Fotografía DSLR II: comprendiendo las lentes, la longitud, la distancia focal y el disparo

1. Introducción: Mi objetivo es siempre capturar el mejor rango de expresión humana posible, capturar el movimiento ya sea en ropa o ambientación. Yo mentalmente resto básicamente todo de la foto que es innecesario e innecesario hasta que tengas justo lo que se necesita en la foto. Hola, me llamo Justin Bridges y soy fotógrafo de moda y estilo de vida con sede en la ciudad de Nueva York. Entonces, hoy estoy emocionado, vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con las lentes. Vamos a estar hablando de la elección de lentes, qué lente elegir para qué cosa estás haciendo, ya sea fotografiando retratos o paisajes. Vamos a hablar de longitud focal y factores de recorte y todas las cosas emocionantes que tienen que ver con las lentes, que sepas la próxima vez que recojas tu cámara qué lente elegir y para qué usarla. El motivo por el que quieres empezar a sentirte cómodo con tu elección de lentes y cómo funciona la lente es porque una vez que entiendes todos los aspectos técnicos del uso de una cámara, te va a liberar creativamente. No vas a estar tan atado a los aspectos técnicos de tu cámara porque ahora sabes usar tu DSLR, ahora sabes qué lente necesitas cuando sales a fotografiar retratos o tomas callejeros o imágenes de paisajes o hermosos edificios. Te permitirá empezar a tomar decisiones creativas sobre la marcha, y tomar decisiones creativas que te permitan romper algunas reglas. Al final de esta clase, me encantaría verte compartir algunas de tus fotos con la comunidad, conmigo, explicar qué lente usas y por qué, y si tienes alguna pregunta, por favor siéntete libre de compartirlas conmigo también. Estoy tan emocionado de que te unieras a esta clase, pongámonos a trabajar. 2. Anatomía de las lentes: Entonces, al comenzar esta lección, solo un recordatorio rápido, si ya te sientes cómodo con cosas como el triángulo de exposición, cómo usar tu DSLR, esto va a ser perfecto. Este es el siguiente paso para ti. Pero si aún estás un poco tembloroso en tus fundamentos de cómo usar tu cámara, entendiendo cómo obtener la exposición correcta y cosas así, tenemos la clase perfecta para ti. Puedes volver atrás y mirar nuestros fundamentos de la fotografía DSLR, y eso te ayudará a cepillarte o darte las primeras lecciones que necesitas para tener una base sólida para proceder a aprender sobre las lentes. Como fotógrafos, tendemos a pensar más en la cámara de lo que pensamos en la lente, o pensamos en el paquete total pero no entendemos cómo la lente y la cámara están trabajando juntos para darte la mejor calidad de imagen y la mejor imagen. Yo quiero que seas muy consciente de que la lente a menudo va a ser una pieza importante de por qué tu imagen es tan hermosa. Tienes la cámara que va a estar apoyando, es la parte que graba la imagen. Aquí vas a conseguir mucha calidad de imagen, pero en realidad vale la pena resolver la imagen. Imagina si llevas un par de gafas que estaban rayadas o tienes huellas dactilares por todas partes. Cuando miras a través de esas lentes, tu visión no va a ser muy agradable. Si utilizas esa analogía para pensar en tu lente en términos de la calidad de los elementos dentro de la lente, esa construcción y solo la capacidad general de la lente para entregar una imagen limpia y nítida, y tú combinar eso con la cámara, entonces comienzas a entender lo importantes que son la lente y la cámara entre sí y no ser vistos demasiado por separado. Entonces, ahora vamos a entrar en cuáles son las características de la lente. ¿ En qué estás mirando realmente cuando levantas tu lente? Entonces, lo que tenemos aquí es una lente 24-70 milímetros. Se trata de un teleobjetivo estándar, lo que significa que se acerca más y más ancho. Entonces, me voy a quitar las tapas de lente, y lo que tienes es un elemento frontal, la parte frontal de la lente, y un elemento trasero, la parte posterior de la lente. Lo que tienes entre toda esta construcción de plástico o metal es básicamente vidrio, eso es lo que estás viendo a través. Es así como estás encontrando la foto que quieres tomar y partiéndola, y está grabada en tu cámara. En todas estas lentes Canon que tengo delante, va a haber un pequeño interruptor. Es un autofoco, interruptor de enfoque manual. Cuando se trata de un autofoco, eso significa que cuando has pulsado el botón de tu cámara, se va a enfocar por ti, así que eliges la longitud de zoom en la que quieras estar. En esto, podrías estar en 24, 35, 50, 70. Has pulsado el botón, y se va a enfocar automáticamente en tu tema por ti. Ahora, si cambias este botón al enfoque manual, entonces vas a estar haciendo todo el trabajo tú mismo. Vas a encontrar a tu sujeto, y luego llegas a usar los anillos focales de los que estoy a punto hablar para una especie de enfoque en ese tema. Cuando estamos pensando en la distancia focal de una cámara y los anillos de enfoque, pensémoslo de dos maneras. Tienes tu macro enfoque y tienes tu micro foco. Entonces, tenemos este 24-70, puedo decidir qué tan cerca o a qué distancia quiero estar de este tema usando el anillo de enfoque macro. Entonces, básicamente puedo elegir estar a 24 milímetros. Puedo elegir estar a los 70 o en algún lugar intermedio. Llamemos a eso nuestro enfoque macro. Entonces si estás usando una lente de zoom, tienes el segundo anillo de enfoque, llamémoslo tu anillo de micro enfoque. Entonces, ya has elegido. Quieres estar a 24 milímetros, o 50 milímetros, o 70 milímetros, y luego vas al segundo anillo y puedes afinar tus ajustes. Entonces, podrías haber enmarcado a tu sujeto, y sigue siendo un poco borroso, usas el segundo anillo micro de enfoque para marcar eso y dejarlo muy claro. Entonces, esta es una lente de 70 a 200 milímetros. Es una lente realmente grande y pesada, y ya puedes ver que hay una tonelada más de botones y características, pero al que quiero llamar tu atención ahora mismo es el modo estabilizador. Ya sea que tengas una cámara Nikon o una Canon, los lentes vendrán con esta característica. Algunos de ellos vendrán con un incrustado, por lo que ni siquiera tienes que encenderlo o apagarlo, y luego algunos no estabilizarán la imagen en absoluto. Lo que hace la estabilización de imagen es ayudar a anular cualquier movimiento mientras tu mano sostiene la cámara. Ayuda a suavizar la imagen. Entonces, cuando estés listo para tomar la foto, está ajustando para eso lo que pudo haber sido desenfoque. Tiendo a simplemente mantenerlo encendido en todo momento. Nunca te va a lastimar de verdad, pero siempre va a estar ahí para ayudarte. Entonces, solo para repasar un poco de terminología, hablamos de cómo un pequeño número te va a conseguir una toma más amplia. Entonces, en el extremo más amplio, lo llamamos un ángulo más amplio. Después tenemos un par de distancia focal de rango medio, y después de eso, empezamos a tener lentes teleobjetivo y súper teleobjetivo. Entonces, algo así como un 70-200 se va a clasificar en ese rango súper teleobjetivo, pero sólo para que lo sepas, los rangos teleobjetivo van hasta, digamos, 800 milímetros. Entonces, ya sea que decidas ir con gran angular, o súper teleobjetivo, o algo intermedio, todo se va a determinar en base a qué tipo de cosas estás disparando. Ya sea que vas a estar filmando un retrato en un estudio condensado o pequeño, o vas a estar filmando vida silvestre en una reserva natural. Todas esas decisiones van a estar guiadas por lo que estás disparando en qué lente eliges. Entonces, ahora quiero mostrarles la diferencia entre tipos de lentes. Tienes una lente zoom y también tienes una lente prime. Un objetivo primo se considera básicamente una lente fija, lo que significa que no se puede acercar y alejar. Solo tienes una distancia focal, y eso es con lo que estás atascado. Un lente de zoom te da un rango. Al igual que te estábamos mostrando antes, tienes un 24-70, lo que significa que tengo 24 en el extremo ancho y 70 en el extremo largo. Esto es 7200, lo que significa que lo más corto que puedo ser es a 70 milímetros, que es donde éste se detiene. El más largo que puedo ser es de 200 milímetros. Aquí, tenemos un 16-35 significando que tengo un rango muy amplio para navegar en el medio. Hablemos de ventajas y desventajas. Cuando tienes unas lentes primos de 50 milímetros, eso significa que no puedo acercar y alejar, lo que significa que tengo que moverme alrededor de mi sujeto. Si quiero estar más cerca, tengo que caminar más cerca. Si quiero estar más lejos, tengo que retroceder. Entonces, no tienes esa capacidad para quedarte en un solo lugar y acercar y alejar. Pero, uno de los beneficios de usar una lente prime es que vas a conseguir menos distorsión en tu imagen. Cuando usas un lente de zoom como un 24-70, cuando estás en el ángulo más amplio de la lente de zoom, hay más distorsión de barril. Lo que básicamente significa es que vas a conseguir un poco más de viñeta. Viñeta, lo que significa bordes más oscuros alrededor de la foto, y también podrías básicamente tener algunas curvas en tu foto. Entonces, obtienes ángulos más anchos y en lentes de zoom porque justo de la forma en que se construye la lente, estás perdiendo un