Cómo grabar un timelapse dinámico y un hyperlapse

1. Introducción: Hola, bienvenido a mi como disparar Curso dinámico de time-lapses. Mi nombre es Chris, y soy cineasta y fotógrafo de tiempo completo. A lo largo de este curso, voy a estar mostrándote cómo planear disparar y editar asombrosos lapses de tiempo, y cómo puedes agregar movimiento tus lapses de tiempo para convertir tus lapses de tiempo en hiper lapses. Agarra tu cámara y empecemos a disparar algunos lapsos de tiempo impresionantes. 2. ¿Qué es un timelapse?: Antes de saltar a cómo crear un timelapse, primero solo necesitamos retirarlo un poco y simplemente hacer la pregunta, ¿qué es un timelapse, y cuál es el propósito de un timelapse? Bueno, en pocas palabras un lapso de tiempo está mostrando un paso del tiempo. captura un timelapse durante un período prolongado de tiempo. Ahora bien, esto podría ser de 10 minutos, media hora, una hora, 10 horas, varios meses, y entonces esencialmente, esto se acelera y se convierte en un video de cinco segundos, un video de 10 segundos, un video de 20 segundos. Esencialmente, un timelapse está mostrando el paso del tiempo. Ahora, debido a que un timelapse está mostrando un periodo prolongado de tiempo, necesario acercarse a los lapsos diferentes al video normal. Porque sí, podrías simplemente poner tu cámara de video en un trípode y dejarla filmando durante dos horas, pero el problema es que tendrás tamaños de archivo realmente grandes y realmente no se verá tan dinámico como podría parecer. Es por ello que en realidad necesitamos conseguir una cámara de fotografía fija para disparar un timelapse de video. Para capturar el timelapse, así que en realidad necesitamos tomar imágenes fijas en lugar de imágenes de video, y en general, cuando estás filmando video una velocidad promedio de fotogramas es de 25 fotogramas por segundo, o 25 imágenes fijas para conformar un segundo de video. Esto es lo que tienes que tener en el fondo de tu mente cada vez que estás capturando un timelapse. Si estás grabando un video que es de 25 fotogramas por segundo, necesitas tomar 25 imágenes fijas por un segundo de video. Eso significa que si estás filmando un timelapse de cuatro segundos necesitas 100 imágenes fijas, y estas imágenes fijas se pueden tomar dos segundos de diferencia, 10 segundos de diferencia, un minuto de diferencia, ese bit depende completamente de ti, pero para capturar un timelapse, es necesario filmar al menos 25 imágenes fijas por un segundo de video. Un timelapse es un video que se crea a partir de imágenes fijas y el propósito del mismo es mostrar el paso del tiempo. Ahora puedes obtener lapses de tiempo de fantasía realmente dinámicos, o puedes obtener lapses de tiempo realmente estándar del ciénaga. No voy a entrar en el detalle ahora mismo, eso es todo para este episodio, y en el siguiente episodio, voy a hablar de la preparación de la cámara y de lo que necesitas saber para capturar un gran timelapse. 3. Preparación: Ahora, en realidad sabemos lo que es un lapso de tiempo. Ahora necesitamos preparar nuestra cámara y prepararla para filmar un gran lapse de tiempo. A lo largo de este episodio, voy a estar hablando de algunas de las cosas que debes tener en cuenta en tu cámara para que puedas conseguir un lapso de tiempo realmente limpio y dinámico. En primer lugar, quieres disparar en una cámara réflex digital o en una cámara sin espejo, quieres estar filmando en una cámara fotográfica, no en una cámara de video. Ahora puedes disparar grandes lapses en tu teléfono o en otras cámaras. Pero en este curso, nos vamos a estar centrando en las cámaras fotográficas porque vamos a poder sacar el máximo provecho del sensor y vamos a conseguir resultado realmente interesante si tener una cámara de fotos fotográficas. Por lo que el primer paso es agarrar tu SLR digital o tu cámara sin espejo. Tenemos que cambiar esto en modo manual. Ahora bien, si no sabes qué es el modo manual, es esencialmente solo que tomas control sobre la configuración de la cámara. Entonces, en lugar de ponerlo en modo retrato o en modo deportivo, estamos poniendo esto en modo manual, y esto significa que podemos controlar el balance de blancos, la apertura, la velocidad de obturación. Todas estas otras configuraciones que cambiarían si estuviéramos disparando en modo automático. El motivo por el que queremos un control total sobre la configuración, es porque queremos que el ajuste sea el mismo en cada foto en el time-lapse. El problema es que si dispararas un lapso de tiempo en un modo automático de foto entonces los ajustes siempre cambiarían ya las circunstancias y el entorno cambiaban y el lapso de tiempo parpadearía constantemente, la luz estaría cambiando, el movimiento estaría cambiando, y no se vería muy profesional. Es realmente importante que cambiemos al modo manual y marquemos en todos nuestros ajustes. Hay algunas configuraciones a las que realmente queremos prestar mucha atención, y ese es el balance de blancos. El balance de blancos es esencialmente sólo el color de la luz. Entonces si estás capturando tu lapso de tiempo a mitad del día afuera, entonces quieres que esto sea 5500 Kelvins o luz del día. Si estás capturando esto por la noche, querrías que este sea 4300, 3200, o un ajuste general del modo nocturno en tu cámara. A continuación queremos enfocarnos en la velocidad del obturador porque tu velocidad del obturador puede cambiar el aspecto de tu time-lapse. Ahora vamos a meternos más en esto en un futuro episodio. Pero en general, si tienes un obturador más lento, obtendrás más desenfoque de movimiento. Pero si tienes un obturador más rápido, entonces tendrás menos desenfoque de movimiento. Así que siéntete libre de escoger un número que funcione para ti y apegarte a eso durante todo el lapso de tiempo. Entonces, queremos ajustar la abertura. El apertura está controlando la cantidad que está en foco. Si tienes una abertura más baja de alrededor de F1.8, entonces solo una pequeña parte del marco estará enfocada. El fondo estará en foco, pero el primer plano será borroso. Entonces de la manera contraria, si subes a alrededor del F22, todo estará enfocado. Por lo tanto, siéntete libre de escoger una abertura que funcione para ti y tu entorno. Después quieres pasar por el resto de tu cámara y asegurarte de que ninguna de tus configuraciones esté en modo automático. Asegúrate de tener un control manual completo sobre cada configuración. Ahora, una vez que hayas hecho eso, podemos pasar a lo siguiente a buscar, y eso es JPEG versus RAW. JPEG y RAW son dos formatos de archivo diferentes en los que tu cámara puede tomar fotos. JPEG es un formato de archivo muy comprimido, mientras que RAW es un formato de archivo muy grande que captura todos los datos disponibles. Esencialmente, JPEG tiene un tamaño de archivo más pequeño, pero el problema con JPEG es que aplasta algunos de los reflejos y algunas de las sombras. Si sobreexpones un poco con una imagen JPEG, entonces desafortunadamente, no podrás volver a traer eso en la edición. tanto que cuando estás grabando en RAW, tienes la flexibilidad en la edición para cambiar algunos de los ajustes y traer de vuelta cualquier parte de la imagen que pudiera estar sobreexpuesta o subexpuesta. Esencialmente RAW te da más flexibilidad. Pero los tamaños de los archivos RAW son 3, 4 o incluso 5 veces más grandes que JPEG. Si solo tienes una pequeña tarjeta SD de alrededor de 16 gigabyte, por ejemplo, entonces probablemente dispara en JPEG. Pero si tienes suficiente espacio en tu tarjeta, siempre recomendaría disparar en RAW porque te da más flexibilidad a la hora editar tu time-lapse más adelante. Esencialmente, RAW