadeante en la parte superior y a la izquierda y a la derecha Esto realmente muestra qué área está realmente subexpuesta y sobreexpuesta. Ahora, porque en realidad queremos capturar la escena de la propia fuerza. De hecho, lo hemos capturado perfectamente porque ninguno de estos, ninguna de las áreas aquí están parpadeando en realidad, y esto te dirá exactamente cuál, la cámara en realidad no está capturando correctamente, y cuál en realidad está siendo capturada por la cámara Ahora, tienes que ser consciente de esto también, porque el histograma en sí está basado en el JPEG No se basa en la fila. Así que en realidad se basa en una base de siete paradas. Ahora, con eso en mente, realidad puedes capturar mucho más rango de las áreas más oscuras y también más de un área de resaltado cuando realmente estás usando fila porque realmente estás en un rango dinámico de 14 paradas. Y por supuesto, también puedes hacer horquillado en el futuro para hacer un tipo de imagen de alto rango dinámico, pero mantengámoslo en las lecciones futuras, bien. Por ahora, pasemos a la siguiente lección. 13. 13. ICD en el panel de control de la cámara: Ahora, te he prometido algo que realmente puede hacer que puedas ver sin verlo primero, lo que se llama el tablero de instrumentos en la cámara en mi propia terminología, de todos modos. No existe en ningún otro lugar. Y lo que necesito que sepas es el hecho de que en el tablero de la cámara requiere que tengas muchas herramientas diferentes que tengas en mente y también dentro de tu cámara. Por lo que es necesario conocer las herramientas y los conocimientos requeridos. En primer lugar, Ashley necesita saber un poco sobre el valor de exposición y también la regla de Sonny 16 Y luego también la referencia ISO, que voy a explicar brevemente pronto Y entonces necesitarás que Ashley pueda conocer sobre la compensación de exposición, tomar dos y matar a uno, que ya hemos mencionado anteriormente también en la lección anterior, y también en mi primera clase. Ahora, entonces necesitas combinar estas tres combinaciones diferentes de herramientas o conocimientos para obtener realmente la referencia perfecta donde quiera que vayas En primer lugar, necesitas conocer cerca del 18% de nota, que ya descubrimos en nuestra lección anterior, y también la medición. Necesitas combinar estos juntos, así que necesitas saber cuál merece estar en el menos, cuál tiene que estar en el lado positivo, en absoluto, ¿verdad? Entonces, necesita poder usar su medición en realidad necesita ser capaz de, como, tener sentido, si la medición que ha medido tiene sentido o no en combinación con su histograma Y entonces en realidad necesitas combinar tu histograma con tus advertencias, también. Esto le permitirá realizar una comprobación cruzada entre diferentes herramientas para asegurarse obtener la exposición correcta en un momento dado. No importa si tu pantalla está dejada, tu pantalla tiene el brillo más alto. No importa siempre y cuando los datos que se muestran dentro de la cámara se muestren perfectos. Obtendrás tu tiro más perfecto. En cualquier momento que quieras. Ahora bien, lo que pasa con esto en el tablero de la cámara es el hecho de que gran parte de la terminología es porque es un poco como cuando conduces, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estás manejando, en realidad tienes un velocímetro contigo Y este velocímetro en realidad te dice mucho sobre tu velocidad, sobre tus RPM, sobre en qué marcha estás, y si estás en marcha atrás o estás en el parque Entonces es básicamente un estado de cómo vas a conducir este auto, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente, cuando se trata de cámara, tiende a ver este velocímetro un poco así sin tener realmente algún tipo de números, no ningún tipo de estado, esto simplemente no es nada Es sólo una pizarra en blanco. En realidad no ponen, ya sabes, ninguna relevancia a lo que vean frente a esto. Entonces, la mayoría de las veces, en realidad solo vemos este tablero, solo para ver si estamos o no en cierto valor de la exposición, digamos, en qué estamos tratando de verificar en qué velocidad de obturación estamos, en qué ISO estamos, etcétera Pero en realidad no vemos qué es lo real que la cámara está tratando de decirnos sobre la situación que se nos da frente a la cámara. Entonces es un poco más como un gobernante sin número, así que es más o menos la misma analogía, ¿verdad? No se puede medir nada si la regla en sí no tiene pulgadas o centímetros en ella o