Transcripciones
1. Introducción: Hola, soy Albert Pedrosa, y llevo más de una década disparando con estroboscópicas. Soy fotógrafo comercial y profesor, y me encanta fotografiar retratos. Soy Profesional de Canon, y hago talleres para Canon Digital Academy. También soy experto con certificación Adobe-Certified. Permítanme darles la bienvenida a mi mundo de retratos. Si voy a describir el tipo de fotos que estoy creando, diría que mi estilo de retrato es artístico, conceptual, y editorial. Está muy cerca de la moda y la belleza, pero fuertemente influenciado por mi imaginación. Mi objetivo al filmar mi estilo de retratos es capturar las emociones y tratar de encontrar el estado de ánimo expresado por la forma y la elegancia donde los elementos están en sinfonía y todos expresando pensamientos y sentimientos más profundos. Disparar con estroboscópicas me permite hacer más control sobre mi iluminación y me
da la flexibilidad de crear un estado de ánimo para expresar mi arte. Esta clase trata de entender cómo configurar un estroboscópico al disparar retratos. Aprender a usar estroboscópicas es un poco desafiante al principio, pero rápidamente te darás cuenta de que realmente no es tan difícil. No intentaré convertirlos en maestros de la luz en este taller, sino más bien armarlos con habilidades
esenciales para iniciar tu viaje en tiro con estroboscópicas. En este curso, pasaremos por el menú y funciones estroboscópicas y discutiremos cómo operarlas y contestaremos muchos por qué. Nuestro proyecto para este curso es producir retratos usando solamente estroboscópicos. Produciremos imágenes tomadas en luz suave y dura y también
produciremos imágenes siguiendo las diferentes configuraciones de iluminación que te estaré enseñando. Después de esta clase, deberías poder disparar retratos con confianza usando estroboscópicas. Tus nuevas habilidades encontradas deberían permitirte adentrarte en muchas exploraciones creativas. ¿ Estás listo? Empecemos.
2. Proyecto del curso: Chicos, antes de comenzar formalmente nuestro curso, hablemos primero de nuestro proyecto. Ya que el objetivo es disparar retratos con comodidad y confianza utilizando estroboscópicos, después de este curso, te estaré pidiendo que hagas una sesión de retrato usando un estroboscópica como tu única fuente de luz. Se puede utilizar una o dos luces para este proyecto. Aquí están las instrucciones del proyecto. Número 1, dispara en interiores, ya sea en una recámara o en cualquier área interior dentro de tu casa con menos luz ambiental. También puedes disparar en otras áreas siempre y cuando haya luz disponible muy limitada. Número 2, dispara un conjunto donde usarás un modificador para producir una luz suave. Número 3, dispara otro set, pero esta vez usando un modificador que produciría una luz dura. Número 4, tanto para la luz suave como para la salida de luz dura, aunque se trata de un taller de iluminación, intenta componerlo correctamente
igual que lo compongas cuando estás disparando con luz disponible. Número 5, compártelo en el panel del proyecto para que pueda guiarlo en base a sus presentaciones. Ahora que tenemos el proyecto fuera del camino, vamos a poner el balón rodando y espero que disfruten del paseo. En el siguiente capítulo, trataré de responder a la pregunta, ¿qué es una luz estroboscópica? Nos vemos en el siguiente capítulo.
3. ¿Qué es un trazo?: estroboscópica es una fuente artificial de luz donde experimentamos una escisión de una segunda ráfaga. Porque es solo una fracción de segundo, no se necesita mucha energía, aunque pondré esta fuerte luz brillante y es perfecta para la fotografía ya que sólo necesitamos esa fracción de segundo para capturar la imagen, algo eso no es posible en la videografía. Debido a que los estroboscóes no necesitan mucha energía continua para producir una ráfaga rápida de luz, puede producir fácilmente luz de alta intensidad en un dispositivo compacto que puedes modificar en diferentes formas y calidad. Puedes convertirlo en una luz suave usando una caja blanda o un disco duro a través del uso de un recipiente reflector estándar, puedes hacerlo estrecho o ancho y posicionarlo en diferentes ángulos y direcciones. Hay tanto que puedes hacer con la estroboscópica para crear esa escena perfecta. Incluso en otras situaciones, usar estroboscópicas es muy sensato. En una situación en la que la luz natural no está favoreciendo tu ángulo elegido, puedes agregar tu luz estroboscópica como tu luz principal y
utilizas la luz natural como tu segunda fuente de luz. Un ejemplo de una luz estroboscópica es una luz de velocidad, o a veces llamada flash. Por lo general cuenta la potencia usando baterías dobles A. Las luces de velocidad se pueden montar en la parte superior de tu cámara o en el soporte de luz. Otro ejemplo de una luz estroboscópica es una luz de estudio, a veces llamada monoluz. Este es el tipo de estroboscópica que estaremos enfocando en este curso. monolight suele venir en diferentes clasificaciones de potencia medidas en Watts. Puede venir alimentado por AC o paquetes de baterías. Una de las notables ventajas de una luz artificial, como esta estroboscópica, es el acceso a una fuente de luz bajo demanda. Independientemente de la condición en el lugar de los hechos, puede ser de noche o de día, al aire libre o interior. Dado que la luz estroboscópica es una fuente de luz versátil y controlable donde puedes usar múltiples fuentes de luz en tu toma, también
estás controlando las diferentes zonas tonales de una imagen que tiene contraste, reflejos y sombras. Si una estroboscópica está posicionada correctamente, tu disparo realmente puede estar cerca de cuáles son tus resultados objetivo. Si ya te sientes abrumado, no te preocupes. Estaremos descomponiendo todas y cada una de las funciones y
características básicas y esenciales de un estroboscópica para que podamos eliminar el factor miedo y enfocarnos en nuestra creatividad. En el siguiente capítulo, vamos a bajar y sucias estroboscópicas operativas.
