Paisajes nocturnos: Astrofotografía de paisajes

1. Avance: Si existe la forma de fotografía técnicamente más impresionante que es accesible para casi todos, el aspecto paisajístico de la fotografía probablemente lo sea. Si eres un principiante que acaba su primera réflex digital o un profesional que quiere probar la astrofotografía por primera vez, esta clase de Skillshare te ayudará a empujar los límites en lo que pensabas que era posible con tu cámara. Creará una increíble selección de astrofotos de paisajes y capturará un autorretrato único lo suficiente como para levantar el fondo. Paisajes se trata de obtener una nueva perspectiva de tu universo y capturarlo a través de la cámara. Mi nombre es Ian Norman. Soy fotógrafo e ingeniero de California. 2. Búsqueda de una locación con cielo oscuro y fijación de una fecha: Hola a todos, bienvenidos a la clase compartida de habilidades Nightscapes. Esta clase es todo sobre astrofotografía paisajística. En primer lugar, tal vez deberías hablar un poco de lo que es la astrofotografía. Del mismo modo que su nombre lo indica, astrofotografía es una combinación de astronomía y fotografía. Tradicionalmente, esto usualmente significaba adjuntar una cámara a un telescopio y tomar imágenes de cosas en el espacio, nebulosa, planetas, galaxias, cosas así. Si bien imágenes como estas son absolutamente asombrosas, por lo general requieren equipos muy caros como telescopios, rastreo de montañas ecuatoriales, guías de automóviles, sensores de imágenes de espectro completo, y horas de exposición y tiempo de procesamiento. Esta clase te mostrará una forma mucho más accesible de astrofotografía que está creciendo rápidamente en popularidad. Todo lo que necesitamos es una cámara digital con una lente gran angular, un trípode, y una linterna para ver en la oscuridad. En lugar de utilizar un telescopio con un ángulo de visión realmente estrecho para ver objetos distantes en el espacio, utilizamos un lente de cámara gran angular para capturar nuestra propia galaxia en su conjunto con un paisaje de la tierra en primer plano. El primero y a veces lo más difícil de encontrar para la astrofotografía es un lugar oscuro. La mayoría de nosotros que vivimos en ciudades y alrededores probablemente necesitaremos hacer un viaje a un par de horas para encontrar cielos oscuros. Muy primer lugar para ir cuando se busca una nueva ubicación de cielo oscuro es Jonathan Tomshine, sitio web de Dark Sky Finder. Es una simple carta de contaminación lumínica de Norteamérica, y te da una idea general de cómo es la contaminación lumínica cerca de tu ciudad natal. Echemos un vistazo rápido a Los Ángeles como ejemplo. Se pueden ver los niveles más altos de contaminación lumínica resaltados en blanco. A medida que nos alejamos de la ciudad hacia el Norte, podemos ver que los niveles se estrechan hacia el verde y el azul. Te recomiendo encarecidamente escoger un spot en las zonas verdes, azules o negras del mapa para obtener los mejores resultados. Toma nota de un par de posibles ubicaciones para tu sesión de fotos astro y haz alguna investigación extra para familiarizarte con esas áreas. Asegúrate de que sean de acceso público por la noche y considera encontrar un lugar con acampar. Tierras públicas como parques estatales, tierras del Buró de Ordenación de Tierras, bosques nacionales, y parques nacionales son todos grandes lugares para empezar a buscar. Una vez que tengas en mente algunas ubicaciones posibles, querremos encontrar una fecha que esté relativamente cerca de la luna nueva. Los mejores tiempos entre el tercer trimestre y el primer cuarto el calendario lunar. Esto te dará la mayor cantidad de tiempo sin luz de luna. En el tercer cuarto, la luna se levantará alrededor de la medianoche, lo que te da el tiempo entre la puesta del sol y la salida de la luna para tener los cielos más oscuros. En el primer cuarto, la Luna se fijará a la medianoche, lo que significa que tendrás el tiempo entre la medianoche y el amanecer para tomar fotografías. En la luna nueva, la Luna se levantará y se pondrá con el Sol, lo que significa que tendrás cielos oscuros durante toda la noche. Echa un vistazo a timeanddate.com para conocer los horarios de salida de la luna y puesta de la luna en tu zona. Aquí parece que tendré unos cielos oscuros alrededor del fin de semana del 5 y 6 de octubre. Te recomiendo registrar tu fecha prospectiva e información pertinente como los tiempos de puesta de la luna, puesta de sol y salida de la luna. Esto será útil para hacer referencia para que conozcas la ventana del tiempo que tendrás para los cielos más oscuros. Ahora que tienes un tiempo y un lugar que funcionará muy bien para tu sesión de fotos astro, estás listo para aprender algunos conceptos básicos de astronomía en la próxima lección en video. 