milímetros. Simplemente no se puede medir. Esto no es una medida. Esto es solo una simple adivinación, ¿de acuerdo? Entonces, con ese lado G, verdad está bien si en realidad no lees esto? Entonces, ya sabes, en el mejor de los casos, ya sabes, en el mejor de los casos, ¿verdad? La mayoría de nosotros adivinamos nuestro camino cuando se trata de medir la exposición y también cuando se trata cómo colocamos nuestras cámaras afuera en el campo, ¿de acuerdo? Entonces, tenlo en cuenta primero, ¿verdad? Porque vamos a salir al campo, y vamos a usar nuestro panel de control en la cámara para averiguar realmente nuestra configuración y cómo podemos encontrar la configuración perfecta para cualquier tipo de configuración en el ejercicio, ¿de acuerdo? 14. 14. Aplicación de ICD en la vida real: ICD, que significa en el tablero de la cámara se puede aplicar en cualquier lugar usando cualquier cámara, mayoría de las cámaras en cualquier lugar, pero especialmente con cámaras profesionales como esta Ahora bien, no necesitas esta grabadora, claro, pero la mayor parte de lo que puedas ver se grabará aquí solo para que la muestres, ¿de acuerdo? Ahora, Lo que pasa con el ICD es el hecho de que es como tu tablero adentro, tu vehículo, y te dice mucho sobre el estado actual de la cámara, te habla de los ajustes de la propia cámara Y lo más importante, cuando se trata de aplicaciones de la vida real, lo que necesitas saber es primero, ¿en qué configuraciones estás? Ahora, vas a querer saber en qué velocidad charter estás, en qué ISO estás y en qué apertura estás? Y esto te dará una ligera idea sobre los efectos únicos o el tipo de imagen que producirás cuando realmente uses este tipo de ajustes. Ahora, el segundo será tu balance de blancos. Y claro, algunos de estos estados aquí con la pantalla de luz ya se muestra dentro de la propia cámara Y para el balance de blancos, dice 5.600, ¿de acuerdo? Pero algunos de estos en realidad no te dicen mucho. En realidad tiene un solo enfoque automático. Y lo más importante para mí es en realidad la parte de medición. ¿Bien? Por supuesto, en realidad también puedes configurar esto en otros, como histograma o advertencias también Pero las advertencias suelen estar en la propia reproducción. Y la mayor parte del tiempo cuando estás en una DSLR, vas a estar viendo esto Si no estás mirando a través del ocular, esto es lo que ves en la parte posterior. Ahora bien, esto es lo que aprendí desde entonces, desde la edad de las DSLR, bien, no la edad de los espejos, ¿de acuerdo? Ahora bien, muchas de las cosas que te dicen aquí es algo así como cómo se equilibra la cámara, el histograma, y también tus ajustes, y también tu medición Y hay que recordar también el hecho de que cuando estamos haciendo manual, la medición cambiará a medición reflejada, no en compensación de exposición. Entonces, si realmente vas a cualquier otra cosa como la prioridad destrozada, bien, en realidad podemos mover el dial de un lado a Y esta será tu compensación por exposición. Se moverá hacia adelante y hacia atrás en consecuencia a lo que desee y también se basará en su medición. Ahora, voy a volver al manual, y esto volverá al modo de medición. Bien, ¿bien? Va a volver a entrar en ese modo de medición reflejada cuando se trata de esta medición por. Esto es más o menos como decirnos, Bien, así que digamos, para este tipo de escena, quiero poder capturar más campo depo Entonces estoy en F 5.4 en este momento, y no estoy de acuerdo cuando se trata del campo depo Entonces quiero más nitidez, quiero más campo depo Así que voy a marcarlo y decir F. 11, Digamos F 11, ¿de acuerdo? Esa es la primera. Y el tablero de mi cámara dice, estoy en ISO 100, k. Y en realidad tengo una velocidad de sombra de 1/98, ¿de acuerdo? Pero mi medición reflejada hasta ahora me ha dicho que oye, estás en camino por debajo. Pero claro, no puedo ver nada aquí ahora mismo, así que ni siquiera sé a qué me refiero. Y en realidad estoy mediendo contra ese arbusto de allá o el árbol, ¿de acuerdo? Entonces, si puedes ver, en realidad estoy mediendo esa t por ahí, que es prácticamente retroiluminada Bien. Entonces vamos a ir hacia menos tres para el área retroiluminada, ¿a? Y sólo vamos a hacer eso usando el obturador. Hasta que lleguemos a 1.5 vamos uno en realidad. Es como la corteza misma, el árbol en sí es este es menos uno. Vamos a ir a -2.5. Uno, dos, tres. Va a ser -2.5 Ahora voy a tomar una foto así. Esta foto, y voy a poder capturar todo usando esta medición. Y claro, el tablero de instrumentos en cámara me cuenta todo al respecto, lo que voy a capturar, mi campo de depo, mi velocidad de obturación así que porque mi velocidad shuto es bastante baja, voy a necesitar estar en un trípode Y si mi velocidad shuto no es suficiente, lo mejor necesito subir mi ISO Y solo te dice mucho sobre qué tipo de accionables necesitas hacer a hora de tomar cualquier tipo de fotos dada esta cualquier tipo de situación sin importar dónde estés y en cualquier lugar, bien Entonces Acostúmbrate Nos vemos en la siguiente lección. 