El arte de la fotografía timelapse y hyperlapse

1. Introducción: Oigan, todo el mundo. Soy Ian Norman y seré tu instructor para el curso Intro al Time-lapse Skillshare. En este video, te daré un breve resumen de la fotografía timelapse y lo que cubriremos en la clase. El lapso de tiempo ha ido creciendo en popularidad en los últimos años porque es más fácil de hacer que nunca. El motivo por el que creo que el lapso de tiempo es tan intrigante es porque literalmente agrega una nueva dimensión a la fotografía. Sobre todo, el lapso de tiempo nos permite presenciar cambios en nuestro mundo que de otra manera no podríamos ver. Las nubes brotan vivas, las sombras se estiran a medida que avanza el día, y la Vía Láctea barre por el cielo mientras la Tierra gira lentamente. Son este tipo de cambios los que estaremos captando en esta clase. La mejor parte del time-lapse es que es realmente fácil empezar. Hablaremos del equipo muy básico que necesitarás para tus primeros clips de lapso de tiempo, y de ahí hablaremos de preparación y configuración, ejecución del rodaje, y finalmente métodos para compilar todas tus imágenes fijas en una final video time-lapse. Espero que esta clase sea un comienzo inspirador para todos ustedes, y realmente espero ver todos sus proyectos de clase. Además, estoy aquí como recurso activo para ti. Si hay algo que no entiendas, si tienes algún comentario para mí, puedes publicar tus pensamientos y preguntas en la sección de discusión de la clase. También te recomiendo compartir tus proyectos con el resto de la clase y asegúrate de dar retroalimentación a tus compañeros de clase. De acuerdo, eso es todo por mi introducción. En la siguiente lección en video, echaremos un vistazo a algunas de las diferentes herramientas que podemos usar para hacer nuestros primeros lapsos de tiempo. 2. Elegir tu tema de timelapse: Oigan a todos, bienvenidos de nuevo. Hablemos de escoger un tema para tu proyecto de lapso de tiempo. Al grabar un sujeto, hay dos elementos básicos en la composición. Ahí está el ajuste estático que es todo en la composición que no se mueve. Es esencialmente el trasfondo del disparo y es el entorno en el que vive tu sujeto. El tema es lo que se mueve y cambia en la composición. En este ejemplo, el ajuste es la calle de la ciudad y el sujeto es el tráfico. El escenario y el tema se complementan entre sí, por lo que al escoger un tema, intenta encontrar el escenario más interesante. Por ejemplo, podrías decidir que quieres que tu sujeto sea nubes pero un lapso de tiempo de solo nubes es un poco menos interesante que el lapso de tiempo de nubes al atardecer en tu lugar favorito de la playa. Algunos de los temas que recomiendo encarecidamente para time-lapse son las nubes y otros climas, amaneceres y puestas de sol, tráfico, proyectos de construcción o montaje y mi favorito de todos los tiempos, la luna y las estrellas por la noche. La mayoría de estas cosas hacen grandes cambios con el tiempo y eso es bastante característico de la mayoría de los grandes temas de lapso de tiempo. Queremos asegurarnos de que nuestros sujetos de lapso de tiempo mostraran movimiento dinámico e interesante. Si te está costando decidir qué disparar, recuerda que prácticamente no puedes equivocarte con las nubes en movimiento lento. 3. Introducción al equipo de timelapse: Oigan a todos, bienvenidos de nuevo. En esta lección de video, hablaremos sobre el equipo que necesitarás para realizar tus primeros tiempos. fotografía Timelapse es bastante simple y conceptos. Estaremos filmando una colección de fotos consecutivas de una sola escena que luego compilará en una película que nos permita ver cómo cambia la escena a lo largo del tiempo. Para los lapsos de tiempo más básicos, todo lo que necesitamos es una cámara digital y un trípode. El genial de timelapse es que puedes usar prácticamente cualquier cámara digital, puede ser una SLR digital, una toma puntual o incluso tu smartphone. Lo siguiente que necesitamos usar un trípode. Prácticamente cualquier trípode funcionará, pero asegúrate de que sea lo suficientemente estable para tu cámara. Si estoy en marcha y realmente no quiero llevar un trípode de tamaño completo. A veces un trípode de viaje como el Petco UltraPod o el pod de gorila JOB está bien. También asegúrate de aprender todos los ins y outs de cómo usas tu trípode. Por ejemplo, mi trípode de tamaño completo me permite cambiar el ángulo de las piernas para que puedan configurarlo bajo hasta el suelo. Mi UltraPod me permite atar mi cámara hacer un poste de señalización. Una nota si estás usando un smartphone para tus proyectos de time-lapse, necesitarás una forma de montarlo a tu trípode, y la mejor herramienta que encontré para esto se llama el agarre JOB apretado. Se trata de una pequeña planta en el tornillo del trípode para que puedas montar tu teléfono a cualquier trípode de cámara. Es sólo unos 20 dólares en línea y también llega al trípode tamaño bolsillo. La herramienta final que hará que la creación de lapso de tiempo sea súper fácil es un intervalómetro o disparador remoto. Se trata de un dispositivo que se conecta a tu cámara digital, puede activar automáticamente el obturador en cualquier intervalo que especifiques. La mayoría de las SLR digitales tienen un puerto que acepta un intervalómetro y algunas cámaras incluso tienen una función de temporizador de intervalos incorporada. Asegúrate de revisar el manual de tu cámara para ver si tiene un enchufe para disparador remoto o si tiene una función de temporizador de intervalos incorporada. Si estás usando un teléfono inteligente estás de suerte, hay una gran selección de aplicaciones disponibles para tu smartphone que tienen una función de temporizador de intervalos incorporada. El único app que más recomiendo se llama Camera Awesome, y está disponible tanto para iOS como para Android. Camera Awesome es diferente a la mayoría otras aplicaciones de time-lapse para tu teléfono porque te permite guardar los fotogramas de time-lapse individuales a resolución completa. Desearemos poder asegurarnos de que podamos utilizar las imágenes de resolución completa para que tengamos la capacidad de recortar y corregir las fotos antes de compilarlas en nuestra película final de lapso de tiempo. Por último, si no tienes un interferómetro o no quieres usar una aplicación de smartphone, también puedes hacer tu time-lapse manualmente, pero eso significa que necesitarás estar en tu cámara presionando el obturador durante toda la duración del lapso de tiempo. Es realizable pero a menudo requiere un poco de concentración justa. Si te distraes y cambias la velocidad que presionas el obturador tu lapso de tiempo, esto probablemente terminará teniendo saltos en movimiento. Si quieres los resultados más fáciles y fluidos, la inversión en un temporizador de intervalos o la aplicación Camera Awesome para tu smartphone, definitivamente vale la pena. Con una cámara en un trípode y luego un intervalómetro, tienes todo lo que necesitas para hacer tu primer timelapse. 4. Preparar y realizar la sesión de tu timelapse: Oigan a todos, bienvenidos de nuevo. Antes de presionar start en nuestros temporizadores de intervalo y empezar a hacer fotos, hay algo sencillo de pre-planificación y configuración de cámara que nos darán los mejores resultados a la hora de disparar nuestros tiempos. Deberíamos hacer algunas matemáticas simples para que podamos averiguar cuánto tiempo necesitamos tomar fotos para una secuencia de timelapse. Mi recomendación general es, capturar al menos 240 fotos por clip de timelapse. Dado que las imágenes en movimiento estándar suelen correr a unos 24 fotogramas por segundo, 240 fotogramas nos darán un clip final de timelapse, eso es de unos 10 segundos de duración. Establecer este límite te impide tomar demasiadas fotos que solo una escena, que debería ser lo suficientemente larga como para capturar una cantidad adecuada de movimiento. Además, ,10 segundos es aproximadamente el máximo lapso de atención de tu audiencia para un solo clip. Es mucho más interesante ver una serie de múltiples clips de 10 segundos, en lugar de un solo clip de timelapse que dura minutos. Entonces, para un primer clip de timelapse, peguémonos con 240 cuadros. Ahora, que sepamos cuántas fotos necesitamos tomar, lo siguiente a determinar es, el intervalo de tiempo entre tomas. Por lo general, lo mejor es elegir un intervalo basado en la rapidez con que se mueve el sujeto. A mí me gusta categorizar la mayoría de los sujetos timelapse en tres categorías de velocidad diferentes. Rápido, medio, y lento. Ejemplos de sujetos en movimiento rápido incluyen tráfico, multitudes y fiestas, y nubes en un día realmente ventoso. Para objetos que se mueven rápidamente, debe usar un intervalo de aproximadamente uno a dos segundos. Los sujetos de velocidad media incluyen amaneceres, puestas y nubes de