te dará un mejor rango dinámico y una mejor flexibilidad, pero JPEG te da el lujo de tener tamaños de archivo más pequeños. Si quieres que tu time-lapse luzca mejor, me inclinaría en RAW. Entonces, a continuación, quieres asegurarte de que tu cámara esté configurada disparo único en lugar del modo obturación alta o múltiples modos de disparo. El motivo por el que queremos apegarnos a un solo modo de disparo es porque cuando estamos disparando con un control remoto de lapso de tiempo más adelante, desafortunadamente, si estás configurado en un modo de disparo múltiple, puede desencadenar más fotos que que realmente necesitas. Si estableces esto en un solo disparo, eso significa que solo vas a capturar las imágenes fijas que necesitas. Se ve todo esto demostrándose en pantalla. Esto se está demostrando con una Canon 5D Mark 3. Ahora, puede que tengas una cámara diferente a ésta, lo que significa que estas opciones pueden ser ligeramente diferentes. Podrían estar dispuestas levemente de manera diferente, pero todos hacen exactamente lo mismo. Todas y cada una de las cámaras utiliza la misma terminología. Velocidad de obturación, apertura, balance de blancos, RAW, JPEG, modos de disparo. Todos van a usar la misma terminología. Podría simplemente estar oculto en un menú diferente o en un diseño ligeramente diferente. Una vez que hayas ajustado todo en cámara a esos ajustes, ahora podemos realmente pasar por el proceso de captura de nuestro time-lapse. 4. Cómo grabar un tiempo: Cuando se trata de disparar tu time-lapse, hay algunas cosas diferentes que debes tener en cuenta. El primero es, ¿hay algún movimiento en el marco? Porque si no, entonces no tiene sentido tener el lapso de tiempo porque no vamos a ver esa progresión del movimiento a lo largo del lapso de tiempo. Eso podrían ser las nubes en el cielo, podría ser causado política en una carretera transitada, podría ser gente en un centro de la ciudad. Se quiere algo que se mueve constantemente en el marco. Porque el problema es que si estás capturando una calle alta vacía en un día muy claro, entonces no va a haber diferencia entre la primera foto y la última foto. Simplemente se vería como un video largo. Lo primero que quieres tener en cuenta son los movimientos. ¿ Qué se mueve en el marco? Una vez que hayas encontrado la ubicación perfecta, es realmente importante que montes tu cámara en un trípode. Porque si no montas tu cámara en un trípode y tomas este de mano, entonces cada imagen se enmarcará ligeramente diferente y esto significa que vas a tener que estabilizar esto en la edición. O si no tienes las facilidades para hacer eso, vas a tener un lapso de tiempo muy tembloroso. Así que asegúrate de montar tu cámara en un trípode. Después con todos los ajustes hacia abajo y de los que hablamos en el episodio anterior, entonces quieres seguir adelante y adjuntar un control remoto de lapso de tiempo. Ahora, no tienes que tener un control remoto de lapso de tiempo. Esto es sólo un extra añadido para que la vida sea fácil para ti. Si no tienes un control remoto de lapso de tiempo, entonces vas a tener que pulsar el botón en cada incremento. Si estás tomando fotos cada cinco segundos, tendrás que poner el cronómetro en tu teléfono, y cada cinco segundos tomar la foto. Pero si tienes un mando a distancia time-lapse, todo lo que tienes que hacer es enchufar el mando a distancia a la cámara. Puedes establecer el intervalo en el control de lapso de tiempo, y luego cada vez que ese tiempo regrese, te tomará la foto. Esto significa que una vez enmarcadas las tomas, tienes todo marcado, y esta vez ese control remoto está funcionando, solo puedes ir y sentarte. Puedes estar en tu teléfono, puedes hacer lo que tengas que hacer y luego volver a eso una vez que se capture todas las imágenes que necesita capturar. Un control remoto de lapso de tiempo no es esencial, puedes hacerlo sin. Pero realmente recomendaría tener un lapso de tiempo porque hace la vida realmente fácil y no tienes que preocuparte por faltar un solo fotograma. Porque si estás filmando un lapso por un periodo prolongado de tiempo, tal vez más de una hora o más de dos horas, si estás teniendo que contar cada cinco segundos, cada 10 segundos, y luego tomar una foto podría terminar faltando uno o dos y podría notar esto en el lapso de tiempo. Por ejemplo, si te olvidas de tomar fotos durante 30 segundos, tal vez te distraes, entonces significa que habrá un salto repentino en el lapso porque te faltan las imágenes que se hubieran inventado esa pequeña brecha. Simplemente serán este salto dramático realmente corto en el lapso de tiempo y eso no parece profesional, eso parece bastante aficionado. Tener un control remoto de lapso asegura que no te vas a perder ninguna imagen y significa que si te distraes, no importa. Entonces por supuesto, en el episodio anterior, sí hablamos de la configuración de la cámara, pero no mencionamos que quieres tener enfoque manual. Asegúrate de que tu lente no esté ajustada a autofoco. Asegúrese de que esté ajustado a enfoque manual. Porque el problema es que si tu cámara cambia automáticamente el foco y no te das cuenta, entonces de repente podría ir borrosa en unos pocos fotogramas, o tal vez se va borrosa por el resto del lapso de tiempo y no te has dado cuenta . Asegúrese de que esté ajustado a enfoque manual y ajuste el enfoque antes de comenzar a disparar el lapso de tiempo. Con todos los ajustes de tu cámara configurados en modo manual, tu mando a distancia de lapso de tiempo está enchufado a la cámara. La cámara está sentada en el trípode. Tienes la imagen perfecta enmarcada y hay mucho movimiento dentro del marco. Ahora puedes simplemente presionar “Go” en un control remoto de lapso de tiempo y solo puedes sentarte y esperar cinco minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora. Espere por mucho tiempo que necesite esperar el lapso de tiempo. Entonces tienes una secuencia de lapso de tiempo realmente impresionante capturada en cámara. Ahora no hay un tiempo específico para el que debas rodar el lapso de tiempo, pero generalmente, los lapses de tiempo funcionan comprimiendo el tiempo. Entonces estás mostrando el tiempo pulsando. Si solo estás perdiendo el tiempo durante tres minutos, no mucho cambiará realmente en ese tiempo, por lo que el tiempo no debe ser muy dramático. Pero si dejas rodar tu time-lapse durante 20 minutos como mínimo, digo suavemente trate de no disparar menos de 20, así que intenta apuntar por lo menos 20 minutos, entonces obtendrás una buena cantidad variada de movimiento dentro de ese marco. 