Photographie argentique : Développer et numériser les films noir et blanc à la maison

1. Introduction et présentation: Il y a quelque chose de vraiment spécial dans la photographie de film en noir et blanc , que le numérique, quel que soit son développement, ne peut pas complètement reproduire. Être capable de développer votre propre film noir et blanc à la maison peut vous donner beaucoup de liberté et de place pour l'expérimentation. Je suis Dominic de Attitude Creative. J' ai appris à faire des films en noir et blanc il y a près de 20 ans quand j'étais lycéenne, et je le fais depuis. Dans ce cours, je vais vous montrer quels équipements et produits chimiques vous avez besoin pour développer un film noir et blanc. Comment le faire dans l'environnement domestique et comment numériser et améliorer vos photos numérisées dans Photoshop. Ce cours est adapté à tous ceux qui tournent déjà sur film et qui veulent améliorer leurs compétences en photographie chimique. Que vous ayez un appareil photo normal ou que vous ayez décidé d'investir dans un appareil photo classique comme mon Nikon F2, et que vous souhaitiez prendre le contrôle total de votre photographie, c'est la classe qu'il vous faut. La plupart des choses que je vais montrer ne sont pas super compliquées. Mais vous devez avoir une compréhension de base de la photographie de film et suivre les conseils et les instructions pour obtenir d'excellents résultats. Pour célébrer le lancement de ce cours, nous allons organiser un concours spécial, en donnant des tirages photographiques gratuits. Un gagnant chanceux recevra également un appel vidéo de 30 minutes pour discuter de son travail photographique. Pour participer, il suffit de regarder toute la classe, de laisser un avis et de nous envoyer un e-mail ou un message sur Instagram ou Facebook avec une capture d'écran nous montrant que vous avez terminé de regarder la classe. La date limite d'inscription est fixée à minuit, heure normale de l'Est, le jeudi 12 octobre 2017. Les gagnants seront choisis au hasard et annoncés le lendemain. Bonne chance. J'ai hâte de vous voir en classe et d'entendre parler de votre expérience avec la photographie de films en noir et blanc. Joignez-vous maintenant et faisons quelque chose de génial. 2. La photographie argentique en noir et blanc aujourd'hui: Bien qu'une grande partie de mon travail professionnel soit numérique, j'aime toujours la photographie chimique et le tournage de films en noir et blanc. Quand j'ai étudié la photographie à l'université, appareils photo numériques étaient encore à l'enfance. Si vous vouliez photographier à l'aide d'un reflex, alors vous deviez utiliser un film. Les appareils photo reflex numériques n'étaient pas facilement disponibles, et ceux qui existaient comme le Nikon D1 étaient des modèles professionnels coûteux. La photographie de film produit également de meilleurs résultats, à la fois en taille et en qualité d'image. Mais dans l'ensemble, il y a quelque chose de spécial dans la photographie chimique , que le numérique, peu importe son développement, ne sera pas en mesure de reproduire complètement. Je suis tombé amoureux de la photographie en noir et blanc pour traitement et le développement d'estampes dans ma chambre noire de l'université. J' ai utilisé beaucoup de caméras de cinéma différentes au fil des ans. Mes favoris incluent la série Pentax Spotmatic de Pentax ME Super, et mon Pentax 645 Medium Format. J' aime aussi tirer sur mon Nikon F2 et parfois prendre mon Soviétique Fed 3 pour tourner. De nos jours, il existe encore de nombreux types de films photographiques en noir et blanc disponibles en formats 35 millimètres, 120 et feuilles. J' utilise généralement du film d'éléphant. Mais il y a d'autres marques disponibles, y compris Kodak, Fujifilm et Kentmere. En fin de compte, un bon traitement de film noir et blanc est une question de contrôle, donc une fois que vous avez décidé ce que vous voulez utiliser, il est préférable de le coller et de l'utiliser manière cohérente, car vous apprendrez à l'utiliser vraiment bien. Pour ce cours, j'utilise des films Ilford. Cependant, si vous utilisez un film qui n'est pas Ilford, essayez simplement de correspondre à l'ISO parce que tous les films sont conformes aux normes internationales. Certains films ont un grain légèrement différent ou pourraient être conçus pour mieux fonctionner dans différents scénarios d'éclairage. Mais vous allez découvrir que 100-400 ISO est un territoire standard pour les films en noir et blanc, donc vous ne pouvez pas vous tromper ici. Je garde généralement dans mon sac photo une gamme de films différents pour une utilisation dans différents scénarios d'éclairage et conditions d'éclairage. Ilford FP4 Plus est classé à 125 par ISO, et c'est un bon polyvalent car il produit photographies très détaillées dans de bonnes conditions d'éclairage intérieur et extérieur. Il a offert FP4 Plus est un film noir et blanc polyvalent à vitesse moyenne avec un grain très fin et une netteté exceptionnelle. C' est donc un film idéal pour les portraits, la mode, la rue, le produit, le paysage et la photographie architecturale. Il a mon cheval de travail, et je l'ai toujours, il ne filme pas dans mon sac photo. Ilford HP5 Plus est un film haute vitesse à grain fin qui produit des images de contraste moyen. Il est évalué à 400 ISO, sorte que le grain qu'il producteurs sera toujours plus grand que celui produit en utilisant FB4. En raison de sa latitude d'exposition accrue, ce film est idéal pour le journalisme, le documentaire, les voyages, le sport, l'action et l'intérieur disponible comme la photographie. Ilford Pan F Plus est un film noir et blanc à vitesse lente, à contraste élevé, offrant une netteté et des détails de grain exceptionnellement fins. Comme il est évalué à seulement 50 ISO, il convient uniquement aux conditions lumineuses, aux journées ensoleillées et à l'éclairage de studio contrôlé. Cela en fait un film idéal pour la photographie d'architecture, de nature morte, de mode et de portrait. C' est également un excellent film à utiliser si vous avez l'intention d'agrandir vos impressions en raison de sa taille de grain ultrafine. Ilford Delta 3200 professionnel est un film noir et blanc extrêmement rapide le mieux utilisé dans les situations difficiles. Les images qu'il producteurs sont très granuleux. Il est idéal pour l'action rapide et la photographie à faible luminosité, y compris les photos nocturnes, les geeks, sport et la photographie d'intérieur où clignote pour mieux. Il est évalué à 3 200 ISO, et je garde toujours une rangée à portée de main. Pourrait seulement tourner avec ce film dans des scénarios extrêmes. Jetez un oeil au site Web offert. Vous trouverez des tonnes d'informations sur leur gamme de films et des informations sur la meilleure façon de les utiliser. Jetez également un coup d'œil sur le web. Vous découvrirez que le marché du film est florissant et qu'il y a beaucoup d'options disponibles. 3. Préparer votre pellicule pour le traitement: Avant de commencer à développer, vous devrez préparer votre film. Contrairement au Black and White Paper, film photographique ne peut être exposé à aucune lumière, vous devrez donc trouver un espace étanche à la lumière ou utiliser un sac à langer. espaces possibles dans votre maison pourraient inclure votre salle de bain si elle n'a pas de fenêtres ou de placard. Il est vraiment important d'arrêter toute la lumière, alors vérifiez s'il y a des lacunes ou des fissures qui peuvent permettre à la lumière de l'entrer. Vous pourriez avoir besoin de placer une serviette sous la porte pour arrêter la lumière ou du ruban adhésif sur n'importe quel espace en utilisant du ruban électrique en PVC. C' est aussi une bonne idée de vous assurer que vous avez une table ou un endroit confortable pour vous asseoir et travailler pendant que vous préparez un film. Rappelez-vous, vous ne serez pas en mesure de voir quoi que ce soit. Un sac à langer de film est un sac à l'épreuve tardive avec des trous élastiques pour vos mains, vous permettant de travailler avec le film à l'intérieur. Sacs à langer, spécialement conçus pour travailler des films photographiques et des appareils photo. Vous pouvez les acheter en ligne ou dans votre boutique de photographie locale. Ils coûtent généralement 40$ à 45$. Pour développer votre film. Vous aurez besoin d'un ruban de développement de film, qui est spécialement conçu récipient résistant à la lumière avec une ouverture pour lui permettre d'ajouter et de drainer des produits chimiques photographiques et de l'eau. Le développement prend généralement environ 40$ en fonction de leur taille