movimiento lento, y llaman a un intervalo de aproximadamente dos a cinco segundos. Ejemplos de objetos de movimiento lento incluyen proyectos de montaje y construcción, y las estrellas en el cielo nocturno. Los objetos de movimiento lento suelen llamar por un intervalo de aproximadamente 10 a 30 segundos de duración. Ten en cuenta que algunas cámaras podrían necesitar tiempo de intervalo extra para guardar las fotos en la tarjeta de memoria. Si escoges demasiado corto de un intervalo, y tu cámara sigue intentando escribir los archivos, es posible que no esté lista para disparar la siguiente foto y podría terminar saltando un marco. Esto puede ser especialmente común si decides tomar tus fotos en formato crudo ya que los tamaños de archivo serán mucho más grandes. La mayoría SLR digital es tener una luz que indica cuándo está escribiendo en la tarjeta de memoria. Te recomiendo prestar atención a cuánto tiempo la luz adecuada permanece encendida en tu cámara, después de tomar una foto, y escoger un tiempo de intervalo que sea por lo menos un segundo completo más largo. Normalmente encuentro que si elijo un tiempo de intervalo de más de cinco segundos, mayoría de las cámaras pueden mantenerse fácilmente al día. Una vez que determinamos más o menos nuestro intervalo, podemos calcular cuántos minutos tomará capturar timelapse. Multiplicamos el número de cuadros por el intervalo, y dividimos por 60. Por ejemplo, digamos, queremos grabar 240 fotogramas en total, y decidimos un intervalo de cinco segundos, 240 multiplicado por cinco segundos es de 1,200 segundos. Por último, podemos dividir eso por 60 segundos por minuto para obtener 20 minutos, que es el tiempo que tardará en completar nuestra secuencia timelapse. Ahora, antes de presionar el botón Inicio, hay dos últimas cosas que debemos hacer. Bloquear nuestra exposición y bloquear nuestro enfoque. Si no bloqueamos nuestro enfoque de exposición, la cámara tendrá que reenfocar y recalcular la exposición para cada disparo. Esto tiene algunas desventajas. Drenará la batería más rápido, y puede causar parpadeos en el lapso de tiempo final. Si estás usando la aplicación impresionante de la cámara, solo puedes tocar con dos dedos para separar tu punto de enfoque, y tu punto de medición de exposición. Una vez que hayas movido los puntos de enfoque y exposición a donde los desees, puedes tocarlos de nuevo, para bloquearlos en su lugar durante la duración del timelapse. Si estás usando una SLR digital u otra cámara con controles manuales, quieres cambiar al modo de exposición manual y configurar tu número f, velocidad de obturación e ISO. Te recomiendo comenzar con un ISO bajo como ISO 100, o 200, y un número F relativamente alto, como F8, o F11, luego ajusta tu velocidad de obturación hasta que el medidor de exposición esté aproximadamente centrado. Por último, toma una toma de prueba para ver cómo se ve la exposición. Si está demasiado oscuro, usa una velocidad de obturación más lenta, si es demasiado brillante, usa una velocidad de obturación más rápida. Una vez que tengas tu exposición puesta, deberías estar listo para bloquear tu foco. Una forma rápida de hacerlo es, simplemente autoenfocar en la escena, y luego cambiar el objetivo al enfoque manual. O bien, si quieres asegurar el mejor enfoque absoluto, habilita la vista en vivo y usa el enfoque manual junto con la función de aumento para comprobar tu enfoque. Está bien. Ahora, que tenemos el programa de intervalómetro, la exposición bloqueada, y el foco bloqueado, estamos listos para presionar Inicio, y esperar a que termine el timelapse. Echa un vistazo al reloj y siéntate mientras tu cámara dispara. 5. Procesamiento por lotes de cuadros de timelapse en Adobe Lightroom: Todos, bienvenidos de nuevo. En esta lección de video estaremos usando Adobe Photoshop Lightroom para editar todas las fotos que tomamos durante nuestra sesión de time-lapse. Entonces ahora mismo, tengo mis fotos importadas a mi catálogo de Lightroom, y puedes ver que tengo todo un montón de fotos que todas parecen iguales. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a poner estos en su propia colección. Entonces, voy a seleccionar todas las fotos, y luego voy a hacer clic derecho, y hacer clic en “Agregar a Colección Rápida”, y eso las pondrá por aquí en la colección rápida debajo de tu catálogo. Entonces, si selecciono que puedo ver todas las 240 fotos de mi time-lapse. Vamos a seguir adelante y guardar eso como su propia colección. Entonces, llamémoslo Nubes y Grúas ya que de eso es el lapso de tiempo. Está bien. Entonces, ahora que he puesto eso debajo de nuestras colecciones, así que si selecciono la primera foto en nuestra secuencia time-lapse, puedo desplazarme por las fotos con relativa rapidez, y se puede ver cómo resultó el time-lapse, solo para darnos un adelanto. Está bien. Entonces, eso se ve bastante bien. Entonces, puedo seguir adelante y echar un vistazo de nuevo a todas nuestras fotos presionando G. Muy bien. Entonces, ahora voy a seleccionar mi primer fotograma, y vamos a ir al módulo de desarrollo presionando ya sea D, o seleccionando Desarrollar en la barra de herramientas superior. En su mayoría, los ajustes que hago sólo van a ser con los ajustes básicos y la curva de tono. No me gusta realmente editar mucho con los demás ajustes. Puedes desactivar o volver a habilitar cualquier barra de herramientas dada haciendo clic derecho en la barra de herramientas y seleccionando lo que quieras, así que tengo la curva básica, y tono seleccionada aquí. Entonces, lo primero que queremos hacer antes de hacer cualquier ajuste por color, contraste, o exposición, o algo así es ajustar nuestro cultivo. Entonces, tengo un par de cosas en esta fotografía que quiero hacer con un crop, una de ellas es deshacerme de este pequeño poste de luz en el borde del marco, que acaba de pasar a colarse porque realmente no lo vi en el visor, pero vamos a seguir adelante y deshacernos de ella con una cosecha. El otro es recortarlo para que coincida con una relación de aspecto estándar de alta definición, la más común de las cuales es de 16 por 9. Entonces, voy a seleccionar 16 por 9 del desplegable aquí abajo, luego seguir adelante y hacer mis ajustes para el cultivo. Entonces, recorta esa cosa de un costado, y luego seguiré adelante y la bajaré para que aún podamos ver el fondo del marco. Bueno, se ve bastante bien. Entonces, ahora que tenemos recortada la imagen, podemos seguir adelante y bajar a nuestros deslizadores. El primero que se muestra es el balance de blancos. Aquí hay algunas formas diferentes de hacerlo. Hay un montón de presets diferentes podemos hacer que calcule automáticamente el balance de blancos o lo seleccione para diferentes tipos de luz. Estaba disparando a la luz del día, así que en realidad la luz del día parecía funcionar bastante bien, bastante cerca. Para que puedas, por supuesto, ajustarlo manualmente para que puedas hacerlo más fresco, o hacer un poco más cálido, si quieres. Probemos la luz del día para este en particular. Entonces, siguiente es la exposición. Mi exposición se ve bastante bien aquí. En realidad es casi correcto. No es demasiado oscuro, no demasiado brillante. Si quisiera sacar un poco más de contraste en el cielo, tal vez hacer el cielo un poco más oscuro azul, podría bajar mi exposición sólo un poquito, tal vez como media parada. Entonces si queremos sacar algunos contrastes en las nubes para que podamos ver las nubes un poco más definidas contra el cielo azul oscuro, podemos aumentar el contraste con un deslizador de contraste. Ahora, estos cuatro deslizadores en la parte inferior son útiles para situaciones de alto rango dinámico, donde tienes algo que es realmente brillante, y otra cosa que es realmente oscura. En esta imagen, se puede ver que la parte inferior de la imagen es relativamente oscura. Entonces, tal vez quiera intentar recuperar parte del detalle ahí que estoy perdiendo, sobre todo a medida que incremento el contraste de la imagen. Entonces, una de las cosas útiles que hay que hacer ahí es simplemente aflojar las sombras de la imagen. Eso saca mucho detalle en la parte inferior del marco ahí. Se pueden hacer algunos ajustes menores a los reflejos, blancos y negros también. Destacados ajustarán solo los volúmenes más brillantes de la imagen. Si tuvieras algunas áreas que estuvieran sobrevoladas o demasiado brillantes, tal vez como en esta nube, podrías sacarle un poco más de detalle si reducieras el deslizador ahí. Entonces los blancos y los negros solo ajustarán los extremos. Se puede ver que simplemente aplana algunas de las áreas realmente brillantes de la imagen. Voy a quedarme con blancos y negros por ahora. Normalmente solo uso esto en situaciones realmente extremas. Ahora, en la parte inferior de la barra de herramientas de ajustes básicos tenemos los deslizadores de presencia, tenemos