NOVO: guia definitivo para introdução a filme em 35mm

1. Introdução: Olá, sou o Guy. Sou fotógrafo e cineasta de Dublin, na Irlanda. Eu tenho tirado fotos desde que eu era criança, mas cerca de três anos e meio atrás, eu também comecei a filmar, e eu simplesmente me apaixonei por ele. Eu quero conceder esse sentimento para os outros com este Guia Ultimate to Getting Started em 35 milímetros Film. Em primeiro lugar, o que não é isso. Este não é um curso de fotografia como tal. Claro, haverá toneladas de dicas de bônus ao longo, mas isso não é sobre como tirar fotos boas ou melhores, isso não é sobre composição correta ou como iluminar e expor suas imagens. Você pode fazer um curso separado ou vários cursos em qualquer um deles. O que eu vou te ensinar no entanto é tudo o que você precisa saber e muito mais sobre começar no filme e focando especificamente em começar em formato de 35 milímetros. Vou passar por todas as principais diferenças e nuances do digital, tanto em princípio quanto como ele realmente muda sua abordagem para filmar. Em segundo lugar, para quem é este curso? Qualquer um novo para filmar, se você é um iniciante completo ou um fotógrafo profissional, vou passar por tudo que você precisa saber para filmar seu primeiro papel. Honestamente, embora mesmo se você já filmou um pouco de filme, eu acho que vai haver tanta informação bônus embalado aqui que ainda vai valer a pena o seu tempo, especialmente se você nunca realmente mergulhar nas partes técnicas ou você realmente não entende como ele funciona ainda. Como este curso é também para pessoas com um forte conhecimento em fotografia, eu não vou fugir de pequenas advertências e termos técnicos, porque eles são o que essas pessoas vão entender imediatamente e ser capaz de desenhar paralelos com em seu conhecimento digital. No entanto, não se preocupe com nenhum de vocês que são iniciantes completos, completamente novo no cinema, novo na fotografia, não vá a lugar nenhum. Se eu falar rápido ou algo passar completamente por cima de você, não se preocupe, eu queria que ele e qualquer coisa que você realmente precisa saber eu explicarei devagar e claramente. A razão pela qual eu não estou dividindo e fazendo um curso para iniciantes completos e, em seguida, um curso para amadores e profissionais é porque isso é sobre começar no cinema e o bit do filme é novo ou novo para todos vocês, não importa seus entendimentos anteriores de fotografia. Se eu mantivesse isso muito básico e negligenciado de mencionar coisas que rapidamente se tornam fundamentais, uma vez que você começa um pouco mais para ele, então eu definitivamente estaria fazendo iniciantes um desserviço. Da mesma forma, todos os cursos avançados saltam diretamente para os pedaços nítidos do filme, o que é realmente complicado. Eu desejo que quando eu comecei como um fotógrafo já semi-profissional na época que alguém tinha acabado de explicar simples e simples, quais são as diferenças aqui o que eu deveria estar ciente de vir do digital e também este bits práticos super simples, como como carregar uma câmera de filme. Além disso, se você é um novato assistindo isso, um, você pode assistir agora, mas então você pode voltar no próximo ano e assistir novamente e absorver alguns dos pequenos pedaços que você perdeu. Mas dois, o mais importante, eu sou um grande crente que uma vez que você entender os princípios, todo o resto apenas clique muito mais rápido, nenhum trocadilho pretendido, mas apenas de repente tudo cai no lugar. As partes técnicas só se afundam com prática e eu acho que as pessoas têm o hábito de tentar vestir-se, reservar aprender configurações, mas ao realmente entender como as coisas funcionam, você vai se lembrar um pouco e então você só será capaz de trabalhar fora tudo O resto. Considerando que, se você aprender algo sobre a velocidade do filme, mas você realmente não sabe o que o número significa, então quando você inevitavelmente esquecer, você não terá chance de ser capaz de apenas dar um palpite educado. Muitas vezes, ao filmar em filme, é tudo um pouco de adivinhação, e é isso que o torna divertido. Vamos cobrir tipos de filme, tipos de câmera de filme, então vamos olhar para 35 milímetros especificamente, onde obter uma câmera, o que olhar para fora e o que verificar em termos de características e condições. Vou passar pelos elementos práticos de carregamento, rebobinamento e algumas das características peculiares da câmera que você só encontra no filme. Eu também vou dar dicas para quando realmente sair para filmar em filme. Novamente, olhando para isso filosoficamente, mas também muito prático. Vamos passar por alguns erros muito comuns e coisas para evitar e como lidar com os inevitáveis acidentes e acidentes. Finalmente, darei a vocês uma compreensão básica, mas fundamental sobre como o filme é desenvolvido, como os negativos são escaneados, como tudo funciona, o que é solicitado em um laboratório e assim por diante. Espero que tudo pareça interessante, eu adoraria se você pudesse se juntar a mim, vamos começar. 2. Por que você deve fotografar no filme?: Só para estruturar as coisas antes de começarmos. Como eu disse na introdução, este curso é também para pessoas com forte conhecimento em fotografia. Por essa razão, eu vou colocar este M para o modo manual no canto cada vez que eu estiver explicando algo. Como iniciante, você não precisa saber se você está apenas começando no cinema ou se você está apenas entrando no cinema para se divertir de qualquer maneira, então você pode simplesmente possivelmente muito bom. Além disso, no início deste curso, os primeiros capítulos serão um pouco mais técnicos e trabalhosos e eu apenas explicando partes. Eu vou jogar em torno de termos que você provavelmente não entende ou nunca ouviu falar, apenas tolerar isso. Eu não vou dizer nada a menos que eu ache que é importante, e tudo se tornará aparente enquanto formos, prometo. Se não acontecer e se eu não explicar explicitamente algo e é cinza silhueta, não se preocupe, não se preocupe, isso significa que eu deliberadamente me debrucei sobre ele. Se você está curioso, você pode entrar em contato comigo, ou há toneladas de outros recursos por aí, mas não é importante para começar no cinema. Então, na segunda metade do curso será muito mais prático e prático com carregamento de demos e filmar e corrigir erros, todas as coisas boas. Ei, na verdade há uma terceira coisa na estrutura, que é apresentá-lo a um segmento chamado EditorGUI, que na reflexão percebeu que há poucas coisas que eu perdi, ou a maneira como eu entrego algo não explicou muito bem do jeito que eu queria, ou retrospectiva incompleta, havia algo que eu deixei de fora no script que eu preciso esclarecer. EditorGUI estará de volta particularmente mais tarde no curso. Eu só vou pular e esclarecer pequenos pedaços para garantir que você entenda isso da maneira que eu inicialmente pretendia que você entendesse. Por que você deve filmar em filme? Bem, em primeiro lugar, este não é um daqueles cursos onde eu digo que o filme é melhor do que digital porque não é. Eu ensino digital profissionalmente todos os dias, e eles são diferentes, só por causa de todos os avanços incríveis na fotografia digital, é filme tão agradável de filmar hoje. Qualquer um que diga que o filme é melhor do que digital, eles estão perdidos em seus egos e não estão filmando porque eles realmente querem tirar fotos melhores, mas eles pensam que eles são melhores do que todos os outros. Os avanços na fotografia digital permitem-nos, literalmente, olhar para trás nostalgicamente para a era do cinema e escolher a mão apenas as partes que gostamos. É a razão pela qual podemos curtir o filme, da maneira que vou propor neste curso. Digital resolveu todos os apertos de filmagem em filme e apenas o custo geral de entrada para tirar fotos. Há um bilhão de exemplos, mas faça fotografia esportiva. Ninguém vai dizer: “Sim, seria melhor se pudéssemos apenas tirar 12 tiros em vez de 12 tiros por segundo, ou autofocus incrivelmente preciso e rápido. Não, quem precisa dela, não. Digital é ótimo e é o futuro, e as melhores câmeras digitais estão realmente boas agora. Mas também adoro filmes. Há duas situações de tiro em que eu acho que ele realmente brilha, especialmente nesta era de telefones e tecnologia. Eles são as razões pelas quais eu atiro neles, e eles são o que eu vou basear as recomendações para você neste curso. Número 1, filme é excelente para uma situações fotográficas onde você tem tempo. Retratos, paisagens, urbana, enquanto viaja, células térmicas, e você pode obter algumas fotos realmente bonitas. Número 2, quase em completa contradição com o primeiro, filme é ótimo para capturar imperfeições, momentos reais e pessoas sem qualquer capacidade olhar imediatamente para o resultado e julgá-lo. As pessoas não podem dizer, “Oh, não, eu não fico bem nisso. Vamos fazer de novo.” Neste dia e idade, realmente muito especial. É da mesma forma que as pessoas usam câmeras descartáveis. Mas, obviamente, espero que ao fazer este curso, você possa obter uma câmera de filme adequada, mesmo uma super básica, e entender como obter resultados muito melhores. Conheço muitas pessoas que querem entrar no cinema para fazer exatamente isso, tirar fotos de seus amigos e momentos em suas vidas, em viagens, em segurança noturna, em busca de lembranças. O filme obriga você a abrandar e ter intenção. Quando você tem intenção, muitas vezes suas imagens são muito melhores porque você apenas pensa sobre as coisas um pouco mais. Hoje as pessoas têm tão pouca intenção quando se trata de fotos, especialmente as pessoais. Ou você não toma nenhum com pensamento real, ou você toma muitos, tanto que você nunca pode voltar e olhar apenas para os melhores, ou pior, você gasta tanto tempo procurando e para as imperfeições. O filme só força você a parar, tomar um segundo, apreciar o momento, e depois seguir em frente, e você pode apreciá-lo mais tarde. Você não pode revisar ou mostrar para as pessoas. filme não tira você do momento, enquanto que em um telefone, você toma um tiro, na verdade, você tira várias fotos, e então você olha através deles e vê quais os 10 podem ser utilizáveis. Então você diz, “Oh, talvez eu coloque isso na minha história.” Em seguida, você está filtrando e adicionando texto. Então, por causa do seu telefone agora, você recebe uma notificação e você tem que responder a isso, e você está tão longe do momento em que você tirou a foto, que provavelmente foi muito divertido, coisa boa que estava acontecendo. Provavelmente é algo que você deveria estar gostando. A limitação também faz com que as pessoas prosperem. Só tendo 36 tiros, é mais provável que cada um valha a pena ou pelo menos tentar. Sua composição é muitas vezes muito melhor também porque é mais provável que você faça uma pausa para essa fração de segundo enquanto você olha através do visor e realmente pensa sobre o que está em seu quadro porque você tem uma quantidade finita de fotos. Outra razão para filmar é que há algo meditativo, uma base, o processo físico e o elemento físico do filme em uma câmera de filme. Há mais a fazer, mais a imprensa. Para o melhor ou para o pior, você tem mais controle. Além disso, ter um negativo físico de uma boa foto que você tirou, que você pode segurar, é bastante único hoje. Por último, nostalgia. Gostando ou não, somos atraídos pela nostalgia como humanos. Nós desejamos porque tudo correu bem. As cores do filme nos lembram de nossas infâncias e dos bons velhos tempos. Nós gostamos porque nós escolhemos apenas lembrar os bons momentos e as melhores partes e as preocupações e ansiedade sobre o que o futuro guardava na época ou esquecido. Porque a maioria das coisas acabou bem em retrospectiva, e você só se lembra das emoções felizes que sentiu. Há tantas boas razões para você filmar em filme, e eu estou tão feliz que você está aqui. Mas vou acrescentar uma última coisa. Não me leve a mal. Embora o filme lhe ensine tanto sobre fotografia, se o seu objetivo para entrar no cinema é se tornar um fotógrafo, digital é o caminho a seguir, não o filme. Como novato, você precisa tirar muitas e muitas fotos. Henri Cartier Bresson disse: “Suas primeiras 10.000 fotos são suas piores.” Eu não poderia concordar mais. Não quero dizer, depois de alguns anos você acaba com alguns dados e fotos em sua câmera no seu telefone, não. Isso é feito principalmente de lixo, e capturas de tela, e há um punhado de boas fotos para um fim. Mas estou falando de 10.000 fotos para um cartão SD, 10.000 fotos onde você tentou pelo menos tirar “boas fotos”. Fotografar 10.000 fotos em filme é completamente impraticável e caro, e você não recebe nenhum feedback sobre a localização quanto aos resultados de tentar, experimentar e ver, as coisas estão funcionando? As coisas não estão funcionando? Você não pode ver o que você atirou. Se você quer se tornar um fotógrafo, por todos os meios, filmar filme e você vai aprender muito, mas fazê-lo ao lado de sua aprendizagem digital. A referência para mim, comecei a tirar fotos na memória quando tinha 10 anos. Eu tinha uma pequena câmera de apontar e atirar, eu a levei para todos os lugares. Então eu tirei milhares de fotos em telefones que eu tinha, GoPros eu tinha. Mas em 2014 é onde eu diria que eu levei a fotografia mais a sério, Eu tenho um DSLR. Só contando desde então, levei um ano e meio porque voltei para Jack para tirar 10 mil fotos. Desde então, tomei cerca de 115 mil a mais. Genuinamente além de um punhado de momentos realmente específicos quando eu sei que eu superei para um determinado projeto, você deve ver a quantidade de projetos diferentes, tanto pessoal como profissionalmente, que essas fotos abrangem, toneladas e toneladas de erros e fotos ruins, mas essa é a única maneira de obter os bons. É por isso que você deve filmar. Vamos começar a falar sobre tipos de filmes. 3. Tipos e tamanhos de filme: Este será o fim profundo para iniciantes, mas eu prometo, estou cobrindo a superfície, é muito básico, o material real é muito simples e uma vez que você olha para trás, você fica tipo, oh isso é tão fácil, sim. Mas haverá um monte de novas palavras que é o pouco confuso como apenas novos termos, marcas, tudo. Aguenta, prometo-te que não é difícil de entender. Vamos começar. Vamos falar sobre diferentes tipos de filme, formato e tamanhos diferentes de filme. Para ser claro, porém, este curso vai ser adaptado para começar em 35 milímetros filme negativo colorido. O mais comum e mais fácil de acessar e mais fácil de fotografar também, então 35 milímetros cor negativa. Se você é iniciante, é só com o que precisa se preocupar. Tudo o que você tem para sair e comprar, mas só quero torná-lo ciente de tudo o mais que está lá fora para que não haja confusão quando se trata de comprar uma câmera de filme ou comprar filme em uma loja, mas também para que uma vez que você obter uma alça sobre o noções básicas, você pode sair e explorar os outros lados mais peculiares de 35 milímetros e todos os outros formatos muitas vezes um pouco mais avançados. O filme fotográfico é essencialmente criado através da codificação uma fina tira transparente de plástico com uma série de camadas químicas, cada uma das quais é sensível à luz. A propósito, nunca faça um rolo de filme assim tão longe. Isto é só um rolo falso, por isso não faças isso. Apenas fiz isso. De qualquer forma, a combinação e a ordem dessas camadas são diferentes para cada tipo de filme. A mistura química é chamada de emulsão e contém cristais microscópicos de halogeneto de prata que são quimicamente alterados quando expostos à luz. A quantidade pela qual eles são alterados é diretamente proporcional à quantidade de luz a que estão expostos, criando assim uma imagem impressa ou exposição no filme. Então, os principais tipos de filme são cor negativa, como este. Então filme negativo colorido quando exposto e, em seguida, desenvolvido cria uma transparência negativa. Exemplos populares que você pode ver são Kodak Color Plus 200, Gold 200 Kodak, Ultra Max 400, Fuji Color C200, Fuji Superia Extra, Kodak Portra 400, Portra 160, Ektar 100, Fuji Color Pro 400H e assim por diante. Você tem isso. Há cargas. Na verdade, muitos filmes da Kodak. Eu só os amo, particularmente cor negativa. Meu favorito, e eu não sou de todo único neste é Kodak Portra 400. A linha de filmes Portra é conhecida por vermelhos realmente naturais, tão bons tons de pele e apenas tons geralmente ligeiramente mais quentes, não muito contraste, grão mais fino quando exposto bem. Então, é muito popular para tirar retratos e fotos de pessoas e é muito popular entre muitos fotógrafos, e 400 velocidade é a perfeita entre filmar dentro e ao ar livre. Não se preocupe, vou saber o que significa velocidade daqui a pouco. Mas o segundo tipo principal de filme é filme de reversão de cor, ou filme de slide, ou filme cromado, ou filme positivo colorido, ele tem alguns nomes diferentes, mas ele vai ser principalmente chamado de reversão de cor ou filme de slide. Ele captura imagens como uma transparência positiva, por isso replica cores e valores diretamente. O filme de slide tem algumas vantagens, muitas vezes tem grãos extremamente finos, cores mais vivas, varreduras mais detalhadas. As ações populares incluem Fujifilm Velvia 50, Velvia 100, Kodak Ektachrome E100, Fujifilm Provia 100F. Novamente, você entendeu. Há montes deles. Então, por que fotografar cor negativa sobre filme de reversão de cor? A razão pela qual eu recomendo cor negativa é porque é um filme muito mais indulgente do que filme slide. Tem uma latitude de exposição muito melhor. Tem uma gama ligeiramente maior de ISOs. Muitas vezes é muito mais barato também. Latitude de exposição, vou falar com muito mais detalhes mais tarde. Mas isso significa essencialmente que o filme pode tolerar ser superexposto e subexposto, então muito brilhante ou muito escuro enquanto ainda alcança um resultado satisfatório. O filme de reversão de cor, por outro lado, é muito menos indulgente. Você realmente tem que acertar sua exposição com muito menos espaço para erros. É também um filme mais caro e muitas vezes mais caro para ser desenvolvido também, porque o processo de desenvolvimento é diferente e um pouco mais longo e os produtos químicos podem custar mais. Na verdade, você também pode ouvir filme de reversão de cor referido como E6, que é apenas em referência ao seu processo de desenvolvimento. Só mais um termo. Reversão ou filme de slide é definitivamente melhor em muitos aspectos, mas somente se você sabe o que está fazendo, caso contrário, é uma besta estranha. Se você pregá-lo, a recompensa é muito melhor qualidade de imagem, melhor nitidez, melhores digitalizações, e você pode visualizar e projetar e apreciar as imagens como estão, isso também lhe dá uma referência de cor quando se trata de digitalização e ajuste mais tarde. Mas novamente, filme negativo colorido é onde ele está se você está apenas entrando e apenas começando. Tudo bem, passando para o filme preto e branco, que é bastante auto-explicativo, filme preto e branco como este. filme preto e branco produz um negativo em tons de cinza. Existem dois tipos principais de filme preto e branco. Um deles é tradicional filme preto e branco ou gelatina de prata. É como o padrão, é um que você