de fabrication. J' utilise un réservoir de développement universel Paterson, qui peut contenir plusieurs films de 35 millimètres ou 120 format moyen. Un développement différent prend du travail de différentes manières. Par exemple, mon réservoir Paterson prend le film en utilisant des roulements à billes. Cependant, certains réservoirs de développement plus anciens peuvent utiliser un clip ou un crochet au milieu d'eux réel pour maintenir le film en place. Si vous n'avez jamais utilisé de type de développement auparavant, je vous recommande d'obtenir le design Paterson car c'est probablement le plus facile à utiliser. Vous avez également besoin de ciseaux pour couper le film ou le décapsuleur ou la clé de l'église pour ouvrir la boîte de film. 4. Charger le réservoir de développement: Je me souviens de la première fois que j'ai appris à développer un film en noir et blanc. J' ai dû m'entraîner 10 à 15 fois avant de préparer mon premier film en noir et blanc pour le développement. Si vous ne l'avez jamais fait auparavant, je vous recommande fortement de vous entraîner d'abord sur un vieux film. Tout d'abord à la lumière, puis plusieurs fois dans votre sac à langer ou dans l'espace obscurci. N' oubliez pas de vous mettre à l'aise parce que vous ne pourrez rien voir, et nous devrons être en mesure de le faire par toucher et sentir. Si vous utilisez un sac à langer, placez le réservoir de développement, boîte de film, la clé d'église ou le décapsuleur et les ciseaux à l'intérieur du sac et scellez-le. Si vous travaillez dans le placard ou dans le placard, rangez-les soigneusement devant vous afin que vous sachiez où tout trouver et éteignez les lumières. Sentez-vous et assurez-vous de savoir où se trouve tout. À l'aide de la clé de l'église ou du décapsuleur, déposez le fond de la boîte de film. Ensuite, en poussant sur la bobine, poussez le film hors de la boîte métallique. Une fois à l'extérieur de la boîte, le film va probablement se dérouler parce qu'il est sous tension. Tenez le film par ses bords pour éviter d'avoir des empreintes digitales sur l'émulsion. Tenez le film dans une main et utilisez les ciseaux pour couper le bord d'attaque du film. Assurez-vous que cela est fait sur l'angle perpendiculaire. Essayez également de ne pas couper à travers les trous de pignon car cela peut rendre le film difficile à enrouler sur la bobine dans certains réservoirs de développement. Nous sommes maintenant prêts à enrouler le film sur la bobine du réservoir de développement. Mon réservoir de développement Patterson utilise des roulements à billes pour enrouler le film sur la bobine, et il y a deux encoches de chaque côté pour indiquer où insérer le film. Jetez un oeil à votre réservoir de développement avant de commencer et assurez-vous de comprendre comment cela fonctionne et comment gâcher le film. Différents réservoirs de développement utilisent des méthodes légèrement différentes, c'est donc toujours une bonne idée de vérifier à l'avance. Poussez le bord d'attaque du film dans les roulements pastables de bobine. Maintenant, en tenant la bobine dans ma main gauche, je peux commencer à enrouler avec ma droite. Le film est tiré dans la bobine, continuez à enrouler jusqu'à ce que le film entier soit sur la bobine et les roulements collables. S' il y a un problème, le film collera et vous ne serez pas en mesure de continuer à enrouler. Si c'est le cas, ouvrez simplement la bobine et recommencez. Il existe une méthode simple pour vérifier que tout fonctionne correctement. Poussez doucement le film dans la bobine comme ça. Tu devrais être capable de ressentir un peu de mou. Lorsque vous avez fini d'enrouler le film sur la bobine, vous devrez couper la bobine de l'autre extrémité du film à l'aide de ciseaux. Coupez le film et enroulez le film restant sur la bobine. Je le fais généralement par la suite parce que la bobine donne un peu de poids au film et le rend plus facile à contrôler lors de l'enroulement sur la bobine. Encore une fois, si vous ne l'avez jamais fait auparavant, je vous recommande fortement de vous entraîner d'abord sur un film fictif afin que vous puissiez avoir une sensation et être bien répété avant de le faire pour bobine. Maintenant que j'ai filmé mon film sur la bobine, je peux le placer dans mon réservoir de développement. Mon réservoir de développement est conçu pour traiter deux films de 35 millimètres en même temps. Je vais placer une bobine vide sur le dessus de la bobine avec mon film 35 millimètres. Cela l'empêchera de bouger dans le réservoir pendant que je développe mon film. Placez les bobines à l'intérieur du réservoir de développement, mettez dans l'entonnoir et verrouillez-le en place. Le réservoir de développement est maintenant à l'épreuve de la lumière. Enfin, placez le couvercle imperméable sur le dessus et vous avez terminé. Je peux ouvrir le sac à langer. Préparer les produits chimiques pour le traitement. 5. Produits chimiques et équipement: Le traitement du film noir et blanc est facile et peut facilement être fait à la maison. Vous aurez besoin de travailler dans la salle de bain de la cuisine ou quelque part pour l'alimentation en eau courante où vous pouvez contrôler la température. Comme d'autres réactions chimiques, produits chimiques photographiques fonctionnent mieux à une température spécifique, trop chaud et la réaction se produira trop rapidement, trop froid et vous allez choquer le film et dégrader le processus. Le traitement du film noir et blanc fonctionne mieux à 20 degrés Celsius. Vérifiez toujours le dos de votre paquet de film photographique. Cela fournira des informations importantes sur la façon dont le film doit être traité. Les films [inaudibles] ont un diagramme à l'intérieur de la boîte avec différents types de développeur, temps et températures. Pour traiter le film noir et blanc, vous aurez besoin des produits chimiques suivants. Développeur de film noir et blanc pour traiter le film. Le développeur rend visibles les images latentes du film. Cependant, vous ne pourrez pas voir les images avant plus tard dans le processus. Il existe de nombreux types différents de développeurs en poudre et en prémélange sur le marché. J' utilise généralement Ilford ID-11, qui est un développeur en poudre à grain fin. Cela signifie que j'ai besoin de mélanger le développeur avant utilisation. Lorsque les développeurs en poudre mélangée comme Ilford ID-11 peuvent être utilisés dans des solutions un à un, un à deux et un à trois. Pour cette classe cependant, je vais utiliser Ilford LC29, qui est un développeur de prémélange spécialement conçu pour être utilisé économiquement. Ilford LC29 peut être utilisé dans une à 19 et une à 29 solutions. ILPHOSOSTOP BATH est un bain spécial d'arrêt d'acide citrique qui arrête le développement du film. Nous utiliserons le bain d'arrêt après avoir développé notre film. Attention, si vous ne voulez pas utiliser un bain d'arrêt, vous pouvez laver vos négatifs avec de l'eau, mais cela prend plus de temps et est plus incohérent. Fixers, la dernière étape du processus de développement. Après avoir réparé vos images, il est sûr de les exposer à la lumière. Comme avec les développeurs de films photographiques, il existe plusieurs types de fixateur différents. Je recommande d'utiliser le fixateur rapide Ilford. Une fois les images corrigées, elles doivent être lavées pour enlever tous les produits chimiques avant de les sécher. J' ai normalement tendance à laver mes négatifs pendant 10 minutes dans l' évier de la cuisine et maintenant le petit Ilford Ilfotol qui est un agent mouillant non ionique spécial utilisé comme rinçage final pour faciliter le séchage rapide et même pour les films et les impressions de chambre noire à base de fibres . Lisez toujours les instructions au dos des paquets. D' autres équipements utiles pour le traitement des films en noir et blanc comprennent un thermomètre pour mesurer la température de l'eau et des produits chimiques. Le thermomètre que j'utilise fonctionne mieux quand imerssed et fluides. Rappelez-vous que votre eau et vos produits chimiques devraient être de 20 degrés Celsius ou 68 degrés Fahrenheit. Un entonnoir pour verser des produits chimiques et de l'eau dans le réservoir de développement et les bouteilles. Un cylindre de mesure en verre de 100 millilitres pour mesurer de petits volumes, très précisément. Une cruche de mesure d'un litre pour mesurer et mélanger des produits chimiques. Plusieurs grandes cruches ou récipients pour prémélange de produits chimiques. Une grande bouteille en verre pour ranger un fixateur. Une horloge ou minuterie, sorte que vous pouvez chronométrer le processus. Ces jours-ci, j'ai une application plutôt astucieuse sur mon téléphone, que j'ai utilisé pour chronométrer le processus et il me permet de savoir quand agiter. Lunettes de sécurité. Souviens-toi, tu as affaire à des produits chimiques. Les produits chimiques photographiques sont connus irritants , donc si vous avez une dermatite ou tout autre état de la peau, je recommande de porter des gants en caoutchouc et de limiter l'exposition. Disposez tous ces kits autour de votre évier de cuisine ou de salle de bain afin que vous sachiez où se trouve tout et que vous soyez maintenant prêt à commencer à mélanger vos produits chimiques et à traiter votre film noir et blanc. 