claridad, vibración, y saturación. La claridad es aquella que realmente puede hacer que una imagen se vea genial, pero también puedes exagerar. Entonces, aumenta los micro-contrastes en la imagen, y realmente hace que las cosas exploten. Si tiras al otro lado, obviamente, puedes ver también hace exactamente lo contrario, hace todo como plano y verdoso. Iba a empujar la claridad sólo un poquito, tal vez alrededor de 30 o así para esta imagen. Hay vibración y saturación. Estos ambos afectan los colores, pero lo hacen de diferentes maneras. Déjame mostrarte la diferencia aquí. Entonces si aumento la vibración, hace que todo sea más saturado, pero también oscurece el cielo. Entonces si aumento la saturación, hace que el cielo sea más azul, pero no lo oscurece en absoluto, sólo lo mantiene brillante. Creo que eso tiende a hacer que la imagen se vea un poco falsa, los ajustes en el deslizador de saturación se deben hacer mínimamente, y la vibración suele estar bien empujarla un poco más, aún puedes mantenerla luciendo relativamente natural. Entonces para mis ajustes finales, utilizo la curva de tono. La curva de tono básicamente te permite realizar algunos ajustes finales en el brillo de la imagen y te permite ajustar valores de claro a oscuro. Entonces, si quisiéramos podemos tirar hacia arriba su lado derecho de la gráfica, que representa la porción más brillante de la imagen, y eso hará que los brillantes sean más brillantes. Si fuéramos a tirar hacia abajo el lado izquierdo de la gráfica, eso hace que las porciones oscuras de la imagen sean más oscuras. Entonces, es una forma de aumentar el contraste. Simplemente haré un ligero aumento en los aspectos más destacados solo para dar un poco más de pop, y luego tirar hacia abajo los oscuros apenas ligeramente. Está bien. Entonces, eso apenas lo cubre para nuestros ajustes básicos. En su mayor parte, puedes hacer prácticamente toda tu edición, solo los deslizadores básicos y la curva de tono. Ahora que tenemos eso ajustado, estamos listos para aplicar todas estas ediciones a toda nuestra colección de 240 fotos. Entonces, voy a seguir adelante y volver a la biblioteca ya sea presionando G o seleccionando Biblioteca en la parte superior. Se puede ver la diferencia entre nuestra foto editada y nuestras fotos sin editar. Lo que queremos hacer es que queremos poder aplicar los mismos ajustes que hicimos a nuestra primera foto a todos los 240 marcos. Ya que tenemos todo en su propia colección, solo podemos seleccionar todo pulsando el comando A, o controlando A. Lo que podemos hacer es solo hacer clic en “Sincronizar Ajustes”, y Sincronizar Ajustes abrirá este diálogo donde podamos selecciona lo que queremos sincronizar en términos de configuración, y como estamos haciendo un lapso de tiempo y queremos que todo se vea igual, solo vamos a revisar todo y hacer clic en “Sincronizar”. Entonces, lo que acaba de hacer es aplicar todos los mismos ajustes que hicimos a nuestra única fotografía a los 240 de nuestros marcos. Entonces, no tienes que esperar realmente a que actualicen todas estas previsualizaciones si no quieres, puedes seguir adelante y solo exportar tus imágenes, pero a veces me gusta revisar el lapso de tiempo, para previsualizarlo antes de exportar todo. Entonces, a veces es bueno esperar realmente a que genere todas las vistas previas. Entonces ahora que se generan todas las previsualizaciones, podemos echar un vistazo a nuestro time-lapse solo seleccionando todo y golpeando enter. Podemos seguir adelante y retraer estas barras de herramientas de un lado haciendo clic en las flechas. Si solo mantenemos presionadas las teclas de flecha izquierda y derecha, podemos desplazarnos por el lapso de tiempo y ver cómo progresa. Sí, así que eso es bastante bueno. Entonces, una vez que estés satisfecho con todas tus ediciones, debes estar listo para exportar todo. Entonces, podemos volver a seleccionar todo con solo pulsar el control A, o el comando A. Luego, en la barra de herramientas del lado izquierdo en la parte inferior aquí, podemos hacer clic en el botón Exportar. Lo que vamos a querer hacer es que vamos a querer exportar estos a jpeg. Selecciona “Exportar a disco duro”, luego selecciona una carpeta a la que quieras exportarla, solo voy a exportarla a mi escritorio. Lo pondré en una subcarpeta y lo llamaré Nubes y Grúas. Entonces a continuación queremos asegurarnos de que renombramos todas nuestras imágenes usando un nombre personalizado y luego secuencia. Esto es bastante importante para que el compilador de time-lapse sepa qué fotografía vino primero, y lo pone todo en el orden correcto. Entonces nombre personalizado y secuencia, y luego darle un nombre personalizado. Yo estoy llamando a este uno Nubes y Grúas, y estoy dando un número de inicio de uno, claro. Algo a tener en cuenta si estás usando Windows es que querrás numerar tus archivos con un número inicial 001 en lugar de solo uno, y eso tiene que ver con cómo Windows ordena sus archivos en el gestor de archivos. En Mac, puedes hacerlo de cualquier manera, ya sea entrar uno o 001 y funcionará bien, pero es realmente importante que si estás en Windows para entrar solo en 001. Queremos exportarlo a jpeg porque es un formato de archivo fácil de manejar. Normalmente me gusta ponerle un poco de compresión, así que en realidad no usar calidad del 100 por ciento, sino alrededor del 95. Por lo general, la calidad entre 95 y 100 es aproximadamente la misma, pero reduce bastante los tamaños de archivo para que no termines llenando tu disco duro realmente rápidamente con todos estos archivos de lapso de tiempo exportados. Entonces normalmente solo uso la parte SRGB del espacio porque eso es lo que usan la mayoría de los monitores, y como vamos a estar viendo este time-lapse en un monitor de computadora de todos modos, esto te dará la mejor reproducción a color. Queremos que todas las fotos tengan la misma resolución que un video Full HD, que es de 1920 píxeles de ancho por 1080 píxeles de alto. Esa es una resolución estándar para un video HD 1080p. Entonces podemos aplicar algún afilado final para la pantalla, usualmente me gusta usar una cantidad de afilado relativamente baja. Entonces estamos listos para presionar Export. Entonces, el proceso de exportación tomará un poco de tiempo, y luego podrás revisar las imágenes finales una vez que hayan exportado en la carpeta de tu escritorio dondequiera que las hayas exportado. En la siguiente lección de video te mostraré cómo tomar todos tus archivos exportados y compilarlos en el video final, luego importarlos a tu editor de video favorito para compartirlos. 6. Compilar el timelapse: Oigan a todos, bienvenidos de nuevo. En la última lección de video, editamos todos nuestros fotogramas de lapso de tiempo en Adobe Photoshop Lightroom y así ahora, estamos listos para compilar todas esas imágenes en una película final de lapso de tiempo. Entonces, tengo mis archivos aquí en mi escritorio en una carpeta llamada nubes y grúas, y se pueden ver todos los 240 de nuestros marcos. Entonces, me gustaría usar un programa sencillo llamado Time Lapse Assembler para macOS. Puedes descargar Time Lapse Assembler en macupdate.com y he incluido un enlace al mismo en la guía de proyectos a continuación este video. Es realmente sencillo de usar, todo lo que necesitamos hacer es elegir la carpeta donde están todos nuestros marcos de lapso de tiempo, hacer clic en abrir y luego establecer los parámetros para nuestro time-lapse. Me gusta usar el formato mp4v para compartir. Es un tamaño de archivo relativamente pequeño y es fácil de subir a YouTube o Vimeo. Entonces, eso es lo que te recomiendo usar. Si quieres algo que sea un poco mayor de calidad para guardar, puedes usar photo-jpeg o raw, pero tus tamaños de archivo serán más grandes, aunque la calidad será un poco mejor que si usas mp4v o h.264. Entonces, seleccionaré mp4v por ahora. Vamos a utilizar una velocidad de fotogramas de 24 fotogramas por segundo lo que debería darnos unos 10 segundos de video con nuestro total de 240 fotogramas. Vamos a seguir adelante y seleccionar esto, redimensionar y escalar proporcionalmente. Vamos a utilizar un ancho de 1920 píxeles lo que nos debería dar la salida de resolución HD estándar. Por último, estableceremos la calidad a máx. Algo a tener en cuenta, es que Time Lapse Assembler por defecto disminuirá la resolución si no seleccionas redimensionar y escalar proporcionalmente. Por lo tanto, desea poder seleccionar estas dos casillas de verificación y asegurarse de que está utilizando 1920 píxeles de ancho. Entonces, estamos listos para hacer clic en codificar. Voy a guardar esto como nubes y grúas. Entonces, si estás usando Windows en lugar de macOS, recomiendo un programa diferente llamado PhotoLapse 3 e incluiré un enlace de descarga a ese programa en la siguiente guía de proyectos. Entonces, PhotoLapse 