Photographie de portrait : surmontez votre peur des stroboscopes de studio

1. Introduction: Salut, je suis Albert Pedrosa, et je tire avec des strobes depuis plus d'une décennie maintenant. Je suis un photographe commercial et un professeur, et j'adore filmer des portraits. Je suis Canon Professional, et je fais des ateliers pour Canon Digital Academy. Je suis également un expert certifié Adobe. Laissez-moi vous accueillir dans mon monde de portraits. Si je veux décrire le type de photos que je crée, je dirais que mon style de portrait est artistique, conceptuel et éditorial. Il est très proche de la mode et de la beauté, mais fortement influencé par mon imagination. Mon objectif lors du tournage de mon style de portraits est de capturer les émotions et d'essayer de trouver l'ambiance exprimée par la forme et l'élégance où les éléments sont en symphonie et tous expriment des pensées et des sentiments plus profonds. tournage avec strobes me permet de contrôler plus mon éclairage et me donne la flexibilité de créer une ambiance pour exprimer mon art. Cette classe vise à comprendre comment configurer un stroboscopique lors de la prise de portraits. Apprendre à utiliser des strobes est un peu difficile au début, mais rapidement vous réaliserez que ce n'est vraiment pas si difficile. Je ne tenterai pas de vous faire des maîtres de la lumière dans cet atelier, mais plutôt de vous armer compétences essentielles pour commencer votre voyage dans le tir avec des strobes. Dans ce cours, nous allons passer par le menu strobes et les fonctions et discuter de la façon de les faire fonctionner et de répondre à beaucoup de pourquoi. Notre projet pour ce cours est de produire des portraits en utilisant uniquement des strobes. Nous produirons des images photographiées dans une lumière douce et dure et nous produirons également des images suivant les différentes configurations d'éclairage que je vais vous enseigner. Après ce cours, vous devriez être en mesure de photographier des portraits en toute confiance à l'aide de strobes. Vos nouvelles compétences devraient vous permettre d'explorer de nombreuses explorations créatives. Es-tu prêt ? Commençons. 2. Projet du cours: Les gars, avant de commencer officiellement notre cours, parlons d'abord de notre projet. Puisque l'objectif est de photographier confortablement et en toute confiance des portraits à l'aide de stroboscopes, après ce cours, je vous demanderai de faire une séance de portrait en utilisant un stroboscopique comme seule source de lumière. Vous pouvez utiliser une ou deux lumières pour ce projet. Voici les instructions du projet. Numéro 1, tournez à l'intérieur, que ce soit dans une chambre ou dans n'importe quel espace intérieur à l'intérieur de votre maison avec moins de lumière ambiante. Vous pouvez également photographier dans d'autres zones tant que la lumière disponible est très limitée. Numéro 2, tirez un ensemble où vous utiliserez un modificateur pour produire une lumière douce. Numéro 3, tirez un autre set, mais cette fois en utilisant un modificateur qui produirait une lumière dure. Numéro 4, pour la lumière douce et la sortie de lumière dure, bien qu'il s'agisse d'un atelier d'éclairage, essayez de le composer correctement comme vous le composez lorsque vous photographiez dans la lumière disponible. Numéro 5, partagez-le dans le panel du projet afin que je puisse vous guider en fonction de vos soumissions. Maintenant que nous avons mis le projet hors du chemin, faisons tourner la balle et j'espère que vous apprécierez la balade. Dans le chapitre suivant, je vais essayer de répondre à la question, qu'est-ce qu'une lumière stroboscopique ? Rendez-vous dans le chapitre suivant. 3. Qu'est-: stroboscopique est une source artificielle de lumière où nous vivons une scission d'une seconde éclatement. Parce que c'est juste une fraction de seconde, pas beaucoup d'énergie est nécessaire, même si je vais mettre cette forte lumière et c'est parfait pour la photographie puisque nous n'avons besoin que de cette fraction de seconde pour capturer l'image, quelque chose ce n'est pas possible en vidéographie. Parce que les stroboscopes n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie continue pour produire un éclat rapide de lumière, peuvent facilement produire une lumière haute intensité dans un appareil compact que vous pouvez modifier en différentes formes et qualité. Vous pouvez le transformer en une lumière douce à l'aide d'une boîte souple ou d'un disque dur à travers l'utilisation d'un bol réflecteur standard, vous pouvez le rendre étroit ou large et positionner dans différents angles et directions. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec le stroboscopique pour créer cette scène parfaite. Même dans d'autres situations, l'utilisation de strobes est très raisonnable. Dans une situation où la lumière naturelle ne favorise pas l'angle choisi, vous pouvez ajouter votre lumière stroboscopique comme lumière principale et vous utilisez la lumière naturelle comme deuxième source de lumière. Un exemple de stroboscopique est un voyant de vitesse, ou parfois appelé flash. Il compte généralement la puissance à l'aide de batteries doubles A. Les feux de vitesse peuvent être montés sur le dessus de votre appareil photo ou sur le support de lumière. Un autre exemple de stroboscopique est une lampe de studio, parfois appelée monolight. C' est le type de stroboscopique que nous allons concentrer dans ce cours. Monolight vient généralement dans différentes puissances nominales mesurées en Watts. Il peut être alimenté CA ou batteries. L' un des avantages notables d'une