poco de calidad. Eso no significa que todas las lentes fijas sean increíbles, sino que solo significa que cuando estás usando una pieza de vidrio frente múltiples piezas de vidrio con el fin de conseguir ese rango de zoom, hay algo de dar y llevar ahí. Entonces, recuerda lentes fijas, vas a moverte por tu sujeto, vas a conseguir un poco mejor calidad de imagen. Probablemente va a ser un poco más rápido porque puede enfocarse en algo más rápido. Con una lente de zoom, obtienes un poco más de flexibilidad. No tienes que moverte necesariamente por tu sujeto. Puedes entrar y salir, y luego enfocarte en tu tema. Tendrás una gama más amplia de lo que puedes hacer, así que puedo usar esto 24/7 en una habitación que es muy pequeña. También puedo usar esto para un par de retratos diferentes en la calle. Tengo mucho más opciones que puedo hacer con esto, pero el trade-off es que podría tener un poco de pérdida en calidad de imagen tanto por el viñetado como por la distorsión de la imagen final. Entonces, cosas en las que pensar cuando estás decidiendo si quiero comprar zoom, si quiero comprar una lente fija, o lo que quiero usar para este proyecto en particular. Otra consideración obviamente, cuando estás pensando en lentes, estamos hablando de una inversión sustancial. A veces vas a estar mejor comprando algo así como una lente fija porque de muchas maneras, algunas de las construcciones en lentes fijas pueden ser un poco más baratas, decir, eso significa que es más barato para ti. Por ejemplo, la lente de 50 milímetros es una lente importante en la alineación de Canon, y hacen tres versiones diferentes de ésta. Hacen una versión de anillo rojo, que es la versión premier más cara y probablemente corre en algún lugar entre $1,500 y $2,000, pero también hacen dos versiones de una más barata, lo que llaman la ingeniosa cincuenta. Entonces, las lentes de fijación tendrán opciones como esa, pero eso no significa que todos los lentes de zoom sean completamente caros. Puedes comprar una lente 24-70 L de Canon por $2,500, o aún puedes encontrar las mismas lentes de otros fabricantes como Sigma por la mitad del precio o incluso un tercio del precio. Entonces, hay opciones en cada categoría. Siempre animo a los estudiantes y a cualquiera que busque lentes que no solo lo prueben rentándolo, mire las opiniones en línea, hable con su tienda de cámaras, y averigüe cuál es la mejor lente que realmente quiere en la categoría presupuestal adecuada con la construcción y calidad de imagen adecuada que entregará lo que estás buscando. Entonces, una de las cosas en las que nos hemos centrado es la distancia focal, y la diferencia entre gran angular y un teleobjetivo. Pero una de las otras cosas en las que vas a estar pensando cuando estás comprando una lente es la velocidad de la lente, la abertura. Cada lente tiene una apertura máxima y mínima. En una gran cantidad de lentes primos, la abertura va a ser consistente en todo. Entonces, una lente prime como esta de 50 milímetros tiene una apertura de 1.8 milímetros, también lo hace este 85 prime, y este lente zoom como este 24-70 tiene un 2.8. Entonces, esa es la apertura máxima, y no importa a qué distancia focal estés. Eso es tan rápido como esto va a disparar. Entonces, mantendría los ojos abiertos para lentes más rápidas 2.8, 1.8, 1.4, ese tipo de lentes. Si planeas ser el tipo de fotógrafo que va a rodar en muchas situaciones de poca luz, si eres fotógrafo de eventos, si vas a disparar retratos de poca luz o algo así, estás va a querer tener una lente más rápida si vas a usar luz natural. Entonces, si eres del tipo de fotógrafo que va a estar rodando a plena luz del día, puedes ser un poco más abierto sobre qué tipo de apertura vas a necesitar. Sólo recuerda que cuanto más rápido sea la lente, más probablemente vas a gastar en ella. Entonces, vas a tener que equilibrar todas estas consideraciones cuando tomes una decisión para actualizar tu lente. 3. Comprender la longitud focal y el campo de visión: Por lo que ahora, estamos listos para hacer la demo. Vamos a tomar un montón de lentes diferentes a diferente distancia focal y vamos a mostrarte cómo cada lente y cada distancia focal afectará básicamente tu campo de visión en tu cámara cuando estés listo para tomar una foto. Antes de empezar, asegurémonos de que todos entendemos lo que quiero decir cuando digo distancia focal. No quiero meterme en la basura arenosa ni en la ciencia de la misma pero la distancia focal realmente va a determinar tu campo de visión. Entonces, cuando llevas la cabeza a la cámara y miras a través del visor, dependiendo de qué distancia focal sea tu lente eso va a determinar si esa escena es muy amplia o muy estrecha. Para los efectos de esta demo, sólo voy a cambiar la distancia focal. Entonces eso significa, apertura, velocidad de obturación, ISO, esas cosas se van a mantener constantes. Como puedes ver, las cámaras en un trípode, así que no vamos a movernos donde está la cámara. Todo está en una constante. La única variable es que vamos a estar cambiando la distancia focal y la lente con la que estamos disparando. Entonces, realmente puedes empezar a tener un sentido de lo que hace la distancia focal en términos de campo de visión y también podrías ser capaz de decir una especie de las diferencias de calidad de imagen y algunas de las lentes más drásticamente diferentes. Ahora estamos rodando con el 24-70 y vamos a disparar a tres distancias diferentes. Vamos a disparar a 24 milímetros, 50 milímetros y 70 milímetros, para que puedas ver la diferencia de campo de visión a medida que nos acercamos y nos acercamos o somos más y más largos en nuestra distancia focal. Algo a tener en cuenta cuando empiezo a acercarme a los artículos que estamos filmando, en realidad vamos a empezar a recortar cosas es decir vamos a empezar a perder cosas del marco. Entonces, en realidad voy a cambiar mi punto focal a medida que me acerco. Entonces, la primera imagen de esto probablemente tendrá la radio, y luego a medida que nos acercamos me voy a centrar en la cámara de video, y en algún momento, probablemente vamos a tener que cortar la cámara de video y solo enfocarnos en el globo. Entonces, por si acaso estás viendo las imágenes tienen diferentes puntos focales, ahora estás al tanto. Entonces, ahora voy a tomar una foto a 24 milímetros, que es lo más ancho que va a ir este lente. Ahora, vamos a hacer un disparo a 50 milímetros. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es ir adelante y acercar a 70 milímetros para que veas cómo se ve eso. Entonces, la lente 24-70 milímetros es algo que me gusta llamar la lente my walk around. Es muy versátil. Probablemente sea mi lente favorita y más go-to y todo mi kit cuando estoy usando una cámara Canon. Eso me permite conseguir unas tomas bastante decentemente anchas pero también me permite acercar cosas que están a una distancia decente y me da esa flexibilidad para no tener que adivinar, voy a tener que disparar esto o disparar aquello. Puedo manipular la situación a mis necesidades. Se puede sacar mucho provecho de esto, así que si pudieras ahorrar tu dinero y conseguir uno de estos, este sería el siguiente artículo en mi kit si ya no lo poseyera. Ahora, estamos en la lente 70-200 milímetros, bastante más grande que todas las demás, un poco más pesada también. Te darás cuenta de que aquí hay un anillo extra que te permite sujetar para un soporte extra si, por ejemplo, estuviste en un monopié y quisieras colocar una lente directamente al trípode o monopié, también tienes esa opción y también puedes desenroscar esto y quitárselo. Entonces, empecemos. Vamos a disparar a 70 milímetros, vamos a disparar a 85, 100 y 200 y mostrarte todas esas diferencias y verás un cambio de campo diferente una vista que sería drásticamente diferente a donde nosotros estuvieron en donde iniciamos la demo. Entonces, ese primer disparo fue a 70 milímetros. Ahora, voy a una especie de estimar dónde estará 85 en esto porque en realidad no pone todos los números en el anillo de enfoque. Ahora, vamos a subir hasta 100 milímetros. Por último, vamos a rematar en 200 milímetros, que es tan lejos como va a llegar esta lente. Entonces, ¿por qué uso el 70-200? Una de mis razones favoritas para usar el 70-200 es disparar movimiento en la calle. Entonces, donde en realidad empecé mi carrera fue como fotógrafo de estilo callejero y no siempre podías correr y alcanzar a la gente así que tenías que dispararles desde lejos. Entonces, una de las razones por las que usas esta lente es para el movimiento en la calle. También verás esta lente muy utilizada en eventos deportivos. Entonces, los fotógrafos deportivos están disparando tackles en la NFL. Esos tipos tienen esto en la mayoría de sus cámaras. Entonces, te permite estar un poco más cerca tu sujeto cuando la distancia va a ser un problema. Otra razón para usar este lente aunque estés en la naturaleza y disparando paisajes o queriendo disparar aún más específicamente a la vida silvestre, va a haber muchas situaciones si disparas a la vida silvestre donde no se permite o no se puede conseguir cerca de un animal porque son peligrosos, este es uno de los chicos con los que quieres empezar. Eso