3 es realmente similar, solo puedes seleccionar la carpeta que contiene todos tus archivos time-lapse y luego puedes hacer clic en “Cargar archivos desde la carpeta actual”. Pasará por ahí y generará una lista de todas tus imágenes. Por lo que una vez que eso termine, puedes ingresar a los FPS o fotogramas por segundo de tu video y queremos usar 24 fotogramas por segundo y luego ya estás listo para hacer click en “Crear película”. Entonces, voy a guardar esto como el nombre predeterminado y luego hacer clic en “Aceptar” para guardar los fotogramas completos de video sin comprimir. Entonces PhotoLapse 3 pasará y compilará todos tus fotogramas en el video final. Está bien. Ahora, que tenemos todo compilado, podemos dar click en nuestra película y comprobarla y asegurarnos de que todo se vea bien. Está bien. Entonces, eso se ve bastante bien. Entonces ahora, estamos listos para hacer lo que queramos con nuestro video final. Puedes subirlo a YouTube o a Vimeo. Normalmente me gusta meterlo en mi editor de películas favorito. Yo uso Final Cut Pro, pero puedes usar iMovie o Adobe Premiere o Windows Movie Maker, realmente no importa. A mí me gusta cortarlo con otros clips de time-lapse y tal vez añadir algo de música o algo así. Entonces, seguiré adelante y les mostraré cómo hacer eso aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un nuevo proyecto de muestra. Simplemente llamaré a esto el “Skillshare Timelapse Sample” y luego seguiré adelante y tomaré mi película de nubes y grúas y la tiraré a mi biblioteca de eventos con el fin de importarla al programa. Entonces, solo arrastraré el lapso de tiempo a la línea de tiempo. Voy a seguir adelante y jalar en algunos de los otros clips que se graban para esta clase, junto con ese lapso de tiempo. Entonces, sólo voy a añadir algunas de estas otras cosas ahí dentro para que tengamos un poco de variedad. Iremos por apenas un minuto de tiempo de videos, un puñado de poco aleatorio de clips, cierto, pero debería ser interesante. A lo mejor un poco de música. Si buscas música para tus videos time-lapse, realmente te recomiendo que encuentres algo que sea de código abierto. Uno de los mejores recursos que encontré para esto es un sitio web llamado Jamendo. Jamendo afirma que es la biblioteca de música más grande del mundo y mucha de su licencia bajo la licencia Creative Commons. Lo que es Creative Commons, es básicamente una licencia abierta para que todos puedan usar esta música de forma gratuita. Me gusta usar música en particular que tenga tipo específico de licencia llamada Atribución-CompartirIgual. Qué Atribución-CompartirIgual te permite hacer lo que dice aquí en el sitio web de Creative Commons, eres libre de compartir, copiar, redistribuir el material en cualquier medio o formato y puedes adaptar, remezclar, transformar, y construir sobre el material para cualquier propósito, incluso comercialmente. Entonces, lo que eso significa es que podemos tomar cualquiera de estas canciones, añadirla a nuestro video, que es considerado como una adaptación o como un remix o transformación del material, y entonces podemos compartirlo nuevamente con el mundo siempre y cuando compartamentoIgual, lo que significa que debemos liberar el material que utilizamos en nuestro video bajo la misma licencia para que cualquiera pueda usar el trabajo que tenemos. Por lo que bajo Jamendo, realmente puedes simplemente buscar tu música. Me gustaría buscar por género. Entonces, voy a estar buscando algo así como, quizá buscar como instrumental. Vamos a entrar en realidad en la búsqueda avanzada aquí. Vamos a buscar esa licencia de Creative Commons que nos gusta usar. Entonces, busco cosas de atribución-CompartirIgual y tal vez quiero algo que sea como una sensación postrock. Entonces, busco postrock instrumental. Una de las canciones que encontré en mi búsqueda en el pasado, fue ésta llamada Prequel por While They Weran Sleeping. Entonces, voy a seguir adelante y descargar esa canción. puede ver que lo están distribuyendo bajo la licencia Creative Commons diciendo que puedes copiar, distribuir, anunciar, y reproducir este disco siempre y cuando le des crédito a los artistas y distribuyas todas las obras derivadas bajo el misma licencia. Entonces, apoyos a Mientras dormían por distribuir su música de forma gratuita. Está bien. Entonces ahora, que eso esté descargado, puedo seguir adelante y meterlo en mi editor de películas. Simplemente lo arrastraré y lo soltaré en mi biblioteca de eventos y debería verlo aquí, entonces solo puedo tirar de la canción hacia abajo en la línea de tiempo. Entonces, una vez que estés satisfecho con los videoclips y la canción que has elegido para tu película de time-lapse, deberías estar listo para exportarla y compartirla a YouTube. Entonces, seguiré adelante y exportaré lo que tengo aquí. Se puede ver el ejemplo en el siguiente video. 7. Observaciones finales y agregar de movimiento en Timelapse II: Hola a todos. Bienvenido de nuevo. Espero que hayas disfrutado de esta clase. Ya deberías tener todo lo necesario para dispararle y compilar una secuencia timelapse. Así que asegúrate de subir tu video final a Vimeo o YouTube, y asegúrate de compartir el enlace a tu video en la página de tu proyecto. Si tienes alguna pregunta, puedes iniciar una conversación en la sección de discusión de la clase. Ahora que has dominado el flujo de trabajo básico del lapso de tiempo, estás listo para iniciar la siguiente clase en esta serie de tres clases en timelapse. En la siguiente clase cubriremos timelapse con movimiento de cámara. Habría notado que algunos de los ejemplos utilizados en esta clase muestran un movimiento sutil de la cámara. Es un efecto que añade mucho atractivo visual a tu timelapse. Pero por lo general necesitas un equipo realmente caro como un timelapse dolly o un deslizador motorizado para poder hacer este tipo de secuencias. Entonces en la siguiente clase, que he llamado Timelapse Two- El arte del hiperlapse, te enseñaré a disparar y editar una secuencia de hiperlapso que es un timelapse con cantidades extremas de movimiento de cámara a través de distancias realmente grandes. Es una técnica bastante asombrosa para aprender. La mejor parte al respecto es que no requiere ningún equipo especial. Muchas gracias por tomar esta clase. Espero que lo hayan disfrutado y realmente espero ver todos sus proyectos de clase. Te veré en la siguiente clase. 8. Tipos de movimiento y puntos de anclaje: Todos, bienvenidos a El Arte de Hiperlapse. Este es el segundo curso de una serie time-lapse de tres partes, y en la última clase aprendimos todas las habilidades necesarias para disparar, editar y compilar una secuencia time-lapse, y en esta clase, aprenderemos sobre Hyperlapse. Hyperlapse difiere de otros tipos de time-lapse con movimiento de la cámara porque la cámara se mueve sobre distancias realmente grandes. La mejor parte de Hyperlapse es que es realmente fácil empezar, y sorprendentemente, no requiere ningún equipo especial. Todo lo que necesitamos es una cámara, y en el ejemplo para esta clase en realidad estaré usando mi smartphone. Entonces, antes de empezar a disparar, hablemos de los cuatro tipos básicos de movimiento de cámara que podemos usar en nuestros Hiperlapses. Al primero se le llama empuje de muñecas, y ahí es cuando la cámara se mueve hacia el sujeto. A lo contrario se le llama tirón de muñecas. A continuación, movemos la cámara de derecha a izquierda, llamamos a eso un camión a la izquierda, y al contrario se llama camión a la derecha. El siguiente y probablemente más importante de lo que hablar es el punto de anclaje. Toda secuencia de Hyperlapse tiene un punto de anclaje, aunque no sea inicialmente obvio. En este ejemplo, está en el centro del marco en la parte superior del edificio, y se puede ver que el punto de anclaje se mantiene en una posición fija en la pantalla. Entonces, veamos si puedes encontrar los puntos de anclaje en los próximos clips de Hyperlapse. En la primera, estaba en el centro de la pantalla en la parte superior de la cúpula, y en la segunda, también está en la parte superior de la cúpula, pero esta vez está fuera del centro a la derecha, y en el último clip, se en realidad en la esquina más derecha del edificio en el lado derecho de la pantalla. El tipo de movimiento y el punto de anclaje que elijas afectarán drásticamente el aspecto del Hyperlapse resultante, por lo que recomiendo probar algunos tipos diferentes de movimiento y experimentar con diferentes tipos de puntos de anclaje. Recuerda que no siempre necesita estar en el centro de tu sujeto, o en el centro de la pantalla. Lo único que queda es escoger como tema tu hito local favorito. En la siguiente videolección, aprenderemos a ejecutar el rodaje. 