5. Usar larga exposición con el timelapses: Uno de los mayores beneficios de usar una cámara de fotografía fija en lugar una cámara de video para capturar tu lapso de tiempo, es que puedes aprovechar al máximo las velocidades de obturación más bajas. Si eso no significa nada para ti, entonces son esos vejitos de lapsos de tiempo los que tienen esta muy bonita racha de luz larga. Normalmente se ve esto en lapsos de tiempo capturados por la noche. Verás las luces traseras en un automóvil estirado a lo largo de la carretera. Esto se debe a que han aprovechado una velocidad de obturación más baja o más lenta. Eso significa que han mantenido el obturador abierto durante largos periodos de veces para conseguir este desenfoque de movimiento realmente fresco. Por eso me encanta usar la fotografía fija para lapsos de tiempo en lugar de videos. Ahora la pregunta es, ¿cómo logramos ese efecto? Esencialmente, todo lo que necesitas hacer es simplemente tirar de tu velocidad de obturación hacia abajo. En lugar de tener una velocidad de obturación de uno sobre 100, uno sobre 200, uno sobre 50, quieres bajar esto a uno sobre tres, o tal vez solo 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Cuanto más tiempo abras el obturador, más luz vas a dejar entrar en el sensor de la cámara, y más desenfoque de movimiento obtendrás en el fotograma. El problema es que, cuanto más tiempo esté abierto el obturador, más luz entra en el sensor de la cámara, lo cual está completamente bien si estás creando un lapso las noches porque cuanto más aumentas el obturador, el más limpio va a ser la imagen. Pero si querías que esto realmente se enfríe un efecto de desenfoque de movimiento de exposición más largo durante el día, si trataste de bajar el obturador a 20 segundos o 30 segundos, entonces tu imagen solo va a sobreexponer por completo. Ahí es donde necesitamos usar un filtro de densidad neutra para ayudar a detener esa luz. Un filtro de densidad neutra, o un filtro ND para abreviar, es esencialmente solo un par de gafas de sol para tu lente. Este es un filtro ND, y este filtro ND está clasificado en ND 1000. Cuando se trata de filtros ND, cuanto mayor sea el número, más intenso es el efecto. Esencialmente, todo esto está haciendo es simplemente detener la entrada de luz en la lente. Si tienes un filtro ND de ND 10, entonces dejará entrar una cantidad decente de luz en la lente. No obstante, ND 1,000 apaga mucha luz. Si yo fuera a poner esto sobre esta lente, ya ves que realmente bloquea mucha de la luz que entra en el sensor de la cámara. Si estabas capturando un lapso de tiempo de exposición largo a mitad del día, por ejemplo, entonces usar un filtro ND en la parte frontal de la lente te va a ayudar a abrir tu obturador, conseguir esas persianas más lentas y que significa que puedes conseguir ese desenfoque de movimiento sin sobreexponer. El problema es que, sin embargo, cuando abres tu velocidad de obturación, vas a más desenfoque de movimiento. Lo que significa que es realmente importante que tu cámara esté en un trípode. También es realmente importante que el suelo no esté temblando ni moviéndose. Esto significa que si estás capturando un lapso de tiempo en un puente, asegúrate de que el viento no esté balanceando el puente, porque lamentablemente verás ese movimiento en la foto si tienes una velocidad de obturación más larga. Asegúrate de que la cámara esté montada en el trípode y asegúrate de que el trípode esté bien y seguro y que el suelo no se esté moviendo o no te estés balanceando. También es de vital importancia que sí uses un control remoto de lapso de tiempo cuando estás usando velocidades de obturación más lentas, porque la acción física de presionar el botón la cámara podría ser suficiente vibración para entrar en el disparo. Solo presionar ese botón podría causar un poco de chapuzón en la cámara y verás ese movimiento al horno en la foto. Si quieres tener el efecto de desenfoque de movimiento extendido en tus fotos y en tu lapso de tiempo, entonces es realmente importante que uses un filtro ND. Es importante que uses un trípode, y también es importante que utilices un control remoto de lapso de tiempo para sacar las manos de la cámara. Independientemente de si estás tratando de filmar una foto de exposición larga durante la noche o una foto de exposición larga durante el día, las reglas son básicamente las mismas. Es posible que no tengas que usar un filtro ND por la noche. No obstante, si estás en medio de un centro de ciudad brillante, entonces tal vez tengas que usar un filtro ND, solo uno menos intenso, así que tal vez ND4, 6 u 8. 6. Agregar movimiento a tu tiempo: En esta lección, estamos sacando nuestra cámara del trípode y la estamos colocando en un gimbal para que podamos disparar algunos lapses de tiempo en movimiento realmente impresionantes. En este ejemplo, he utilizado la captura de grúa Zhiyun 3 S2. Ahí está realmente impresionante, un timelapse en movimiento. Por supuesto, también tienes otros ejemplos y la mayoría gimbales son capaces de tener una función time-lapse, esta de aquí es la Manfrotto MPEG220. Este de aquí es el gimbal DJI para tu teléfono. Por supuesto, casi todos los demás gimbal en el mercado deberían tener alguna característica timelapse. Pero la forma en que funciona esta característica es que estableces un punto en, estableces un punto fuera, estableces la duración, así que cuánto tiempo quieres que se ejecute el timelapse, y luego completará ese movimiento en el tiempo seleccionado. Todo lo que tienes que hacer entonces es solo tomar las fotos y obtendrás este timelapse dinámico en movimiento realmente impresionante. Si yo fuera a fijar mis primeros puntos por aquí, así que está en ángulo arriba y encima a la derecha y luego pongo mi segundo punto por aquí para que se incline hacia abajo y se incline hacia la izquierda. Entonces si configuro la duración en 20 minutos, por ejemplo, significa que tardarán 20 minutos en pasar de este primer punto al segundo punto. Ahora, la mayoría de estos gimbales tienen una función donde puedes conectar tu cámara al gimbal y en realidad te toma las fotos sin necesitar realmente un control remoto de timelapse. Pero el problema es que algunas cámaras más antiguas no se conectan al nuevo gimbal, por lo que siempre vale la pena tener tu mando a distancia timelapse en la mano, si esto no funciona. El Canon 5D Mark III a veces no se conecta con algún gimbal así que me parece que tengo que usar el mando a distancia timelapse. Entonces acabo de poner el mando a distancia timelapse, arriba agrego esto a la parte superior de la cámara, y luego solo dejo que eso tome las fotos mientras el gimbal está completando el movimiento. Ahora puedes lograr algunos lapses de tiempo realmente impresionantes y realmente dinámicos mediante el uso de un gimbal para tu timelapse. No obstante, debido a que tu cámara ahora está montada en un gimbal en lugar de en un trípode, a veces un poco de viento puede afectar en realidad el movimiento del gimbal y puede agregar un poco de movimiento en su timelapse. Por lo que vale la pena cuidarlo si no puedes intentar bloquear cualquier viento que potencialmente pueda mover el gimbal o afectar las imágenes que estás tomando. También vale la pena señalar que si vas por una velocidad de obturación realmente larga de 20 o 30 segundos, por ejemplo, realmente estás tratando de obtener ese efecto de exposición larga entonces si eres gimbal es moviéndose continuamente, entonces es posible que veas ese movimiento realmente horneado en el desenfoque de movimiento de tu marco. Si estás captando un timelapse del auto va de izquierda a derecha, pero tu gimbal está subiendo y bajando, entonces obtendrás ese desenfoque de movimiento sangrando en el marco. Generalmente, cuando estoy disparando un time-lapse en el gimbal, me gusta tener una mayor velocidad de obturación una manera no hay demasiado desenfoque de movimiento y siempre trato de mantener mi bolsa junto al gimbal para que cualquier viento no vaya para golpear la cámara y tener resultados temblorosos. A veces, sin embargo, no puedes evitarlo. Habrá un poco de sacudida y es donde podemos arreglarlo en la edición. Pero poner tu cámara en un gimbal y seguir los ajustes de timelapse en ese gimbal específico, puede crear un resultado realmente impresionante y dinámico. Por supuesto, así puedes dar este paso más allá y añadir aún más movimiento mediante el uso de deslizadores motorizados. Ocho slider es esencialmente solo una pequeña pista de tren para tu cámara, y esto permite que tu cámara viaje hacia la izquierda y hacia los derechos. Si obtienes un dispositivo controlado por movimiento como un Syrp Genie, significa que en realidad puedes programar la cámara para