Fotografía de moda en el hogar

1. Introducción: Hola mis amigos, Devaun Lennox aquí y bienvenidos a la fotografía de moda económica en casa. Soy una fotógrafa de moda y belleza radicada en Las Vegas y cofundadora de Photography PX, y pxpresets.com. En pantalla, te mostraré algunos de mis trabajos más recientes para hacerte una idea de mi estilo fotográfico. He estado trabajando ahora como fotógrafo profesional desde 2018, yendo a tiempo completo en el otoño de 2020. Esta clase de Skillshare se trata mostrarte el detrás de escena de capturar este tipo de imágenes en casa cómodamente. A lo largo de esta clase, te enseñaré las habilidades y técnicas fundamentales necesarias para capturar imágenes de calidad de revista. Deconstruiremos una configuración efectiva de una luz, cubriremos el equipo necesario, todo el flujo de trabajo posterior al procesamiento, todo en un esfuerzo por obtener resultados de inmediato. También tocaremos varias consideraciones importantes para saber a la hora de disparar en casa y consejos para obtener los mejores resultados. Al final, estarás bien equipado para replicar editoriales de moda de publicaciones como Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Glamour e InStyle. Sin embargo, para mantener las cosas simples, he roto el curso en tres secciones. La primera sección cubre los requisitos previos como el engranaje y las herramientas necesarias. También cubriremos consideraciones sobre su espacio de rodaje, como el total de metros cuadrados y los colores de sus paredes. La segunda sección explora y cubre la iluminación y la configuración de la cámara y otras consideraciones a hacer durante el rodaje en sí. Por último, la sección final explora las técnicas de posproducción y todo el flujo de trabajo necesario para mejorar y finalizar tus imágenes. Al final de este curso, tendrás una estrategia y un flujo de trabajo probados para capturar este estilo de retrato con confianza. También podrás hacerlo con un poco de inversión financiera. He dirigido esta clase en particular fotógrafos intermedios que tienen un conocimiento básico de la exposición y la distancia focal. Pero también voy a repasar todo con gran detalle con términos fáciles de entender. Si eres principiante, no deberías sentirte abrumado. Si eres un principiante, esta clase te ayudará a darte la comprensión adecuada de la fotografía de moda mientras evitas algunas de las trampas necesarias a lo largo de este camino, a saber, gastar cantidades innecesarias de dinero en equipo. Pero de cualquier manera, las habilidades que aprenderás en esta clase te catapultarán a la escena de la moda y te ayudarán a comenzar a desarrollar un portafolio único. También he incluido un proyecto de clase al final de este curso, donde ejecutarás tú mismo un editorial de moda en casa y compartirás entre una y tres imágenes de la sesión a la galería del proyecto para que todos podamos aprender de tu experiencia y dar comentarios constructivos. Durante ese proyecto también quiero que escribas una breve descripción explicando tu pensamiento sobre el rodaje y un poco de contexto sobre el rodaje en sí. Dicho esto, espero verte adentro y comencemos a crear nuestra próxima imagen de portada. 2. Espacio de estudio: Hola, amigos míos. Devuan Linux aquí, y bienvenidos. Me emociona ver que estás aquí. Empecemos. En esta lección, cubriremos las consideraciones en las que querrás pensar para tu espacio de estudio. Tomar una imagen editorial de moda que sea de longitud completa, es decir, una foto que capture al sujeto de la cabeza a los pies, requiere mucha distancia de trabajo. Su espacio de rodaje o estudio debe ser lo suficientemente grande como para acomodarlo. Agradecidamente, puedes replicar la mayor parte del efecto en casa, especialmente si tienes un departamento con un espacio combinado de sala y comedor. los últimos cuatro años, he filmado alrededor de 100 temas diferentes esta manera, donde la mayoría de las alturas de los modelos han variado desde cinco pies dos pulgadas, hasta seis pies y cinco pulgadas, y también me he mudado a tres apartamentos separados durante este tiempo. Aun así, la configuración de iluminación que cubriremos más tarde se ha mantenido sólida como una roca y confiable. Pero eso se debe principalmente a que todos estos espacios ofrecen las mismas dimensiones generales. Las dimensiones que estoy a punto de enumerar son los mínimos que siento necesarios para lograr este tipo de imagen en casa. Es decir, a menos que uses un fondo más pequeño, entonces tu ancho total puede disminuir ligeramente en aproximadamente tres pies. De lo contrario, estos son los mínimos. Tómese un tiempo ahora mismo para medir su espacio con una cinta métrica, para que pueda encontrar el área adecuada para configurar todo. Estas dimensiones son las siguientes. Un ancho de 10 pies, una longitud o profundidad de 20 pies y una altura del techo de aproximadamente ocho pies. Si tu casa apartamento o espacio estudio ofrece estas dimensiones, tienes claro que puedes capturar tus temas en toda su extensión en casa. Sin embargo, si estás filmando en una habitación o espacio más pequeño, solo podrás capturar al sujeto a tres cuartas partes de longitud, y es posible que no lo encuentres suficiente a largo plazo. Sin embargo, al mismo tiempo, los espacios más grandes de lo descrito te ofrecerán una mayor flexibilidad en la lente o distancia focal que puedas usar. En ese caso, tienes toda una ventaja. Pero fuera del espacio, y mucho menos, también querrás considerar el color de las paredes de tu casa. Idealmente, quieres que las paredes pinten con un gris neutro aplanado, por lo que está completamente libre de moldes de color y no rebota la luz sobre el sujeto. Pero para la mayoría de nosotros, especialmente los que vivimos en departamentos, eso no es realista. La siguiente mejor opción es un blanco neutro, que suele ser estándar en la mayoría de los hogares. Ahora bien, si tienes las paredes blancas, es probable que actúen como reflector y llenen luz sobre el tema, reduciendo los contrastes, pero para este estilo de retrato eso no debería ser problemático. En cambio, aquellos que habían pintado paredes o paredes con envoltura de vinilo, tendrán que ser preocupantes. Los colores de estas paredes cambiarán el color de la foto, alterando la apariencia tanto de la ropa como de la piel del sujeto. También afectará negativamente el balance de blancos de tu cámara, por lo que quieres quitar esa envoltura de vinilo o pintar la pared a largo plazo, si es posible. Si eso no es posible o eso es simplemente demasiado poco práctico, puedes marcar o boxear en el tema usando un cartel de doble cara en cada lado. Cubriremos esta herramienta en particular en una lección futura, pero efectivamente servirá como su propia pared y eliminará cualquier molde de color no deseado en el proceso. También funciona como una herramienta de modelado de luz, lo que también es útil. Pero, perfecto, ahora estás al tanto de las dos consideraciones principales para tu espacio de estudio. Discutamos la cámara y equipo de iluminación que es necesario. 