9. Técnicas de rodaje de hyperlapse: Oigan a todos, bienvenidos de nuevo. En la última lección en video, aprendimos sobre diferentes tipos de movimiento y cómo escoger puntos de anclaje. Por lo que a estas alturas, deberías tener una idea bastante buena de qué hito local quieres usar para tu primer hiperlapso. Para este ejemplo, voy a utilizar la Catedral de Berlín en Berlín, Alemania. Es uno de mis edificios favoritos de la zona y es un tema realmente genial para el hiperlapso. También estaré usando mi smartphone para este ejemplo, pero recuerda que cualquier cámara digital debería funcionar bien. Sólo recuerda tener una tarjeta de memoria clara y una batería completa. Si estás usando un smartphone, recomiendo que utilices una app de cámara avanzada como Camera Awesome. Lo usamos en la primera clase de la serie. Me gusta Camera Awesome en particular porque puedes usarlo para bloquear por separado tus puntos de enfoque y exposición a cualquier lugar del marco. Por lo que en preparación para el rodaje, lo primero que hay que hacer es escoger tu camino. Voy a hacer un camión que queda en este ejemplo. Voy a usar las líneas en la acera como guía. Creo que esta es una técnica realmente útil de usar. Entonces, sugiero tratar de encontrar o incluso crear algún tipo de línea recta en su camino en el suelo para facilitar la creación del hiperlapso. El segundo que tenemos que hacer es escoger nuestro punto de anclaje y bloquear nuestro foco. Voy a usar la parte superior de la cúpula, así que estableceré y bloquearé mi punto de enfoque ahí como marcador de marco. En mi cámara digital, primero me centraría en mi deseo de anclar punto, establecería el objetivo en enfoque manual, y luego usaría una de las marcas de enfoque o líneas de cuadrícula como marcador de marco en el punto de anclaje. Ahora que conocemos nuestro camino, y descubrimos nuestro punto de anclaje, la última preparación es bloquear la exposición. En este ejemplo, bloquearé la exposición en el edificio. Recuerda que puedes bloquear tu exposición en tu cámara digital configurándola en modo de exposición manual, y configurando manualmente la ISO, el número f y la velocidad de obturación, tal como hicimos en la primera clase time-lapse. Ahora que tenemos todo listo, estamos listos para disparar. Todo lo que necesitamos hacer es tomar una foto con nuestro marco alrededor del punto de anclaje. Después da un paso por el camino y toma otra foto, asegurándonos de que mantenemos el marcador de marco en el mismo punto de anclaje. Entonces sólo podemos repetir esto hasta que lleguemos al final de nuestro camino. El ritmo de tu hiperlapso dependerá mucho de cuán grandes sean los pasos que des. Entonces, si das pasos más grandes, el hiperlapso resultará en un movimiento más rápido. Si tomas pasos más pequeños, el hiperlapso resultará en un movimiento más lento. Generalmente me gusta dar pasos más pequeños si es posible porque da como resultado más fotogramas y un movimiento más suave. Es realmente importante que intentes mantener el mismo punto de anclaje a lo largo de todo el hiperlapso. Por lo que una vez que llegues al final de tu camino, debes tener una secuencia de hiperlapso áspera. Por lo que en la siguiente lección en video, aprenderemos un par de métodos para estabilizar la secuencia de hiperlapso en bruto. 10. Estabilizar con YouTube: Oigan a todos, bienvenidos de nuevo. En la última lección en video, aprendimos a filmar una secuencia de Hyperlapse. Entonces, ahora deberíamos estar listos para estabilizar nuestro metraje. El primer y más simple método es usar realmente el algoritmo de estabilización en YouTube. No es el método más rápido, pero no requiere ningún software especial como Adobe After Effects y en realidad funciona casi tan bien. En primer lugar, compilaremos nuestra secuencia al igual que haríamos cualquier otro lapso de tiempo. Estoy usando un programa gratuito llamado Time Lapse Assembler para Mac y he incluido enlaces de descarga al mismo y Photo Labs 3 para Windows y la guía de proyectos a continuación. Entonces, abre Time Lapse Assembler y escogeremos la carpeta que contiene todas las fotos de nuestra secuencia de hiperlapso y luego estableceremos nuestro Códec en mp4, Framerate de 24 fotogramas por segundo. Redimensionaremos y escalaremos proporcionalmente la película de salida, para que tenga 1920 píxeles de ancho, que es la resolución HD estándar. Nos aseguraremos de que la calidad esté ajustada a max y luego estamos listos para presionar código. Simplemente lo guardaré en la ubicación predeterminada por ahora. Entonces, una vez que eso haya terminado de codificar, deberías tener una secuencia de hiperlapso inestable que esté lista para subir a YouTube. Entonces, iré a youtube.com/upload y haré clic en el botón Seleccionar archivos para subir y encontrar mi secuencia hiperlapse inestable y daré clic en Subir aquí. Ahora sólo voy a nombrar a esto el ejemplo de estabilización de YouTube hiperlapso y esperar a que se suba. Entonces, cuando finalmente termine de subir, haga clic en el Gestor de Video en la parte inferior de la página y luego encontraremos nuestra secuencia de hiperlapso. Daremos click en la pequeña flecha desplegable junto al botón Editar y seleccionaremos Mejoras. Entonces, en la página de mejoras, todo lo que necesitamos hacer es hacer clic en el botón Estabilizar en el lado derecho de la pantalla y se puede ver que nos da una vista previa de la versión estabilizada de la secuencia de hiperlapso. Puedes agregar cualquier otra mejora o correcciones que puedas desear incluir y luego todo lo que necesitas hacer es hacer clic en el botón Guardar y luego YouTube tomará algún tiempo para procesar la secuencia de hiperlapso final. Entonces, tendrás que esperar un poco, mientras termina de procesar. Entonces, una vez que haya terminado de procesar, puedes hacer clic en Jugar y ver el resultado final, eso se ve bastante bien. Entonces, ahora que YouTube terminó de procesar, podemos volver al botón Video Manager y luego podemos descargar nuestra película a nuestro escritorio seleccionando el desplegable junto al botón Editar y luego haciendo clic en Descargar MP4 y lo guardaré en mi escritorio. Entonces deberías poder abrir el archivo y ver el resultado final. Aquí hay otro ejemplo de una secuencia de hiperlapso diferente a la que he subido a YouTube y aplicado las mejoras y se puede ver que YouTube hace un gran trabajo de estabilización. En la siguiente lección en video, hablaremos sobre cómo usar Adobe After Effects para hacer el mismo tipo de estabilización. 11. Estabilización avanzada en Adobe After Effects: Oigan, todos, bienvenidos de nuevo. En la última lección en video, utilizamos el algoritmo de estabilización de YouTube incorporado para estabilizar nuestro hiperlapso. YouTube es agradable porque es completamente gratuito, pero en realidad no nos da mucho control sobre la técnica de estabilización, y a veces no hace el mejor trabajo. La mejor forma de estabilización que ahora está disponible es a través de Adobe After Effects y puedes descargar una versión de prueba de Adobe After Effects en el enlace de la siguiente guía del proyecto. Lo primero que vamos a hacer en Adobe After Effects es importar todas nuestras fotos individuales seleccionando Archivo, Importar y luego seleccionando la primera fotografía, y deberíamos comprobar para ver que la secuencia jpeg está seleccionada. Esto apoya todas las fotos de nuestra secuencia de hiperlapso. Entonces, una vez que la secuencia jpeg haya sido importada a tu proyecto, debes comprobar y asegurarte de que la velocidad de fotogramas esté establecida en 24 fotogramas por segundo, y lo haremos haciendo haciendo clic derecho en la secuencia jpeg, y seleccionando Interpretar material de archivo, y luego Main, y luego deberíamos mirar aquí la Tasa de fotogramas y asegurarnos de que eso esté ajustado a 24 fotogramas por segundo, y podemos hacer click Ok. Entonces, lo siguiente que queremos hacer es arrastrar nuestra secuencia jpeg a una nueva composición. Al arrastrarlo sobre el botón Crear nueva composición y entonces realmente estamos listos para estabilizarnos haciendo clic derecho en la capa de composición, y seleccionando Estabilizador de deformación. Entonces After Effects pasará por y procesará todos nuestros marcos y estabilizará nuestro metraje. Puede comprobar el progreso de esto en la barra de herramientas Control de efectos. En el Control de Efectos, también tenemos algunas opciones diferentes para nuestra estabilización, por lo que por ejemplo podemos elegir el nivel de suavidad de la estabilización y eso determinará cuánto deformación y recorte el algoritmo de estabilización utiliza para estabilizar nuestra secuencia de hiperlapso. Entonces, una vez que el Estabilizador de Warp haya terminado de procesar, podemos comprobar para ver cómo se ve nuestra secuencia pulsando el botón Reproducir en la barra de herramientas Vista previa o podemos presionar Barra espaciadora para iniciar la