que vaya de izquierda a derecha o derecha a izquierda hasta que esté arriba y abajo dentro de un tiempo establecido. Eso significa que puedes obtener lapses de tiempo de viaje dinámicos realmente impresionantes. Tener tu cámara en un gimbal es realmente bueno porque puedes inclinarla y panear, pero el problema es que estás bloqueado en una ubicación física específica. Entonces, si utilizas un deslizador motorizado, por ejemplo, en realidad puedes mover físicamente la cámara mientras haces panorámica e inclinación, para que puedas obtener lapsos de tiempo realmente dinámicos. El problema es que estamos haciendo todo esto sin embargo, es que se puede poner un poco caro. Este gimbal, por ejemplo, estaba alrededor de 600 libras cuando lo compré. Este gimbal de aquí es alrededor de 200, y el gimbal del teléfono más pequeño está alrededor de la marca de 100 libras. Pero el deslizador motorizado puede costar alrededor de 500-1000 libras. Si solo estás tratando de agregar un poco más de emoción a tus lapsos de tiempo entonces usar la opción motorizada podría no ser el camino a seguir y en su lugar, tal vez quieras mirar hacer hiperlapsos. 7. ¿Qué es un Hyperlapse?: Un hiperlapso es otra variación de un timelapse en movimiento. No obstante, a diferencia de los timelapses motorizados y los timelapses gimbal, hiperlapsos realmente tienen mucho movimiento. Con un hiperlapso realmente viajas 10, 20, 30 metros, o incluso podrías viajar más lejos que eso. Cuando se hace correctamente un hiperlapso puede parecer extremadamente dinámico y puede verse realmente increíble. No obstante, sí requieren mucho más trabajo frente a tu timelapse tradicional o timelapse motorizado. Hay dos formas diferentes de captar un hiperlapso. La primera opción es a mano, o la segunda opción es con un gimbal. Te voy a pasar por cómo configurar ambas, para empezar, y luego hablaré de las diferencias después. Es necesario seguir los mismos consejos que un timelapse a excepción de la regla del trípode. Necesitas asegurarte de que estás en modo manual. Necesitas asegurarte de que tienes un control remoto timelapse que toma las fotos en el momento perfecto. Entonces hay que seguir todos los demás consejos que he mencionado en esto. No obstante, ahí es donde termina la diferencia. Un hiperlapso requiere mucho más trabajo que un timelapse. Con un timelapse, pones la cámara en un trípode y dejas que haga lo suyo durante media hora. Con un timelapse motorizado pones la cámara en un gimbal o un slider y dejas que haga lo suyo por un tiempo. Pero con un hiperlapso, tú eres el que está haciendo el trabajo. En primer lugar, tienes que encontrar un objeto o un punto de referencia del que vas a orbitar o vas a dirigirte hacia o alejarte. Si estabas haciendo un hiperlapso alrededor de un punto de referencia por ejemplo, entonces quieres elegir un punto muy específico en ese hito, y eso es lo que quieres enmarcar en cada disparo. Si estamos filmando un hiperlapso del London Eye por ejemplo, utiliza el centro del London Eye como encuadre para el centro de disparos en cada foto. Si vamos de izquierda a derecha, cada foto se enmarcará con eso en el centro. Con un hiperlapso esencialmente tendrías que el control remoto timelapse tomara tus fotos a intervalos regulares, digamos cada diez segundos. Enmarcas ese centro como el London Eye, toma la foto. Después vas a dar un paso a la derecha o un paso a la izquierda, luego lo enmarcas de nuevo, y toma la foto. Después das otro paso, lo encuadras, te tomas la foto. Después sigues repitiendo ese proceso hasta que tengas todas las imágenes que necesitas para crear ese hiperlapso. De nuevo, necesitas 25 imágenes fijas por un segundo de video. Es decir, si estás en la región PAL, por cierto. Si estás en la región estadounidense NTSC por ejemplo, entonces podrías ir por 24 o 30 imágenes fijas por un segundo de video. Soy de Inglaterra, así que mi velocidad de fotogramas predeterminada es de 25 fotogramas por segundo. Pero si eres de América, por ejemplo, entonces podrían ser 24 o 30. Necesitas tu timelapse para emparejar. Tu timelapse debe ser de 24 o 30 por un segundo de video. Una vez que has pasado por el proceso de caminar, tomando tus fotos después de cada paso, entonces esencialmente ahora tienes tu hiperlapso. Esa es la opción de hacerlo a mano. Podrías enmarcar la imagen que sostiene la cámara, entonces puedes seguir adelante, hacer esto de nuevo y seguir repitiendo este proceso. No obstante, también podrías usar un gimbal. Asegúrate de que el marco esté enmarcado perfectamente, y luego simplemente completa esta acción aferrándote al gimbal, asegurándote de que esté enmarcado de manera consistente, entonces eres timelapse remoto tomará las fotos para ti. No obstante, si quisieras hacer hiperlapsos de exposición prolongada, así que querías ese bonito desenfoque de movimiento en el fotograma, pero querías un hiperlapso, necesitarías hacer la primera opción en un trípode. Montas tu cámara en tu trípode, enmarcas la primera imagen, comienzas a tomar las fotos con el mando a distancia. Esa foto de exposición larga tardará unos segundos en crearse. Entonces, una vez que eso haya sido tomado, mueves toda la cámara y el trípode, vuelve a enmarcar y toma la foto. Sigues repitiendo este proceso una y otra vez. Un hiperlapso puede orbitar alrededor de un objeto para que pueda circular alrededor de un objeto específico, o podría apuntar hacia un punto específico o alejarse de un punto específico. No importa a qué opción vayas, ambas pueden parecer realmente dinámicas. hiperlapsos son increíbles y realmente ayudan a llevar tu tiempo estándar hasta el siguiente nivel, pero sí requieren mucho más trabajo y mucho más esfuerzo. También vale la pena señalar que tu hiperlapso va a necesitar estabilizarse en la edición. Esto significa que necesitas tener acceso a un programa que te permita estabilizar tus metrajes. También hay que tener en cuenta que cualquier cosa en primer plano se va a meter con la estabilización. Si estás orbitando alrededor de un objeto, por ejemplo, y algo pasa por el primer plano del disparo, ese objeto en primer plano podría realmente meterse con el proceso de estabilización. Es realmente importante que nada esté interactuando con el hiperlapso, nada se interponga en el camino. Porque si algo bloquea el disparo o ocupa una gran cantidad de espacio en primer plano, entonces en realidad podría afectar el hiperlapso. Independientemente de la opción que vayas, ya sea que vayas de la mano y tomes todas tus fotos de esta manera, o pones tu cámara en un gimbal, o pones tu cámara en un trípode por esos largos hiperlapsos de exposición, sea cual sea la opción que optes, asegúrate de obtener todas las fotos y estás en modo manual con todas estas fotos. Una vez que tengas todas esas fotos, podemos ponerlas en la computadora y empezar editar nuestros timelapses y nuestros hiperlapsos. 