3. Equipo de iluminación y cámara: Hola, amigos míos. Davon Linux aquí y bienvenido de nuevo. En esta lección, cubriremos el equipo de iluminación y cámara que necesitará para lograr este tipo de imágenes en casa. Primero comencemos con el equipo de iluminación. Como mínimo, querrás un monolight, también conocido como estroboscópico, con una potencia de salida de flash de 150 vatios o superior. Con 150 vatios, tendrás suficiente potencia para capturar imágenes en aperturas más altas como F8 o F11, lo que te permite capturar todo el sujeto con gran detalle. La unidad particular que utilizo para la imagen de cabeza de cartel para este curso es el Neewer o Godox SK 300, un estroboscópico equilibrado de luz diurna equivalente a 150 vatios. También querrás un disparador para esta luz o la luz que planeas usar, ya sea un cable de sincronización de flash conectado directamente a la cámara, o un sistema inalámbrico que se conecte a la zapata de tu cámara. En este caso, utilizo los disparadores de flash para estudiantes RT16 que se conectan a la cámara hablen contigo y se conecten a la luz justo por aquí. A continuación, vamos a querer un soporte ligero resistente, recomiendo pasar un poco más aquí en optar por un soporte ligero de aluminio de alta resistencia, como el de impacto o fotodesoxicidad. Estos ofrecen perillas más resistentes que no se rompen después de solo seis meses de uso, y también tienen una clasificación de carga útil más alta para unirles más equipos. Sólo son marginalmente más caros, pero son una mejor inversión. A partir de ahí, necesitarás una softbox para modificar y suavizar la luz. En este caso, utilizo un paraguas de 60 pulgadas con un interior blanco, y por experiencia, 48-60 pulgadas es el tamaño perfecto para este mediano, donde la luz es lo suficientemente suave y envuelve al sujeto. Un paraguas de 60 pulgadas es manejable en tamaño y no domina la habitación como un paraguas más grande de seis o ocho pies. En total para equipos de iluminación, estamos buscando alrededor de $200 USD. Sin embargo, en cuanto al equipo de cámara, usa la cámara que ya tienes, pero si aún no tienes una lente equivalente a F1.8 de 50 milímetros, entonces conseguir una es imprescindible. El 50 milímetros suele ser el ir a actualizar sobre la lente estándar del kit de 855-milímetros y mejorará notablemente la calidad de su imagen, particularmente en nitidez central, Boca y rendimiento con poca luz. Para la mayoría de los fabricantes, el F1.8 de 50 milímetros promedia alrededor $100 - $150 USD por lo que es muy asequible. Pero comprensiblemente, si quieres saltarte este gasto en particular, puedes usar una lente de kit en su lugar y puedes capturar imágenes en gran parte similares con la lente del kit. También es posible que desee considerar un telón de fondo o un sistema de soporte de fondo, y un papel transparente de color. Esto incrementará el total en alrededor de $100 USD. Algo a considerar dependiendo de tu presupuesto, pero montando un papel de 86 pulgadas y luego extendiéndolo, te entregaremos un resultado verdaderamente profesional. De lo contrario, también puede omitir esta compra y usar una sábana de hierro bien o tela similar sujeta al alféizar de la ventana. este método requerirá Sin embargo, este método requerirá más edición y post-procesamiento, pero al menos es un punto de partida. En definitiva, el kit de iluminación es lo más importante. De cualquier manera, estamos viendo un punto de entrada altamente asequible al un punto de entrada altamente asequible editorial de moda de la fotografía, y uno que es poco probable que sea inaccesible incluso para los fotógrafos más nuevos que existen. Pero genial, ahora que hemos cubierto el equipo necesario, vamos a discutir cómo posiciona la luz. 4. Configuración de iluminación: Hola amigos míos. Devaun Lennox aquí, y bienvenido de nuevo. En esta lección, cubriremos la configuración de iluminación y cómo colocar su luz estroboscópica. Te mostraré una representación de la configuración de iluminación en pantalla en este momento, y cubriremos las distancias y alturas secuencialmente. Primero comencemos hablando de la posición del modelo en relación con el fondo. Si tu espacio de estudio cumple con las dimensiones que cubrimos en la Lección 1, luego coloca el modelo para que estén a cinco pies de distancia del fondo. Hacerlo nos permitirá colocar la luz más lejos del fondo, reduciendo la cantidad de luz que la alcanza, y esta separación permite que caiga a un color más sutil en lugar de permanecer completamente coloreada y probablemente sobreexpuesta. Te voy a mostrar la diferencia entre tener el modelo parado directamente al lado del fondo y a cinco pies del fondo Ahora mismo. Como puedes ver, hay una diferencia notable entre estas imágenes y la estética de la foto. A continuación, discutamos el posicionamiento de la luz estroboscópica. Querrás colocar el trazo en un ángulo de 45 grados con respecto al lado favorecedor de la cara de la modelo, y lo colocarás a unos tres a cinco pies de distancia de ellos. Por ejemplo, si mi lado derecho es mi lado bueno, pondrías la luz en mi lado izquierdo o cámara derecha. Hacerlo obliga a mi cabeza a girar a la izquierda hacia la luz y te ayudará a capturar mi lado bueno en cada foto. Se trata de una técnica sutil, pero que evita que a los modelos no les gusten las imágenes futuras que les muestres. A partir de ahí, ajuste el soporte de luz para que la parte inferior del paraguas se asiente alrededor de cinco pies de altura. Este es un valor aproximado, no una medida exacta, pero generalmente, cinco pies es lo suficientemente alto para que la mayoría de los sujetos obtengan el catchlight posicionado correctamente en el tercio superior del ojo. Esa posición también significa que la luz proveniente de la luz estroboscópica