reproducción. Eso se ve bastante bien. Entonces, ahora que nuestro hiperlapso está estabilizado, estamos listos para exportar, por lo que podemos hacer clic en Archivo, Exportar y luego seleccionar Agregar a cola de procesamiento y eso agregará nuestra secuencia aquí abajo a la cola de renderizado. Entonces queremos hacer algunos ajustes a los módulos de salida para que nuestros tamaños de archivo no sean demasiado grandes. Entonces, voy a dar clic en donde dice Lossless aquí y eso trae arriba la ventana de Ajustes del Módulo de Salida, y encima de la derecha aquí, voy a seleccionar Opciones de Formato, y luego bajo Códec de Video, Desplazaré hacia abajo y en realidad seleccionaré Photo JPEG, que es mi método preferido para crear un archivo realmente de alta calidad que podrás editar más adelante. Entonces usaré un poco de compresión y la bajaré a unos 95 más o menos, y eso mantiene los tamaños de archivo relativamente razonables. Entonces finalmente, seguiré adelante y seleccionaré el tamaño de salida que quiero. Yo quiero que esto sea más o menos 10 ADP así que seleccionaré HDTV 1080 a 24 fotogramas por segundo, y luego puedo dar click Ok. Ahora bien, deberíamos estar listos para renderizar, así que todo lo que tenemos que hacer es hacer clic en el botón Render. Entonces After Effects pasará por y renderizará cada fotograma en nuestra película de salida. Entonces ahora, deberíamos poder ir y abrir nuestra película y ver cómo le fue . Eso se ve bastante bien. Entonces, a veces After Effects no siempre hace el mejor trabajo en estabilización, así que les voy a mostrar un método más que nos permita estabilizar nuestro metraje con un poco más de precisión. Entonces, tengo otra secuencia de hiperlapso aquí y ya he importado todos mis fotogramas y he creado nueva composición. Entonces, lo primero que quiero hacer es asegurarme de que tengo mi barra de herramientas Tracker abierta, así que iré a Ventana y me aseguraré de que esté seleccionado Tracker, y eso traerá esta barra de herramientas por aquí en la parte inferior derecha. Ahora que tenemos habilitada nuestra barra de herramientas Tracker, podemos seleccionar Estabilizar movimiento, y luego abajo en Tipo de pista, nos aseguraremos de que eso diga Estabilizar, y luego nos aseguraremos de que las casillas de verificación para Posición y Rotación se seleccionan. Lo que eso va a hacer es que va a crear dos puntos de seguimiento diferentes que podemos movernos por la composición. En cada uno de estos puntos de seguimiento tiene un papel diferente. El punto de seguimiento uno rastreará para la posición y luego el punto de rastreo dos rastreará para la rotación. Entonces, el punto de seguimiento uno necesita moverse a nuestro punto de anclaje, punto de rastreo dos se debe mover a una porción de la imagen que dice relativamente todavía relativa a nuestro punto de anclaje a lo largo de toda la secuencia. Entonces en este ejemplo, mi punto de anclaje será esta ventana superior de esta torre, y ajustaré la caja exterior del punto de seguimiento para darle un poco más de margen para nuestro metraje inestable. Lo que hace esta caja es que le dice a After Effects dónde debe buscar la característica que está en el cuadro central, y luego moveré el punto de seguimiento dos a esta ventana inferior en la parte inferior de la torre. Entonces, para la mayoría de los hiperlapsos que usan una pista a la izquierda o a la derecha, te recomiendo seleccionar tus puntos de seguimiento en función de algún tipo de característica vertical como la esquina de un edificio o en este caso, estoy usando las dos ventanas del edificio. Básicamente, queremos dos características que no se espera que se muevan en relación entre sí en posición o rotación. Entonces, seguiré adelante y ajustaré las cajas de rastreo para que sean un poco más grandes para que After Effects busque nuestra característica sobre un área más grande, esto es realmente importante para nuestro metraje inicial porque es bastante jittery y el se espera que se mueva alrededor de un montón entero. Entonces podemos empezar a dar clic a través de los fotogramas bajo analizar y cuando estamos seguros de que lo está rastreando bastante bien, podemos seguir adelante y hacer clic en el botón Play bajo analizar y que pasará por cada fotograma y rastreará los dos puntos que especificamos. Entonces, ahora que After Effects inspecciona todos nuestros puntos a lo largo de toda la secuencia de hiperlapso, podemos seguir adelante y hacer clic en Aplicar, y luego asegurarnos de que lo aplica a ambas dimensiones X e Y y hacer clic en Ok. Entonces, si presionas la barra espaciadora para ver cómo lo hizo After Effects, podemos ver cómo rotó cada fotograma, para que nuestros dos puntos de seguimiento permanezcan relativamente estacionarios. Entonces, ese es un comienzo relativamente bueno, pero se puede ver que todavía tenemos algo de nerviosismo en las esquinas. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a tomar esta composición en la que hicimos la estabilización inicial de rastreo y vamos a arrastrarla al botón Crear nueva composición, y crear otra subcomposición, y luego aplicaremos el Estabilizador de Warp a esta nueva composición. Entonces, una vez que termine el Estabilizador de Warp, podemos seguir adelante y presionar Barra espaciadora para ver cómo se ve el resultado final, que así se vea bastante bien pero aún se puede ver que tenemos algunos bordes negros apareciendo en las esquinas. Entonces, seguiremos adelante y arrastraremos nuestro metraje de video para que quepan un poco mejor en el cuadro limitador, seleccionando una de las esquinas, y asegúrate de mantener pulsada Mayús para que mantengas la misma relación de aspecto, y se vea apenas a punto de lo correcto. Entonces podemos seguir adelante y comprobar y asegurarnos de que ninguno de esos rincones negros vuelva a aparecer presionando Barra espaciadora para revisar el metraje. Eso se ve bastante bien así que estamos listos para exportar igual que antes. Por lo tanto, seleccionaré Archivo, Exportar, Agregar a la cola de procesamiento y luego ajustaré mis opciones de exportación bajo la Configuración del módulo de salida, y seleccionaré foto jpeg para la opción de formato, y estableceré la compresión al 95 por ciento y luego haré el redimensionamiento final en HDTV 1080 a 24 fotogramas por segundo, y luego haga clic en Ok. Ahora, estamos listos para dar clic en Render. Entonces, una vez que After Effects haya terminado de renderizar, podemos abrir y archivar y ver cómo lo hizo. Entonces, si hacer una sola pasada de Estabilizador de Warp no está funcionando muy bien para tu secuencia de hiperlapso, el uso de los puntos del rastreador de movimiento puede ayudarte a obtener un poco más de control sobre la estabilización. Eso apenas lo cubre para las mejores formas de estabilizar tu metraje hiperlapso. Ahora que tienes una secuencia de hiperlapso totalmente estabilizada, deberías estar listo para cortarla en tu editor de video favorito, tal vez agregar algo de música y luego subirla a YouTube. 12. Preparación y configuración de la cámara: Hey todos, bienvenidos a la tercera y última clase en esta serie de tres partes sobre fotografía time-lapse. En esta clase, dispararemos y editaremos una secuencia de lapso de tiempo nocturno de datos. Este tipo de tiro de lapso de tiempo se conoce a menudo como el santo grial del time-lapse porque normalmente captura cambios en la luz, pueden abarcar más de 20 paradas de rango dinámico. Esta clase te mostrará el método más simple de disparar una secuencia time-lapse del santo grial sin el uso de ningún equipo especial. Todo lo que necesitas es una cámara con controles manuales, un trípode estable y un interferómetro. Al igual que en la primera clase time-lapse de la serie, estaremos filmando nuestra secuencia raw en modo de exposición manual, y también querremos asegurarnos de que nuestras fotos se estén guardando en formato raw. Ya que estaremos filmando una transición del día a la noche, tenemos unas cuantas reglas específicas de configuración y exposición de la cámara que queremos seguir, nuestra lente debe estar ajustada a enfoque manual para que no cambie durante la secuencia, también deberíamos utilizar un número f fijo para toda la duración del lapso de tiempo. También generalmente recomiendo disparar de par en par abierto en el número f más bajo que soporta tu lente. Dado que las cuchillas de apertura de la mayoría de las lentes automáticas no siempre se cierran consistentemente de disparo a disparo, frenar una lente puede provocar parpadeos en el lapso de tiempo, que es una cosa más para corregir y post-procesamiento. Este problema no será aparente si estás disparando de par o si estás usando una lente de apertura manual, si quieres detener tu lente automática para aumentar la nitidez, puedes evitar parpadeo bloqueando el cuchillas de apertura