6. Développer votre pellicule: Je suis maintenant prêt à commencer à développer mon film. Avant de commencer, je dois mélanger mon développeur. Jetez un oeil sur le fond de votre réservoir de développement, il devrait indiquer à la fois en millilitres et en onces liquides, combien de liquide avez-vous besoin pour traiter un ou deux films de 35 millimètres ou un film de 120 rouleaux. Mon réservoir de développement universel Paterson dit que j'ai besoin 290 millilitres pour un film de 35 millimètres. Maintenant, jetez un oeil à l'arrière de votre bouteille ou paquet de développeur. Il devrait y avoir un tableau avec différentes solutions et horaires pour différents films. Je suis en train de traiter un film 125 ISO Ilford FP4 Plus en utilisant une solution 1-19. Cela signifie que pour chaque développeur de pièce, j'ai besoin de 19 parties d'eau. Par exemple, si je mélangais un litre de développeur, j'aurais besoin de 50 millilitres de développeur et 950 millilitres d'eau. Puisque mon réservoir de développement dit que j'ai besoin de 290 millilitres de liquide, je vais devoir mesurer 14,5 millilitres de développeur et 275,5 millilitres d'eau. Rappelez-vous, l'eau et le développeur doivent être à 20 degrés Celsius ou 68 degrés Fahrenheit. En utilisant le cylindre de mesure en verre de 100 millilitres, je mesure soigneusement 14,5 millilitres de développeur de la bouteille et je le verse dans la cruche où je vais mélanger mon développeur. Maintenant, allumez les robinets et obtenez la température de l'eau à 20 degrés Celsius. Mesurez 275,5 millilitres d'eau, puis versez-la dans la cruche qui contient le développeur et remuez les produits chimiques afin qu'ils soient bien mélangés. Le développeur est maintenant prêt à être utilisé. Maintenant, une petite note sur l'agitation. agitation est une méthode qui permet de maintenir les produits chimiques en mouvement pour faciliter le développement des films, accélérer le processus et contrôler le grain. Différents photographes ont différentes méthodes d'agitation. J' aime remuer doucement le réservoir de développement comme celui-ci dans un mouvement circulaire. Il est vraiment important de ne pas être trop violent en agitant, car si vous êtes trop violent, vous allez créer des bulles dans le développeur, ce qui peut provoquer un développement inégal de votre film. L' agitation doit être cohérente et régulière. Lorsque je place le développeur pour la première fois dans le réservoir de développement et ferme le couvercle étanche, je vais agiter continuellement pendant la première minute du développement, puis pendant 10 secondes toutes les minutes par la suite. L' application de minuterie sur mon téléphone me dit quand agiter, mais vous pouvez utiliser une horloge ou un chronomètre. Avant de commencer le processus de développement, vérifiez le temps de développement de votre film. J' utilise un film 125 ISO Ilford FB4 Plus et une solution de développement de 1 à 19. Le tableau de mon paquet de film dit que je devrais utiliser un temps de développement de huit minutes à 20 degrés Celsius. Tout est prêt et nous pouvons commencer. Retirez le couvercle étanche de votre réservoir de développement et préparez votre minuterie ou votre horloge. Verser le développeur dans le réservoir de développement et démarrer la minuterie. Remettez le couvercle étanche sur le réservoir de développement et commencez à agiter pendant la première minute. Souviens-toi de ne pas être trop violent. Vous avez juste besoin de garder les produits chimiques en mouvement sur la surface du film. Une fois la première minute écoulée, placez fermement le réservoir de développement vers le bas et attendez jusqu'à la fin de la seconde minute. Rappelez-vous, nous devons agiter pendant 10 secondes chaque minute, jusqu'à ce que le film soit développé. Maintenant, nous avons atteint deux minutes et avons besoin d'agiter encore 10 secondes. Ramassez le réservoir de développement et agitez. Encore une fois, placez le réservoir de développement vers le bas et attendez la prochaine période d'agitation. Continuez à répéter le processus jusqu'à ce que le temps de développement ait expiré. Lorsque la minuterie s'éteint, le temps de développement est terminé, versez le développeur utilisé loin. Si vous utilisez un développeur de poudre comme ID 11, avec une solution one-to-one, vous pouvez obtenir un second développement du développeur si vous utilisez immédiatement. Cependant, avec la CL 29, ce n'est pas le cas et les produits chimiques usés doivent être jetés. Avoir votre bain d'arrêt prêt à arrêter le processus de développement. On va couvrir ça dans la prochaine vidéo. 7. Bain d'arrêt: Vous n'avez pas nécessairement besoin d'utiliser un bain d'arrêt pour arrêter le processus de développement. Cependant, l'utilisation d'un bain d'arrêt produira des résultats plus cohérents et aidera à préserver votre fixateur. Pour ce cours, j'utilise Ilford Ilfostop bain d'arrêt inodore, qui vient dans une bouteille de 500 millilitres et peut mélanger jusqu'à 10 litres de bain d'arrêt donc c'est beaucoup de films. C' est comme une solution à base d'acide citrique qui empêche tout développement résiduel de se produire une fois que le développeur a été retiré du réservoir de développement. Mélanger le bain d'arrêt est vraiment facile, la bouteille recommande d'utiliser une solution de 1 à 19. Ainsi, comme avec le développeur, mesurez 14,5 millilitres d'Ilfostop dans le cylindre de mesure en verre de 100 millilitres, puis 275,5 millilitres d'eau à 20 degrés Celsius dans une cruche de mesure et mélangez-les ensemble. Aussi à des fins de démonstration, je montre ceci séparément du développeur. Mais je vous recommande vraiment de préparer tous vos produits chimiques avant de commencer le processus de développement. De cette façon, vous pouvez verser le bain d'arrêt tout de suite après avoir retiré le développeur. Une fois que vous avez versé dans le bain d'arrêt, il suffit de 10 à 15 secondes pour arrêter toute réaction de développement continu et vous devriez retirer le bain d'arrêt par la suite. Nous sommes maintenant prêts à commencer la dernière étape du processus, la fixation du film. 8. Fixer votre pellicule: fixation de votre film est très importante car elle permet de le sortir sans danger dans la lumière. Si nous ouvrions accidentellement le réservoir de développement à ce stade, nous détruirions les photographies contenues sur le film. Un négatif noir et blanc correctement fixé, devrait durer plus de 100 ans s'il est conservé dans les bonnes conditions. J' utilise Ilford Rapid Fix, qui est dilué en solution 1-4. fixateur peut être utilisé plusieurs fois, c'est donc une bonne idée d'avoir une bouteille prête à ranger votre fixateur. Mettez une étiquette sur le côté afin que vous puissiez enregistrer la date à laquelle vous mélangez le fixateur et le nombre de fois qu'il a été utilisé. Normalement, je mélange le fixateur en lots de 700 ml, donc j'ai toujours un peu prêt à l'emploi. Votre fixateur peut être conservé dans une bouteille bouchée jusqu'à un mois et demi. Pour faire 700ml de fixateur, vous aurez besoin de 140ml de fixateur rapide Ilford et 560ml d'eau. Rappelez-vous, lorsque vous mettez les produits chimiques dans votre réservoir de développement, ils devraient être de 20 degrés Celsius ou 68 degrés Fahrenheit. C' est à peu près la température ambiante, mais vous devrez peut-être refroidir le fixateur dans l'évier si vous vivez dans un climat chaud, ou réchauffer le fixateur dans l'évier si vous vivez dans un climat froid. Plonger la bouteille dans l'eau est la meilleure façon de contrôler la température. Toujours coller le thermomètre dans la bouteille pour voir à quelle température les produits chimiques sont avant de le fixer. Si le fixateur est trop froid, le processus sera plus lent et vous risquez de choquer le film. Je suis maintenant prêt à réparer mon film. Retirez le couvercle étanche du réservoir de développement, si vous ne l'avez pas déjà