Vitesse d'obturation : Photographier les éclairs, les étoiles et l'eau

1. Introduction: Hé, dans cette classe, on va parler, vitesse d'obturation. Je vais passer sur l'ouverture et l'ISO aussi, parce qu'ils sont tout aussi importants pour faire une bonne photo, et ensuite nous allons juste parler de vitesse d'obturation jusqu'à ce qu'il clique. Je suis super excité de vous montrer toutes les photos radines que vous pouvez faire juste en poussant votre vitesse d'obturation. Nous allons parler de photos haute vitesse, longue exposition. Je vais vous montrer comment prendre des photos de la foudre, des étoiles, de la peinture lumineuse, des éclaboussures d'eau. Si l'idée du mode manuel est terrifiante pour vous ou si vous avez une bonne compréhension de votre appareil photo, et que vous voulez juste aller plus loin votre photographie, ce cours est fait pour vous. Je vais vous parler des lentilles, des trépieds, des déclencheurs à distance, des filtres à densité neutre. Je vais vous montrer mon avant et après, et tous les paramètres que j'utilise pour obtenir de bons résultats. Ça va être amusant. Si vous n'avez pas encore de reflex numérique, je vais vous montrer une application que vous pouvez utiliser pour faire des effets de longue exposition avec votre iPhone. Donc oui, je m'appelle Sabatha et je suis photographe, professionnellement et pour le plaisir, et je suis super excité d'enseigner ce cours. Alors prends un stylo, faisons-le. 2. Ouverture, ISO et vitesse d'obturation: En commençant par le haut, photographie est la documentation de la lumière. C'est ça. Sans lumière, vous ne pouvez pas faire une photo, c'est pourquoi vous ne devriez jamais vous marier dans une grotte. Je l'ai dit. Une photographie correctement exposée est comme une recette et les trois ingrédients principaux sont l'ouverture, ISO et la vitesse d'obturation. Ouverture. L'ouverture correspond à la taille de l'ouverture de votre objectif. C' est une grande ouverture parce que le trou est vraiment grand, laisse entrer beaucoup de lumière. C' est une ouverture étroite. Il laisse moins de lumière entrer aussi rapidement, mais c'est parfait pour si vous voulez que tout sur votre image soit mis au point, comme si vous faites de la photographie de paysage. Inversement, une ouverture vraiment large, moins de votre image va être mise au point. Donc peut-être pour le portrait, si vous preniez une photo de moi, mon visage serait concentré mais derrière moi serait floue. Plus votre ouverture est large, plus l'arrière-plan est flou. Certains objectifs spéciaux ont des ouvertures qui descendent à 1,4, ce qui est vraiment grand. Crois-moi, 1.4, et donc ils ont une profondeur de champ super peu profonde. Peut-être que le bout de mon nez ou mes yeux sont concentrés et le reste devient plus crémeux et crémeux à mesure qu'il se rapproche de la lentille. C'est l'ouverture. ISO. L'ISO mesure la sensibilité capteur ou du film de votre appareil photo à la lumière qui se trouve à l'intérieur de la caméra. Ainsi, plus le nombre est élevé, plus votre ISO est élevé, plus il sera facile de capturer cette lumière. Plus il sera facile pour le capteur de voir la lumière plus rapidement. Mais il vient au prix d'une photographie granuleuse ou bruyante. Donc, il est généralement préférable de régler votre ISO sur le plus bas possible, typiquement c'est 100 ISO, au moins c'est sur mon appareil photo, mes deux Nikons. L' ISO le plus bas que je puisse avoir est un 100. Donc j'aime rester à 100 ans, et puis si je tourne dans une scène où j'ai encore besoin de plus de lumière et que je ne veux plus ouvrir mon ouverture ou prendre une photo plus lente, je vais juste monter mon ISO jusqu'à ce qu'il me donne assez de lumière. Il est donc préférable pour une qualité d'image nette ou pour la qualité d'image la plus élevée possible, il est préférable de définir votre ISO au plus bas possible. Mais évidemment, si vous avez besoin de plus de lumière, c'est pour ça que c'est pour ça. Il y a beaucoup de post-traitement que vous pouvez faire pour réduire la quantité de bruit dans l'image, mais ne comptez certainement pas sur le post-traitement. Essayez d'obtenir une image de qualité aussi bonne que possible à l'appareil photo, puis corrigez-la si nécessaire. Alors, parce que je sais que tu meurs d'envie de le savoir, ISO signifie Organisation internationale de normalisation. Bien sûr, ça a du sens, non ? Je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Mais on parle de vitesse d'obturation dans cette classe, donc on n'a pas besoin de savoir. Ce qui nous amène à la vitesse d'obturation, naturellement. vitesse d'obturation est la durée pendant laquelle votre capteur est exposé à la lumière de la scène. Le mot clé ici est le temps. Plus le rideau de l'obturateur est ouvert, laissant la lumière frapper le capteur ou le film, plus votre photo sera brillante. Ainsi, les vitesses d'obturation varient généralement d'un huitième millième de seconde. Plus vite que ça. Plus vite que ça. Très rapide pour des photos à grande vitesse, jusqu'à toujours. Je pense que le plus long que j'ai pris une photo est de 30 minutes. Mon appareil photo a été ouvert pendant 30 minutes, exposant une photo à ce moment-là. Évidemment, c'était noir dehors et je faisais des photos d'étoiles. Nous allons entrer dans la photographie des étoiles, c'est vraiment incroyable. Ensuite, quelque part au milieu est où vous feriez vos photos quotidiennes, portraits, photos de voyage, ce genre de choses. 