cae correctamente sobre su rostro sin causar sombras duras y poco favorecedoras, particularmente aquí y aquí. Quiero señalar algo importante aquí también. Cuando configuramos la luz así, el modelo solo tiene alrededor de un pie de espacio para maniobrar antes de que la luz cambie drásticamente, así que aquí hay algo de flexibilidad, pero no hay mucha. Téngalo en mente mientras está disparando. La variable final y algo con lo que también experimentar es emplumar la luz. Puedes apuntar el paraguas directamente al sujeto, haciendo que la luz sea algo más direccional y áspera por contraste. O puedes emplumarlo alejándolo ligeramente de ellos, suavizando su efecto. Es una variable pequeña, pero que cambia la estética de la foto. Pero enhorabuena. Desde aquí tienes la configuración de iluminación completa. Colócate a unos metros de distancia y empieza a experimentar con la competencia. Ahora que hemos cubierto la configuración de iluminación, hablemos sobre la configuración de la cámara y cómo configurará su cámara. 5. Configuración de la cámara: Hola, amigos míos, aquí Davon Linux y bienvenidos de nuevo. En esta lección, cubriremos la configuración de su cámara y algunos consejos para obtener los mejores resultados. Primero, comencemos con la configuración de la cámara. Dado que estamos filmando en interiores en un entorno de estudio, nuestra exposición estará dictada principalmente por nuestra apertura e ISO. La velocidad de obturación solo entrará en juego para sincronizarse con nuestro flash y eliminar cualquier posible apretón de manos mientras dispara. Pero por lo demás, no juega el mismo papel que otras formas de fotografía. Ahora, ya que tenemos un control completo sobre el flash, la potencia o la cantidad de luz que llega a nuestro sujeto, lo mejor es ajustar nuestra cámara a su ISO base. En la ISO base capturaremos imágenes de la más alta calidad con el mejor rango dinámico y la menor cantidad de ruido. Para la mayoría de las cámaras, este valor será ISO 100 o 200. Cuando estés listo para disparar, comienza configurando tu cámara en uno de estos valores. A continuación, nuestro ajuste de apertura, que determina nuestra profundidad de campo y qué parte de nuestro tema está en enfoque nítido. Para este tipo de fotografía, un ajuste de apertura de F8 - F11 es mejor ya que estos valores proporcionan suficiente profundidad de campo para capturar al sujeto de la cabeza a los pies y también dejarán algo de espacio de trabajo para que el sujeto se mueva para capturar su movimiento también. Tenga en cuenta que puede explorar otros ajustes de apertura que tienen un valor más bajo, como F5.6 o F4 y estos ajustes simplemente crearán un fondo más desenfocado. también pueden ser útiles para reducir los detalles finos en Sin embargo, también pueden ser útiles para reducir los detalles finos en la piel del modelo y las altas imperfecciones, lo que facilita el proceso de posproducción. Pero en general, F8 es un excelente punto de partida para este medio. Entonces, cuando estés listo para disparar, comienza ajustando tu lente a una apertura de F8. Por último, nuestra velocidad de obturación, que es el aspecto menos importante de la exposición en esta forma de fotografía. Generalmente, una velocidad de obturación de uno, veinticinco de segundo es un excelente punto de partida en la mayoría de las situaciones. Es un valor que es lo suficientemente rápido como para eliminar cualquier movimiento de cámara al disparar de mano. Pero también es un valor que es compatible con la mayoría de las luces estroboscópicas para su máxima velocidad de sincronización de flash. Tenga en cuenta que también puede experimentar aquí usando velocidades de obturación más lentas si desea capturar el desenfoque de movimiento en sus imágenes. Genial, ahora que hemos cubierto los ajustes de la cámara, vamos a cubrir algunos consejos para obtener los mejores resultados. Si su cámara admite la detección facial o ocular, habilite esa función y establezca el área de enfoque automático en el tercio superior del marco. El razonamiento para poner aquí el punto de enfoque automático es que principalmente tomaremos imágenes de retrato de pies a cabeza o de cuerpo entero. Por lo general, sostendrás la cámara en orientación vertical en lugar de horizontal, por lo que establecer el área de enfoque o el punto AF el tercio superior del fotograma acelerará la velocidad con la que enfoca tu cámara, reduciendo su tiempo de adquisición de enfoque y es un pequeño consejo que te ayudará a capturar imágenes enfocadas de manera más consistente. A continuación, si tu cámara tiene enfoque automático continuo o AFC precisos y confiables, puedes usar esa función. De lo contrario, usar la detección facial u ocular con enfoque automático de un solo disparo o AFS te dará los mejores resultados. A continuación, hablemos del balance de blancos. El balance de blancos automático proporcionará un resultado lo suficientemente cercano para que las cámaras más nuevas eviten requisitos extravagantes de corrección de color en el posprocesamiento. Pero para las cámaras antiguas, en su mayoría las fabricadas antes de 2018, use en su lugar el ajuste preestablecido de balance de blancos flash. Alternativamente, puedes marcar manualmente en un valor entre 4,500 y 5,600 Kelvin usando el ajuste Kelvin, si conoces la temperatura de color de tus luces fabricadas, y hacerlo te dará un color más preciso. A partir de ahí, querrás tomar una foto de prueba de tu sujeto, luego evaluar la pantalla LCD trasera para ver la exposición y también querrás verificar la exposición en el histograma y asegurarte de que no estás recortando los reflejos específicamente. En esta forma de fotografía, lo mejor es rodar subexpuesto alrededor de un tercio de una parada y evitar volar los reflejos, especialmente en la cara del sujeto ya que no se pueden recuperar estos detalles en el postprocesamiento. Sin embargo, siempre se puede aumentar la exposición y levantar las sombras después del hecho. Pero con eso dicho, esos son los ajustes de la cámara y los consejos generales sobre cómo puedes capturar las mejores imágenes. En la siguiente lección, discutiremos otras consideraciones de inicio y luego nos dirigiremos al flujo de trabajo de posproducción. 