3. Estaciones del cielo nocturno: Oigan alcaparras, bienvenidos de nuevo. En esta lección de video hablaremos todo sobre la parte astro de la astrofotografía. Para una comprensión básica de la astronomía, creo que una de las cosas más importantes para envolverte la cabeza es donde estamos en nuestra propia galaxia. Cuando miramos una foto de astro paisajístico como esta, estamos mirando nuestra propia galaxia en el borde. Para ilustrar esto, veamos en línea la impresionante aplicación 100,000 Stars de Google. Cuando abrimos por primera vez el sitio web, vemos una nube de estrellas que representa una pequeña parte de nuestro barrio galáctico local. Nuestro sol es una de las estrellas en esa nube. Si alejamos el zoom para ver una porción más grande de la galaxia, podemos ver la posición aproximada de nuestro sistema solar en relación con los otros 400 mil millones de estrellas de la Vía Láctea. Estaban apenas a mitad de camino en uno de los brazos espirales del brillante centro galáctico. Cuando miramos hacia fuera el cielo nocturno, en realidad estábamos mirando a nuestra propia galaxia en el borde. Si volvemos a acercarnos a la vista del sol, vemos cómo se ve la galaxia desde dentro de uno de los brazos espirales. Se puede ver el brillante centro galáctico denso pasando por carriles oscuros de polvo interestelar. Esto es exactamente lo que podemos ver cuando miramos hacia arriba a nuestro propio cielo nocturno. Para entender aún más lo que estamos viendo y dónde buscar, estaremos utilizando un programa llamado Stellarium. Se trata de un software de planetario gratuito y de código abierto y es inmensamente útil para planificar sesiones fotográficas astro. Stellarium es relativamente fácil de usar, una vez que tenemos la aplicación abierta, tenemos una interfaz de usuario muy sencilla con barras de menú en los bordes cerca de la esquina inferior izquierda de la pantalla. Aquí podemos establecer cosas como fecha, hora, y un montón de otras opciones de vista. Pero lo primero es lo primero, vamos a establecer nuestra ubicación con un botón de rosa de la brújula. Mi sesión de fotos astro estará cerca de Los Ángeles, así que seguiré adelante y buscaré eso. A continuación, podemos establecer una fecha haciendo clic en el reloj. Estoy planeando una sesión de fotos astro alrededor del 5 de octubre, y digamos que queremos ver cómo se verá el cielo nocturno al atardecer a las 6:30 PM. Ahora que la ubicación, fecha y la hora están fijadas, lo último que me gustaría hacer es aumentar el brillo de la Vía Láctea. Podemos hacer esto realmente rápido seleccionando el botón de burbuja de voz y aumentando el parámetro de brillo de la Vía Láctea bajo la pestaña cielo. A mí me gusta usar alrededor de seis o así para el brillo. Ahí vamos. Esto debería hacer mucho más fácil averiguar dónde buscar y debería darnos una mejor idea de cómo serán nuestras fotografías. Si aumento la tasa de tiempo, puedo ver y ver qué sucede a lo largo de la noche. El brillante centro galáctico se establece hacia Occidente, y más tarde por la noche, la constelación Orión se eleva en el Noreste. Dependiendo de la época del año que estés tomando esta clase, el cielo nocturno probablemente diferirá. Esto se debe a la revolución de la Tierra alrededor del sol a lo largo del año. A finales de diciembre, el sol está entre la Tierra y el centro galáctico. El centro galáctico sólo está en el cielo durante el día. En junio, lo contrario es cierto, la tierra está entre el sol y el centro galáctico, por lo que la parte más brillante de la galaxia es visible por la noche. Nos interesará más fotografiar a lo largo del plano galáctico, porque