lumière artificielle, comme ce stroboscopique, est l'accès à une source lumineuse à la demande. Quelle que soit l'état de la scène, qu'il s'agisse de nuit ou de jour, à l'extérieur ou à l'intérieur. Puisque le stroboscopique est une source de lumière polyvalente et contrôlable laquelle vous pouvez utiliser plusieurs sources de lumière dans votre prise de vue, vous contrôlez également les différentes zones tonales d' une image présentant des contrastes, des reflets et des ombres. Si un stroboscopique est positionné correctement, votre tir peut vraiment être proche des résultats de votre cible. Si vous vous sentez déjà débordée, ne vous inquiétez pas. Nous allons décomposer toutes les fonctions et caractéristiques de base et essentielles d'un stroboscopique afin que nous puissions éliminer le facteur de peur et nous concentrer sur notre créativité. Dans le chapitre suivant, nous allons descendre et salisser les strobes de fonctionnement. 4. Trigger sans fil: Il fut un temps où j'ai décidé d'assister un photographe professionnel. C' était une activité unique et j'étais peine deux ans de tournage avec des strobes à l'époque. En fait, je me rendais dans un autre pays à l'époque, et j'ai dit que si je voulais en savoir plus, je devais me mettre dans une situation difficile. Le photographe m'a demandé si je savais comment faire fonctionner un stroboscopique Einstein Paul C. Buff et j'ai dit oui. Je n'ai jamais dit au photographe que je ne l'ai essayé qu'une seule fois, et c'était une expérience rapide et passante. Il m'a ensuite remis un déclencheur PocketWizard que je n'ai pas essayé, et un compteur lumineux qui a l'air totalement différent du mien. Il m'a donné un schéma d'éclairage à mettre en place, et je comprends. Je n'étais pas un débutant à l'époque, et deux ans de tournage étaient déjà une expérience de descente à l'époque. Cependant, je me sentais comme un débutant regardant menu des lumières stroboscopiques et d'autres gadgets qui sont totalement nouveaux pour moi. Il m'a donné 30 minutes pour l'installer. Miraculeusement, j'ai pu l'installer à l'heure. J' ai réalisé que l'équipement pourrait être différent de ce à quoi je suis habitué, mais ils ont tous les mêmes paramètres essentiels, probablement nommés différemment. Les icônes peuvent ne pas être les mêmes, mais si vous comprenez les contrôles de base et essentiels qui se trouvent dans chaque dispositif stroboscopique, je suis sûr que vous le comprendrez aussi. Notre objectif dans ce cours est d'éliminer cette peur de manipuler et de faire fonctionner lumières stroboscopiques en vous expliquant les commandes de base et essentielles, ainsi que leurs fonctions. J' ai plusieurs marques de lumières stroboscopiques dans mon studio que nous pouvons comparer à l'interface utilisateur. Mais notez qu'il existe beaucoup plus de modèles différents de dispositifs stroboscopiques sur le marché aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, quel que soit l'âge ou le haut de gamme de l'appareil, ils sont tous dans les mêmes paramètres de base et essentiels que ceux de chaque appareil stroboscopique. J' ai l'impression que la meilleure façon pour moi d'expliquer comment fonctionne la lumière stroboscopique est de revenir à l'époque où j'ai commencé à utiliser des lumières stroboscopiques pour la toute première fois. Je vais passer par l'expérience en vous racontant l'histoire d'un photographe de portrait fictif nommé Santiago. S' il vous plaît noter que c'est fictif. Santiago, comme vous, veut améliorer sa photographie de portrait et penser à apprendre les lumières stroboscopiques afin qu'il puisse tourner à l'intérieur lorsque le temps est mauvais ou que la lumière naturelle n'est pas assez brillante. Il veut aussi explorer de manière créative l'éclairage dramatique et d'humeur pour exprimer son art dans le portrait. Santiago a finalement décidé d'acheter une lumière stroboscopique. Il était tellement excité de l'essayer. Il l'a installé dans son atelier garage de sa maison et a invité un ami à poser pour lui. Après l'assemblage et le montage sur le support d'éclairage, il fixe son appareil photo à une ouverture de 5,6 avec un obturateur de plus de 125 secondes et ISO 400. Parfait. Juste au moment où il était sur le point d'appuyer sur l'obturateur, il a réalisé que sa caméra devait être synchronisée avec une lumière stroboscopique, et pour ce faire, il a besoin d'un câble de synchronisation ou d'une gâchette sans fil. Interrompons l'histoire et parlons du déclencheur sans fil ou de la télécommande. Quant au câble de synchronisation, bien qu'il soit toujours le moyen le plus fiable de synchroniser votre appareil photo avec vos lumières, seuls quelques-uns l'utilisent aujourd'hui depuis l'arrivée de la technologie sans fil. La raison pour laquelle vous voulez synchroniser votre appareil photo avec le stroboscopique, est qu'un stroboscopique se déclenche dans un délai de mille secondes seulement. Par conséquent, votre obturateur de caméra doit exposer exactement en même temps la lumière produite par le stroboscopique. Par conséquent, pour que la caméra et le dispositif stroboscopique fonctionnent ensemble, ils doivent se synchroniser. Il existe de nombreuses options lors de l'achat d'un déclencheur sans fil. Il y a ceux qui coûtent un bras et une jambe. Il y a ceux qui sont très bon marché et peuvent encore faire le travail. Si vous me demandez, il est normal d'utiliser les moins chers quand vous démarrez, mais certainement acheter quelque chose de plus fiable quand vous commencez à obtenir un travail professionnel. gâchette sans fil fonctionne à l'aide d'une fréquence