3. Les mécanismes du « clic »: Parlons un peu de la façon dont un obturateur fonctionne même. Il y a beaucoup de mots. Un déclencheur. C' est le bouton, la gâchette de votre appareil photo pour prendre la photo, déclencheur. Ensuite, un rideau d'obturateur est ce qui s'ouvre et se ferme réellement à l'intérieur de votre appareil photo. C' est une vieille caméra de film. Ne me juge pas pour traîner avec une caméra sans objectif dessus. J' ai l'impression que c'est impoli, c'est comme ne pas porter de pantalon. La raison pour laquelle vous voulez vous assurer que vous avez un objectif sur votre appareil photo tout le temps est d'aider à garder tout à l'intérieur propre. La poussière peut entrer et il peut rayer votre capteur. Si vous avez un reflex numérique, il peut gratter votre film, il peut ruiner les choses. peu près, gardez votre objectif sur votre appareil photo en tout temps. Mais pour cette démonstration, je l'ai enlevée pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Un reflex numérique, qui est synonyme de réflexe à un seul objectif. C' est un reflex, donc c'est juste un réflexe à lentille unique. Ce n'est pas numérique, c'est manuel. Ce qu'on a ici, c'est un miroir. Le miroir est utile pour que lorsque nous regardons à travers notre viseur, ce que nous voyons est ce que nous obtenons. vieux appareils photo sont comme des petits point-and-shoot comme gratter, gratter, gratter, petites caméras point-and-shoot que vous envoyez par la poste et ensuite ils vous redonnent vos photos. Ils ont un viseur séparé qui est plus élevé que l'endroit où l'image réelle est prise, et vous devez donc compenser cela. Ils sont géniaux parce qu'avec le miroir, vous pouvez configurer la composition exacte de votre scène, et vous savez que ce que vous voyez est exactement ce qui va se passer sur votre exposition. Ainsi, le miroir est dans le chemin du film ou du capteur. Ce qui se passe lorsque vous prenez une photo, c'est que le miroir monte et s'éloigne, puis la lumière peut toucher votre film ou votre capteur. Quand l'image est terminée, le miroir redescend. Ça arrive si vite. C' est une seconde. Prendre la photo et ne plus prendre la photo. C' est un trentième de seconde. Tout cela s'est produit en un trentième de seconde. Miroir, il y a deux rideaux. On les appelle des rideaux. ne sont qu'une série de lames métalliques qui fonctionnent ensemble pour être plus petites ou plus grandes. Les deux rideaux sont montés comme ça, et votre photo est là. Deux rideaux ici. Vous prenez la photo, le premier rideau descend, le second cassis suit. Si vous avez une seconde, c'est comme une, et c'est votre photo. Si vous avez un trentième de seconde, il n'y a qu'une fente. Ça commence en haut, et ça va, et la fente, ils se suivent juste, un millième de seconde. La fente est si minuscule et elle glisse juste l'image. Le haut de l'image est exposé d'abord, puis il descend au bas de l'image. La raison pour laquelle les rideaux de l'obturateur ne fonctionnent pas comme ça est parce que le milieu de l'image voit plus de lumière que les bords supérieur et inférieur. Parce que c'est comme le milieu, milieu, le milieu, le milieu, le milieu, haut et le bas pour une seconde, puis plus du milieu, une grande partie du milieu. Le milieu serait si brillant, et le haut et le bas seraient vraiment sombres. Cela ne fonctionne pas à moins que ce soit si rapide que votre appareil ne le remarque pas. Mais nous avons une technologie où l'ensemble du tableau peut être exposé à la même quantité de temps. Nous avons notre petit éclat de lumière, puis le miroir redescend. Tout ça arrive dans ce petit laps de temps. Le Slow Mo Guys a sorti une vidéo sur YouTube qui montre exactement ce qui se passe en super ralenti afin que vous puissiez voir à quoi il ressemble avec différentes vitesses d'obturation. Je recommande totalement de regarder cette vidéo parce que c'était tellement cool de voir exactement ce qui se passe dans la caméra. Je pensais que c'était l'ouverture, comme une photo. C' est comme une photo faite. Non, ça ne bouge pas. Cela reste exactement où il est, puis le rideau de l'obturateur est ce qui se passe à l'intérieur de la caméra. Ceux-ci sont indépendants les uns des autres, mais ils travaillent en équipe essentiellement. Donc oui, c'est un millième de seconde. Tout cela s'est déjà passé. Miroir vers le haut, volets vers le bas, volets arrière miroir vers le bas, tout cela s'est passé dans ce clic, un seul clic. Ensuite, c'est un quart de seconde, c'est une seconde entière. Photo, plus d'image. Mode ampoule. Parlons du mode ampoule une seconde. C' est là que vous avez juste votre appareil photo ouvert aussi longtemps que vous le souhaitez. Il fonctionne en appuyant sur l'obturateur, et il est ouvert. En ce moment, il serait de prendre une photo tout ce temps. Il prend toujours une photo parce que le miroir est hors du chemin, lumière se verse dans l'appareil photo, exposant le film ou le capteur. Les appareils photo numériques ne fonctionnent pas tout à fait pareil, donc ça, si je lâche, c'est fait, la fin de la photo. Je peux régler ma propre vitesse d'obturation. Cela ne fonctionne pas tout à fait la même chose sur les appareils photo numériques. Appareils photo numériques, ce que vous devez faire, c'est d'appuyer sur l'obturateur, puis il s'ouvre, et puis vous partez, faites ce que vous voulez, revenez, appuyez à nouveau sur l'obturateur, et il se ferme. Vous pouvez utiliser un déclencheur distant pour cela. C' est un déclencheur à distance. Si je clique dessus, il arrêtera ma vidéo, donc je ne vais pas cliquer dessus. Mais c'est juste cette petite télécommande qui dégage un infrarouge qui parle à l'avant de la caméra. Une autre chose importante à noter : si vous cliquez à l'arrière d'un appareil photo, il ne va pas le voir. Il doit y avoir une ligne droite, un faisceau de lumière. Si ta main la couvre, ça ne marchera pas. Vous devez vous assurer que vous cliquez sur l'avant de l'appareil photo, et il cliquera essentiellement. Si vous réglez votre appareil photo sur un trépied dans le désert, et que vous prenez des photos d'étoiles, et que vous ne voulez pas que la caméra secoue, utilisez votre télécommande, puis elle ouvrira la caméra, et puis partez, Va t'en plus. Reviens une demi-heure plus tard, ça va fermer, ça prend une minute à traiter, et ensuite ça te montrera ta photo, et c'est comme, « Wow, je n'ai pas eu à rester ici en tenant l'obturateur tout le temps. » Avec