vai encontrar. Então o outro muito obviamente diferente é C41, filme preto e branco. Tradicional é considerado mais consistente e mais estável e tem um processo de desenvolvimento muito mais simples, é por isso que é o filme preferido de atiradores em preto e branco. Desenvolver filme preto e branco é muito mais simples do que filme colorido, então se as pessoas alguma vez se desenvolvem em casa, é geralmente preto e branco, ou pelo menos eles começam desenvolvendo um preto e branco. C41, no entanto, é o processo de desenvolvimento que é quase exclusivamente associado com filme negativo de cor. Assim, o filme preto e branco C41 tem filme de cor clara, numerosas camadas de emulsão sensível à luz , e também requer um processo de desenvolvimento mais complicado, mais sensível à temperatura e ao tempo. estoques populares de filmes tradicionais em preto e branco incluem Ilford HP5 400, Ilford Delta 100, Kodak TMax 400, Kodak Tri-X 400. Mais uma vez, embora para eles, basta olhar para aqueles como Ilford IPX2 400, que é um filme preto e branco C41. Então você também tem soma outros tipos de nicho de filme, como infravermelho, que é sensível a um espectro de vida mais amplo do que os olhos podem ver e produz imagens reais. Depois, há empresas como Lomography que fazem filmes estilizados que têm mudar cores deliberadamente malucas, como LomoChrome roxo para esfriar, mas eu não sei por que você iria querer isso, mas cada um para lá possui. A próxima pergunta é, o que é a velocidade do filme? Realmente brevemente, na fotografia, existem três elementos principais que controlam quantidade de luz que chega ao filme ou ao sensor digital. número 1 é a abertura que controla a quantidade ou a quantidade de luz que pode entrar na lente. número 2 é a velocidade do obturador que controla o tempo durante o qual a luz é autorizada a entrar. número 3 é o ISO, que é o quão sensível o filme ou sensor é à luz. ISO significa Organização Internacional de Padrões. Se você vem do digital, você saberá que pode alterar seu ISO sempre que quiser e, em seguida, esse valor afeta a sensibilidade do sensor à luz. Com o filme, é exatamente o mesmo, exceto que a ISO ou a velocidade está definida e você compra seu filme com uma classificação ISO definida. Apenas um segundo atrás, quando eu estava listando todos esses diferentes exemplos de filmes, você vai notar que depois de cada nome de marca e nome de linha, eu sempre adicionei um número. Esse número é a velocidade do filme e, na verdade, bastante intrínseca ao filme porque está definido. Os diferentes filmes com ISOs diferentes, mesmo que sejam do mesmo fabricante ou da mesma linha dentro de um fabricante, como a linha Portra dentro da Kodak, cada filme com uma ISO diferente é inerentemente diferente. É a sua própria coisa. Eles são um pouco diferentes. Como eu disse, o número ISO refere-se a alta sensibilidade a emulsão de filme é à luz. Quanto maior o número, mais sensível é à luz, e mais adequado é para ambientes mais escuros onde você precisa deixar mais luz entrar e, em seguida, quanto menor o número, menos sensível é à luz, e o mais adequado é para ambientes mais brilhantes, ao ar livre, luz solar onde você não quer deixar tanta luz entrar porque há muita luz. Também quanto menor o número, o mesmo com digital, menor e menor, mais fino o grão tão melhor qualidade de imagem. Mas por que é chamado de velocidade de filme? Bem, a velocidade é apenas derivada do tempo que leva para o filme chegar a uma exposição correta. Por exemplo, quanto maior a classificação ISO, mais uma vez, quanto mais sensível à luz, mais luz entra assim, mais rápido alcança uma exposição correta. Em seguida, quanto menor a classificação ISO, menos sensível é à luz e, em seguida, quanto mais tempo levará para ser exposta corretamente. Mais rápido, certamente não significa melhor, apenas para ser claro. Na verdade, como um número maior significa mais granulado, geralmente as pessoas estão tentando manter o nível ISO o mais baixo possível. Como ISO 100 e 200 mesmo que quando fotografar em digital, mas quando você precisa porque é mais escuro, você pode ter que comprar um filme com um número maior, mas espero que isso esclarece por que é um filme rápido, se isso faz sentido. A palavra ISO e velocidade são intercambiáveis. ISO é mais especificamente referindo-se aos números de escala e velocidade refere-se a quão rápido o filme é que é definido pela classificação ISO que ele tem. Eles são intercambiáveis. Novamente, para fotógrafos provenientes do digital, é muito semelhante à forma como uma lente pode ser chamada de lente rápida. Uma lente com uma abertura mais aberta, deixe entrar mais luz. Assim, você vai conseguir a mesma exposição com uma velocidade de obturador mais rápida, por isso é uma lente rápida, conceito muito semelhante. Observe que quando você carrega o filme em uma câmera de filme que tenha um medidor de luz ou uma exposição automática, se ele não for captado automaticamente, você definirá e dirá à câmera qual a classificação ISO do filme que você colocou é para que ele possa explicar corretamente isso com o obturador e a abertura. Na verdade, você pode optar por empurrar e puxar o filme definindo deliberadamente o ISO incorretamente. Mas esse é um tópico para mais tarde no curso. Por último, em tipos de filme é o balanço de branco de um filme. Balanço de branco é o quão quente para esfriar, magenta para verde. As cores dependem da temperatura da luz que você está filmando. Tal como acontece com a ISO, novamente, ao contrário do digital, o balanço de branco do filme é definido. No entanto, você realmente não tem que pensar muito sobre isso. Na verdade, mal, se nunca, a grande maioria dos filmes negativos coloridos são equilibrados à luz do dia. Isso não significa que você não pode atirar dentro de casa ou em situações de flash ou qualquer coisa, só é como alto. Eles estão definidos para a média e, se você precisar ajustar qualquer coisa digitalização ou edição, você não pode, então, não se preocupe com isso. Eu só estou realmente mencionando equilíbrio de branco porque alguns filmes são tungstênio equilibrado, geralmente denotado com um t no final, se você encontrar um. Tungstênio filme fotográfico equilibrado é raro e eu duvido que você vai se deparar com isso, especialmente se é filme de consumo, altamente, mais do que provável de ser equilibrada luz do dia. A distinção de filmes, equilíbrio de branco é muito mais comum de ouvir quando se fala de filmes cinematográficos. Para câmeras de cinema, 16 milímetros, Super 8, etc., o balanço de branco no cinema importa muito mais, então é aí que você vai ouvir. Falamos sobre tipos de filmes, os três principais sendo negativo de cor, reversão de cor ou filme de slide, e filme preto e branco. Então eu mencionei velocidade de filmes ou ISO, então eu mencionei brevemente balanço de branco e agora eu quero ir para tamanhos de filme. A última coisa em tipos de filme e eu quero dizer tamanhos físicos. O primeiro é um filme de 135. Somos uma companhia conhecida como filme de 35 milímetros, e isto é o que você deve começar a filmar. O número 135 é confuso, porém, porque não é apenas soltar um milímetro adicionar para obter 35 milímetros. 135 realmente se refere a uma cassete de metal, que o filme está em. 135 filmes e 35 milímetros filme são a mesma coisa. Você provavelmente sempre chamará de 35 milímetros, mas eu só quero que você saiba do termo 135. Por exemplo, nesta caixa aqui, diz 135, mas não menciona 35 milímetros. Você só tem que saber que eles são a mesma coisa. 35 milímetros filme geralmente vem em rolos de 24 ou 36 tiros mais provável 36 é na minha experiência e ao contrário de outros tipos de filme, ele tem essas pequenas bordas perfuradas para que o filme possa ser alimentado com pequenos dentes de um carretel para outro dentro da câmera. De onde vem o 35 milímetros, ele realmente se refere à largura da tira de filme sobre o que seria da sua perspectiva, o eixo y. A largura da tira e, em seguida, as exposições são tomadas para o outro lado. É que a exposição é eles mesmos. Novamente, números confusos têm 36 milímetros por 24 milímetros de altura. Depois, há 120 filme, que também é mais comumente chamado de filme de formato médio. Um filme é muito maior com 61 milímetros de largura vezes 6 centímetros de largura, há três tamanhos de exposição de 6 por 4,5 centímetros, 6 por 6 centímetros, ou 6 por 7 centímetros, você só tem 16, 12, ou 10 tiros em um rolo, dependendo do tamanho de exposição que você filmar, que basicamente dependerá do tamanho que sua câmera filma e da quantidade de filme que ela avança em cada tiro. Embora o preço do filme não seja muito diferente, as câmeras de formato médio são muito mais caras do que 35 milímetros. Se custa mais e você recebe menos fotos também, por que as pessoas filmariam filmes de formato médio? Bem, a razão é que o filme em si é tecnicamente muito superior, especialmente quando se trata de qualidade de imagem. Esse tamanho negativo significativamente aumentado permite aumentar significativamente a resolução e os detalhes quando se trata de digitalizar e reproduzir imagens digitalmente, vou começar a entender a digitalização e tudo o que isso significa mais tarde. Há uma nota lateral para qualquer um que mergulhe em filmes de formato médio imediatamente. Há também algo chamado filme 220, que é idêntico a 120 filme, exceto que você recebe o dobro de tiros em uma fileira. Mas para acomodar isso no mesmo carretel de tamanho, é muito mais fino e não há papel de apoio protetor e essa falta de papel de suporte o torna muito mais fino. Isso geralmente precisa de uma placa traseira de pressão ligeiramente diferente na câmera para garantir que a imagem real esteja em foco. Basta saber que nem todas as câmeras que filmam 120 filme de formato médio pode filmar 220, alguns contam, mas apenas nem todas as contas. Finalmente, em filme de grande formato, também conhecido como filme de folha, Eu sinto como eu disse também conhecido como um bilhão de vezes já. Mas eu acho que isso é apenas a natureza do filme. Há muitos termos peculiares para tudo. Prefiro dizer todas porque senão ouvirá uma e dirá: “O que é isso?” É a mesma coisa, grande formato ou filme de folha. Muitas vezes, para grande formato, ele não vem em uma fileira, ele vem em folhas. Então, daí a folha de filme. O filme de grande formato geralmente é de quatro por cinco polegadas, ou 9 por 12 centímetros, dando-lhe cerca de 15 vezes a resolução de um negativo de 35 milímetros, o que é enorme. Ele também vem em tamanhos menos comuns, mas ainda maiores, como quarto de lugar, 5 por 7, 8 por 10 polegadas, 8 por 10 é 20 por 25 centímetros. Isso é um enorme negativo. Apenas algumas informações bônus de Hollywood. Muitos filmes e videoclipes ainda são filmados em 35 milímetros filme. Hoje, a fechadura é muito icônica e a resolução ainda é inacreditável. Se você já assistiu a um filme que foi filmado em verdadeiro Imax apropriado, não Imax digital, que é apenas dois projetores. É um pouco diferente, mas é essencialmente Imax está filmando em filme de formato médio. 4. Diferentes tipos de câmeras de filme: Parte número 4, vamos falar sobre diferentes tipos de câmeras de filme, e eu vou lhe dar minhas recomendações sobre o que começar. primeiro é um SLR, que significa reflexo de lente única. É o antecessor e equivalente analógico do DSLR, que agora é a câmera reflexo de lente única digital. Eu tenho três filmes que são muito novos, o EOS 650 e o EOS 33, ambos Canon. Então eu tenho este SLR manual, que eu vou ser particularmente usado para demonstrações hoje porque ele é totalmente manual e pode ser manipulado um pouco mais do que estes podem. Estes dois parecem DSLRs, mas são, na verdade, 35 milímetros de filme. Vou encontrá-los em um segundo. Mas geralmente, com um SLR, eles têm um mecanismo de espelho no interior, modo que quando a luz entra na lente, atinge um espelho, e isso atinge outro espelho, e então esse espelho passa, e você pode ver através do visor. Quando você olha através do visor, embora eles não estejam exatamente nivelados, você está vendo exatamente o que a lente vê. A outra coisa sobre um mecanismo de espelho é que quando você pressiona o obturador, o espelho se desloca, expondo o filme ou expondo o centro em uma câmera digital. Quando você pressiona o obturador, há esses pequenos apagões no visor, mas fora isso, o que você vê no visor é exatamente o que a lente vê. Você também pode trocar lentes por um SLR, que se você já possui lentes para uma câmera digital e seu filme SLR é o mesmo fabricante, muitas vezes eles ainda serão compatíveis. Eu tenho um monte de lentes que eu tiro em um Canon DSLR, e as mesmas lentes exceto para os EFS, todas as lentes full-frame vai funcionar em ambos estes. Isso é super útil. Também informações bônus, este mecanismo de espelho em um SLR é por isso que as câmeras mais recentes na era digital são espelhadas e têm viewfinders digitais. Mas essa é outra história. SLRs podem ser volumosos e suas lentes na mesma distância focal que as lentes em outros tipos de câmera podem ser muito maiores. Embora eles não sejam necessariamente mais pesados, eles podem ser um pouco mais pesados para carregar por aí. Outro tipo de câmera muito popular é um telêmetro. Um telémetro é realmente semelhante a um SLR, mas não tem um espelho, apenas tem um obturador. Sua característica principal é que eles se concentram usando um telêmetro de imagem dupla. Então, no visor, que é deslocado da lente, você gira um anel na lente, e as duas imagens sobrepostas quando elas se alinham, então você tem o foco perfeito. Eu tenho essa câmera, que é tecnicamente uma 22, mas parece exatamente com um telêmetro. É um pouco menor. Mesmo assim, não é um telêmetro para ser claro, mas o conceito de deslocamento do visor da lente é como um telêmetro ficaria e o dispositivo de busca de alcance nos modelos mais recentes será incorporado no visor, mas em os mais antigos, você pode ter que montá-lo externamente. Eu só quero esclarecer que telémetros são essencialmente focagem à distância. Na maioria, você vai encontrar esta superposição de duas imagens dentro do visor, mas em outras, as mais antigas e as montadas externamente, o telémetro pode apenas dar-lhe uma distância para o assunto e então você compare essa distância de focagem com a escala de distância em sua lente. Eles existem com um propósito diferente de um SLR, então eles não podem ser comparados como por tipo. Eles são diferentes tipos de câmera, mas muitas vezes estas são as duas opções mais comparadas, mais debatidas quando as pessoas estão comprando uma câmera mais premium 35 milímetros. Então eu vou passar por alguns dos prós e contras entre o SLR e o telémetro. Ao olhar através do visor de um SLR, porque você está olhando através da lente, o que você vê é o que você obtém, o que você vê é como a imagem seria. Com o telémetro, embora seja um pouco diferente. Novamente, não é um telémetro, mas é um bom exemplo. O visor em um telêmetro é deslocado. Quando você olha através dele, você está olhando através basicamente apenas vidro. Então você não pode ver exatamente o que a lente vê, o que você está vendo por aqui não será exatamente o que vai estar em sua composição. Há marcas para isso, que cerca de moldura para você. Muitas vezes você pode ver, o que às vezes é uma coisa boa, mais do que o que vai ser no seu quadro, o que pode ser bom para enquadrar. Mas para ser honesto, eu não sou um grande fã disso. Além disso, se sua lente é realmente grande em um telêmetro, isso pode bloquear sua composição ainda mais, e se você não tiver um modelo mais novo onde o sistema de foco de busca de alcance está no visor e você tem que montá-lo acima, que é muitas vezes ainda mais problemático, tanto que várias lentes para telémetros muitas vezes têm pouco que eu poderia enviá-los para tentar minimizar o bloqueio do seu assunto? Agora, tendo dito isso, há um monte de vantagens para um telêmetro. Um deles é que muitas vezes suas lentes são muito menores do que a de um SLR, muitas vezes o corpo em geral é muito menor. Eles não precisam de tanto espaço para um espelho. É menor no geral. Tudo é menor, portanto, eles também são muitas vezes mais leves. Eles têm menos partes móveis, então eles podem ser mais silenciosos. Além disso, porque você não está olhando através da lente quando tira uma foto real, o visor nunca desmaia. O visor não está conectado à lente, portanto, não há blecaute enquanto você tira uma foto. Isso faz sentido? Mais uma coisa, mas isso está ficando muito técnico e é muito leve, e apenas para aqueles que são exigentes, tecnicamente um telémetro tem melhor qualidade de imagem porque sem o espelho a parte de trás real da lente está mais próxima de o plano do filme, mais perto do filme, fisicamente mais perto. Também com menos partes móveis na câmera que pode significar menos borrão, uma velocidade mais baixa do obturador, mas novamente, muito leve, e você poderia apenas usar uma velocidade maior do obturador ou quando você começa a ter uma velocidade muito baixa do obturador, Coloque-o no tripé e outras coisas, tanto de carnificina. No entanto, embora o sistema de focagem do telêmetro seja muito preciso para lentes mais largas e assuntos mais próximos, se você estiver em uma lente teleobjetiva ou em uma distância focal mais longa, o sistema de foco do telêmetro é muito menos preciso. Além disso, quando você muda entre uma lente super larga para uma lente super longa, eu sei que muitas pessoas provavelmente não fariam isso com muita frequência, mas às vezes requer recalibrar o dispositivo de busca de alcance real em um telêmetro novamente, porque você não está olhando através da lente, enquanto em um SLR, você está. Em um SLR, nos mais novos, você pode obter uma profundidade de campo para visualizar onde você pressiona um botão e ele engata as lâminas de abertura, e você pode ver como a profundidade do campo e a imagem será como. Em um telémetro, você não tem absolutamente nenhuma idéia. A outra coisa que eu não gosto tanto nos telémetros é que eles tendem a ter menos valor para o dinheiro. Marcas como a Leica vendem muitos telémetros. Enquanto eles são excelentes câmeras, eles são uma faixa de preço realmente premium. Eles geralmente são altamente caro para o seu desempenho, especialmente quando com filme, o filme está fazendo uma grande parte do trabalho. uma maneira que um SLR pode ser considerado melhor valor é que muitas vezes o SLR muito mais barato é como o mais barato ainda terá um sistema de lentes intercambiáveis. Mas muitas vezes com os telémetros mais baratos, a lente será fixada e, em seguida, apenas nos mais caros, você tem a opção de mudar as lentes. Nós saímos desses dois. Passando para as câmeras apontar e atirar. Isto é, na verdade, um ponto e atirar. Eu sei que eu estava dando exemplos disso como um telêmetro, é um apontar e atirar. A razão pela qual é um ponto e tiro e não o telémetro é porque ele não tem um sistema de foco de busca de alcance. Concentra-se na lente e, de fato, o foco nisso não é um bom exemplo para qualquer câmera. Isso é muito melhor, pequeno apontar e atirar. Este é o meu ponto-e-atirar favorito. Então apontar e disparar são essencialmente apenas menores, mais baratos e muito menos funcionais. Mas eles têm um