4. Lanzador inalámbrico: Hubo un tiempo en el que decidí asistir a un fotógrafo profesional. Fue una actividad de una sola vez y yo estaba apenas unos dos años disparando con estroboscópicas en aquel entonces. En realidad estaba visitando otro país en ese momento, y dije que si quería aprender más, necesito ponerme en una posición desafiante. El fotógrafo me preguntó si sabía operar un estroboscópica de Einstein Paul C. Buff y dije que sí. Nunca le dije al fotógrafo que sólo lo probé una vez, y fue una experiencia rápida y pasajera. Después me entregó un gatillo PocketWizard que no he probado, y un medidor de luz que se ve totalmente diferente al mío. Me dio un Diagrama de Iluminación para que yo lo montara, y eso lo entiendo. Yo no era un novato en aquel entonces, y dos años de rodaje era toda una experiencia de descenso ya en ese momento. No obstante, me sentí como un novato mirando el menú de luces
estroboscópicas y otros gadgets que son totalmente nuevos para mí. Me dio 30 minutos para ponerlo en marcha. Milagrosamente, pude configurarlo a tiempo. Me di cuenta de que el equipo podría ser diferente a lo que estoy acostumbrado, pero todos tienen los mismos ajustes esenciales, probablemente nombrados de manera diferente. Es posible que los iconos no sean los mismos, pero si entiendes los controles básicos y esenciales que se encuentran en cada dispositivo estroboscópica, estoy seguro que lo descubrirás también. Nuestro objetivo en este curso es eliminar ese miedo a manejar y operar las luces
estroboscópicas explicándote los controles básicos e esenciales, y sus funciones. Tengo múltiples marcas de luces estroboscópicas en mi estudio que podemos comparar en cuanto a interfaz de usuario. Pero tenga en cuenta que hay muchos más modelos diferentes de dispositivos estroboscópica en el mercado hoy en día. No te preocupes, no importa cuán viejo o de gama alta sea el dispositivo, todos
caen en la misma configuración básica y esencial que se encuentra en cada dispositivo estroboscópica. Siento que la mejor manera para mí de explicar cómo funciona la luz estroboscópica es volver de cuando empecé a usar luces estroboscópicas por primera vez. Pasaré por la experiencia contándote una historia
de un fotógrafo de retratos ficticios llamado Santiago. Tenga en cuenta que esto es ficticio. Santiago, como tú, quiere ampliar
su fotografía de retrato y pensó en aprender luces estroboscópicas para que pueda disparar en interiores cuando el clima no es bueno o la luz natural no es lo suficientemente brillante. También quiere explorar de manera creativa la iluminación dramática y malhumorada para expresar su arte en el retrato. Santiago finalmente decidió comprar una luz estroboscópica. Estaba tan emocionado de probarlo. Lo instaló en su garaje de estudio de su casa e invitó a un amigo a posar para él. Después de ensamblarlo y montarlo en el soporte de luz, establece
su cámara para disparar en una abertura de 5.6 con un obturador de uno sobre 125 segundos e ISO 400. Perfecto. Justo cuando estaba a punto de presionar el obturador, se
dio cuenta de que su cámara necesitaba sincronizarse con una luz estroboscópica, y para ello, necesita un cable de sincronización o un gatillo inalámbrico. Pausemos la historia y hablemos de disparador inalámbrico o remoto. En cuanto al cable de sincronización, aunque sigue siendo la forma más confiable de sincronizar tu cámara con tus luces, solo unos pocos lo usan hoy en día desde que entró la tecnología inalámbrica. El motivo por el que quieres sincronizar tu cámara con la estroboscópica, es porque un estroboscópica se dispara dentro de los mil de segundo duración solamente. Por lo tanto, su obturador de cámara debe estar exponiendo la luz producida por el estroboscópica exactamente al mismo tiempo. Por lo tanto, para que tanto la cámara como el dispositivo estroboscópica funcionen juntos, necesitan sincronizarse. Hay muchas opciones a la hora de comprar un disparador inalámbrico. Ahí están los que cuestan un brazo y una pierna. Ahí están los que son muy baratos y todavía pueden hacer el trabajo. Si me preguntas, está bien usar los baratos cuando estás iniciando, pero definitivamente compra algo más confiable cuando empieces a conseguir trabajo profesional. El gatillo inalámbrico funciona usando RF o radiofrecuencia. Necesitamos dos dispositivos para que funcione; necesita un transmisor y un receptor. El transmisor es el dispositivo que está montado en la zapata flash en la parte superior de tu cámara. El segundo dispositivo estaría enchufado al puerto de sincronización de tu luz estroboscópica como receptor. La idea básica es simplemente conectar tu cámara a la luz estroboscópica al igual que lo hace el cable de sincronización pero de forma inalámbrica. Estos dispositivos se comunican a través de una radiofrecuencia. Tiene la opción de comunicarse en diferentes canales, igual que la radio en tu auto y sala de estar. Hay momentos en que la ubicación tiene alguna interrupción de frecuencia y el rendimiento de su gatillo inalámbrico se volverá intermitente. Al cambiar los canales, se