les caméras de film, il y a évidemment des outils que vous pouvez utiliser pour brancher et cela simplifie davantage. Ce n'est pas la vieille école, mais juste en gardant ça à l'esprit. C' est ainsi qu'un obturateur fonctionne, et c'est incroyable, et je vous recommande certainement de regarder cette vidéo parce qu'elle est époustouflante. Quelqu' un a fait cette vidéo pour qu'on puisse voir exactement ce qui se passe et en profiter parce que c'est super cool. 4. Exposition équivalente: Parlons de l'exposition équivalente pendant une seconde. Ce sujet est assez lourd, mais vous pouvez le gérer. Si vous voulez utiliser une vitesse d'obturation rapide, donc tout ce qui est au-dessus de 160e de seconde assez rapide pour que vous n'ayez pas besoin d'un trépied, vous devez vous assurer que votre ouverture et votre ISO peuvent suivre le rythme. Si votre vitesse augmente, moins de lumière pénètre dans votre appareil photo. Vous devez donc compenser en laissant entrer plus de lumière à travers votre objectif ou en vous assurant que votre capteur ou votre film est plus sensible. Si vous tournez un film, vous n'allez pas sortir un rouleau de film et le mettre dans un nouveau rouleau de film. Fondamentalement, votre ISO est réglé à la vitesse de film que vous choisissez, mais avec le numérique, nous pouvons l'ajuster, nous pouvons passer d'une image à l'autre. Donc, si vous êtes l'ouverture est aussi large que possible ou aussi large que vous voulez aller, alors évidemment votre vitesse d'obturation est réglée, votre ouverture est réglée, l'ISO est ce qui doit changer. Si les incréments sont équilibrés, ils sont appelés arrêts. A chaque clic est un seul arrêt et il double ou moitiés. Donc, si vous passez de 130ème de seconde à 160ème de seconde, c'est deux fois plus rapide, donc il laisse entrer la moitié de la lumière. Donc, au contraire, si vous passez de 160e de seconde à 130e de seconde, c'est deux fois plus long d'une image, donc elle laisse entrer deux fois plus de lumière. Les appareils photo reflex, chaque clic est un guichet unique, appareils photo reflex numériques ou les appareils photo numériques ont beaucoup plus d'options. Donc, ceux-ci au lieu de définir sur les arrêts, sont définis sur les troisièmes arrêts. Donc, un clic, vous emmènera de 130ème de seconde, pas à 160ème, mais 140ème, puis à 150ème, puis à 160ème. Donc, passer de 130e à 160e c'est un clic sur cet appareil photo et trois clics sur cet appareil photo. C' est une progression plus graduée. Si vous prenez des photos et que quelqu'un est comme si votre photo est sombre, vous devez faire un point plus lumineux. Sur une caméra de film qui est plus lente en un clic de votre vitesse d'obturation, un clic plus large de votre ouverture ou un clic plus sensible de votre ISO. Mais vous ne pouvez pas changer cela avec une caméra de film, donc vous êtes coincé avec l'ouverture ou la vitesse d'obturation. Un appareil photo numérique, vous avez plus de choix. Vous pouvez faire trois clics plus lents, trois clics plus larges, ou trois clics plus haute vitesse d'obturation ou une ISO plus élevée, ou vous pouvez faire une vitesse d'obturation plus lente en un clic et deux clics plus grande ouverture. Il y a une combinaison de clic que vous pouvez faire. La bonne chose à propos d'un appareil photo numérique est que vous pouvez prendre une photo et la regarder et voir si elle est assez brillante et ensuite faire peut-être un clic de plus. C' est la grande idée derrière une exposition équivalente, c'est qu'il y a beaucoup de façons différentes d'obtenir un résultat positif essentiellement. Voici une photo montrant quatre photos différentes que j'ai prises avec des paramètres complètement différents. Il va de 640 ISO jusqu'à 5 000 ISO. J' ai des vitesses d'obturation courtes, des vitesses d'obturation rapides. Vous pouvez voir en arrière-plan ce qui change physiquement, c'est que mes petites lumières scintillantes vont de très petites et vous pouvez voir le fil à l'image où elles sont juste floues hors de leur esprit. Il y a différentes façons que vous pouvez réaliser et exposer photo. Vous avez donc des options ; vous pouvez basculer entre vos paramètres et vous pouvez obtenir des images efficaces de plusieurs façons différentes. n'y a pas une seule réponse correcte, il n'y a pas une seule solution à une photo correctement exposée. Il y a un compteur à l'intérieur de votre appareil photo qui vous aidera à voir comment l'image va se révéler en fonction de ce qu'elle voit. Il peut voir une scène et il peut dire, « Oh, il fait un peu sombre avec vos réglages actuels et donc votre compteur sera loin d'un côté par rapport à l'autre. » Obtenir votre compteur le plus près possible du centre vous aidera à vous rapprocher vraiment d'une photo correctement exposée. Alors évidemment, si vous allez pour une clé très haute, une photo vraiment lumineuse, ou une touche basse une photo sombre, votre compteur va vous dire que vous devez être plus près du centre, mais vous saurez que parce que la scène vous essayez de vous capturer aller un peu moins ou quoi que ce soit. Bref, revenons aux trépieds une seconde. J' ai dit 160e de seconde, Un plus de 60 est le plus lent que vous pouvez régler votre vitesse d'obturation sans avoir besoin d'un trépied. Gardez à l'esprit, c'est une suggestion générale, et c'est plus lent que je n'aime à aller à une séance de portrait. Lors d'une séance de portrait, je ne veux pas aller plus lentement que 100e de seconde parce que je sais que je pourrais bouger, mes gens bougent ou qu'une combinaison des deux et je n'aime pas risquer d'être simplement floue photo fondamentalement. Si vous voulez tirer avec 160e de seconde sans trépied, il y a quelques choses que vous pouvez faire pour aider. Si vous vous attachez contre un mur ou une voiture, un poteau, qui vous aidera à tenir immobile. Vous pouvez tenir vos bras très près de votre corps et simplement les mettre vraiment serrés pour que vos bras ne soient pas