lugar grande na minha opinião. Então, muitas vezes você tem pouco ou nenhum controle de foco. Ou é automático ou fixo. Há também pouca ou nenhuma flexibilidade em termos de controle. Apontar e disparar são muitas vezes completamente automáticos ou semi-automáticos. Suas lentes são muitas vezes distância focal fixa também. Existem alguns hilariantes zoom, mas, na maior parte, as lentes são fixas. Dito isso, porém, não é incomum obter um ponto e atirar barato com uma lente bastante agradável, uma abertura bastante aberta, digamos dois A's. Portanto, embora você nem sempre possa controlar quando a câmera vai optar por usar essa abertura aberta, ainda é muito bom para quando você está em um ambiente mais escuro e com pouca luz. No campo mais recurso apontar e filmar, há certos modos artificiais, como o modo retrato ou o modo macro, onde você pode tentar coagir a câmera a usar uma profundidade de campo rasa e uma abertura mais aberta. A próxima é uma câmera descartável. Eu sei que estou fazendo este curso especificamente para que você não tenha que usar um. Eles ainda são filme de 35 milímetros , então eu tenho que tocar no que os torna um pouco diferentes. No descartável, muitas vezes tudo é fixo, tudo quase sempre. lentes são minúsculas e horríveis com uma abertura de f11, o foco geralmente é fixo, mas como a abertura é tão próxima a profundidade do campo é tão larga que o foco será fixado em um ponto médio e o assunto geralmente será sempre um pouco em foco. A velocidade do obturador geralmente também é fixada em algo como 1/100 de segundo. Definitivamente não rápido o suficiente para ser considerado rápido, mas o suficiente para evitar borrar um assunto ainda se você estiver atirando de mão, o que a maioria das pessoas são. A velocidade do filme em um descartável geralmente é bastante alta na verdade, algo como ISO-800. Um pouco granulado, qualidade da imagem será menos boa, mas é muito mais flexível para todos os tipos de condições de iluminação que as pessoas usarão descartáveis em ambientes mais escuros. Também porque a abertura é muitas vezes tão fechada que precisa compensar isso também. Eles são divertidos para os convidados em um casamento, mas fora isso, eles custam mais do que um rolo de filme e muitas vezes mais para se desenvolver. Também para viajar, as pessoas tomam descartáveis. Por um lado, eles levam vários descartáveis que é muito espaço, mas então eles também continuam a carregar esses descartáveis em todos os lugares até que eles cheguem em casa e eles podem torná-los desenvolvidos, apenas obter um ponto e atirar. O resto dos tipos de câmera, eu não vou me debruçar sobre como o foco aqui é colocá-lo em 35 milímetros. Então, um SLR, um telêmetro, ou um apontar e disparar, não descartável, mas há outros tipos de câmera, então vou revê-las muito rapidamente. Temos também câmeras de formato médio, que filmam 120 filme de formato médio. Chocante. Eu sei. Essas câmeras são muitas vezes bastante grandes e caras e difíceis de usar, mas então as imagens que eu recebo são geralmente impressionantes. Então, se formos maiores novamente, temos câmeras de grande formato, que filmam filme de grande formato ou filmam filme. Tecnicamente, qualquer câmera com um formato de imagem de pelo menos quatro por cinco polegadas, então nove por 12 centímetros. Câmeras de grande formato não estão limitadas a um mecanismo ou design específico, então elas podem ser qualquer coisa: um SLR, um telêmetro, um TLR, qualquer coisa. Então temos a câmera instantânea. A câmera instantânea é um pouco diferente. É essencialmente um apontado para a câmera que dispara em filme auto-desenvolvimento. Mas ao contrário de quase todas as outras câmeras que mencionei, a câmera instantânea ainda está sendo fabricada hoje em dia. Vou tocar em como eles funcionam quando formos desenvolvendo mais tarde. Depois há toda essa outra série de nichos e tipos de câmeras peculiares que vou literalmente mencionar. Temos um TLR, que é uma câmera reflexo de duas lentes, uma câmera de caixa, uma câmera pinhole, uma câmera panorâmica, câmeras dobráveis, câmeras estéreo que têm efeitos 3D. Há cargas, você fica com a foto. Minha recomendação em geral para qualquer um que já tenha interesse em fotografia ou alguém que queira entrar no cinema para aprender corretamente ou um pouco mais tecnicamente seria definitivamente obter um SLR. Mas eles também não são inadequados para iniciantes completos. Na verdade, muitos deles também seria ótimo para iniciantes. Eu tenho três filmes e dois SLRs digitais, eu realmente gosto deles. Eu não poderia recomendá-los mais, eles são mais acessíveis, eles são mais flexíveis, eles geralmente estão cheios de recursos. Os SLRs mais recentes como este que é feito pouco antes da era digital, são realmente legal, porque eles têm tantos recursos que você facilmente reconheceria no novo SLR hoje. O que é realmente útil para eles, porque eles têm modos totalmente automáticos e totalmente manuais, e, em seguida, cada modo semi-automático no meio, como variedade de abertura, prioridade do obturador, tudo realmente útil coisas para aprender. Eu tiro digital, eu tiro abertura provavelmente o tempo todo. Então ter isso ao filmar é muito útil. Minha recomendação para qualquer um que é um iniciante ou apenas quer mergulhar o dedo do pé no filme para se divertir e ver como funciona, seria pegar um ponto e atirar. Eles são um ótimo, barato, muito fácil de entrar no filme. Além disso, você sempre pode obter um SLR abaixo da linha. Não há nada que te impeça. Pelo menos assim você não teria que investir tanto em filme se você dissesse: “Oh, eu odeio isso.” Então definitivamente um ponto e atirar é um bom começo. Eu também recomendo um ponto e tiro, além de um SLR para qualquer amador ou entusiastas, porque eles são tão pequenos e portáteis. Eu adoro ser capaz de colocar um no meu bolso e trazê-lo com meus amigos e não ter que me preocupar muito com isso. Se eu vou filmar belas fotos de filme, eu vou trazer o SLR. Valerá a pena ter uma lente melhor, mais recursos, mais controle. Vou levar mais tempo com a minha compensação e, no geral, vou tirar fotos muito mais bonitas. No entanto, quando você está com seus amigos, você só quer tirar fotos francamente e capturar momentos e mesmo que alguns são mal compostos ou borrados, isso realmente muitas vezes aumenta a isso. Honestamente, eles sempre serão aqueles que você olha para trás, porque por mais clichê que é, a melhor câmera é a que você tem em você. Então, se o SLR é muito volumoso para valer a pena carregar ou se você não tem uma câmera em você, então de que adianta ter um SLR sobre ser capaz de realmente trazer a câmera com você em qualquer lugar? Além disso, ponto-e-brotos geralmente têm um flash embutido e eles são feitos de plástico, então eles são bastante duráveis e indestrutíveis para que você não precise se preocupar tanto com seu precioso telêmetro. Outra coisa chave para entender é que a qualidade da imagem em um filme apontar e filmar não é realmente muito pior do que qualquer outra câmera de 35 milímetros. Deixe-me explicar. Posso sentir fotógrafos profissionais respirando no meu pescoço. A qualidade da imagem pode ser um termo bastante vago. Uma imagem de boa qualidade pode se referir ao quão bem uma imagem se saiu em termos de que é nítida, focada e bem exposta. Mas, na maioria das vezes, a qualidade da imagem se refere à resolução, grão e à qualidade física. Assim, uma câmera com uma lente melhor, melhor óptica, melhor foco, mais recursos, mais controle nas mãos de alguém que sabe o que está fazendo tirará imagens de melhor qualidade no geral. No entanto, ao usar um 35 milímetros apontar e disparar, não importa o quão barato e alegre, você ainda está expondo imagens para o mesmo tamanho e filme de qualidade. Estou enfatizando isso porque muitas pessoas nos dias de hoje, particularmente que estarão acostumadas a digital e até mesmo em smartphones, ouvirão muito sobre megapixels e resolução. Megapixels não necessariamente fazer uma foto melhor e gastar dinheiro não faz uma foto melhor. Mas geralmente, sensores e sensores digitais melhorarão à medida que você sobe o alcance das câmeras. Portanto, você paga mais, você ganha mais. Com filme, porém, se você filmar o mesmo estoque com diferentes tipos de câmeras, o olhar será muito semelhante. Obviamente, será um pouco diferente, como obter técnico; diferentes lentes de diferentes câmeras ou diferentes tipos de lentes podem deixar entrar diferentes espectros de luz, que pode criar mudanças de cor. Mas é tão sutil. Geralmente, 4.400 pareceriam 4.400. Na verdade, a principal coisa que fará uma imagem parecer muito diferente é se ela foi usada em uma distância focal diferente porque a perspectiva da imagem será completamente diferente. Meu ponto é que, embora você possa ser menos consistente e ter menos controle sobre um ponto e atirar, há esse conforto adorável em saber que quando você tira uma foto que você realmente ama, você ainda tem a mesma cópia negativa de alta resolução deste tão boa quanto qualquer outra câmera que você poderia ter tido com você naquele dia. Por exemplo, eu recentemente gravei esses negativos em uma câmera profissional realmente adequada. Então, anos atrás, eu filmei isso em um descartável. Novamente, não recomendando um descartável, mas até certo ponto, obviamente tom de advertências, um negativo é um negativo. Essa é uma das melhores partes sobre o filme, é que não é sobre a câmera que você tem, porque eles são todos tão diferentes. 5. Câmeras 35mm - o procurar e onde obter um deles: Sobre o que procurar, o que verificar e onde obter uma câmera de filme de 35 mm. As câmeras de filme ainda estão sendo feitas novas? A resposta é não, não realmente, infelizmente. Então você quase certamente estará procurando por um que é de segunda mão. No entanto, isso não significa velho e quebrado. A maioria das câmeras estão em perfeitas condições, além disso, as câmeras podem ser reparadas, limpas, reparadas e as câmeras de filme não envelhecem como as digitais. Claro, eles melhoraram ao longo dos anos, mas mesmo as câmeras de cinema mais antigas ainda poderiam funcionar hoje, mesmos princípios e essencialmente o mesmo filme. Vou dar a volta para novas câmeras no final desta seção. Onde obter uma câmera de filme. Bem, em primeiro lugar, naturalmente verifique sua loja de câmeras local. Se eles vendem câmeras de filme analógico, eles muitas vezes também testaram e atenderam todas as suas câmeras, e eles podem até vir com alguma garantia ou garantia que é obviamente tudo apenas uma grande vantagem. Há também uma tonelada de lojas de câmeras analógicas on-line dedicadas. Alguns são afiliados a lojas, outros não são, mas eles ainda muitas vezes testaram câmeras, garantias, garantias, etc. Não há muitos na Irlanda, mas há cargas no Reino Unido e em toda a Europa, e nos Estados Unidos. Honestamente, Google 35mm câmera e ver o que aparece. Online e internacionalmente, eBay também é uma ótima escolha, mas é melhor para aqueles que sabem exatamente o que querem e estão procurando um modelo específico de câmera. Muitas e muitas câmeras foram e são feitas no Japão, então há toneladas de câmeras de segunda mão no eBay no Japão de qualquer modelo que você poderia querer e eles estão todos em muito bom estado de hortelã. Basta assistir as taxas de envio e tudo mais. Mas se você colocar câmera de 35 mm no eBay, provavelmente vai ser muito vago, haverá muitos vendedores, muitas opções. Pode ser um caos, para ser honesto. Enquanto que se você sabe que está procurando por algo específico, é um bom lugar. Caso contrário, mercados online semelhantes é onde está [inaudível], ou seja, Facebook Marketplace. Se você está na Irlanda, Adverts.ie é um ótimo site. Normalmente carrega, as pessoas vendem lá dentro. Feito negócio, sites dessa natureza, Craigslist nos Estados Unidos, etc Ao comprar coisas on-line como com qualquer coisa, há essa confiança e você está comprando o vendedor, tanto quanto você está comprando os produtos, então verifique comentários e descrições de produtos e tudo e tentar ver tantas fotos como você pode. Tudo depende do seu melhor julgamento. Uma pergunta comum que você pode fazer embora que você vai ver perguntado o tempo todo é, a câmera teve um carretel através recentemente? que essencialmente significa que leu teve um carretel através dele e os resultados desse carretel foram desenvolvidos? Porque essa é a única maneira real de saber se tudo na câmera está funcionando. Às vezes, a câmera pode ter sido testada com um carretel fictício, como eu vou fazer na próxima seção sobre carregamento. Um carretel manequim é apenas um rolo normal de filme, mas é um que está sendo exposto várias vezes que você realmente não pretende nunca se desenvolver. Isto não é uma coisa má. Na verdade, é ótimo se alguém se deu ao trabalho de testar uma câmera para você. É apenas importante notar que um carretel fictício apenas testa que as funções mecânicas estão funcionando para que o filme esteja carregando e o filme esteja avançando e o obturador esteja rolando, mas não o aconselha se o tem um problema como vazamentos de luz, que significa que a luz está entrando em algum lugar que não deveria estar e causando queimaduras de filme, isso é algo que você só vê nos resultados reais. Agora, vazamentos de luz são muito raros e, na minha experiência, nunca tive problemas com eles, então eu não preocupo ninguém. Eles podem acontecer se uma câmera tiver sido fisicamente danificada ou se os selos e a porta estiverem ausentes ou estiverem desgastados ao longo do tempo, o que é tudo reparável. Mas daí por que apenas realmente ter um papel através dele do qual os resultados foram desenvolvidos é o único verdadeiro teste de uma câmera. Além disso, outra nota é que às vezes as pessoas que vendem câmeras on-line acabam de encontrá-las em sua casa, talvez pertençam aos pais e não saibam como trabalham ou não sabem se estão trabalhando. Às vezes, se alguém não tem as respostas para suas perguntas técnicas, especialmente com câmeras, nem sempre é suspeito tanto quanto é que eles simplesmente não têm idéia. Por último, é claro, a outra maneira que você pode obter uma câmera de filme é apenas um pouco de serendipidade. Você pode tropeçar em um, seu próprio sótão. Talvez seus avós ou seus pais tenham um. Talvez você encontre um em uma loja de caridade ou uma venda de garagem nos Estados Unidos, você só tem que ter um pouco de sorte. Mas novamente, a melhor parte do filme, como eu disse antes, é que porque todas as câmeras são tão peculiares e tão diferentes, realmente não importa o que você encontraria, particularmente quando você está começando. Tanta compra e venda de câmeras acontece porque fotógrafos recebem uma e depois passam porque há uma novidadeem porque há uma novidade testar uma nova câmera porque eles são um pouco diferentes. Alguns modelos específicos e populares de SLR que você pode querer considerar ou procurar especificamente se você quiser seriam coisas como o Pentax K1000, o Nikon FM ou FG, o Canon AE-1. Canon vendeu mais de um milhão de unidades da AE-1. Era uma das câmeras mais vendidas de todos os tempos. É um pouco encolhido. Eu estou recomendando porque é clichê quase, mas eles eram muito populares porque era uma câmera realmente grande e ainda é uma câmera realmente grande, e é em algum lugar no meio de tem um monte de funções manuais de um SLR, mas também tem modos semi-automáticos, por isso é realmente bastante cheio de recursos. Segue-se o que procurar nas imagens e descrições online, mas também as principais coisas que poderá querer verificar se tiver a oportunidade de inspeccionar fisicamente a câmara que está a comprar. Primeiro é verificar se a câmera tem uma bateria. Eu sei que parece super óbvio, mas pode não ter um ou pode não ter um funcionando nisso, ou pode até haver alguma corrosão e vazamento de ácido em torno dos pontos de contato. Isso é realmente super fácil de consertar. Eu fiz isso recentemente. Há toneladas de vídeos DIY no YouTube, no Skillshare, mesmo digamos, já é regra fixa, mas basta verificar se há uma bateria. Às vezes, compartimentos de bateria em câmeras de filme pode ser difícil de encontrar, algum filme atrás de parafusos ou dentro. Por exemplo, nesta câmera, você tem que desfazer o parafuso aqui. Uma vez que você tem o parafuso solto, você basicamente tira o aperto, e então aqui dentro, dentro está a bateria. Isso faz sentido? Às vezes, podem ser difíceis de encontrar. Junto com a enorme variedade de câmeras de 35 mm vem algumas das formas e tamanhos de bateria mais estranhas e incomuns que você já viu. Mas muitas lojas de câmeras armazená-los, o que é bom e se não, lugares como loja de relógios armazená-los. Também é muito fácil obtê-los a granel ou em pacotes grandes na Amazon. A outra boa notícia é que, na minha experiência, as baterias duram muito tempo se você for disciplinado em desligar a câmera quando não estiver usando. Como se eu tivesse câmeras por um ano, dois anos em uma bateria, mas também depende de quanto essa câmera requer a bateria. Se você estiver usando um monte de flash, então isso obviamente irá drenar a bateria muito, muito mais rápido. A bateria em uma câmera de filme iria emparelhar com coisas como o medidor de luz, quaisquer modos automáticos, exposição automática, autofoco, filme automático avançado ou rebobinar, auto temporizadores e, em seguida, algumas câmeras têm um flash embutido. Então, novamente, a duração da bateria dependeria dos recursos que você usa, e nós somos mais pesados, alguns não são, como os medidores geralmente só serão ativados quando você vai tirar uma foto. Mas fora isso, a bateria basicamente não está sendo usada. Câmeras de apontar e disparar quase certamente precisarão de uma bateria para operar. Mas basta notar que nem todas as câmeras de filme precisam de uma bateria e algumas que ainda têm uma bateria não precisam dela para funcionar, elas só precisam dela para operar algumas de suas funções e recursos. Por exemplo, uma câmera de filme totalmente manual e totalmente mecânica deve funcionar sem bateria, mas ainda pode exigir uma para certos recursos. Se tiver um medidor de luz, precisará de uma bateria para operar o medidor de luz. Obviamente, na maioria das vezes você gostaria que a bateria dentro para tirar proveito desses recursos. Mas é importante notar que nem todas as câmeras exigem uma. A segunda coisa a verificar é a velocidade do obturador crucialmente em diferentes velocidades. Vou fazer uma demonstração com esta câmara, mas basicamente estás a tentar provar que não só o obturador está a disparar, mas que está a disparar a velocidades diferentes, tão mais rápido e mais lento. Um teste como este virá muito mais naturalmente para fotógrafos porque é quase como o ouvido de um fotógrafo. Eu posso ouvi-lo imediatamente, mas a velocidade do obturador, pode ser um pouco mais sutil se você não está acostumado com isso. Você não atesta isso cientificamente ou pelo menos eu não vou, eu só vou variar a velocidade do obturador entre rápido e lento e ver se eu posso ouvir a diferença. Você também pode tirar a lente e ver visualmente por quanto tempo o espelho está se movendo. Em primeiro lugar, vou começar com um padrão para esta câmera, que é 11/25 de segundo, então quando eu tiro um