ahí es donde más estrellas están y ahí tendremos el detalle más interesante del cielo nocturno. El dato que es útil para encontrar el plano galáctico son las constelaciones a lo largo del planeta Vía Láctea. Será útil notar cuál de estas constelaciones será más prominente en la noche para tu sesión de fotos astro. Podemos usarlos para encontrar el avión galáctico de la Vía Láctea. Para mi rodaje del 5 de octubre, parece que un Aquila y Cygnus serán visibles en el cielo. Si bien estás en el campo, la forma más fácil de encontrar realmente estas constelaciones es usar una aplicación de Stellarium para tu smartphone. Esto lo hace particularmente fácil porque entonces solo puedes apuntar tu smartphone a la parte particular del cielo para averiguar qué constelación estás mirando. Por supuesto, si escogiste una bonita ubicación oscura, la Vía Láctea debería ser visible a simple vista de todos modos. Ahora que sabemos más o menos qué buscar en nuestro cielo nocturno, todo lo que necesitamos hacer es reunir nuestro equipo fotográfico antes de salir. 4. Equipo básico de astrofotografía: Hola, marcapasos nocturnos. Bienvenido de nuevo. Repasemos el engranaje que necesitarás para hacer tus primeras astrofotos. El primero que necesitamos es una cámara digital. Hay una serie de cámaras diferentes que funcionarán bien, pero una SLR digital con un sensor de imagen grande tenderá a darte los mejores resultados. La mayoría de las SLR digitales vienen con lo que se llama un sensor APS-C, que es de aproximadamente 24 por 16 milímetros de tamaño o aproximadamente del tamaño de un sello postal. Algunas cámaras digitales de nivel profesional vienen con un sensor de cuadro completo más grande, que es de unos 36 por 24 milímetros de tamaño. Los sensores más grandes son geniales para paisajes nocturnos porque nos permiten usar lentes más grandes que pueden reunir más luz. Las cámaras apuntar y disparar generalmente tienen sensores realmente diminutos y a su vez, tienen lentes realmente diminutas que no son tan buenas como recolectar luz. Eso nos lleva a la segunda y posiblemente lo más importante que te ayudará con tu fotografía de paisaje nocturno, una lente gran angular rápida. En general, quieres una lente que sea de unos 24 milímetros o más corta. Cuanto más corta sea la distancia focal, más ancha será la lente. Las lentes de gran angular nos ayudan a ver más del cielo y permiten utilizar velocidades de obturación más largas para recoger más luz. El rasgo de una lente que nos ayudará a reunir tanta luz como sea posible es la velocidad o apertura f/número. Cuanto menor sea el f/número, mayor será la apertura o apertura de la lente y mejor será la lente al recoger la luz. Te recomiendo encarecidamente usar una lente que tenga un f/número de 2.8 o menor. Esta lente de 24 milímetros tiene una apertura f/1.4 lo que lo hace realmente bueno para la fotografía de paisaje nocturno. El último par de cosas que necesitaremos son nuestro trípode y un faro. Algunos otros artículos realmente útiles para guardar en tu bolsa de cámara son tarjetas de memoria extra, baterías extra de cámara y baterías adicionales para tu faro. Eso es casi todo lo que necesitamos para hacer nuestras primeras imágenes de paisaje nocturno. Si te interesa más información sobre elección de nuevos equipos para astrofotografía, consulta la sección de recursos adicionales de esta unidad. 5. Preparación para tu primera astrofotografía: Oigan alcaparras, bienvenidos de nuevo. En las últimas unidades preparamos todo lo que necesitábamos para nuestro astrophotoshoot. Deberías tener una fecha y ubicación escogida y también debes tener tu equipo empacado y listo para salir. Mi recomendación es llegar a su ubicación mucho antes de la puesta del sol. Esto te dará tiempo para explorar la zona y previsualizar dónde estarías filmando tus astrofotos. Justo antes de la puesta del sol es un buen momento para abrir brevemente tu aplicación Star Chart para determinar la dirección en la que estará la Vía Láctea en el cielo una vez que oscurezca. Recuerda las constelaciones de las que tomaste nota mientras planeabas con Stellarium. A medida que oscurece, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudar a preservar tu visión