comme des nouilles autour, ça aide. Ensuite, enfin, si vous cliquez sur votre déclencheur à la fin d'une expiration, sorte que vous êtes comme, cliquez et puis vous respirez à nouveau. Ce sont des choses qui vous aideront si vous n'avez pas de trépied. Si vous ne voulez pas transporter un trépied, mais que vous avez besoin d'une vitesse d'obturation très lente, vous pouvez régler votre appareil photo sur les choses et ensuite faire attention à ne pas le toucher beaucoup, cela aide. Mais encore une fois, un trépied est tout simplement plus simple. Mais parfois tu ne veux pas porter un trépied dans une montagne et je comprends ça, c'est tout à fait bien. vitesses d'obturation pour la photographie quotidienne vont de 160e de seconde à 1 500e de seconde. Vous pouvez aller plus vite, mais cela commence à entrer dans la photographie à grande vitesse et vous allez avoir besoin d' une scène vraiment brillante comme le tournoi de football de midi brillant. Là pour capturer le sport, les gens sont à mi-air, leurs poils comme gelés dans le temps. Ce sont vos vitesses d'obturation rapides. Maintenant que je vous ai jeté tout ça, parlons de quelques applications pratiques. 5. Photographier des éclairs: Photographier la foudre semble incroyablement difficile. La plupart des gens imaginent que vous êtes comme sur le bord de votre siège, attendant que le boulon se produise, puis vous vous dépêchez et cliquez sur l'image à droite au fur et à mesure que la foudre se produit, et vous avez des réflexes comme un chat, et c'est incroyable. Mais la vérité est que la plupart des photographes utilisent de longues expositions pour prendre des photos de la foudre. En gros, vous avez votre trépied, vous avez votre appareil photo, vous l'avez installé, c'est une nuit sombre et orageuse. Vous obtenez vos réglages correctement afin que vous soyez concentré sur la tempête, et votre ISO est aussi faible que possible afin qu'il soit le moins sensible à la lumière. Ensuite, vous ouvrez votre vitesse d'obturation, vous utilisez le mode ampoule. Vous l'ouvrez et il est ouvert et vous attendez juste, espérant que vous ayez de la chance, espérant que l'éclaircissement frappe alors que votre appareil photo est ouvert, acceptant la lumière. Ici, nous avons le mode ampoule. On l'a mis en place, on est comme « S'il vous plaît la foudre. S'il vous plaît foudre. Frappe, grève, grève », alors que c'est ouvert en acceptant la lumière, fondamentalement. Il fait tellement sombre dehors que peu va apparaître sur votre photo jusqu'à ce que vous obteniez un coup de foudre, et ensuite il va juste peindre l'image. À ce moment-là, éteignez le mode ampoule, vous avez un coup d'éclaircissement, puis recommencez-le. Ouvrez votre appareil photo et espérez plus de frappes éclaircissantes. Parfois, vous aurez quelques boulons sur une photo, et parfois, vous aurez une photo de rien et tout sera juste noir et vous serez comme : « Oh, c'est triste. » J' aime tirer en rafales de 30 secondes à une minute. Ceci est utile car il faut une seconde pour que votre appareil photo traite une image. Si votre appareil photo est ouvert pendant 30 minutes, il faut environ une minute, deux minutes, pour que l'appareil puisse traiter la photo après la prise. Donc, dans cette minute ou deux minutes, il vous manque des tirs. Avoir vos photos descendre à 30 secondes à une minute, c'est le traitement pendant 10 secondes, fondamentalement. Cela peut être ajusté si vous avez une vitesse d'écriture très rapide sur votre carte mémoire. Si vous avez une carte mémoire de classe 10 avec une vitesse d'écriture élevée, cela va être réduit. Si vous jamais vraiment pas cher carte mémoire qui est hors-marque et ce n'est pas très bonne carte mémoire de haute qualité que vous pourriez utiliser, Cela va prendre plus de temps pour votre processus d'image. Assurez-vous donc d'avoir des cartes mémoire de haute qualité, cela fait une différence. Lorsque votre vitesse d'obturation est ouverte, elle attrape la foudre, elle ferme le traitement de vos caméras, et vous dites : « S'il vous plaît, ne faites pas la foudre. plaît ne pas foudre », parce que vous voulez vous dépêcher et mettre en place une autre image afin que vous puissiez prendre plus de photos et obtenir autant de foudre que possible sur l'image. Ensuite, si vous voulez vraiment être difficile dans le post-traitement, vous pouvez mélanger vos photos de foudre ensemble afin qu'il semble que vous ayez attrapé cette tempête intense. Il vous suffit de superposer vos images les unes sur les autres et d' utiliser Photoshop pour donner l'impression qu'elles se produisent toutes en même temps. Les photographes font ça, c'est très commun. Maintenant, vous pensez probablement, « Eh bien, si ce n'est pas noir dehors, et que mes photos deviennent brillantes et que la foudre est surexposée ? » Si vous avez fermé votre ouverture aussi petite que possible, et que vos vitesses d'obturation sont en train raccourcir comme cinq secondes ou 10 secondes, donc ce n'est pas assez long pour capturer facilement un orage éclaircissant, vous pouvez utiliser un filtre de densité neutre, c'est ce qu'ils servent. Il s'agit d'un mince morceau de verre teinté qui se visse à l'avant de votre objectif, et il descend votre photo quelques arrêts, sorte que vous puissiez ouvrir votre appareil photo plus longtemps et qu'il est plus sombre, il ajoute de la nuit à votre image. Il est important de noter que lorsque vous achetez un filtre à densité neutre, ils sont disponibles en différentes tailles. Celui-ci est un 52 millimètre. Il est parfait pour l'objectif qui est sur mon appareil photo en ce moment, prenant cette vidéo. Cette lentille de film est de 55 millimètres, donc c'est à peine trop petit pour elle. Donc, je devrais m'assurer que j'en ai un qui est exactement 55, comme celui-ci qui est normalement dessus. Il se visse juste et vous êtes prêt à partir. Ils sont disponibles dans une tonne de tailles différentes, alors assurez-vous de faire attention