tiro. Você pode ouvir que é muito rápido. Então vou abrandar para 1/8 de segundo. Espero que você aqui ouça isso. Pronta? Consegue ouvir a diferença? Farei de novo. É diferente de [inaudível] é [inaudível] para que você possa ouvir o obturador aberto e fechado como [inaudível]. Mais uma vez. Consegues ouvir como isso é lento? Posso tirar a lente também. Espero que você possa ver. Pronta? Então, se eu acelerar o backup para dizer 1-250 de segundo, então deve ser, você será capaz de ouvi-lo, pronto? Muito mais rápido. Vou te mostrar de novo. A tecnologia real é muito mais rápida. Esta é uma câmera manual para que eu possa testar a velocidade do obturador como eu quiser. Posso mudar para o que eu quiser. Em qualquer outra câmera, você deve tentar mudar para o modo manual se você tiver vários modos. No entanto, se você pegou algo como a folha pontiaguda totalmente automática como esta, você ainda pode testar o obturador. Ao variar a quantidade de luz que está entrando na lente, você pode forçá-la a escolher uma velocidade de obturador mais rápida ou mais lenta. Por exemplo, se eu apontar para uma mesa semi decentemente menos e tirar uma foto, você pode ouvir que é como [inaudível]. Enquanto que se eu fosse cobrir a lente e depois tirar uma foto, primeiro, você poderia ter ouvido o bipe. Esse sinal sonoro é, na verdade, um ruído de aviso para dizer que não há luz suficiente. Novamente, eu não sei se ele vai pegar bem no vídeo, mas eu posso ouvir que o obturador passou de ser [inaudível] para [inaudível]. Deixe-me tentar isso mais uma vez, então se eu cobrir a lente, com sorte, você pode ouvi-la. Ouviu o atraso? Inicialmente, parece que a câmera é clicada, então é como clique, mas então há um segundo clique e isso é na verdade o obturador fechando. Está aberto por quase meio segundo, que vai se desfocar ou algo assim. Mas isso prova que o obturador está escolhendo diferentes velocidades do obturador. Em seguida, vamos dar uma olhada na lente. Você pode começar por apenas uma inspeção física da lente. Ao olhar através dele, ele deve ficar agradável e limpo; sem fungos ou mofo ou uma névoa ou arranhões. Você pode até tirá-lo, olhar através dele. Esta lente é realmente muito limpa. Se você tem quaisquer arranhões grandes, obviamente isso afetará a lente, afetará a imagem, mas quaisquer arranhões minúsculos na verdade não devem realmente aparecer. A próxima coisa que você pode verificar é a suavidade real dos anéis na lente, então o foco na abertura. Nesta lente, o anel mais próximo da frente é o anel de foco. Isto deve ser muito suave. No entanto, também deve ser rígido o suficiente para que quando você girá-lo e deixá-lo, ele não simplesmente deslize em outro lugar. Então o outro anel mais próximo da câmera é a abertura. Isso deve clicar no lugar, clique suavemente cada vez. É F8, F11, F16. Basta notar que pode haver pequenos cliques entre os números em sua escala. Isso são apenas opções entre os números que são realmente mostrados. Tomemos por exemplo aqui, estou em F5.6 e há um clique entre F5.6 e F4, que deve ser F4.5 ou assim. Por último, na lente, é realmente importante verificar, e os iniciantes não se preocupam com isso. Nós não seremos capazes de estar em uma sessão de ponto. Você não será capaz de colocar. A última coisa a verificar é se as lâminas de abertura estão fechando. Isso é verdade para todas as câmeras ligadas, para fotografia digital também. Mas as lâminas de abertura, que decidem quanta luz entra na lente, elas só fecham quando você realmente pressiona o obturador. Mesmo que você definiu a abertura para qualquer coisa, nada acontece dentro da lente. Mas quando você realmente clica no obturador enquanto o obturador está engatado, as lâminas de abertura se aproximarão da distância desejada. Então, para observar o fechamento das lâminas do objeto, você deseja usar um obturador muito lento. Caso contrário, você deve mudar para o modo Bulb, que é identificado com um B na velocidade do obturador. Se tiver outra câmara com um ecrã digital, poderá necessitar apenas alterar a velocidade do obturador para o mais lento possível. Então, no mais lento, ele mudará para Bulb. Lâmpada significa essencialmente que, enquanto você tem o dedo no obturador, o obturador abrirá durante o tempo que você quiser, e então, quando você soltar, ele fecha. Isso seria usado para quando você conecta um obturador externo para exposições longas, então é como um comprimento de obturador costeiro, como abrir, fechar. Enquanto eu segurar. Será aberto. Isso faz sentido? Na lente, eu vou mudá-lo para algo que está perto, como F16. Vou olhar através da lente enquanto tiro e posso ver que as lâminas de abertura engataram quase todo o caminho. Então eu vou mudar para algo um pouco mais aberto como F4, mas que ainda devemos ser capazes de ver. Novamente, as lâminas de abertura se envolveram em perto, mas não todo o caminho. Então, finalmente, se eu selecionar F1.7, que é o mais aberto que este objeto pode ir, eu diria que não seremos capazes de ver as lâminas de abertura porque ele vai deixar entrar tanta luz quanto puder. Sim, eles estão noivos, mas não consigo ver nada. Outras coisas que você pode verificar na câmera são o contador do obturador. Apenas certifique-se de que cada vez que você avançar, a câmera mova para cima, informando qual você está usando. O contador do obturador não está conectado inerentemente ao filme. Obviamente, eu não tenho nenhum filme aqui no momento, mas eu estou filmando e ainda subindo. Se você abrir a parte de trás da câmera e fechá-la novamente, o contador será reiniciado, então o contador deve estar de volta abaixo de zero. Então pode levar dois ou três tiros para chegar a um. Estamos no número 1 e depois vamos subir de novo. Vamos falar sobre isso quando falarmos sobre carregamento e erros. Mas se você tiver algum problema em que você abrir atrás e contador por acidente, mas então você fechá-lo, o contador do obturador irá recesso mesmo se você estiver no tiro 15 ou algo assim. Só esteja ciente de que não está ligado ao filme. O outro botão que você pode verificar é o botão de liberação da engrenagem interna. No interior da câmera anexada ao filme avançado, há esta engrenagem, para que você possa vê-lo aqui. Toda vez que eu tiro um tiro e avanço o filme, é o que avança o filme usando as perfurações. No entanto, isso não vai retroceder. Ele sempre vai para a frente, mas não vai para trás. Portanto, se você tentasse rebobinar o filme na câmera manual e isso não fosse lançado, ele rasgaria o filme. No fundo, antes que voltes a rebobinar, vou entrar nisto. Quando você rebobinar, você iria pressionar este botão para dentro e para cima iria soltar a engrenagem que permite que ele seja basicamente movido completamente livremente. Então, assim que você avançar novamente, este botão aparecerá oito e não voltará novamente. Então a outra coisa que você pode verificar são os selos de porta da câmera e os selos de luz. Você vê este buraco negro que você vai notar que está apenas correndo na borda de todas as portas como cedo na dobradiça, você apenas certifique-se de que isso parece intacto e está lá. Novamente, isto é algo que é substituível, mas é algo que deixaria a luz entrar se faltasse. A outra coisa que você pode verificar olhando para a parte de trás da câmera no interior é a placa de pressão e apenas certifique-se que ele está lá essencialmente. Como você pode ver de onde ela alinha esta placa de pressão, coloque pressão sobre o filme que está sendo exposto atualmente. A peça do filme está sendo exposta. Certifique-se de que a imagem está em foco. Se você está tendo problemas com imagens que não estão em foco ou nítidas e você sabe que não é sua lente, provavelmente é um problema com a placa de pressão. Mais uma coisa que você pode verificar é o temporizador automático. Nesta câmera aqui é este pequeno interruptor que você puxa no topo. Nesta câmera aqui está no topo da câmera, e é este empurrão para a frente, que lhe dá o temporizador automático. Em seguida, nas câmeras mais recentes, novamente, é apenas, você desliza isso todo o caminho para a frente, e então você está no temporizador automático. Apenas certifique-se de que quando você tomar um tiro que estes estão atirando. Se eu tirasse esse temporizador e tirasse uma foto. Sim. Consegue ver o ponto vermelho? Isso significa que está em contagem regressiva. Eu acho que nesta câmera são cerca de 15 segundos e isso começa a bipar dos últimos cinco e depois tira fotos. Se você tem um SLR ou um localizador de alcance que tem um medidor de luz você códigos e honestamente eu nunca tenho iniciantes não chegar perto de fazer isso, mas você pode verificar se o medidor de luz é preciso. Você pode fazer isso comparando-o com um medidor de luz externo sob a câmera que você sabe que está funcionando em câmera digital ou um medidor de telefone para cima. Eu não preciso fazer se eu pensei que o medidor de luz estava desligado. Como fotógrafo, eu sei aproximadamente quais configurações o aplicarão a que cenário de iluminação. Se é muito estranho, eu sou como, “Algo está aqui em cima”, apenas certifique-se de que, se você está experimentando, você está comparando resultados como, por exemplo, um monte de câmeras de filme ou tudo o que você quer vai centrar o desperdício de sua medição. O centro do quadro é o que ele vai se encontrar para ele. Se estiver a utilizar outra câmara ou uma aplicação para telemóvel, poderá ter de tocar em diferentes partes da imagem. Apenas certifique-se de que está a medir a mesma peça ou a mesma situação de iluminação. Apenas mais uma coisa para verificar ao comprar algo é apenas o termo impermeável ou selado climático. Geralmente, quando as câmeras de filme estavam sendo feitas, não havia os mesmos padrões para certificação IPX ou classificações de impermeabilidade. O termo era um pouco solto, mas também muitas vezes selos e selos climáticos têm ou terão desgastado ao longo do tempo. Se sua câmera estiver selada, eu não confiaria necessariamente que da mesma forma que você confiaria em um DSLR selado pelo tempo. Algumas câmeras foram claramente projetadas para serem submersas e eles são obviamente a exceção completa como eles ainda devem ser completamente impermeável, mas apenas selagem climática. Mais uma coisa que você deve verificar, que eu não sei como eu esqueci. Era quase tão óbvio que perdi isto, mas devia verificar o flush. Basta verificar se o flash na câmera está funcionando. Parece super óbvio, mas pode não estar funcionando. Só vale uma pequena verificação. Por último, apenas para retornar a você quaisquer comentários que ainda estão sendo feitos novos. Há algumas câmeras de nicho, peculiares, novidade que ainda estão sendo feitas novas, mas a principal câmera nova marca foi, infelizmente apenas sendo descontinuado em outubro 2020 foi o Nikon F6. Isso tinha todos os vasos acima de estado da arte nova DSLR, exceto que era filme 35 milímetros, o que é muito legal. Obviamente, diz-se que foi descontinuado, mas se você quer um lá ainda novo ou em condições médias de revendedores, eles simplesmente não estão sendo fabricados mais. Tendo dito que a empresa, Ilford estão lançando muito barato pouco apontado para você câmera este mês em março 2021, quando eu estou gravando isso. Na verdade são a empresa AGFA, eles podem até ser o mesmo, mas apenas rebatizado. Talvez isso seja uma repetição de fabricação para 35 milímetros. Quem sabe? Depois há o Braun Leica, que ainda está fazendo duas câmeras de filme novinhas hoje. Eles são marca RNA que tinha sido em torno de mais de 150 anos. Eles foram renomeados no filme e eles são a mesma linha para digital hoje, mas fazer menos de no mainstream. Para fotógrafos AGFA, embora eu sempre fui conhecido por câmeras de alta qualidade. Eles também foram conhecidos por serem incrivelmente superfaturados e não em tudo bom valor para o dinheiro. Você paga muito mais por menos com isso. Eles lançaram uma nova câmera de 35 milímetros em 2014 como um aniversário devido à sua antiga linha M de câmeras de filme. Você ainda pode comprar um hoje, mas como um MA vai para bem mais de €4000. Sim, eles são elegantes e mínimos e as peças mecânicas são completamente alemãs, superprojetadas de uma maneira bonita. Mas você obtém as características mínimas absolutamente nuas sábias. Como MA é totalmente manual, totalmente mecânico, não vem com um medidor de luz, não vem com um flash, não vem com nenhum modo. Na verdade, por mais de quatro mil , nem sequer vem com uma lente. Agora, eu comeria minhas palavras se alguma vez me dessem uma. Mas assim como iniciante, por favor, saiba, especialmente quando o filme está fazendo parte do trabalho, não caia no como um hype ou apenas hype em torno de outros modelos premium. Você pode facilmente obter uma folha pontiaguda realmente agradável por €50, uma exceção de um para um €100, você poderia obter um SLR realmente agradável entre AV e um €150 com lentes ou uma lente provavelmente na escala superior. Você pode ter muita sorte e alguém não sabe o que está vendendo e você pode obter SLR para grade 3D. Vamos continuar a carregar. 6. Carregamento 35mm e Rewinding: Ei, bem-vindo à próxima seção. Vamos falar sobre carregar filme na sua câmera. Vou demonstrar a maior parte dele neste manual SLR. A primeira coisa que você quer fazer é abrir a parte de trás da câmera e antes de carregar qualquer coisa, apenas certifique-se de que tudo está limpo e que não há muita sujeira ou poeira. Isso lhe dará a melhor chance de manter o filme limpo e, portanto, obter as melhores imagens que puder. Voltar para como abrir a câmera. Neste manual SLR, como com um monte de SLRs, você voltará para o carretel de rebobinamento real. Este é o lado de avanço, alavanca de avanço. Você tem carretel de rebobinar aqui. Se você mexer esta pequena alavanca, vai ter a coisa que você enrolar para rebobinar, vamos chegar a isso. Se você realmente puxar a peça inteira para cima, então você puxa para cima e então você pop. Este obviamente está cheio de mola. Alguns deles são carregados por mola, e isso abre para trás da câmera. Então, para fechá-lo, você fecha isso e você derruba isso. Então, em câmeras diferentes, isso é um apontar e atirar como eu mostrei antes. Mas ao contrário de muitos pontos e filmagens, ele não tem carga automática e avanço automático do filme. Tem o mesmo mecanismo de enrolamento ou similar ao SLR, exceto que está na parte inferior. Na parte inferior desta câmera, há uma pequena aba. É basicamente a mesma coisa que isto, mas está de cabeça para baixo. Então você puxaria a coisa toda de novo, e então a porta destrava. Isso faz despesas? Então, em um SLR maior como este, fica do lado da porta. Felizmente, você pode ver que há um pequeno trinco que você apenas pop para baixo, mas você tem que empurrar para dentro e para baixo e então isso vai abrir a porta, mesma forma neste. Este tem um botão e uma alavanca, então você não pode simplesmente puxar a alavanca. Mas você tem que apertar este botão primeiro e depois empurrar para baixo esta alavanca e isso vai abri-la, um pouco de segurança. Então mais um neste pequeno apontar e atirar, este também está no lado, seu pequeno interruptor no lado da porta. Mas ele realmente tem um recurso de segurança legal embutido. Se você derrubar isso, o fundo vai abrir, mas a porta não. A porta só se abrirá se você também tiver pressão na parte inferior. Pressão na parte inferior e depois puxe-a para baixo, então a porta se abrirá. Farei isso mais uma vez. Se eu abrir isso, só abrirá a trava na parte inferior. Mas é só quando eu realmente aplicar pressão na parte inferior e, em seguida, também pressionar o interruptor que a porta vai abrir. Isso faz sentido? Observe também que algumas câmeras carregarão da esquerda para a direita, algumas carregarão da direita para a esquerda. Realmente não importa de que maneira eles fazem isso. É só estar ciente de que nem sempre será do mesmo lado, mas será sempre óbvio para que lado vai. Um será muito diferente do outro. Vamos para o carregamento automático. Mais invulgarmente, os dois ponto-e-tiros eu tenho nosso carregamento manual. Vou encontrá-los em um segundo. Estou falando principalmente de carregamento automático em termos de apontar e atirar. Vou usar este grande SLR porque é automático. Mas na realidade, como qualquer apontar e atirar, provavelmente será o mesmo. Você vai abrir a parte de trás da câmera. Esta câmera carrega da esquerda para a direita, enquanto o SLR, vou mostrar-lhe em um segundo, carrega da direita para a esquerda. Nesta câmera, você literalmente apenas pop no carretel, e então você arrastava o chumbo para o outro lado, e então certifique-se de que ele está dobrado para dentro e sobre o outro lado. Então isso é tudo, basta fechá-lo. Agora, eu não vou fechá-lo agora porque eu quero reutilizar este carretel em um segundo. Essencialmente, você literalmente coloca o filme, puxa o chumbo e fecha a porta. Esta câmera é um pouco mais avançada. O mecanismo de avanço do filme é muito mais próximo e muito melhor. Depois que você clica na porta fechada e liga a câmera, você está pronto para ir, você está pronto para começar a filmar. Se por algum motivo em seu apontar e disparar ou seu SLR automático, qualquer câmera automática que tenha carregamento automático, se por algum motivo quando você fechar a porta, nada acontece, e o número 1 não aparece no pouco dizendo que você está na sua primeira foto, basta abri-lo de volta e puxar o filme para fora um pouco mais. Ele pode simplesmente não ter atravessado o suficiente, ou você pode ter puxado muito longe e você pode precisar apenas alimentá-lo de volta para o carretel um pouco. Eu sempre começava indo assim. Então, se precisar de mais, pode tirar mais. Mas você não quer se esforçar muito porque você não quer chegar tão longe quanto seu primeiro tiro é. A outra razão pela qual uma câmera automática pode não fazer nada é se a bateria estiver morta. Se nada acontecer quando você ligar a câmera, definitivamente possível que a bateria está apenas morta. Em uma câmera automática, você ouvirá quando você fechar a porta que ela começa a [inaudível], e basicamente retira o filme por si só até o primeiro tiro. Quando você carrega um rolo de filme com sucesso em uma câmera automática, bem como tiro número 1 chegando na tela, outra coisa que muitas vezes aparece é a velocidade ISO. Ele vai aparecer como 200, 100, 400 dependendo do filme que você acabou de colocar. Como é que ele sabe que filme você colocou? Bem, não é tão alta tecnologia como você pensa. Eu tenho um rolo de filme colorido negativo aqui, e do lado dele, você vai notar este pequeno padrão incomum. Bem, esse padrão é chamado de código DX, e é o que diz à câmera a que velocidade o filme está. Então você verá aqui no interior da câmera que há esses pontos de contato. Esses pontos de contato lêem automaticamente o que é a velocidade do filme, que é super útil porque então você não precisa definir isso. Mas em quase todos os casos, mesmo em câmeras automáticas, você pode substituir isso e você pode optar por definir uma velocidade ISO diferente. Além disso, o que algumas pessoas fazem, é chamado de hackear código DX. Mais uma vez, vamos chegar a isto num segundo que estamos a filmar. Mas se você quiser alterar a velocidade ISO deliberadamente e você