nocturna y darte la mejor vista posible de las estrellas. Reduce los brillos de la pantalla de tu cámara y smartphone y considera cambiar tu faro a su modo rojo de visión nocturna. A medida que las estrellas empiezan a aparecer en el cielo, utiliza tu aplicación para smartphone para determinar qué constelaciones estás mirando e intenta mirar las constelaciones de las que tomaste nota al planear. Si no tienes un smartphone disponible, solo dale tiempo a tus ojos para ajustarte a la oscuridad y encontrar las partes del cielo que parecen tener más estrellas. Si escogiste un buen lugar, deberías poder encontrar la Vía Láctea con tus ojos desnudos. Una vez que sepas a dónde apuntar tu cámara, es hora de configurar tu trípode. Al configurar el trípode, considera desplegarlo de una manera que te dé la mayor estabilidad y la mejor perspectiva para enmarcar tanto tu paisaje como la parte del cielo nocturno con la Vía Láctea. Muchos trípodes te permiten desbloquear y cambiar el ángulo de las piernas para que puedas desplegarlas más cerca del suelo para mayor estabilidad. Si tienes condiciones ligeramente ventosas, es posible que también necesites atar una correa de cámara a la columna central o incluso quitar la correa por completo. Si aún tienes problemas con la estabilidad y tu trípode tiene un gancho, considera colgar una masa de algún tipo como tu bolsa de cámara de la columna central del trípode. Por último, pasemos por nuestros menús de cámara para seleccionar los mejores ajustes para tomar astrofotos. Te recomiendo revisar dos veces estos ajustes para obtener los mejores resultados. No es divertido cuando te das cuenta de que pasaste toda la noche disparando en modo JPEG comprimido pequeño en lugar de RAW. En primer lugar, configura tu cámara en modo de exposición manual. Esto nos permitirá ajustar la velocidad de obturación, la apertura, y la ISO. A continuación, habilite el modo de grabación RAW. Las astrofotos suelen requerir algún post-procesamiento en la computadora, y necesitaremos conservar la mayor parte de los datos de imagen posible para obtener los mejores resultados. JPEG suele ser mucho más difícil de hacer grandes ajustes con en el post-procesamiento. A continuación, habilita el enfoque manual en tu lente. Es casi imposible autoenfocar en las estrellas, así que tendremos que enfocarnos manualmente. También recomiendo establecer el anillo de enfoque más o menos hasta el infinito. Si tu lente no tiene marcas de distancia para la habilidad de enfoque, generalmente puedes simplemente girar tu anillo de enfoque hasta el final y luego solo un toque hacia atrás para acercarlo al infinito. A continuación, activa el modo de temporizador automático. Esto dará un par de segundos de retraso antes de que se abra el obturador para permitir que cualquier vibración en la cámara y el trípode se asiente. También puedes usar un disparador remoto o intervalómetro para activar tu cámara y evitar vibraciones. A continuación, establece tu balance de blancos en auto o AWB. El cielo nocturno tiene toda una gama de colores y varían mucho dependiendo de la cantidad de contaminación lumínica o luz de luna, y como estamos grabando en modo RAW, realidad podemos cambiar el balance de blancos de la imagen en la computadora más adelante. A continuación, habilitar la reducción de ruido de exposición prolongada. La mayoría de las SLR modernas tienen esta característica, pero podría estar escondida en lo profundo de los menús de la cámara. Si no estás seguro de dónde encontrarlo, consulta el manual de instrucciones de tu cámara. reducción de ruido de exposición prolongada reduce el ruido en tus astrofotos al tomar dos fotografías, una exposición normal, y luego una segunda exposición donde la cámara no abre el obturador. Dado que este segundo marco oscuro solo contiene ruido y ninguna imagen, se puede restar de la exposición normal para crear una imagen reducida de ruido final. Normalmente crea resultados mucho mejores, pero a costa del tiempo de procesamiento. Por ejemplo, si utilizas una reducción de ruido de exposición prolongada en una exposición de 30 segundos, tendrás que esperar un minuto completo antes de poder tocar de nuevo la cámara, 30 segundos para la exposición