si vous commandez ce produit sur Amazon. C' est un filtre de 67 millimètres. C' est énorme. Cela ne fonctionnerait pas pour cela. Si vous essayez de le faire sur le bon marché, vous pouvez obtenir une paire de lunettes de soleil et la fixer à l'avant de votre objectif et utiliser les lunettes de soleil comme un filtre de densité neutre simulé. Mais sachez simplement que vos lunettes de soleil peuvent ne pas être aussi propres ou de verre de haute qualité que vous auriez sur un filtre réel, mais n'hésitez pas à jouer avec elle de toute façon. Notez qu'ils viennent en différentes tailles, mais ils viennent aussi dans des densités différentes. Donc, tout comme les lunettes de soleil teintées, certaines sont vraiment noires et vous ne pouvez pas voir leurs yeux, ou elles sont à peine teintées et vous pouvez voir leurs yeux. Vous pouvez en obtenir un tiers d'un arrêt ou un arrêt entier, quatre arrêts. Cela dit, densité neutre 8. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans cette marque, je devrais le chercher, mais je suppose que c'est probablement quatre arrêts. Je ne pense pas que ce soit huit arrêts. Ça pourrait l'être. Je ne sais pas. Regardez, découvrez exactement ce que vous obtenez afin de savoir ce que vous pouvez configurer vos paramètres. Pendant que nous sommes sur le sujet des expositions longues, passons à la photographie des étoiles. 6. Étoiles: J' habite à Salt Lake City, donc j'ai une aire de jeux dans le désert à trois heures. Chaque fois qu'on va dans les parcs nationaux de l'Utah, j'apporte mon équipement de photographie. Quelque chose de super important est votre objectif. La première fois que je suis allé prendre des photos d'étoiles, j'ai apporté mon objectif de 35 millimètres et j'ai dit : « Ça va être génial. C' est mon objectif préféré. Je l'utilise pour le portrait, je l'utilise maintenant. J' adore cet objectif. » J'ai réalisé très rapidement que ce n'est pas l'objectif dont vous avez besoin pour cela. Cela m'a donné comme un timbre du ciel, une partie de la Voie lactée et j'ai dit : « Non, je veux tout voir. Je veux voir tout l'espace. » Heureusement, j'avais mon objectif kit, mon 18-55 millimètres pas cher, quel que soit l'objectif zoom fourni avec mon premier reflex numérique que j'ai obtenu quand j'avais 16 ans. Heureusement, j'ai eu ça. Je l'ai réglé à 80 millimètres, ce qui était aussi large que possible et c'est ce que j'avais l'habitude de prendre ces photos d'étoiles. J' étais si reconnaissante d'avoir eu ça. La prochaine fois que je pars, je prends mon grand angle réel, qui est un objectif de 10-20 millimètres, que je puisse avoir encore plus d'espace dans l'image. Il est important d'avoir de bonnes lentilles. Vous devez avoir des batteries entièrement chargées. Batteries plurielles. Apportez plusieurs. J' ai trois piles, et je les apporte toutes et je m'assure qu'elles sont toutes chargées. Ils prennent si peu de place dans votre sac, il suffit de les amener tous, de les amener complètement chargés. Probablement la chose la plus importante dont vous avez besoin en dehors de votre appareil photo, est un trépied. N' essayez pas de prendre des photos d'étoiles sans trépied. Ce n'est pas facile. Lorsque vous utilisez votre trépied, vous voulez le mettre en place très près du sol. Amenez-le aussi court que possible et étalez-le pour qu'il soit vraiment près du sol. Cela aide à l'ancrer, donc il est vraiment robuste surtout s'il y a un peu de vent. Tu peux mettre des trucs lourds dessus. Vous pouvez l'ancrer au sol. Vous ne voulez pas que le vent secoue votre appareil photo ou la pousse dessus. Encore une fois, c'est une autre chose sympa. S' il est près du sol, il est moins probable qu'il renverse tout le chemin. Si elle fait basculer dessus, elle est tombée d'un pied au lieu de six pieds. Vous devez le mettre en place très court. Si vous devez aimer rester sur le sol pour voir vos réglages et tout ça, c'est bon. Tu campes, tes cheveux vont se salir, tout va bien. Un trépied. Quelque chose qui est utile mais pas nécessaire est un déclencheur à distance infrarouge. C' est bien parce que vous n'avez pas besoin de toucher votre appareil photo pour exposer votre photo. Vous pouvez simplement cliquer dessus. Si vous n'avez pas de déclencheur à distance infrarouge, cette chose coûte 15 dollars, vous devriez juste en acheter un. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le délai de temporisation automatique comme ce que vous utiliseriez si vous essayez de prendre une photo de groupe et que vous voulez être sur la photo de groupe. Réglez-le pendant 10 secondes, appuyez sur le bouton, courez sur la photo, entrez, prenez la photo, courez en arrière. Vous pouvez le définir comme un délai d'une seconde ou de deux secondes. Vous appuyez sur le bouton, puis l'appareil photo commence à prendre la photo. Enfin, vous avez besoin de ténèbres. Cela semble évident parce que les étoiles ne sont pas dehors pendant la journée. Tu as besoin de ténèbres, et je parle comme faire attention à ton feu de camp, à ta lampe de poche, au rétroéclairage de ton téléphone. Ce sont toutes des façons incroyables de ruiner votre image. Faites attention à toute lumière existante qui vous entoure. Nous avons eu de la chance quand nous sommes allés camper parce avons pu continuer à faire tourner notre feu pendant que je prenais ces photos parce que le feu était en haut d'une colline puis en bas dans cette petite alcôve, et j'étais là derrière la voiture prenant mon photos. Je n'ai pas eu la lueur du feu sur aucune de mes photos, sauf celle où vous pouvez le voir briller sur le bord de l'arbre, ce qui était un super heureux accident. J' aime la façon dont ça a l'air, et donc ça a vraiment fonctionné pour moi. Si votre appareil photo est dehors au milieu de nulle part, disons que vous faites une exposition de 30 minutes parce que vous voulez voir les spirales des étoiles, vous montez votre appareil photo et vous dites  : « Je ne veux pas rester ici pendant une