RF ou radio. Nous avons besoin de deux appareils pour le faire fonctionner ; il faut un émetteur et un récepteur. L' émetteur est l'appareil qui est monté dans la chaussure flash sur le dessus de votre appareil photo. Le second périphérique serait branché sur le port de synchronisation de votre lumière stroboscopique en tant que récepteur. L' idée de base est de connecter simplement votre appareil photo à la lumière stroboscopique comme le fait le fil de synchronisation, mais sans fil. Ces appareils communiquent par l'intermédiaire d'une radiofréquence. Il a la possibilité de communiquer dans différents canaux, tout comme la radio dans votre voiture et votre salon. Il y a des moments où l'emplacement a une certaine perturbation de la fréquence et les performances de votre déclencheur sans fil deviennent intermittentes. En changeant les canaux, vous pouvez résoudre le problème. Certains déclencheurs ont quatre canaux au choix. Il y a ceux qui ont 32 options de canaux. Mis à part les canaux, il y a aussi des groupements. Vous pouvez organiser plusieurs configurations d'éclairage en affectant une lumière stroboscopique à un groupe particulier. Cela vous permettra d'avoir plus de contrôle sur vos stroboscopes individuels lorsque la configuration de l'éclairage commence à devenir plus compliquée. Permettez-moi de vous montrer certains des déclencheurs que j'ai dans le studio juste pour vous de relier les différences entre les marques et les modèles de déclencheurs lors de leur configuration. Rappelez-vous, ils peuvent ne pas avoir l'air le même et probablement étiquetés différemment, mais sûrement, ils auront les mêmes caractéristiques essentielles. Il s'agit d'un déclencheur sans fil Yongnuo RF-603C. C' est le déclencheur sans fil le moins cher que vous pouvez acheter. Je ne suis pas sûr si c'est toujours disponible depuis que je les ai eu il y a huit ans, mais je suis sûr qu'il y a encore des déclencheurs similaires comme celui-ci sur le marché aujourd'hui. Je ne les ai pas utilisés depuis des années. J' espère que ça marche encore. J' ai acheté ça pour environ 25 US pour une paire. Chaque unité est un émetteur-récepteur, c'est une détection automatique et peut agir en même temps comme un émetteur ou un récepteur. Il fonctionne sur deux batteries triples A, et juste sous les batteries se trouvent les paramètres du canal. Assurez-vous simplement qu'il ressemble à celui trouvé dans le côté récepteur. Ce type de périphérique n'est pas capable de paramètres de groupe. Très simple et cela fonctionne. Comment opérez-vous cela ? Vous devez attacher l'un d'eux sur le dessus de votre appareil photo ou la chaussure flash est et il agira comme un émetteur. Pour votre récepteur, vous devez connecter un câble de synchronisation au port de synchronisation, et l'autre extrémité du câble, le brancher au port de synchronisation du stroboscopique. Dans cette démo, j'utilise mon ancien stroboscopique Phottix PPL-400 testé au combat. Allons allumer le stroboscopique et essayer de voir si cela fonctionne. Voilà, ça marche. Il s'agit d'un déclencheur PocketWizard. C' est une marque très populaire et très fiable. C' est aussi très cher. J' en ai quatre et j'ai payé 125 US pour chacun. J' ai mis à niveau vers un déclencheur sans fil plus cher et plus fiable parce que j'ai presque perdu un client en utilisant un déclencheur bon marché qui ne fonctionnait pas quand j'en avais vraiment besoin pour fonctionner. Mon conseil est d'utiliser un appareil professionnel pour le travail professionnel. PocketWizards sont alimentés par deux batteries doubles A. Ce déclencheur est également un émetteur-récepteur. Dans la section Mode, vous pouvez le définir pour qu'il s'agisse simplement d'un émetteur ou d'un récepteur ou d'une détection automatique comme émetteur ou récepteur. Il a même une fonction longue portée et peut également agir comme un répéteur si vous voulez déclencher votre appareil photo ou votre stroboscopique à environ 50 mètres de distance. PocketWizard peut vous permettre de choisir jusqu'à 32 canaux différents pour vous assurer que vous avez suffisamment d'options pour trouver une fréquence sans interruption. Vous voulez juste vous assurer que l'émetteur et le récepteur sont sur le même canal lorsque vous l'utilisez. Pour gérer et affecter un groupe, il suffit d'appuyer sur les boutons A, B, C ou D pour l'activer et la désactiver. Il est également affiché sur l'écran LCD. Pour fonctionner, il suffit de monter votre émetteur sur la chaussure flash sur le dessus de votre appareil photo, et du côté récepteur, attachez un câble au port de synchronisation de l'appareil, et à l'autre extrémité du câble, attachez-le à la synchronisation du dispositif stroboscopique. Encore une fois, assurez-vous que les deux déclencheurs ; l'émetteur et le récepteur ont le même canal et le même groupe. Allons allumer le stroboscopique, et essayons si cela fonctionne. Voilà, tu y vas. Le prochain déclencheur dans le studio est Odin II. Odin II a été fabriqué par le système de lumière Phottix. Ce n'est pas un émetteur-récepteur, c'est seulement un émetteur. Pourquoi ? Parce que tous les dispositifs stroboscopiques sous leur système, à l' exception des anciens modèles ont un récepteur interne. Plus besoin d'attacher un déclencheur récepteur. Tout comme les autres déclencheurs, il a des options de canal. Vous pouvez également choisir d'allumer et d'éteindre chaque groupe, et vous pouvez également contrôler jusqu'à cinq appareils Phottix indépendamment avec cet émetteur. Pour le faire fonctionner, encore une fois, émetteur sur la chaussure flash de la caméra. Le