puede resolver el problema. Algunos desencadenantes tienen cuatro canales para elegir. Ahí están los que tienen 32 opciones de canales. Aparte de los canales, también hay agrupaciones. Puede organizar múltiples configuraciones de luz asignando una luz estroboscópica a un grupo en particular. Esto te permitirá tener más control sobre tus estroboscópicas individuales cuando estás iluminando la configuración comienza a complicarse más. Déjame mostrarte algunos de los desencadenantes que tengo en el estudio solo para que relaciones las diferencias entre marcas y modelos de desencadenantes a la hora de configurarlos. Recuerda, puede que no se vean iguales y probablemente etiquetados de manera diferente, pero seguramente, tendrán las mismas características esenciales. Se trata de un gatillo inalámbrico Yongnuo RF-603C. Es el disparador inalámbrico más barato que puedes comprar. No estoy seguro de si aún está disponible desde que los tenía hace ocho años, pero estoy seguro de que todavía hay disparadores similares como este en el mercado hoy en día. No los he usado desde hace muchos años. Espero que siga funcionando. Compré esto por unos 25 US por un par. Cada unidad es un transceptor, es auto detección y puede actuar como transmisor o receptor al mismo tiempo. Funciona con baterías dobles de triple A, y justo debajo de las baterías está la configuración del canal. Tan solo asegúrate de que se vea igual al que se encuentra en el lado del receptor. Este tipo de dispositivo no es capaz de configurar grupos. Muy sencillo y funciona. ¿ Cómo se opera esto? Necesitas colocar una de ellas encima de tu cámara o la zapata flash lo es y actuará como transmisor. Para su receptor, necesita conectar un cable de sincronización al puerto de sincronización, y el otro extremo del cable, conectarlo al puerto de sincronización del estroboscópica. En esta demo, estoy usando mi viejo y probado en batalla Plottix PPL-400 estroboscópica. Enciendamos el estroboscópica y tratemos de ver si funciona. Ahí tienes, funciona. Este es un gatillo PocketWizard. Es una marca muy popular y muy confiable. También es muy caro. Tengo cuatro de estos y pagué 125 EU por cada uno. Actualicé a un disparador inalámbrico más caro y confiable porque casi pierdo un cliente usando un gatillo barato que no funcionaba cuando lo necesitaba mal para funcionar. Mi consejo es, utilizar un dispositivo profesional para el trabajo profesional. PocketWizards son alimentados por dos baterías dobles A. Este gatillo también es un transceptor. En la sección Modo, puedes configurarlo para que solo sea un transmisor o un receptor o detección automática como transmisor o receptor. Incluso tiene una característica de largo alcance y también puede actuar como repetidor si
quieres activar tu cámara o tu estroboscópica desde unos 50 metros de distancia. PocketWizard puede permitirte elegir hasta 32 canales diferentes para
asegurarte de que tienes suficientes opciones a la hora de encontrar una frecuencia sin interrupciones. Simplemente quieres asegurarte de que el transmisor y el receptor estén en el mismo canal cuando lo uses. Para administrar y asignar un grupo, basta con pulsar los botones
A, B, C o D para activarlo y desactivarlo. También se muestra en la pantalla LCD. Para operar, basta con montar su transmisor a la zapata flash en la parte superior de su cámara, y en el lado del receptor, conecte un cable al puerto de sincronización del dispositivo, y en el otro extremo del cable, colóquelo a la sincronización puerto del dispositivo estroboscópica. Nuevamente, asegúrese de que ambos disparadores; el transmisor y el receptor tengan el mismo canal y grupo. Vamos a encender el estroboscópica, e intentemos si funciona. Ahí vas. El siguiente gatillo en el estudio es Odin II. Odin II fue realizado por el sistema de luz Plottix. Esto no es un transceptor, es sólo un transmisor. ¿ Por qué? Debido a que todos los dispositivos estroboscópicas bajo su sistema, excepción de los modelos antiguos cuentan con un receptor interno. Ya no es necesario adjuntar un gatillo receptor. Al igual que los otros desencadenantes, tiene opciones de canal. También puedes elegir encender y apagar cada grupo, y también puedes controlar hasta cinco dispositivos Phottix de forma independiente con este transmisor. Para operarlo, nuevamente, transmisor en la zapata flash de la cámara. El estroboscópica que estamos usando aquí es un Indra500 de Plottix. Con este estroboscópica, no necesitamos un receptor porque está incorporado. Para configurarlo para que funcione con el transmisor, basta con buscar el RX en el menú y configurarlo para recibir una señal de Odin II. El mejor parte del transmisor Odin y el estroboscópica de Phottix es que puedes controlar todos los ajustes en tu estroboscópica de forma remota en tu transmisor. No tienes que ir al dispositivo y hacer ajustes. Ahí vas. Vamos a probarlo. Funciona. El Phottix Indra500 también puede ser activado por un disparador inalámbrico regular ya que también tiene un puerto de sincronización encontrado por aquí, solo apaga el RX2 para que no use el disparador inalámbrico externo. Los disparadores inalámbricos, aunque se hagan compatibles con una marca específica o un tipo de dispositivo genérico que pueda funcionar con todas las marcas, siempre
tendrán los mismos ajustes esenciales. Todo lo que tienes que hacer es encontrarlo. Tan solo asegúrate de que ambos dispositivos; el transmisor y el receptor estén configurados en el mismo canal y grupo al operarlo. Hablemos de las otras funciones esenciales de un estroboscópica en el próximo Capítulo. Averiguemos qué pasó con Santiago tras sincronizar su cámara con su estroboscópica.