demi-heure, donc je vais retourner au camp et avoir un s'more. » Trouver votre appareil photo dans le noir peut être intimidant. J' ai de la chance que mon trépied soit blanc, donc je peux le voir dans l'obscurité à mesure que je m'en rapproche. Certaines choses que vous pouvez faire de l'aide est de compter vos pas. Lorsque vous préparez votre photo, vous prenez votre photo, puis comptez vos pas jusqu'à l'endroit où se trouve votre camp, puis vous savez qu'il est à environ 50 pas du camp et ensuite vous pouvez la trouver plus facilement afin de ne pas trébucher ou frapper c'est fini et avoir un problème. Une autre chose qui est importante lorsque vous prenez votre photo, si vous prenez l'une de ces expositions vraiment longues de 30 minutes pour obtenir les traces des étoiles, définissez une minuterie. Configurez la fuite de votre appareil photo, réglez votre minuterie pendant 30 minutes sur votre téléphone, quand elle s'éteint, roulez vers l'appareil photo, puis éteignez votre exposition pour obtenir votre exposition de 30 minutes, car vous devez la régler en mode gras pour cela. La plupart des photos d'étoiles si vous essayez juste d'obtenir les étoiles encore dans le ciel, vous voulez que votre vitesse d'obturation soit 30 secondes ou plus rapide. Plus de 30 secondes et vous allez commencer à voir la rotation de la Terre. Vous commencez à voir les étoiles devenir un peu floues. Si vous voulez éviter que d'obtenir des étoiles aiguës, vous devez avoir 30 secondes ou plus vite. Avec cela, vous devrez peut-être maniveller votre ISO jusqu'à 2500. C' est ce que j'ai dû faire pour ces photos. Mon ISO était 2500, ma vitesse d'obturation était de 15 secondes ou 30 secondes, puis j'utilisais juste F3.5. Lorsque vous obtenez des photos des étoiles, il peut être un peu difficile de savoir où vous êtes censé vous concentrer parce que votre appareil photo ne voit rien parce que la lumière prend un peu de temps à exposer. Réglez-le sur la mise au point manuelle, puis tournez votre appareil photo. Prenez quelques photos et voyez « Wow, mes étoiles sont grosses, flous blobs. Je dois évidemment aller dans l'autre direction. » Si vos expositions durent 15 secondes ou 30 secondes, ce n'est pas si long à attendre pour voir si votre exposition sera parfaite. Vous ne voulez pas définir une exposition de 30 minutes si vous n'êtes pas absolument sûr que vos étoiles vont être au centre parce que ça craint de revenir à elle et de trouver ceci est image tourbillon floue qui pourrait être n'importe quoi. Ce blob amorphe essentiellement. Quoi qu'il en soit, quelque chose d'autre que vous pouvez faire pour référence est d'inclure l'horizon dans votre photo. Si le soleil se couche comme il y a une demi-heure, et puis vous tirez où le soleil était, vous pouvez commencer à voir une partie de la lumière résiduelle venant du bord de la terre du soleil, et ainsi cela peut aider à donner un peu de couleur à votre image. Quoi qu'il en soit, évitez la lueur de la ville , sortez au milieu de nulle part pour obtenir vos photos d'étoiles et ne laissez pas la lueur du feu de camp gâcher ça pour vous. 7. Light painting: Je suis allé à Rome en octobre et nous avons beaucoup roulé dans le métro. Je voulais avoir une photo du métro ou du train parce qu'il est juste couvert de graffitis. Je n'avais jamais vu ça avant et ça avait l'air si grungy, cool, et comme la vie de la ville. J' ai dit : « C'est une photo cool. Ouais, peu importe », mais le lendemain, je me suis dit, et si j'allais juste un peu plus loin ? Donc la première photo que j'ai prise, j'ai eu une 100e de seconde. J' ai capturé le train alors qu'il était assis sur le quai avant qu'il ne recommence à repartir. Je l'ai attrapé brusquement dans le focus. Puis le lendemain, j'ai capturé le train en mouvement. Ici, j'ai utilisé un sixième de seconde et j'ai tiré quand le train passait devant nous. Donc, en gros, ça s'est transformé en un frottis géant. J' adore le mouvement implicite dans cette image, vous pouvez voir que le train se déplace rapidement, et ça donne juste ça exaltant comme, « Woah, regarde à quelle vitesse le train va », hors d'une photo. Quelque chose d'autre que vous pouvez faire est appelé panoramique. Disons que je voulais que le train soit mis au point, mais je voulais que tout autour soit flou pour que je suive le train et qu'il semble juste qu'il passe par la glissière. Vous le faites en déplaçant votre appareil photo pendant que vous prenez la photo. Donc, vous suivez la vitesse du train pendant qu'il passe et puis tout le reste, l'arrière-plan, est ce qui finit par être flou. Expérimenter avec le panoramique et baisser votre vitesse d'obturation pour obtenir ces mouvements est une façon vraiment cool d'augmenter votre jeu photo. Quelque chose d'autre que vous pouvez faire est de photographier le trafic la nuit. Voici les phares et les feux arrière des voitures qui passent et descendent une colline. Je me positionne haut pour voir une grande partie de la vallée. Vous pouvez voir qu'il y a des éclairs bizarres dans les nuages en arrière-plan lointain. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est vraiment cool et je suis plutôt contente de l'avoir dans cette photo. Cette image a pris 25 secondes et elle a gelé. Mais ça en valait la peine, non ? C' est ce que nous nous disons. Un trépied est absolument essentiel pour une image comme celle-ci. Si vous utilisiez un trépied, vous obtiendrez plus de photos artistiques. C' est une photo que j'ai prise du siège passager de la voiture de mon mari pendant que nous roulions sous un feu de circulation. C' est ce qui se passe si vous secouez votre appareil photo comme un maniaque pendant que vous essayez de prendre une photo comme celle-ci. Tu appelles ça de l'art, non ? 