6. Otras consideraciones: Hola mis amigos, aquí Davon Linux y bienvenidos de nuevo. En esta lección vamos a cubrir dos consideraciones finales. Esos son si debes usar un reflector para ayudar a reducir el contraste o ¿deberías atarlo para revisar las imágenes mientras tomas fotos? Para la imagen del curso, sí elegí agregar un reflector opuesto al modelo para ayudar a rellenar las sombras. Terminé usando cartones de póster de 236 por 48 pulgadas pegadas juntas para soportar 8 pies de altura cuando se desplegaron. Posicioné dos de estos al lado del modelo para actuar como lo que en la industria llamamos V pisos. Usar este tipo de póster es a lo que me refería en una lección anterior cuando hablé de boxeo en la modelo si tienes paredes de colores. Pero en lugar de tratar de eliminar cualquier color fundido, estoy usando estos carteles para reflejar la luz de nuevo en el modelo. Estas carteleras sirven como una suave fuente de luz propia en las cámaras del lado izquierdo para rellenar cualquiera de las sombras. En pantalla ahora mismo te voy a mostrar el efecto de agregar estos reflectores en comparación con eliminarlos, que veas la diferencia. Sin embargo, es importante mencionar que no es necesario usar estos reflectores o un reflector. Es un paso opcional que depende del tipo de estética que vayas a buscar. Si quieres una imagen más malhumorada y dramática, saltar y el reflector es la forma ideal de conseguir ese efecto. De lo contrario si quieres algo que solo tenga un poco de contorno y sombra, este reflector ayudará a compensar las sombras provocadas por nuestra propia iluminación. Alternativamente, si no quieres configurar un reflector en absoluto puedes posicionar el modelo y el telón de fondo para que estén más cerca de tu pared. Eso es si tienes una pared blanca. Tener el modelo a 3 a 4 pies de distancia de la pared funcionará de manera idéntica a un reflector y llenará las sombras. A continuación, es posible que desee considerar conectar su cámara a su computadora si tiene una computadora portátil para que pueda transferir las fotos en tiempo real para verlas en una pantalla más grande. Este proceso se conoce como tethering y es un excelente medio para evaluar los detalles finos y la ropa, maquillaje, el cabello o incluso su iluminación. También es la herramienta perfecta para ver los ajustes que estás haciendo en tiempo real, como afinar el ángulo de la luz o mostrar tu modelo las increíbles imágenes que estás capturando hasta ahora. Si desea configurar este flujo de trabajo, puede encontrar muchos recursos en línea que discuten cómo configurarlo con Adobe Lightroom usando una carpeta caliente pero configurarlo en detalle está fuera del alcance de esta clase. Sin embargo, de cualquier manera, esas son las dos consideraciones finales que querrás hacer al disparar. Ahora que estás totalmente equipado para comenzar a capturar imágenes editoriales de moda en casa. En la siguiente sección nos sumergiremos en el flujo de trabajo de postproducción de principio a fin para que puedas mejorar las imágenes que has capturado y llevarlas a un nivel profesional. 7. Fixing de exposición: Hola mis amigos, aquí Davon Linux. Bienvenido de nuevo. En esta lección, iniciaremos el flujo de trabajo de postprocesamiento para mejorar y finalizar nuestra imagen. He incluido este DNG en bruto o Archivo Negativo Digital en los materiales del curso. Siéntase libre de seguir las siguientes lecciones si tiene Adobe Photoshop. Dicho esto, sin embargo, pasemos a los primeros pasos del flujo de trabajo, que está refinando nuestra exposición. Aquí estamos en Adobe Photoshop, estamos trabajando con un archivo DNG. Al abrir la imagen se abrirá la ventana de diálogo Camera Raw en Photoshop. Este es nuestro primer punto de partida. En Camera Raw vamos a centrar nuestra atención en la pestaña básica. Aquí, nos reciben con varios parámetros enfocados en la exposición, color y el control de detalles. Sin embargo, solo ajustaremos el grupo medio de ajustes para refinar nuestra exposición. Para esta imagen, capturé la foto ligeramente subexpuesta por aproximadamente media parada, y lo hice para ayudar a preservar la textura y los pliegues de la camisa aquí y su cabello aquí, para evitar que estas áreas específicamente sobreexpongan y pierdan detalle. Pero ahora es el momento de corregir la exposición para el resto de la imagen. Lo haremos ajustando los deslizadores de reflejos, sombra y exposición. Primero comenzaré con el control deslizante Exposición y usaré las teclas arriba y abajo del teclado para ajustar su valor. Mientras hago esto, presto especial atención al gráfico RGB superior derecho y leo en voz alta. Estos valores indican el brillo de los colores presentes en la imagen. Al ajustar los reflejos, quiero asegurarme de que el área más brillante de la foto, que está aquí, no pase de 250 a través de los espectros rojo, verde y azul. Si lo hace, obtendrá una imagen impresa que tiene estrictamente papel blanco en esa área y sin detalles finos. Es algo a tener en cuenta mientras se hace esto. Mientras hacemos este paso en particular, tenga su cursor sobre la sección más brillante de la foto, luego ajuste el deslizador poco a poco hasta que esa área alcance un máximo de 250 en todos los ámbitos. Importante tener en cuenta aquí, también puedes alternar la indicación de recorte en este histograma tocando las dos flechas hacia arriba, lo que facilitará juzgar áreas cercanas a perder detalle. Al alternar la indicación de recorte superior, nota que Photoshop presenta reflejos rojos en el fondo de la foto. Este resaltado rojo muestra dónde está sobreexpuesta la imagen más allá de 255 a través de los canales rojo, verde o azul y ahora perdiendo detalle. Voy a tener en cuenta estas áreas y volveremos más tarde en cuenta estas áreas y volveremos más tarde en el flujo de trabajo de postprocesamiento para ajustar este problema en particular y la exposición de fondo por separado. Eso no me da miedo. Pero por el momento, centremos nuestra atención en la modelo y aseguremos que tanto su piel como la ropa estén detalladas. Encuentro que un valor de más 35 funciona bien para esta imagen, sacando a colación la exposición general, pero no hasta ahora para soplar las áreas más destacadas sobre el tema. Genial. Ahora como los reflejos son bastante brillantes como está en esta imagen, voy a saltarme ese deslizador por completo. Pero sé que será necesario ajustar el deslizador de resaltado para algunas imágenes para lograr la correcta exposición. Sin embargo, con eso dicho, ajustemos las sombras. El control deslizante Sombras ayudará a levantar la exposición de las áreas