8. Edición en Adobe Lightroom Classic: Si decidiste aprovechar al máximo tu sensor de cámara y disparar tu lapso de tiempo en archivos de imagen sin procesar, entonces querrás ejecutarlos a través de Adobe Lightroom. Esto se debe a que puedes recuperar toda la información de color y realmente puedes manipular esas imágenes para obtener un lapso de tiempo de aspecto hermoso. Ahora bien, si decidiste no usar raw y capturar tu time-lapse usando imágenes JPEG en su lugar, entonces no tienes que hacer esta sección, solo puedes colorear tu time-lapse en Premiere u otro software de edición. No obstante, en realidad se puede, hacer este proceso porque las herramientas de nivelación dentro de Lightroom son realmente intuitivas y se puede conseguir realmente preciso. Entonces no tienes que hacer este paso si capturaste en JPEG, pero te recomendaría ver este episodio para que puedas descifrar los pros y los contras de correr tus imágenes a través de un Lightroom antes Estreno. Una vez que estés dentro de Adobe Lightroom, primero solo quieres empezar por bajar a importar por lo que pulsaremos “Importar” y eso cargará esta ventana aquí para que solo puedas desplazarte a tus archivos de imagen. Una vez que los hayas encontrado, solo asegúrate de que todos estos estén seleccionados para que todos tengan un tic en la esquina superior izquierda y una vez que lo hagan, solo tienes que pulsar “Importar”. Eso sólo tardaría un momento en que Lightroom importara todas tus imágenes. Desde aquí, se puede ver que estos primeros se ven muy diferentes al resto de ellos, y es porque se trata de tomas de prueba. En primer lugar, solo voy a eliminar estas primeras cuatro imágenes, y luego puedes simplemente desplazarte y asegurarte de que todos tus archivos estén aquí. Se puede ver que estos últimos también fueron separados, por lo que los eliminaremos. Tienes 92 imágenes que necesitamos editar. Yo sólo voy a entrar en este primero así que haré doble clic en este primer clip, luego iremos a “Desarrollar”. Como se puede ver, por el momento, no se ve exactamente muy dinámico. Tenemos que aprovechar al máximo el CO_2 o las capacidades en bruto de esta imagen. En primer lugar, puedes ir hacia la izquierda para encontrar todos estos presets. Se puede ir por algunas cinemáticas, algunos futuristas, algunos presets de viaje. Depende de ti, pero siéntete libre de desplazarte por estos y encontrar un preset que funcione para ti. Sin embargo, no tienes que usar un preset, solo puedes entrar directamente a la derecha e ir a la configuración aquí. la derecha, puedes ver que tienes curva de tono básica, HSL y color, gradación de color, detalle, correcciones de lentes, transformación, efectos y calibración. Vamos a pasar por esos uno por uno. En primer lugar tienes básico. Esto aquí, podemos controlar la temperatura del color o el balance de blancos, por lo que cambiaremos esto un poco más caliente. Entonces tienes el tnt, por lo que puedes desplazar esto hacia verde o morado. Entonces tenemos exposición, este es tu control de brillo. Tenemos contraste, que va a agregar contraste o eliminar contraste. Entonces tenemos nuestro punto culminante, que son nuestras partes más brillantes de nuestra imagen, así que solo los voy a tirar hacia abajo para que realmente podamos aprovechar ese archivo crudo. Entonces tenemos nuestras sombras y por lo general, recojo un poco, luego tienes tus blancos, así que estas luego tienes tus blancos, son tus nubes, por ejemplo, en esta imagen, y tu negro así que ese será el más oscuro partes del marco. Entonces tienes vibrancia y saturación, y estos sólo van a ayudar a que los colores se hagan reventar. Después de seguir adelante, tienes la curva de tono. Si has trabajado con curvas en Premiere o After Effects entonces esto se sentirá muy intuitivo. Pero esencialmente, puedes separar todos tus colores. Se puede entrar en el RGB, que es todos los colores combinados. Podemos entrar en rojo, verde o azul. Esencialmente la parte superior derecha son los reflejos, la parte inferior izquierda son las sombras y el medio son los medios tonos, y si se tira de la parte superior derecha hacia la izquierda, se va a aumentar el brillo de los reflejos. Pero si tiras eso hacia abajo, disminuiría el brillo de los reflejos. Lo mismo con las sombras, puedes tirar de tus sombras hacia la oscuridad o la luz, y luego puedes pasar por cada canal de color individual y puedes empujar los rojos, los verdes, y el blues donde quieras a que se vayan. Yo sólo voy a restablecer todo eso aunque porque no hice un buen trabajo de eso. Pero esa es la curva de tono. Entonces tienes HSL y color. Si HSL primero, ya puedes ver, vamos a apuntar al cielo para que bajemos a desenfocarnos. Se puede ver podemos desplazar el color del cielo hacia diferentes tonos de azul, morado, y aqua. puede ver por el momento es azul, pero si cambio eso a la derecha, entonces se vuelve morado. Centrémonos en un color diferente. Vamos hacia estas líneas rojas. Vamos a ir a leer, vamos a desplazar eso hacia el naranja. Se puede ver que eso no es cambiar una cantidad masiva, por lo que debe ser magenta. Bajemos a ahí, y se van, esas líneas se están volviendo rosadas o más rojas. No obstante, aunque, también podrías entrar en saturación y puedes hacer lo mismo otra vez para que podamos disminuir la saturación o podemos aumentar saturación en canales individuales y lo mismo para la luminancia, que es sólo el brillo, esencialmente, de ese color. Entonces tienes color. Aquí es donde se puede conseguir realmente específico y cambiar estos colores. Volvamos a saltar al cielo, así que vamos por ese azul. Se puede ver que podemos aumentar la saturación, podemos cambiar el matiz, podemos cambiar la luminancia y podemos ver todos los de esta pestaña. Si solo quieres que afecte a un color, entonces te recomendaría venir a colorear en lugar de HSL. Después tenemos gradación de color y verás que tienes tus sombras, tonos medios y reflejos. Si has hecho alguna corrección de color o calificación en el pasado, entonces esto se sentirá muy familiar, pero esencialmente, puedes desplazar tus sombras hacia un color, puedes desplazar tus tonos medios hacia diferentes colores, incluso puedes desplazar tus reflejos hacia diferentes colores también. Aquí puedes obtener algunos resultados realmente impresionantes, pero esto podría llevarte un tiempo así que envuelve tu cabeza usando estas ruedas de sombras, tonos medios y reflejos. Entonces tienes detalle y tu detalle es, esencialmente, tu afilado. Puedes agregar un poco de afilar aquí, y si hago zoom todo el camino y realmente verás esto en efecto. Eso es a cero, es decir, a 100. Se puede ver que es agregar esa nitidez digital la cual puede ayudar si es un poco borrosa, pero demasiado afilado puede hacer que se vea un poco digital, un poco de video, no parece profesional. Entonces puedes aumentar y disminuir el radio del afilado y puedes agregar algún detalle, y puedes enmascarar, y luego tienes algo de reducción de ruido también así así que si tienes una realmente granulada, imagen ruidosa, puedes aumentar la luminancia y el detalle de tu reducción de ruido. Eso simplemente eliminará todo ese patrón de grano fino en tu imagen. Entonces tienes una corrección de lente. Se puede eliminar la aberración cromática, que es un ligero desplazamiento rojo, verde y azul en la imagen, o alternativamente, se puede pasar a manual y se puede cambiar la distorsión desde la lente por lo que si estás disparando con una lente gran angular, por ejemplo, puedes arreglarlo simplemente tirando de las cantidades, y también puedes aumentar o disminuir un defringing. Entonces aquí abajo tienes transformada, luego tienes efecto para que puedas ver puedes agregar alguna viñetada o puedes agregar algún grano estilístico, luego aquí abajo tienes calibración. Si tu cámara se inclina hacia un color específico, entonces solo puedes bajar a calibración y puedes recalibrar eso. Cambiar mi tono verde hacia los verdes en lugar de amarillos sólo da mi imagen pero de un tono más agradable. Pero esto se está volviendo muy específico por lo que los ajustes principales que quieres ver son básicos y luego quieres jugar con tus presets por aquí. También puedes ver tu progreso por cierto bajando a este y y Este fue el antes, y este es el después. Se puede ver si agrego algunos efectos realmente dramáticos en así, se puede decir, esto es con lo que empezamos, y esto