5. Ajustes de poder: Sigamos con la historia de Santiago. Santiago ahora está contento y emocionado porque su cámara ahora está sincronizada con su estroboscópica. Probó diferente posición de iluminación ya que su amigo posó pacientemente para él. Después de unos disparos, Santiago se dio cuenta de que los resultados están muy sobreexpuestos. Las imágenes se ven muy brillantes. Debido a que ha estado disparando con luz natural, su instinto le dice que ajuste la configuración de su cámara para controlar la entrada de luz. No obstante, también se pregunta si es lo correcto o debe ajustar la intensidad de la luz desde el propio dispositivo estroboscópico. Más importante aún, cómo ajustar la potencia del estroboscópico. Vamos a hacer una pausa de nuevo la historia y tratar de ayudar a Santiago. Si estás acostumbrado a disparar al aire libre, tu primer instinto es ajustar la configuración de tu cámara. Eso se debe a que no tienes poderes divinos para ajustar el sol. Algo bueno al disparar con luces estroboscópicas, puedes ajustar la potencia de la intensidad de la luz. Para ello, tienes que encontrar los ajustes de energía en tu dispositivo. Algunos estroboscópicos por ciento su configuración de intensidad a través de fracción. Uno sobre uno significaría plena potencia mientras que uno más de dos o la mitad es el 50 por ciento de la potencia. Uno sobre cuatro significa una cuarta parte de la potencia, y así sucesivamente hasta llegar a uno sobre 128, lo que equivale a menos del uno por ciento de la potencia completa del estroboscópico. Cada vez que dividimos el poder en dos se llama una parada completa. Entonces entre uno más de uno a medio es una parada completa y así como una mitad a una cuarta es una parada completa y así sucesivamente. A menudo se le dan tres pasos para moverse entre paradas. Esto es útil cuando necesitas hacer ajustes finales a tu intensidad de luz. Otros dispositivos estroboscópicos podrían presentar sus ajustes de potencia a través de pasos. En el caso de Elinchrom Ranger, el rango está entre 1.5-7.5 donde el 7.5 es la mayor potencia. Entre 1.5-2.5 es una parada completa. Pero lo que hace que este dispositivo sea más preciso es la capacidad de tener 10 pasos entre paradas. A diferencia de otras estroboscópicas, solo
obtienes tres pasos. Cada estroboscópico se clasifica en función de su potencia completa, cual se mide en vatios. Un estroboscópico típico sería de 300 vatios, pero algunos estroboscópicos pueden llegar a alcanzar los 2400 vatios. Cuando trabajes y ajustas tu configuración de energía sabe que existe esto, lo que llamamos tiempo de reciclaje y dumping de energía. tiempo de reciclaje es la cantidad de tiempo necesario para que el estroboscópico esté listo para el próximo disparo. Cuando estás disparando en configuraciones de mayor potencia, el dispositivo podría encontrarse con un par de segundos para llenar
el condensador con suficiente potencia para disparar la siguiente ráfaga. Algunas estroboscópicas caras pueden pasar menos de un segundo para reciclar a plena potencia. El dumping de energía es parte del protocolo cuando estás ajustando tu luz de los ajustes de potencia alta a menor. La idea es liberar la potencia almacenada en el condensador antes de dispararlo de nuevo. Cuando no se realiza el dumping de potencia, puede
resultar confuso para el fotógrafo a la hora de evaluar los resultados con los ajustes porque la misma intensidad será disparada por el estroboscópico. El modo de volcar la potencia es simplemente como disparar una prueba de luz que se puede encontrar fácilmente en tu cabeza estroboscópica o en tu gatillo inalámbrico. Algunos dispositivos estroboscópicos modernos pueden manejar esto por ti. Se llama dumping de autopotencia. Sin embargo, no todos los dispositivos tienen esta característica, por lo que a veces aún es mejor hacer pruebas de luz para volcar la potencia precargada, solo para asegurarse. En el próximo capítulo, descubriremos a qué otros retos se
enfrentará Santiago mientras intenta explorar más sobre el estroboscópico.