8. Capture de mouvement: Pour le sujet de l'action de gel, j'ai pensé que ce serait amusant de montrer une petite démonstration que vous pouvez faire à la maison et essayer par vous-même. Ici, j'ai une tasse assise sur ma table de cuisine dans laquelle je verse du café chaud. Prenez note de l'endroit où mes sources de lumière. Je n'ai pas de lumière allumée dans la pièce. J' utilise juste cette grande fenêtre de porte arrière, qui a un rideau très mince dessus, et alors ce n'est pas directement derrière mon sujet, c'est sur le côté pour que le liquide s'allume essentiellement. Ici, je verse le café et vous pouvez voir ma vitesse d'obturation est d'un cinq centième de seconde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là qu'il commence à obtenir la photographie à grande vitesse. Si vous regardez certaines des gouttelettes inférieures, vous verrez qu'elles sont un peu floues. Ils montrent qu'ils sont en mouvement. Mon ouverture est F/4. Cela passe à F/2.8 dans l'image suivante. L' arrière-plan va lentement devenir de plus en plus floue au fur et à mesure que cela se poursuit. C' est un millième de seconde, donc ça gèle juste un peu plus ces gouttelettes et ensuite, au fur et à mesure que nous continuons, c'est un deux millièmes de seconde, sorte que la goutte à goutte avant est tellement forte. Gardez à l'esprit cependant, que le goutte à goutte qui est à peine derrière elle commence à devenir vraiment floue parce qu'il n'est plus au point, parce que mon ouverture est F/2. C' est si étroit que littéralement la moitié avant du cours d'eau est mise au point et la moitié arrière ne l'est pas. Enfin, j'ai une photo, c'est un quatre millièmes de seconde. C' est super rapide. J' aime qu'il soit gelé toutes ces petites gouttelettes autour de la zone d'éclaboussures et encore une fois, si vous voyez le coulage, le courant avant est pointu et le flux arrière est super flou. Ensuite, voici une photo des quatre images ensemble. L' ouverture est un peu difficile à dire sur cette image, mais elle est légèrement plus floue dans la dernière image, puis les gouttes d'eau sont juste un peu plus en focus. Pour m'amuser, j'ai monté cette photo parce que je ne pense pas avoir utilisé un huitième millième de seconde. Littéralement la vitesse d'obturation la plus rapide que ma caméra offre. J' ai dû descendre jusqu'à 1.8, donc je suis ouvert sur mon ouverture aussi large que possible. Mon ISO est 2.000. Vous pouvez voir totalement le grain sur cette image. Voyez juste comment ce fond gris commence à introduire un peu de bruit. Il y a des pixels décolorés et tout. Il a l'air vraiment granuleux de toute façon, mais le courant avant est juste ridiculement pointu. C' est juste de l'or liquide, complètement congelé dans le temps. Puis mes lumières scintillantes derrière, j'ai ramené pour que vous puissiez voir à quel point elles sont floues aussi. Ensuite, pour la partie suivante, alors que vous avez déjà tout, j'ai pensé que ce serait cool de faire une goutte d'eau sur le dessus de la surface du café. Ici, je vous montre comment monter une bouteille d'eau. Vous mettez des trous dans le couvercle, puis le remplissez avec un peu de lait et ensuite vous pouvez l'utiliser pour simplement gicler de petites gouttes dans votre eau. C' est bien pour ne pas verser une tonne de lait et diluer votre café. Tu fais juste des petites gouttes à la fois. La première image que j'ai ici, j'ai une vitesse d'obturation assez courte pour les photos à grande vitesse. C' est un deux centièmes de seconde. Vous pouvez voir les gouttes qui tombent au-dessus de la tasse de café sont de longues lignes droites, puis les gouttelettes d'eau frappant le café sont floues. Cette photo suivante est un huit centièmes de seconde, donc j'ai sauté de deux centièmes. Celle-ci, j'ai capturé la gouttelette assez nette, puis j'ai ramené ces lumières scintillantes pour que vous puissiez voir la différence. La première photo, vous pouviez voir le fil et maintenant il commence à se déconcentrer. La troisième photo que j'ai prise était une de plus de 1 600, donc un seize centièmes de seconde, et c'est F/2.2. Cette image a très bien fonctionné. Je suis vraiment content de celui-là. Alors la dernière photo que j'ai prise est un huit millièmes de seconde. C' est la vitesse d'obturation la plus rapide que ma caméra offre. Mon ISO, j'ai dû apporter tout le chemin à 5 000. Pour être honnête, je ne savais même pas que ça allait aussi haut parce que je ne l'utiliserais jamais aussi haut. Le grain est fort dans celui-ci, mais je pense qu'il s'est avéré cool. Cette gouttelette centrale est juste gelée là, parfaitement pour nous. Mon ouverture est de 1,8, donc à mesure que les gouttelettes descendent, elles deviennent hors de la mise au point parce qu'elles ne sont plus dans ce plan de mise au point vraiment peu profond pour nous. Puis dernier, voici les quatre photos ensemble. Ceci, je voulais vraiment souligner, les lumières scintillantes en arrière-plan. Vous pouvez voir la première image à F/4, vous pouvez voir qu'ils sont sur un brin, mais la dernière image, il est beaucoup difficile de voir le brin et les lumières scintillantes sont juste de gros, des blobs brillants. Si vous avez vu ces photos de la veille de Noël avec les lumières en arrière-plan et l'arbre et tout est juste beau, grandes lumières lumineuses qui sont toutes floues, c'est comme ça qu'ils le font. Ils ont une très grande ouverture. Maintenant que vous savez comment photographier des gouttelettes d'eau, voici une application pratique pour cette compétence. C' est un petit bébé mignon qui a un bain dans l'évier. Elle éclaboussure, donc vous pouvez voir que les gouttelettes d'eau sont en plein air autour d'elle. Ce n'est que deux centièmes de seconde, donc ce n'est pas encore techniquement dans la grande vitesse. Vous pouvez voir que les gouttelettes sont un peu floues. Celui-ci est encore plus court, c'est un vingtcinquième de seconde. Si vous regardez très près de ce bol bleu en arrière-plan, vous pouvez voir les stries d'eau rebondir de son visage et créer ces longues lignes fines comme la pluie. Si vous capturiez la pluie, c'est une vitesse d'obturation que vous utiliseriez pour