es con lo que hemos terminado. También puedes ponerte realmente específico por cierto, y hacer algo de enmascaramiento así que si subes a esta opción aquí, puedes ver que tienes una máscara nueva para que puedas ir a seleccionar “Asunto”, selecciona “Cielo”, pincel, ” lineal”, “Gradientes radiales”, “Rango de colores”, “ Rango de luminancia”, y luego el “ Rango de profundidad ” está atenuado por el momento. Pero vayamos por el cielo, así que seleccionaremos el “Cielo”. Se va a tomar un momento para averiguar cuál es el cielo. Ahí vamos, se averiguó cuál es el cielo en esta imagen, y ahora de aquí, podemos ir y tirar la exposición hacia abajo solo del cielo Ninguno del resto de la imagen va a ser afectado, sólo será el cielo. Esto significa que realmente podemos jugar con la temperatura, por lo que podemos cambiar la temperatura del cielo, cambiamos el tinte del cielo, podemos cambiar el contraste y solo el cielo se ha visto afectado. Esto realmente está empezando a verse bonito y dramático. Como puedes ver que es realmente dramático en este momento en el tiempo, pero solo te estoy mostrando lo extremo que puede ser esto. Una vez que estés contento con eso, solo puedes presionar Done. Nuevamente, este es el antes y el después. Aquí es donde empezamos, aquí es donde hemos terminado. Pero una vez que estés contento, solo puedes presionar una biblioteca, volveremos a esta vista de cuadrícula, y solo quieres seleccionar todas las imágenes esa secuencia así que ve “Comando” y “A” bajamos a “Ajustes de sincronización”. Asegúrate de que todo aquí esté seleccionado si has hecho cambios en esos. Voy a añadir ese enmascaramiento, voy a añadir transformado, todo aquí. Simplemente puede seleccionar marcar Todo” si lo desea, y luego simplemente poner “Sincronizar”. Ahí va, se puede ver uno por uno, Lightroom sólo va a copiar y pegar los efectos de esta primera imagen en todas las demás imágenes. Ahora se puede ver sólo esta primera imagen tiene este cambio de perfil de cielo, y eso se debe a que esto se hizo usando una inteligencia artificial por lo que tendrías que pasar por cada imagen individual y volver a explorar para averiguar cuál es el cielo. Si eso no te importaba, entonces solo puedes quitártelo y pegarlo en el resto de las imágenes. Porque este primero es el único con ese cielo afectado, sólo voy a borrar eso, y ahora se puede ver tenemos 91 imágenes todas con esta dramática gradación de color malhumorado. Para exportar estos desde Lightroom y llevarlos a Premiere, necesitamos resaltarlos todos, así que tenemos “Command” y “A”, luego bajaremos a exportar. Esa es la parte inferior izquierda, y luego puedes ver que puedes exportar a una carpeta específica, así que iremos a elegir. Puedes poner estos a algún lugar donde quieras que vayan así que los voy a poner en la carpeta timelapse, vamos a elegir eso, luego bajaremos, asegurarnos de que el nombre lejano esté gris, asegúrate de que el video esté gris, luego ajustes de caída. Queremos que estos sean JPEG con una calidad de 100 para obtener el máximo tamaño de archivo y la máxima calidad. Entonces una vez que estés contento con eso, todo lo que tienes que hacer es solo presionar “Exportar”, y eso exportará todas esas imágenes fijas a la carpeta que elegiste hace apenas un momento. Pero ahí lo tienes. Es así como importas y editas todos tus archivos raw y todos tus archivos de imagen JPEG en Adobe Lightroom. Colorea todos los que ahora coinciden todos, y tienen la misma corrección de color y gradación de color. El siguiente paso sería importar estos a Adobe Premiere Pro. 9. Importar y editar en Adobe Premiere Pro: Una vez que tengas tus archivos de imagen de timelapse listos para usar, necesitamos que se importen a Adobe Premiere. Ahora bien, puedes importar el archivo JPEG directamente desde la cámara o bien podrías importar los archivos JPEG que exportaste desde Adobe Lightroom. El proceso es exactamente el mismo. Ahora en Premiere, hay dos formas diferentes de importar tu timelapse, la manera fácil y luego una forma un poco más complicada. El motivo por el que tenemos dos métodos es porque a veces la manera fácil, no siempre funciona. Vamos a correr por el proceso de cómo ingresarías tu timelapse en Adobe Premiere. Estamos dentro de Adobe Premiere Pro y como pueden ver, aún no he creado una secuencia, así que ese es mi primer movimiento. Voy a entrar en File New Sequence y sólo voy a hacer una secuencia de 25 fotogramas por segundo. Algún modo de edición debe ser personalizado, una base de tiempo de 25 fotogramas por segundo, tamaño de fotograma 1920 por 1080 píxeles cuadrados, entonces todo lo demás es divertido. Vamos a cambiar el nombre de la secuencia a timelapse. Ahí vamos así, tenemos un video de pantalla ancha ahora creado. Ahora necesitamos seguir adelante e importar uno de nuestros timelapses. Entraremos a la bin del proyecto, haga clic con el botón derecho en importar. Entonces a partir de aquí, quieres navegar a través una carpeta donde vivirán tus archivos de timelapse. Ahora es realmente importante que organices tus archivos de timelapse e imágenes en carpetas específicas. Como pueden ver aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carpetas, lo que significa que hay 10 conjuntos de archivos de imagen timelapse. Como puedes ver en cada carpeta, tengo el sin editar. Estos son los apuros, como se puede ver CR2 es un archivo Raw y tengo el editado. Es realmente importante que sigas la estructura porque una, te ayuda a averiguar dónde comienza y termina el timelapse y también ayuda a la computadora a averiguar dónde comienza el timelapse y termina. Vamos sólo por el número 7. Entraremos en la carpeta 7 y como puedes ver, tenemos todos estos archivos de imagen. Simplemente voy a seleccionar la primera imagen de la secuencia, bajará a opciones y seleccionará secuencia de imagen. Ahora bien, si estás en Windows, esto podría verse un poco diferente, pero deberías tener la opción de importar como secuencia de imágenes. Es posible que empieces a jugar con unos botones diferentes. Pero esto está en Mac y son solo opciones, secuencia de imágenes y luego presionas importar y luego Premiere tomaría un momento e importará todas esas imágenes como un solo video. Ahora, arrastrando esto a nuestra línea de tiempo presenta esta advertencia de desajuste de clip. Este clip no coincide con la configuración de secuencia, cambia la secuencia para que coincida con la configuración del clip. El motivo por el que esto está apareciendo es porque nuestra secuencia es 1920 por 1080. Generalmente, cuando tomas una foto fija, es aproximadamente alrededor de 5,000 por 4,000 píxeles, lo que es mucho más grande. Si vamos a mantener los ajustes existentes, puedes ver que hemos acercado todo el camino en esta imagen. Solo vamos a tener que seleccionar esto y luego entrar en escala de movimiento y tirar de la escala hasta que llene la pantalla así. Entonces si reproducimos esto, se puede ver un timelapse ahora está reproduciendo y solo está siendo tratado como un video. Si hago doble clic en esto, no se separa en imágenes fijas, no hace nada raro, es solo un video normal en la línea de tiempo. Esto es realmente bueno porque no hemos tenido que lidiar con coser nada juntos o acelerar nada, agradable, rápido y fácil. Si has hecho un muy buen trabajo de tu timelapse. Como puedes ver en este ejemplo, la cámara no está temblando y ninguna de las configuraciones realmente ha cambiado tanto. No tuve que hacer nada en esta etapa. Esa es la primera forma de importar tu timelapse y esa es la forma fácil de importar tu timelapse. Ahora la siguiente forma de importar un timelapse es un poco más