6. Modo de esclavo, modelado y las luces de modelado y los ajustes de la cámara: La situación con Santiago está empezando a ponerse emocionante. Ahora puede controlar la intensidad de la luz con facilidad. De repente se trata de un ambiente creativo diferente el cual es totalmente diferente a su experiencia disparando luz disponible. Entonces ahora pensó en agregar más luces a su configuración para controlar las sombras y agregar algunos reflejos al sujeto. Después de montar su segunda luz, rápidamente se dio cuenta de que sólo tenía un conjunto de gatillos. El gran interrogante es cómo sincronizar la segunda estroboscópica con la primera. Vamos a hacer una pausa de nuevo la historia. Ojalá Santiago pueda esperar mientras explicamos esta parte. Si bien tener otro receptor inalámbrico sería una buena solución al problema de Santiago, hay otra forma de hacerlo. Hay un modo en cada estroboscópica en el que puedes configurar. Este modo se llama el modo esclavo. Esto significa que la segunda estroboscópica configurada en modo esclavo, se disparará cuando se dispara otro estroboscópica. Cuando configuras la segunda estroboscópica en esclavo, el sensor óptico se activa y
esperará un repentino estallido de luz de otro estroboscópica, y en cuanto lo perciba, inmediatamente, también se disparará. Se podría pensar que habrá un retraso ya sólo
se disparará después de los primeros incendios estroboscópicos. En realidad estás en lo correcto. Hay un retraso, pero como el retraso es apenas una milésima de segundo, no debería importar. Recuerda, en tu clase de física, la luz viaja muy rápido. Hay momentos en que un dispositivo estroboscópica configurado en modo esclavo no funcionará. A menudo, esta situación ocurre cuando el sensor óptico
del dispositivo no está captando ninguna ráfaga repentina de estroboscópica. Una de las razones podría ser que el principal dispositivo estroboscópica podría estar demasiado lejos del otro estroboscópica, y que la luz no lo está alcanzando. Otra razón podría ser que la luz principal del dispositivo estroboscópica es modificada por una rejilla que limita su luz a una dirección particular únicamente,
y nuevamente, no llegando a la otra luz estroboscópica. De cualquier manera, el sensor óptico no está recibiendo ninguna cantidad de estroboscópica para activarlo. Puede ser cualquiera de las razones pero sabe que siempre se puede sincronizar con otro receptor inalámbrico configurado en el mismo canal para activar el otro dispositivo estroboscópica, por lo que tener dos o más receptores sería útil en estas situaciones. Antes de regresar a Santiago, permítanme hablarles de algunas otras características esenciales de un dispositivo estroboscópica. Esta característica se llama luz de modelado. El propósito de una luz de modelado es simular la dirección de la luz. Te ayudará a echar un vistazo de cómo caerá
la luz en los elementos dentro del marco. Saber dónde caerían las sombras te
ayudará en gran medida a decidir dónde colocar tu fuente de luz. Podrías pensar en modelar la luz como una fuente de luz que puedes usar en tus tomas. En realidad puedes usarlo, pero es demasiado débil para iluminar la escena, sobre todo si estás disparando a aberturas más pequeñas como aperturas f/5.6 o f/8. Desde que mencioné sobre aberturas, permítanme darles una discusión rápida sobre la configuración de la cámara al disparar con luces estroboscópicas. Yo solo cubriré lo básico ya que este tema requiere de un curso completamente diferente para discutirlo adecuadamente todo. De todos modos, al disparar con luces estroboscópicas, debes asegurarte de que tu velocidad de obturación no esté ajustada a más de una más de dos centésimas de segundo. De lo contrario obtendrás barras horizontales oscuras en tu imagen. El apertura por otro lado no tiene reglas duras. Puedes configurarlo en cualquier configuración que quieras y afectará directamente la exposición. Aunque se recomienda establecer la apertura en redondo f/5.6 o f/8,
ya que en estos ajustes, ya que en estos ajustes, menos a ninguna luces ambientales son capaces de pasar a través de la lente, y sólo una luz más fuerte,
como una luz estroboscópica, podrá pasar por una pequeña abertura. Al disparar con luces estroboscópicas, todo
se trata de controles. medida de lo posible, no
quieres que entre ninguna luz que no sea controlable. En el siguiente capítulo, vamos a hablar de modificadores de luz, soportes de
luz, y agarres. Seguro que Santiago va a preguntar por estos temas. Nos vemos en el siguiente capítulo.