normal y otros 30 segundos para el marco oscuro. Por último, si tus cámaras lo soportan, habilita el modo de visualización en vivo. Esto volteará el espejo de la cámara, abrirá el obturador, y nos permitirá utilizar el LCD de la cámara para enfocarnos en las estrellas. Eso cubre las cosas más importantes a configurar antes de empezar a hacer sus primeras exposiciones. Para volver a comprobar, configuramos la cámara en modo manual, habilitamos la grabación RAW. Ajustamos el objetivo a enfoque manual y enfocado en el infinito. Activamos el modo auto temporizador. Establecemos el balance de blancos en auto. Habilitamos la reducción de ruido de exposición prolongada, y activamos el modo de visualización en vivo. Ahora que tu cámara está todo configurada, hagamos nuestras primeras exposiciones en la siguiente lección de video. 6. Exposición para la Vía Láctea: Hola albañistas, bienvenidos de nuevo. En la última unidad montamos nuestras cámaras, por lo que ahora estamos listos para empezar a hacer exposiciones. Antes de preocuparnos por enfocar con precisión, debemos poner el foco al infinito y tomar una toma de prueba con algunos ajustes de exposición iniciales. El fresco del cielo nocturno es que las estrellas siempre son el mismo brillo. Entonces si no hay otras fuentes de luz como la contaminación lumínica o la luz de la luna, generalmente podemos usar la misma exposición cada vez. Comience con uno de los ajustes de exposición enumerados aquí y luego ajuste en consecuencia. Escoge la combinación con el número f más bajo que tu lente puede hacer. Si no tienes la opción de elegir un ISO lo suficientemente alto como para que coincida con uno de estos ajustes de exposición, simplemente ponlo lo lo más cerca que permita tu cámara. Por ejemplo, mi Canon T2i con un lente de 18 milímetros, f3.5 solo puede ir tan alto como ISO 6400. Por lo que estableceré mi exposición a f3.5, ISO 6400 y 30 segundos por ahora. Estos ajustes deberían funcionar alrededor del 95 por ciento del tiempo para tu primera exposición si estás disparando en condiciones de cielo oscuro. El único que puede afectar la exposición es la cantidad de contaminación lumínica o luz de luna. Empiezo con estos números cada vez que hago fotos astro, la Vía Láctea, y luego hago pequeños ajustes según sea necesario. Hablemos brevemente de cada una de estas configuraciones y por qué las escogemos. Para el número F de apertura, queremos comenzar con el número F más bajo posible para nuestra lente en particular. Cuanto menor sea el número F, mayor será la apertura de la lente, y más luz puede reunir la lente en cualquier periodo de tiempo. Los números F mínimos comunes para lentes son f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0 y f/5.6. Cada número f mayor en esta secuencia tiene la mitad del área de recolección de luz del anterior. Eso significa que una lente f/1.4 reúne ocho veces más luz que una lente f/4.0 a la misma distancia focal. Ya que nos preocupa particularmente recolectar tanta luz como sea posible en estas condiciones oscuras, queremos empezar con el número f más bajo posible. Los fotógrafos suelen llamar a este tiroteo de par en par abierto, contraposición al tiroteo se detuvo. El único motivo para parar a un número f mayor es si se te pide una foto que está mostrando bordes demasiado borrosas. Cuando usas números f bajos, algunas lentes de menor calidad pueden mostrar esquinas borrosas debido a imperfecciones en el diseño del lente, generalmente llamadas aberración esférica o cromática. Si esto te molesta, generalmente puedes detenerte hasta el siguiente número f más alto para reducir el efecto de la aberración. Pero esto viene a expensas de la capacidad de recolección de luz y por lo general necesitas compensar aumentando tu ISO. ISO es la cantidad de ganancia o amplificación que usa tu cámara para impulsar la señal de la imagen. Los ISOs más altos nos permiten ver características más oscuras en el cielo nocturno, pero a expensas de un mayor ruido. Debido a que la luz de las estrellas es relativamente baja, casi siempre necesitamos usar un ISO por encima de ISO 1600, y a menudo tan alto como ISO 12,800. Esto generalmente significa que necesitaremos tolerar cantidades relativamente