15. 15. Proyecto: poner todo en práctica: En este proyecto, va a ser bastante sencillo cuando se trata de la práctica misma. Voy a requerir que realmente tomes diez tomas consecutivas con todos los ajustes diferentes, desde apertura hasta obturador e ISO de tu propia configuración, pero necesito que mantengas la exposición igual. Ahora, tu tarea es en realidad no depender demasiado de la exhibición de la vida No obstante, necesito que confíes en la medición, los histogramas y la advertencia Entonces, sea lo que sea que veas dentro de la exhibición en vivo, no confíes en él. Confíe en su histograma, confíe en su medición y confíe en su advertencia Después de haberlos tomado todos, por favor selecciona y revisa todas tus tomas. Asegúrate de que todo, desde atrás hacia atrás, tomas. Todos ellos tienen la misma exposición. Y además, eres muy, mucho más que bienvenido a publicarlo realmente en este curso. Elige la mejor imagen y luego publícalo en el curso. Es un proyecto bastante simple solo para ponerte en marcha con cómo funciona el ICD y cómo funciona mi flujo de trabajo cuando se trata obtener disparos muy consistentes regreso a atrás en cualquier lugar en cualquier momento Ahora, para hacer este proyecto, vas a necesitar realmente tomar una foto espalda con espalda. Pero primero, lo que necesitas hacer es establecer que la cámara pase de usar la matriz múltiple en la medición puntual primero. ¿Bien? Así que vamos a entrar en nuestra cámara y luego vamos a cambiar nuestro modo de medición. En estándar. Y como se puede ver en la cámara aquí con mi dispositivo, que es el siete A. En realidad comienza a tener esta cosa del círculo redondo, lo que puede ayudarnos a determinar dónde existe la medición. Ahora, antes que nada, tenemos esta escena, con, por supuesto, diferentes colores, y, por supuesto, también diferentes tipos de iluminación. Pero como pueden ver, hay unas puertas blancas. Ahora, como pueden ver, en realidad hay una cerca blanca por allá donde realmente podemos medir. Está ligeramente retroiluminado. Sin embargo, en realidad podemos empezar a medir a partir de ahí porque la mayor parte de nuestra escena está retroiluminada de todos modos. Sólo vamos a señalarlo aquí. Sólo vamos a apuntarlo hacia esa barda blanca, Y luego como pueden ver, dice más 1.5, lo que en realidad está bastante bien en mi opinión. Y como pueden ver, en realidad también tenemos un histograma En mi opinión, en realidad tenemos muchas áreas oscuras y también muchos aspectos destacados diferentes. Entonces hay píxeles en la zona de resaltado, realidad también hay píxeles en la zona no resaltada , por supuesto, también oscuro, pero no mucho oscuro. Así que en realidad somos bastante buenos en términos del histograma y también de la medición misma Pero siempre podemos cambiarlo si no te gusta, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a tomar una foto espalda con espalda con todo tipo de ajustes y solo recuerda tus incrementos, ¿de acuerdo? Entonces creo que este también está en medio EV también. Entonces queremos cambiar eso también. EB. Sí. Ahí tienes, la exposición escalona en tercera. Entonces ya está en un tercio, lo cual está bien para mí porque me gusta el tercero, y es mucho más útil para mí también. Entonces estamos en más 1.7 en este momento, y en realidad nos estamos reuniendo si ves dentro del círculo. En realidad es mucho, como, muy alto, luminoso y muchas, como, áreas muy, muy luminosas Así que en realidad estamos bien con 1.7. Pero no estamos bien con la velocidad chárter. Entonces digamos de 1/20 de quinto a 1/100, y ya veremos de ahí Tampoco estoy bien con la F. Creo que es simplemente demasiado ¿El campo de depo es demasiado grande, así que solo vamos a jugar con él y ver cómo podemos ir ¿Bien? Entonces digamos que queremos pasar de la velocidad de obturación a 1/20 quinto a 1/100 Vamos a ir así, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar de 25. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Bien? Entonces esos son seis clics. Ahora, vamos a cambiar la F, ¿de acuerdo? T F 11, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oh, eso es al revés. Edwin Eso es al revés porque nos fuimos a la oscuridad. Bien. Entonces volvemos a ir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, lo acabo de entender. Entonces vamos a tomar el tiro. ¿Bien? Ese es el primer disparo. De hecho voy a apagar mi temporizador para poder hacer esto todo el tiempo. Entonces voy a seguir adelante. Y esta vez, en realidad voy a tener que cambiar mi ISO. Entonces digamos que cierra una velocidad de 200. Yo uno, dos, tres, tomo el tiro. Voy a cambiar la f otra vez, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, tomar el tiro. Bien y luego voy a ir uno, dos, tres, y luego va uno, dos, tres, tomar el tiro. Es eso. Así es como se aplaza el cuarto disparo Voy a cambiar uno, dos, tres, uno, dos, tres, ese es mi quinto tiro. Voy a cambiar mi ASO, uno, dos, dos. Dos. Y luego dar la vuelta, uno y dos. Bien, toma el tiro. Bien, ahora vamos a ir otra vez, cambiar la F, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cambiar seis. Voy a cambiar el ISO a uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, luego vamos a seguir cambiándolo de nuevo, uno, dos, tres, uno, dos, tres, y simplemente seguir cambiándolo alrededor de 18, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, uno, dos, uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuántos, perdón. Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11. Eso debería ser 11. Vamos a ver, sigue siendo 1.7. Así que en realidad también tenemos la medición para mantenernos bajo control. Y podemos simplemente seguir y seguir y seguir y seguir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Lo siento, lo derribé, pero como pueden ver, bien, en realidad tenemos incluso el histograma es bastante similar de disparos traseros a traseros, ¿de De todos los disparos. Ahora, lo que vas a necesitar hacer es seleccionar realmente una de estas configuraciones, o incluso si tienes algo que tenga un campo de depo ligeramente menos profundo De hecho, también puedes usar ese objeto como tu tipo de inspiración. C cambio alrededor del campo de depo, cambio alrededor del ruido, etcétera. Y siempre puedes seguir jugando con él. Hasta que estés satisfecho con ello, siempre puedes publicarlo en el proyecto, mira cómo va, ¿verdad? Y por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, siempre practique las cosas que te enseño en este curso, para que puedas dominarlo, y puedes usar tu cámara confianza posible, ¿de acuerdo? Todo bien. Entonces supongo que el mensaje final para mí es el hecho de que la cámara es solo una herramienta, y sh no debemos ser agobiados por la cámara, sino que la cámara debería poder ayudarnos en nuestra visión creativa y nunca debemos ser agobiados por Y tampoco debemos estar agobiados por el hecho que nos estamos comunicando en diferentes términos, y va a ser muy difícil para nosotros hablar unos con otros porque he trabajado en equipos, y para mí, fue muy difícil hablar con otro fotógrafo, con el otro fotógrafo y con el otro fotógrafo, razón por la que en realidad estoy enseñando esto el otro fotógrafo, razón por la que en realidad estoy enseñando Así que todos podemos comunicarnos mejor con un fotógrafo o un camarógrafo otro camarógrafo, cineasta, fotógrafo, quien esté usando cualquier tipo de cámara, ojalá, pueda hablar mejor entre ellos y lograr resultados en una base muy de trabajo en equipo Así que espero que hayas disfrutado de la lección hasta ahora. Por favor haz el proyecto que te he dado. Empieza a practicar esto lo antes posible, para que puedas dominarlo aquí y ahora mismo. Todo bien. Te volveré a ver. A lo mejor en las lecciones futuras, todavía me queda mucho más por enseñar. ¿Bien? Adiós. 16. 16. Final del curso: Entonces, hemos llegado al final de un curso, y espero que hayas aprendido mucho sobre cómo manejar tu cámara para que puedas trabajar con ella y como cualquier tipo de calculadoras o incluso cualquier tipo de dispositivo de medición sin realmente usar tu cabeza y adivinar para obtener la imagen equilibrada más perfecta usando cualquier cámara en cualquier lugar en cualquier momento Por supuesto, en el futuro, estaré lanzando cada vez más cursos, no solo de fotografía, videografía, negocios, y más También puedes seguirme en redes sociales. Mis mangos están siempre en Edwin FN D. Y claro, espero volver a verte en mi próximo Mi nombre es Edwin Fendi y nos vemos la próxima vez.