fait, et versez le fixateur. Fermez le couvercle et commencez à agiter. En tant que développeur rapide, vous devrez agiter continuellement pendant la première minute du processus de fixation. Rappelez-vous de ne pas être trop violent, sinon, vous causerez de la mousse et des bulles d'air dans la solution, ce qui entravera le processus. Après une minute d'agitation continue, placez le réservoir de développement vers le bas et laissez-le reposer jusqu'à la fin de la seconde minute. Maintenant, agitez à nouveau pendant encore 10 secondes. Continuez à répéter le processus jusqu'à ce que cinq minutes se soient écoulées. Votre film est maintenant développé et il est sûr d'ouvrir le réservoir de développement. Versez le fixateur usagé dans votre bouteille à l'aide de l'entonnoir. Marquez la bouteille pour montrer que vous l'avez utilisée pour réparer un film. Tout ce qu'on a à faire, c'est laver et sécher le film. 9. Nettoyer vos négatifs: lavage de votre film est très important car il élimine tous les produits chimiques du traitement et facilite le séchage sans filigranes. Il est maintenant sûr d'ouvrir le réservoir de développement. Il est tentant de jeter un coup d'œil à ce stade, mais gardez à l'esprit qu'une fois que vous avez retiré le film humide de la bobine, vous ne pourrez plus le remettre. Avec 20 degrés Celsius eau. Laver vos négatifs prend environ 10 minutes. Mais le réservoir de développement avec les bobines encore à l'intérieur sous le robinet avec l'eau qui coule dans la chambre, et laisser pendant environ 10 minutes. Si vous êtes pressé, vous pouvez faire ce qu'on appelle un lavage rapide. C' est là que vous remplissez le réservoir de développement avec de l'eau, agitez, videz et répétez 10 fois. Lorsque dix minutes sont écoulées, retirez le film de la bobine dans le réservoir de développement. Prenez soin de manipuler le film, car jusqu'à ce qu'il soit sec, l'émulsion est très délicate et peut facilement être rayée. J' utilise la solution d'ilfotol comme rinçage final, pour faciliter le séchage rapide sans filigranes. Ceci est particulièrement important si votre eau est dure. Ilfotol utilise la solution 200. Vous avez seulement besoin d'une très petite quantité. Lorsqu' elle est mélangée, la solution peut avoir une sensation légèrement savonneuse comme un liquide de lavage. C' est parce que ilfotol est très similaire. Un petit soupçon de liquide de lavage peut être utilisé comme un substitut. Tenant chaque extrémité du film, passez le film plus loin dans le récipient plusieurs fois, sorte que le film est assez recouvert avec les agents mouillants. L' eau de ma maison est particulièrement dure et chlorée. Sans utiliser d'agent mouillant, j'ai des filigranes horribles. Si vos négatifs sèchent des filigranes, vous pouvez les laver à nouveau pour enlever les filigranes. L' utilisation d'agents mouillants vous fera gagner beaucoup de temps plus tard. Surtout si vous numérisez vos négatifs et les retouchez dans Photoshop. Ensuite, nous allons regarder sécher les négatifs. 10. Sécher vos négatifs: Au collège et à l'université, nous avions des armoires à dessin spéciales qui circulaient l'air chauffé à une température sûre pour sécher les négatifs. Cependant, vous n'avez pas besoin de kit avancé pour sécher vos négatifs à la maison. Dans mon studio, j'ai une ficelle qui coule d'un côté à l'autre de la pièce pour accrocher les négatifs à sécher. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelques pinces à linge ou de clips négatifs, comme j'utilise. Une cheville ou une pince à linge doit être utilisée pour fixer les négatifs à la corde et l'autre en bas pour la peser afin qu'elle ne s'enroule pas au fur et à mesure qu'elle sèche. Laissez vos négatifs pendant la nuit à sécher. Ne soyez pas tenté de manipuler les négatifs pendant qu'ils sèchent. Parce que lorsqu'elle est semi-sèche, l'émulsion devient collante et les empreintes digitales ou la saleté peuvent endommager définitivement vos négatifs. 11. Archiver vos négatifs: Prendre soin de vos négatifs est une partie très importante du processus. Dans la photographie chimique, la poussière et les rayures sont votre ennemi, donc stocker correctement nos négatifs, est une bonne pratique. Un bon investissement pour tous ceux qui débutent dans la photographie en noir et blanc et le traitement de films, est une boîte à lumière. Heureusement, les boîtiers lumineux de nos jours sont assez peu coûteux et peuvent être achetés en ligne. J' ai un Lightbox A3 LED que j'utilise pour examiner et couper mes négatifs. J' ai aussi une loupe pour magnifier mes négatifs quand ils sont sur la boîte à lumière. Cependant, si vous n'avez pas de loupe, une loupe suffira. Un autre bon investissement est des pochettes d'archivage négatives pour stocker vos négatifs. Les bruns classiques comprennent Kenro et Hama. Les pochettes d'archives négatives sont conçues pour être rangées dans un classeur à anneaux ou un dossier et contenir les négatifs en rangées de quatre ou six. Avant de pouvoir insérer mes négatifs dans la pochette d'archivage négative, je dois les couper en rangées de six. Placez les négatifs sur la boîte à lumière, veillant à ce que l'extrémité de la queue ne soit pas suspendue la table ou sur le sol où il y a de la saleté, ce qui peut facilement rayer vos négatifs. À l'aide de quelques ciseaux, comptez six négatifs et coupez soigneusement entre la sixième et la septième image. Placez ensuite les six premières images dans la pochette d'archivage négative. Continuez à répéter le processus jusqu'à ce que tous les négatifs soient à l'intérieur du manchon. J' ai généralement tendance à jeter les extrémités impaires car elles sont de peu d'utilité. À l'aide d'un stylo à pointe de fibre, nommez et datez la pochette d'archivage négative. Cela facilitera la recherche d'un lot particulier de photos plus tard, surtout si vous avez affaire à un grand nombre de négatifs. Je stocke mes négatifs dans l'ordre chronologique, du plus ancien au plus récent. 12. Numériser vos négatifs: Maintenant, vous avez deux options. Soit vous pouvez imprimer vos négatifs dans une pièce sombre ou dans un laboratoire photo, vous pouvez numériser vos négatifs et les affiner dans Photoshop. Dans cette classe, je me concentrerai sur la numérisation et la retouche des négatifs. Pour numériser vos négatifs, vous aurez besoin d'un scanner négatif. Heureusement, ces jours-ci, ils sont relativement peu coûteux et sont souvent intégrés à la lentille des scanners à plat traditionnels. Je vais utiliser un scanner négatif Plustek Optic film 8100, spécialement conçu pour scanner 35 millimètres négatifs et film de diapositives. Si vous n'avez pas de scanner de film dédié, il y a un certain nombre de trucs et de hacks qui vous permettront de numériser vos négatifs, y compris photographier vos négatifs à l'aide de votre téléphone portable, ou scanner vos négatifs en haut avec une feuille de papier blanche derrière eux dans un scanner à plat. La qualité des images produites à l'aide de ces méthodes n' est pas aussi bonne que celles produites à l'aide de l'équipement approprié, mais elle vous permettra de numériser et de partager votre travail. La plupart des scanners de films négatifs dédiés sont livrés avec leur propre logiciel, mais toutes les applications de scanner ont certaines fonctionnalités en commun. Tous les logiciels de scanner doivent vous permettre d'ajuster l'exposition, contraste, la netteté, le rognage et la rotation de vos images, et de choisir différents formats de fichiers. Je vais vous donner un aperçu rapide de Silverfast 8, qui vient de mon scanner. Cependant, si vous utilisez un autre programme de scanner, s'il vous plaît supporter avec moi car les bases sont les mêmes. Vous devrez peut-être consulter la documentation fournie avec votre scanner pour en savoir plus sur ses fonctionnalités spécifiques. Avant de commencer à numériser mes négatifs, je dois charger le film dans le scanner. Mon scanner a un support spécial conçu pour contenir jusqu'à six négatifs 35 millimètres à la fois. Déclipsez le support négatif et insérez soigneusement les négatifs. Assurez-vous que vous insérez les négatifs dans la bonne direction, cela signifie côté émulsion vers le bas. De nombreux scanners à plat avec une unité spéciale de balayage négatif intégrée contiennent également un support négatif similaire. Après avoir chargé le support, je peux l'insérer dans le scanner afin qu'il soit prêt à numériser la première image. Silverfast 8 dispose d'une interface utilisateur et d'un flux de travail assez simples. La majeure partie de l'espace de travail est un aperçu d'image volumineux, qui vous permet de voir