altas de ruido y grano en nuestra fotografía astro. Si tus imágenes son demasiado ruidosas hasta el punto de ser inutilizables, o si los niveles de contaminación lumínica o luz de luna son lo suficientemente brillantes como para que tus imágenes se sobreexpongan, es posible que necesites reducir tu ISO solo un poco. Ten en cuenta que el ruido se puede corregir con la función de reducción de ruido de exposición prolongada en tu cámara, y también en el post-procesamiento con editores fotográficos como Adobe Photoshop Lightroom. Por último, debemos empezar con una velocidad de obturación de 30 segundos. Treinta segundos es típicamente la velocidad de obturación más larga que una SLR digital nos permitirá utilizar sin necesidad de utilizar la función de bombilla o un ómetro de intervalo. Al igual que un número f bajo, una velocidad de obturación larga permite a la cámara recoger más luz en estas condiciones oscuras. 30 segundos también es casi la velocidad de obturación más larga que podemos usar con nuestro objetivo gran angular antes de empezar a ver los senderos estelares en nuestra imagen. Los senderos estelares son causados por la rotación de la tierra. Puedes comprobar para ver cuánta estrella trailing estás obteniendo usando la función de magnificación de tu cámara cuando reproduces tu foto. Si las estrellas están atrayendo demasiado, solo reduce un poco la velocidad del obturador. Una vez que hayas realizado los ajustes necesarios y hayas decidido los ajustes de exposición que parecen funcionar mejor para ti, deberías poder usar los mismos ajustes exactos durante la noche hasta que la luz cambie debido a algo como la salida de la luna o el amanecer. Para obtener pautas más detalladas para ajustar su velocidad de obturación, apertura e ISO, echa un vistazo a las lecciones escritas en esta unidad. Después de tomar su primera exposición, debe asegurarse de que las estrellas estén enfocadas mediante el uso de la función de aumento mientras reproduce la imagen. Existen algunos métodos para ayudarnos a enfocarnos con mayor precisión en la oscuridad. El primer método es usar el modo de vista en vivo y enviar tu marco en una de las estrellas más brillantes del cielo. Usa la función de magnificar y ajusta tu anillo de enfoque hasta que la estrella sea un pequeño punto brillante. Si tienes problemas para ver incluso las estrellas más brillantes en la pantalla LCD, también puedes intentar enfocarte en una fuente de luz artificial lejana, como un edificio o pueblo lejano, o incluso en un faro situado a unos 100 pies de distancia. Si estás usando una SLR digital modelo más antigua que no tiene vista en vivo, necesitarás usar prueba y error para ver tu enfoque. Toma una toma de prueba inicial, y luego ajusta tu enfoque para el siguiente disparo consecutivo hasta que estés convencido de que has logrado un enfoque agudo. Estos métodos de enfoque requieren un poco de paciencia, pero una vez que tengas el enfoque establecido, no deberías tener que ajustarlo de nuevo a menos que accidentalmente choces el anillo de enfoque. Un truco útil es usar un trozo de cinta de enmascaramiento o cinta de gaffers en el anillo de enfoque, para reducir la posibilidad de golpearlo. Ahora que has determinado tu configuración de exposición para la noche y tienes tu enfoque establecido, eres libre de empezar a experimentar con diferentes composiciones. Consulta la siguiente unidad para obtener más consejos sobre composición e ideas para tu autorretrato de paisaje nocturno. 7. Composición de la astrofotografía: Hola albañistas, bienvenidos de nuevo. En la última unidad, empezamos a tomar nuestras primeras exposiciones. Ahora que tienes tu set de exposición, puedes dejarlo donde está, y concentrarte en tu composición. Una fotografía nocturna va a ser mucho más interesante cuando se puede combinar la belleza del cielo nocturno con la belleza del paisaje. Una cosa es ver una imagen intrincadamente detallada de la Vía Láctea como centro galáctico, y es una experiencia completamente diferente ver la Tierra en perspectiva con respecto al resto de la galaxia. Parece sencillo, pero la forma en que enmarcamos juntos el cielo y el paisaje puede marcar una enorme diferencia en la calidad de nuestras