stroboscopique que nous utilisons ici est un Indra500 de Phottix. Avec ce stroboscopique, nous n'avons pas besoin d'un récepteur car il est intégré. Pour qu'il fonctionne avec l'émetteur, suffit de chercher le RX dans le menu et de le régler pour recevoir un signal d'Odin II. La meilleure partie de l'émetteur Odin et du stroboscopique Phottix est que vous pouvez contrôler tous les réglages de votre stroboscopique à distance dans votre émetteur. Vous n'avez pas besoin d'aller sur l'appareil et de faire des ajustements. Voilà, tu y vas. Essayons. Ça marche. Le Phottix Indra500 peut également être déclenché par un déclencheur sans fil régulier car il a également un port de synchronisation trouvé ici, suffit de désactiver le RX2 afin qu'il n'utilise pas le déclencheur sans fil externe. déclencheurs sans fil, même s'ils sont rendus compatibles avec une marque spécifique ou un type générique d'appareil pouvant fonctionner avec toutes les marques, auront toujours les mêmes paramètres essentiels. Tout ce que tu as à faire, c'est le trouver. Assurez-vous simplement que les deux appareils, l'émetteur et le récepteur sont réglés sur le même canal et le même groupe lors de l'utilisation. Parlons des autres fonctions essentielles d'un stroboscopique dans le prochain chapitre. Voyons ce qui est arrivé à Santiago après avoir synchronisé sa caméra avec son stroboscopique. 5. Paramètres d'énergie: Continuons avec l'histoire de Santiago. Santiago est maintenant heureux et excité parce que son appareil photo est maintenant synchronisé avec son stroboscopique. Il a testé différentes positions d'éclairage alors que son ami pose patiemment pour lui. Après quelques coups de feu, Santiago s'est rendu compte que les résultats sont fortement surexposés. Les images ont l'air très lumineuses. Parce qu'il a tourné avec de la lumière naturelle, son instinct lui dit d'ajuster les réglages de la caméra pour contrôler la lumière entrant. Cependant, il se demande également si c'est la bonne chose à faire ou devrait-il ajuster l'intensité de la lumière à partir du dispositif stroboscopique lui-même. Plus important encore, comment ajuster la puissance du stroboscopique. Arrêtons encore une fois l'histoire et essayons d'aider Santiago. Si vous avez l'habitude de prendre des photos à l'extérieur, votre premier instinct est d'ajuster les paramètres de votre appareil photo. C' est parce que vous n'avez pas de pouvoirs divins pour ajuster le soleil. Bonne chose lors de la prise de vue avec des strobes, vous pouvez ajuster la puissance de l'intensité de la lumière. Pour ce faire, vous devez trouver les paramètres d'alimentation dans votre appareil. Certains strobes pourcent leurs réglages d'intensité par fraction. Un sur un signifierait pleine puissance tandis qu'un sur deux ou la moitié représente 50 pour cent de la puissance. Un sur quatre signifie un quart de la puissance, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteigniez un sur 128, qui équivaut à moins d'un pour cent de la puissance totale du stroboscopique. Chaque fois qu'on divise le pouvoir en deux ça s'appelle un arrêt complet. Donc, entre un plus d'un à la moitié est un arrêt complet et ainsi de suite comme un demi à un quart est un arrêt complet et ainsi de suite. Souvent, on vous donne trois étapes pour vous déplacer d'un arrêt à l'autre. Ceci est utile lorsque vous devez effectuer des ajustements définitifs à votre intensité lumineuse. D' autres dispositifs stroboscopiques peuvent présenter leurs paramètres d'alimentation par étapes. Dans le cas d'Elinchrom Ranger, la plage est comprise entre 1,5 et 7,5 où le 7,5 est la puissance la plus élevée. Entre 1,5 et 2,5 est un arrêt complet. Mais ce qui rend cet appareil plus précis est la possibilité d'avoir 10 étapes entre les arrêts. Contrairement aux autres strobes, vous n'obtenez que trois étapes. Chaque stroboscopique est évalué en fonction de sa puissance totale, qui est mesurée en puissance. Un stroboscopique typique serait de 300 watts, mais certains stroboscopes peuvent aller jusqu'à 2400 watts. Lorsque vous travaillez et ajustez vos paramètres d'alimentation, sachez qu'il y a ceci, ce que nous appelons un temps de recyclage et de vidange de puissance. temps de recyclage est le temps nécessaire pour préparer le stroboscopique pour la prochaine mise à feu. Lorsque vous prenez des prises de vue dans des paramètres de puissance plus élevés, l'appareil peut rencontrer quelques secondes pour remplir le condensateur avec suffisamment de puissance pour déclencher la prochaine rafale. Certains stroboscopes coûteux peuvent aller moins d'une seconde pour recycler à pleine puissance. Le déversement d'énergie fait partie du protocole lorsque vous réglez votre lumière de paramètres d'alimentation élevée à faible consommation. L' idée est de libérer la puissance stockée dans le condensateur avant de le déclencher à nouveau. Lorsque le déversement de puissance n'est pas effectué, il peut être déroutant pour le photographe lors de l'évaluation des résultats avec les réglages car la même intensité sera déclenchée par le stroboscopique. La façon de vider la puissance est simplement de tirer un test de lumière qui peut facilement être trouvé dans votre tête stroboscopique ou dans votre gâchette sans fil. Certains dispositifs stroboscopiques modernes peuvent gérer cela pour vous. C' est ce qu'on appelle l'auto-alimentation. Tous les appareils n'ont pas cette fonctionnalité, donc parfois il est toujours préférable de faire un test de lumière pour vider l'alimentation préchargée, juste pour s'assurer. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons les autres défis auxquels Santiago devra faire face alors qu'il tentera d'en explorer plus sur le stroboscopique. 6. Mode esclave, modéliser les lumières et les paramètres de caméra: La situation avec Santiago commence à devenir passionnante. Il peut maintenant contrôler l'intensité lumineuse avec facilité. Soudain, c'est un environnement créatif différent de son expérience de prise de vue de la lumière disponible. Il a alors pensé à ajouter plus de lumières à son installation pour contrôler les ombres et ajouter quelques points forts au sujet. Après avoir installé sa seconde lumière, il s'est vite rendu compte qu'il n'avait qu'un seul jeu de déclencheurs. La grande question est de savoir comment synchroniser le deuxième stroboscopique avec le premier. Arrêtons encore l'histoire. J' espère que Santiago pourra attendre que nous expliquerons cette partie. Bien qu'avoir un autre récepteur sans fil serait une bonne solution au problème de Santiago, il y a une autre façon de le faire. Il y a un mode dans chaque stroboscopique que vous pouvez définir. Ce mode est appelé le mode esclave. Cela signifie que le deuxième stroboscopique réglé en mode esclave, se déclenche quand un autre stroboscopique se déclenche. Lorsque vous réglez le deuxième stroboscopique sur esclave, le capteur optique est activé et attendra une soudaine éclatement de lumière d'un autre stroboscopique, et dès qu'il le détecte, immédiatement, il se déclenchera également. Vous pourriez penser qu'il y aura un retard car il ne se déclenchera qu'après les premiers feux stroboscopiques. Tu as vraiment raison. Il y a un retard, mais comme le retard est juste un millième de seconde, ça ne devrait pas avoir d'importance. Rappelez-vous, dans votre classe de physique, la lumière voyage très vite. Il y a des moments où un dispositif stroboscopique réglé en mode esclave ne fonctionnera pas. Souvent, cette situation se produit lorsque le capteur optique de l'appareil ne capte aucune explosion soudaine de stroboscopique. L' une des raisons pourrait être que le dispositif stroboscopique principal peut être trop éloigné de l'autre stroboscopique, et que la lumière ne l'atteint pas. Une autre raison pourrait être que la lumière du dispositif stroboscopique principal est modifiée par une grille qui limite sa lumière à une direction particulière, et encore une fois, ne pas atteindre l'autre stroboscopique. De toute façon, le capteur optique ne reçoit aucune quantité de stroboscopique pour le déclencher. Cela peut être l'une des raisons, mais sachez que vous pouvez toujours le synchroniser avec un autre récepteur sans fil réglé sur le même canal pour déclencher l'autre dispositif stroboscopique, donc avoir deux récepteurs ou plus serait pratique dans ces situations. Avant de retourner à Santiago, permettez-moi de vous parler d'autres caractéristiques essentielles d'un dispositif stroboscopique. Cette fonctionnalité est appelée lumière de modélisation. Le but d'une lampe de modélisation est de simuler la direction de la lumière. Il vous aidera à avoir un aperçu de la façon dont la lumière tombera dans les éléments à l'intérieur du cadre. Savoir où les ombres tomberaient vous aidera grandement à décider où placer votre source lumineuse. Vous pouvez penser à modéliser la lumière comme source de lumière que vous pouvez utiliser dans vos prises de vue. Vous pouvez l'utiliser, mais il est trop faible pour éclairer la scène, surtout si vous prenez des photos à des ouvertures plus petites comme des ouvertures f/5.6 ou f/8. Depuis que j'ai mentionné à propos des ouvertures, permettez-moi de vous donner une brève discussion sur les paramètres de l'appareil photo lors de la prise de vue avec des stroboscopes. Je ne couvrirai que les bases puisque ce sujet nécessite un tout autre cours pour discuter correctement de tout cela. Quoi qu'il en soit, lors de la prise de vue avec des strobes, vous devez vous assurer que votre vitesse d'obturation n'est pas réglée à plus d'un sur deux centième de seconde. Sinon, vous obtiendrez des barres horizontales sombres dans votre image. L' ouverture d'un autre côté n'a pas de règles strictes. Vous pouvez le définir sur tous les paramètres que vous souhaitez et cela affectera directement l'exposition. L' ouverture est cependant recommandée pour être réglée à la ronde f/5.6 ou f/8, car dans ces réglages, moins de lumières ambiantes peuvent passer à travers l'objectif, et seulement une lumière plus forte, comme un stroboscopique, sera en mesure de passer par une petite ouverture. Lors de la prise de vue avec des stroboscopes, il s'agit de contrôles. Autant que possible, vous ne voulez pas qu'il y ait de lumière qui ne soit pas contrôlable. Dans le prochain chapitre, nous allons parler des modificateurs de lumière, supports de lumière et des poignées. Je suis sûr que Santiago va poser des questions sur ces sujets. Rendez-vous dans le chapitre suivant. 7. Modifier, les Modifiers, et les prises: Maintenant, c'est Santiago est plein de jouer avec cette configuration de lumière et très à l'aise de contrôler ses strobes, et se sent excité, et que peut-il faire d'autre avec ce nouvel intérêt, il s'est demandé s'il pouvait modifier le qualité de la lumière provenant des strobes. Peut-il la rendre douce comme dans le soleil de fin d'après-midi, ou la lumière dure comme au milieu de la journée ? Santiago repousse définitivement les limites de ce nouvel intérêt. Attends, Santiago. Laissez-moi vous expliquer à propos des modificateurs de lumière. En tant que gars des lumières, je suis fou de contrôler et d'explorer les lumières. J' essaie de comprendre les caractéristiques et le comportement de la façon dont les lumières réagissent, et d'être moulé à travers les différents modificateurs. Un stroboscopique est une source de lumière simple qui est brute, et qui aurait certainement besoin de modifications. Vous pouvez transformer la lumière stroboscopique en différentes qualités de lumière telles que douce ou dure, directionnelle et large. Vous pouvez le rebondir à travers une surface réfléchissante, ou simplement une surface blanche. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec une lumière stroboscopique. Lorsque vous modifiez des lumières, l'idée est de produire une image basée sur votre concept, et les modificateurs de lumière sont vos outils pour façonner la lumière pour imiter l'image que vous avez dans votre imagination. Choisir le type de modificateur de lumière dépend vraiment beaucoup de la sortie que vous voulez produire. Avant de commencer à introduire les différents modificateurs de lumière, parlons d'abord des montages. De nombreuses marques portent leurs propres conceptions de montage. Les plus populaires sont le mont Bowens. Il est important de le savoir car il existe nombreuses options de modificateurs de lumière que vous pouvez acheter sur le marché là-bas. Vous voulez vous assurer que le montage des modificateurs que vous achetez correspond au type de course que vous avez. Rapidement, définissons la lumière dure et la lumière douce. Une lumière douce vous donne une transition en douceur de la lumière de mettre en évidence l'ombre. La lumière dure d'autre part, présente une transition plus difficile. Les lumières naturelles prises de vue connexes, vous éprouveriez la lumière dure à l'extérieur pendant un ciel clair au milieu de la journée. Dans l'après-midi ou le ciel nuageux vous apportera une légère lumière. Commençons par une boîte à lumière. Softbox est disponible en plusieurs tailles et formes. Il y a une grande, moyenne, petite, rectangulaire, bande, et beaucoup plus. Les règles sont plus la source lumineuse par rapport au sujet, plus la lumière devient douce. Un modificateur de glissière Softbox crée une lumière extra douce grâce deux déflecteurs ou diffuseur que la lumière traverse avant qu'elle ne sort de la boîte. Le premier déflecteur trouvé à l'intérieur de la boîte à lumière est la première couche de déflecteurs qui diffusent la lumière et réduisent la concentration de lumière au milieu où se trouve la source lumineuse. Le deuxième déflecteur est celui que vous voyez à l'extérieur de la boîte à lumière et diffuse la lumière vers le bord de la boîte à lumière. La lumière rebondit ensuite autour du mur réfléchissant à l'intérieur de la boîte à lumière et passe à travers les déflecteurs, et sort comme une grande lumière douce. Bien sûr, cela dépend de la taille de votre softbox. Vous pouvez ajouter la grille de tissu à la boîte à lumière pour contrôler la quantité de lumière qui se déverse vers le côté du modificateur. En utilisant une grille, il rend la lumière plus étroite en termes de volume, et ne pas renverser sur les côtés. Lors du montage d'une boîte à lumière, il y a généralement un glissement avec le Velcro sur les côtés près de la plaque de montage, que vous pouvez ouvrir pour maintenir correctement la boîte à lumière pendant le montage. Une fois monté, il y a une vis de verrouillage que vous pouvez libérer ou verrouiller pour permettre et empêcher la boîte à lumière de tourner. Le modificateur suivant est le bol réflecteur standard. Souvent, ce modificateur est gratuit lors de l'achat d'un appareil de strobes. La sortie de ce type de réflecteur est dure. n'y a pas de diffusion et il est relativement petit. Une autre caractéristique de ce type de modificateur est qu'il amplifie l'intensité de la source lumineuse en concentrant toute la lumière sortant du stroboscopique vers la direction vers laquelle l'appareil est orienté. Vous pouvez également ajouter un nid d'abeille ou une grille à ce modificateur. Encore une fois, le but de la grille est de réduire le volume de lumière, et ce déversement vers les sites. C' est un plat de beauté. C' est un peu un modificateur délicat. Je n'ai jamais vraiment compris ce modificateur avant quelques années de l'utiliser. L' idée de rebondir la lumière vers la plaque centrale et rebondir vers le bol est ce qui la rend difficile. Ce que vous obtiendrez est un peu d'une lumière douce à cause de son double rebond, et beaucoup de chutes de lumière qui se produisent pendant ce processus. C' est aussi un peu dur en raison de sa taille et la réflexion dure de la doublure réfléchie du bol. En fin de compte, vous obtiendrez des détails sur la peau et des tons doux pour égaliser le teint de la peau. Si ce n'est pas assez compliqué, alors vous aimez ce modificateur. Moi, je ne peux pas vivre sans ça dans mon studio. Je sais qu'il faut s'y habituer avant de devenir ami avec ce modificateur. Souvent, cela est utilisé pour les types de coups de beauté. Ensuite, c'est le parapluie. La lumière est en quelque sorte très similaire à un plat de beauté mais un peu plus doux. Cela dépend de la taille et de la déflecteur supplémentaire que vous pouvez attacher à elle. Positionner la lumière plus près ou plus loin du bas du parapluie change sa qualité de lumière. Ce modificateur est beaucoup plus facile à transporter que le plat de beauté, car vous pouvez le plier dans un parapluie typique. Il y a vraiment beaucoup à parler de modificateurs, et je peux en parler directement pendant un jour ou des semaines, et je ne pourrais toujours pas couvrir tout ça. moment, ce qui est important, c'est de commencer à comprendre les bases, et de passer à d'autres types pendant que vous continuez à tourner. Lorsque vous montez des modificateurs grands et lourds, je suggère normalement de le monter vers le bas. Positionnez le stroboscopique vers le haut et déplacez lentement le modificateur vers le bas vers le stroboscopique. Assurez-vous d'entendre un son de clic, ou vérifiez votre modificateur s'il est en place, et ne pas lâcher avant de positionner le stroboscopique à l'angle désiré. Lors de la mise en place de supports légers, assurez-vous que les jambes s'étendent sur toute sa longueur. Cela offrira une meilleure stabilité, surtout lorsqu'un modificateur lourd est attaché à la tête stroboscopique. Lorsque vous montez la tête stroboscopique sur le support lumineux, vous voulez vous assurer que le goujon ou la goupille est entièrement inséré avant de verrouiller fermement le bouton. Toujours vérifier. Lors du réglage des supports légers, tenez toujours compte du poids de l'équipement monté sur le dessus. Absolument, ne relâchez jamais un bouton de friction ou un verrou d'angle sans supporter le poids avec votre autre main, ou demander à quelqu'un de le soutenir si c'est trop lourd pour que vous puissiez vous tenir. Généralement, vous ne voulez pas non plus serrer un bouton tellement qu'il endommagera déjà les fils. La plupart de la peur lorsque vous travaillez avec stroboscopique est l'idée que tout s'effondre. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas vrai, parce que c'est vrai. Vous devez vous assurer que tout est en place et stable lors de la configuration. Vous devez être un peu paranoïaque en vous assurant, et double-vérifier la configuration avant de commencer la prise de vue. Maintenant, revenons à Santiago. Il est maintenant occupé à passer beaucoup de temps à expérimenter les diapositives. Il est peut-être temps de dire au revoir à Santiago. Bien sûr, il passera beaucoup de temps à expérimenter et à créer de beaux portraits avec ces nouvelles compétences dans le travail avec des strobes. Au revoir, Santiago, et continuez à tirer. Le prochain chapitre va être passionnant. Je discuterai d'une installation d'éclairage simple et basique pour que vous puissiez essayer. Je vais même vous montrer un tournage dans les coulisses où je vais vous expliquer ce que je fais. Rendez-vous dans le chapitre suivant. 8. Configuration de lumière: Salut, dans ce chapitre, je vais vous donner un siège au premier rang sur la façon dont je fais mon tournage. Dans cette session séparée, je vais vous montrer des configurations d'éclairage simples et simples pour que vous puissiez l'essayer. Je le regarderai avec toi et expliquerai ce que je fais dans la vidéo. Prêt ? Allons-y. Avant de commencer le tournage, je tiens à souligner que lors de la prise de vue de vos sujets, vous devez définir l'ambiance juste au début. L' énergie que vous mettez lorsque vous accueillerez votre sujet et l'échange de plaisanterie est très importante et affectera beaucoup votre tournage pour ce jour-là. Une simple question leur demandant comment ils sont et comment leur voyage est venu au studio ou peut-être offrir du café ou de l'eau à leur arrivée va beaucoup faire. Passez quelques minutes à établir votre rapport. Cela commencera à ouvrir une connexion et une ligne de communication dont vous aurez certainement besoin plus tard. Salut les gars. Bienvenue dans mon atelier. Je suis ici avec la belle Hanna. Je travaille avec elle depuis longtemps déjà. Elle a été une bonne amie, c'est déjà une bonne amie. Elle va m'aider pour mon atelier aujourd'hui. Merci Hanna d'avoir fait ça. C' est mon plaisir. Merci beaucoup. C'est une mannequin professionnelle et elle mannequin depuis un certain temps. Je vais lui demander combien de temps c'était, mais je ne sais pas si elle va répondre. S' il vous plaît Hanna, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Salut les gars. Je m'appelle Hanna. En tant que très bon ami, Albert Sighn, je mannequin depuis un certain temps maintenant. Professionnellement, je le fais depuis cinq ans. Actuellement, je vis et travaille aux Philippines, je suis un modèle freelance. Vous pouvez me suivre. Mon IG est @hannaweiser. Vous pouvez me suivre sur IG et sur Facebook, c'est Hanna Weiser aussi. Quelle nationalité êtes-vous ? Je suis brésilienne. Cool. Alors, voilà les gars. On va passer du temps à prendre ses photos et à t'enseigner en même temps. Cool. Cool. Prêt ? Travaillons. Allons-y. Dans ce tournage, j'ai fait le maquillage d'Hanna. Normalement, je ne fais pas le maquillage de mes sujets, mais parfois je le fais. J' ai suivi un cours de maquillage formel pour que je puisse faire un maquillage décent, mais pas aussi bon que le maquilleur expérimenté. Dans ce tournage, nous ne ferons pas de maquillage de haute couture difficile, alors j'ai décidé de le faire moi-même. J' ai déjà travaillé avec Hanna et je sais qu'elle a des yeux profonds et des joues fortes. Donc, même si vous positionnez votre lumière un peu droit sur son visage, sa structure faciale créerait suffisamment d'ombres pour briser la dimensionnalité. Forcer beaucoup d'ombres dans le visage de Hanna amplifiera ses traits au point que cela ne la complimentera pas et plus encore. L' éclairage n'est qu'une partie de la photographie. Il y a plus, mais nous devons les apprendre pendant que nous continuons à tirer. Vous remarquerez également que je relie mon appareil photo à mon ordinateur portable. Je fais cela comme ma configuration standard afin que je puisse obtenir un meilleur affichage en termes de précision des couleurs et un meilleur jugement en termes de sortie puisque je peux voir