y el lugar utilizando el método de giro de la lente. Esto se hace seleccionando nuestro número f deseado, y manteniendo pulsado el botón de vista previa de profundidad de campo, y luego girando el objetivo apenas unos pocos grados para que pierda conexión con una cámara, pero aún así está firmemente montada en la cámara. La siguiente regla que necesitamos establecer es nuestro intervalo, una transición completa desde justo antes de la puesta del sol hasta que la noche suele tardar alrededor de 1.5 a 2 horas. Para tener entre doscientas cuarenta y cuatrocientas fotos al final de la secuencia, queremos rodar a un intervalo entre 15 y 30 segundos, que tengamos tiempo suficiente entre exposiciones para cambiar ajustes de la cámara a medida que cambia la luz. Estaré usando un intervalo de unos 15 segundos para mi ejemplo santo grial secuencia time-lapse, ahora que conocemos nuestro intervalo, necesitamos saber establecer un largo límite de velocidad de obturación, esto es solo una nota mental de la velocidad de obturación más lenta que nos permitiremos usar. Generalmente me gusta tener unos 10 segundos de tiempo para cambiar la configuración. Entonces, si estoy usando un intervalo de unos 15 segundos, quiero limitar mi velocidad de obturación a 5 segundos en lo más largo. Ya que estamos empezando en la secuencia a la luz del día, deberíamos empezar con un ISO bajo de unos 100 o 200. Ahora, que tengas tu apertura ajustada y bloqueada, en intervalo elegido con una nota mental de tu límite de velocidad de obturación, puedes ajustar tus velocidades iniciales de obturación para que medidor de exposición de tu cámara esté aproximadamente centrado. En la siguiente lección en video, voy a cubrir muy rápidamente el disparo y cómo ajustar tu exposición durante la secuencia del santo grial. 13. Sesión de timelapse de Santo Grial: Oigan, todo el mundo. En la última lección en video, preparamos nuestras cámaras para el rodaje. Entonces, deberíamos estar listos para presionar el botón de inicio de nuestro interferómetro. A medida que el lapso de tiempo está disparando, revise periódicamente la foto en la parte posterior de la cámara y mire el medidor de luz. A medida que se oscurece, espere a que el medidor de luz eventualmente caiga a un valor de exposición negativo. Una vez que llegue allí, puedes usar el retardo entre tomas para ajustar la velocidad del obturador una parada para traer la exposición aproximadamente de nuevo al valor de exposición cero. No te preocupes demasiado por cambiar la velocidad del obturador justo cuando se baja a al menos un valor de exposición negativo. Está bien si la cámara toma un montón de fotos ligeramente subexpuestas. Incluso el valor de exposición negativo de dos está bien ya que corregiremos para esto más adelante en el post-procesamiento. Aquí la clave es la paciencia. Queremos hacer nuestros ajustes sólo periódicamente, pero con la suficiente frecuencia para que la exposición no se vuelva demasiado oscura. Normalmente no espero hacer más de unos 10 a 20 ajustes de exposición a lo largo de toda la secuencia de lapso de tiempo, por lo que eso significa que normalmente necesitamos esperar hasta que la cámara al menos 20 a 40 fotos entre ajustes. En algún momento de la secuencia a medida que se pone realmente oscuro, posible que alcances tu límite de velocidad de obturación largo predeterminado. En este punto, todos los ajustes adicionales deben ser con el ajuste ISO. De la misma manera que ajustar la velocidad del obturador, espere hasta que el medidor de exposición lea al menos un valor de exposición negativo, y luego baje su ISO una parada hasta que vuelva a tener un valor de exposición cero. También debes usar la vista previa de la imagen como guía. Si parece una buena exposición, espere un poco más antes de hacer el siguiente ajuste. Por último, al hacer los ajustes, ten cuidado de no chocar con el trípode o sacudir demasiado la cámara. Una vez que hayas terminado de disparar, deberías tener una secuencia de lapso de tiempo que muestre algunos saltos distintos y exposición de cada ajuste que realizamos. En la siguiente lección en video, te mostraré cómo usar Adobe Photoshop Lightroom y LR time-lapse para nivelar todos los saltos de exposición a través de la secuencia. 14. Nivel de exposición en Lightroom y LRTimelapse: Hey todos, bienvenidos de nuevo. En la última lección en video, grabamos nuestra secuencia de lapso de tiempo santo del grial. En esta lección de video, nivelaremos la exposición de la secuencia para suavizar los saltos de exposición. Estará utilizando Adobe Photoshop Lightroom y un programa llamado LR Timelapse. He incluido enlaces de descarga a las versiones de prueba de Lightroom y LR Timelapse en la siguiente guía de proyectos. Una vez que tengamos todas nuestras fotos importadas a Lightroom, podemos desplazarnos por la secuencia usando las teclas de flecha para ver cómo se ve. Se puede ver que tenemos algunos destellos bastante distintos de todos los ajustes de exposición. Entonces nivelemos esos saltos en exposición en LR Timelapse. Cuando LR Timelapse esté abierto, seleccione la carpeta de su secuencia de lapso de tiempo y seleccione la pestaña Flujo de trabajo del Santo Grial y, a continuación, haga clic en inicializar. Cuando termine de inicializarse, presione el botón Asistente para fotogramas clave. Si utilizaste una lente manual o bloqueaste tu apertura con el método de giro de lente, te preguntará si quieres agregar inflamación de apertura a la secuencia. Pongo mi apertura F4.0 por lo que voy a dar clic sí seleccionar F4.0 y luego dar clic bien. Entonces lo que eso acaba de hacer fue hacer un marco clave en todas las áreas de la secuencia donde cambiamos la exposición. Ahora, que se generen los fotogramas clave, podemos hacer clic en el botón Asistente del Santo Grial y eso igualará la exposición a través de la secuencia de lapso de tiempo. Se puede ver la gráfica amarilla de la compensación de exposición en la vista previa. Ahora, veamos qué aspecto tiene un Adobe Lightroom haciendo clic en el botón Guardar. El modo en que funciona LR timelapse es guardando archivos de metadatos separados llamados archivos XMP sidecar con toda la información sobre la exposición y el equilibrio de color en ellos. Entonces, cuando volvamos a Lightroom, podemos cargar los datos de los archivos sidecar seleccionando todas las fotos con el comando A, y luego haciendo clic derecho en seleccionar metadatos y leer metadatos de archivos, y puedes ver que lo cambió la exposición en todos los archivos para reflejar los ajustes de LR Timelapse. Echemos un vistazo a la última imagen aquí. Por lo que parece que hizo que toda la secuencia fuera un poco demasiado brillante. Entonces vamos a descifrar esto volviendo a LR Timelapse y luego ajustando el deslizador de desplazamiento para reducir la exposición general, y luego ajustaré un poco el deslizador de rotación para que la secuencia se oscurezca gradualmente a medida que transita hacia la noche tal como esperaríamos. Voy a hacer clic en guardar de nuevo y luego volver a Lightroom. Echemos un vistazo solo a nuestros marcos clave filtrando por atributo y mostrando solo fotos con una calificación de al menos una estrella. Ahora, aún necesitamos cargar nuestros archivos de metadatos ajustados recientemente por lo que seleccionaré todos los marcos con el comando A. Y haga clic derecho y seleccione metadatos leer metadatos de archivos, y ahí se puede ver cómo ajustar el desplazamiento y deslizadores de rotación en LR Timelapse afectaron a toda la secuencia. Ahora, creo que este último fotograma sigue un poco demasiado oscuro así que hagamos un último ajuste en LR Timelapse. Quiero que sea un poco más brillante al final de la secuencia, así que volveré a ajustar el deslizador de rotación para nivelar un poco más la secuencia. Creo que eso es bueno así que voy a golpear save y seguir adelante y volver a Lightroom. Al igual que antes podemos seleccionar todas nuestras fotos, hacer clic derecho, seleccionar metadatos leer metadatos de archivos, y echaré un vistazo a esta última foto solo para comprobar. Entonces todo se ve bastante bien si. Me desplaza por todos estos fotogramas clave, se puede ver que todos están marcados con diferentes cantidades de estrellas. Una estrella, dos estrellas, tres estrellas, dos estrellas otra vez, tres estrellas y así sucesivamente. Las fotos marcadas con una estrella indican el inicio y el final de la secuencia y las fotos marcadas con dos y tres estrellas marcan un punto donde ajustamos la exposición. LR Timelapse ya intentó igualar estos dos en exposiciones de tres estrellas pero queremos volver a comprobar cada par de dos y tres estrellas que se emparejen lo más cerca posible. Entonces si selecciono esta primera imagen con una calificación de dos estrellas y la comparo con su par de tres estrellas, se puede