cela. Alors typiquement, quelque chose de plus élevé serait quelque chose comme ça, où je capture ses cheveux en mouvement. Il est assez pointu pour que les cheveux ne soient pas flous, mais c'est juste comme un petit peu doux, donc il semble toujours un peu fluide. Ensuite, la plupart des photographes à grande vitesse utilisent ces vitesses d'obturation élevées pour le sport. Voici ma contribution à la catégorie des sports. Ces photos de skate, c'était probablement la vitesse d'obturation la plus rapide que j'ai utilisée dans une séance pratique, qui est un quatre millièmes de seconde, et je pense que ça s'est vraiment bien passé. C' est mon point de vue sur l'action de gel. 9. Application Slow Shutter Cam: Hé ! Vraiment vite, j'ai juste pensé que je vous emmènerais à travers l'application ici. Dans le coin supérieur gauche, nous avons la caméra de recul. Bonjour, c'est moi. Nous avons l'autofocus, l'exposition automatique. Ce petit globe oculaire fera apparaître une petite image dans le coin qui se met à jour au fur et à mesure que vous prenez des photos. Cela va changer, ça va vous dire exactement. C' est une vue en direct de ce qui se passe. Puis ici, c'est le flash. Ça allume le flash. Ensuite, ici, nous avons un ensemble séparé de menus. C' est le cran, c'est tout. Cela offre votre retardateur, votre Intervalomètre, qui est ce que vous utiliseriez pour démarrer des photos. Vous pouvez définir le nombre d'images qu'il prendra et le temps qui s'écoule entre chaque image. Si vous utilisez l'Intervalomètre, vous devez utiliser le Minuteur de veille afin que votre téléphone ne s'éteigne pas pendant que vous tentez de prendre des photos. Avant de commencer à tirer, c'est super important. Modifiez votre résolution de photo. La valeur par défaut est vraiment, vraiment faible, et j'ai donc trouvé que les photos que j'ai prises tôt étaient super petites et pas très utilisables pour moi. Je l'ai fait monter au plus haut qu'il pourrait éventuellement aller, ce qui est apparemment de 12 mégapixels, et je suis vraiment content des résultats depuis que j'ai changé ça. En regardant rapidement, c'est plein de tant d'options que vous pouvez utiliser. Je vous recommande de cliquer sur l'onglet « Instructions » tout en bas de la colonne Support. Cela passera par tous les modes et tous les effets que vous pouvez faire pour améliorer vos photos. C' est une bonne lecture, et assurez-vous que vous passez un peu de temps à comprendre comment l'application fonctionne vraiment afin que vous puissiez l'utiliser au meilleur de ses capacités. Alors évidemment, c'est votre bouton d'obturateur. Ça ressemble à ça maintenant parce que j'ai réglé mon délai à une seconde et, donc il y a un petit minuteur ou un chronomètre. Ensuite, cette icône d'engrenage en bas, c'est là que vous basculez entre les modes de capture. C' est là que vous restez. Nous allons essayer une photo de flou de mouvement pour commencer. J' ai entassé ma force de flou jusqu'au maximum, c'est juste pour me donner une image vraiment lisse, alors je vais vous montrer ce qui se passe. Voici ma main, et elle est floue. Nous avons juste une image vraiment douce devant le fond super net parce que je suis sur un trépied. Si tu tirais la main, toute la scène serait floue. Tu peux avoir une sensation artistique avec ça. Ensuite, si vous n'aimez pas l'image, vous pouvez simplement l'effacer et recommencer, ou vous pouvez aller dans la section Modifier, et c'est là que vous pouvez vraiment affiner votre image. Vous pouvez voir qu'il a pris deux ou trois photos et les a mélangées au milieu pour moi. Disons que j'aime ce mélange. Je peux changer la luminosité, le contraste, la saturation, éditer l'image ici, et ensuite je peux l'enregistrer si je l'aime vraiment. Ou vous pouvez simplement appuyer sur « Terminé », si vous n'aimez pas, et « Effacer », et oui, il est parti, et il est prêt à prendre une autre photo. Pour la partie suivante, nous allons faire une photo de sentier léger. Je vais courir, fermer toutes les fenêtres pour qu'il soit un peu plus sombre pour notre photo pour que vous puissiez vraiment voir ce qui se passe. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Je ne pense pas que ça l'a fait, mais c'est bon. Les photos de sentier lumineux fonctionnent mieux si vous avez des lumières qui se déplacent dans une zone sombre, donc je vais déplacer mon téléphone pendant que nous prenons cette photo. Impressionnant. J'ai ces petits crochets tourbillonnants cool que j'ai fait à cause des lumières sur mon arbre en arrière-plan. Si j'aime la façon dont ça ressemble, encore une fois, je peux l'enregistrer, je peux l'éditer. C' est le cadre de Light Trail. Le réglage Low Light est bon pour si vous essayez de photographier quelque chose de sombre. Si vous n'obtenez pas assez de lumière, vous pouvez simplement l'installer sur un trépied et il captera la lumière au fil du temps. Je n'ai eu l'application que depuis quelques jours, donc j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour obtenir vraiment bon. Mes photos que je vous montre ici sont bien, mais j'ai certainement de la place à améliorer. L' application Slow Shutter Cam, c'est $0.99 sur l'App Store, et il peut vous donner un effet de longue exposition sans avoir un reflex numérique. 10. Réflexions finales: Merci d'avoir pris mes cours. Je l'apprécie tellement. C' est tellement important pour moi quand tu viens dire, « Merci pour la classe, j'ai tellement appris ». Je veux voir les photos que tu prends. Je veux te voir pousser ta photographie au niveau supérieur. Je veux que vous puissiez profiter pleinement du mode manuel et mieux comprendre le fonctionnement de votre appareil photo. Partagez certainement vos photos. Je veux voir ce que vous faites, ce que vous créez, et si vous avez des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit, jetez-les dans la section de discussion et je répondrai totalement et vous aiderai avec tout ce dont vous avez besoin. Merci encore.