7. Modificadores de luz, patas y agarrados: Ahora eso es Santiago está lleno en jugar con esta configuración de luz y muy cómodo controlando sus estroboscópicas, y se siente emocionado, y qué más puede hacer con este interés recién encontrado, se
preguntó si podría modificar el calidad de luz proveniente de los estroboscóes. ¿ Puede hacerlo suave luz como en el sol de última hora de la tarde, o luz dura como en medio del día? Santiago definitivamente está empujando los límites de este interés recién encontrado. Aguanta, Santiago. Permítanme explicar sobre los modificadores de luz. Como chico de las luces, estoy loco por controlar y explorar luces. Intento entender las características y el comportamiento de cómo reaccionan las luces, y siendo moldeado a través de los diferentes modificadores. Un estroboscópico es una fuente de luz simple que es cruda, y definitivamente necesitaría modificaciones. Puedes convertir la luz estroboscópica en diferentes cualidades de luz
como suave o dura, direccional y ancha. Puedes rebotarlo a través de una superficie reflectante, o simplemente superficie blanca lisa. Hay tanto que puedes hacer con una luz estroboscópica. Al modificar luces, la idea es producir una imagen basada en tu concepto, y los modificadores de luz son tus herramientas para dar forma a
la luz para imitar esa imagen que tienes en tu imaginación. Elegir el tipo de modificador de luz es realmente muy dependiente de la salida que se desea producir. Antes de empezar a introducir los diferentes modificadores de luz, hablemos primero de monturas. Muchas marcas llevan sus propios diseños de montura. Los más populares son el Bowens Mount. Es importante saber esto porque hay muchas opciones de modificadores de luz que puedes comprar en el mercado por ahí. Quieres asegurarte de que el montaje de modificadores que estás comprando se ajuste al tipo de trazo que tienes. Rápidamente, definamos la luz dura y la luz suave. Una luz suave te da una transición suave de luz desde resaltar la sombra. El luz dura por otro lado, presenta una transición más dura. El relacionado estado disparando luces naturales, experimentarías luz dura al aire libre durante cielos despejados a mitad del día. Si bien por la tarde o cielo nublado nublado te dará una luz suave. Empecemos con un softbox. Softbox viene en muchos tamaños y formas. Ahí hay una gran, mediana, pequeña, rectangular, tira, y muchos más. Las reglas son cuanto más grande es la fuente de luz respecto al sujeto, más suave se vuelve la luz. Un modificador de diapositiva softbox crea una luz extra suave debido a
los dos baffles o difusor por los que pasa la luz antes de que salga de la caja. El primer bafle que se encuentra dentro de la softbox es la primera capa de bafles que difunden la luz, y reducen la concentración de luz en el medio donde se encuentra la fuente de luz. El segundo bafle es el que ves fuera del softbox y extiende la luz más hacia el borde de la softbox. Después, la luz rebota alrededor la pared reflectante dentro de la softbox y pasa por los bafles, y sale como una gran luz suave. Por supuesto, eso depende de lo grande que sea tu softbox. Se puede agregar la rejilla de tela al softbox para controlar la cantidad de luz que se derrame hacia el costado del modificador. Usando una rejilla, hace que la luz sea más estrecha en términos de volumen, y no se derrame en los lados. Al montar una softbox, generalmente hay un resbalón con el Velcro en los lados cerca de la placa de montaje, que puedes abrir para sujetar correctamente la softbox durante el montaje. Una vez montado, hay un tornillo de bloqueo que puedes soltar o bloquear para permitir y evitar que la softbox gire. El siguiente modificador es el tazón reflector estándar. A menudo este modificador viene gratis al comprar un dispositivo de strobs. El resultado de este tipo de reflector es duro. No hay difusión y es relativamente pequeña. Otra característica de este tipo de modificador es que amplifica la intensidad de la fuente de luz concentrando toda la luz que sale del estroboscópico hacia la dirección que el dispositivo está mirando. También puedes agregar un panal o cuadrícula a este modificador. Nuevamente, el propósito de la rejilla es estrechar el volumen de luz, y ese derrame a los sitios. Este es un plato de belleza. Es un modificador un poco complicado. Nunca entendí realmente este modificador hasta algunos años de usarlo. La idea de rebotar la luz hacia la placa central y rebotarla de nuevo hacia el tazón es lo que la hace difícil. Lo que obtendrás es un poco de luz suave por su doble rebote, y mucha caída de luz durante ese proceso. También es un poco duro por su tamaño y el duro reflejo del liner reflejado del tazón. Al final, obtendrás detalles de la piel y algunos tonos suaves para igualar la tez de la piel. Si no es tan complicado, entonces te encanta este modificador. Yo mismo, no puedo vivir sin ella en mi estudio. Sé que se necesita un poco acostumbrarse antes de que te hagas amigo de este modificador. A menudo, esto se usa para tipos de fotos de belleza. Siguiente es el paraguas. El ligero es de alguna manera muy similar a un plato de belleza pero un poco más suave. Depende del tamaño y del bafle adicional que pueda adjuntar a él. Posicionar la luz más cerca o más lejos de la parte inferior del paraguas cambia su calidad de luz. Este modificador es mucho más fácil de transportar que el plato de belleza, porque puedes doblarlo en un paraguas típico. Realmente hay mucho que hablar de modificadores, y puedo hablar directamente por un día o semanas al respecto, y aún así no podré cubrirlo todo. Ahora mismo, lo importante es empezar a entender los básicos, y pasar a otros tipos a medida que sigues disparando. Al montar modificadores grandes y pesados, normalmente sugeriría montarlo hacia abajo. Coloque el estroboscópico mirando hacia arriba y mueva