en temps réel votre numérisation ainsi que les réglages et paramètres que vous avez appliqués. Sur le côté gauche de l'espace de travail, vous verrez le Control Dock, qui contient une série de dialogues qui vous permettent de configurer les outils Silverfast. Le Control Dock est extensible. Cliquer sur les petites flèches vous permet d'ouvrir et de fermer les outils. En haut de l'espace de travail, il y a ce que Silverfast appelle leurs outils standard, et entre le Control Dock et l'aperçu de l'image, il y a la section spéciale de l'outil qui contient quelques fonctionnalités spéciales supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour chaque image. Je ne vais pas couvrir toutes les fonctionnalités de cette classe, je vais plutôt me concentrer sur les bases, juste assez pour scanner votre image en haute qualité. La plupart des outils que je vais vous montrer un assez standard, et disponible dans la plupart des applications de numérisation et des logiciels. N' oubliez pas que si vous utilisez un logiciel de scanner différent , par exemple un scanner Epson, consultez sa documentation pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration de votre scanner et obtenir les meilleurs résultats. En haut du Control Dock, définissez votre type d'image. J' ai trois options ici : Positif, Kodachrome et Négatif. Parce que je scanne un négatif en noir et blanc, je vais définir mon type d'image sur Négatif. Cela signifie que lorsque je scanne mon négatif, le scanner réalisera que je scanne un négatif et inverra automatiquement mon image. Ensuite, nous devons définir les formats de couleur et la profondeur des bits. Le menu déroulant situé à côté du bouton Type d'image, nous donne une gamme d'options différentes, y compris 48- 24 bits, 16-8 bits, 16-1 bits, 48 bits HDR RAW et 16 bits HDR RAW. Si je scannais une couleur négative, j'utiliserais soit 48 -24 bits ou 48 bits HDR RAW. Cependant, parce que je travaille avec des négatifs en noir et blanc, je vais sélectionner 16-8 bits, ce qui produira un scan pratique de mon image. Nous sommes maintenant prêts à faire un aperçu ou un pré-scan en cliquant sur le bouton Prescan ici. Le scanner produit maintenant un aperçu à basse résolution de mon négatif. Il convertit automatiquement l'image négative en positive. Ensuite, utilisez votre souris pour faire glisser le cadre de numérisation rouge à la taille souhaitée. S' assure que le cadre de numérisation est complètement à l'intérieur de l'original, et qu'il n'inclut aucune zone blanche ou noire de la fenêtre d'aperçu en dehors de l'original. Ensuite, dans la section Dimensions de numérisation du Control Dock, définissez le nom de votre image. Je donne généralement à mes images numérisées assez question de noms de faits, nom, lieu et date. J' inclut également le nombre négatif allant de 1 à 36, afin que je puisse identifier les négatifs plus tard dans mon archive. Il s'agit d'une logique complètement différente de l'appellation et de l'archivage des images numériques. Rappelez-vous ici, vous avez affaire à un négatif physique et à la copie numérique. Ici, vous pouvez également définir votre type de fichier. Les options incluent TIFF, PSD JPEG, JPEG2 et PDF. Je vais enregistrer mon fichier en tant que TIFF parce que je vais l'améliorer plus tard dans Photoshop. Sélectionnez l'icône du petit dossier et sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer votre image sur votre ordinateur. Ensuite, utilisez la liste déroulante prédéfinie pour définir le but de vos images. Les options incluent 300 pixels par pouce pour l'impression, 150 pixels par pouce pour les brouillons rapides et 72 pixels par pouce pour les économies sur le Web. De nos jours, économiser pour l'incitation Web à pixels par pouce n'est pas pertinent, donc mieux numériser à 300 pixels par pouce. Enfin, sélectionnez votre résolution de numérisation ici. Mon scanner peut scanner une résolution maximale de 7 200 pixels par pouce. L' arrêt suivant est la section Negafix dans le dock de contrôle. Il s'agit d'une fonction prédéfinie spéciale de Silverfast 8, qui vous permet de définir le film photographique que vous numérisez et de définir l'ISO. Il comprend la plupart des films disponibles dans le commerce, y compris Ilford, Kodak, Fuji et Agfa. Je vais mettre le vendeur à Ilford, type de film FP4 plus, et l'ISO à 125. La plupart des logiciels de scanner, y compris Epsilon scan wise, ne comprennent pas cette fonctionnalité utile. Il est particulièrement utile lors de la numérisation des négatifs de couleur, car ceux-ci ont généralement un jeu de couleurs qui doit être supprimé. Sous les contrôles Negafix, il y a quelques curseurs pour ajuster l'exposition. Tous les logiciels de scanner devraient avoir des contrôles équivalents ici. Vous devrez peut-être effectuer un petit ajustement avant la numérisation, surtout s'il s'agissait d'une exposition difficile. Maintenant, nous sommes presque prêts à scanner. Cependant, avant de le faire, je veux jeter un oeil rapide sur les fonctions d'histogramme et de gradation dans la zone Outil standard ici. histogramme et la gradation sont fondamentalement les mêmes que les niveaux et les courbes dans Photoshop et me permettent d'affiner et d'ajuster les niveaux de lumière dans mon image. Ce qui est particulièrement important ici, c'est qu'ils me permettent de contrôler individuellement les reflets, les tons moyens et les ombres, ce qui me permet de tirer et de pousser différentes parties de l'image. Cela peut être particulièrement utile si vous êtes des photos ont été prises lors d'une journée ensoleillée et comprennent à la fois des zones lumineuses et sombres. Pour cette image, je vais utiliser l'outil de gradation. Lorsqu' il est ouvert, l'outil de gradation s'affiche dans le dock de contrôle. Comme Courbes et Photoshop, je peux ajuster des points individuels sur la ligne de courbe pour contrôler différentes parties de l'exposition de l'image. Dans ce cas, je veux tirer un peu mes faits saillants en arrière, éclairer un peu les zones d'ombre. Rappelez-vous, comme Photoshop, vous avez seulement besoin de faire de petits ajustements ici. D' autres choses que je pourrais faire avant de scanner, pourraient inclure un masque non tranchant. Après avoir tout configuré, je peux maintenant procéder à la numérisation de mon négatif en cliquant sur le bouton Scan. numérisation des négatifs prend un certain temps, surtout si vous scannez à haute résolution à l'aide d'un scanner à plat avec le scanner négatif intégré. Pendant que vous numérisez tous les négatifs par lots ou un par un, pour gagner du temps, vous pouvez commencer à retoucher et à finaliser vos images dans Photoshop. C' est ce que nous allons examiner ensuite. 13. Résolution d'image et mode de couleur: Avant de publier vos images en couleur noire en ligne ou de les envoyer à imprimer, vous pouvez les retoucher et les améliorer davantage dans Adobe Photoshop. Ce n'est pas tricher parce que si je travaillais dans une pièce sombre, je serais en mesure d'esquiver et de brûler divers éléments, contrôler le processus de développement et le contraste d'impression en utilisant les filtres intégrés dans l'agrandisseur. En ce sens, de nombreux outils de Photoshop ne sont que des représentations numériques des techniques de chambre noire. Ouvrons une photo numérisée dans Photoshop et examinons quelques outils et processus utiles qui peuvent vous aider à améliorer vos images. Lorsque vous ouvrez une photo numérisée, accédez au menu Image et consultez la Taille et la Résolution de l'image. Le logiciel de numérisation peut changer la résolution pour vous à quelque chose de gérable, comme 300 points par pouce, même s'il a scanné l'image à une résolution beaucoup plus élevée. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de vous soucier de quoi que ce soit. Mais si vous voyez ici une valeur de résolution beaucoup plus élevée, il est logique de la réduire à 300 points par pouce et d'ajuster la taille de l'image si nécessaire. Assurez-vous de garder votre photo à une grande taille gérable. Ma photo ici fait un peu moins de 80 centimètres sur le côté long et cela fera très bien pour presque tout. Avant de commencer la retouche et l'amélioration ou l'image, vous devez la convertir en niveaux de gris. Ceci est particulièrement important si vous prévoyez d'imprimer votre image en noir et blanc. À moins que vous n'ayez déjà sélectionné le mode couleur en niveaux de gris lors de la numérisation, votre image est probablement enregistrée en mode couleur RVB et peut avoir un vert ou un magenta attentif lorsqu'elle est imprimée, selon le processus d'impression et les paramètres de l'imprimante. Alors allez dans le menu Image et sélectionnez Mode, Niveaux de gris. Si les niveaux de gris sont déjà cochés , votre image est déjà en niveaux de gris et vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. 