l'image dans un plus grand écran. En outre, je peux appliquer des ajustements mineurs de couleur et il s'appliquera à l'image à la volée. Le trépied est un autre équipement important dans la configuration. En posant le marteau dans le trépied, je peux me déplacer et me concentrer sur la mise en place de mes lumières et d'autres choses. Mes mains sont libres et je peux faire toutes les autres choses. Dans cette configuration d'éclairage, je fais une lumière avec un modificateur de boîte souple. n'y a pas de règle stricte quant à la meilleure position de la source lumineuse. Vous devez étudier les résultats et les tester sous différents angles, en faisant de petits ajustements jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la sortie. Une lampe fonctionne parfaitement bien, mais assurez-vous d'explorer différentes positions d'éclairage afin avoir plus d'images à choisir lors du tri de vos photos plus tard. La deuxième configuration est une configuration à deux lumières où la seconde source lumineuse est utilisée comme lumière de remplissage. La lumière principale est toujours dans une position, éclairant la majorité du visage, et la seconde lumière remplit les ombres juste un peu. En ajustant l'intensité de puissance dans la seconde lumière, vous pouvez décider de la quantité d'ombres que vous souhaitez supprimer ou conserver. La troisième configuration est encore une installation à deux lumières , mais j'utilise la deuxième source de lumière comme une lumière capillaire. Cette configuration séparera le sujet de l'arrière-plan, surtout si l'arrière-plan est gris moyen à sombre. Il ajoute également de la profondeur à l'image entière. La quatrième configuration est toujours une configuration à deux feux positionnée côte à côte où les deux sources lumineuses agiront comme une lumière principale. En fonction de la position du sujet et de l'endroit où elle se trouve, l' une des lumières servira respectivement de lumière principale. Dans cette configuration, j'ai aussi demandé à Hanna de me donner poses plus sur les côtés et ne pas faire face directement à la caméra. La dernière installation est de retour à une lumière, mais cette fois, j'ai utilisé un plat de beauté. Nous devrions nous attendre à des détails plus durs et plus forts, mais toujours obtenir un tons lisses. Encore une fois, trouvez l'angle droit, à la fois latéral et angle de hauteur. Voilà, les gars. J' espère que cela a répondu à certaines questions que vous aviez en tête et vous a inspiré en même temps à le faire vous-même et à explorer plus de portraits de tournage en utilisant le stroboscopique. 9. Résumé: Si vous avez atteint cette partie de ce cours, alors c'est déjà une réussite. Je suis sûr qu'il y aura des tournages passionnants pour vous. Je devrais essayer d'explorer le monde des lumières stroboscopiques et de le combiner avec vos compétences en lumière naturelle. Notez que, lorsque vous travaillez avec des strobes, il y aura toujours un problème qui se posera et ils doivent être résolus afin que vous puissiez obtenir le bon éclairage que vous attendiez de l'ensemble. La familiarité et l'expérience joueront un rôle important dans la résolution de ces problèmes. Aussi cliché qu'il est dit, la pratique rend parfait. Quel que soit le type de portraits que vous photographiez, les bases de l'éclairage sont toujours les mêmes. Les caractéristiques de la lumière ne changeront jamais. C' est juste une question de rapport avec notre vie quotidienne et nos expériences. Avant de partir, voici quelques erreurs courantes lors de la prise de vue avec des stroboscopes. Numéro 1, déclencheur sans fil non réglé sur le même canal et le même groupe qu'avec l'autre. Dans ce cas, la lumière ne se déclenche pas, cela signifie que l'émetteur ou le récepteur n'est pas réglé sur le même canal et le même groupe. Numéro 2, vitesse d'obturation réglée sur plus que la synchronisation flash, qui est de 1 sur 200. Vous ne pouvez pas régler votre appareil photo sur plus de 200. Il devrait être de 1 plus de 200 et moins. Sinon, vous aurez ces assombrissement sur le côté du cadre. Numéro 3, lors de la prise de vue avec plusieurs stroboscopes, certaines lumières ne sont pas déclenchées. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela ne déclenche pas. Il se peut que les piles soient déjà mortes sur le récepteur ou sur la gâchette, ou parfois si elle est mise en veille, peut-être que l'autre stroboscopique ne reçoit aucun signal de l'autre stroboscopique. Parfois, cela arrive beaucoup et vous ne remarquerez pas qu'une de la lumière ne tire plus, et vous ne réaliserez qu'après avoir tiré peut-être 50 coups de feu. Numéro 4, les reflets de lumière dans l'usure des yeux. Parfois, nous ne le remarquons pas immédiatement car la grande boîte souple ou le grand parapluie réfléchira à l'usure des yeux de leur sujet. Numéro 5, les gens oubliant que l'ensemble est une zone sujette aux accidents. Beaucoup de choses peuvent arriver dans l'ensemble, quelqu'un trébuchant sur les jambes du support de lumière, ou les pieds du trépied, ou certains câbles, vous pourriez tomber dessus. Beaucoup de choses peuvent vraiment se produire dans l'ensemble, donc il est très important d'être prudent et de mettre la sécurité en priorité lors de la mise en place de votre studio. J' espère que j'ai donné assez de connaissances pour que vous commenciez à tirer avec des strobes. Je suis heureux de voir votre travail dans le panel du projet. L' apprentissage ne s'arrête jamais vraiment. Même moi à ce stade, j'apprends encore tellement. A bientôt dans mes autres cours, et continuez à tirer sur tout le monde.