complicada, no masivamente más complicada pero sí requiere un poco más de trabajo. Vamos a la carpeta del proyecto y voy a crear un bin. Eso es sólo una carpeta. Simplemente llamaremos a este timelapse 1. Después entraremos en eso, luego haremos clic con el botón derecho en importar, luego solo entraremos en una carpeta diferente. Selecciona una diferencia timelapse, vamos por 10. Vamos por la primera imagen y en lugar de seleccionar secuencia de imagen, queremos asegurarnos de que esté deseleccionada, entonces solo seleccionaremos todas las imágenes, así que ordena una a y si eso no funciona, luego simplemente selecciona el primero, desplázate hacia abajo, mantén pulsada la tecla Mayús y selecciona la parte inferior. Después presionaremos Importar y eso importará todos esos como imágenes individuales en lugar de un video. Como puedes ver, tenemos todas estas imágenes. Ahora solo voy a dar click en nombre. Yo sólo voy a presionar eso para que ahora tengan descendiendo, así como pueden ver 5, 6, 7, 8, 9. Entonces voy a ir Comando un a para resaltarlos todos y pasando el cursor sobre la primera imagen, voy a hacer clic derecho y seleccionar nueva secuencia desde clip. Como se puede ver, todas esas han sido importadas en su propia secuencia. Ahora por el momento, cada imagen tiene cinco segundos de duración, lo que significa que solo vamos a pasar el rato sobre esta primera imagen durante cinco segundos y después de cinco segundos, saltará a la siguiente. Pero el problema es que esto es demasiado lento y va a tardar demasiado en superar este timelapse. Este timelapse tiene actualmente 10 horas de duración. Simplemente vamos a resaltar todas esas imágenes. Haremos clic derecho y seleccionaremos nido, así que estamos poniendo todos estos en su propia secuencia anidada. Llamaremos a esto TL2 y ahora podemos volver a hacer clic derecho. Iremos velocidad/duración y tiraremos de la velocidad hasta el 99999 y eso nos dirá que más corto que podamos conseguir esto son seis segundos. Presionaré bien en eso. Si quisiéramos esto más corto, tendríamos que anidar otra vez y luego volveríamos a cambiar la velocidad de esto, así que velocidad/duración y ahora podemos cambiar la duración a una cantidad específica, cinco segundos exactamente. Ahora reproduciremos esto atrás y veremos cómo se ve esto. Ahí lo tienes. Ya puedes ver este timelapse se se ha creado con éxito. No obstante, se puede ver que debió haber sido un día ventoso, la cámara está agitando un poco, desafortunadamente. Tendríamos que pasar por el proceso de estabilización de este clip. Ahora desafortunadamente, no puedo agregar Estabilizador de Warp a esto porque he afectado la velocidad. Tenemos que anidar esto de nuevo. Siéntete libre de cambiar el nombre de estos nidos para hacer un seguimiento de lo que estás haciendo. Una vez que hayas hecho eso, solo puedes entrar en el panel de efectos, buscará Estabilizador de Warp. Eso debería ser que bajo distorsionar el Estabilizador de Warp. Dejaremos eso en nuestro clip. Eso sólo va a tomar un momento para analizar el metraje y sólo va a suavizar todo cuenta. Ahora porque se trata un disparo estático o se supone que es un disparo estático, podemos cambiar el resultado de movimiento suave a ningún movimiento que sea estático. Entonces podemos cambiar el método de warp subespacial a rotación de escala de posición, o podemos mantenerlo como warp subespacial, veremos cuáles son los resultados. Como puedes ver, reproduciremos esto de nuevo. Eso ha hecho un trabajo perfecto de estabilizar esto. Este es un tiro estático. No hay fidgeting alrededor, es suavizar nuestro timelapse, eso está perfectamente. Ahora solo podemos seguir adelante y crear una composición nueva de 1920 por 1080. Llamaremos a este timelapse 2. Entonces podemos sobre esta composición, haremos clic derecho y seleccionaremos revelar secuencia en Proyectos, así que sabemos que esta es la secuencia. Después volvemos a timelapse 2 y arrastraremos esa secuencia a timelapse 2. Nuevamente, como vimos con la primera importación, solo vamos a mantener la configuración existente y luego simplemente podemos bajar la escala para que esto llene la pantalla. Ahora cuando reproducimos esto de nuevo, puedes ver que tenemos nuestro timelapse perfectamente creado e importado a un video panorámico. Ahora por supuesto, porque estamos en un video de 1920 por 1080 y porque nuestros archivos de imagen son mucho más grandes que eso, hemos tenido que escalar esto hasta un 34 por ciento, lo que significa que podemos mover esto todo el camino hasta 100 antes de que empecemos a perder calidad. Esto significa que si querías agregar un bonito y sutil Zoom o Alejar, entonces tienes el espacio para hacer eso. Si vamos al principio, crea un nuevo fotograma clave en escala y posición. Si entonces nos movemos al final menos un fotograma para poder ver qué estamos haciendo. Podemos entonces aumentar la escala a 50. Podemos posicionar esto para que ahora estemos acercando a esta parte de la imagen. Ahora cuando reproducimos esto de nuevo, obtenemos este muy bonito y sutil Zoom en este punto de referencia específico. Alternativamente, podemos intercambiar esos fotogramas clave alrededor, así que pondremos los primeros al final y esos finales al principio y vamos a sacar un bonito Zoom out en su lugar esta vez. Ahí tienes eso se ve realmente genial, soy realmente dinámico y por supuesto puedes seguir experimentando con la posesión para que no tengas que empezar aquí. Podrías empezar aquí, por ejemplo y así se verá eso, o incluso puedes agregar algo de rotación. Depende completamente de ti y de tu creatividad. Es así como importarías tu timelapse a Premiere usando ambos métodos para luego estabilizar ese disparo estático usando el Estabilizador de Warp. 10. Edición y estabilidad en Adobe After Effects: En este momento, hemos importado nuestro time-lapse de dos maneras diferentes, y hemos utilizado el Estabilizador de Warp para suavizar un poco de movimiento. Pero ¿y si tenemos un lapso de tiempo de Gimbal o un hiperlapso, cómo haríamos ese mismo proceso? Bueno, estoy dentro de Adobe Premiere Pro y tengo este time-lapse de Gimbal importado. Es un movimiento realmente bonito, desplazamiento lapso de tiempo de izquierda a derecha. No obstante, fue un poco ventoso este día, así que voy a tener que añadir algo de Estabilizador de Warp a esto para suavizar este movimiento. Como puedes ver, solo hay un poquito de bache y está arruinando el efecto. Esta vez, tendríamos que ir Effects, Warp Stabilizer y arrastrar eso. Ahora, porque he cambiado la escala de esto porque ya no es 100 por ciento, eso significa que el Estabilizador de Warp no va a funcionar. Antes de que pueda dejarlo caer eso, tengo que anidar esto, así que iremos Nest presiona “Ok” y luego podremos soltar Estabilizador de Warp en la secuencia anidada y ahora eso debería hacer lo que tenga que hacer. Ahora, en el último, tuve que cambiar el resultado de movimiento suave a no movimiento, y eso se debe a que era estático. No obstante, debido a que hay movimiento en este, podemos mantener esto como movimiento suave. Ahora, bajo eso tenemos suavidad, y por defecto, se ajustará a 50 por ciento y generalmente quieres dejar eso en 50 a menos que necesites limpiar algo. Nuevamente, el método mantendrá un subespacio por ahora. No obstante, si parece un poco desordenado, podríamos tener que cambiar esto a la rotación de escala de posición. Como se puede ver, eso no está completo, así que juguemos esto atrás y veamos qué ha pasado. Ahí vas. Se puede ver que Premiere ha hecho un brillante trabajo de suavizar ese movimiento. Si tiramos la calidad hasta la mitad, lo verás aún