14. Nettoyer et retoucher des photos dans Photoshop: Le plus gros problème des images en noir et blanc, surtout lorsqu'elles sont numérisées, est la poussière et les filigranes. De petites taches de poussière, qui sont invisibles à l'œil humain quand on regarde le négatif, seront visibles sous forme de taches blanches lorsqu'on les agrandit. Vous devrez les supprimer, surtout si vous voulez imprimer ou afficher l'image en grand format. Pour nettoyer votre image, vous devrez effectuer un zoom avant et arrière pendant le processus. Alors n'oubliez pas d'utiliser les raccourcis commande plus ou moins ou moins ou contrôle plus ou moins dans les fenêtres, pour vous faire gagner du temps. Dans Photoshop, il existe plusieurs outils différents qui peuvent être utilisés pour nettoyer et rejoindre les images. Ces outils sont le pinceau de guérison ponctuelle, pinceau de guérison, le tampon de clone et l'outil de patch. Chacun de ces outils a un but légèrement différent, mais il est préférable de les utiliser de manière combinée pour obtenir les meilleurs résultats et avoir un flux de travail efficace. Le premier outil que je vais utiliser est la brosse de guérison des taches. Lorsque vous avez sélectionné cet outil et que vous déplacez votre souris sur l'image que vous souhaitez nettoyer, vous remarquerez le curseur de la brosse, vous pouvez contrôler ses paramètres en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant une taille de brosse appropriée, la dureté, et l'espacement dans la fenêtre de dialogue qui s'affiche. Les paramètres de taille et de dureté dépendent de ce que vous utilisez dans votre image Vous devrez donc peut-être essayer différents paramètres jusqu'à ce que vous obteniez les résultats que vous aimez. Habituellement, je garde le pinceau relativement petit par rapport à la taille de l'image et en ce qui concerne la dureté, cela dépend vraiment de ce qui est dans votre image. Assurez-vous d'essayer différents paramètres et choisissez-en un qui vous permet de se fondre en douceur avec l'environnement, mais en même temps ne crée pas de taches. Lorsque vous avez configuré le pinceau, appuyez sur Entrée pour fermer la fenêtre et commencer à nettoyer votre image. Spot brosse de guérison est l'un de mes favoris, car il est facile à utiliser, ce qui est un bonus parce que le processus d'élimination toutes les taches de poussière des images est laborieux et répétitif. Lorsque vous cliquez ou dessinez sur l'image, le pinceau de guérison des taches élimine les taches de poussière, les taches et autres imperfections de l'image, sélectionnant automatiquement la zone correspondante correcte de l'image et la mélangeant de façon transparente avec la zone sur laquelle vous avez cliqué. La sélection est automatique, vous devez donc regarder ce que vous faites lorsque vous cliquez répétitivement assurer qu'il ne fait pas d'erreur ou ne mélange pas quelque chose de mal. 99,9 pour cent du temps, la brosse de guérison des taches fonctionne parfaitement avec les petites spécifications et les rayures, mais parfois il y a une erreur qui refuse de se fondre correctement. Dans ces occasions, je reviens à la brosse de guérison, qui est similaire à la brosse de guérison ponctuelle, sauf qu'elle vous permet de sélectionner la zone à partir de laquelle vous copiez et mélangez. Sélectionnez le pinceau de guérison dans le panneau Outils, accédez à l'endroit que vous souhaitez retirer et trouve une zone semblable. Appuyez sur la touche alt et cliquez sur la zone pour l'échantillonner. Maintenant, revenez à l'endroit que vous voulez guérir et cliquez sur dessiner dessus avec l'outil de brosse de guérison. Le principe est le même que l'outil de brosse de guérison ponctuelle, sauf ici vous êtes en contrôle et choisissez la zone source. Parfois, les humains sont plus précis. La brosse de guérison des taches et les outils de brosse de guérison sont parfaits pour faire face à de nombreuses imperfections minuscules. Cependant, ils ne sont pas très bons pour le clowning et le mélange de grandes surfaces. C' est parce qu'ils sont trop complexes et que le reste de l'image peut ne pas avoir suffisamment d'informations pour que les algorithmes fonctionnent correctement. Dans ce cas, par exemple, si vous avez une grande égratignure ou un filigrane dans votre image, vous devrez utiliser le tampon de clone et les outils de patch. L' outil de tampon de clone fait partie de Photoshop depuis le début, il copie simplement une zone définie par l'utilisateur dans une autre. Il a un peu brut par rapport à l'outil de brosse de guérison parce qu'il ne tente pas de mélanger deux zones ensemble. Cependant, à l'inverse, cela peut être très utile lorsque vous traitez des zones délicates par exemple, les bords, trouver une zone que vous devez tamponner. Par exemple, j'ai cette marque qui se trouve juste au-dessus d'un bord de ma photo, et je vais passer à une zone d'échantillon appropriée, et appuyez sur l'ancienne touche comme avec l'outil de brosse de guérison, symbole de petites cibles apparaît à la place de votre curseur. Cliquez pour sélectionner la zone, puis relâchez la touche Alt et revenez à la marque que vous souhaitez supprimer. De nos jours, l'outil de tampon de clone vous montre l'erreur que vous avez sélectionnée dans le curseur. Ceci est vraiment utile pour l'alignement et vous montrer à quoi ressembleront les résultats finis. Lorsque votre zone source est échantillonnée, vous pouvez maintenant cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'image et sélectionner la taille et la dureté correctes du pinceau et prévisualiser les résultats en plaçant le curseur du tampon de clone sur la zone souhaitée dans l'image. Contrairement aux pinceaux de guérison, le tampon de clone ne mélange pas les bords, donc ce que vous voyez comme l'aperçu est ce que vous obtenez. Ajustez donc les paramètres du pinceau et appuyez sur Entrée lorsque vous êtes prêt à fermer. Lancez des campagnes sur la marque que vous souhaitez supprimer. Si cela ne fonctionne pas bien, essayez de sélectionner un autre point d'échantillon, avec un peu de compétence et de pratique, vous pouvez devenir assez compétent à l'utilisation de l'outil de tampon de clone pour fixer des marques et des taches délicates sur vos photos. Lorsque vous utilisez l'outil de tampon de clone, gardez un œil sur la barre d'options et les paramètres pâteux. Si vous l'avez défini sur 100 %, le tampon de clone ou couvre entièrement la zone sélectionnée et si ce n'est pas le cas, vous échantillonnez aura un degré de transparence. Dans certains cas, cela peut être utile, mais je m'en tiens généralement à 100 pour cent. L' outil de patch a été spécialement conçu pour supprimer éléments d'image indésirables et peut être particulièrement utile lorsque vous traitez de grands filigranes, dans l'arrière-plan de vos photos. Dans ce cas, je veux supprimer ce filigrane ici au premier plan de mon image. Lorsque vous sélectionnez l'outil de patch et que vous le déplacez sur l'image et une petite icône de patch apparaît sous votre curseur. Assurez-vous que le remplissage correspondant au contenu est sélectionné dans le menu déroulant de ce correctif dans la barre d'options en haut de votre espace de travail. Allez dans la zone de votre image que vous voulez patcher et dessinez autour d'elle avec le curseur. La zone sera sélectionnée. Maintenant, cliquez et faites glisser la souris vers la zone à partir de laquelle vous souhaitez effectuer un correctif. Vous devrez peut-être déposer le patch dans plusieurs emplacements différents avant de trouver une zone qui fonctionne. Relâchez le bouton de la souris lorsque l'aperçu de la zone de patch semble correct, et Photoshop appliquera le patch et le fondera dans les zones environnantes. Dans la barre d'options, il y a quelques paramètres, structure et couleur, que vous pouvez ajuster après avoir appliqué le patch, mais si vous avez toujours la sélection active, la structure vous permet d'entrer un nombre entre un et sept pour définir à quel point le patch doit ressembler à l'image existante. Si vous entrez sept, le patch adhère très fortement aux modèles d'image existants. Toutefois, si vous en entrez un, le patch adhère très faiblement aux motifs d'image existants. Similaire à la structure, la couleur vous permet de spécifier l'étendue dans laquelle vous souhaitez que Photoshop applique un mélange de couleurs algorithmiques au patch. Si vous entrez zéro, le mélange de couleurs est désactivé. La valeur de couleur de 10 applique le mélange de couleurs maximal. Le fait que vous puissiez ajuster le réglage après l'application du patch le rend vraiment utile pour le réglage fin et faire de petits réglages. Par exemple ici, en jouant avec le réglage de la structure, je peux voir que cela fonctionne mieux avec 3-4. Je vais en faire quatre. Si vous n'avez pas correctement vos paramètres ou si vous essayez de patcher une zone d'image trop compliquée, vous vous retrouverez avec un patch maladroit, qui n'a pas l'air très agréable. L' outil de patch fonctionne le mieux sur les zones hors focus, par exemple les arrière-plans ou les zones ayant un motif ou une texture cohérents. Les filigranes ont tendance à être plus visibles dans les zones d'arrière-plan hors focus de l'image en raison de leur manque de détails. Mon conseil est de jouer avec les paramètres de l'outil Patch pour voir ce qui fonctionne le mieux et ne pas essayer de corriger les zones compliquées. 