de sombra, pero también reduce el contraste de la imagen. Tendremos que volver y agregar contraste para corregir esto más adelante. Pero aquí nuevamente, al ajustar esta configuración, también presto especial atención a la lectura RGB. Agradecidamente ajustar este control deslizante no afecta a nuestras áreas problemáticas en segundo plano específicamente, así que no hay problemas ahí. En cambio, solo enumera las áreas oscuras en nuestro modelo. Me parece que un valor de más 35 aquí también es perfecto. Por último, voy a reducir ligeramente la temperatura de color de 5,900 Kelvin a 5,600 Kelvin. Para esta imagen en particular, establecí un balance de blancos personalizado usando un trozo de papel blanco. Sin embargo, como esa no es una verdadera tarjeta gris neutra, generalmente está a unos cientos de grados Kelvin de descuento, pero sí se enfría lo suficiente, especialmente en lo que respecta al tinte o matiz de la luz. Reduciré algo del amarillo y enfriaré ligeramente la foto a mi temperatura de color de luces, que es de 5,600 Kelvin o luz diurna balanceada. Ahora presionando el ícono del ojo, podemos alternar de un lado a otro para revisar nuestros cambios. Genial, terminamos de ajustar la exposición de nuestra imagen. Ahora presiona abrir en la esquina inferior derecha para abrir el archivo. En la siguiente lección recortaremos la foto y limpiaremos el fondo. 8. Recorte y limpieza de fondos: Hola mis amigos Devon Lennox aquí y bienvenidos de nuevo. En esta lección, recortaremos la imagen y limpiaremos las distracciones de fondo. Para recortar la foto, diríjase al Panel de herramientas y seleccione la herramienta de recorte o use el atajo de teclado C. En la herramienta de recorte, veremos nuestra relación de aspecto en la parte superior izquierda junto con algunas opciones para enderezar, cuadrículas y eliminar píxeles de recorte. Sepa si está planeando recortar una imagen específicamente para subirla en Instagram u otras plataformas de redes sociales, he descubierto que usar una relación de aspecto personalizada funciona mejor. Esa relación es la siguiente, 8.5 por 10.7. Puede ingresar estos valores seleccionando Relación en el menú desplegable luego rellenando los campos adyacentes aquí. A partir de aquí, ajustaré ligeramente el recorte para eliminar parte del espacio no deseado alrededor del modelo. Después, una vez que tengas el encuadre deseado para el recorte, presiona el ícono de marca de verificación en el panel superior para comprometer los cambios. Ahora, podríamos llamarlo bueno desde aquí y seguir adelante. Para muchas de tus imágenes, no necesitas hacer mucho más. Pero te voy a mostrar rápidamente cómo quitar los reflectores y otros elementos no deseados del fondo que puedes ver aquí en el lado izquierdo. Esta técnica que voy a demostrar ahora también es perfecta para hacer una relación uno a uno o fotografía cuadrada. Deshagamos un recorte usando el comando o la tecla Z de Windows. Ahora la técnica más fácil para hacer esto es seleccionar una buena área del fondo, luego redimensionarla usando la función Transformar para rellenar el área que distrae. Déjame mostrarte eso ahora. En el Panel de herramientas, haga clic la herramienta de marco rectangular o use el atajo de teclado M. Ahora seleccione la parte inferior de la sección del fondo, luego arrastre hasta la parte superior. Cuidado de no elegir el modelo o la parte del fondo que quieres quitar. Una vez que tengamos eso seleccionado, seleccione “Editar” y luego Transformar Libre o use el comando de atajo de teclado o Windows T. Ahora usando los puntos de transformación, haga clic y mantenga presionado el borde más externo, luego mantenga presionada la tecla Mayús y arrastre hacia el exterior del fondo. Al hacer esto, se deforman los píxeles del fondo , los alarga y se copia efectivamente esa área a la selección que queremos eliminar. Tenga en cuenta que puede ver estos píxeles deformados y estirados en algunos fondos si hace zoom al 100% o más. Pero en la mayoría de las situaciones, esta técnica es prácticamente imperceptible y la encontré por experiencia. Es la forma más fácil de extender un fondo con diferencia. Una vez que esté satisfecho con el aspecto de la transformación, haga clic en el icono de marca de verificación en el panel superior para validar los cambios. Ahora deseleccionemos el área haciendo clic en Seleccionar, luego deseleccionar, o usando el comando de atajo de teclado o Windows D. Gran manera, rápida y fácil de resolver ese problema. Ahora vamos a eliminar las marcas de desgaste en el propio fondo. Voy a acercar las marcas de desgaste en el suelo ahora, estas. Para eliminarlos utilizará la herramienta Clonar sello para seleccionar la herramienta Clonar sello, diríjase al Panel de Herramientas, luego seleccione la herramienta Clonar sello o use el atajo de teclado S. Ahora, ajuste el tamaño del pincel a un poco más grande que el área problemática usando las teclas de corchetes, luego use la tecla Alt u Opción para seleccionar un área para muestrear y pintar sobre el área problemática. Gran problema resuelto. Ahora volvamos a muestrear y arreglar todos los desgastes restantes. Perfecto. También puede notar algunas manchas en la parte superior del fondo con círculos de tensión de la exposición más oscura. Aquí y aquí. Estas imperfecciones suelen ser causadas por polvo en el sensor o un pliegue extraño y un papel sin costura en sí mismo. Podemos solucionarlos fácilmente usando la herramienta Parche o la acción Rellenar con reconocimiento de contenido. Para algunas imperfecciones, la herramienta Parche funcionará perfectamente, pero no siempre funciona. No obstante, para esta mancha de arriba aquí, va a funcionar muy bien. Usémoslo aquí en el Panel de Herramientas, seleccione la herramienta Parche o use el atajo de teclado J. Ahora, dibuje un círculo alrededor del área del problema, luego haga clic en mantener y arrastre para reemplazar la selección. Genial. Ahora, para eliminar estas dos últimas áreas, vamos a querer llenarlas con sus píxeles circundantes. Para ello, usaremos la acción Rellenar consciente de contenido. Primero, haga una selección del área problemática usando la herramienta Lazo, que puede encontrar en el Panel de Herramientas o usando el atajo de teclado L. Una vez que tenga una selección aproximada, seleccione “Editar”, luego Relleno con reconocimiento de contenido. Ahora, presione “Bien” en el siguiente cuadro de diálogo. Perfecto, con problemas resueltos. Ahora vamos a repetir ese proceso para eliminar la otra mancha. Hecho. Ahí lo tenemos. Ahora recortamos la imagen y limpiamos el fondo. En la siguiente lección, abordaremos limpieza de las imperfecciones en la piel. 9. Limpieza de piel (pincel de piel curado): Hola, mis amigos [inaudible] aquí y bienvenidos de nuevo. En esta lección, limpiaremos cualquier mancha no deseada en la piel de la modelo. Esto lo haremos con una sola herramienta, en este caso la herramienta de pincel curativo. Pero antes de hacerlo, voy a fusionar todas nuestras capas en una nueva capa superior. Hacer esto nos permitirá revisar rápidamente los cambios y también nos dará una solución a prueba de fallas si vamos demasiado lejos. Para ello, desbloquea la capa de fondo. Ahora selecciona cada una de las capas restantes manteniendo presionada Comando o la tecla Windows. Una vez seleccionado, mantenga presionada la tecla Alt u Opción y, a continuación, presione el icono de Hamburguesa a la derecha. Después haz clic en “Fusionar capas”. Perfecto. Ahora podemos realizar la limpieza de la piel. Seleccione el pincel de curación haciendo clic su icono en el panel de herramientas o usando el atajo de teclado J. Sepa si usa el atajo, Photoshop tiene por defecto abrir el pincel de curación puntual, que funciona de manera diferente. Seleccione el pincel de curación manualmente. Si encuentras este siguiente paso, se comporta de manera diferente. Ahora, cada vez que presionas el atajo, seleccionará correctamente el pincel de curación en lugar del pincel de curación puntual. Empecemos primero abordando algunas de las imperfecciones en la cara de nuestra modelo. Primero, ajuste el tamaño del pincel para que sea un poco más grande que el área problemática usando las teclas Bracket. Luego use la tecla Alt u Opción para seleccionar un área para muestrear y haga clic y mantenga presionada para pintar sobre el área problemática. Genial. Imperfección eliminada. Ahora vamos a repetir la técnica de muestra y pintura para el resto de las imperfecciones. Ahora voy a activar y desactivar la capa para que puedas ver los cambios hasta ahora. Ahora que ya nos ocupamos de esas áreas, alejemos el zoom y evaluemos los cambios. Se ve bien. Abordemos la siguiente área. Mantenga presionada la barra espaciadora para seleccionar temporalmente la herramienta manual para moverse por el lienzo. Sigamos adelante y le quitemos algunas de estas pequeñas imperfecciones en sus brazos. Genial. Alejemos y reevaluemos los cambios. Se ve natural. Bajemos a las rodillas , piernas y zapatos. Genial. Ahora alejemos el zoom y demos la imagen de mirada final. Perfecto. Todo se ve bien y no me doy cuenta de nada más que deba abordarse. Nuestro modelo tiene una gran piel, así que no necesitamos hacer mucho. Pero el proceso de muestra y pintura que mostré en este video es el flujo de trabajo general para eliminar la mayoría de las imperfecciones. Podríamos usar otras técnicas más avanzadas, pero encuentro que esta es lo suficientemente simple para que los principiantes y los fotógrafos entusiastas la capten, y es poco probable que te abrume también. Ahora que hemos completado la limpieza de la piel, pasemos a esquivar y quemar. 10. Dodge y quemado: Hola mis amigos, Devon Linux aquí y bienvenidos de nuevo. En esta lección, esquivaremos y quemaremos la imagen. Si no estás familiarizado con esquivar y quemar, esta es una técnica de retoque donde pintas selectivamente y resalta o sombras. Esquivar se refiere a pintar y resaltar o aclarar un área mientras que quemar se refiere a pintar y sombras u oscurecer un área. Dodge and burn es una excelente herramienta para corregir cualquier error con la iluminación a medida que estás aprendiendo, o incluso para replicar múltiples configuraciones de luz. Pero también es una excelente manera de agregar contraste a una foto de manera selectiva. Estará haciendo una combinación de ambos para esta imagen. Primero comencemos esquivando o aligerando algunas de las áreas problemáticas. Para mí, esos son el parche oscuro en sus brazos, las sombras en su rostro, y sería bueno contornear ligeramente los zapatos. Hagamos esto seleccionando la herramienta de esquivar en el panel de herramientas o usando el atajo de teclado O. En el panel superior, verás algunos ajustes para ajustar el pincel de esquivar, como su rango y cantidad de exposición. Estos ajustes son perfectos tal cual, así que no hay necesidad de cambiarlos. Pero sigamos adelante y dupliquemos nuestra capa de fondo, lo que nos ayudará a ajustar la opacidad de este efecto más adelante, puedes duplicar una capa haciendo clic en ella y sosteniéndola y luego arrastrándola hacia abajo hacia el icono más. Alternativamente, puede hacer clic con el botón derecho en la capa y, a continuación, seleccionar la capa duplicada. Voy a cambiar el nombre de esta capa para esquivar así que queda más claro a medida que avanzamos también. También voy a cambiar este modo de mezcla de capas de normal a luminosidad. La razón de este pequeño cambio es evitar que el pincel esquivar altere la saturación de las áreas en las que pintamos. En algunos casos, o situaciones, especialmente como esta imagen, puede aumentar ligeramente la saturación, pero ese no es el efecto que vamos por lo que si encuentras que aumenta la saturación en cualquier punto, cambiar el modo de fusión resolverá ese problema. Pero dicho eso, sigamos adelante y pintemos sobre las diversas áreas problemáticas en la imagen. Para ello, podemos pintar sobre la capa duplicada que creamos anteriormente, luego ajustar el tamaño del pincel según sea necesario y luego pintar. No te preocupes por pintar sobre los bordes no se notará una vez que lo finalicemos. También puedes pensar que esto se ve pesado ahora mismo como es y tienes razón, pero no te preocupes vamos a reducir este efecto después de pintar en las áreas apropiadas. Ahora que hemos aplicado el efecto, vamos a atenuarlo y hacerlo más sutil. Para ello, ajustaremos la cantidad de opacidad en pestaña de capas me parece que un valor alrededor del 50 por ciento deja las áreas de sombra, pero no tanto para que se vea artificial. Déjame activar y desactivar esta capa para que puedas ver el efecto antes y después. Es un pequeño cambio, pero uno que se nota y realmente ayuda. Perfecto. Ahora hagamos el efecto contrario usando la herramienta de quemadura en la imagen. Aquí quemaremos las áreas brillantes del fondo, la mano, y agregaremos un poco de contorno a la imagen también. Para seleccionar la herramienta de quemado, navegue hasta el panel de herramientas y, a continuación, seleccione la herramienta de quemado. También puedes usar la tecla de método abreviado O después de seleccionarla para activarla inmediatamente. Ahora, vamos a duplicar nuestra capa base o inferior y usando el mismo proceso que antes y ahora voy a cambiar el nombre de esta capa para quemar. Para este efecto, queremos acentuar las áreas de sombra o reducir selectivamente las áreas reducir selectivamente resaltado cercanas a la sobreexposición. Empecemos con el cabello y pintemos alrededor de las áreas de sombra. También voy a cambiar este modo de mezcla de capas de normal a luminosidad. Voy a acentuar las sombras en su mejilla a continuación, esencialmente contorneándola. Ahora me estoy moviendo hacia abajo hacia el brazo. Aquí me estoy enfocando en reducir algunos de los aspectos más destacados que recuerdo haber estado cerca o exponer antes en la primera lección. Ahora vamos a abordar el fondo. Genial. Esas son las principales zonas para oscurecer. Agreguemos estos efectos a un grupo para que podamos alternar todo el cambio a la vez. Para ello, seleccione ambas capas manteniendo pulsada la tecla Mayús y haciendo clic en ellas, luego haga clic en el icono del grupo. Ahora que hemos aplicado el efecto, vamos a atenuarlo y hacerlo más sutil. Ahora puedes ver el efecto mientras lo activo y lo desactivo. Es un cambio enorme que iguala la iluminación y agrega más definición a nuestro modelo. Pero esa es la premisa básica de usar la técnica de esquivar y quemar. Es una herramienta poderosa para ajustar la exposición de una imagen y realmente puedes cambiar la iluminación como mejor te parezca. Pero ahora que hemos terminado esquivar y grabar la imagen, pasemos a la corrección de color. 11. Corrección de colores: Hola, amigos míos. Devaun Linux aquí. Bienvenido de nuevo. En esta lección, vamos a corregir los colores de nuestra imagen. Dependiendo de tu monitor o del dispositivo en el que estés viendo este tutorial, posible que no notes que hay un tono amarillo sobre toda la foto. Es sutil, pero si miras de cerca, eventualmente lo verás. Vamos a arreglar ese problema en particular. Lo haremos aplicando una capa de ajuste de umbral sobre la imagen. Puede encontrar esa función en particular en el menú Capa de Ajustes en la parte inferior de la lista. En la ventana de umbral ajustaremos el deslizador de nivel umbral hacia abajo y nos detendremos justo antes de que la imagen quede completamente blanca, encuentro que un nivel de 14 funciona perfectamente aquí. Ahora en el panel de herramientas, seleccione la “Herramienta Muestreador de Color” o use el atajo de teclado “I”. Con esta herramienta seleccionada, haga zoom en una de las áreas negras la imagen a nivel de píxel y haga clic para colocar un punto de muestra. Estamos haciendo este paso aquí para probar el área más oscura de la foto, que utilizaremos en breve para establecer nuestro punto negro. Es importante seleccionar correctamente la ubicación más oscura de la imagen, ya que determina nuestra corrección de color y los ajustes eventuales de curva. Ahora que muestreamos el punto negro de la foto, hagamos lo contrario y seleccionemos el punto blanco. Nota para algunas imágenes, especialmente aquellas que son más moodiosas o más discretas, es posible que no encuentres un punto blanco en esa foto así omita el paso y no uses los dientes de la modelo ni un resaltado especular, digamos una luz que refleje el metal como tu punto blanco, esta técnica no funcionará para esas muestras ya que el color necesita ser detallado y perfectamente blanco. Dicho esto, alejemos el zoom y volvamos a nuestra capa de ajuste de umbral. Ajusta el deslizador de nivel de umbral hacia arriba, ahora detente justo antes de que la imagen se oscurezca por completo. No vayas hasta la cima aquí hasta un valor de 255, hacerlo probablemente causará problemas ya que estarás muestreando un resaltado especular en ese punto, encuentro que un valor umbral de 247 funciona perfectamente para esta imagen en su lugar. Ahora seleccione nuevamente la “Herramienta Muestreador de Color”, luego haga zoom en la imagen y haga clic para colocar un punto de muestra. Aquí ahora estamos muestreando el área más ligera de la foto, que utilizaremos en breve para establecer nuestro punto blanco. Genial, probamos nuestros puntos en blanco y negro en la foto. Ahora alejemos el zoom y regresemos al “Panel de capas”. Ahora podemos eliminar esta capa de ajuste de umbral arrastrándola al icono de papelera ya que ya no necesitamos este ajuste en particular. Ahora con estos puntos establecidos, podemos utilizarlos como nuestra base para valores en blanco y negro. Para ello, agreguemos una “Capa de Ajuste de Curvas” y podrás encontrar esa función en el menú “Capa de Ajuste”. En la capa de ajuste de curvas del lado izquierdo, verás algunos iconos de estilo gotero. Estas son las funciones de selección de muestras para establecer los puntos negros, grises o blancos. Sin embargo, primero seleccionemos nuestro punto negro. Esto lo haremos haciendo clic en el “Icono de Cuentagotas” superior. Después haremos clic en el primer punto que marcamos en la imagen. Ese punto se encuentra en el pantalón. Tenga en cuenta que es importante acercar el zoom a un nivel de píxel aquí para asegurarse de que está seleccionando estos puntos correctamente. Si estás incluso a unos pocos píxeles de distancia, el efecto podría ser diferente. Genial. Seleccionemos el punto blanco haciendo clic en la parte inferior “Herramienta Cuentagotas”. Ahora déjame activar y desactivar los cambios y podrás ver tanto el efecto sobre el color como la exposición final. Como puedes ver haciendo esto levantó la bruma amarilla en la imagen, neutralizando el color y además refinó ligeramente nuestra exposición, pero crucialmente, refinó el contraste de la foto además ahora haciéndola pop y sobresaliendo. Perfecto, ya hemos terminado de corregir el color de la foto. En la siguiente lección, agudizaremos la imagen y acentuaremos esos finos detalles. 12. Acompañado: Hola amigos míos. Davon Linux aquí. Bienvenido de nuevo. En esta lección, vamos a afilar nuestra imagen y añadir ese último pedacito de pop. Hay muchas maneras de afilar nuestras fotos en Photoshop, pero para este flujo de trabajo, me enfocaré en usar la máscara no afilada que funciona bien para la mayoría en general nitidez y necesita aplicar la máscara no afilada primero querrá fusionar nuestras capas en una nueva capa superior. Para ello, selecciona cada una de las capas manteniendo pulsada la tecla Comando o Windows. Una vez seleccionado, mantenga presionada la tecla Alt u Opción, luego presione el icono de hamburguesa a la derecha luego haga clic en “Fusionar capas”. Esto creará una sola capa fusionada de todas nuestras capas seleccionadas de antes. Ahora selecciona esa capa fusionada. Luego en el panel superior seleccione “Filtro ”, “Afilar" y “Máscara sin afilar”. Acercaré la imagen ligeramente al 50% de vista y reposicionaré la ventana para enfocarme en la cara de la modelo. Ahora, en la ventana de diálogo de masa no afilada, establezca la cantidad en 500% y el radio uno y dos píxeles. Luego ajusta el nivel de umbral lo suficientemente alto como para enfocar el afilado en los ojos, los labios y el cabello. Encuentro que un radio de 1.2 y un umbral de 22 funciona perfectamente para esta imagen. Una vez que estés satisfecho con la configuración, presiona “OK” para comprometer los cambios. Ahora navega hasta el panel superior, selecciona “Editar” y Desvanecer máscara sin afilar. En la ventana de diálogo de fundido, cambie el modo de fusión de normal a luminosidad. El razonamiento detrás de este paso es eliminar cualquier color magenta fundido de los halos de afilado. Para algunas imágenes, el filtro de masa sin agudizar puede tener un color fundido no deseado, así que al hacer esto, eliminamos ese color fundido por completo. Genial, pulsa, “Bien” en la ventana de diálogo para cometer los cambios. Ahora vamos a duplicar la imagen afilada arrastrando la capa hacia abajo hacia el icono más. Ahora voy a agrupar ambas capas que podamos ajustar la nitidez globalmente después del hecho. Para ello, mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en ambas capas, luego presione el icono Agrupar. Tenga en cuenta que no tiene que agrupar estas capas pero le da más control sobre este proceso y el afilado en su conjunto. Si lo haces, desempaqueta el grupo, aquí, vamos a cambiar el modo de fusión de cada una de estas capas. La primera capa voy a poner para aclarar y la segunda se oscurecerá. Ahora podemos ajustar la opacidad de las zonas oscuras de las imágenes y las claras por separado. Encuentro que una opacidad de aproximadamente 80% para la capa aligerada y 50% para la capa oscurecida funciona perfectamente. Pero también podemos reducir la opacidad de ambos juntos ajustando la opacidad de los grupos. Concedido 100% funciona muy bien para esta imagen y realmente hace que nuestro modelo destaque. Genial, hemos terminado de afilar nuestra imagen. En la siguiente lección, la exportaremos para entregarla y subirla a las redes sociales. 13. Exporta: Hola, amigos míos. [inaudible] aquí, bienvenido de nuevo. En esta lección, exportaremos nuestra imagen para su impresión y también cubriremos cómo exportarla para redes sociales. Primero exportemos la imagen para imprimirla o archivarla en nuestra fototeca. Para exportar la imagen vaya al panel superior y luego Archivo, Exportar y Guardar para Web Legacy. Lo hacemos de esta manera para evitar cualquier error de cálculo de color entre lo que vemos en Adobe Photoshop y cómo se codifica el archivo JPEG final. Exportar Como a veces causa errores de cálculo por lo que esta es una forma de evitar que eso suceda. En la ventana de diálogo Guardar para Web que aparece cambia la calidad al 100 por ciento y marca el perfil de Incrustar color, ahora presiona “Guardar” y selecciona el destino para la imagen. Photoshop ahora exportará la imagen a la carpeta seleccionada. Genial, guardamos nuestro archivo JPEG de alta resolución para imprimir o archivar en nuestras bibliotecas. Ahora, vamos a exportar el archivo que subirá a las redes sociales en la web. Navegamos hasta el panel superior, luego Archivo, Exportar y Guardar para Web Legacy. Aquí en la ventana de diálogo Guardar para Web, cambie el tipo de archivo de JPEG a PNG 24, luego ajuste el valor porcentual aquí para que el tamaño final del archivo sea menor de 1 megabyte. Encuentro que un valor de 28 por ciento es perfecto para esta imagen. Ahora presiona “Guardar” y selecciona el destino para la imagen, y ahí la tenemos. Allí están nuestras imágenes terminadas listas para imprimir o listas para exhibir al mundo. 14. Reflexiones finales: Ahí lo tienen amigos míos. Hay fotografía de moda económica en casa, desglosada de principio a fin. Quiero darle las gracias por tomarse el tiempo para ver esta clase. Espero que las técnicas y habilidades que mostré a lo largo esta clase te hayan ayudado de manera significativa, y espero que hayan desmitificado cómo cualquiera de nosotros puede capturar revistas o las imágenes en casa. Por supuesto, hay mucho valor en alquilar o comprar un espacio de estudio comercial pero la realidad es que puedes replicar los resultados en casa sin bifurcar otra hipoteca en el proceso. Tampoco hay razón por la que tengas que usar el equipo de gama alta para esta forma de fotografía tampoco. Cualquiera puede hacer esto, es solo cuestión de conocer las técnicas básicas necesarias y tener un flujo de trabajo seguro. A partir de ahí, encuentra buenas modelos y colabora con un sólido equipo de peluquero y maquillador. Pero ahora estás totalmente equipado con las técnicas y el flujo de trabajo necesarios. Cubrimos las herramientas necesarias como las luces y la configuración de tu cámara, luego cómo usarlas, qué considerar tanto de inicio como de antemano, y el flujo de trabajo completo de post-procesamiento. Depende de ti tomar la batuta de aquí y salir y mostrar tu visión al mundo. Hablando de mostrar tu visión al mundo, tu proyecto de clase es subir tu propio editorial de moda. Te animo a que te pongas creativo y además a no ser perfeccionista, sobre todo si este es tu primer intento en este medio. También les doy la bienvenida a publicar cualquier obra en curso o incluso proyectos totalmente terminados de anteriores. De cualquier manera, el objetivo es que aprendamos y crezcamos juntos. Sin embargo, si tiene algún comentario o pregunta de seguimiento, para nosotros con respecto a esta clase, háganme saber contactando a través YouTube o correo electrónico a través de nuestro sitio web. Esas son nuestras plataformas más activas. Pero he sido tu anfitrión Devaun Lennox, photographypx.com. Nos vemos la próxima vez.