fotografías. La regla de los tercios es probablemente la regla de composición más común en toda la fotografía. Algunos de ustedes quizá ya lo sepan. Es bastante sencillo de recordar, pero realmente puede ayudarte a crear algunas fotografías increíbles. Para usar la regla de tercios, simplemente divida el marco en una cuadrícula con tres filas horizontales, y columnas verticales. Después puedes usar las pautas para colocar elementos de tus fotos como el horizonte, y usar las intersecciones para colocar tu tema o puntos de interés. Dado que estás tratando de mostrar el cielo, normalmente querrás usar cerca de dos tercios del marco para el cielo, y el tercio inferior para el paisaje. Otro concepto para guiar tu composición es la idea de espacio positivo y negativo. Cuando encuentres a tu sujeto, ya sea una formación rocosa, un árbol, un grupo de amigos, o tú mismo, intenta posicionar la cámara realmente baja para siluetar al sujeto contra el cielo. Esto enfatiza la forma de tu sujeto al usar el cielo como espacio negativo, y hace que sea una fotografía más convincente. Pensemos en la regla de los tercios y espacio positivo y negativo con unas cuantas fotografías más. Esta siguiente foto utiliza la regla de los tercios, pero esta vez en una orientación de retrato. Una vez más, tenemos la línea del horizonte a lo largo de los lineamientos inferiores. Por lo que dos tercios de la imagen es el cielo, y un tercio es el primer plano. También se silueta el sujeto para crear un espacio fuerte positivo contra el espacio negativo del cielo. Observe cómo se posiciona el sujeto a lo largo de la pauta izquierda, y su cabeza está en una de las intersecciones. Esta última imagen de una pareja fue tomada en uno de mis talleres privados de fotografía en Alabama Hills en California. El tipo en realidad eligió el taller para proponerle matrimonio a su novia, y esta es una de las fotografías de esa noche. Alabama Hills tiene un montón de arcos naturales, y este es uno llamado el Arco de Mobius. Observe cómo me aseguré de que el cielo fuera visible a través del centro del arco para crear un espacio fuerte positivo y negativo. También hace uso de la regla de los tercios. Tenemos alrededor de dos tercios cielo otra vez, y la pareja se coloca en una de las intersecciones. Trata de usar el concepto de espacio positivo y negativo y la regla de tercios para todas tus astrofotos. Seguro que cuando estés escogiendo tus cinco mejores astrofotos de la noche, probablemente te gusten las que usan estos conceptos de manera más efectiva. Ahora que hemos cubierto los fundamentos de la composición y cómo enmarcar tus fotografías de paisajes nocturnos, pasemos por la pintura ligera en la siguiente lección en video. 8. Pintura con luz: Hola, cazadores de noche. Bienvenido de nuevo. En esta lección en video, vamos a hablar brevemente sobre pintura ligera e ideas para tu autorretrato de paisaje nocturno. Hay una variedad de diferentes técnicas de pintura ligera, y todas ellas agregarán un poco de ponche extra a tus paisajes nocturnos. Trata de hacer uso de algunas de estas técnicas para tu autorretrato de paisaje nocturno. Sin una fuente de luz adicional, la mayoría de nuestras astrofotos de paisaje nocturno tendrán detalles de primer plano realmente oscuros. Podemos rellenar fácilmente estos detalles oscuros con nuestra linterna o faro mientras el obturador de la cámara está abierto. Empieza habilitando el temporizador automático de 10 segundos en tu cámara. Cuando estés listo para salir, pulsa el botón del obturador y usa el retardo de temporizadores para salir hacia el sujeto que estás iluminando. Cuando se abra el obturador, barre el haz de su faro por todo el sujeto durante la exposición. Te sugiero que intentes iluminar el sitio del sujeto en lugar solo el frente del sujeto con el fin de crear el detalle de sombra con mejor aspecto. Trata de mantener el haz en movimiento para que termines con la distribución más uniforme de la luz a través del sujeto. Para controlar el brillo de la pintura de la luz, basta con contar el número de segundos que tienes encendida la luz. Te recomiendo comenzar con unos cinco segundos. Si eso es demasiado oscuro o demasiado brillante, simplemente aumenta o