15. Réglages tonaux: Même si vous avez effectué quelques réglages de contraste et de tonalité lors de la numérisation, vous voudrez peut-être affiner votre image par la suite. Dans Photoshop, il existe un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés pour contrôler le contraste des images. Mais le plus avancé, qui vous permet de contrôler à la fois le contraste global sur toute l'image et le contraste local dans différents tons est Curves Adjustment. Vous pouvez appliquer des ajustements de manière destructive et non destructive. Si vous avez le choix, il est toujours préférable de respecter les ajustements non destructifs car ils permettent plus de flexibilité et peuvent être supprimés ou modifiés à tout moment. Pour ajouter un ajustement des courbes non destructives, vous devez ajouter un calque d'ajustement des courbes, ce que vous pouvez faire soit à l'aide du bouton Créer un nouveau remplissage ou Calque d'ajustement, en sélectionnant des courbes dans le panneau Réglages. Le calque d'ajustement des courbes sera appliqué en tant que calque séparé dans votre document et doit être au-dessus du calque d'image que vous souhaitez appliquer. Lorsque vous sélectionnez le calque « Ajustement des courbes » dans le panneau Calques, le panneau Propriétés affiche ce graphique avec un histogramme et une ligne diagonale qui le traverse. Ci-dessous, il y a un curseur qui contrôle la plage dynamique dans l'image. plage dynamique est le nombre de nuances de gris dans votre image, et elle va du noir à gauche au blanc à droite. Sur le graphique ci-dessus, le point noir est le point inférieur gauche de la courbe, le point blanc est le point supérieur droit. Un histogramme est construit sur cette plage dynamique et représente visuellement la distribution des différentes nuances dans votre image et leur intensité. Plus il tire sur des points de surface spécifiques, plus vous aurez de formes dans votre image. En regardant l'histogramme, vous pouvez très rapidement comprendre si certaines tonalités sont manquantes dans votre image. Par exemple, noir ou blanc. Vous pouvez utiliser ce curseur de plage dynamique et déplacer ces bascules pour réduire la plage dynamique et rendre les zones plus claires encore plus claires ou plus sombres. Lorsque vous déplacez ces bascules, les points noirs et blancs du graphique se déplacent le long l'axe horizontal et leur position le long de l'axe vertical reste la même. L' axe vertical représente la plage dynamique de sortie de l'image. Le point noir est en bas, et le blanc est le long du haut. Si vous déplacez le point blanc vers le bas, vous commencerez à perdre les blancs dans l'image et l'image deviendra plus sombre. Si vous déplacez le point noir vers le haut, les noirs disparaîtront également et deviendront des ombres sombres à la place. De cette façon, vous pouvez rendre l'image décolorée. Vous pouvez utiliser ces deux points pour contrôler la plage tonale globale de votre image. Pour ajuster le contraste à l'aide de courbes, nous devons ajouter au moins un point supplémentaire à cette ligne. Cliquez sur la ligne quelque part au milieu pour ajouter un point de ton moyen dans l'image. Maintenant, si je le fais glisser, je vais rendre les tons moyens plus légers. Si je le fais glisser vers le bas, les tons moyens deviendront plus foncés. En regardant votre histogramme et votre image, vous pouvez décider quelles zones tonales doivent être ajustées et ajouter un point sur la courbe pour contrôler chaque zone. Vous pouvez ajouter jusqu'à 14 points à la courbe, mais vous n'en aurez probablement pas besoin. Avoir deux à quatre points entre le point noir et le point blanc peut suffire dans la plupart des cas. La ligne diagonale passant par le milieu du graphique est l' endroit où les valeurs d'entrée et de sortie sont égales les unes aux autres. Déplacer le point au-dessus de la ligne diagonale rendra ce ton plus léger et le déplacer en dessous le rendra plus sombre. Regardez votre image et déterminez les tons qui nécessitent des réglages de contraste locaux pour rendre l'image plus intéressante et ajuster les courbes en conséquence. Étant donné que l'ajustement de la courbe est appliqué en tant que calque séparé, vous pouvez activer et désactiver la visibilité de cet ajustement à tout moment et vous pouvez également réduire l'intensité de ces ajustements en modifiant sa valeur de capacité. 16. Améliorer la netteté des photographies dans Photoshop: Parfois, vous pouvez rendre vos images numérisées un peu plus nettes et il existe plusieurs façons d'affiner vos images dans Photoshop. Comme avec les calques de réglage non destructifs, vous pouvez actuellement appliquer des filtres non destructifs à votre travail pour le rendre plus facile à contrôler et ne pas détruire l'image d'origine. Pour appliquer d'abord des filtres intelligents non destructifs à une image, vous devez la convertir en objet dynamique en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le calque Image, le panneau Calques et en sélectionnant Convertir en objet dynamique. Si vous devez modifier l'image, par exemple, retoucher une fois qu'elle a été convertie en objet dynamique, vous pouvez le faire en double-cliquant sur Calque d'objets dynamiques dans le panneau Calques. Cela ouvrira le contenu de l'objet intelligent sous la forme d'un document distinct. Vous pouvez l'éditer de la manière habituelle. Enregistrez les modifications, et vous avez terminé. Fermez le document et affichez l'objet dynamique mis à jour dans votre fichier principal. En ce qui concerne les filtres, vous pouvez choisir parmi quelques options dans la section Aiguiser du menu Filtre. Certains de ces filtres, tels que Sharpen et Sharpen Edge, ne permettent pas de contrôler leurs paramètres. J' ai donc tendance à rester loin d'eux et à utiliser Smart Sharpen à la place. Lorsque vous appliquez ce filtre, cette fenêtre s'ouvre ici. Vous pouvez prévisualiser et contrôler le type et la quantité d'affûtage à appliquer à l'image. Tout d'abord, abaissez le curseur Réduire le bruit à environ 5-10 % pour afficher l'effet d'affûtage complet. Ensuite, allez ajuster la valeur de la quantité pour la force de l'affûtage. Cela dépendra de la taille de votre image et de l'effet que vous souhaitez obtenir. n'y a pas de règles dures ici. Enfin, jouez avec la valeur de rayon jusqu'à ce que l'image soit juste. Essayez d'éviter le HDR trop pointu ou artificiel ressemblent à ceci. Maintenant, allez dans le menu Supprimer et sélectionnez un algorithme d'affûtage approprié pour votre image. flou gaussien est un bon choix adapté à la plupart des images. flou de l'objectif aiguise les détails avec moins de halos résultants, et le flou de mouvement est utile pour corriger flou dû à un léger mouvement de l'appareil photo ou du sujet. L' un des principaux avantages du filtre de netteté intelligent est que vous pouvez contrôler individuellement la netteté appliquée aux zones d'ombre et de surbrillance de l'image. Configurez les ombres ou les surlignements comme vous le souhaitez. Jouez avec les paramètres Montant fondu et Largeur tonale. La valeur de fondu contrôle la netteté globale du filtre. En réduisant le curseur, je peux supprimer le filtre des ombres ou des reflets. La valeur Tonal Width contrôle la plage des tons moyens affectés par la quantité de fondu. Plus la largeur de tonalité est élevée, plus la gamme des tons moyens affectés est large et plus l'affûtage s'estompe progressivement dans les ombres. À la valeur faible, 5-20 pour cent, seules les zones d'ombre très sombres seront aiguisées. Cliquez sur « OK » lorsque vous êtes satisfait des paramètres. Puisque nous avons appliqué le filtre en tant que filtre intelligent, vous pouvez maintenant le voir comme ceci dans le panneau Calques. Vous pouvez modifier ses paramètres à tout moment en double-cliquant sur son nom et en l'ajustant à l'aide de cette fenêtre. Cachons ce filtre pour l'instant et jetons un coup d'oeil à autre de mes méthodes préférées d'affûtage des images, qui est le filtre passe-haut situé sous Autre dans le menu Filtre. Le principal avantage de l'utilisation du filtre passe-haut pour affûtage est que le filtre n'aiguise que les zones bien définies de votre image, et que les zones d'arrière-plan et hors focus ne seront pas touchées. Pour utiliser le filtre passe-haut, accédez au panneau Calques, sélectionnez le calque Objet dynamique, puis allez dans le menu Filtre et sélectionnez Autre passe-haut. Lorsque vous appliquez ce filtre, votre image devient grise comme ceci et la boîte de dialogue avec les paramètres personnalisés pour le filtre passe-haut s'ouvre. Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, ajustez l'intensité du filtre. À moins que vous ne vouliez un aspect HDR vraiment artificiel à votre photo, je vous recommande de garder le rayon plutôt petit, autour de 1-2 pixels. Lorsque vous réglez le filtre vers le bas, vous remarquerez que les détails mis en évidence par le filtre s'estompent. C'est normal. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « OK ». Le filtre passe-haut sera ajouté en tant que filtre intelligent distinct à cette image et vous pourrez le voir dans le panneau Calques. Maintenant, nous devons changer la façon dont ce filtre est appliqué à notre image. Double-cliquez sur cette icône Options pour le filtre passe-haut. Dans la fenêtre qui s'ouvrira, changez le Mode de fusion en Overlay, puis cliquez sur « OK » pour appliquer les modifications. Activez et désactivez la visibilité du filtre pour voir comment elle affecte l'image. Maintenant, vous pouvez également aller et modifier les paramètres du filtre à tout moment en double-cliquant sur son nom ici. Lorsque l'aperçu est coché, vous pourrez voir les modifications au fur et à mesure que vous les appliquez. Donc, ce sont deux de mes façons préférées d'affûter des images dans Photoshop. Expérimentez avec eux et utilisez-les pour créer un effet désiré. Souvent, les photographies de film semblent plus authentiques quand elles ne sont pas trop nettes. Donc, si vous cherchez un look plus naturel, essayez de ne pas exagérer la netteté. Mais à part cela, n'hésitez pas à expérimenter. 17. Enregistrer des images pour l'impression et le web: Lorsque vous avez terminé de travailler avec votre photo dans Photoshop, assurez-vous d'enregistrer les fichiers maîtres avec tous les calques et filtres de réglage en tant que PSD afin que vous puissiez facilement effectuer les modifications requises à l'avenir. Si vous prévoyez d'imprimer vos photos en noir et blanc, conservez-les en mode couleur en niveaux de gris pour vous assurer qu'elles sont imprimées correctement. Ensuite, allez dans le Menu, Fichier, Enregistrer sous. Dans cette fenêtre, accédez aux options de format et sélectionnez TIFF. Les lecteurs n'ont pas été cochés pour avoir une taille de fichier plus petite. Assurez-vous que votre nom de dossier ou de fichier de destination est différent du fichier d'analyse d'origine. Surtout si vous avez scanné dans TIFF. Vous ne souhaitez pas remplacer les fichiers d'analyse d'origine. Cliquez sur Enregistrer lorsque tout est prêt. Dans la fenêtre d'options TIFF suivante, définissez la compression de l'image sur zéro et assurez-vous que vous avez ignoré les calques et enregistrez une copie sélectionnée ici. Cliquez sur OK et votre fichier d'impression est prêt. Si vous prévoyez d'afficher votre travail numériquement, vous pouvez le conserver en niveaux de gris ou le changer en RVB si vous le souhaitez. chose la plus importante à faire pour préparer votre image pour une utilisation numérique est de changer sa taille. Alors allez dans le menu, image, Taille de l'image. Définissez ici les unités en pixels et saisissez les dimensions sur lesquelles vous souhaitez afficher votre image. Si vous prévoyez de télécharger votre image sur Facebook ou Instagram, définissez la largeur sur au moins 1 200 pixels. Si vous souhaitez télécharger vos images sur Behance, définissez la largeur sur au moins 1 400 pixels. En ce qui concerne la résolution, je nous garde généralement à 300 DPI ces jours-ci, quelle que soit l'utilisation. Dans les options de rééchantillonnage, choisissez soit bicubique, soit bicubique, selon l'image. Et les résultats que vous cherchez. Meilleures approches pour essayer les deux et peut-être d'autres sur la liste. Voir la différence et puis décider lequel fonctionne le mieux pour vous i ce cas particulier. Une fois que vous avez redimensionné à l'image, accédez au Menu, Fichier, Enregistrer sous et enregistrez votre fichier en tant que fichier JPEG. Activez le profil de couleur indépendamment de l'utilisation de RVB ou de niveaux de gris. Dans les options JPEG, sélectionnez la qualité maximale, surtout si vous téléchargez votre travail sur les réseaux sociaux ou toute autre plateforme qui optimisera votre image lors du téléchargement. Si vous allez télécharger vos images telles qu'elles sont, par exemple, sur votre propre site Web. Ensuite, envisagez d'expérimenter différentes options de taille et de qualité pour obtenir les résultats optimaux à la taille d'image la plus basse. 18. Prochaine étape et conclusion: Une fois que vous avez développé et numérisé vos photos, vous pouvez également envisager de les pousser plus loin en les tonifiant et en leur donnant soit un look photographique classique, soit un look moderne plus expérimental. Vous pouvez en apprendre davantage sur les différentes approches pour choisir les couleurs et les techniques de tonification des images dans notre classe, Mastering Duotones dans Photoshop. Si vous décidez de tonifier vos images, assurez-vous de commencer le processus en changeant le mode couleur de vos fichiers d' échelle de gris à RVB ou CMJN, selon la façon dont vous prévoyez d'utiliser vos images autrement, tonification ne sera pas travail. Être capable de développer la maison de film noir et blanc peut vous donner beaucoup de flexibilité et de place pour l'expérimentation. Si vous aimez la photographie de film, n'hésitez pas à consulter notre classe, faire votre propre appareil photo sténopé et à créer un travail expérimental impressionnant. C' est tout pour cette classe, j'espère que vous avez apprécié le processus et appris à développer un film noir et blanc. Cette classe était une vue d'ensemble du processus. Il y a beaucoup de détails finis et de choses que vous ne pouvez vraiment ramasser que par l'expérience et l'expérimentation. J' espère que cette classe vous permettra de commencer plus facilement sur cette voie. Si vous avez des questions, n' oubliez pas de laisser un commentaire sur le conseil de la communauté de cette classe et je répondrai volontiers et donnerai des commentaires. J' ai hâte de voir vos photos en noir et blanc et d'entendre parler de votre expérience. Assurez-vous de publier votre travail dans la section projet pour cette classe dès que vous êtes prêt. Nous aimons aussi voir des projets réalisés dans nos cours sur Instagram. Veuillez marquer attitudeskills et consulter notre profil Instagram pour les mises à jour. Si vous avez aimé ce cours, veuillez laisser un commentaire afin que plus de gens puissent le découvrir. N' hésitez pas à nous suivre ici sur Skillshare pour être le premier à connaître nos nouvelles classes. N' oubliez pas de consulter et de suivre notre page sur Facebook pour voir ce que nous faisons, obtenir toutes les dernières mises à jour, envoyer des messages privés si vous avez besoin d'entrer en contact avec quelque chose et à ne pas manquer si vous êtes en vedette dans les projecteurs de nos étudiants galerie. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, vous devriez participer à notre concours pour avoir la chance de gagner une heure de tirages photographiques gratuits ou le premier prix l'appel vidéo de 30 minutes avec nous pour discuter de votre travail photographique. Laissez simplement un commentaire pour ce cours et envoyez-nous un e-mail ou un message sur Instagram ou Facebook avec une capture d'écran montrant que vous avez terminé de regarder la classe. La date limite d'inscription est fixée à minuit heure normale de l' Est, le jeudi 12 octobre 2017. Les gagnants seront choisis au hasard et annoncés le lendemain. Bonne chance. Merci d'avoir regardé ce cours et j'espère vous voir dans d'autres cours.