lentamente el modificador hacia abajo hacia el estroboscópico. Asegúrese de escuchar un sonido de clic, o compruebe su modificador si está en su lugar, y no suelte antes de colocar el estroboscópico en el ángulo deseado. Al configurar los soportes de luz, asegúrate de que las patas se estén extendiendo hasta su máxima longitud. Esto ofrecerá una mejor estabilidad, especialmente cuando se adhiere un modificador pesado a la cabeza estroboscópica. Al montar la cabeza estroboscópica en el soporte de luz, desea asegurarse de que el perno o el pasador esté completamente insertado antes de bloquear herméticamente la perilla. Siempre doble comprobación. Al ajustar soportes ligeros, siempre tenga en cuenta el peso del equipo montado en la parte superior. Absolutamente, nunca suelte ninguna perilla de fricción o bloqueo angular sin soportar el peso con la otra mano, o pedirle a alguien que lo apoye si es demasiado pesado para que te sostengas. Generalmente, tampoco quieres apretar
tanto ninguna perilla que ya dañará los hilos. La mayor parte del miedo al trabajar con estroboscópica es la idea de que todo se desmorone. No te voy a decir que no es verdad, porque es verdad. Necesitas asegurarte de que todo esté en su lugar y estable a la hora de configurarlos. Necesitas estar un poco paranoico en asegurarte, y revisar dos veces la configuración antes de empezar a disparar. Ahora de vuelta a Santiago. Ahora está ocupado pasando mucho tiempo experimentando con las diapositivas. A lo mejor es el momento de despedirse de Santiago. Seguro que estará pasando mucho tiempo experimentando y creando retratos
más bellos con estas habilidades recién encontradas al trabajar con estroboscópicas. Adiós, Santiago, y sigue disparando. El próximo capítulo va a ser emocionante. Estaré discutiendo una configuración de iluminación fácil y básica para que pruebes. Hasta te voy a mostrar un rodaje entre bastidores donde te explicaré lo que estoy haciendo. Nos vemos en el siguiente capítulo.
8. Configuración de la luz: Hola, en este Capítulo, te
daré un asiento en primera fila sobre cómo hago mi rodaje. En esta sesión despedida, te
mostraré configuraciones de iluminación básicas y fáciles para que lo pruebes. Lo estaré viendo junto con ustedes y explicando lo que estoy haciendo en el video. ¿ Listo? Vámonos. Antes de empezar a rodar, me gustaría destacar que al disparar a sus sujetos, es
necesario establecer el estado de ánimo justo al principio. La energía que pones al dar la bienvenida a tu sujeto e intercambio de placeres es muy importante y afectará mucho tu rodaje para ese día. Una simple pregunta preguntándoles cómo están y cómo fue su viaje llegando
al estudio o tal vez ofrecer café o agua cuando lleguen, va a recorrer un largo camino. Pasa unos buenos minutos estableciendo tu relación. Esto empezará a abrir una conexión y una línea de comunicación que definitivamente necesitarás más adelante. Hola chicos. Bienvenido a mi taller. Yo estoy aquí con la guapa Hanna. Ya llevo mucho tiempo trabajando con ella. Ha sido una buena
amiga, ya es una buena amiga. Ella me va a ayudar para mi taller hoy. Gracias Hanna por hacer esto. Es un placer para mí. Muchísimas gracias. Es una modelo profesional y lleva bastante tiempo modelando. Voy a preguntarle cuánto tiempo fue eso, pero no estoy seguro si va a contestar. Por favor Hanna, por favor preséntate a nuestros televidentes. Hola chicos. Mi nombre es Hanna. Como mi muy buen amigo, Albert Sighn, llevo ya bastante tiempo modelando. Profesionalmente, lo llevo haciendo desde hace cinco años. Actualmente vivo y trabajo en Filipinas, soy modelo freelance. Ustedes pueden seguirme. Mi IG es @hannaweiser. Puedes seguirme en IG y en Facebook, también
es Hanna Weiser. ¿ De qué nacionalidad eres? Yo soy brasileño. Enfriar. Entonces ahí van chicos. Vamos a estar pasando tiempo tomando sus fotos y enseñándote al mismo tiempo. Enfriar. Enfriar. ¿ Listo? Vamos a trabajar. Vámonos. En este rodaje, hice el maquillaje de Hanna. Normalmente no hago maquillaje a mis sujetos, pero a veces sí lo hago. Pasé por una clase de maquillaje formal para poder hacer un maquillaje decente, pero no tan bueno como un maquillador experimentado. En esta sesión, no estaremos haciendo maquillaje difícil de alta moda, así que decidí simplemente hacerlo yo mismo. Ya he trabajado con Hanna antes y sé que tiene ojos profundos y mejillas fuertes. Por lo que incluso si posicionas tu luz un poco directamente a su cara, su estructura facial crearía suficientes sombras para romper la dimensionalidad. Forzar muchas sombras en el rostro de Hanna amplificará sus rasgos hasta el punto de que no la cumpliría y más. La iluminación es sólo una parte de la fotografía. Hay más en eso, pero necesitamos aprenderlas a medida que seguimos disparando. También notarás que estoy atando mi