es 70-200. Entonces, hasta ahora solo hemos estado hablando realmente de distancia focal. Pero hay otra cosa que va a afectar tu campo de visión y que es el factor de recorte o el tamaño de tu sensor en tu cámara. Hemos estado filmando en una cámara de cuadro completo. El modo de pensar en eso es si alguna vez has usado como película de 35 milímetros, como una cámara desechable o alguna vieja cámara vintage que recogiste antes, usa película de 35 milímetros. Ese es el tamaño del sensor de esta cámara. Entonces, lo que pasa con el factor de recorte o el tamaño del sensor es que cuanto más grande es el sensor, más ancho es su campo de visión. Este es una especie de sensor más grande que puedes tener para este tipo de cámaras en este mundo de cámaras de DSLR. La cámara de cuadro completo. Ahora, hay sensores más pequeños y cuando obtienes un sensor más pequeño eso significa que tu campo de visión también se vuelve más pequeño. Casi tienes la sensación de que te acerquen a tu tema. Entonces, cuando filme algo con esta cámara de fotograma completo a una distancia focal, tendré esta amplia o lo que sea la vista para esa cámara será simplemente normal. Ahora bien, si voy a un sensor más pequeño con la misma distancia focal exacta, estaré más cerca de mi sujeto el campo de visión será más estrecho y si voy a un sensor aún más pequeño sucede lo mismo. Se hace más estrecho y estoy más cerca del tema. Entonces, donde lo más probable es que vayas a entrar en contacto con una cámara frontal completa es cuando estás gastando un poco más de dinero para conseguir una cámara de grado profesional. Ahora, cuando empieces a mirar al siguiente nivel hacia abajo esos van a ser una especie de nivel de intro a las cámaras Prosumer, así como una Canon Rebel. Pero esos tienen cuerpos recortados los cuales se consideran sensores APSC, y así esos tienen un factor de cultivo diferente de 1.5, por ejemplo. Entonces eso significa, si tomas una distancia focal que es de 35 milímetros en el marco completo, solo 35 milímetros. Si vas a la APSC en una Canon, va a ser 1.5. Entonces, vas a tomar 35 milímetros y multiplicar eso por un punto cinco lo que te da algo en el barrio de 53 milímetros. Después hay un paso abajo de ese sensor que te va a acercar aún más a tu sujeto y esa es la cámara Micro Four Thiors. Para algunos de ustedes chicos que probablemente usen tal vez un Sony A7 S o una Panasonic GH 4 o 5, las cámaras sin espejo, esas son muy populares y tienen cámaras Micro Four Thiors. Es incluso más pequeño que el APSC e incluso más pequeño que el cuadro completo. Entonces, piensa en eso. Cuanto más pequeño es el sensor, más cerca estamos del sujeto. Cuanto más grande es el sensor, más amplio es el campo de visión, más lejos estamos del sujeto. Entonces, eso es todo para esta lección. Tomamos un par de ejemplos de diferentes tomas a diferente distancia focal en diferentes lentes, hablamos un poco sobre factor de recorte, hablamos de algunas más y menos de usar lentes fijas versus zoom. Entonces, mantente atentos vamos a ponernos un poco más en profundidad en la siguiente lección. 4. Análisis profundo: fotografía de retratos: Entonces ahora, vamos a llegar a poner a prueba todas las cosas que hemos aprendido. En realidad vamos a empezar con retratos. Tenemos un gran modelo hoy. Vamos a ver cómo podemos sacar el máximo provecho de cada una de nuestras lentes a diferente distancia focal. Cuando estás disparando a una persona real, tienen una cara redonda, y ciertas longitudes focales harán que esa persona se vea un poco más halagadora. Una distancia focal más larga aplanará la cara hacia fuera, y una distancia focal más corta la ensanchará. Entonces, quieres tener cuidado. Vamos a averiguarlo a medida que pasemos por esto. El rango medio de longitudes focales va a servir a sus propósitos lo mejor para el retrato. Vamos a mantener los ajustes de la cámara igual, pero vamos a mover la cámara junto con la distancia focal cada vez más cerca del sujeto a medida que reducimos la distancia focal. Entonces, vamos a ver qué hace eso para cambiar la forma en que se ve la cara, también vamos a mantener el encuadre exactamente igual. Entonces, tienes una buena base de comparación. Entonces, la primera foto que vamos a tomar va a ser a 200 milímetros. Entonces ahora, voy a cambiar nuestra distancia focal a 100 milímetros, y probablemente voy a tener que acercarme un poco más y replantear el tema para que mantengamos la base de comparación igual. Entonces, una de las cosas que notarás es de hasta 200 milímetros a 100 milímetros, obviamente uno tiene que moverse un poco hacia adelante para mantener el mismo marco. En realidad dejaría caer la posición del trípode pero a medida que nos acercamos a nuestro sujeto, tenemos una especie de relación diferente con el sujeto. Entonces, si eres alguien a quien le encanta disparar retratos, piensa en tu cercanía con el tema, cómo puedes interactuar con ellos para obtener la expresión que deseas. Cuando estás disparando con una distancia focal más larga, tienes que estar más lejos, esa también es una consideración. Si estás al otro lado de la habitación, cuando estás tomando el retrato de alguien, y necesitas obtener algún tipo de expresión de ellos, va a ser un poco más difícil entrenarlos en lo que necesitas que hagan. Ahora, voy a cambiar de lentes y hacer un par de tomas diferentes y volver a ti para que veamos cómo se ve la comparación. Una de las cosas que notarás si nos hemos acercado bastante, cuando estaba en el 16 al 35, realidad tuve que sacar la cámara del trípode para subirme su parrilla porque para mantener ese mismo encuadre, hay que conseguir cada vez más cerca de tu sujeto a medida que la distancia focal se contrae. Lo que notarás cuando te mostramos estas comparaciones es que, los puntos focales de rango medio van a ser los más halagadores para el tema. Cuando estamos a 200 milímetros, lo que teníamos fue un efecto aplanador en la cara. Ahora, está ocurriendo lo contrario a medida que llegamos hasta el extremo ancho. Por lo que en general, te recomendamos usar una lente de 50 milímetros o 85 milímetros si vas a fotografiar retratos. Hace que la cara se vea más fiel a la forma, es más halagadora, y solo te va a dar una mejor imagen general. Por lo que ahora, quiero hablar de mis dos lentes de retrato favoritas. Vamos a empezar con el 50 milímetro porque uno, es amigable con el presupuesto. Dos, obtienes grandes resultados con versatilidad al horno. El 50 milímetro es genial porque no es la lente de retrato perfecta, lo que también la hace no solo buena para el retrato sino también buena para otras oportunidades. Entonces, si quieres conseguir algo que puedas usar para otro tipo de fotografía, no te estás poniendo, encasillándote en una lente particularmente y quedándote atrapado en solo retratos. El ingenioso 50 no sólo es barato, es ligero. Entonces, puedes llevarlo alrededor de tu hombro con tu cámara, o ponerlo en tu bolso, y realmente ni siquiera lo notarás. Es un poco más amplio, si se quiere, desde el 85 lo que significa que aún necesitas ser cauteloso o más conocedor de tu tema y asegurarte de que los estás golpeando desde buenos ángulos. A mí me gusta que cuando tomo retratos vengan un poco más bajo para la gente que puede ser un poco más corto, o cuando quiero demostrar que la persona es más fuerte o como un líder. Pero con el 50 milímetro, tienes toneladas de opciones. Como pueden ver, no estoy demasiado lejos de mi tema, y eso es una cosa genial de los 50. Es un rango medio. Para mantener el mismo encuadre que tenemos en todas las fotos de ejemplo, solo necesito estar sobre esto de lejos. Entonces, eso significa, puedo hablar y conversar con el tema. Yo les puedo decir: “Oye, barbilla abajo. Sonríe un poco. Muéstrame esto, o muéstrame aquello”. Él puede sentir esa energía justo de mí sin que yo esté en un 200 milímetro que podría estar al otro lado de la habitación para acercarlo y obtener una foto. Entonces, el 50 es bueno para moverse. Realmente obliga a tu ojo a componer. Es una lente prime fija. Entonces, es un poco más rápido. En cuanto a tomar más luz y velocidad de enfoque, solo es una buena lente alrededor para empezar con retrato y no te costará un brazo y una pierna. Entonces, algunos de ustedes podrían seguir optando por un lente de zoom porque quieren un poco más de versatilidad y la lente fija va a mantenerte atascado. Entonces, para la Canon, recomiendo 200. Es un 24-70, eso está en un 2.8, esa es la apertura más rápida que irá. Entonces, realmente bueno para poca luz y diferentes situaciones. El otro lente va a ser un 24-105 y eso es un f/4. Entonces, si buscas la mayor versatilidad más poca luz, definitivamente ve 24-70. Si planeas disparar más a la luz del día y necesitas también la versatilidad, el 24-105 te irá bien. Pero recuerda, va a ser un poco más lento tomando un poco menos de luz porque está en f/4. Esa es la apertura máxima. Una de las cosas más importantes en las que pensar cuando estás tomando retratos, todo si estás usando profundidades poco profundas de campo, como con los 50 y 85, que se detienen hasta el 18 o 28, queremos ser muy cuidado con lo que te estás enfocando. Es mucho más