sabe que não pode fazê-lo nas configurações da câmera, você pode literalmente obter um marcador e cor ou raspar diferentes partes do código DX. Basta configurá-lo para uma velocidade de filme diferente e, em seguida, sua câmera vai pensar que é uma velocidade de filme diferente. Você pode procurar um monte de tutoriais sobre como fazer isso on-line. É uma maneira de forçar uma câmera automática a escolher uma velocidade de filme incorreta. Vamos passar por cima de carregar para uma câmera manual. Vamos fazer isso na SLR. Vamos mostrar-lhe como carregar um rolo de filme em uma câmera manual. Câmeras diferentes carregam lados diferentes, então você pode ter que carregá-lo de cabeça para baixo se for o contrário. Seria muito óbvio em que lado você precisa colocá-la porque ele só vai caber em um lado, mas você apenas colocar o rolo de filme em. Se ele não se encaixa, é porque o carretel de rebobinamento não é puxado para fora todo o caminho, então apenas certifique-se de que ele é puxado todo o caminho para fora. Uma vez que o filme está dentro, então você pode colocá-lo de volta para baixo. Novamente, se não cair, significa que precisa se alinhar com os pequenos alfinetes. Você pode dar um pouco de torção e ele vai cair. Em seguida, tomar a liderança e puxá-lo através e, em seguida, dobrar o final deste em um dos slots do outro lado, qualquer um faria. Normalmente haverá uma óbvia que será a melhor escolha. Em seguida, você pode avançar o filme puxando a alavanca de avanço e apenas guiá-lo para que as pequenas perfurações alinhem com as engrenagens quando você tirar um grande tiro. Lá temos ele carregado. Agora, o filme está carregado. Você pode continuar a limpar uma foto ou duas quando a câmera estiver assim. Mas porque eu sei que isso está corretamente carregado, eu tendem a fechá-lo e, em seguida, às vezes você pode obter um bônus ou dois tiros. Mas de qualquer maneira, o que você vai fazer em seguida é você vai avançar isso, atirar avançar, atirar, avançar isso até você chegar ao número 1. Estamos no número 1, estamos prontos para filmar. Eu não sei por que eu usei o termo de qualquer maneira. O que eu quis dizer com os tiros bônus com isso, quando você está carregando normalmente, você vai limpar os tiros até o primeiro tiro e então você vai começar. Mas se você carregá-lo com muito cuidado e você rolou para o seis e você puxar para fora o chumbo, quantidade mínima nua, obtê-lo carregado com sucesso e, em seguida, fechar a parte de trás da câmera, você às vezes pode usar com sucesso os próximos dois tiros que você normalmente eliminaria para que você possa obter 37 ou 38 tiros. Nesse caso, você não iria avançar para o primeiro tiro e realmente tentar e tirar dois tiros. Então, quando chegares ao primeiro tiro, será o teu terceiro tiro. Nem sempre funciona, é só isso que eu quis dizer. Se está tentando fazer isso, não é de qualquer maneira. Você começaria a partir daí. Então, a partir de então, qualquer tiro que tomamos são apenas tiros habituais. Posso mostrar-lhe como é por dentro, porque acho que esta é a visão que raramente se vê. A maneira como o filme está filmando quando você está filmando em um apontar e atirar, não importa, é assim que ele parece e como ele funciona. Será avançado e, em seguida, filmado que irá acender e expor o filme, avançado, tiro, avançado, tiro, e assim por diante. Vê o que eu quero dizer? Obviamente, não abra uma câmera assim enquanto estiver filmando, isso arruinaria tudo. Eu estava obviamente fazendo isso para fins de demonstração. Mas espero que isso ajude a visualizar exatamente o que está acontecendo na câmera. Portanto, você pode resolver problemas muito mais facilmente também. Agora, não se esqueça, depois de carregar o filme em sua câmera manual antes de começar a filmar, a outra coisa que você precisa fazer é definir o ISO. Nesta câmera, você faz isso puxando para cima neste mostrador e, em seguida, girando para que o valor ISO esteja dentro da velocidade do obturador 1. Se você puxar para cima, você está controlando o interior. Enquanto que se você virar a coisa toda, você está transformando a coisa toda. Percebi que não expliquei muito bem a ISO. Haverá muito mais informações no próximo capítulo e o seguinte, então não se estresse, mas é realmente importante definir a ISO. Naquele SLR, ele nem sequer tem um medidor de luz. Literalmente é apenas para referência para que você possa verificar novamente o que ISO você tem em porque ele também não tem uma janela. Mas em outras câmeras que têm uma exposição automática, é muito importante definir o ISO depois de carregar a câmera. Estes dois apontar e disparar também são manuais para que eles não peguem o ISO com o código DX. É muito importante que você os defina. Eu só quero também salientar que a escala ISO nem sempre está no topo. Neste, há realmente um pequeno mostrador na frente da lente, e é assim que você muda o ISO. Então, nesta, a ISO está realmente no fundo, só para saber basicamente que eles não estão todos no mesmo lugar. Vamos passar para o rebobinamento. Bastante simples em uma câmera automática, como qualquer uma dessas câmeras automáticas, eles têm na parte de trás ou será na parte inferior ou na parte de trás, mas eles terão esse botão de rebobinar. Parece um rolo de filme com essas setas entrando nele, e quando você pressiona isso, ele liberará automaticamente um filme. Às vezes você vai precisar de uma caneta ou algo muito pequeno para pressioná-la porque eles deliberadamente projetaram que é difícil pressionar acidentalmente porque isso pode ser realmente irritante. O que parece nesta câmera, você pressiona isso e isso irá rebobinar o filme no carretel. Vamos para o rebobinar manual. A primeira coisa que você deve fazer é garantir que você pressione o botão de liberação de engrenagem na parte inferior da câmera. Isso desativa o avanço do filme e permite que o filme seja rebobinado. Sem isso, o filme não sai do carretel de tomada, e se você colocar pressão sobre o rebobinar e você realmente forçou, você pode simplesmente rasgar o filme. Eu já fiz isso antes porque eu pensei que com preso e era realmente este botão. Certifique-se de pressionar este botão, certifique-se de que ele permaneça abaixado. Em algumas câmeras que são delicadas, você pode precisar segurá-la enquanto você rebobina. Mas, na maior parte, vai ficar para baixo. Agora o filme é desbloqueado eficazmente do lado avançado. No carretel de rebobinar, haverá esta pequena alavanca que você puxa para cima. Não puxe a coisa toda. Você não quer abrir a parte de trás da câmera, mas levante essa pequena alavanca. Nessa alavanca, haverá uma pequena flecha. Neste caso, nesta câmera, é vermelho. Essa flecha está apontando no caminho que você precisa virar para rebobinar o filme. Se você começar a puxar assim, você pode ouvir o filme rebobinando. Você precisará ser forte com isso. Mas se ele realmente grudar, se for realmente difícil, não force. É definitivamente um problema a ver com o equipamento. Agora, eu só estou abrindo a câmera aqui para mostrar o que está acontecendo lá dentro. Não faça isso. Por dentro, é assim que parece. Eu só seguro o carretel deles para que ele não apareça porque não há parte de trás da câmera. Vou torcer, torcer, torcer. Isso tudo vai rebobinar para o carretel. Se a parte de trás da câmera estivesse fechada, você continuaria rebobinando até ter todo o carretel. Eu só vou tirar isso aqui. Normalmente, você iria rolar a coisa toda para o recipiente e então você distribuiria para o laboratório para se desenvolver. Uma dica extra de bônus, tenho certeza que as pessoas estão curiosas sobre como eles sabem quando eles rebobinam a coisa toda. Como eles saberão que todo o filme está lá, não sobrou nada no avanço? Bem, você pode realmente sentir isso. Novamente, a primeira coisa a fazer, pressione o botão na parte inferior para liberar isso. Puxe esta pequena alavanca e comece a rebobinar. Você pode sentir, você pode sentir. Então, assim que a pressão entrar na alavanca, dê mais duas ou três voltas, e então será isso. Garanto que estará totalmente dentro do rolo. Espero que tudo faça sentido. Vamos passar a alguns erros comuns. 7. Mishaps e erros: Existem alguns erros fáceis que você pode cometer ao carregar e ao fotografar, que podem ser devastadores se você não notá-los ou se você encontrá-los. Mas não tenha medo, muitos são evitáveis e/ou corrigíveis. Enquanto tudo o que está a descarregar está fresco nas vossas cabeças, vou passá-las agora antes de entrarmos em qualquer coisa sobre tiroteio. Percalços e erros, vamos falar sobre eles. Em uma câmera manual, um erro realmente comum e infeliz é que, ao carregar, o filme realmente não pega na tomada do carretel. Quando você está avançando e filmando, você realmente não avança nenhum filme. Você acha que o tempo todo você tem tomado um monte de tiros legais quando você realmente não tem. Mas a pior parte é que, quando você rebobinar isso, você vai acabar entregando um rolo em branco, completamente novo a ser desenvolvido, que obviamente quando desenvolvido, irá retornar completamente em branco. Além disso, como a contagem do obturador não está conectada de forma alguma ao filme, ele está apenas conectado à alavanca de avanço, a contagem do obturador continuará a subir, dando-lhe a impressão de que você está filmando quando você está realmente Não. O que, novamente, torna ainda mais frustrante e torna o erro ainda mais fácil de cometer. Como evitar isso? Bem, eu vou te mostrar muito rápido. Um bom exemplo é onde você sabe que o filme pegou nas engrenagens reais, mas ele não foi realmente colocado corretamente na tomada do carretel. O que aconteceu neste exemplo é que você pode atirar por polegada os tiros até o tiro número 1. Agora, estamos no tiro número 1, e depois vamos filmar dois, três. Mas quando abrimos a parte de trás da câmera, o filme não avançou, então essa é a parte dolorosa. No entanto, espero que alguns de vocês sejam um pouco mais de olhos de águia, e vocês devem ter notado que enquanto eu estava atirando, o carretel de rebobinar não está girando. Se eu atirar, veja como não está virando. Não está se movendo. Isto está realmente ligado à caixa de filme. Sempre que você avança, isso deve virar, e se não for, isso significa que o filme não está avançando para ter o hábito de verificar isso como um sinal chave. Por exemplo, se eu abrir isso agora, sabendo que ele não pegou, e eu resolver o problema. Agora eu consertei, para que eu saiba que pegou corretamente. Se você notar agora, quando eu atirar, então certifique-se seu carretel de rebobinar é feito no caso do carretel de rebobinar é aparecido, ainda, você definitivamente tem que empurrá-lo para baixo para se certificar de que está para baixo. Mas quando cair, você vai notar que quando eu atirar, ele vira. Está virando, virando. Isso faz sentido? Toda vez que o filme é puxado enquanto a alavanca avançada, o carretel de rebobinamento girará com o filme. Outro erro muitas vezes é acidentalmente fotografar o ISO errado. Certifique-se de que os dois hábitos que você entra depois de carregar são que, número 1, você verifica se o carretel de rebobinamento está enrolando com o filme, mas também verifique se você definiu o ISO. Não se esqueça de definir o ISO, porque se você não consegue lembrar que filme você colocou lá e o filme não tem janela. Esta câmara não tem janela. Alguns dos mais novos têm uma janela onde você pode realmente ver o filme carregado e, portanto, você pode ver normalmente a que velocidade ele está, você é como, eu filmei Ultramax 400, é 400, mas isso não é sobre uma câmera de qualquer maneira, para que pudéssemos pegar isso. Mas as câmeras sem janela você não vai saber se você não definir seu ISO. Atirar no ISO incorreto obviamente afetará sua exposição. Ele vai jogar fora seu medidor de luz câmeras em exposição automática, e, portanto, suas fotos serão superexpostas ou subexpostas o tempo todo por qualquer que o valor ISO está desligado por. Agora, a boa notícia é que é improvável que você tenha definido anteriormente em 100 e então ele agora está definido em 800, que seria uma grande diferença. É mais provável que a diferença é que você filmou um rolo de ISO 200 e agora você está filmando um rolo de ISO 400. A diferença é apenas uma parada. Especialmente com filme colorido negativo onde há um pouco de latitude. Eu vou no próximo capítulo. Você pode se safar com isso. O único problema seria que se você estiver filmando filme de reversão de cor onde há menos espaço para erros, menos margem de manobra com exposição, ou se você superestimou massivamente sua ISO. Digamos que seu filme é na verdade ISO 100, mas você diz à câmera por acidente que era ISO 800. Então você estará massivamente sob expor todas as suas fotos e subexposição é muito mais difícil de recuperar neles. Mais uma vez, vou continuar a isso, e outra pequena ressalva é que há situações em que você gostaria definir seu ISO incorretamente para criar um efeito deliberado. Mas, obviamente, quando você está fazendo isso intencionalmente, isso é completamente diferente de esquecer acidentalmente de configurá-lo depois de carregar um novo rolo. Você está fora do gancho se você tem uma câmera automática que pega o código DX porque então ele vai apenas configurá-lo sozinho. Outro erro realmente devastador é quando você acidentalmente abre a câmera com um rolo lá dentro. Ou pior, quando você vai ativamente carregar um rolo e você abre a câmera deliberadamente e há um rolo lá dentro que você esqueceu disso. Mas não entre em pânico, genuinamente, não entre em pânico. Nem tudo são más notícias. Sei disso por experiência pessoal. Na verdade, há muito que pode ser recuperado. Em primeiro lugar, eu acho que isso é escusado dizer, mas se você abrir a câmera e ver ou se você abrir parcialmente e ver um rolo não exposto por dentro, basta fechá-lo imediatamente. Não pense demais porque quanto mais tempo você deixar aberto, mais problemas você vai ter. Só para demonstrar, porém, quando você o abre, você quase certamente superexpôs ou perdeu o quadro que está no barril como tal, o que está aqui e talvez como o próximo. Mas e quero dizer, há um monte de tiros que ainda podem ser recuperáveis. Dê um rolo pode ser vento tão firmemente que ele ainda protege alguns dos tiros que você já tomou. Eles podem ter o filme estranho queimado aqui e ali. É tudo muito aleatório e é tudo um pouco de sorte, mas eu tenho fotos de volta que eu não merecia ter de volta, então não entre em pânico. Você realmente ficaria tão surpreso. Você não perdeu nenhum dos tiros ainda no rolo. Digamos que você abre a parte de trás da câmera depois de filmar seus três primeiros, você pode ter perdido os três primeiros tiros, mas você não perdeu o resto deles. Feche de novo e continue. Agora lembre-se que quando você fechar o backup e continuar porque ele foi aberto, o contador do obturador estará de volta antes de zero. Você vai ter que descobrir onde você pensa que estava. Basta lembrar que sempre que você abrir a câmera o contador do obturador será reiniciado não importa onde você esteja no rolo do filme, não importa quantas fotos você tenha tomado todas as vezes, ele será reiniciado abaixo de zero. Em termos de prevenção, bem, muitas câmeras têm este pequeno slot na parte de trás da porta. O meu não, mas o slot é, na verdade, para que você possa colocar um pequeno deslize para dizer que filme você está filmando. O que muitas pessoas fazem é que eles tomam, digamos que eles apenas carregaram este papel de Ilford FP4 plus. Eles então arrancariam o fervido da porta ou algo assim. Então você encaixaria isso no slot na parte de trás da câmera, obviamente esta câmera não tem um, mas muitas câmeras têm. Muitos SLRs fazem. Dê uma olhada para isso, porque é para isso. Então, durante o fato de que você está filmando este rolo, você vai ter isso aqui, e assim você vai saber se você nunca esquecer a velocidade que o filme estava em, que filme você tem lá, e também apenas que Você tem filme lá, então não abra a câmera. Você também pode simplesmente gravar isso na câmera toda vez que você carregar um novo rolo, se quiser. A outra coisa que as pessoas fazem, se você não tem um desses slots ou apenas em geral é que eles podem realmente prender a porta fechada dessa forma que impede que ela se abra acidentalmente. Mas também uma vez que você tem a fita, você pode então realmente direito sobre a fita que você colocou em ISO 125 preto e branco. Ótima escrita. Sim, você pode realmente escrever na fita, e assim, novamente, você sabe que não só é preenchido lá, mas você sabe que filme é e a que velocidade ele está. Digamos que você tropeçou em cima desta câmera e está em dez tiros e você não sabe se tem filme nela ou não. Você não pegou a porta. Você não tem um slot de filme, você não tem uma janela. Você não tem como saber que o filme deles está lá? Você não sabe se esses dez tiros são apenas um tiro em branco onde você está testando ou eles são realmente dez tiros que você atirou. Como você sabe que há um filme na câmera? Bem, na verdade há uma maneira de saber. Em uma câmera manual se você aparecer lá rebobinar carretel. Mas, em seguida, não solte a engrenagem na parte inferior para que o quadro não retroceda livremente. Está preso no avançado. Então comece a rebobinar isso. Não faça isso muito duro porque se você fizer muito duro, você vai rasgar o filme. Mas tente rebobinar. Você vai notar que não pode ser rebobinar porque há filme lá dentro. Considerando que, digamos, esta câmera onde não há filme dentro, se eu fosse para rebobinar o carretel de rebobinar, ele iria apenas rebobinar. Não há filme, não há pressão. Mas se, novamente, se houvesse filme resistindo, o que há nesta câmera, ele não vai rebobinar. É assim que você sabe que há filme lá dentro. Isso faz sentido? Na verdade, mais duas coisas sobre toda esta questão é que algumas câmeras são bem legais como esta. Este tem um recurso de segurança no interior para que, espero, você possa ver isso quase como capa protetora no lado do carretel de tomada. Você carregaria o filme aqui, você o arrastaria para o outro lado. Isto tem duas vantagens. Um, ajuda o filme a carregar corretamente. Mas também, se eu abrisse esta câmera no meio de filmar um rolo, o tiro que estava no barril como tal seria perdido. Mas nenhum dos tiros aqui seria, ou pelo menos eles estariam muito mais protegidos da luz. Algumas câmeras têm características pouco legais como essa. Então, por fim, se você tem que abrir a parte de trás da câmera, digamos, você não pensou nisso e você não tem idéia de como dizer se há filme dentro ou você sabe que algo deu errado em que você rasgou o filme ou não rebobinando, algo está preso, algo não está funcionando. Como você pode abrir a parte de trás da câmera para verificar? Bem, novamente, pode ser tão óbvio, mas você precisa fazê-lo em algum lugar que não haja luz. Você pode comprar esses sacos de filme. Você colocava a câmera dentro e então você fechava o zíper, enrola-a e certificava-se de que não havia luz. Esses sacos têm essas mãos bem apertadas que você pode colocar suas mãos. Então você pode encontrar a câmera abri-lo, tocá-lo ser como, oh droga, há filme lá ou como se eu encontrar o problema, está tudo preso. Em seguida, feche o backup. Isso é muito melhor do que ter