mejor. Así es como suave se ve después de la estabilización. Si apago la estabilización, puedes verlo solo luce un poco lleno de baches, y eso es porque el viento pudo haber estado afectando al Gimbal y moviéndolo un poco o incluso los autos pasando por cámara por el podría haber añadido un poco de viento que pudo haber movido un poco la cámara. solo agregar el Estabilizador de Warp acaba de pulir realmente este hiperlapso o este lapso de tiempo de Gimbal apagado. Es así como estabilizaría un lapso de tiempo móvil. No obstante, si fueras por algo más parecido a un hiperlapso, ¿cómo harías ese proceso? Bueno, Premiere no lo va a cortar, desafortunadamente. Déjame primero solo importar un hyper-lapse. Yo sólo voy a presionar “Importar” e iremos a Time-lapse 2, que debería ser un hiperlapso. Presiona “Importar”, vamos a dirigir esto y vamos a mantener la configuración existente, y ahora sólo vamos a escalar alrededor del 34 por ciento. Cuando reproducimos esto atrás, se puede ver, desafortunadamente, eso se mueve por todas partes. Eso no se ve bonito. En lugar de tratar de arreglar esto en Premiere, voy a meter esto en After Effects primero y luego estabilizarlo después. Para empezar, solo voy a usar esa función de Enlace dinámico, así que solo voy a hacer clic derecho en el clip e iremos reemplazando por composición de After Effects y esto me pedirá que guarde esto, así que Sólo voy a llamar a este lapso de tiempo. Como puedes ver, ahora tenemos esto importado a After Effects donde ahora podemos empezar a arreglar este problema. En primer lugar, me limitaría a replantear todo. Por el momento, si enciendo la cuadrícula proporcional y uso esta torre en el fondo como este punto aquí, se puede ver si me muevo por aquí, eso ha ido a la deriva por ahí. Lo primero que tendría que hacer es en realidad simplemente reposicionar todo para que eso esté ahora en medio. En primer lugar, sólo entraré para empezar aumentando la escala hasta alrededor de 50. Entonces presionaré “P” en el teclado para posicionarme. Acercaremos este punto, y sólo voy a posicionar la esquina de este edificio en estos puntos. Entonces crearé un fotograma clave completamente nuevo en posición y solo voy a caminar cuadro por cuadro, asegurándome de que este edificio esté enmarcado perfectamente junto a este marcador en cada fotograma. Ahí vas. Tenemos los dos primeros segundos de este viejo ahora alinear realmente bien. Esto en realidad se ve bastante decente hasta ahora. Ahora es en realidad casado, así que eso se ve mejor. No obstante, en este momento en el tiempo, sigue siendo un poco emotivo, así que podríamos ejecutar o bien Warp Staminer en esto o en realidad podríamos usar el seguimiento de movimiento en After Effects para ayudar realmente a suavizar esto, y esa es la opción por la que voy a ir. En primer lugar, necesito pre-comp esto. Pero antes de hacer eso, sólo voy a crear un nuevo sólido. Haz este negro, y solo agregamos esto atrás. El motivo por el que estoy agregando esto es porque a veces cuando intentas precomponer una sola capa, no funciona desafortunadamente, y así que solo agregar un sólido ahí solo me ayuda más adelante con la precomposición. Yo sólo voy a pre-comp eso. Como se puede ver, los fotogramas clave de posición ya no están ahí. Ahora solo voy a recortar el final de eso, así que solo quiero enfocarme en este bit. Ahora entraremos a la ventana de rastreo. Por encima de la derecha tenemos rastreador, así que solo voy a seleccionar este pre-comp. Iremos Estabilizar Movimiento y eso creará un punto de seguimiento. Ahora, depende de ti encontrar algún lugar en el marco que tenga un área de alto contraste. Si hago zoom en este edificio, puedes ver por aquí, tienes este trozo negro aquí, o tienes estos bits rojos, o hay un buen contraste aquí arriba, o alternativamente, puedes ir a en otro lugar, pero porque este es nuestro punto central, me voy a centrar en este edificio. Colocaré esto más o menos por aquí. Colocaré esto en estos pedacitos aquí. Ahora solo una vez que presionas “Play”, y luego asegúrate de que se pegue a ese punto en todo. Si no lo hace, entonces regresa y simplemente siéntete libre de moverlo manualmente. Pero debería atenerse a eso bastante bien. Ahora desde aquí solo queremos editar target. Llamaremos a esto pre-comp 1. Presiona “Ok”. Aplicaremos esto a la x y a la yAhora cuando reproducimos esto, eso debió haber suavizado ese movimiento. Eso ya se ve mucho mejor. Por supuesto, estamos recibiendo un poco de efecto jelloing en el costado. Aquí arriba, se puede ver la parte superior del marco está saltando por ahí. Enfrentemos primero ese problema. Sólo voy a entrar en Efectos y presets y buscar Motion Tile. Coloca Motion Tile en el pre-comp y luego el Motion Tile solo cambiará el ancho de salida a 300, la altura de salida a 300, y luego seleccionaremos bordes espejados. Eso sólo va a llenar esos vacíos. Eso ya se ve mucho mejor. Ahora, como pueden ver, la última mitad de esto se ve realmente bien, pero la primera parte no se veía demasiado grande. Aquí hay un poco de jaleo. El motivo por el que está ocurriendo ese jelloing es porque yo todavía estaba jugando con mi configuración al principio. Si este fuera mi ejemplo, me limitaría a extender esto y enfocarme en la última mitad para esto porque la última mitad de esto realmente está empezando a verse genial. Ahora, claro, porque esto es dinámico vinculado de Premiere a After Effects, en realidad podemos volver a Premiere y todos los cambios se habrían aplicado aquí. hiperlapsos pueden ser muy complicados en la edición porque depende tanto de que estabilices el movimiento en After Effects y Premiere, puede ser un poco impredecible y poco temperamental. Pasa algún tiempo con tus hiperlapsos y tus lapsos de tiempo, hazlos más alisados y siéntete libre moverlos cuadro por cuadro para que sean perfectos. Pero una vez que has puesto el trabajo y el esfuerzo en un hiperlapso, los resultados pueden ser absolutamente impresionantes. Sé realmente paciente cuando estás editando tu hiperlapso porque los resultados pueden ser absolutamente brillantes. Simplemente requieren un poco más de trabajo lo que hacen tus lapses de tiempo. Cuando estás disparando hiperlapsos, en realidad puedes usar una pista de dolly y un motor para obtener el hiperlapso perfecto. Eso significa que no tienes que ejecutar ninguna estabilización en la edición porque todo ha sido programado por un dispositivo de control de movimiento. No obstante, eso puede ponerse realmente caro y requiere mucho equipo. Sólo hacer esto a mano y luego pelear un poco con él en la edición es probablemente la ruta que yo sugeriría. Puedes obtener algunos resultados realmente dinámicos usando esta técnica. Como digo, sólo hay que poner un poco de trabajo en la edición. 11. Outro: Ahí vas. Ese es el final del curso. En este momento en el tiempo, deberías poder capturar un timelapse impresionante y un hiperlapso visualmente atractivo. Mi reto para ti ahora es salir a disparar tu propio timelapse y tu propio hiperlapse. Si sí captas un timelapse y un hyperlapse, entonces me encantaría ver tu trabajo. Por favor sí considera subirlo a la sección de proyectos de los estudiantes en esta página del curso, y te prometo, te haré saber mis pensamientos y opiniones sobre tu trabajo. Ahí vas. Si aún no lo has hecho, entonces por favor considera revisar algunos de mis otros cursos. Tengo cursos de producción de video y cursos de edición de video. Considera revisar uno de esos cursos. Pero de cualquier manera, lo hagas o no, muchas gracias por ver este curso. De verdad espero ver su trabajo. Diviértete capturando tus timelapses y eres hiperlapsos.