fácil disparar un gran paisaje y tener todo en foco que dispararle a una persona y asegurarse de que esos dos ojos estén enfocados. Entonces, si vas a usar una profundidad de campo superficial como 18, 16, 14, algo loco como eso, porque quieres ese desenfoque completo, asegúrate de que te estás enfocando en el ojo, el ojo más cercano a la cámara, y también asegúrate de que cada vez que recompongas, vuelves a enfocar. Sería un asco que se hicieran al final de un largo día donde le disparaste a alguien, y te dieron 500 fotos, y lo único que está enfocado es su nariz, o su frente, pero sus ojos están completamente borrosas. Cuanto más superficial disparas, más riesgo corres de tener una cara borrosa. Entonces, ten mucho cuidado con lo que te enfocas. Cada vez que recompones, reenfoca. De vez en cuando, intenta disparar con un poco menos de profundidad de campo. Los retratos todavía se pueden rodar alrededor de 35, 45, 56, y aún así ser bellos aún tienen ese buen desenfoque en el fondo. No tengas miedo de experimentar a diferentes niveles de profundidad de campo. Además, no tengas miedo de dar un paso atrás o dar un paso adelante para conseguir más cara, o más del cuerpo, o más la escena en la foto, también. Se pueden tomar retratos desde todos los diferentes rangos de ángulos, alturas, distancias, y se pueden obtener algunos resultados interesantes. Entonces, eso es todo por retrato. Yo quiero dejarte con un par de cosas. Como vieron, experimentamos desde rangos focales todo el camino de 24 a 200 milímetros. Te explicamos cuál sería la diferencia, y dónde te adaptas mejor si vas a tomar retratos. Desembarcamos en 50 y 85 siendo las longitudes focales más óptimas para bellos retratos. Recuerda, punta rápida con la que te dejamos al final fue asegurarte de que estés consciente de tu profundidad de campo. Cuando estás disparando muy poco profundo a los 18, 14, 28, tienes que estar realmente enfocado en lo que te estás enfocando. Cuando estás filmando un retrato, quieres asegurarte de que esos ojos estén bellamente afilados, y estás poniendo el desenfoque donde pertenece. Detrás del sujeto, detrás de los ojos, por lo que tienes esa hermosa imagen nítida. Recuerda jugar un poco con diferentes aperturas. No tengas miedo de subir a 5.6 cuando estés filmando retratos. Seguirás obteniendo grandes resultados. Experimento. Este es un buen lugar para empezar con el retrato. Todo se trata de experimentar, obtener diferentes expresiones de tu sujeto, probar diferentes distancias en marcos, probar diferentes aperturas en profundidades poco profundas de campos. Tan solo vete salvaje. 5. Análisis profundo: fotografía de objetos: Entonces, tenemos una nueva configuración aquí. Voy a estar hablando de alguna buena distancia focal, algunas buenas lentes para usar para un par de escenarios diferentes. Uno, tenemos productos de tiro, segundo, tenemos comida, y el otro sería la macro fotografía que podría usar, digamos disparar una flor o algo en la naturaleza. Entonces, lo que hemos hecho es armar un reloj, que podamos intentar tomar una foto de producto. Vamos a mirar dos lentes diferentes, tenemos el 85 milímetro en la cámara ahora mismo. Esa es la que hablamos de ser una gran lente de retrato y también teníamos una lente macro de 100 milímetros que está dedicada específicamente para disparar cosas más cerca con mejor detalle. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una foto y tratar de ver si podemos conseguir una hermosa foto de producto de ambos y luego hablar de cómo eso podría aplicarse a otras cosas que tal vez quieras filmar. Estoy a punto de tomar una foto con el 85 milímetro, sacar una foto de este reloj sobre la mesa, bastante de cerca. Voy a hacer esto mirando vista en vivo. Si no sabes live view es básicamente el modo de tu cámara que te permite ver lo que estás haciendo antes de tomar una foto. Entonces, se muestra en la parte posterior del visor. Todo es digital, es exactamente lo que estás filmando, podrías decir cómo se ve la luz, cómo se ve el producto, en qué te estás enfocando, es solo un código de trampa para tomar una foto. Entonces, echemos un vistazo y veamos si podemos enfocarnos en este reloj. Entonces, ahora mismo, estoy haciendo clic en el botón que enfoca la cámara en el reloj y lo que estoy encontrando es que básicamente, el foco está entrando y saliendo tratando de enfocarse en el reloj y no pasa nada. Simplemente va de ida y vuelta, de ida y vuelta, no es capaz de atrapar un punto focal en el reloj. Entonces, ese es el problema. Lo que me está diciendo es que la lente está demasiado cerca del tema que estoy tratando de disparar y así no puede conseguir su punto de enfoque. Eso es lo que pasa con lentes que no se dedican a la macro fotografía. Si estás demasiado cerca del sujeto que intentas disparar, no puede conseguir un punto de enfoque y lo que tienes que hacer es que vas a tener que respaldar la cámara y la lente arriba para poder tomar tu foto. Algo que puedes hacer si no tienes una lente macro es que vas a volver a subir la cámara, toma la foto y lo que harás en post es recortar si aún quieres que sea una toma más ajustada. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver dónde podemos retroceder para tomar la foto. Ahora, ten en cuenta, cuando digo retroceder, no digo que tengas que cruzar la habitación para tomar la misma foto. Lo que digo es que nos vamos a meter un poco atrás en el trípode para resolver ese problema y ver cómo funciona eso. Perfecto. Entonces esta vez, al hacer clic en un botón para tratar de enfocarme en el reloj, realidad está encontrando el foco. No es perfecto porque necesito alinear la cámara un poco. Ahí vamos. Ahora, en realidad podemos tomar la foto. Perfecto. Entonces, en realidad funciona. Todo lo que teníamos que hacer era empujarnos hacia atrás como un pie y medio y seguimos siendo capaces de tomar la foto. La única diferencia aquí es que tu marco de visión, tu campo de visión es un poco más ancho y así lo que vas a querer hacer en post es solo recortar en un poco, si quieres mantenerlo cerca y apretado. Pero, hay un equilibrio ahí, estás perdiendo un poco de la calidad, lo que significa que ahora hay menos píxeles dedicados a ese reloj porque tendrías que respaldar la cámara. Entonces, la forma en que resolvemos para esto es que obtenemos una lente macro, que podamos acercarnos a ella y poder enfocarnos de cerca y llenar el marco con ese sujeto. Esta lente que tenemos aquí es una de las más caras, es una lente de la serie L de Canon. Algo que notarás que es diferente a esta lente de la 85 es que tiene un interruptor extra en ella. Este interruptor extra básicamente te permite controlar tu distancia de enfoque y te permite decir: “Oh, necesito disparar de verdad, de verdad de cerca. Necesito estar muy cerca del reloj, voy a darle la vuelta al interruptor”. Es mucho de mi nuevo Tsha y algo sobre lo que puedes leer más tarde, pero solo tienes que saber que con una lente macro, te va a dar un poco más de control, un poco más de versatilidad y más capacidad de empujar más cerca de tu sujeto, para obtener todos los detalles ricos de la foto que estás tratando de tomar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mover los 100 milímetros más cerca de los objetos y ya que podemos levantarnos realmente en su parrilla y tomar una foto realmente hermosa. Entonces, también voy a tener que hacerlo porque estamos un poco más cerca, recomponer un tiro. De nuevo, estoy usando live view, así que todavía puedo hablar con ustedes y juzgar esto muy fácilmente. Trata de alinear eso y conseguir el marco exacto que teníamos antes, y recuerda que esto también es macro lentes son impresionantes porque probablemente podría acercarme aún más que este si el reloj fuera más largo en lugar de más gordo. Yo lo cortaría si me acercaba más, pero podría acercarme aún más a este reloj para tomar una foto muy, muy, muy cercana. Entonces, hemos alineado esto, todo está enfocado o lo siento la parte a la que estamos apuntando la lente está en foco. Nos vamos a estar centrando en la parte superior del bisel y voy a ir a tomar una foto. Entonces, en esta foto, lo que vas a ver es todo alrededor de ese focal o todo lo hay dentro del punto focal que es la parte superior del bisel, cerca de los botones. Todo es súper afilado y crujiente y luego ves esa hermosa profundidad de campo poco profunda en todo el camino a su alrededor, pero el mismo hecho de que pudiéramos acercarnos tanto al objeto o al objeto y encajarlo y retener todo ese detalle es increíble. Cuando estás disparando joyas o algo así lo que vas a querer hacer en lugar de ir muy poco profundo, es que vas a querer girar la abertura o parar a una abertura que esté más cerca de F22 o F 18 y de esa manera obtienes más del objeto del ítem en foco. Entonces, esta es realmente la mejor manera no solo de capturar detalle si estás disparando producto, también es una gran manera de disparar si te gusta la fotografía de belleza o la fotografía vida silvestre y te gusta disparar hermosas flores o algo por el estilo. Cualquier cosa donde necesites ponerte realmente de cerca, una lente macro es el camino a seguir. Ahora, recuerda, no significa que estés atrapado y solo puedas conseguir una lente macro si te gusta tomar hermosas fotos de cosas de cerca con rico detalle, todavía puedes usar una lente diferente. Simplemente vas a tener un respaldo más allá y si quieres que la vista sea un poco más apretada solo acércate después del hecho. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que hemos mirado el 85 milímetro, hemos mirado el 100 milímetro. Sabemos que la macro de 100 milímetros es la mejor lente si quieres ponerte realmente apretada ahí dentro y detalle, pero algunos de ustedes van a decir: “Bueno, no quiero conseguir una lente macro porque quiero la versatilidad. ¿ Cuáles son algunas otras grandes opciones a mirar si quiero tener la versatilidad y la flexibilidad para disparar más de un tipo de fotografía y aún así conseguir buenas tomas de todos esos tipos diferentes? Entonces, mi lente favorita que me encanta caminar con eso uso en muchos brotes de moda. Lo he usado para rodar fotografía de producto. Mi lente favorita va a ser el 24-70. Tiene una buena mezcla general de gran angular todo el camino a teleobjetivo medio. Entonces, vamos a ponernos un 24-70, mostrarte un ejemplo de cómo se va a ver eso y cómo puedes aprovecharlo y mostrarte cómo se va a ver ese disparo. Estoy todo el camino alejado a 70 milímetros en el extremo largo. Entonces, eso es un poco más corto que el 85 milímetro, pero la ventaja de esta lente es que todavía puedo enfocarme siendo así de cerca. Sigue siendo un marco más ancho. Entonces, si de verdad estás buscando un tiro realmente, realmente apretado, todavía vas a tener que acercar o recortar después del hecho. Pero aún tengo la capacidad de aprovechar algunos de los aspectos de estar cerca del tema o estar cerca del ítem, para sacar la foto. Entonces, vamos a tomar un disparo rápido en 70 milímetro y luego te vamos a mostrar lo loco que se verá un 24 de ancho en la misma configuración. Entonces, voy a pasar de 70 milímetros ahora al extremo ancho de esta lente, los 24 milímetros y no porque te gustaría realmente disparar producto como este, sino porque quiero demostrar un par de ventajas por tener el versatilidad en una lente de zoom como esta. Está bien. Entonces, estamos alejados a 24 milímetros. Esta no es la toma que quieres, pero voy a tomar una foto de ella para que podamos ver cómo sería eso. Pero, la razón por la que me gusta tener los 24 milímetros en el extremo corto además de poder ir de producto a tomas de estilo de vida es porque, por ejemplo, si estás haciendo fotografía de producto y estás en un departamento pequeño. Vivo en un estudio o una recámara donde realmente no es tan grande, vivo en Nueva York. Entonces, los techos no son tan altos, no es como un hermoso estudio que rentarías. En ocasiones llegaste a armar tu bodegón o tu escena o tu comida en los pasillos están apenas cerca. Entonces, a veces estoy instalando la cámara por encima del producto y así realmente no tengo espacio, tengo una luz por encima de la cámara. Entonces, todo está comprimido y así necesito una lente que pueda ir de ancho. Entonces, el 24 es genial porque estás justo sobre el producto, puedes alejarte, aún capturar más de una cosa en este momento, solo estamos filmando un reloj. Pero imagínate si tuvieras un entrante, un aperitivo, un vaso de una bebida, cubiertos, tendrías que capturar más de una escena. Si solo tienes una lente más larga como una macro de 100 milímetros o un 85 o incluso el extremo largo del 24-70, es posible que no puedas encajar todo lo que quieras en tu escena. Entonces, por eso tener esa versatilidad va a ser un bono. Entonces, hay opciones para cada tipo de tirador si serías alguien que solo quiere disparar detalles muy ricos de cerca o alguien que necesite la versatilidad en lo que sea que estén disparando, para poder ir de fotografía de alimentos, a fotografía de producto, a incluso un par de retratos. Entonces, 24-70 te va a dar el mayor alcance, probablemente más bang por tu dinero. Pero, si realmente te interesan los detalles, todavía me pegaré con una lente macro ya sea una lente macro de 100 milímetros u otro tipo de lente macro. 6. Análisis profundo: fotografía de la calle: Entonces, para esta siguiente lección, en realidad vamos a hacer demo afuera. Pero primero, quería tener una conversación sobre cómo puedes escoger o seleccionar qué lente va a ser la adecuada para ti. Con la fotografía callejera, quiero decir, hay una gama de cosas que podrías estar filmando y una gama de formas en las que podrías estar filmando. Muchos de los fotógrafos callejeros más famosos y de renombre tienden a hacer muchas cosas como astucia y sigilo. Entonces, tienden a tener unas huellas bajas cuando salen con lentes más pequeñas y cámaras más pequeñas. Algunas personas salen afuera y filman sólo escenas hermosas que observan en la calle y no están realmente preocupadas por si alguien está mirando o no su cámara. Es posible que veas a alguien con una lente más grande o lente más versátil. Entonces, vamos a hablar un poco de como por qué elegiría las lentes de esta alineación con base en presupuesto, portabilidad, e incluso técnica también. Una de las primeras lentes que siempre quiero sacar a la luz es la 24-70. Entonces, pensemos en esto en el mundo de la fotografía callejera. Si estoy afuera caminando con mi cámara, una, no es necesariamente la lente más o la más ligera, pero es muy portátil, no es tan grande, no es un 70-200, y puedo filmar escenas muy anchas si eso pasa a ser lo que estoy observando o puedo acercarme un poco, no tan lejos como pude con esto, pero aún puedo acercar y conseguir tal vez una escena desde muy lejos. Entonces, también puedo usar esta lente obviamente fuera de la calle de muchas otras maneras. Entonces, obtienes mucha versatilidad por lo que estás gastando aquí. Ahora bien, si estás pensando, quiero tener una huella un poco más pequeña o estoy pensando en mi presupuesto, voy a ir todo el camino hasta la lente de 50 milímetros. Esto es, obviamente, si obtienes la versión barata, la versión cara es más grande y mucho más pesada. Pero si vas con un ingenioso cincuenta, algo que solo metes dentro y fuera de tu mochila, el ingenioso cincuenta es una gran opción, es ligero. Es decir, esto es un par de onzas. Es una construcción barata. Entonces, cuando estás corriendo por ahí, tratando de tomar tomas rápidas, si rompo algo como esto, y no estoy diciendo que quiera desperdiciar 150 dólares, pero si yo fuera a romper una de mis lentes, definitivamente sería ésta. El 50 milímetro tiene un gran campo de visión. decir, no quieres estar demasiado cerca o demasiado lejos. Simplemente capta una escena realmente bonita. También tienes esta lente de nuevo, si hablamos de retrato, tienes esto si quieres detener a alguien en la calle y pedirles que se tomen la foto. Tienes una buena longitud para una foto de retrato. Gente, cuando te vean señalarles esto, no verán la misma lente grande y no estarán tan conscientes de ello. Entonces, puedes salirte con la tuya con mucho más. Una de las cosas que quiero atar esto a la lente de 35 milímetros. Una de las razones por las que me gustan ambas es porque el campo de visión es tan amplio, no necesariamente amplio, pero se obtiene una vista rica y amplia, lo cual es genial. Entonces, con el 35 o el 50 en tu cámara, a mucha gente le gusta ser un poco más sigilosa. Ellos sostienen la cámara, y como que ven algo pasando, y se enfocan y disparan justo desde la cadera. Entonces, estos dos te dan esa opción porque no te preocupa si tienes que acercar o alejar el zoom. Simplemente tienes un campo de visión fijo, y solo te estás alejando. El último lente de la que quiero hablar es un poco de bestia, y ya hemos hablado de ello un poco. Es pesado. En tanto que estuvimos aquí, los 50 milímetros a un par de onzas, estás hablando de al menos dos libras y media aquí. Entonces, es un gigante. Ves a muchos fotógrafos deportivos usando esto. El lente 70-200 es un caballo de batalla. Pero si planeas estar fuera todo el día en las calles, se va a desgastar ese hombro. Si tienes esto encima en tu mochila, no va a ser lo más agradable de tener sobre tus hombros todo el día. La otra cosa en la que tienes que pensar es en la portabilidad, poder traerla y tomar una foto. Es más pesado. Entonces, no vas a ser tan rápido moviéndolo. Sin embargo, los beneficios de esto, si estás filmando algo desde la vida silvestre hasta escenas callejeras, quiero decir, solo un número de cosas, puedes acercarte más y estar más lejos. Entonces, cuando hablamos de sigilo con el 50 milímetro, estamos hablando de sigilo close-up. Cuando hablamos de sigilo con los 70-200, estamos hablando de poder estar al otro lado la calle y tal vez atrapar algo que te guste, y tomar esa foto sin que nadie sepa siquiera que estás apuntando la cámara hacia ellos. Entonces, tal vez te estés preguntando, vale, tengo cuatro lentes diferentes, todas hacen lo mismo pero de manera diferente, y tal vez te estés preguntando, ¿cómo me gustaría realmente armar mi kit? Aquí hay muchas opciones. Si este fuera yo y salía a tomar un par de fotos para el día, siempre estoy pensando en mi nivel de confort. Yo quiero poder realmente disfrutar tomando fotos, entonces, el