um quarto escuro porque, bem, obviamente, um verdadeiro quarto escuro será escuro o suficiente, mas toneladas de pessoas têm espaço que você acha que pode ser escuro, não é realmente escuro e ainda há luz e ainda pode danificar filme. Se você é um iniciante no entanto, e algo fica preso em sua câmera e você não quer tentar e abri-lo você mesmo e você não sabe realmente o que fazer. Traga a câmera para uma loja de câmeras e diga, você pode, por favor, desenvolver isso? E dá-lhes a câmara. Eles vão para trás, vão tirar o filme e depois devolvem a câmera. Eles estão muito melhor posicionados e preparados para fazer isso por você. Também é importante saber se você fizer um rolo para fora por si só, como, digamos que o filme faz rasgar e você acaba com isso. Obviamente, isso é desenvolvido sem exposição. Digamos que você acabe com este pedaço de filme subdesenvolvido. Não coloque em um recipiente como este. Por favor, deixe a luz entrar, você realmente precisa de uma lata preta completa como esta, uma lata blackout. Iniciantes, você não tem um desses, então não se estresse, apenas, apenas não confie neles, se seu rolo já foi exposto. Obviamente, uma vez que é vento no rolo como neste aqui, você pode apenas dar isso para a loja. Você pode colocá-lo nisso, colocá-lo em sua bolsa e protegê-lo. Mas esses transparentes fornecem um propósito protetor, não um propósito de parada leve. Outro erro comum em uma câmera seria se você acidentalmente apertar o botão Rewind automático muito cedo. Digamos que você tem cerca de 10 fotos em sua câmera automática e o que quer que aconteça, você aperta aquele rebobinar automático, ele faz um barulho e rebobinar a coisa toda na lata assim. Isso é bastante frustrante, obviamente, porque você tinha mais 26 tiros sobrando. Se você realmente adorou os primeiros 10 tiros e você não quer arruinar nem um deles, você não quer correr riscos, cortar suas perdas, desenvolver o carretel mesmo que haja apenas 10 tiros expostos, basta fazê-lo. No entanto, há uma maneira de recuperar o lead e recuperar o lead e ir novamente. Você pode comprar essas ferramentas funky chamado de retriever de chumbo de filme ou retriever líder de filme, você pode obter um na Amazon. Eu não tenho um, você não terá um. Obviamente, eles são muito mais fáceis se você tem um, mas há maneiras de fazê-lo com. Essencialmente, a maneira de tirar o papel é usar outra peça de filme. Eu normalmente uso esta peça, que é um carretel em branco que eu tenho desenvolvido e eu não tenho nenhum tiro volta sobre ele, então eu apenas cortei um pouco fora dele e isso é como um excesso de pedaço de filme. Mas as chances são de que se você é um iniciante e precisa filmar, você também não tem nenhum filme de acesso por aí. Eu acho que você também pode fazer isso com a liderança de um novo carretel. O que você quer fazer, eu vou basicamente inserir a orientação de cabeça para baixo naquele filme. O que você quer fazer é molhar a borda dele. Você poderia lamber, mas esses produtos químicos são um pouco nojentos. Então você iria alimentá-lo no carretel que você está tentando recuperar. Queremos entrar em uma situação uma vez que você colocá-lo em um pouco para que quando você girar o carretel de filme que você está tentando recuperar na direção que seria puxando o filme que acabamos de inserir. Estou virando assim porque isso seria puxar o filme que acabei de inserir. Se como está fazendo o que é bom, o novo filme que acabei de inserir vem com ele. Ao virar isso, está aceitando. Isso é uma coisa boa, isso significa que está preso. Agora eu acho que este grande carretel pegou a liderança do amarelo então eu vou apenas puxá-lo. Você está pronto? Dois, 1. Mais uma vez. Já te disse, não é assim tão fácil. Insira isso e eu vou virar isso. Vê o jeito que ele está aceitando? Três, dois, um. Peguei-o. Fico feliz que tenha funcionado. Então temos a borda do carretel no carretel. Se tivesse sido você, se sua situação, não precisaria recarregar isso na câmera, mas isso é importante. Em qual câmera o colocou? Então, para dizer que eu tenho o mesmo. Agora está carregado de volta na câmera. Lembre-se, a situação aqui era que nós acidentalmente rebobinamos o filme mais cedo, então nós tiramos 10 fotos que nós gostamos e então nós voltamos cedo. Agora recuperamos a pista. O contador de filmes tem recesso. Queremos voltar ao décimo tiro, mas sem arruinar nenhum dos que estão a caminho. Se começássemos a filmar agora, começaríamos a expor duas vezes todos os primeiros que filmamos. Mas digamos que você acidentalmente bateu o retrocesso estreito no tiro número 2 e você não se importou com os dois primeiros, você poderia apenas atirar agora, reconhecer que os dois ou três primeiros estão todos errados e depois continuar. No entanto, essencialmente quero fazer é que você quer minimizar a quantidade de luz entrando no filme. Se tiver a tampa da lente, coloque a tampa da lente. Você pode alterar a abertura para o valor mais alto, então F22. Então, novamente em contradição, você poderia mudar a velocidade do obturador para ser o mais rápido possível. Dessa forma, com a abertura, você está deixando a menor quantidade de luz entrar, mas com a velocidade do obturador, você está permitindo que ela seja exposta pela menor quantidade de tempo possível e, em seguida, com a tampa da lente sobre ela ou mesmo coberta com seu mão, então você pode atirar o seu caminho de volta para o número 10. Então, uma vez que você chegar lá, você pode ler todas as configurações e apenas continuar e você vai estar onde você está e todos os tiros no meio não serão duplamente expostos porque, sim, você expô-los de novo, mas você não expô-los a nenhuma luz nova. Isso faz sentido? Esperemos. Eu percebi que eu usei o SLR manual para demo carregar o filme depois que ele tinha sido acidentalmente re-executado de volta para a câmera. Em uma câmera manual, você nunca vai estar naquela situação em que você acidentalmente re-rodou o filme. Mas o princípio é exatamente o mesmo, funcionará exatamente o mesmo. Se você tiver uma câmera automática e acidentalmente a tiver reexecutado, coloque o filme de volta, cubra a lente, mesmo que você não tenha nenhum controle manual ou qualquer maneira de fechar a abertura e a velocidade do obturador. Basta cobrir a lente, certifique-se de que está super escuro e atirar o seu caminho de volta para o tiro que você estava tomando. Finalmente, o último pequeno erro que vou incluir, erro super fácil. Obviamente, provavelmente há toneladas mais. A última é que se você tiver um ponto e atirar ou um telémetro, lembre-se de remover a tampa da lente e observar esses dedos. A razão é que, ao contrário de um SLR, novamente, o telémetro ou, isto é apenas apontar e disparar, mas um telémetro ou um ponto e disparar, o visor é separado da lente, então quando você olha através do visor, você não vê o que a lente vê. Neste caso, se eu estiver olhando através do visor e eu tenho minha tampa de lente ligada, eu acho que minha visão está desobstruída. Eu sou como, “Oh, eu quero tirar uma foto disso, tirar uma foto, e então eu vou para a direita e tirar outra foto.” Pela tampa da lente, eu não saberia nenhuma diferença e então eu iria olhar e obter meus resultados. Obviamente, bem, eu posso perceber a meio caminho, mas remova a tampa da lente. Lembre-se de verificar. Da mesma forma, como em um ponto e tiro, esta câmera não deixa você fotografar quando a tampa da lente está fechada, que é legal, então ela tem que ser aberta. Mas é tão fácil descansar o dedo em algum lugar sobre a lente. Novamente, eu não reconheceria meus dedos aqui porque estou olhando por aqui e parece perfeitamente claro. Cuidado com os dedos, cuidado com a tampa da lente. É em um ponto e atirar ou telémetro, você não vai saber. Em um SLR, porém, pode ser óbvio. Mas se você olhar através e seus dedos estavam no caminho da lente, você poderia ver isso, porque você pode ver o que a lente vê. Nisso, se você já carregou um novo carretel em um telêmetro e então perceber que você disparou os primeiros cinco tiros com a tampa da lente ligada, se você for inteligente sobre isso, você pode rebobinar o carretel enquanto mantém a liderança e então ir em frente novamente e atirar os primeiros cinco e nada seria o mais sábio. Mas eu vou dizer que é um pouco mais difícil se você tiver disparado um meio aleatório tiros com o dedo ou com uma tampa de lente ligada. Seria muito mais difícil tentar retroceder exatamente um tiro sem arruinar os outros. Espero que tudo isso tenha sentido. Lamento que este seja um capítulo tão longo. Vamos dar uma olhada em realmente sair e atirar. 8. Dicas para fotografar na verdade: Sobre dicas para realmente filmar em filme. Na verdade, mandei uma mensagem a um grupo de amigos que filmam no filme, perguntando-lhes o que é algo que eles gostariam de saber quando começavam, e eu continuava recebendo o mesmo tema de respostas. Tenho duas categorias de dicas aqui. Primeiro, um monte de mais filosóficos, e sua abordagem para atirar, e sua mentalidade, e depois um monte de coisas muito práticas. As pessoas diziam esmagadoramente, não seja muito precioso, e não se preocupe muito em não tomar um tiro porque é caro ou você tem que fazer cada um valer a pena. Você só vai acabar se arrependendo de não tomar um monte de tiros, além disso você precisa atirar mais para aprender mais. A outra coisa que surgiu muito foi, não tenha medo de investir em filmes mais premium. Especialmente uma vez que você começa um pouco mais sobre ele, os resultados são perceptíveis e eu definitivamente acho que as cores são muito mais agradáveis. Sinta-se livre para experimentar também diferentes tipos de filme e diferentes tipos de câmera. Em seguida, tome nota do que você gostou e o que você não gostou sobre cores diferentes e grãos diferentes em comparação com outros. Quero dizer, anote, anote. Além disso, mantenha seus negativos seguros e organizados, e assim, você pode se referir de volta para descobrir quais imagens você realmente gostou que você filmou em diferentes tipos de filme, porque em 35 milímetros, está escrito na borda do filme negativo, apenas pelas perfurações. Sobre você obtê-lo e realmente atirar. Se você está filmando em um apontar e atirar, você deve usar seu flash com frequência, a menos que esteja realmente ensolarado. Obviamente, se é noite ou escuro, você vai ter o flash ligado, mas eu estou falando sobre os quartos mal iluminados, salas iluminadas tungstênio, dias mais escuros e nublados, momentos em que você acha que seria mais brilhante, mas câmeras percebem muito menos luz do que os nossos olhos. Nossos olhos são muito bons em se adaptar e se adaptar muito rapidamente a ambientes mais escuros e escuros. Se de alguma forma parecer um pouco escuro para você, garanto que a câmera acha que é muito mais escura. Isso é só um pouco de perspectiva. As câmeras percebem a luz de forma muito diferente e muito menos. Especialmente, apontar e disparar muitas vezes têm lentes fixas com aberturas realmente fechadas, então eles não deixam entrar muita luz desde o início. A fim de compensar por não deixar entrar muita luz, o apontar e disparar priorizará uma velocidade mais lenta do obturador em ambientes escuros. Uma velocidade mais lenta do obturador significará indivíduos desfocados. Para evitar isso, use seu flash. Apenas ligue-o. Também em geral ao fotografar em filme, mas particularmente ao usar um ponto e atirar, tente manter suas mãos o mais estável possível. Mesmo que você esteja no momento e seu sujeito está se movendo, e você está apenas tentando ser rápido e sincero, tente e apenas você, por uma fração de segundo, enquanto você tira a foto, mantenha o mais estável possível, porque se você se mover, então ambos você estará se movendo e seu assunto estará se movendo, e isso é definitivamente vai ser uma imagem embaçada. Considerando que pelo menos você pode reduzir uma variável e você não vai se mover, manter estável, e então obviamente, espero, seu assunto também não vai ficar embaçado. Ou, às vezes, há muito mais partes móveis. Segure seus tiros até começar a ouvir o avanço do filme. Não basta clicar nele e mover-se imediatamente. Isso é apenas um hábito melhor para entrar, novamente, ele só vai evitar ter um tiro, particularmente importante em um ponto e atirar ou descartável, ou algo menor e com uma lente [inaudível]. Outra coisa a notar ao fotografar em filme, especialmente se você está acostumado a digital, é que muitas vezes, a velocidade do obturador de câmeras de filme mais antigas não é tão rápido. Iniciantes, podem ignorar isto. Mas hoje, é comum para [inaudível] ter uma velocidade máxima do obturador de um de um segundo, ou 1/8.000th de um segundo mesmo. Considerando que os dois ponto-e-tiros que eu tenho, eles têm uma velocidade de obturador de 1-500º de segundo, 1/430º de segundo, respectivamente, que é pelo padrão de hoje, não tão rápido. Portanto, em condições brilhantes, essas câmeras pararão automaticamente com sua abertura para compensar o fato de que é uma luz brilhante e sua velocidade máxima do obturador não é ótima. Mas também é mais importante mesmo para uma lente manual ou inferior que você pode estar comprando ou fotografando com que a velocidade mais rápida do obturador pode ser muito menor do que você pensou que poderia ser capaz de usar. Portanto, se você é um fotógrafo que quer manter sua profundidade de campo rasa e abertura aberta, você pode ter que, em condições brilhantes, filmar com um filtro ND. Novamente, iniciantes, mas se você entende o que quero dizer, você vai saber o que quero dizer, se você sabe, você sabe. O próximo é focar. Obviamente, todos os pontos e filmagens baratos e descartáveis têm foco fixo, e então todas as outras câmeras ou outros pontos e filmagens terão um foco automático. Será básico, mas será tudo muito simples. mesmo vale para SLRs, que será foco manual na lente ou terá algum foco automático que é muito semelhante, mas uma versão mais básica das câmeras de Nova York hoje. Então você tem localizadores de alcance, que são foco manual. Mas o que eu quero falar e meu ponto é que há alguns pontos e tiros como este, que têm um foco manual, mas eles têm esses símbolos neles projetados para simplificar o processo de foco. Os símbolos serão um pouco confusos para iniciantes. Nesta lente, você pode se concentrar em três símbolos diferentes em uma única pessoa, duas pessoas, ou uma montanha, e claramente, que representa uma única pessoa ou retrato, um pequeno grupo ou infinito. O que é confuso é que você pode pensar que o símbolo da montanha é para se concentrar nessas vastas paisagens e objetos muito distantes porque é uma montanha. Mas, na realidade, essa câmera usa o símbolo da montanha para representar qualquer coisa que esteja a mais de cinco metros de distância, então a apenas 15 metros de distância, que é do outro lado de uma sala. Nesta câmera, isso é mais baixo agora, obviamente, este é o mostrador, mas nesta câmera, infinito é qualquer coisa além de sete metros. Em ambos os casos, isso é longe da lente, mas não é uma montanha. A razão que é assim e a razão na fotografia que você tem algo chamado foco infinito é porque à medida que os objetos se afastam cada vez mais da lente, todos eles se comprimem no que é percebido como sendo o mesmo plano de foco. A lente, em termos de foco, não será capaz de distinguir entre elas. É só que você chega a um certo ponto quando tudo está em foco. A maneira mais fácil de visualizar isso é se você imaginar que você está olhando para uma paisagem urbana ou você está olhando para o horizonte de Nova York, você sabe que muitos desses edifícios que você pode ver que parecem estar em uma linha são realmente várias centenas de metros de distância um do outro em distância, mas da sua perspectiva, todos eles se compactam juntos. Esta distância infinita e efeito é mais proeminente quanto maior a lente que você tem. O que estou entendendo é que se você é um iniciante usando essa câmera, você estaria usando esse foco de montanha muito mais vezes do que você pensa, qualquer coisa que esteja além de cinco metros da câmera. Então isso significa que a transição entre uma pessoa ou duas pessoas, ou um retrato ou um pequeno grupo, que também aconteceria mais cedo. A distância para uma pessoa é 1,5 metros e a distância para duas pessoas é de três metros. Você poderia facilmente ter um grupo de pessoas que está mais de três metros da câmera se você está tentando colocar todos no quadro, e se for mais de três metros, você pode ir no meio, ou então você vai estar a cinco metros na montanha. A razão pela qual eu conheço essas distâncias é porque se você virar a câmera de cabeça para baixo, há uma escala de distância nela, que tem todos os metros exatos e distâncias de pés para cada símbolo. Estes não estão definidos. Você pode girar o mostrador entre a lente. Você pode realmente focar significativamente mais perto do que uma pessoa ou uma distância recomendada por retrato. Mas é importante saber como as câmeras percebem a distância. Os próximos pedaços serão triviais para qualquer fotógrafo ou tal, mas eles são realmente importantes para iniciantes. Mas no final desta seção, todo o fim desta seção, eu vou circular de volta à exposição e latitude do filme, empurrando, puxando paradas de filme, e isso é tudo super importante, mas é muito técnico, modo que vai passar por cima cabeças iniciantes. Vou deixá-los pular para a próxima seção se eles não quiserem ouvir isso, mas qualquer profissional óbvio, basta ficar com os próximos pontos por enquanto e então vamos entrar no material de carne. Continuando sobre os símbolos, seja você um iniciante ou não, as câmeras de cinema têm algumas das características mais aleatórias e todas elas são únicas na forma como elas se apresentam. Existem algumas características completamente únicas, mas muitas vezes apenas as câmeras têm a maneira mais peculiar de fazer a mesma coisa. Alguns para o melhor, outros para o pior. É tudo uma vibração tão mista. Mas também, isso é parte da diversão e é parte da razão, novamente, porque os fotógrafos muitas vezes trocam câmeras, apenas aprendendo novas. É uma ótima idéia ir e tentar encontrar o manual on-line para sua câmera de filme específica. Há toneladas de recursos que têm todos esses manuais ainda de diferentes fabricantes e dessa forma, você pode descobrir o que esse botão estranho faz que você não tem idéia. Você também pode me enviar uma foto dele no Instagram DMs ou algo assim e eu vou ver se eu posso ajudar. Mas honestamente, talvez eu não fosse capaz. Muitos pontos e tiros em particular têm todos esses modos de consumo, que são um pouco engenhosos e um pouco tolos, e muito mais bem-intencionados do que são práticos. Isso ocorre porque esses modos não podem realmente fazer muita diferença mesmo se eles quisessem, eles são tão limitados e retidos por que lente está realmente na câmera? Quão aberta está a abertura? Que velocidade de filme você colocou na câmera? Há toneladas de fatores diferentes em jogo. No entanto, aqui estão alguns dos realmente comuns e o que eles tentam fazer. Se você ver uma senhora ou uma menina às vezes usando um chapéu, isso é um modo retrato e que vai tentar priorizar uma profundidade de campo mais rasa, então uma abertura mais aberta. Se você vir um símbolo de montanha, isso