cámara a mi laptop. Hago esto como mi configuración estándar para poder obtener una mejor visualización en cuanto a precisión de color y mejor juicio en cuanto salida ya que llego a ver la imagen en una pantalla más grande. Además, puedo aplicar ajustes de color menores y se aplicará a la imagen sobre la marcha. El trípode es otro equipo importante en la configuración. Al descansar el martillo en el trípode, puedo moverme y enfocarme en armar mis luces y otras cosas. Mis manos están libres y puedo hacer todas las demás cosas. En esta configuración de iluminación, estoy haciendo una luz con un modificador de caja suave. No hay regla dura en cuanto a la mejor posición de la fuente de luz. necesario estudiar los resultados y probarlo en diferentes ángulos, haciendo pequeños ajustes hasta que estés satisfecho con la salida. Una luz funciona perfectamente bien, pero asegúrate de explorar diferentes posiciones de iluminación para
que tengas más imágenes para elegir al clasificar tus tomas más adelante. El segundo ajuste es una configuración de dos luces donde se utiliza la segunda fuente de luz como luz de llenado. El foco principal sigue en posición, iluminando la mayoría de la cara, y la segunda luz llena las sombras apenas un poco. Al ajustar la intensidad de potencia en la segunda luz, puedes decidir cuántas sombras quieres eliminar o retener. El tercer montaje sigue siendo una configuración de dos luces pero utilizo la segunda fuente de luz como una luz de pelo. Esta configuración separará al sujeto del fondo, especialmente si el fondo es gris medio a oscuro. Además añade profundidad a toda la imagen. El cuarto montaje sigue siendo una configuración de dos luces posicionada lado a lado donde ambas fuentes de luz actuarán como luz principal. Dependiendo de la posición del sujeto y de dónde esté mirando, una de las luces actuará como la luz principal respectivamente. En esta configuración, también le pedí a Hanna que me diera poses más a los lados y no mirando directamente a la cámara. El último montaje vuelve a una luz, pero esta vez, usé un plato de belleza. Deberíamos esperar detalles más duros y más fuertes, pero aún así conseguir unos tonos suaves. Nuevamente, encuentre el ángulo correcto, tanto de lado como de ángulo de altura. Ahí van chicos. Espero que esto detrás de escena respondiera algunas preguntas que tenías en mente y te
inspirara al mismo tiempo para hacerlo tú mismo y explorar más retratos de disparo usando estroboscópica.
9. Resumen: Si has llegado a esta parte de este curso, entonces ya es un logro. Seguro que van a haber algunos brotes emocionantes por delante para ti. Debería tratar de explorar el mundo de las luces estroboscópicas y combinarlo con tus habilidades en luces naturales. Ten en cuenta que, al trabajar con luces estroboscópicas, siempre
habrá un problema que surgirá y tendrán que
resolverse para que obtengas la iluminación adecuada que esperabas del conjunto. La familiaridad y la experiencia jugarán un papel importante en la solución de estos problemas. Por cliche como dice, la práctica hace perfecta. No importa qué tipo de retratos estés filmando, los fundamentos de la iluminación siempre son los mismos. Las características de la luz nunca cambiarán. Es solo cuestión de relacionarnos con nuestra vida cotidiana y nuestras experiencias. Antes de irnos, aquí hay algunos errores comunes al disparar con estroboscópicas. Número 1, disparador inalámbrico no configurado en el mismo canal y grupo que con el otro. En este caso, la luz no se está disparando, significa que ni el transmisor ni el receptor están configurados en el mismo canal y grupo. Número 2, velocidad de obturación establecida en más que la sincronización flash, que es 1 sobre 200. No puedes ajustar tu cámara a más de 200. Debe ser 1 sobre 200 y por debajo. De lo contrario, conseguirás esos oscurecimiento en el costado del marco. Número 3, al disparar con múltiples estroboscópicas, algunas luces no se activan. Hay muchas razones por las que no se está activando. Podrían ser las baterías ya fallecidas en el receptor o en el gatillo, o a veces tal vez si está listo para dormir, tal vez la otra estroboscópica no esté recibiendo ninguna señal de la otra estroboscópica. En ocasiones esto sucede mucho y no te darás cuenta que una de las luces ya no está disparando, y sólo te darás cuenta después de disparar quizá 50 disparos. Número 4, reflejos de luz en el desgaste de los ojos. En ocasiones no notamos esto de inmediato ya que la gran caja blanda o el paraguas grande se reflejarán en el desgaste de los ojos de su sujeto. Número 5, gente olvidando que el conjunto es una zona propensa a accidentes. Pueden pasar muchas cosas en el set, alguien tropezando sobre las piernas del soporte de luz,
o las patas del trípode, o algunos cables, podrías tropezar con él. Realmente pueden pasar muchas cosas en el set, así que ser cuidadosos y poner la seguridad como prioridad
a la hora de configurar tu estudio es muy importante. Espero haber impartido suficientes conocimientos para que empieces a disparar con estroboscópicas. Me emociona ver su trabajo en el panel del proyecto. El aprendizaje nunca se detiene realmente. Incluso yo en esta etapa sigo aprendiendo tanto. Nos vemos pronto en mis otros cursos, y sigue disparando a todos.
Albert Pedrosa, Commercial and Portrait Photographer