peso y la portabilidad es un gran tema. La otra cosa es que siempre estoy pensando en qué tipo de fotos planeo conseguir en este viaje, estoy planeando disparar estilo callejero, estoy planeando atrapar arquitectura hermosa con gente en la foto. Entonces, sea lo que sea que planees hacer, vas a una especie de armar tu kit en base a eso. Yo siempre iría con una lente flexible y una lente fix porque creo que la lente fix te desafía más. Te hace moverte y componer y pensar en tu tiro antes de tomarlo. Entonces, en ese caso, iría con un 35, sólo porque es divertido y me gusta disparar desde la cadera y desafiarme a ver si puedo conseguir una buena foto sin mirar a través del visor. Y voy con el 24-70 porque es un caballo de batalla, es versátil, y sólo me da la opción si no estoy obteniendo mucho éxito con ese 35 para poder tener una amplia gama de cosas que puedo hacer. Pero si solo vas a salir de la casa mañana, ve con la opción de presupuesto, puedes caer al suelo y tropezar porque estás persiguiendo una foto, rompe esto y aún así poder conseguir otra. Es sólo una buena lente alrededor de la que realmente no te preocupes, sin alboroto, sin muss, consigue una buena toma, y llámalo un día. Entonces, vamos a salir afuera, mostrarles lo que haría si estuviera disparando fotografía callejera. No voy a traer todas estas lentes, pero ahora estoy empezando a construir una comprensión de lo que todas estas lentes pueden hacer y el poder que puedes obtener de ellas. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el 50 milímetro y vamos a tomar el 35 milímetro. Te voy a mostrar cómo rodaríamos algo sigilosamente con el 35 y cómo enmarcaríamos algunas cosas con el 50 milímetro. Hablaremos de por qué tomé esas elecciones y cómo llegué por esas fotos. Hablaremos de lo que se puede sacar de ellos también. Entonces, bienvenidos al exterior en el frío helado, la ciudad de Nueva York. Vamos a hacer una pequeña demo usando dos lentes focales. Vamos a usar un 35 milímetro y vamos a usar un 50 milímetro. Te voy a mostrar por qué tipo de ir por uno contra el otro, para qué puedes usar esas lentes en realidad, y mostrarte cómo conseguir unas buenas tomas. Lo primero que creo que voy a hacer, estamos tan cerca del icónico Edificio Flatiron. Voy a dar la vuelta y disparar eso. Por qué voy a usar el 35 para ese disparo, es porque es súper ancho, consigo una escena dramática. No sólo puedo disparar al Edificio Flatiron, sino que luego puedo desfilar, tal vez conseguir un par de tomas callejeras, y luego te explicaré lo que tengo. Como estoy tomando algunas de estas tomas, noto, y probablemente ya lo sabía en mi cabeza, pero no estaba pensando en ello. Obviamente, el Edificio Flatiron es tan pequeño, flaco que estoy atrapando un poco de los edificios que lo rodean. El Edificio Flatiron se ve como una pequeña astilla y mucho espacio negativo, que es el cielo azul. Eso puede ser muy cool y muy dramático. Entonces, quieres pensar en eso cuando estás componiendo tus tomas. Otra cosa que puedes hacer es una especie de ponerlo en contexto con un par de otros edificios. Algo genial que hacer con este 35 milímetro es sentarse y esperar buenas tomas de gente paseando, o turistas tomando fotos, o simplemente cualquier cosa interesante que estés viendo en la calle. Sentarse y esperar con este tipo es bastante guay. Algo que obviamente hay que recordar es que es un 35 milímetro. Entonces, tu tiro es realmente amplio, lo que significa que puedes obtener mucho contexto para tu toma. Pero al mismo tiempo, si estás buscando enfocarte o ponerte en algún detalle, quizás quieras pensar en el 50 milímetro o algo un poco más cerca, eso te puede acercar un poco más a tu tema. Otra cosa genial que me gusta del 35 milímetro, y esto es algo que no hago mucho yo mismo, porque no soy ese tipo de fotógrafo, pero se puede disparar desde la cadera. En realidad puedes ponerlo aquí abajo, averiguar en qué te vas a centrar, si es esta escena por ahí, por allá, y luego solo tomar un par de tomas diferentes sin que nadie se dé cuenta de que tú están tomando la foto. Algo que vas a hacer si estás disparando desde la cadera, un consejo rápido es que quieres estar en una profundidad de campo menos superficial. Entonces, en lugar de como un 2.8, diría que empieza en 5.6 si tienes suficiente luz. Eso te dará más de una oportunidad para enfocar tu escena sin tener que lidiar con revisar esta parte posterior de la pantalla para asegurarte de que obtuviste lo que estabas filmando, y simplemente buscar diferentes cosas que compongan. Recuerda, vas a hacer muchas cosas después del hecho. Entonces, podría estar sosteniendo la cámara y no tenerla completamente horizontal, o puede que no haya conseguido la composición correcta. Entonces, después de los hechos, vas a querer enderezar tu foto si no es una elección estilística, y entonces quizá quieras ponerte en una escena determinada y recomponer el disparo usando la herramienta de recorte en posproducción. Pero eso es una cosa genial que puedes hacer. Pero no voy a hacer eso ahora porque no soy tan bueno en ello y no es algo que hago regularmente. Entonces, vamos a filmar un par de cosas y a ver si podemos conseguir unas fotos decentes para el día. Se está congelando y todo el mundo está empaquetado. Entonces, ya veremos qué podemos conseguir. una cosa de la que he hablado es de tener mucho cuidado al rodar retratos con tus 35 milímetros. En algunos casos, en realidad va a funcionar muy bien, sobre todo cuando estás haciendo una escena callejera y el foco no está solo en la persona o simplemente en su cara. Cuando se puede alejar un poco de ellos, no se ve tanto de ese ensanchamiento de la cara. Entonces, no tengas miedo de tomar fotos o hacer experimentos. Con un 35 milímetro, vas a ver que realmente puedes obtener algunos grandes resultados. Entonces, solo cambiaré a la lente de 50 milímetros. Tengo esta pequeña. Es algo así como un ingenioso cincuenta, pero otra versión de la misma. Vamos a tomar un par de tomas callejeras más. El motivo por el que realmente me gusta pasar al 50 milímetro es que me permite estar un poco más cerca de temas que no quiero saber que estoy tomando su foto. Por otra razón me gusta usar la lente de 50 milímetros, no sólo para acercarme a las personas, sino que también es una mejor distancia focal de retrato. Entonces, me permite un poco más de versatilidad cuando estoy disparando alguien de cerca y quiero conseguir detalles de su cara pero no quiero que se vean un poco demasiado ancha. Entonces, eso es genial. Notarás que este lente es mucho más pequeño que el 35 milímetro, pesar de que es más largo. Entonces, permite un poco más de portabilidad. Si lo tengo en el hombro, no tengo que preocuparme por golpearlo, su peso más ligero, tirarlo a la mochila. Es solo un poco más fácil de mover con. Entonces cuando estoy componiendo en la calle con un 50 milímetro, me permite conseguir un poco de una escena más apretada sin sentir que tengo demasiadas cosas que no pretendía conseguir en el tiro, en el tiro. Entonces, tres beneficios diferentes que obtienes de él, el retrato acercándose a la gente y luego componiendo una escena más pequeña sin tener que preocuparse por cosas extra. Entonces, tomemos un par de tiros y veamos qué podemos conseguir. 7. Análisis profundo: fotografía de paisajes: Entonces, para esta siguiente lección, en realidad vamos a estar hablando de paisajes, disparos al aire libre y de escenas. Tengo dos lentes en la mano, dos grandes lentes de zoom en el extremo más ancho de la escala, tenemos el 24-70, que como puedes ver es un tema común, me encanta esta lente, y también tenemos el 16-35 que es un poco más ancho. Recuerda, la distancia focal más corta sobre esto es la 24. Aquí va a ser el 16, así que cuando salgamos y te enseñemos una demo, vas a ver cuánto más amplia es esa diferencia entre 16 y 24. Algunas de las cosas que notarás, algunas trampas, desventajas de usar algo así de ancho es que, hay un poco más de distorsión. Las cosas empiezan a envolver en los bordes, pero también te vamos a mostrar cómo arreglarlo en post. Algo que me gusta mucho del 16-35 así como del 24-70 es la versatilidad, pero por una razón diferente. Por el ancho en el extremo corto de 16 a 35, puedo más o bien disparar un paisaje o a veces podría tener que entrar a una habitación o a un restaurante y rodar la escena, y puedo encajar mucho más en mi campo de visión con el 16-35, y por la construcción de calidad y la construcción de calidad de la lente incluso cuando hablo de distorsión de barril y viñeteado, mucho de eso se minimiza. Entonces, obtienes versatilidad de ambos. Todavía no dispararía retrato ni mucha gente con los 16-35, va a ser en su mayoría objetos inanimados y escenas hermosas como al aire libre, pero aun así te da una gama de cosas para las que puedes usarlo, y vas a ver cómo en la demo en tan solo un segundo. De acuerdo, entonces estamos afuera para esta demo. Para este tiro, vamos a disparar una especie de puesta de sol con una lente de 16-35 milímetros. Ya lo configuré para el ángulo de 16 milímetros, así que estamos disparando lo más ancho que pueda ir este lente. En realidad tengo solo un consejo rápido al disparar agua, si como que querías lucir suave y mantecoso, quieres arrastrar el obturador y lo que eso realmente significa es disparar lo más lento posible. Entonces, lo que he hecho es, he subido la abertura o la he tirado hacia abajo, sin embargo quieras pensar en ello a f/22. Entonces, intenta ponerme lo más enfocado que pueda, es una elección estilística puedes disparar a las cinco, seis si quieres, pero quería asegurarme de que estoy disparando lento, así que me puse f/22 para restringir la luz que está entrando el lente y dentro del sensor, estoy disparando a una sobre ocho que es una velocidad de obturación muy lenta, lo cual es una buena razón que tenemos un trípode, y estamos disparando a 100 ISO, que es la más baja esta cámara irá. Básicamente, pongo todos esos de nuevo para decir disparar lo más lento posible, reducir la cantidad de luz que está golpeando el sensor. Entonces, tomemos un tiro y veamos cómo se ve esta puesta de sol. Siempre trato de tomar un par de exposiciones. Nunca se sabe, podría temblar cuando está sosteniendo la cámara incluso cuando está en un trípode, pequeños jitters durante un obturador lento aún pueden enviar ondulaciones a través de la cámara que resultan en desenfoque de movimiento cuando estás mirando tu foto. En realidad, hay un barco que se acerca al fondo, voy a sacar una foto más ya que se acerca un poco, pero probablemente veas en la pantalla ahora que la vista que puedes atrapar con una lente de 16 milímetros es solo increíblemente amplia y hermosa. Entonces, ahora vamos a hacer, es ver cómo se ve al otro extremo del espectro a 35 milímetros. Entonces, una cosa quiero llamar su atención. Te das cuenta de que el primer disparo que tomé a 35 milímetro es un poco más oscuro porque de extremo a extremo, de distancia focal a distancia focal con algunas lentes, vas a perder una parada o un tercio de una parada cuando vas a un extremo al otro. Entonces, lo que teníamos era esos escenarios eran demasiado oscuros para esa exposición. Lo que hice fue, sólo abrir un poco. Ahora, estamos en f/16, somos uno sobre 30, es más rápido que antes, pero nos hemos abierto en la abertura para dejar entrar más luz, y nos quedamos en 100 ISO para conseguir una mejor exposición. Lo único que notarás con esta toma es, que se siente un poco menos impresionante, cuando estás todo el camino ancho, sobre todo cuando estás tratando de atrapar un rayo de paisaje y edificios, y todo tipo de cosas, se ve mucho más mejor, mucho más potente, cuando se puede captar más escena que menos escena. Cuando acabo de acercar, se siente un poco plano. Ya sabes qué, una cosa que puedes hacer para arreglar que tal vez sea recomponer, encuentra un conjunto de edificios que añada un poco de simetría o un poco de equilibrio a tu compostura, pero solo dado el hecho de que pasé de 16 a 35 y me mantengo en lo mismo, solo notarás que la imagen no es tan impresionante, es un poco más plana. Entonces, son sólo las cosas en las que se piensa. Cuando cambies tu distancia focal, probablemente vayas a tener que recomponer, tal vez muevas un poco la cámara, tal vez bajas o subes para intentar o levantar el trípode, y podrías perder un poco de luz yendo del 16 al 35 o viceversa. Entonces, son solo todas las cosas que te mantienen en la cabeza cuando estás usando una lente para tomar una linda instantánea del paisaje. El último cuadro que vamos a tomar es, vamos a tratar de tomar una foto de este genial cartel de Pepsi-Cola que está por aquí en Long Island City. Entonces, te vamos a mostrar el poder de disparar gran angular realmente de cerca y ver qué obtenemos. Entonces, acabo de terminar de tomarme un par de fotos geniales de este letrero de Pepsi-Cola, solo quería llamar por qué usar un 16-35 o un lente gran angular es tan genial, porque estoy literalmente justo debajo de él y todavía puedo caber las dos palabras enteras en ella. El ángulo también es frío, puedes masticar justo en él, incluso puedes atrapar luz detrás de él rebotando por los edificios. Entonces, las cosas que puedes hacer con el 16-35 cuando realmente te dejas libre y te pones creativo son simplemente increíbles. Entonces, gran lente para tener en el kit si te interesa fotografiar al aire libre, grandes vistas, y fondos, y escenas, y todo ese tipo de cosas. 8. Consejos y trucos de edición: Entonces, esta es la parte divertida, la parte emocionante. Hemos tomado muchas fotos, hemos hecho una demo afuera, hemos hecho demos por dentro. Ahora, vamos a echar un vistazo a las fotos, estoy seguro que has tenido un arreglo en cosas comunes que salen mal en la foto basado en el ancho de lente, como hablamos, distorsión de barril, viñeteado, y te mostramos algunas comparaciones y cómo arreglarlos realmente rápidamente con tu software de edición, ya sea que tengas Lightroom, Photoshop. Todos van a ser similares, y vas a sacar mucho de esta parte. Entonces, la primera imagen con la que quiero empezar es esta foto de Jack, este retrato, y aquí voy a mirar los metadatos. Entonces, esta es una imagen que filmamos a 24 milímetros, que no es una distancia focal óptima para disparar un retrato. Es un poco demasiado ancho. Seguramente puedes ver aquí que se ve un poco como - No lo sé. En medio de este marco, sólo mira una proporción impar. No parece que sea cierto formarse, como si realmente fuera él. Entonces, te voy a mostrar una manera de arreglar esto muy rápido. Pero primero, antes de que llegue a arreglar la distorsión aquí, sólo voy a alegrar un poco esto usando la perilla de exposición sólo para que podamos conseguir un poco más de luz en su cara. Voy a subir las sombras sólo un poquito solo para que podamos ver un poco más de detalle aquí. Esto no necesita ser perfecto. Esto no va en la pared, pero solo quiero poder ver más en la foto. Entonces, lo que voy a hacer aquí es desplazarme hacia abajo hasta la sección de corrección de lentes. Esta es la parte donde vas a estar haciendo toda tu distorsión en las correcciones de viñeteo. Lo primero que quieres hacer es dar click en Activar Correcciones de Perfil. Lo que esto permite que el software haga es buscar en los metadatos, averiguar en qué cámara, en qué lente disparaste y luego saca un perfil que coincida con esos ajustes. Entonces, puede averiguar cómo desdistorsionar y desviñetar algunas de las cosas que sucedieron en la foto. Entonces, una vez que haces clic en eso o marca esa casilla, automáticamente se apaga y arregla todo a un 100 por ciento. Entonces, la corrección de distorsión, la corrección de viñeteo. Déjame mostrarte lo que parece encender y apagar esos tanto para que veas la diferencia. Ahora mismo, voy a arrastrar el deslizador de distorsión todo el camino a cero, y se puede ver que el marco se volvió un poco más ancho, si se quiere, cuando se acerque todo el camino a 100, y voy a ir hasta el final, a 200. Es sutil pero se puede decir que el marco en realidad está casi comprimiendo, casi acercando todo a ti, no quiero usar la palabra ensanchando, pero está corrigiendo para ese ensanchamiento. Entonces, ayuda a que la cara se vea un poco más fiel a la vida. La única cosa es, sin embargo, si le disparas a una persona así de cerca a 24 milímetros, solo hay tanto que puedes arreglar. Entonces, sé muy consciente de eso. Por eso me gusta comenzar mis retratos a 35 milímetros, pero de manera óptima empezando en 50 a ese rango de 85 milímetros. Entonces, voy a volver a poner eso en un 100, y luego te voy a mostrar un poco lo que pasa cuando apaguen el viñeteo. Entonces, voy a arrastrar el deslizador todo el camino a cero una vez más. ¿ Ves esos bordes oscuros alrededor de arriba y abajo y un poco a los lados? Cuando pongo esto todo el camino hasta 200, se pone completamente brillante. Pero nos vamos a conformar con 100 en el medio, y eso te da este lindo. Sigues teniendo un poco de viñeteado alrededor de los bordes, pero eso está bien, ayuda a enmarcar un poco el sujeto, pero no tienes esa sombra oscura y pesada alrededor del marco. Entonces, no voy a hacer más a esta foto, quiero concentrarme un poco en algunas de las otras tomas. Entonces, vayamos a una de nuestras tomas de paisaje. Entonces, esta es una foto que tomamos sobre el agua. Tenemos este bonito atardecer, muy nublado. Te voy a llevar por todos los pasos que haría por un tiro de paisaje solo para que veas un poquito como pienso al respecto. Una de las primeras cosas que hago es ir adelante y poner balance de blancos en auto solo para ver donde me pone. A mí me gusta lo que está haciendo aquí, está haciéndolo un poco más cálido a pesar de que ese día hacía mucho frío. Es un poco cálido para mí porque me gusta que las cosas sean realistas a lo que parecen cuando estuve ahí. Entonces, voy a bajar esto sólo un poquito. Entonces, es un poco más fresco. Es un poco oscuro lo cual está bien dependiendo de- me gusta decir temporada al gusto. Agrega un poco de sal, agrega un poco de pimienta, lo que quieras, solo asegúrate de que sea una imagen de la que estés orgulloso. Voy a poner un poco más de exposición a esto a pesar de que fue puesta de sol. Entonces, pon eso en 0.4. De nuevo, ni siquiera te preocupes por los valores que estamos usando aquí. Vas a hacer lo que sea que tenga sentido