é para fotografia de paisagem. Isso não tem a ver com o foco ou o símbolo de que falei há um minuto. Este é um modo e tem muito mais a ver com a abertura e a profundidade do campo. Se você vir uma flor que é o modo macro, que prioriza os objetos de foco que estão mais próximos da lente. Uma pessoa correndo seria o modo esportivo. Isso está tentando priorizar uma velocidade mais rápida do obturador para capturar movimento rápido. Então, se você vê uma lua ou estrelas, isso é um modo noturno e que está priorizando uma velocidade mais longa do obturador para não um lapso de tempo, mas para deixar mais luz entrar porque a cena é muito mais escura. Em seguida, o próximo conjunto de símbolos que você pode ver também modos, são os mais avançados. Mas não se preocupe se você não entender isso porque estes não são apenas modos de filme, estes são modos e princípios de fotografia, e eles existem em praticamente todas as câmeras, todas as novas câmeras. Primeiro, eles levam muito tempo para se acostumar e aprender de qualquer maneira, mas também, há toneladas de outros recursos mais detalhados no YouTube e no Skillshare que são mais apenas baseados em fotografia. Mas de qualquer forma, você tem o M, que significa modo manual, então controle total de tudo. O modo AV é o valor de abertura ou o modo de prioridade de abertura. Aqui é onde você ajusta a abertura e o ISO, e então a câmera compensa com um obturador automático. Eu uso isso para 95 por cento de todos os cenários de filmagem em fotografia em todos os tipos de câmeras. Adoro o modo de prioridade de abertura. TV significa valor de tempo, que é essencialmente o modo de prioridade do obturador, então você ajustar e definir qualquer velocidade do obturador que você deseja e ISO, e então a câmera compensará com uma abertura automática. Em uma câmera digital, você poderia separá-los na ISO em auto para todos esses modos, mas eu não acho que há muitas situações em que você gostaria de fazer isso. Novamente, no filme, o ISO é fixo, então se você está definindo um ISO diferente do filme que você colocou, é porque você está deliberadamente tentando empurrar ou puxar o filme. Em seguida, P significa programa automático, que é muito perto de auto. A abertura e a velocidade do obturador são automáticas. Em seguida, você pode compensar definindo a ISO, definindo se o flash está ligado ou desligado, e configurando a compensação de exposição por uma parada ou parada acima. Por último, em diferentes botões e recursos, muitas vezes há uma opção de verificação de bateria denotada com um C em diferentes câmeras. Às vezes, são opções alinhadas com o ligado e desligado, por isso seria ligado/desligado/C. A verificação da bateria é uma das características que se houver, haverá diferentes em cada câmera. Às vezes, emite um sinal sonoro, às vezes pisca uma luz, às vezes pisca uma luz a velocidades diferentes ou a um brilho diferente para indicar se a bateria está cheia, ou quase vazia, ou precisa ser trocada. Novamente, isso é tudo algo que você teria que procurar em seu próprio manual. A outra coisa que a verificação da bateria pode fazer é que no visor de um [inaudível], ele pode acionar o medidor de luz e ele vai piscar todo o caminho para cima se a bateria estiver boa. A outra coisa peculiar que leva muitas pessoas de surpresa quando eles começam, especialmente se eles estão em um pequeno apontar e atirar com uma pequena tela, é se você tem um papel e a bateria dentro, e você está a meio caminho usando a câmera, mesmo quando você desligá-la, a tela parece permanecer ligada e a contagem do obturador permanecerá lá. Este é o modo super baixo consumo de energia, então não se preocupe com isso. Não há nada que você possa fazer. Só vai estar lá. Vai durar idades e idades. Última coisa em baterias, se você souber que você não vai usar uma câmera por um tempo, ou você está guardando no armazenamento, ou você sabe que você está indo em uma grande viagem e você está deixando o outras câmeras em casa, basta tirar as baterias. É muito melhor para eles se eles não são armazenados com as baterias em mais de um longo período de tempo, que pode causar vazamento e vazamento de bateria pode causar corrosão e danos, e você não quer isso. Finalmente, sobre a exposição e latitude, você pode passar anos aprendendo sobre exposição. É uma parte tão massiva da fotografia e um tópico tão massivo. Mais uma vez, vou tentar ficar tão perto do que é único para filmar. Iniciantes, você pode simplesmente pular isso ou ouvir passivamente. Não se preocupe em tudo. Isto é material avançado para pessoas que já têm um conhecimento em fotografia. Eu vou explicar as coisas, mas vou explicar algumas coisas mais do que outras e eu não vou me debruçar sobre as explicações porque novamente, muitos destes são mais princípios na fotografia e há muitos recursos mais aprofundados disponíveis online. Vamos começar rachando. Minha maior dica para quem vem de experiência em digital, é com filme, você só precisa expor corretamente suas imagens. Expor demais, se alguma coisa, mas definitivamente tente não subexpor. Eu definitivamente formado um hábito em digital, especialmente fotografar arquivos brutos, é que eu iria expor para os destaques e, em seguida, na edição, Eu posso trazer todas as sombras como você reter sobre as informações nas sombras. Obviamente, eu priorizaria expor o assunto corretamente e ter o assunto tão bem iluminado quanto eu puder. Mas em situações de iluminação difíceis ou de alto contraste ou complicadas, eu recorria a isso exposto à tática de destaques, suponho. Como qualquer pessoa no digital sabe, você não pode reter nenhuma informação em destaques completamente explosivos. Portanto, esse hábito de subexpor um pouco não é ruim, mas você precisa mudar ativamente sua mentalidade quando estiver filmando. Na fotografia digital, quando alguém fala sobre uma imagem superexposta ou explodida, você imagina instantaneamente uma imagem toda brilhante e branca com destaques completamente cortados. No filme, isso não é necessariamente assim. O filme ainda pode ser absolutamente superexposto e irrecuperavelmente, mas tem uma incrível tolerância a ser superexposto e você pode manter detalhes nos destaques. Novamente, não se você exagerar, mas muito mais do que com digital, e especialmente para filme negativo de cor. Essa capacidade de tolerar múltiplas paradas de exposição acima e abaixo da exposição correta é a latitude de um filme, que eu sei que mencionei em seções anteriores algumas vezes, e eu disse que voltaria a ele. Então, aqui estamos nós. Agora, antes de ir mais longe para a latitude, estou falando de filme negativo a cores aqui. A inversão de cor e o filme de slide têm uma tolerância muito menor a serem expostos incorretamente e se comporta muito como digital. Se você precisa empurrar ou puxar filme slide, novamente, vamos vir para empurrar e puxar em um segundo, eu recomendo que você dê instruções para o laboratório para empurrar ou puxar o filme o processo de desenvolvimento, porque é muito menos provável e muito menos recuperável ao digitalizá-lo em diferentes brilhos. Além disso, o filme preto e branco também é bastante desejável para expor corretamente. É muito menos comum empurrar e puxar filme preto e branco. Uma nota muito importante é que, mesmo em filme colorido negativo, você não pode ser como, “Eu vou apenas expor demais o tempo todo. Vai ser grandioso.” superexposição tem um efeito na imagem. Muitas vezes o torna mais saturado, o que às vezes pode ser um efeito desejado. Mas também, outras vezes, pode haver essas mudanças de cores e pequenas mudanças nos tons. É importante saber que, embora o filme possa tolerar ser superexposto, a imagem não será idêntica se tiver sido exposta corretamente. Além disso, última pequena ressalva é que há uma variação dentro do filme colorido também. Filmes mais baratos geralmente têm menos de uma latitude, e então há uma variação entre diferentes estoques e diferentes marcas também. Começarei por esclarecer rapidamente o que significa uma parada de luz porque vou começar a virar a palavra “parar” muito, e se você não sabe o que isso significa, isso não vai fazer nenhum sentido. Aumentar sua exposição em uma parada de luz significa deixar entrar duas vezes mais luz e diminuir sua exposição em uma parada significa reduzir para metade a quantidade de luz permitida. Agora, esta ciência é fácil e direta. Bem, porque você está tendo e dobrando a luz, esses incrementos são exponenciais. Fica um pouco mais complicado quando se fala em ajustar por mais de uma parada. Por exemplo, se você superexpor por duas paradas, é na verdade quatro vezes a quantidade de luz que está chegando ao poder de dois, e se você superexpor em três paradas, na verdade, é oito vezes a quantidade de luz que entra. É a base dois, é como binário. No entanto, uma vez que este clique, você notará que muitos dos termos e números comuns na fotografia se movem em incrementos de uma parada e muitas vezes são paradas separadas entre si. Por exemplo, ISO, 100, 200, 400, 800, 1600, esses incrementos estão dobrando o número. Mas isso não é uma coincidência porque está subindo em paragens de luz. Em cada aumento, a ISO é duplicada, tornando-se ERA sensível, deixando entrar duas vezes mais luz. ISO 100-200 é um aumento de uma parada. ISO 200-400 também é um aumento de uma parada. Da mesma forma, com velocidades comuns do obturador, 1/130 de segundo, 60º de segundo, 1/125 de segundo, 1/250 de segundo, 1/500 de segundo, 1/1.000 de segundo, em cada um desses incrementos, você está indo para o outro lado, mas você ainda está se movendo em paradas, cada vez, você está diminuindo para metade a quantidade de luz permitida. Com paradas F também, F1.2, F1.4, F2, F2.8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22. Agora, por causa de como o F-stop é calculado, é uma fração, então esses incrementos não estão dobrando os números, mas eles ainda estão se movendo em paradas. Eu não vou rever a explicação, mas F1.2 para F1.4 é uma parada de luz. É exatamente o mesmo passo que ir de F8 para F11. Em cada caso, você está reduzindo pela metade a quantidade de luz permitida. Sim, você pode escolher os valores intermediários da ISO 160, uma velocidade do obturador de 1/50 de segundo, F-stop de F22. É mais comum ouvir os que sobem em paragens. Finalmente, voltamos à latitude e empurrando e puxando o filme. Espero que já tenha ouvido falar do termo “empurrando e puxando filme”. Eles entram em jogo tanto quando fotografam quanto quando se desenvolvem. Está praticamente ligado. Mas vou continuar desenvolvendo na próxima seção. Você empurra e puxa o filme usando a compensação de exposição e a velocidade do obturador, mas é mais comum ajustar manualmente a ISO. Isso também é comum ao filmar filme expirado. Eu só vou usar nossa ISO como exemplo, mas você poderia compensar de outras maneiras, mas o princípio é o mesmo. Se você os empurrasse enquanto atira, você estaria subexpondo. Então definir o seu ISO mais alto do que a classificação no filme na verdade é. Essencialmente, você está dizendo à câmera que o filme é mais sensível à luz do que na verdade é. Assim acelerando suas exposições e sua velocidade do obturador, e deixando menos luz e subexpondo o filme. Mas por que você iria querer fazer isso? Você pergunta. Bem, digamos que em uma situação de pouca luz onde você queira tentar manter uma velocidade mínima do obturador para que seus sujeitos não se desfoquem. Especialmente se você estiver filmando com uma câmera automática, você gostaria de dizer à câmera o ISO incorretamente que você pudesse dar a impressão de que o filme é mais sensível do que é, permitindo que você mantenha que maior velocidade do obturador. Sim, todas as suas imagens serão subexpostas, mas esse é o objetivo de empurrar. Quando você subexpõe assim, geralmente significa que você vai ter que manter o filme no processo de desenvolvimento por mais tempo e, assim, você está empurrando. Mais uma vez, vou falar nisso na próxima seção. Se você fosse puxar o filme enquanto filmava, você estaria fazendo exatamente o oposto. Você estaria definindo seu ISO mais baixo do que a taxa de filme em ISO. Uma ISO inferior sendo menos sensível retarda sua exposição e, assim, deixa entrar mais luz, daí a superexposição. Para ilustrar este efeito e exposição ao filme, há um grande post de blog sobre Petapixel intitulado como efeitos de exposição filme e é aqui que estes gráficos encantadores vêm. Obrigado a eles por juntá-los. Eles tiraram as mesmas fotos em exposições diferentes e depois digitalizaram com o mesmo brilho. Para ser claro, essas imagens são depois de terem sido corrigidas durante a digitalização. Esta imagem do cara com a camisa vermelha foi filmada no Fuji 400H, e então esta da garota com a planta foi baleada no Portra 400. Ambos os filmes conhecidos por uma boa latitude de exposição. Você pode ver claramente em toda a faixa de 13 paradas, seis paradas abaixo, corretamente expostas, e depois seis paradas acima, que, o filme funciona ridiculamente bem, especialmente quando superexposto. Se você está vindo do digital, seis paradas superexpostas não seria assim. Mesmo três paradas superexpostas pareciam drasticamente diferentes mesmo depois de serem corrigidas. Ainda há alguma margem de manobra na subexposição. Mais para Portra, mas não mais do que uma parada ou duas. Como eu disse, ao contrário do digital, você não deveria subexpor o filme a menos que precise. De qualquer forma, isso encerra esta seção. Espero que tenha sido útil. Espero que houvesse muitas dicas para realmente sair e filmar, e isso esclarece a exposição e a latitude de exposição e empurrando e puxando o filme. Vamos para a seção final, que está desenvolvendo e escaneando. 9. Entender desenvolvimento de negativos, digitalizando e impressão: Para a seção principal final, compreensão, desenvolvimento, digitalização e impressão. Tive a chance de ligar para o meu laboratório local, Câmeras Conns, para tirar algumas filmagens de seus processos e equipamentos para que eu possa sobrepor e mostrar a vocês enquanto eu falo sobre os fundamentos básicos de desenvolvimento. Imaginei que é e seria um processo muito difícil visualizar se você nunca viu como é o desenvolvimento de filmes, então aqui está uma pequena espreitadela atrás da cortina enquanto eu vou. Quando você for desenvolver seu filme no laboratório, você entregará seu recipiente, que provavelmente será negativo de cor, então processo C-41, então tudo muito simples. Obviamente, esta cauda não vai ficar para fora porque você vai tê-lo rebobinado todo o caminho para o filme. Realmente não importa se é, apenas se você nunca rebobinar todo o caminho e é assim, certifique-se de dobrá-lo ou marcá-lo para que você saiba que é um rolo acabado e não novo rolo. Tem algo a ver com o laboratório. Obviamente, eles desenvolverão o que você lhes der, mas apenas para sua própria referência. Se você está assistindo isso da Irlanda e em Dublin, eu recomendo vivamente Conns. Eles são tão consistentes com seus resultados e eles são super som. Se você estiver nos Estados Unidos, tente ir a uma loja de câmeras, ou a um laboratório de filmes, ou em algum lugar, um especialista. Eu realmente tive um monte de filmes desenvolvidos nos Estados Unidos vários verões diferentes que eu estava lá. Na minha experiência pessoal, menos que você precise, eu evitaria articulações de farmácia, como CVS, Rite Aid, qualquer um deles para o desenvolvimento de filmes. Eles oferecem desenvolvimento, mas nunca faça isso internamente, que é óbvio se você pensar sobre isso, mas as pessoas podem presumir que sim. Cada rolo tem que ser enviado para fora e então pode levar semanas para voltar. Pela minha experiência, de novo, nunca é pontual. Além disso, rolos podem se perder. Às vezes não devolvem os negativos ou cortam estranhamente. Muitas vezes, se você receber digitalizações, você vai obtê-los em um CD, que é apenas um meio tão estranho para transferência nos dias de hoje. Agora é tão raro encontrar um computador ou um laptop com uma unidade de disco que você pode realmente obter os arquivos fora, e você raramente pode obter o CD apenas. Você tem que pagar por impressões digitais mesmo que não as queira. Como eles os processam nesses grandes centros de massa, eles quase sempre ignorarão qualquer tipo de instruções especiais de você. Além disso, na minha experiência, as cores nos escaneamentos estavam sempre muito desligadas, como fora. O que foi realmente bastante surpreendente para mim porque eles supostamente, eu os trouxe para laboratórios oficiais Kodak ou Fuji dependendo da farmácia. Mas de qualquer forma, você pode digitalizá-los novamente você mesmo e deixar que seja conhecido que eu tive uma experiência realmente boa com laboratórios de filmes adequados nos Estados Unidos. Quando entro em um laboratório de filmes, praticamente, peço sempre que o rolo deles seja desenvolvido e escaneado, é isso. Os arquivos digitalizados serão entregues em seu e-mail, às vezes um USB ou um CD, dependendo de onde você estiver, mas hoje em dia, em grande parte , ele será enviado por e-mail com um serviço como WeTransfer. Então, crucialmente, volto à loja para recolher os negativos. Dessa forma eu posso armazená-los e digitalizá-los eu mesmo ou ter o seu redigitalizado novamente, e eu posso até tê-los digitalizado para uma resolução mais alta do que eu inicialmente tinha eles digitalizados para, que eu vou chegar em apenas um segundo. Mas, por favor, mantenha e organize seus negativos. Não posso afirmar isso o suficiente. Eu no passado tive negativos destruídos ou não coletados, e eu me arrependo até hoje tanto. Lotes específicos de fotos que eu alguma forma eu esqueci de coletar ou escolhi não coletar, e eu tenho todos os negativos de diferentes anos, e eu sou como, “Ah.” Isso me irrita tanto que eu não os tenha, então colete seus negativos. Embora eu recomendo, em geral, que você imprima seu trabalho, eu tenho várias razões pelas quais eu nunca optar por aqueles 6 por 4 polegadas impressões. Número 1, essas impressões são de tamanho novidade, elas são muito pequenas, mas também uma vez que você tem um certo número delas, não há como exibi-las, e elas acabarão em uma pilha em uma gaveta. Além disso, também não há nenhum ponto em imprimir fotos ruins ou exposições perdidas, e em qualquer rolo dado, haverá apenas um punhado que são seus favoritos. Em segundo lugar, eu quase sempre editarei minoralmente a digitalização, então não na mesma medida que eu editaria uma foto que eu tirei digitalmente, mas às vezes o balanço de branco pode estar um pouco fora ou a imagem precisa ser cortada. Portanto, as varreduras são muito mais úteis para mim. Em terceiro lugar, vou 99% do tempo visualizá-los e compartilhá-los digitalmente, pelo menos primeiro. Em quarto lugar, e por último, se eu quiser que eles sejam impressos, ainda posso fazê-lo a qualquer momento. Na verdade, eu posso escolher apenas obter os melhores impressos para fora do lote, e eu posso imprimir em um tamanho maior do que o pequeno tamanho novidade, e eu posso fazer isso depois de quaisquer pequenas edições foram feitas. Assim, a imagem que é impressa é na verdade a imagem final que eu quero. Ao desenvolver filme, o processo básico é, agora, obviamente, isso difere