disminuye la cantidad de tiempo que tienes la luz encendida para la siguiente exposición. Esta también es una gran técnica para usar en noches con luz de luna si quieres agregar algún ponche extra a tus fotos de luz de luna. Una de mis formas favoritas de pintura de luz es cuando una fuente de luz en el tiro. En esta foto, acabo de quitar mi encaje de zapato, lo até a mi faro, y lo giré en un anillo. Existen todas las variaciones diferentes en esta técnica. Intenta dibujar otras formas, e incluso intenta girar la luz en una cuerda mientras también gira tu cuerpo alrededor en un círculo para crear un orbe ligero. Las posibilidades son prácticamente infinitas con lo que puedes crear con la pintura ligera. Empieza con algunas de estas ideas para tu autorretrato, y deja que tu imaginación se vuelva salvaje. A estas alturas, deberías tener todo lo necesario para crear tu propio autorretrato de paisaje nocturno. Sube tus mejores resultados a tu página de proyecto de Skillshare, y compártelo con tus compañeros de clase. De verdad espero con ansias ver lo que puedes crear. 9. Procesamiento de astrofotografías de paisajes: Oigan a todos. En esta lección de video, vamos a revisar cómo procesar tus astrofotos de paisaje. Voy a estar usando Adobe Photoshop Lightroom 5 para esta demostración, pero los mismos conceptos que cubriremos aquí se aplican a básicamente cualquier editor en bruto que desee utilizar. Para la foto de ejemplo aquí tenemos una fotografía que tomé de Trona Pinnacles en California. Lo que estás viendo aquí es el centro galáctico de la Vía Láctea cerca de la constelación Sagitario. Esta imagen en particular fue tomada con una Canon 6D y una lente Rokinon de 24mm ajustada a F1.4 con la exposición de 13 segundos a ISO 3200. El primero con el que vamos a empezar es el balance de blancos, pero antes de empezar a ajustar nuestro balance de blancos, queremos impulsar la vibración y la saturación. Volveremos a algunos niveles menos ridículos de saturación un poco más tarde. El motivo de esto es que los colores del cielo nocturno son bastante moderados y para conseguir un ajuste de balance de blancos más preciso, queremos poder ver de qué color es todo. Ahora podemos empezar a hacer nuestros ajustes de balance de blancos cambiando los deslizadores de temperatura y tinte hasta que empecemos a ver la más diversa selección de colores en nuestra foto. Parece que este ajuste nos da la mejor combinación de colores. Se puede ver que aquí tenemos todo un arco iris colores desde contaminación de la luz naranja hasta el resplandor verde y la nebulosa rosa. Ahora que hemos hecho eso, deberíamos seguir adelante y devolver nuestra vibración y saturación a un nivel menos ridículo, solo ponerlos aproximadamente neutrales. Lo siguiente que hago una vez que tenemos un balance de blancos neutro es aumentar el contraste de la imagen. Esto acentuará la cantidad de viñeteado o caída de luz que produce la lente, por lo que podremos corregir para ello más adelante. Normalmente me gusta usar primero el control Curva de tono. En primer lugar, potenciaré los reflejos para aumentar el brillo del centro galáctico. Usaremos aquí una curva de contraste relativamente fuerte para acentuar los detalles de la Vía Láctea. Yo también bajaré las sombras. Mi recomendación es solo concentrarme en cómo se ve por ahora el centro de la imagen y no te preocupes demasiado por la caída de luz en las esquinas de la foto. Una vez que tengamos un contraste realmente la imagen, entonces podemos corregir para esos rincones oscuros mediante el uso de la corrección de viñeteado para subir el brillo. Basta con hacer suficientes ajustes para que tengas bonitos tonos parejos a través de la imagen. mí me gusta dejar un poco de luz caerse sólo por el efecto que crea. Por último, podemos hacer algunos ajustes menores en el brillo de la imagen con solo ajustar el deslizador de exposición y traer de vuelta algunos de los colores potenciando la saturación y los deslizadores vibrantes. Por lo que eso cubre el procesamiento más básico para tus astrofotos. Echa un vistazo a la comparación de antes y después para ver cuánta diferencia marca. Ahora que se procesa la imagen, debería estar lista para exportar para compartirla.