para tu foto, pero solo te estoy guiando por los conceptos aquí. Para la sombra, los edificios de fondo, voy a acercar un poco. Los edificios de fondo, están bien expuestos, pero les vendría bien un poco más pop, y solo quiero exponerlos un poco mejor. Entonces, voy a subir las sombras solo un poquito solo para dar un poco más de detalle en la oscuridad. Una de las cosas que me gusta hacer para agregar un poco más de ponche es subir un poco la claridad. Para paisajes y cosas donde es un poco más indulgente, hay más detalle en el marco. En realidad puedes empujar esto un poco más duro. No me gusta lo lejos que he ido, así que voy a retroceder un poco esto. Lo siguiente que quiero hacer es que quiero jugar alrededor de la saturación. Voy a deslizar un poco de ida y vuelta solo para ver qué nivel óptimo sería para esta foto. Tiendo a estar un poco más desaturado con mi propio trabajo personal, pero con paisajes tiendo a ser un poco más indulgente en cuanto a agregar saturación a la foto. Doce se ve muy bien aquí, así que lo voy a mantener ahí. Una cosa, quiero retroceder y decir una cosa. Voy a ir a caer todo el camino hasta la corrección de lentes. Normalmente hago esto primero, bastante gracioso, porque al hacer clic en él, lo que notas es automáticamente, los bordes se vuelven un poco más brillantes, aplana la foto en los bordes si eso tiene sentido. Ahora, ya me había metido con mi exposición. Entonces, lo que quiero hacer es bajarlo sólo un poquito solo para compensar lo lejos que llegó. Entonces, una de las cosas que me gustaría hacer con los paisajes, cualquier cosa donde haya como una mesa o algo donde alguien pueda juzgar si va a ser o no una foto recta, como horizontalmente recta, es que subo aquí a transforman y empiezo con auto para ver si lo hace correctamente. Por lo general, es bastante bueno. Entonces, vamos a mostrarles la diferencia aquí. Esto estaba apagado, esto está encendido. Lo que está haciendo ahora mismo es hacer una corrección vertical. decir, cuando disparas desde un ángulo desde muy lejos con un gran ángulo, algunos del edificio, algunos de los objetos de línea recta en tu foto parecerán que o se están cayendo o cayendo hacia ti. Entonces, auto ahora mismo, esta corrección vertical que ves aquí, eso está haciendo que el edificio se ponga de pie recto sin ser distorsionado y pareciendo que se están cayendo o cayendo lejos del centro de la lente . Entonces, eso me gusta pero también siento que necesita un poco más de nivelación. Entonces, voy a dar clic en este ícono aquí, que permite recortar o cambiar el ángulo, y sólo voy a darle la vuelta un poco la foto. Entonces, solo una pequeña corrección que se siente un poco más nivelada horizontalmente y se ve un poco mejor. Lo único que quiero hacer antes de alejarme de esta foto es que quiero agregar un poco de contraste, que en realidad voy a hacer con mi curva de tono en lugar de usar el control deslizante de contraste. Simplemente permite un poco más de control. Entonces, voy a arrastrar aquí los oscuros sólo un poquito, y luego por aquí en la sección de luz del histograma, voy a arrastrar hasta un poquito. Eso crea lo que llamamos una curva s-, y s-curve es realmente sólo más oscuro oscurece luces más claras lo que permite tener contraste. Ahora, otra forma obviamente, como acabo de decir, puedes hacer es que puedes meterte con este deslizador de contraste, justo de ida y vuelta como quieras, bajando el contraste en lo negativo, hace que las imágenes se vean planas y un poco fangoso y nublado. Subir el contraste va a agregar la oscuridad ahí dentro, se va a ver poppier pero solo ten cuidado con cómo lo estás usando. El motivo por el que me gusta usar la curva de tono o la curva RGB, si estás usando Photoshop, es porque puedes elegir qué porción de tu histograma realmente quieres afectar. Entonces, si sólo quiero afectar a los oscuros más oscuros, puedo arrastrar aquí. Si quiero afectar el rango medio de los oscuros, puedo ir aquí. Si quiero afectar a los medios tonos en general, puedo usar el deslizador en el medio. Entonces, puedes realmente, realmente tomar algo de control realmente completo sobre lo que estás haciendo a tu foto si usas la curva de tono. Pero si es completamente nuevo para ti, comienza con todos los deslizadores y luego caliéntate para aprender algunas de las herramientas más profundas que Lightroom o Photoshop pueden darte. Entonces, déjenos mostrarles la diferencia de donde empezamos y donde terminamos con toda esta corrección. Entonces, aquí es donde estábamos cuando trajimos la foto. Como puedes ver, es un poco demasiado azul y frío, es demasiado oscuro, y aquí no hay mucho contraste además de lo que había en la cámara. Cuando lo terminamos, tuvimos esta hermosa puesta de sol. Tienes un buen equilibrio entre calidez y frío, y tienes menos distorsión, menos viñeteado, solo un balance general más en contraste con la foto. Entonces, eso es todo. Utilizo esos consejos y trucos todo el tiempo. Espero que les saques mucho uso. 9. Reflexiones finales: Por lo que has llegado hasta el final de la clase, súper emocionante. Espero que algunos de los consejos y trucos que te he dado, puedas aplicar a algunos de tu propio trabajo. Espero que estés empezando a entender la relación entre la distancia focal y cómo se verá el sujeto, y usando diferentes lentes con tu cámara, entendiendo los factores de recorte, y por qué tomar ciertas decisiones de lentes cuando vas a salir a tomar tus tomas. Es mucha información, así que no duden en ver algunos de los módulos una y otra vez. Si tienes alguna pregunta, siéntete libre de ponerte en contacto. Hacer preguntas en los comentarios. Yo quiero ver tu trabajo. Quiero que me hagas saber por qué elegiste la lente que elegiste. Si estás comprando uno o si tienes alguna pregunta sobre comprar uno, siéntete libre de preguntarme. No lo sé todo pero haré todo lo posible para darte cualquier consejo que pueda para tu situación. De verdad sólo espero ver su trabajo así que gracias por tomar la clase y buena suerte. 10. Extra: consejos para comprar lentes: Entonces, si estás pensando en tal vez actualizar o agregar otra lente a tu kit, quiero darte solo un par de cosas en las que pensar. El primero es la compatibilidad, ésta es grande. Si estás usando una cámara Canon o una cámara Nikon, vas a querer comprar lentes dentro de esa escuela. Por lo tanto, las cámaras Canon pueden usar lentes Canon. También pueden usar Sigma, Tamron, u otros fabricantes siempre y cuando tengan el soporte adecuado. Entonces, esta Canon 5D Mark III por ejemplo cuenta con una montura EOS. La otra parte de la compatibilidad es que algunos de ustedes podrían tener una cámara de fotograma completo, algunos de ustedes podrían tener una cámara de sensor de recorte, no vamos a ir demasiado en profundidad allí. Pero si tienes una cámara de cuadro completo, vas a necesitar conseguir una lente, está construida para sensor de cuadro completo. Si tienes un sensor de cultivo como un APS o APC o como se llamen, vas a querer conseguir una lente que esté construida para ese factor de cultivo. Si vas a la tienda de cámaras, te podrán ayudar a trabajar a través de eso o si estás buscando en línea, podrás buscar este tipo de cosas. El segundo en lo que pienso es el peso y la portabilidad. Si eres alguien que está planeando llevar todo tu equipo en la espalda, es posible que no quieras conseguir los 70 a 200 más pesados. Quizás quieras ir con algo un poco más ligero. Además, dependiendo del espacio de tu kit, qué tan grande es tu kit, no puedes caber tres de estos en una mochila si tienes otro cuerpo de cámara o lo que sea. Entonces, quieres pensar en cómo va a encajar tu kit y qué tipo de carga va a ser ese kit contigo. Entonces lo tercero va a ser sobre la calidad de imagen, que tiene mucho que ver con la construcción de la lente. Como decía antes, si tienes una lente de zoom, vas a pensar en qué lente de zoom tienes. Entonces, si tienes una lente zoom más cara, va a haber una reducción en la pérdida de calidad cuando piensas en el viñeteado, la distorsión del barril. Si tienes uno más barato, eso es algo que te va a preocupar. Si tienes una lente prime, muchas de esas cosas estarán fuera de la imagen, no necesariamente tendrás que preocuparte por la distorsión del barril a una distancia focal más larga o con una lente fija. El viñeteo es algo que va a estar presente en todas las lentes, pero será menos en una cámara más cara. Entonces, todas esas cosas son algo en lo que pensar. Lo último que diré sobre la construcción es obviamente, una construcción de metal más pesada va a ser un poco más duradera, un poco más sellada a tiempo que algo que está hecho de plástico rinky-dink. Pero de cualquier manera, todavía vas a conseguir una buena foto siempre y cuando obtengas la composición correcta, exposición correcta y hagas las cosas de las que hablamos cuando estamos tomando una foto. Entonces, ahora que hemos hablado de una visión general de las lentes, distancia focal, diferentes características en la lente, velocidad, y apertura ahora vamos a poner todas esas cosas a prueba con aplicación práctica. Esta va a ser la parte divertida. 11. Aprende más con Justin: manera.