completamente dependendo da técnica que você está usando, mas geralmente a primeira coisa seria que o filme é preparado e pré-lavado. Em segundo lugar, ele será colocado em um banho químico em desenvolvimento ou vários, seguido por um banho de parada, que muitas vezes é apenas água para parar e completar o processo de desenvolvimento. Isto é seguido por um produto químico de fixação ou, em alguns casos, um produto químico de fixação de alvejantes, que é frequentemente encurtado para blix, para remover e, bem, dissolver quaisquer cristais de halogenetos de prata que sobram, deixando apenas a prata medalha. Em seguida, isso é seguido por lavar quaisquer produtos químicos restantes e secar o filme. Então, finalmente, os negativos ou positivos para filme de slide serão cortados e digitalizados. Diferentes processos podem envolver vários banhos, e também são freqüentemente sensíveis ao tempo ou à temperatura. Então você deve ser preciso com seus horários e transferências, e também os produtos químicos devem estar em certas temperaturas. Percebi que ao explicar as etapas do processo lá, que isso é realmente em princípio e não dependendo de onde você está desenvolvendo, ele vai completar diferente. Em laboratórios e em qualquer loja ou local de nível industrial onde eles estão desenvolvendo rolos a granel, eles terão máquinas grandes que são completamente automatizadas, que são fechadas, onde você coloca o filme e então ele faz exatamente o mesmo processo Uma e outra vez com produtos químicos à temperatura certa para o tempo exato. É tudo muito fácil. Em seguida, eles podem ajustar manualmente as configurações dessas máquinas para diferentes tipos de filme e assim por diante. Essas diferentes etapas se aplicariam mais se você estiver desenvolvendo em casa onde você estará mergulhando dentro e fora de seus próprios banhos no escuro, ou tudo pode acontecer dentro um tanque de desenvolvimento autônomo onde você está derramando os produtos químicos em determinados momentos, depende da configuração. O princípio dos passos ainda é o mesmo, mas parece um pouco diferente em lugares diferentes. filme preto e branco tradicional é o mais simples de desenvolver, e é por isso que a maioria das pessoas que se desenvolvem em casa ou apenas desenvolvem filme preto e branco ou começam a desenvolver filme preto e branco. Não só é muito simples, mas também é mais barato. Normalmente, tem apenas uma camada de emulsão sensível à luz que é sensível apenas ao valor ou densidade da luz, não por cor. Portanto, isso torna muito mais simples e você tem mais espaço para erros. Depois, há o processo de desenvolvimento C-41, que é usado principalmente para filme negativo de cor. É, de longe, o processo de desenvolvimento mais popular. É o que seu laboratório usará para qualquer filme colorido negativo que você desenvolver. O filme colorido tem várias camadas de emulsão sensível à luz, cada uma sensível a uma cor diferente. É um pouco mais difícil de se desenvolver, pois você deve ser muito mais preciso com tempo e a temperatura do que com o filme preto e branco, mas ainda é muito viável. Basta notar que o filme C-41 muitas vezes não tem um banho de parada, muitas vezes o blix vai entrar com o desenvolvedor. Depois, há E-6, que é o processo de desenvolvimento usado para reversão de cor ou filme de slide. filme E-6 também possui várias camadas de emulsão sensível à luz, e durante o processo de desenvolvimento, são utilizados vários banhos em desenvolvimento, bem como um banho de reversão que transforma a imagem de prata negativa em cada camada em uma transparência positiva. Embora existam mais etapas, o processo não é muito mais difícil do que o C-41, apenas o processamento E-6 é incrivelmente específico para a temperatura, ainda mais do que o C-41. Isso significa que o controle preciso da temperatura é crucial para o sucesso. Novamente, ainda é possível em casa, mas você gostaria de estar muito confortável desenvolvendo C-41 primeiro. Os produtos químicos E-6 geralmente também são mais caros e têm uma vida útil mais curta, uma vez que são misturados, que logicamente torna bastante difícil para as pessoas em casa que não estão se desenvolvendo o tempo todo ou a granel. produtos químicos E-6 em geral são menos comuns e podem ser muito mais difíceis de obter em certas partes do mundo. Em seguida, há o processamento cruzado, que é o desenvolvimento deliberado do filme em um processo químico diferente do qual o filme foi projetado para. Então desenvolvendo filme de reversão de cor com C-41 e vice-versa, filme negativo de cor com E-6, o caminho errado redondo essencialmente. O processamento cruzado cria mudanças de cor malucas e mudanças de exposição, adicionando contraste e também removendo-o dependendo do que você faz. Fica muito complicado ao prever os resultados do processamento cruzado, e algumas pessoas fazem isso porque tentam compensar ao filmar, sabendo que vão cruzar o processo do filme. Pessoalmente, eu sou um grande fã de tentar replicar cores como elas são ou como versões mais bonitas. Pelo menos por enquanto, o processamento cruzado não é nada atraente para mim. Eu acho que para ser honesto, alguns dos turnos parecem simplesmente horríveis, mas então também parece legal e cada um para o seu próprio, é a sua arte. Finalmente, no desenvolvimento de processos, só porque eu disse que iria mencioná-lo brevemente antes, filme instantâneo, como Polaroids. Eu tenho um aqui infelizmente, mas quando você tem um Polaroid, obviamente ele tem aquele olhar realmente icônico. Se alguém já usou uma câmera Polaroid, quando você compra um filme, eles vêm com este pacote apertado, quase quadrado, e você coloca. A primeira coisa que acontece é que um espaço em branco é pulado para fora da câmera. Uma vez que isso se foi, todo o resto do filme está pronto para ir em uma fila como soldados, e o primeiro está pronto para ser exposto, então a câmera o expõe e não imprime. Eu acho que algumas pessoas pensam que Polaroids imprimem as imagens, mas na verdade o que acontece é, você sabe como filme instantâneo tem uma forma realmente icônica com a borda branca, mas então há uma borda branca mais espessa em uma extremidade, lá dentro, há produtos químicos, desenvolvendo produtos químicos. Depois que a foto é tirada, quando o filme é ejetado da câmera, os produtos químicos são espremidos para fora dessa bolsa e através da imagem, e assim que isso acontece e a foto sai, ela começa a se desenvolver no local. A propósito, você não deve sacudi-los, e a razão pela qual as pessoas os mantêm na escuridão, eu não sei se é realmente melhor ou não, mas tem a ver com o desenvolvimento que está acontecendo. Agora, como eu mencionei na última seção, você pode empurrar e puxar filme enquanto filma, mas na realidade, isso realmente se refere ao processo de desenvolvimento, o que você tem que fazer durante o desenvolvimento para compensar o que você tinha que fazer enquanto tiroteio. Se você subexpor por duas paradas durante a filmagem, você pode compensar estendendo o tempo de desenvolvimento e empurrando-o em duas paradas. Empurrar filme é bastante eficaz, mas adiciona contraste à imagem. Da mesma forma, se você superexpôs durante a filmagem, você poderia compensar encurtando o processo de desenvolvimento, puxando assim o filme por um certo número de paradas. Mais uma vez, porém, isso não é sem consequências. Puxar filme, especialmente por mais de uma parada, não tem um bom efeito em uma imagem. Na verdade, ao sobrepor um filme que tem muita latitude, como um filme colorido negativo, seria muito melhor e será muito mais recomendado apenas desenvolvê-lo normalmente e depois compensar ao digitalizar, em vez de realmente puxar o filme. Puxar filme tem muito mais de um impacto dramático na imagem do que empurrar filme. Portanto, puxar filme é muito menos comumente solicitado, exceto em reversão de cor ou filme de slide onde você pode precisar puxar o filme porque ele não tem a mesma latitude. A moral da história é, ainda é uma boa idéia para obter a sua exposição direito ao fotografar. Isto é apenas algo que você pode fazer se você está preso em uma situação durante o tiro ou se você cometer um erro durante o tiro. Agora, eu sei que os termos empurrar e puxar são realmente confusos e fáceis de errar ou misturar sobre qual é qual, então, alternativamente, ao dar instruções ao seu laboratório , você não precisa necessariamente dizer : isso foi empurrado por duas paradas?” Em vez disso, explique a eles que você subexpôs por duas paradas e eles saberão que significa que você quer que o filme seja empurrado. A última coisa que quero mencionar é digitalizar. A digitalização na superfície é muito simples. Os negativos são escaneados usando um scanner, e eu não vou mergulhar muito nisso. Tecnicamente, você poderia usar um scanner na parte superior da sua impressora em casa, mas há scanners muito melhores disponíveis quando se trata de obter um resultado de alta resolução. laboratórios terão scanners especializados com suportes para tamanhos de filme e tipos de filme, tudo para acelerar o fluxo de trabalho e a granel. Quando você obtém um rolo desenvolvido no laboratório e, em seguida, você pede digitalizações, as varreduras padrão que você obterá serão JPEGs que têm cerca de 2-5 megabytes de tamanho e eles serão perfeitos para visualização em telas e para pequenas impressões. A resolução de pixels será decente em 2.500 pixels por 3.500 pixels. No entanto, a resolução real quando comparada à impressão será bastante baixa. O DPI ou pontos por polegada. Aumentar o DPI aumenta a quantidade de informações no arquivo, aumentando assim o tamanho que ele pode ser impresso. Para telas e visualização na Web, 72 DPI é perfeito, e é provavelmente o que você obteria por padrão com sua varredura para JPEGs. Você nem notaria, mesmo que fossem mais do que isso, a menos que você estivesse editando-os em um software profissional, porque a resolução de pixels ainda é muito maior do que telas HD. Agora, todos os laboratórios oferecerão, se você o solicitar, a capacidade de ter seus negativos escaneados como JPEGs maiores ou TIFFs mais prováveis e descompactados. TIFFs são arquivos muito maiores para preservar a qualidade para edição, impressão e arquivamento, comparáveis em alguns aspectos a fotografar cru em uma câmera digital. Provavelmente custará mais para obter varreduras TIFF, pois elas demoram mais por imagem. Embora eles sejam ótimos para salvar e ter, se você for um fotógrafo, há duas razões pelas quais os laboratórios não oferecem varreduras TIFF por padrão. Número 1, eles são muito mais trabalho, mas Número 2, a pessoa média ou consumidor não vai notar, mas também não precisa de um arquivo de tamanho TIFF. Se você é um iniciante ou inferno até mesmo um profissional, não se sinta como porque eu mencionei que JPEGs são de baixa qualidade, que um TIFF é algo que você precisa. Os tamanhos de TIFFs em um disco são realmente grandes. Digamos que alguns consumidores obtiveram varreduras TIFF e, em seguida, eles os colocaram em seu telefone, que ocupariam tanto espaço desnecessário, e novamente, nós não notaríamos a diferença de qualidade em tudo em uma tela. Na verdade, se você tentou postar um TIFF descompactado no Instagram, quase certamente iria falhar o aplicativo. O algoritmo de compressão quebraria. Os arquivos TIFF são para fotógrafos com discos rígidos e são projetados para edição e, como em um arquivo raw digital, você exportaria JPEGs de seu software de edição, do Lightroom para compartilhar on-line. Esta é a grande coisa sobre o filme, porém, porque a resolução é quase infinita. Não quieto, vai ficar muito granulado se você ficar enorme, mas é mais limitado pelo quão bom seu scanner é, mesmo se você filmou em uma câmera descartável, o que é louco. Se você obtiver negativos digitalizados como JPEGs pequenos, mas manter os negativos, abaixo da linha em qualquer estágio, você pode obter o negativo novamente em uma resolução muito maior se for necessário para impressão, etc filme de formato médio e filme de grande formato com os negativos sendo muito maior do que 35 milímetros, têm ainda mais potencial, ea qualidade é apenas loucura. É por isso que tantos fotógrafos impressos e revistas ainda fotografam formato médio. Você poderia colocá-lo em um outdoor. Ao contrário do 35 milímetros, que ainda é usado hoje para vídeos musicais e para filmes de Hollywood, a qualidade do IMAX ainda não foi igualada pela mais recente em câmeras de cinema digital. Em geral, para impressão, lembre-se de telas é 72, o DPI mínimo recomendado é 240-300 DPI, então vamos chamá-lo de 300 DPI para impressão. Portanto, dependendo do tamanho de uma impressão que você deseja fazer, você digitalizaria seu arquivo muito mais de 300 DPI. As pessoas recomendam, para fins de arquivamento, verificar negativos em um mínimo de 2.800 DPI, mas mais como 3.000-4.000 DPI. Para lhe dar uma idéia de tamanhos de arquivos e resoluções de pixels, e por favor note que estes podem variar muito com tantos fatores, mas de qualquer maneira, 35 milímetros negativo digitalizado como TIFF em 2.800 DPI será cerca de um arquivo de 30 megabytes; em 4.000 DPI, ele terá cerca de 60 megabytes, então o dobro do tamanho do arquivo com uma resolução de pixels de 4.000 por 6.000 pixels; então uma varredura de formato médio em 4.000 DPI pode estar em qualquer lugar de 70 megabytes a 120 megabytes, e a resolução de pixels haveria cerca de 8.000-10.000 pixels em ambos os lados. Em seguida, uma varredura TIFF de grande formato a 4.000 DPI seria algo como facilmente 500-600 megabytes por imagem, que é um arquivo maciço, e a resolução de pixels haveria algo como 20.000 pixels no curto lado, coisas tão ridículas. Uma advertência final, eu sei que você poderia imprimir uma imagem 72 DPI, bastante grande, e não notar. Nove em cada 10 vezes, as pessoas não notariam, especialmente se eles estão afastados da impressão digital. Não estou recomendando que faça isso, mas honestamente ficaria surpreso. Eu acho que é apenas importante notar que as pessoas podem ficar muito penduradas sobre os aspectos técnicos e tudo tem que estar nesta resolução para ser perfeito, mas também o consumidor médio é tão raramente imprimindo em qualquer tipo de tamanho grande. Se você está imprimindo em papel fotográfico de alta qualidade ou tela, eu me surpreendeu honestamente com alguns arquivos muito baixos res e eles ficam ótimos. Na verdade, eles parecem melhores do que ótimos. Em seguida, extremamente rapidamente, impressão de câmara escura. O que é impressão de câmara escura? Bem, essencialmente um negativo é montado, uma luz é brilhada através dele sobre um pedaço de papel fotográfico sensível à luz, que está se configurando em uma emulsão em desenvolvimento, e uma exposição é criada na página, basicamente impressão com luz em vez de tinta, um pouco como uma enorme foto de filme instantâneo. Quase certamente exigirá algumas tentativas para obter a exposição da impressão correta, mas exatamente como tirar uma foto, isso é baseado em quanto tempo a luz é brilhada através do negativo e no papel. Impressões de câmara escura podem ser muito agradáveis, embora a impressão digital tenha percorrido um longo caminho e também seja muito agradável. O que as pessoas às vezes fazem é que eles peguem sua impressão de câmara escura, que veio basicamente diretamente do negativo, e então eles vão escanear essa impressão para que ela possa ser explodida ainda maior. Mas esse é um assunto totalmente diferente. Finalmente, armazenar negativos. Por favor, colete e armazene seus negativos. Se você não tem feito isso até agora, eu recomendo que você comece, comece no seu próximo rolo. Mais uma vez, tão útil para redigitalizar se você quiser que eles sejam impressos. Se você quiser fazer uma impressão de câmara escura, você vai precisar do negativo. Estou no meio de reorganizar todos os meus próprios negativos, então não tenho nenhum sistema legal para mostrar a vocês. Eu quase certamente vou compartilhar isso no Instagram quando eu tiver feito isso. Mas praticamente as pessoas recomendam que você os armazene em bolsos de papel de vidro ou em bolsos de plástico. Apenas certifique-se de que eles são livres de ácido para que durante longos períodos de armazenamento, eles não degradem os negativos. Também mantenha-os em algum lugar seco e à temperatura ambiente, apenas não em um local excessivamente quente ou úmido. Também é uma boa ideia mantê-los em algum lugar escuro. Novamente, apenas não sob luz solar direta. Muitas vezes, as pessoas os manterão em uma pasta. Eles também vão obter capas para suas pastas, mas isso realmente mantém a poeira fora, que é outra coisa que você deve tentar e evitar. Isso é para desenvolver e digitalizar. Novamente, sei que foi uma seção técnica muito longa, mas espero que tenha feito sentido. Espero que tenha sido útil. Vejo você na tarefa final. 10. Tarefa - fotografe seu primeiro rolo: Se você chegou até aqui, eu só quero dizer, muito obrigado. Obrigado por assistir tudo isso e se juntar a mim. Eu sei que foi super longo e super técnico, mas eu realmente, realmente espero que você tenha aprendido alguma coisa. Agora, finalmente, acabou para você. Eu tenho uma tarefa para você, que é sair e filmar sua primeira fileira de 35 milímetros de filme. Passo 1, pegue uma câmera de filme, um SLR ou um [inaudível] foram minhas recomendações anteriores, dependendo do que você quer tirar do filme. Passo 2, pegue um rolo de filme, algo barato para começar. Mas novamente, não tenha medo de investir em algo mais agradável e mais premium uma vez que você entrar nisso. Passo 3, carregue na câmera. Certifique-se de verificar se ele está carregado corretamente e que você definir coisas como o seu ISO e, em seguida, sair fotografando. Passo 4, rebobinar isto e levá-lo para o laboratório para se desenvolver. Mantenha seus negativos. Passo 5, se você quiser, eu adoraria se você carregasse sua imagem ou imagens favoritas para o projeto da classe Skillshare. Apenas certifique-se de que é público para que eu seja notificado e que eu possa realmente deixar seu feedback. Mas isso é tudo. Espero que tenha aprendido algo novo e que tenha achado isso interessante. Se você fez e você gosta disso, eu absolutamente adoraria se você pudesse deixar uma revisão ou recomendação que realmente me ajudaria mas também mais pessoas vão encontrar e ver o curso. Se tiver mais alguma dúvida, mande-me uma mensagem nas redes sociais. Estou na @guyboggan em todos os lugares. Você também pode me enviar um e-mail para info@guyb.ie. Se você quiser olhar para o meu trabalho ou pegar qualquer impressão que eu tenho disponível, você pode me seguir no Instagram novamente @guyboggan, ou você pode olhar para shop.guyb.ie. Muito obrigada. Geralmente, se você está assistindo isso agora e você tem todo o caminho até o fim disso, eu te agradeço muito. Eu realmente espero que isso tenha valido o seu tempo. Mais uma vez, eu adoraria se você pudesse deixar uma crítica ou recomendação. Muito obrigado e verei você em breve no próximo. Não sei quando será o próximo. Você também pode ir para o meu canal do YouTube onde eu definitivamente estarei fazendo muitos mais vídeos, vídeos estilo tutorial, obviamente, não tanto tempo. Vejo-te em breve. Além disso, obrigado novamente. [inaudível]