ver que están perfectamente emparejados en exposición. Voy a revisar el siguiente par y parece que están bastante bien también, y el tercer par también se ve bastante bien. Si sigo revisando todos los pares de fotogramas clave, eventualmente encontraré un par que no esté correctamente emparejado. En este caso el marco clave de tres estrellas es un poco más oscuro que su par de dos estrellas. Así que ajustaré la exposición de fotogramas clave de tres estrellas haciendo clic en el deslizador de exposición y usando las teclas más y menos para aumentar o disminuir la exposición hasta que coincida con el fotograma clave de dos estrellas. Haré lo mismo para el próximo par ajustando la exposición del fotograma clave de tres estrellas para que coincida con el marco clave de dos estrellas, y solo haré el mismo proceso para todos los pares de fotogramas clave restantes solo usando las teclas más y menos en el teclado para hacer pequeños ajustes y exposición. Muy bien, así que ya he llegado al último fotograma clave, y estoy listo para guardar los pequeños ajustes que acabo de hacer. Por lo que seleccionaré todos mis fotogramas clave, haga clic derecho y seleccione metadatos, y esta vez guardo metadatos en archivos. Entonces, en la siguiente lección de video, te mostraré cómo hacer los ajustes finales de color a la secuencia y luego compilarla en el video final. 15. Gradación del color en Lightroom y LRTimelapse: Oigan, todos. Bienvenido de nuevo. En la última lección en video, nivelamos nuestra exposición en nuestra secuencia del Santo Grial y suavizamos todos los saltos de brillo. En esta videolección, retomaremos donde lo dejamos y realizaremos nuestros ajustes finales de color. Entonces, un LRTimeLapse bajo la pestaña Flujo de trabajo del Santo Grial, empecemos haciendo clic en el botón Crear otros fotogramas clave. Después ajustando el número de fotogramas clave que queremos utilizar para definir los cambios de color a través de nuestra secuencia del Santo Grial. Se puede ver que esto agrega algunos marcadores cuadrados verdes en la vista previa del gráfico, lo que indica dónde de la secuencia estarán los fotogramas clave. Creo que cuatro fotogramas clave es un buen comienzo para mi ejemplo. Entonces, una vez que eso esté configurado, hagamos clic en el botón Guardar y cambiemos a Lightroom. Una vez que estemos en Lightroom, deberíamos cargar los nuevos metadatos en todos nuestros archivos. Entonces, vamos a querer desactivar cualquier filtro para que podamos ver cada fotograma de nuestra secuencia. Entonces, anule la selección de la calificación de estrellas de la barra de filtro y luego estoy listo para seleccionar todos los archivos, haga clic derecho y seleccione Metadatos, Leer Metadatos de archivos. Entonces, ahora se puede ver que agregué cuatro estrellas al primer fotograma, marcándolo como uno de nuestros fotogramas clave. Entonces, usemos la barra de filtros para ver sólo nuestros nuevos fotogramas clave. Podemos hacerlo seleccionando cuatro estrellas en la barra de filtros. Otra forma de hacerlo es utilizar los presets de filtro en el navegador de miniaturas en la parte inferior de la ventana seleccionando el menú desplegable y eligiendo LRT-HG con cuatro estrellas. Entonces, ahora podemos ver cada uno de los cuatro fotogramas clave y estamos listos para empezar a editar. Seleccionaré el primer cuadro y abriré el módulo de desarrollo. Ahora, al editar estos fotogramas clave, es importante no ajustar el deslizador de exposición. que ya nivelamos la exposición en la última lección de video, querremos asegurarnos de que no lo estropeemos. Entonces para empezar, ajustaré el contraste un poco, y quiero sacar un poco más de rango dinámico de esta imagen, así que tiraré hacia abajo los reflejos, y también aumentaré las sombras y reduciré los blancos un poco. Ahora, esto aplanó un poco la imagen, así que traeré algo de contraste al aumentar el deslizador de claridad, y aumentaré el color al aumentar la vibración. Ahora bien, creo que este marco podría ser un poco demasiado brillante. Entonces, si bien no podemos ajustar el deslizador de exposición, podemos cambiar el brillo de la imagen ajustando las curvas. Entonces, bajaré un poco los oscuros aquí. Está bien. Creo que eso se ve bastante bien. Una vez que tengamos editado nuestro primer fotograma clave, estamos listos para copiar los ajustes que acabamos de hacer al siguiente fotograma clave. Podemos hacer esto presionando Comando C o Control C y luego asegurándonos de que todas las casillas estén marcadas excepto la exposición. No queremos estropear la nivelación de exposición, por lo que necesitamos asegurarnos de no copiar el ajuste de exposición. Después, podemos hacer clic en Copiar, y luego seleccionar el siguiente fotograma, y luego presionar Comando V o Control V para pegar todos los ajustes al nuevo fotograma clave. Una vez que hayamos hecho eso, podemos hacer los cambios que queramos, asegurándonos de dejar solo el deslizador de exposición. Creo que se ve un poco demasiado contrastante, así que disminuye un poco el contraste, y luego ilumina el cielo aumentando los reflejos, e ilumina el primer plano aumentando las sombras. Por último, ajustaré la curva de tono y sacaré los oscuros. Ahora bien, como esta foto fue justo después de la puesta del sol, quiero que se vea un poco más fría. Entonces, haré mis ajustes finales al balance de blancos bajando la temperatura y ajustando el tinte para que sea un poco más magenta. Está bien, creo que eso se ve bastante bien. Entonces, voy a copiar la configuración una vez más con el Command C, asegurándome de que las casillas de exposición no estén marcadas. Después, haz clic en Copiar, y luego puedo seleccionar el siguiente fotograma clave y pegar con Command V. Realmente me gusta mucho el aspecto de este fotograma clave, así que voy a dejar los ajustes tal como están y pasar al siguiente. Entonces, copiaré aquí nuevamente los ajustes, asegurándome de que la exposición esté desmarcada y luego seleccionaré el último fotograma clave y pegaré con Comando V. Ahora, creo que esto es un poco demasiado oscuro, así que subiré el brillo un poco ajustando la curva de tono. También es un poco amarillo por el color de las faroles de vapor de sodio. Entonces, bajaré la temperatura del balance de blancos para neutralizar algo de ese resplandor naranja. Eso se ve bastante bien. Entonces, ahora que hemos ajustado todos nuestros fotogramas clave, estamos listos para guardar nuestros ajustes. Por lo tanto, volveré a la vista de cuadrícula presionando G y luego seleccionando todos los marcos, haciendo clic derecho y eligiendo Metadatos, Guardar Metadatos en Archivos. Ahora, podemos volver a LrTimeLapse y hacer clic en Recargar, y LrTimeLapse cargará todos los ajustes que acabamos de hacer incluyendo los ajustes de exposición finales que hicimos en la última lección de video. Todo lo que necesitamos hacer entonces es decirle a LrTimeLapse que haga las transiciones entre todos nuestros fotogramas clave. Por lo tanto, presionaremos el botón Especial de Transiciones Automáticas y primero, seleccionaremos el botón Exposición del Santo Grial y seleccionaremos Calcular transición automática para fotograma clave especificado - Tipos. Entonces, finalmente, seleccionaremos el botón Todo menos HG, y de nuevo, podemos hacer clic en Calcular transición automática para un fotograma clave especificado - Tipos, y eso es todo para todos nuestros ajustes. Ahora estamos listos para Guardar y regresar a Lightroom. Entonces, una vez que estemos en Lightroom, queremos ver todos los marcos. Entonces, lo haré seleccionando el preset de filtro de lrTimeLapse secuencia completa. Entonces, podemos cargar todos los nuevos Metadatos seleccionando todos los marcos y una vez más haciendo clic derecho y seleccionando Metadatos, Leer Metadatos desde Archivos, y eso aplicará la nueva configuración a toda la secuencia de lapso de tiempo. Entonces, ahora estamos listos para exportar, así que seleccionaré todos los fotogramas y haré clic en Exportar, y luego puedo seleccionar el LrTimeLapse presente y asegurarme de que la aplicación esté correctamente seleccionada. Se selecciona una carpeta de salida en mi escritorio y luego le he dado a la secuencia LrTimeLapse un nombre personalizado. Entonces, ahora estamos listos para presionar Export. Tardará algún tiempo en exportar, pero cuando esté terminado, puedes ir a LrTimeLapse y ver el diálogo final de representación de video. Estaré usando la configuración predeterminada de MP4 y 1080 P, y luego estoy listo para hacer clic en Render Video. Cuando finalmente esté terminado, podemos abrir nuestro expediente y ver la secuencia final de timelapse del Santo Grial. Asegúrate de subir tu secuencia del Santo Grial a YouTube o Vimeo y comparte el enlace de tu proyecto de clase. 16. Explora las clases de fotografía en Skillshare: