Clase principal de estabilización de cámaras

1. Curso de estabilización de la cámara: Así que en mis días, si querías una toma constante en tu cámara, realidad tienes que gastar miles de dólares en voluminosos equipos de cámara. O tenías que pasar horas y horas aprendiendo a usar correctamente una cámara estable. Bueno, afortunadamente para nosotros, el futuro es ahora y en realidad puedes obtener tomas estables súper suaves con solo usar el trabajo de cámara portátil. Hay literalmente docenas de formas adicionales de estabilizar adecuadamente su metraje, ya sea filmado en una cámara profesional o incluso solo en su teléfono inteligente. Y lo genial es que puedes combinar muchas de estas técnicas para transformar metraje portátil en video suave y sedoso que parece que volviste a gastar un montón de dinero en cámara profesional. Y eso es lo que estamos haciendo en este curso. Estamos aprendiendo todo lo que podemos sobre cómo obtener imágenes fluidas. Empezaremos con algunas opciones listas para usar, sin presupuesto. Discutiremos los mejores tipos de cámaras y lentes para usar para obtener imágenes fluidas. Repasaremos algunos equipos básicos baratos que casi todos los entusiastas del video ya tienen. También repasa algunos equipos profesionales solo para que conozcas las posibilidades de lo que hay ahí fuera. Y te mostraré los ajustes exactos de la cámara que utilizo para obtener el metraje más fluido posible. Incluso profundizaremos en el proceso de postproducción. Hablando de filtros de video que puedes usar para suavizar las cosas y metadatos giroscópicos y cómo puedes usarlos para suavizar aún más tus imágenes. Y terminaré la clase mostrándote 11 enfoques que realmente puedes usar en tándem. Eso es todo 11 de estos enfoques combinados para obtener el metraje perfecto. Básicamente aprendes a transformar metraje completamente portátil en algo que se vea súper profesional. Entonces eso suena bien. Vamos a meternos en ello. 2. ¿Qué hace que las cámaras tiemblen?: Tal vez tonto, pero antes de saltar a técnicas reales sobre cómo mantener las imágenes de la cámara sin problemas, descubramos conceptualmente, académicamente, qué es exactamente lo que hace que las imágenes de la cámara sean inestables. Entonces, si realmente lo piensas, hay seis formas diferentes una cámara puede moverse por todo el espacio. Así podemos movernos físicamente de izquierda a derecha, arriba y abajo, adelante, atrás. Por lo que tiene tres dimensiones en el espacio que se puede mover y también se puede girar de tres maneras diferentes. Entonces pensamos en sartenes e inclinaciones, paneo de izquierda a derecha, inclinación hacia arriba y hacia abajo, y una tercera vía rodando de lado a lado. Entonces, si lo piensas, en realidad solo hay seis formas diferentes en las que una cámara o cualquier objeto realmente se puede mover en el espacio. Y lo que estamos tratando de hacer para obtener imágenes cinematográficas es que estamos tratando de limitar la cantidad de formas en que realmente se puede mover. La mayoría de los movimientos cinematográficos son solo 123 de estos movimientos, no los seis. Entonces, cuando pensamos en una plataforma rodante, por ejemplo, las cámaras simplemente se mueven una dirección en el espacio a lo largo del eje z para ello hacia atrás o a lo largo del eje x, de izquierda a derecha. Entonces eso es solo usar uno de estos movimientos de cámara. Y tal vez queremos empujar y obtener una buena inclinación sobre nuestro tema al final para mostrar un tema poderoso. Entonces eso es avanzar e inclinarse hacia arriba como lo hacemos nosotros, es decir, usar dos de estos métodos de Movimiento versus los seis posibles. Así que de nuevo, para el movimiento cinematográfico, realmente estamos tratando de aislar todos estos movimientos hacia abajo de uno a tres. Y eso suele darnos el metraje más cinematográfico posible. Si pensamos en un movimiento que está asociado con el trabajo de cámara amateur, pensamos en cuándo vamos de mano, si estamos caminando arriba y abajo, la cámara se mueve a lo largo de este eje y hacia arriba y hacia abajo. Y eso muestra un poco los pasos por lo general no es lo que queremos. Y así, en cambio, si tuviéramos que limitar ese movimiento de arriba y abajo, ahora de repente simplemente estamos caminando hacia adelante y es lo mismo que una plataforma rodante. Así que hemos limitado el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Lo hemos eliminado por completo, y ahora solo nos estamos moviendo a lo largo del eje z en el espacio. Entonces, sí, eso es un poco académico, pero trata de tener esas cosas en mente mientras aprendemos todas estas técnicas. También probablemente valga la pena decir que cuando se trata de estabilización, más puntos de contacto mejor. Entonces, si estás sosteniendo una cámara con una mano, es muy fácil que esa cámara se mueva cuando la sostienes con las dos manos, pronto la has estudiado un poco más. Si pudieras agregar un tercer punto de contacto o incluso un tercer y cuarto punto de contacto, puedes obtener imágenes más fluidas de esa manera. Entonces típicamente, con la estabilización, cuantos más puntos de contacto mejor y un principio rector final movimiento de la cámara es la espera de la cámara. Entonces, cuanto más pesada sea la cámara, más estable será el metraje inherentemente. Si lo pensamos en el mundo real, pensamos que un elefante es grande y se mueve lentamente frente a algún tipo de insecto que está volando, puede pivotar por el espacio y moverse mucho más rápido. Entonces una cámara, como cualquier otra cosa, cuanto más pesada sea la cámara, más fuerza se requiere para cambiar de trayectoria, lo que significa que inherentemente va a ser más estable si estás filmando con algún tipo de como apuntar y disparar o un teléfono, claramente va a tener un poco más de nerviosismo que alguna cámara pesada y voluminosa cuando se trata de Cameron, muévela. Otra cosa a entender es que cuanto más cerca esté un objeto de la lente de tu cámara, más acentuado va a estar ese movimiento en realidad. Y cuando pensamos en como ir de viaje por carretera, pensamos en sentarnos en el asiento del pasajero y mirar hacia un lado. La montaña en el fondo lejano parece que apenas se mueve, ¿verdad? La casa en el medio suelo se mueve a una velocidad normal. Y luego señales de calles y cosas así. Los autos en primer plano simplemente se mueven realmente, muy rápido. Entonces es lo mismo con el movimiento de la cámara. Si algo está cerca de tu lente, va a parecer que se está moviendo mucho más que si está más lejos de tu lente. Y eso es sólo un concepto que queremos saber porque algunos de estos movimientos son mucho más pequeños. Algunos de estos movimientos solo estamos moviendo la cámara dos o 3 pies o uno o 2 pies. Y para que la cámara capte realmente el movimiento, queremos asegurarnos de colocar objetos en nuestro primer plano. Entonces estamos viendo ese movimiento. Y si no hacemos eso, si solo movemos la cámara muy sutilmente de seis a 9 "hacia un lado, realmente no vamos a captar ningún movimiento a menos que tengamos algo en primer plano. Entonces otra vez, me gusta mantener las cosas prácticas y pragmáticas para ustedes chicos. Eso es solo un poco de información académica para tener en la parte posterior de tu cerebro mientras aprendes estos pasos prácticos reales. Entonces con eso, en realidad empecemos a aprender estas técnicas. 3. Cómo sostener la cámara: Antes de meternos en cualquier cosa que requiera movimiento de cámara, hablemos de diferentes formas en las que puedes sostener la cámara. Eso con solo sostener la cámara, ya puedes sacar algo de ese batido. Entonces como dijimos antes, cuantos más puntos de contacto, estable o tu cámara pueda ser. Bueno, cuando estás sosteniendo tu cámara, tus brazos son capaces de moverse libremente por todo el espacio. Y así que esencialmente piensa en si estabas poniendo tu cámara en un trípode, pero ese trípode no está bloqueado al suelo. Quiero decir, por eso tus brazos son tan para sujetar correctamente la cámara. En la mayoría de las situaciones, lo que quieres hacer es en realidad cerrar los codos a tu lado. Y entonces estás pensando un poco como brazos T-Rex aquí. Te estás encerrando los codos a un lado. Aquí estás sosteniendo la cámara con las dos manos. Y lo que eso hace es que te permite ahora hacer sartenes e inclinaciones realmente lisas. Porque estás recortando algunas de esas formas en que la cámara puede moverse por todo el espacio. Entonces, cuando tus brazos estén bloqueados a tu lado aquí, no vas a estar moviéndote en el eje z aquí, adelante y atrás. No vas a estar moviéndote arriba y abajo a menos que estés caminando. Así que también has eliminado el eje y porque estás ejerciendo presión en ambos lados, estás eliminando el eje x de izquierda a derecha. Y así que realmente con este término, te quedan un poco a estas sartenes y se inclina. Ni siquiera vas a rodar a menos que estés girando hacia un lado. Como que te has reducido a solo dos de esos seis movimientos que te permiten mantener tu metraje realmente estable. Entonces, cuando piensas en esta postura, esta es una especie de base que realmente puedes usar con muchas de estas técnicas para agregar solo otra capa de estabilización. Dicho esto, otra forma de estabilizar aún más tu cámara es agregar un tercer punto de contacto. Y así tienes tus dos manos. Bueno, si lo llevas a la cara aquí y con la ceja, en realidad tienes un tercer punto de contacto en el ocular. Entonces ahora estás mirando a través del ocular y no la voluntad LCD que agrega un tercer punto de contacto. Así que en realidad puedes usar ambos en tándem. Puedes tener los codos a tu lado. Lo vas a tener aquí arriba para un tercer punto de contacto. Y ahora estás obteniendo un metraje mucho más estable. Entonces agregar ese tercer punto de contacto realmente suaviza las cosas. Otro método para suavizar las cosas. Nuevamente, dijimos que los brazos son un poco como trípodes y espacio. Bueno, siempre puedes apoyar tus brazos sobre un objeto y eso quitará el movimiento de ese brazo. Entonces, si tienes algo cerca que esté al nivel, quieres que se sienta libre de apoyar tu brazo sobre ese objeto. Y eso te ayudará a suavizar las cosas y puedes ser creativo con esto. No necesariamente tiene que ser un objeto estable. Podría ser un amigo, podría ser el hombro de un amigo. Puedes estar descansando tu brazo sobre el hombro de tu amigo para simplemente sacar básicamente el movimiento de uno de tus brazos. Así que de nuevo, como que puedes combinar todas estas cosas juntas. Probablemente no combinarías los codos a un lado, pero podrías apoyar tu brazo sobre un objeto y luego poner tu ojo contra el ocular. Y ahora de pronto tienes tres puntos de contacto. Y te has quitado el movimiento de uno de tus brazos. Entonces esa es una gran manera de estabilizar las cosas. Y este siguiente es en realidad uno de mis favoritos que uso todo el tiempo. Y eso en realidad es agregar cuatro puntos de contacto tomando la correa para el cuello y poniéndola alrededor tu cuello y apretándola aquí mismo. Y así tienes una mano, dos manos. Y 3.4 donde las correas de tu cámara están unidas a la cámara. Así que siempre y cuando tire enseñado aquí mismo. Y otra vez, haces los codos a un lado. Tienes un metraje muy fluido. Simplemente presionando tu cuello con la correa de la cámara. Lo que me encanta de este método es que realmente suaviza las cosas, pero tampoco es una cámara deslizante grande y voluminosa o cardán o deslizador. No es algo que si estás en alguna parte, solo tal vez en algún lugar donde tal vez no deberías estar o tal vez sea cuestionable que estés ahí. Tomando metraje. Simplemente pareces un turista. Cuando tienes la correa de la cámara alrededor de tu cuello y tu disparo, solo tienes tu cámara y la correa. Nadie me va a parar y decir: Disculpe, señor, ¿qué está filmando? Porque simplemente te ves como cualquiera con una cámara. Y entonces esta es una gran técnica para obtener grandes imágenes y también ser un poco sigiloso sobre lo que estás haciendo. 4. Movimiento de la cámara: Entonces para la siguiente parte vamos a repasar el movimiento de la cámara. Y de hecho lo he desglosado en dos lecciones diferentes. Uno, movimiento de cámara sin caminar, y luego el otro puede quitarlo con caminar. Y así antes que nada, solo repasaremos los que no requieren caminar. Entonces esto es una especie de inclinarse, lanzarse, mover un poco la cámara a través del espacio sin realmente introducir pasos, porque pasos en toda una capa de dificultad. Y así llegaremos a eso en la siguiente. Entonces el primero de estos es el almuerzo. Y así básicamente estás extendiendo las piernas de lado a lado o adelante y atrás y estás haciendo una estocada con un cambio de peso de lado a lado. Y así para hacer esto, separas las piernas y comienzas con casi todo tu peso en una de las piernas. Y luego simplemente cambias lentamente tu peso a la otra pierna. Y ahora esto se puede hacer de nuevo en tándem con esas diferentes formas de sostener la cámara. Entonces puedes hacer esto con tus codos, glúteos con tu costado. puedes hacer la estocada con la correa de la cámara alrededor tu cuello para estabilizar aún más el movimiento. Y así esto va a tomar un poco de acostumbrarse. De nuevo, puedes hacerlo de lado a lado o puedes hacerlo adelante y atrás. Y porque este es un movimiento sutil, realmente solo estás moviendo tal vez un pie, un pie y medio. Quieres intentar hacer esto con un objeto en tu primer plano. Entonces, como que muestra el movimiento de la cámara que estás haciendo. Nuevamente por esto, no muevas los pies, asegúrate de que estén plantados y solo estés cambiando tu peso. No estás pisando para que este próximo movimiento sea más o menos exclusivamente en movimiento interior. Puedes conseguir una toalla, una almohada o incluso simplemente una camiseta tirada y ponerla debajo de tu cámara. Y a partir de aquí, ahora lo que puedes hacer es simplemente tirar de la camiseta o la toalla y de repente estás imitando un movimiento deslizante. Entonces, nuevamente, esto se hace típicamente en el eje z cuatro y de nuevo en el eje x, puede estar haciéndolo de lado a lado. Y lo bueno de este movimiento también, es si quieres introducir sartenes e inclinaciones. Tenerlo así con los brazos en la camisa o la toalla, puedes tener la capacidad de paneo e inclinarte a medida que vas. E independientemente, todavía estamos sacando todas las posibilidades de movimiento del eje y. Así que aquí seguimos manteniendo las cosas muy limitadas. Así que de nuevo, esto es prácticamente exclusivamente en interiores o exteriores. Tal vez podrías hacerlo en una mesa de picnic, pero es mucho más fácil en interiores. Al aire libre. Y entonces dije No caminar, pero todavía podemos hacer algunos movimientos con movimientos. Entonces, si piensas en cosas como una patineta, una bicicleta, una silla de ruedas o un auto, estas son en realidad excelentes formas de bajo presupuesto para mover la cámara más allá y luego solo un par de pies y hacerlo de una manera muy suave. Entonces con todas estas cosas, sí quiero asegurarme de que tengas precaución, sobre todo trabajando con un auto o una bicicleta o algo así, existe la posibilidad de que te lastime. Entonces, por favor, ten cuidado con eso cuando estés haciendo esos movimientos. Entonces, si antes no has patinador, estás un poco nervioso por ello, siéntete libre de simplemente pararte en la patineta con los brazos a tu lado o la correa de la cámara alrededor de tu cuello en una capa diferente de estabilización allí. Y luego tener a alguien solo con las manos en la espalda y poco a poco te empuje por el espacio. Y eso te permitirá obtener algunos tiros estables realmente agradables usando el monopatín. La silla de ruedas es probablemente la más segura de estas opciones, pero lo hace un poco confinada a un ángulo inferior. Entonces eso es algo en lo que pensar. La bicicleta, podría ser agradable tener a alguien frente a ti sosteniendo el manillar, tirando y caminando hacia atrás mientras te sientas en el asiento, filmando a un lado. Y luego finalmente en el auto, asiento del pasajero, te estás moviendo a lo largo de la distancia. Pero con el auto, hay algo de rebote agregado a él, ¿verdad? Y entonces, uh, lo que me gusta hacer en el auto es que si tienes una bolsa de arena, realidad puedes descansar la bolsa de arena en la ventana y luego poner la cámara en la bolsa de arena. Y lo que hace la bolsa de arena es en realidad absorbe algo de ese rebote, algo de ese choque arriba y abajo. Y también te permite inclinar y pagar tu cámara mientras estás llenando la ventana. Todas esas son excelentes maneras de agregar algo de movimiento sin romper el banco y comprar una plataforma rodante o comprar un jibber o tráiler de proceso, nada de eso. 5. Movimiento de cámaras: Bien, entonces ahora estamos intensificando un poco las cosas y estamos hablando un concepto que en realidad es un poco difícil y necesita algo de práctica para hacer. Y así cuando estamos hablando de caminar con una cámara de mano y tratar no se vea como metraje portátil. La técnica utilizada aquí es caminar de punta a punta. Entonces, si por casualidad estás en una banda de música en la secundaria o la universidad, esto es lo que hacen los estudiantes de la banda de música para mantener realmente un movimiento constante en lugar de caminar arriba y abajo. Y así, básicamente, caminar de punta a punta y simplemente caminar muy despacio y mantener los pies bastante juntos. Entonces, cuando caminas de punta a punta, 1 pie es de talón a punta. El siguiente pie baja, realidad está a solo unos centímetros delante del otro pie. Aquí no vas a dar grandes pasos. Estás tratando de mantener un movimiento lento y consistente sin mucho de arriba y abajo. Entonces nuevamente, esta es una técnica que gente usa en los sets de filmación y se necesita práctica. No es algo que puedas hacer de la noche a la mañana y así que sí, así que pasa unos días con tu cámara caminando de punta a punta, tratando de evitar cualquier movimiento del eje y. Y haz eso, ya sabes, vas a, lo averiguarás dentro de una semana más o menos, pero tomará un poco de práctica. Entonces ahora que hemos salido por ahí y descubierto nuestro movimiento en el talón, otro movimiento de cámara que incluye caminar que me gusta usar, eso fue creado por este YouTuber quien él lo llama la cuna. Y lo que haces es tomar la correa de tu cámara y de hecho la pones debajo de tu lente. Y ahora tengo una lente que tiene tanto enfoque, movimiento, movimiento Zoom, que cuando haces esto, quieres asegurarte de que la correa va en un lugar donde no está tocando nada que pudiera ajustar un enfoque o Zoom. Pero sostienes tu cámara así. El fleje está debajo de la lente y lo que esto está haciendo ahora tenemos tres puntos de contacto, entonces tenemos la correa de la cámara aquí, 12.3, entonces tenemos tres puntos de contacto. Y técnicamente esto no necesita caminar. Puedes un poco como pasar esto por el espacio. Pero no es un movimiento agradable caminar. Y lo bueno de eso también, es que en realidad puedes bajarlo al suelo. Y para que puedas sacarlo de la tierra. Asegúrate de caminar de punta a punta, pero vas directo del suelo y puedes obtener muchas hojas y hojas de hierba y bichos y cosas así. Entonces esta es una forma interesante de sostener una cámara. Nuevamente, esto es sacado de la caja. Solo estás usando la correa de la cámara que venía con la cámara. Y esta es una excelente manera de estabilizar aún más tu metraje. 6. Cómo trabajar: Esta es una pequeña sección divertida, pero podría valer la pena decirlo para asegurarse de hacer ejercicio regularmente cuando está en un set de filmación profesional y mira al operador de cámara estable. Y el operador de levas estable también es siempre una persona grande con muchos músculos porque esas cámaras son pesadas. Y si lo piensas, cuando estás sosteniendo la cámara, la cámara tiembla porque tus brazos se cansan un poco, ¿verdad? Y así, cuanto más fuertes tengas los brazos, más estable podrás sostener una cámara. Entonces definitivamente vale la pena decir que es una buena idea hacer ejercicio. Y lo genial es, es que aún puedes saltarte los días de piernas para que solo puedas ejercitar la parte superior de tu cuerpo. Obviamente. Es bueno ejercitar la parte inferior de tu cuerpo para esas estocadas están caminando de punta a punta. Pero cuando se trata de la fuerza de los brazos, sujetando la cámara, golpeamos el gimnasio una o dos veces por semana. Siempre es una buena idea. 7. selección de la cámara: Bien, entonces ahora vamos a sumergirnos en las cámaras y lentes que puedes usar para avanzar en tu estabilización. Entonces me encantan estas cámaras Sony y hay muchas otras cámaras por ahí que tienen esto, pero hay una cosa llamada ibis. Ib IS, que está en estabilización de imagen corporal. Y básicamente estas cámaras tienen algún tipo de tecnología giroscópica que a medida que la cámara tiembla ligeramente y se mueve, y tu smartphone probablemente tenga esto también. Pero a medida que la cámara tiembla y se mueve, el sensor en sí en realidad compensa algo de ese movimiento. Y así estas cámaras ibis hacen un gran trabajo de estabilización en el propio cuerpo. Sony, puedes apagarlo, puedes tenerlo estándar o puedes configurarlo para activarlo. Un tipo activo de cultivos en la imagen un poco y hace un gran trabajo estabilizándola. Pero también hay algunos inconvenientes con el activo. Así que en realidad mantén el mío en estándar y voy a discutir cuáles son esos inconvenientes un poco más tarde. Entonces definitivamente quieres una cámara con estabilización de imagen corporal. Otra forma de estabilizar tu cámara es conseguir una cámara pesada. Como ya hablamos antes, los objetos más pesados requieren más fuerza para cambiar y desplazarse y moverse. Y así, cuanto más pesada sea la cámara, inherentemente más estable será. Y luego finalmente con la cámara, si puedes conseguir una cámara que tenga algún tipo de metadatos giroscópicos que te permitirán estabilizar aún más tu imagen en post. Y así nuevamente, estas cámaras Sony, estas cámaras Sony Alpha sí tienen metadatos giroscópicos que podrás usar más adelante. Entonces voy a incluir una lista, una lista completa de algunas cámaras geniales para ustedes chicos. Pero esas cosas en las que pensar, algo con estabilización de imagen corporal, una cámara más pesada siempre es genial. Y luego algo con metadatos giroscópicos. 8. Selección de lentes: Entonces además de las cámaras, hablemos de nuestras lentes y qué opciones de lentes podemos tomar para crear una imagen más estable. Bueno, antes que nada, cuanto más ancha sea la lente, más estable y la imagen va a parecer. Y eso es porque cuando haces zoom, si tuvieras algo así como una distancia focal de 100.105 aquí, estoy muy acercado y estoy tratando de sostenerla estable, pero cada pequeño movimiento va a ser recogido dentro de esa toma. Mientras que si me alejo mucho, si tengo 35 en esta lente, va a ser una toma más amplia y se va a sentir más estable aunque todavía esté moviendo la cámara o la misma cantidad, esos nerviosismo van a ser captados mucho menos. Y así lo recomiendo para un buen tiro estable. Usted algo 18-35. Esa es una gran distancia focal. Ese es un plano amplio. No es súper ojo de pez. Eso no va a distorsionar mucho tu imagen. Pero es lo suficientemente ancho como para no captar esos pequeños nervios que puedes estar haciendo con la mano. Y además de la longitud de la lente, estas lentes también tienen algo de esa estabilización de la que estaba hablando que hacen los cuerpos de la cámara. Así que en realidad puedes comprar lentes que tengan una función de estabilización en la propia lente. Y así si tienes una cámara con estabilización de imagen en el cuerpo, y tienes una lente con algún tipo de estabilización óptica. Ahora realmente estás agregando cosas una encima de la otra y estás obteniendo una gran imagen suave. Entonces nuevamente, ese combo de lentes Cameron tenía una cámara con estabilización, tener una cámara pesada, tener una cámara que tenga metadatos giroscópicos. Usa una lente ancha, algo de 18 a 35, y usa una lente con estabilización. 9. Ajustes de la cámara: Bien, entonces hablemos de la configuración de la cámara que me gusta usar para darte el metraje más estable posible. Ahora bien, esto primero es un poco polémico porque va en contra de lo que mucha gente se le ha enseñado con alguna teoría de cámara de la vieja escuela. Pero quédate conmigo un poco. He visto mucha investigación en línea para ayudar a confirmar esto, pero en realidad me gusta usar una velocidad de fotogramas más alta cuando disparo y realmente quiero algo estabilizado. Ahora no estoy hablando de cámara lenta. Solo estoy hablando de disparar en 60 cuadros por segundo frente a un 24 estándar en EU o 25 en otro lugar. Y a la mayoría de la gente le gusta seguir la regla de los 180 grados. Entonces, si disparan con una velocidad de fotogramas de 60, les gusta tener un obturador de 12125 o algo así. Estoy de la creencia de que solo tu velocidad de obturación afecta cómo se ve realmente tu imagen. Y así cuando disparo con un, con una velocidad de fotogramas de 60, me gusta tener una velocidad de obturación de 50, si eso es posible en mi cámara. A veces sus cámaras no lo permiten. Entonces tendría una velocidad de obturación de 60, disparando a 60 frase lo que esto me permite hacer cuando hago mi post-procesamiento más tarde y uso estos filtros o estos softwares, utilizó los metadatos giroscópicos. Tiene más marcos de los que sacar, así que me permite crear una imagen más estable. Si lo piensas, un estándar fotogramas por segundo de 24, solo tienes 24 fotogramas de información de los que recabar. No obstante, si disparo 60 fotogramas por segundo, eso es más del doble de fotograma. Por lo que tiene mucha más información de la que puede usar para estabilizar aún más mi metraje. Por ejemplo, todo el tiempo que has estado viendo estos videos, no has pensado dos veces en qué velocidad de obturación o qué velocidad de fotogramas. Le disparé a este proyecto. La verdad es que todo el metraje que has visto de carne en el campo haciendo todo este trabajo de cámara en realidad fue filmado a 60 fotogramas por segundo. Y probablemente nunca pensaste dos veces eso cuando estabas viendo las imágenes. Y este proyecto está a una velocidad de fotogramas de 30 fotogramas por segundo. Nuevamente, esto es probablemente algo en lo que no has pensado y tal vez solo asumiste que era una secuencia típica de 24 fotogramas. Y nuevamente, este es un enfoque único que no mucha gente hace. Entonces, si estás filmando un proyecto con otras personas involucradas, tal vez quieras simplemente apegarte a las 24 normales porque eso es lo que se espera. Sin embargo, si tienes un control más creativo sobre el proceso, si lo estás, si lo estás editando tú mismo y eres el único que toca el metraje. A lo mejor solo ve con los 60 fotogramas por segundo porque realmente te permitirá obtener el metraje más suave posible. 10. Cámara lenta: Por lo tanto, disparar a una alta velocidad de fotogramas te permitirá obtener imágenes fluidas. Otra forma de engañar a imágenes suaves es filmar en cámara lenta. Entonces esto en realidad está disparando a una velocidad de fotogramas más alta, pero ralentizándolo, así que obtenemos cámara lenta. Y ahora para esto, sí me apago a la regla de los 180 grados. Entonces, si estoy filmando algo y sé que voy a ralentizarlo. Si lo estoy filmando en 60 fotogramas por segundo, estaré usando el obturador de uno a veinte o uno a cinco. Y si algunas de estas cosas sobre la velocidad de obturación y todo eso son un poco demasiado avanzadas para ti. Yo imparto otros cursos sobre conceptos básicos de cámara para que en realidad puedas aprender algo de lo que significa todo eso. Así que siempre y cuando tu tiro no contenga personas ni animales ni vehículos ni nada por el estilo. Si tu toma son imágenes completamente estáticas, se está construyendo como paisajes o algo así. En realidad puedes ralentizar las cosas de manera, camino hacia abajo y nadie se va a dar cuenta. Ahora bien, si disparas 30 fotogramas y tus secuencias a las 24, eso es solo una cámara lenta del 80%. Sigue siendo de ayuda y hace que el metraje se vea natural. Y de hecho me he salido con la suya filmando gente y ralentizándola al 80%. Y sí parece un poco apagada si sabes lo que buscas, pero muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta. Ojalá más cámaras tengan la opción de filmar 48 fotogramas por segundo, porque esa sería una cámara lenta perfecta del 50%. Y eso sería genial. Pero muchas de estas cámaras en realidad no hacen eso. Ahora, 60 fotogramas por segundo es probablemente ideal para cualquier tipo de cámara lenta que vayas a hacer, que no vas a presentar como cámara lenta. Y lo que debes hacer cuando rellenas 60 fotogramas por segundo es que tienes que recordar que el metraje se va a ralentizar 40% o lo que sea. Entonces, si estás tratando de hacer tus movimientos lentos y sutiles de cámara y va a ser cámara lenta. Ese metraje en sí va a ser tan, tan lento cuando estás filmando a cámara lenta y quieres usarlo para obtener tomas suaves, en realidad es una buena idea hacer tus movimientos un poco más rápido. Y te recomiendo intentar hacer tus movimientos a diversas velocidades. Entonces, cuando regreses y editas, en realidad puedes elegir el mejor. Así que solo tenlo en mente. Si estás disparando a cámara lenta, quieres moverte más rápido de lo que piensas de otra manera. Ahora entraremos en la posproducción y los metadatos giroscópicos se rellenan un poco más tarde. Pero he visto en línea que algunos softwares realidad prefieren si tu metraje tuviera una mayor velocidad de obturación, puede capturar la imagen sin el desenfoque de movimiento y mejor tipo de interpolar el metraje y darte cámara lenta artificial. Entonces, si sabes que vas a hacer algún tipo de cámara lenta artificial y post, quieres disparar a una velocidad de obturación más alta. Normalmente, no me gusta hacer esto porque sí le da a la imagen una calidad diferente a la que estás acostumbrado. Pero si la circunstancia lo exige , adelante y hazlo. Y por último, una gran configuración para elegir en tu cámara es simplemente disparar a la mayor resolución posible. Algunas de estas técnicas de estabilización golpearán tu imagen y no querrás perder resolución. Y así por eso, si disparas lo más alto posible y solo puñetazos, ya sabes, 8%, 10%. No va a ser tan notorio. Si sabes vas a dominar al 1080. Definitivamente no filmes 1080, filmes por k. Y entonces esos son algunos de los ajustes de las cámaras en los que me gusta pensar cuando trato de obtener el metraje más fluido posible. Dispara fotogramas altos por segundo. Si puedes salirte con la tuya, tal vez dispara a cámara lenta. Piensa en disparar una velocidad de obturación más alta si sabes que eso va a ser adecuado para ti. Y siempre dispara en alta resolución. 11. El trípode: Entonces, repasemos algunos de los equipos básicos que quizás ya poseas. El primero es obviamente el trípode. El trípode es la pieza más esencial equipo de película además de una cámara y una lente. Entonces, cuando se trata de un trípode, pones la cámara en el trípode. Si no lo tocas, esa es la más estable que tu tiro pueda ser. No se mueve en absoluto con el trípode. También tienes formas de paneo e inclinación. Y ese es prácticamente el único movimiento del trípode. Hemos cortado los tres movimientos en el espacio y no hay papel en un trípode, tal vez algunos de los más caros, pero en realidad solo estás hablando de paneo o inclinación. Ahora bien, no siempre tenemos que usar el trípode exactamente como se pretende. Una de las formas en que me encanta usar un trípode es si realmente giras la base y para que una pierna te apunte directamente y las otras dos patas estén lejos. Puedes acortar la pierna que está cerca de ti. Y puedes usar las dos patas delanteras para hacer pivotar la cámara. Este tipo de emula un poco de movimiento de pluma. E incluso puedes inclinar la cámara hacia arriba y hacia abajo. Entonces con este movimiento, lo que estás haciendo es que te estás moviendo en el espacio en el eje z hacia adelante y hacia atrás. Te estás moviendo en el espacio arriba y abajo un poco. También estás inclinando la cámara hacia arriba. Entonces estás usando tres de los seis métodos de movimiento. Y es una toma que está diseñada para mostrar el poder de una persona. Y es una gran manera de usar un equipo súper barato para emular algo que es un poco más caro. Y siempre se puede usar un trípode como pod mono. Y realmente lo que estás haciendo aquí es que le estás dando más peso a la cámara porque les das más peso, la toma va a ser más estable. Nuevamente, siéntase libre de combinar el enfoque monopolo con estos enfoques de correa alrededor del cuello. Y ahora le estás dando a la cámara más puntos de contacto. Al igual que con muchas de estas técnicas, puedes apilar una encima de la otra. 12. El monópodo: Otra pieza básica del equipo es la monopod. La vaina es una gran pieza de equipo porque es súper fácil de empacar. Es súper fácil de llevar contigo. Y permite darle algo de peso a las cámaras para sumar puntos de contacto. Y porque los puntos de contacto están tan extendidos desde el monopolo, uno en el cuerpo de la cámara y otro en la propia monocotiledóneas. Debido a que esos puntos de contacto están dispersos, le da a la cámara un enfoque más estable. Y las vainas de maná son versátiles. Puedes usarlos para grúa, puedes usarlos para Dolly de lado a lado. Se puede hacer mucho con ellos en una vaina. 13. La plataforma de hombro: A muchos cineastas les encanta usar la plataforma de hombro. Ahora la plataforma de hombro, lo bueno de esto es que todavía te permite tener algo de la sensación de mano, pero es como una sensación de mano profesional. No es un campo de mano donde todo es súper tembloroso y fuera de foco y todas esas cosas. Es una especie de sensación de mano tensa porque está en tu hombro, estás agregando un punto de contacto, pero recogerá tus movimientos de caminar. Y así todavía quieres hacer el talón a los pies. Pero aún así como haciendo un talón a los pies, vas a conseguir un poco de arriba y abajo. Y es mucho más sutil de un movimiento de cámara que solo un típico portátil. Y es un gran enfoque. 14. El agarre de la batería: Este es probablemente un equipo en el que no pensaste cuando se trata de estabilización de imagen. Pero si consigues un agarre de batería en tu cámara, va a hacer mucho para estabilizar tu imagen. Y eso es porque estás agregando la orina de agarre, estás agregando las baterías. Y así debido a todo ese peso adicional, ahora de repente tu cámara es más estable, requiere más fuerza para pivotar. Y así por eso, vas a obtener una gran imagen estable. 15. El Glidecam: Ahora vamos a entrar en algunos de los equipos más profesionales. Este equipo del que a lo mejor no has oído hablar antes, a lo mejor no tienes experiencia con, pero quiero que sepas qué equipo hay ahí fuera. Y así eventualmente cuando llegues a ese punto, vamos a comprar algún equipo. Sabrás exactamente lo que es lo correcto para ti. El primer equipo aquí es un poco más de un equipo de la vieja escuela y se llama cámara de deslizamiento. cámara de deslizamiento era un poco la cámara estable del pobre hombre antes de que se introdujeran los Gimbels. Y lo que hace una cámara de deslizamiento es que equilibras correctamente la cámara en la parte superior de este tipo de ejes. Y luego hay peso agregado al fondo. Y entonces lo que hace es que le agrega peso a tu cámara. Pero también cuando lo sostienes, se asegura de que la imagen también se estabiliza. Entonces nuevamente, esto es antes de que se introdujeran las jugadas. No veo demasiadas personas disparando con campamentos de planeo en estos días, pero es algo que hay que conocer. Y si lo ves en una venta de cochera o algo así por el estilo barato, tal vez valga la pena recogerlo. 16. El cardán: Entonces, a continuación, hablemos de Gimbels. cardán realmente han revolucionado las cosas en términos de estabilización de imagen. gambles básicamente han reemplazado a las cámaras estables en cualquier tipo de producción cinematográfica de menor presupuesto. Y los Gimbels son increíbles. Son solo un par de cientos de dólares y realmente te hacen tener un producto de calidad profesional y tener todo el equipo de cámara profesional que estamos cubriendo en esta clase. Creo que los Gimbels son el mejor bang por tu dinero. Si haces un cardán encima de algunas de estas otras cosas de las que hemos hablado con la estabilización de imagen de la cámara, esa estabilización de imagen de lente, una lente ancha. Si haces una apuesta encima de estas otras cosas, vas a tener un increíble video profesional. 17. La plataforma fácil: No hay nada llamado un aparejo fácil. Y una plataforma fácil es una gran pieza de equipo que sí toma parte del caminar, la y, rebotar de tu imagen. Y entonces es algo así como este arnés, esta cosa de bandolera que tiene una cosa viene de atrás y sostiene la cámara básicamente en una cuerda que eres una especie de Es como un trípode arriba en el aire casi. Y así debido a esta plataforma fácil, lo que hace es cuando caminas, te quita algo de la conmoción. Y así obtienes mucho menos de eso. ¿Por qué balance de imagen? Y también es agradable, distribuye el peso un poco más equitativamente entre tu torso superior. Y entonces es un poco de un equipo más antiguo. Es un poco caro para lo que es. Prefiero estar listo para el cardán sobre el aparejo fácil, pero es similar a una plataforma de hombro y que te permite obtener un aspecto de mano sin dejar de sentirte profesional. 18. El deslizante: Los deslizadores eran una pieza de equipo muy popular alrededor de 2005, 2010. Y eso es básicamente un mini dolly que solo se mueve dos a 4 pies de lado a lado o hacia adelante y hacia atrás. Ahora obtienes deslizadores motorizados y esos son bastante agradables. Y obtienes deslizadores que tipo de solo operan completamente por su cuenta. Entonces es una buena pieza de equipo si quieres una cámara en movimiento como segunda cámara, que ni siquiera quieres un hombre. Entonces, si estás haciendo entrevistas, tienes múltiples cámaras. Se quiere darle algo de movimiento a una de las otras cámaras. Siéntete libre de meterlo en un deslizador motorizado. 19. El Steadicam: Ahora, la cámara estable es algo que ha existido durante décadas y es algo que requiere un poco de aprendizaje. Es algo de la vieja escuela, aunque ahora los han modernizado. Ahora hay cámaras estables caras que utilizan parte de la tecnología giroscópica que tienen los Gimbels. especie de combinar las dos cámaras fijas generalmente requiere que estés un poco en forma, seas fuerte porque es mucho peso para tu cuerpo y unas películas más grandes, todavía usan cámaras estables porque muchas veces las cámaras con las que están trabajando son tan pesadas que no tiene sentido sostener el peso como un cardán. Y así City, Kansas sigue en juego. Pero sí ves cada vez menos de ellos en cosas de menor presupuesto. 20. El Dolly: Y luego pasar deslizador, tenemos una plataforma dolly. Ahora hay algunos tipos diferentes de carros, que van desde unos pocos cientos de dólares hasta unos pocos miles de dólares. Pero los carros son esencialmente carros grandes en los que pones la cámara y el trípode y puedes empujar en el espacio. Algunos de ellos usan track, algunos de ellos no. Esto está diseñado para una mudanza que tal vez sea de cinco a 20 pies o algo así. Podrías ir un poco más, podrías ir un poco más corto. Pero lo bueno de una plataforma que no necesariamente obtienes de un cardán es que será perfecto hacia adelante o un movimiento perfecto de lado a lado. Si trabajas con un cardán, es posible que te den un poco de pan o una inclinación o algo así. Y así, debido a que la plataforma dolly también tiene un trípode, estás obteniendo un movimiento perfecto hacia abajo en un eje. Y sí tiene una sensación ligeramente diferente que si intentas hacer el movimiento con una apuesta o con una cámara estable. 21. La Jib: Hablemos también del foque. Ahora el trabajo es en realidad un tipo específico de movimiento y así sí estabiliza la cámara, pero no es precisamente algo que cambiarías. Oh, un cardán para una leva estable o o una plataforma fácil para un soporte de hombro o algo por el estilo. El foque en realidad está en un brazo largo. La cámara se mueve a través del espacio. Entonces, como que tiene, esto es genial para conciertos y cosas así. Por lo que tiene una especie de movimiento de cámara oscilante, abocada. Yo quería incluirlo aquí porque sí mantiene las cosas estables. Se trata esencialmente de un trípode que se mueve a través del aire en un solo brazo. Y también tiene un aspecto distinto. 22. El Dron: Sé que los drones son lo suyo cuando se trata de cámaras, pero pensé que esta sección tiene mucho sentido y un curso de estabilización de cámara, eso es porque las imágenes de los drones son muy estables. Eso tiene mucho que ver con la tecnología giroscópica que utilizan, pero también con el hecho de que están muy por encima tierra y usan lentes realmente anchas. Y actualmente vivimos en una época en la que la cámara está encendida. Los drones en realidad se están poniendo muy, muy buenos. De hecho, el dron que capturó la mayor parte de este metraje es el DJI mini two, que actualmente es de 450 dólares. Sabía estoy seguro que puedes comprar uno usado por 300, 350 pavos. Y diré que si bien el típico disparo de dron está muy por encima de la tierra mirando hacia abajo, sí creo que no hay suficientes personas que utilicen drones con la cámara baja al suelo, moviéndose más parecido a una plataforma rodante o algún tipo de vehículo con cámara. Algunos de estos clips más nuevos están filmados en el DJI, maverick tres. Y las cámaras tan buenas en ese dron que cerca de los sujetos, en realidad parece una cámara de nivel medio. Y lo que esto te permite hacer es que te permite crear tomas dinámicas. Disparos que tal vez comiencen como un tiro medio de un sujeto y luego vuela a algún tiro extremo ancho. Por lo que es una buena idea ser creativo con drones. Todos han visto los típicos disparos de drones de viaje. Creo que es una gran idea variar realmente tus disparos de drones. Y sí imparto otro curso sobre drones. Si tienes interés en aprender esos, diré que DJI es actualmente la marca top cuando se trata de drones y las cámaras que están en los drones. Pero otras marcas como sky DO tienen muy, muy buenos sistemas de evitación de obstáculos. Dji está mejorando en eso. Y si la calidad de la cámara es tu prioridad número uno, el DJI es definitivamente el camino que quieres ir. 23. Exploración de catalizadores de Sony: Bien, así que repasemos nuestras opciones de software de metadatos giroscópicos. Si estamos llenando con una cámara Sony, esas van a ser catalizadoras o preparar catalizadores. Ahora Browse es la versión gratuita y prepare es la versión paga con algunas campanas y silbatos más. Pero los catalizadores navegar Debería ser lo suficientemente bueno para nosotros hoy. Así que sigamos adelante y abramos hervidores navegar. Y a la izquierda aquí, verás todas nuestras carpetas. En el medio estarán nuestros medios de comunicación. Así que adelante y navega hasta donde tienes tus archivos. Y luego a partir de ahí se puede ver este pequeño ícono del cine tembloroso. Entonces eso significa que hay metadatos giroscópicos en ese clip para que puedan ser utilizados para estabilizar. Vale la pena señalar que los clips AVC HHS requieren activación en línea y otros formatos como el x, a, b, c, s no. Entonces, si no quieres hacer la activación en línea, asegúrate de que estás filmando en el formato adecuado. Entonces vamos a seguir adelante y encontrar el clip que queremos estabilizar. Vamos a ir a este 830 de aquí. Si tienes una toalla y una mesa plegable, pronto tienes un pequeño deslizador que puedes llevar a cualquier parte contigo. Una vez que hayamos encontrado el clip que queremos estabilizar, bajemos a los ajustes y luego estabilizemos el clip. Desde aquí, vemos esta ventana. Y sigamos adelante y podemos seguir adelante y dar clic en Analizar. Entonces como te diste cuenta, se dio un puñetazo ahí un poquito. Ahora el modo de estabilización, podemos tener ya sea automático o manual. Y prefiero a Otto porque como ves a medida que ajustas la relación mínima de recorte aquí, podemos volver a 100 y nos va a escalar. Se alejará. Ahí vamos. Pero una vez que llega al cierto umbral el cual ya no se puede estabilizar el metraje, que en este clip es de aproximadamente 92. Si vamos por debajo de 92, ya no estábamos acercando, lo cual es genial. Queremos ser lo más amplios posible con la mayor resolución que podamos. Ahora si vamos al manual, nos permite sobrescribir eso y repente podemos acercarnos de manera. Pero ahora nuestra resolución se cae una tonelada y estamos degradando nuestra imagen. Entonces por eso me gusta el auto. Yo solo la pongo por debajo del umbral y la mantiene lo más amplia posible con la resolución más alta que aún puede estabilizar, lo cual es genial. Ahora otra cosa a tener en cuenta es que puedes estabilizar todo el clip o puedes estabilizar solo una sección del clip ajustando tu entrada y salida aquí. Ahora, personalmente, me gusta estabilizar todo el clip. Y eso es porque a veces me gusta reemplazar a los medios en el proyecto. Ese es el medio original que es tembloroso. A mí me gusta sustituir ese medio la nueva versión estabilizada. Entonces, para hacer eso, necesitamos asegurarnos de que la duración sea la misma. Entonces es una especie de reemplazo uno por uno y no va a causar ningún problema. Y así por eso, me gusta estabilizar todo el asunto. Se necesita un poco más de tiempo para renderizar, pero no considero que eso sea un gran inconveniente. Así que una vez que tengamos todos nuestros ajustes donde lo queramos, vamos a hacer clic en este icono aquí mismo. Y vamos a establecer una carpeta de destino. Y básicamente me gusta crear una carpeta ahí es donde están todas mis otras imágenes. Solo catalizador etiquetado preparar catalizadores navegar salidas. Entonces a partir de ahí, ahí es donde guardé mi archivo. Ahora tenemos nuestros metadatos fuente y como puedes ver, por defecto es igual que fuente para el formato, el tamaño, la velocidad de fotogramas, el códec, etc. lo cual es genial. Queremos simplemente mantenerlo igual que fuente por ahora. Y luego a partir de ahí podemos dar click en exportar y se muestra el clip en el que hemos muestra el clip en el que hemos realizado cambios fueron revisados y golpeamos Bien. Y ahora catalizadores Browse está renderizando nuestro archivo. Y cuando esté hecho, escupirá una bonita versión estabilizada de nuestro clip. 24. Cómo reemplazar el material en Adobe Premiere: Bien, entonces ahora tenemos nuestro clip aquí y Adobe Premier, este es nuestro clip original. Es un poco tembloroso, pero aún así no tan mal considerando que era solo una toalla sobre una mesa plegable. Entonces para esto, vamos a seguir adelante y reemplazar nuestros medios con la versión estabilizada que hemos creado en la navegación catalizadora. Así que queremos hacer clic derecho o control-clic en nuestro clip y luego desplazarnos hacia abajo para hacer offline. Ahora, hacer offline, es muy importante. Muchos archivos permanecen en el disco. No tengo idea de por qué incluso te dan la opción de eliminar archivos aquí. He visto demasiadas historias de terror de eso, así que solo asegúrate de que los archivos multimedia permanezcan en el disco mientras haces eso. Ahora estamos fuera de línea o medios. Así que de nuevo, vamos a hacer clic derecho o control-clic, desplazarnos hacia abajo y hacia la derecha por donde teníamos make offline, tenemos link media. Ahora vamos a seguir adelante y localizar nuestros medios. Y por defecto el clip original aquí. Y ahora voy a dar click en mi catalizador preparar salidas, y ahora tenemos la nueva versión. Ahora vale la pena señalar también que si quisieras cambiar el nombre del archivo en lugar de tener dos nombres de archivo idénticos. A lo mejor quieres agregar un subrayado estabilizar hasta el final o algo así. Um, si, si el nombre del archivo es diferente, queremos asegurarnos de que deshacemos clic en este display solo coincide con el nombre exacto. Si deshacemos clic en eso. Y ahora de pronto vemos todo en la carpeta y no sólo el que tiene el nombre exacto. Yo no hice eso, así que no necesito preocuparme por eso. Y auto poblado ahí mismo para mí. Así que voy a golpear bien. Y ahora hemos reemplazado el clip con nuestro nuevo clip estabilizado usando los metadatos giroscópicos se ve mucho más estable, lo cual es agradable. Entonces esto funciona ya sea todo el clip dispuesto así o si es solo parte del clip. Ahora bien, vale la pena señalar también que cuando reemplaces los medios en esta secuencia, va a reemplazar ese mismo clip a lo largo de todo el proyecto. Entonces, cualquier otra instancia de ese clip en otras secuencias será ahora la versión más estabilizada. Si eso no es algo que quieras hacer, entonces en lugar de reemplazar los medios, adelante e importarlo como de costumbre. 25. Estabilización de la urdimbre en Adobe Premiere: Bien, así que repasemos el efecto Estabilizador de Urdimbre aquí en Adobe Premiere. Ahora vale la pena decir que el efecto Estabilizador de Urdimbre es realmente bueno, pero definitivamente hay momentos en los que falla miserablemente. Así que tienes que saber en qué clips puedes usarlo y cómo ajustar algunos de los ajustes determinados. Y eso es lo que vamos a repasar ahora mismo. Entonces este primer clip que he sacado en esta línea de tiempo de muestra es filmado con una lente más larga, algo alrededor del 100, 110. Y se usa con la estabilización activa encendida, en el cuerpo Sony de la propia cámara. Así que vamos a ver este clip muy rápido y veamos lo tembloroso que es. Para ser honestos, la estabilización activa ha hecho un trabajo bastante bueno. Notamos un poco de sacudida debido a la lente larga que se usa aquí. Pero sí creo que esto es un clip porque es tan estático. Este es un buen clip para usar el Estabilizador de Urdimbre. Ahora, Warp Stabilizer no es genial en clips con tomas rápidas son mucho reencuadre, mucho movimiento de la cámara en sí. Pero cuando tienes algo como esto, es bastante estable. Debería hacer el truco. Entonces dos efectos aquí en la parte inferior izquierda. Y solo puedes buscar estabilizador de urdimbre y saldrá rápidamente. Y luego arrastramos y soltamos el clip aquí mismo. Ahora, notarás que se necesita un poco para analizar el marco. Y tú también, este es un buen momento para señalar que es una buena idea seguir adelante y ajustar el clip desde el punto final exacto hasta el punto de salida que quieras usar. Así que no quieres usar el Estabilizador de Urdimbre en un clip completo y luego ajustarlo más tarde. Porque en el propio Premiere, realidad te obliga a volver a renderizar cada vez que ajustas la longitud del clip. Así que asegúrate de tener el clip colocado exactamente como quieras. Y te das cuenta que recortó en todo mucho más, entonces pensé que lo haría. Así que sigamos adelante y toquemos esta versión del Estabilizador Warp. Y como podemos ver, lo que está pasando aquí es que debido a que usó un clip tan largo, esto es 12 s aquí mismo. Tenía que tomar muchos de los diferentes marcos e intentó estabilizarlo, pero le dio un puñetazo demasiado lejos. Sigamos adelante y muy rápido, solo podemos seguir adelante y eliminar este efecto. Entonces no estaba haciendo exactamente lo que queríamos que hiciera. Y como dije, queremos usar la parte del marco que creemos que en realidad usaríamos. Si este clip estaba en una edición en sí y no en un clip independiente como lo es ahora mismo. Voy a seguir adelante y simplemente verlo y simplemente dar un poco de duración hipotética del clip real. Ya lo estamos viendo. Digamos que eso es todo lo que quiero de ahí. Probablemente ese sea el tiempo suficiente para captar toda la información del disparo. Estamos viendo casi 3 s aquí. Entonces eso definitivamente está más cerca del tiempo de ejecución adecuado que un clip de doce segundos. Así que de nuevo, vamos a arrastrar y soltar el Estabilizador de Urdimbre sobre esto. Y lo renderizará mucho más rápido porque solo tiene 67 fotogramas para analizar esta vez. Como se puede ver, apenas se entrecortó en absoluto. Así que sigamos adelante y toquemos justo este componente del clip aquí. Y sabes qué, hay una ligera rotación, que no me encanta. Esta toma en sí está realmente tratando de reproducir un trípode, ¿verdad? No estamos haciendo ninguna sartenes de movimiento lento hacia fuera o se inclina ni nada por el estilo. Entonces, lo que voy a hacer y estabilizador de urdimbre, en realidad vemos que el estabilizador de urdimbre tiene la opción aquí de movimiento suave o sin movimiento. Bueno, dado que esta toma, sólo estamos tratando de emular un trípode. Voy a hacer click Sin movimiento. Y como ya analizó los fotogramas, cada vez que ajuste cualquiera de los ajustes, lo hace bastante rápido. Así que ahora podemos ver. Y se ve completamente estático. Lo cual es increíble. Ahora bien, esta imagen o este videoclip sería mucho mejor si tuviéramos mucho viento para poder ver la hierba moviéndose o algún tipo de movimiento en cuadro porque ahora mismo está tan quieto. Simplemente parece que tomamos una sola imagen fija, lo cual es bastante loco. Entonces como puedes ver, el Estabilizador de Urdimbre estabilizó completamente esta imagen cuando no hicimos movimiento. Ahora bien, si le pones estabilizador de urdimbre a un clip con mucho movimiento, notarás muchas veces que el Estabilizador de Urdimbre le da un poco de campo de jello. Y es por eso que Warp Stabilizer realmente no es una bala plateada de un filtro. Aquí. De hecho me sorprende lo bien que le fue con la falta de los movimientos de la jello. Pero si te das cuenta de que tu clip tiene un poco de papel para ello. Un poco de un tipo de movimiento de jello donde puedes hacer es en el propio efecto Estabilizador de Urdimbre, puedes establecer la suavidad, por lo que por defecto es 50. Puedes bajarlo a algo así como 15. Y entonces me voy a sentir un poco más natural pesar de que va a tener un poco más de movimiento a ello. Entonces definitivamente jugaría con la suavidad aquí. Normalmente lo mantengo en warp subespacial. A veces lo cambiaré a posición, escala y rotación. Pero honestamente el que más me encuentro ajustando es la suavidad. Y luego la diferencia entre movimiento suave y sin movimiento si estás tratando de replicar ningún movimiento. 26. Combinación de estabilizador de urdimbre con movimientos lentos: Entonces ahora que conocemos los conceptos básicos del Estabilizador de Urdimbre, una cosa importante que debe saber también es que no se puede usar estabilizador de urdimbre y velocidad en el mismo clip. Entonces esta línea de tiempo aquí es una línea de tiempo de 30 fotogramas. Y le disparé a esto justo aquí a los 60, es con un cardán caminando arriba. Pensé que caminar arriba sería la última prueba temblorosa para nosotros. Entonces voy a seguir adelante y ralentizar esto al 50%, ya que se rodó a 60 fotogramas con el hombro de 125. Entonces voy a hacer clic con el botón derecho en Duración de Velocidad y bajarlo a una velocidad de 50. Ya, ya que no hay personas ni autos ni nada que nuestro ojo espere mover a cierta velocidad. Nos dimos cuenta de que este paseo de naturaleza muerta por aquí ya es mucho más estable, pero queremos seguir adelante y agregarle estabilizador de warp. Entonces, sigamos adelante y tomemos la parte del marco que queremos usar, tal vez comenzando aquí con el movimiento constante y terminando. Vamos hasta que paremos por completo justo aquí, justo antes de detenernos por completo. ¿Bien? Entonces digamos que toda esta área, quiero suavizar la manera de usar tanto el estabilizador de urdimbre como la velocidad. Y el mismo efecto es que quieres hacer clic derecho y en realidad vas a anidar la secuencia. Entonces, la mejor manera de hacerlo, haces clic derecho y luego vas a anidar y lo nombra, quieras nombrarlo. Cámara lenta, lado Oklahoma. Ahora lo que notarás es que ya anidó la secuencia y reemplazó el clip en tu secuencia con ese nido. Este método de hacer clic con el botón derecho y luego golpear nido es mucho más rápido que intentar crear una nueva secuencia arrastrando y soltando el metraje en ella, cambiando la configuración de la secuencia y todo eso. Me tomó años antes de darme cuenta de que este nido de clic derecho era una opción y es una gran cosa para ahora, es importante tener en cuenta que quieres hacer cámara lenta antes de anidar, y eso es solo porque primero haces cámara lenta. Entonces obtienes todos los 60 fotogramas repartidos sobre los 30 fotogramas. Como pueden ver, me estoy moviendo cuadro por cuadro y cada fotograma en sí es una nueva imagen, que es lo que queremos. Entonces hicimos primero la cámara lenta y ahora pondremos el Estabilizador Warp en la cámara lenta. Y ahora sigamos adelante y retomemos el clip y veamos qué tenemos. Eso realmente no está tan mal. Entonces otra vez, esto es Gamble subiendo las escaleras. Hay un poco de movimiento ahí mismo. Pero si tomamos el clip de aquí y caminamos por ahí, quiero decir, ese es un tiro perfectamente estable. No vemos ninguna jello en la que esté genial. Tenemos 3 s de perfecto movimiento subiendo las escaleras. Es genial. Así que de nuevo, solo para recapitular rápidamente con el Estabilizador de Deformar, quieres encontrar los puntos finales y los puntos de salida, la duración exacta del clip que vas a usar. Y si quieres hacer algún tipo de ajustes de metadatos giroscópicos, asegúrate de hacerlo antes de agregar el estabilizador de warp. Entonces, cuando es una especie de ajustes de metadatos giroscópicos, cualquier tipo de ajuste de velocidad, primero quieres hacer todos tus ajustes y luego el Estabilizador de Urdimbre es siempre lo último que se agrega. Si no lo hace y si no se ve o se siente natural y se asegura de ajustar el ajuste de suavidad en el propio efecto. 27. Estabilización en Davinci Resolver: Bien, entonces ahora repasemos la estabilización en DaVinci Resolve. Diré por el desplazamiento que el estabilizador resuelve individualmente es mejor típicamente que el estabilizador de urdimbre en Adobe. Adobe Premiere , muchas veces te dará una extraña salida de Ge, Eloise, surrealista que muchas veces tienes que ajustar muchos pequeños ajustes para intentar que se vea más natural. No obstante, Da Vinci Resolve hace mucho de eso por ti. Aquí en DaVinci Resolve, tenemos una especie de clip que va a través esta pequeña cosa de heno de hierba cubierta fuera de la casa y se está moviendo, pero también es una especie de paneo en el espacio. Entonces lo que queremos hacer es abrir nuestro inspector aquí y desplazarnos hacia abajo hasta la estabilización. Ahora, DaVinci Resolve tiene tres modos diferentes de estabilización. Tienen perspectiva, similitud y traducción, y esos son solo tres algoritmos diferentes que la aplicación intenta usar para determinar cómo estabilizar tu metraje. perspectiva suele ser un poco mejor con lentes más anchas, con bandejas e inclinaciones. La similitud suele ser un poco mejor si estás tratando de hacer una imagen estática y la traducción suele ser mejor tratando de hacer una imagen en movimiento. Nuevamente, esas son solo una especie de reglas generales. Con cada clip honestamente reviento los tres solo para ver cuál se verá y se sentirá más natural. Ahora bien, si tienes marcado Camera Lock aquí, eso es intentar replicar un disparo de trípode estático o un disparo que se mueve a través de un eje. Entonces, si estás tratando de hacer una plataforma rodante hacia adelante o algo así, eso también es posible usarlo con bloqueo de cámara porque mi imagen es una especie de paneo y movimiento. Probablemente eso no sea lo que voy a usar. Y luego zoom en realidad se refiere a tu campo de visión. Y así, si no haces clic en Zoom, podrías obtener una imagen con esas barras negras que se mueven un poco alrededor de tu imagen. Así que prácticamente siempre tengo Zoom encendido. A partir de ahí tienes tu relación de cultivo , suavidad y resistencia. Entonces, si voy a ajustarlas, normalmente las hago al final del proceso, no al principio. Entonces lo que me gustaría hacer comenzando es simplemente pasar por uno por uno y poner el estabilizador y ver qué modo es el mejor para mí. Con perspectiva, nos hemos dado cuenta de que ahora la imagen ha entrado muy puñetazos. Más tipo de perder lo que este clip no fue el primer lugar donde obtenemos muchos ajustes de Horizon. Y entonces la perspectiva probablemente no sea lo que vamos a querer usar. Entonces vamos a ir al lado de similitud. Y ahora Similitud se ve mucho mejor. Todavía tenemos un poco de movimiento Horizon, pero no es horrible. Es un campo de visión más amplio que es realmente agradable y está bastante estabilizado. Entonces esta es una opción bastante buena. Pero todavía vamos a ir con traducción y ver si eso es mejor. Ahora la traducción sigue siendo bastante amplia. estoy viendo un poco más de oscilación de Horizon Sin embargo, estoy viendo un poco más de oscilación de Horizon de lo que me gustaría. Parece que el modo de estabilización base para similitud es probablemente nuestra mejor apuesta. Y ahora desde aquí podemos ajustar algunos de los parámetros más matizados. Normalmente mantengo la relación de cultivo tal cual. Y a veces voy a subir la suavidad sólo un pelo y bajar la fuerza para que sea un poco más natural. Entonces esto siempre va a ser un baile dependiendo de qué clip tengas. Y es solo un proceso de ajuste de estos parámetros con tu mejor modo. Y luego a partir de ahí obtendrás la salida más suave. Y solo una pequeña nota al margen, creo que DaVinci Resolve es el software de edición superior. Normalmente edito en Adobe Premiere, aunque puedo darme cuenta de sus limitaciones. Estoy tan familiarizado y tan rápido con ello. Ahí es donde estoy ahora mismo. Pero si estás empezando y no estás seguro de qué software de edición quieres usar. Definitivamente recomiendo aprender y resolver Da Vinci. Tiene mucho mejor color. Como se puede decir, tiene una estabilización mucho mejor. E incluso para proyectos más grandes, si estás trabajando en algo con un montón de metraje y necesitas automatizar tus diarios o algo por el estilo. Davinci Resolve, a pesar de ser libre tiene muchas más campanas y silbatos y podría hacer muchas cosas mejor que Adobe Premiere. En mi opinión, toma todas las mejores cosas de Premiere, de Final Cut Pro y las pone en un solo software. Entonces, si recién estás comenzando, definitivamente hunde tus dientes en DaVinci, Resolve. 28. Gyroflow: Entonces, si estás trabajando con una cámara Esa no es una cámara Sony, y quieres usar los metadatos giroscópicos, asumiendo que la cámara tiene algunos, recomendaría el software gyro flow es un software gratuito al que puedes donar, que yo recomendaría es un pequeño gran software que hace mucho por ti. Y tiene muchos más tipos de cámara con los que es compatible. Lo único que debes saber sobre el flujo giroscopio es que el software puede complicarse bastante si estás usando una cámara con una lente desmontable. Entonces, si estás usando algo con una lente fija, como un DJI GoPro, en cambio 360 o algo así, debería ser un software bastante simple y directo. Cuenta con el soporte que necesitas, y tiene algunos de estos tienen el perfil de lente y la sincronización que necesitas también. Sin embargo, si estás usando una cámara con lentes desmontables como Sony, una magia negra, o leer, vas a tener que usar tu propio perfil de lente. Y si no lo haces bien, puede ser un poco complicado. Entonces, si estás filmando en una Sony, no te recomiendo gyro flow. Recomiendo usar exploración de catalizadores o preparar catalizadores. Pero si estás en una magia negra o lees, vas a tener que pasar por estos pasos de perfilado de lentes que pueden ser un poco complicados. Y así si esa es tu situación, te recomiendo ir a la página principal e ir a docs. De docs ir a calibración de lentes. Y tiene una explicación muy larga de cómo exactamente necesitas calibrar tu lente. Pero si te desplazas todo el camino hacia abajo, verás que tienen un video tutorial de 45 minutos aquí sobre el tutorial definitivo de flujo giroscopio. Esta guía de 45 minutos es realmente buena en profundidad sobre este software. Te dice exactamente cómo calibrar esos lentes y todo lo demás que necesitas saber porque este software está pensado para algo más que tus cámaras estándar. También tienen algunos controladores de vuelo que funcionan con latas, por lo que aquí tienen algunos casos de uso más industriales. Y entonces si esa es tu situación, probablemente esta no sea la clase para ti. Pero nuevamente, si eso es definitivamente echa un vistazo a este tutorial definitivo de flujo giroscopio, pasará por todos los pasos. Así es como se ve el flujo giroscopio. Seguiremos adelante y arrastraremos y soltaremos nuestro video ahí. Ahora que hemos arrastrado y soltado o un video, vemos que el perfil de lente no está cargado. Los resultados no se verán correctos. Por favor, cargue un perfil para su cámara en nuestra aplicación Gyro Flow aquí. Una cosa que es un poco agradable, Eso no es súper sencillo es que puedes buscar tu perfil de lente en esta pequeña pestaña aquí. Y lo que es bueno es que estos son perfiles creados por el usuario y tienen estas calificaciones de estrellas. Entonces, si sabes que son buenos, puedes escribir exactamente tu lente que estás usando y puedes ver si hay algo que coincidiera. Ahora estaba usando mi sigma 24 al 70 en mi Sony A7 para, pero desafortunadamente, parece que las únicas que tenemos aquí, o una a 24 mm, eso es de cinco estrellas. Tenemos uno a los 35, otro a las 24. Entonces estaba filmando esto a 70 mm con una cosecha APS-C. Esa no es la situación de nadie aquí. Entonces tendría que seguir adelante y pasar y crear mi propio perfil de lente ahí. Pero si estás filmando con algo que ya ha sido establecido por otra persona, si tiene cinco estrellas, Eso es genial. Das clic en él, lo cargas y deberías estar listo para ir. Así que queremos seguir adelante y configurar nuestro perfil de lente para hacer eso. Queremos golpear Crear nuevo por aquí. Y ahora tenemos el calibrador de lentes que se abre. Y básicamente lo que sucede es que ves este pequeño blanco de calibración abierto. Al hacer clic en eso. Cuando hagas clic en eso, obtendrás una pantalla que se ve así. Esta es la pantalla que quieres grabar usando la lente que usaste en el clip. Ahora bien, si es un objetivo zoom, recomendaría intentar usar la misma distancia focal. Cuando grabas la pantalla. Eso solo ayudará a los resultados. Y si haces clic, ¿cómo calibro mi lente? Te llevará a una página web no encontrada. Pero si venimos por aquí, podemos ver la calibración de lentes. Y te mostrará este video básicamente donde grabas la imagen de calibración. Seguro que también puedes usar un tablero de ajedrez o tablero de verificador o algo así. Parece que está un poco desplazando la cámara alrededor y poniéndola en las cuatro esquinas. Y está colocando la cámara a diferentes longitudes de distancia. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo uno de cerca. Y que cualquier tipo de distorsión ojo de pez o algo por el estilo también se calibrará en ella. Así que tómate un segundo y sigue adelante y trata de emular este video de aquí mismo. Ahora, como puedes ver, este software es un software bastante profundo. Tienes mucha rotación de paso bajo, sesgo de giroscopio, tienes mucha jerga aquí. Suavidad del campo de visión. Entonces tienes mucho que hacer. Entonces nuevamente, el software puede comenzar a sentirse un poco abrumador. Pero lo principal que debes saber es tu perfil de lente y luego tu perfil de lente. Una vez que establezca su suavizado por defecto, su campo de visión, desea ajustar hasta que no tenga más barras negras alrededor de su imagen. Vas a reproducir tu imagen y luego vas a ajustar en consecuencia. Nuevamente, este software funciona muy bien con lentes fijos. Si estás en un extremo superior, magia roja o negra, va a ser un poco más difícil y definitivamente te recomiendo echarle un ojo a ese tutorial más largo sacado por gyro flow. Pero una vez que llegues tu imagen a donde te guste, vas por aquí abajo y haces clic en Exportar, y ésta renderizará el clip. Y también vale la pena señalar que si usas DaVinci Resolve o Final Cut Pro, Jericho tiene plugins para ambos aunque. Así que eso te facilitará un poco las cosas. 29. Una culminación completa: En esta clase final, reunamos todo lo que hemos aprendido y descubramos cómo hacer que la configuración de cámaras sea lo más estable posible. Entonces empieza con una cámara pesada. Entonces estas pequeñas cámaras Sony Alpha, son más ligeras que ideales para grabaciones estables. Entonces, si tuvieras algo así como una cámara de magia negra o una Sony fx three, fx seven, f x nueve, algo así, algo más grande y voluminoso que permitiera constante o metraje. Así que tomemos una cámara grande. Asegurémonos de que la cámara también tenga algún tipo de estabilización de imagen corporal interna. Entonces una cámara grande y pesada con algún tipo de estabilización incorporada ya. En cuanto a nuestra elección de lentes, asegurémonos de que obtengamos una lente ancha, algo de 18, 35. Y asegurémonos de conseguir algo con estabilización óptica en la propia lente. Aún no hemos terminado con nuestra configuración. Sigamos adelante y consigamos un agarre de batería para que nuestra cámara le agregue peso adicional. Y luego antes de salir a filmar, vamos a asegurarnos de que estamos trabajando algunas veces a la semana. Consigue que nuestros músculos sean agradables y grandes para poder sostener la cámara sin fatigarse fácilmente. Una vez que empecemos, necesitamos ajustar algunas cosas en nuestra cámara. Asegurémonos de que estamos filmando a una velocidad de fotogramas alta. A mí me gusta disparar a los 60. Si estás trabajando con un equipo más grande, podría ser bueno seguir adelante y simplemente filmar un 24 a menos que ya hayas hablado de eso con el productor. Pero una alta velocidad de fotogramas va a permitir una mejor estabilización en el poste. Esa alta velocidad de fotogramas también se podría hacer en lugar de cámara lenta. Si no quieres hacer una velocidad de fotogramas alta y ya sabes, estás filmando algo sin un sujeto en movimiento notable, puedes disparar a cámara lenta. Para algunos de ustedes, es posible que desee dispararlo a una velocidad de obturación más alta. De esa manera, cuando lanzas un impuesto y haces cualquier tipo de estabilización allí, la mayor velocidad de fotogramas podría ser mejor para eso. Ahora que hemos establecido los ajustes exactamente como queremos seguir adelante y elegir cualquier método de estabilización. Entonces podría ser algo recién sacado de la caja. Puedes hacer los codos a un lado, puedes hacer una estocada. En realidad puedes salir y comprar algunos equipos y diferentes tomas requerirán cosas diferentes. A lo mejor quieres un buen empujón, pero no tienes espacio para una plataforma rodante. A lo mejor un Gimbal sería más adecuado para eso. Entonces piensa en el tiro que quieres lograr, y piensa en la mejor manera de lograrlo. Y salir a disparar con ese método en mente. Una vez salimos y conseguimos nuestro metraje y volvemos y descargamos ese metraje. Queremos seguir adelante y ejecutar nuestras imágenes a través del software de metadatos giroscópicos. Esto es antes de que realmente lo hayamos llevado a nuestro software de edición. Así que queremos suavizar ese metraje a través del software giroscópico. Para Sony, esto es la búsqueda de catalizadores, o los catalizadores se preparan una vez que hemos exportado esa versión estable a través nuestro software de metadatos giroscópicos, finalmente tomamos ese clip y lo lanzamos en nuestro software de edición. Y luego a partir de ahí podemos agregar estabilización extra. En Adobe Premiere, esto es con el efecto Estabilizador de Deformación. Y para DaVinci Resolve, Esto es con el estabilizador. La puedes encontrar en el menú del inspector. Entonces, si disfrutaste de esta clase, espero que te des cuenta de que hay tantas técnicas por ahí que puedes apilarlas una encima de la otra y crear imágenes increíbles con solo usar la mano, solo conociendo algunos trucos de cámara, algunos ajustes, algunas publicaciones y luego algunas herramientas de inicio también.