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Fotografia de cinema: revelando e digitalizando película preto e branco em casa

teacher avatar Evgeniya & Dominic Righini-Brand, Graphic Design & Photography

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Aulas neste curso

    • 1.

      Apresentação e visão geral

      2:11

    • 2.

      Fotografia de película preto e branco hoje em dia

      5:08

    • 3.

      Preparando sua película para processamento

      2:36

    • 4.

      Preparando o tanque de revelação

      4:49

    • 5.

      Produtos químicos e equipamento

      4:44

    • 6.

      Revelando sua película

      5:14

    • 7.

      Stop bath (banho de interrupção)

      1:49

    • 8.

      Arrumando sua película

      3:02

    • 9.

      Lavando seus negativos

      2:38

    • 10.

      Secando seus negativos

      1:03

    • 11.

      Arquivamento seus negativos

      2:25

    • 12.

      Digitalizando seus negativos

      10:30

    • 13.

      Resolução da imagem e modo de cor

      2:21

    • 14.

      Limpando e retocando fotografias no Photoshop

      9:25

    • 15.

      Ajustes de tom

      4:46

    • 16.

      Ajustando a nitidez das fotografias no Photoshop

      6:17

    • 17.

      Salvando imagens para impressão e web

      3:12

    • 18.

      O que vem depois e conclusão

      3:10

  • --
  • Nível iniciante
  • Nível intermediário
  • Nível avançado
  • Todos os níveis

Gerado pela comunidade

O nível é determinado pela opinião da maioria dos estudantes que avaliaram este curso. Mostramos a recomendação do professor até que sejam coletadas as respostas de pelo menos 5 estudantes.

1.214

Estudantes

4

Projetos

Sobre este curso

Assuma o controle completo de sua fotografia cinematográfica aprendendo a revelar película preto e branco em casa, digitalizar e retocar suas fotografias no Adobe Photoshop.

Ser capaz de revelar película preto e branco em casa pode lhe oferecer muita liberdade e espaço para experimentação, e não é tão complicado quanto parece! Tudo o que você precisa é de alguns produtos químicos, equipamento básico, atenção, paciência e precisão ao seguir as instruções - você aprenderá a obter ótimos resultados e nunca mais precisará voltar a um laboratório de processamento de fotos preto e branco!

Meu nome é Dominic Righini-Brand e, embora a maior parte da minha fotografia profissional seja digital, ainda amo a fotografia química e capturar com película preto e branco! Primeiro eu aprendi a processar película preto e branco há quase 20 anos (quando eu estava no ensino médio) e continue fazendo isso desde então!

Neste curso, você aprenderá:

  • Quais equipamentos e produtos químicos que você precisa para revelar película preto e branco;
  • como processar película preto e branco em um ambiente doméstico;
  • melhores práticas para arquivar seus negativos;
  • como digitalizar seus negativos;
  • como limpar, retocar e aprimorar suas fotografias digitalizadas no Adobe Photoshop;
  • e como salvar suas fotografias para impressão ou para web.

Esse curso é adequado para qualquer pessoa que já fotografe com película e quer aprimorar suas habilidades em fotografia química. Para completar esse curso você precisará de uma compreensão básica de fotografia de película preto e branco - você precisará ser capaz de fotografar com sucesso uma película preto e branco e depois a revelar.

Produtos químicos:

Equipamento:

  • Tanque de revelação;
  • Changing bag (bolsa para troca de película) ou ambiente à prova de luz;
  • Tesoura;
  • Abridor de garrafas;
  • Cilindro de medição de 100ml;
  • Jarro de medição de 1 litro;
  • Um jarro grande (1-2 litros) para mistura dos produtos químicos;
  • Termômetro;
  • Fornecimento de água corrente (com água quente);
  • Relógio/cronômetro ou um aplicativo cronômetro no seu celular;
  • Óculos de segurança;
  • Luvas de borracha (se você tiver algum problema de pele).

Mal posso esperar para ver você no curso e ouvir sobre sua experiência com a fotografia de película preto e branco!

Concurso:

Para celebrar o lançamento desse curso estamos fazendo um concurso especial sorteando 3 impressoras fotográficas e um vencedor sortudo também vai receber uma chamada de vídeo de 30 minutos conosco para conversar sobre seu trabalho fotográfico! Para participar simplesmente assista o curso inteiro, deixe um comentário e nos envie um e-mail, uma mensagem no Instagram ou no Facebook com a captura de tela mostrando que você terminou de assistir o curso.

O prazo final para participar do concurso é meia-noite do fuso-horário EST na quinta-feira, dia 12 de outubro de 2017, e os vencedores serão selecionados de forma aleatória e anunciados no dia seguinte, boa sorte!

Conheça seu professor

Teacher Profile Image

Evgeniya & Dominic Righini-Brand

Graphic Design & Photography

Top Teacher

NEW CLASS: Texturing in Adobe Photoshop: 5 Easy Techniques Using Filters

Learn 5 quick & easy techniques for texturing images in Adobe Photoshop using Filters & without any additional materials and add more character & tangibility to your work!

These texturing techniques can be used to develop the aesthetic of your actual work or enhance the look of the previews or mock-ups you share online. And you can apply these effects to any kind of images, including collages, poster designs, illustrations, surface patterns, digital artworks, typographic designs, or digital photographs.

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Level: Intermediate

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Transcrições

1. Apresentação e visão geral: Há algo realmente especial sobre a fotografia cinematográfica em preto e branco, que digital, não importa o quanto ela se desenvolva, não pode replicar completamente. Ser capaz de desenvolver seu próprio filme preto e branco em casa pode lhe dar muita liberdade e espaço para experimentação. Sou Dominic da Attitude Creative. Aprendi a processar filmes em preto e branco quase 20 anos, quando era estudante do ensino médio, e tenho feito isso desde então. Nesta aula, vou mostrar que equipamento e produtos químicos você precisa para desenvolver filme preto e branco. Como fazê-lo no ambiente doméstico e como digitalizar e aprimorar suas fotografias digitalizadas no Photoshop. Esta aula é adequada para qualquer pessoa que já esteja filmando e que queira subir de nível suas habilidades de fotografia química. Se você tem uma câmera normal, ou decidiu investir em uma câmera de filme clássico como a minha Nikon F2, e quer assumir o controle total de sua fotografia, esta é a classe para você. A maioria das coisas que vou mostrar não são super complicadas. Mas você precisará ter uma compreensão básica da fotografia cinematográfica e seguir os conselhos e instruções para alcançar ótimos resultados. Para comemorar o lançamento desta aula, vamos fazer um concurso especial, dando impressões fotográficas gratuitas. Um sortudo vencedor também receberá uma chamada de vídeo de 30 minutos para discutir seu trabalho fotográfico. Para entrar, basta assistir a toda a classe, deixar um comentário e nos enviar um e-mail ou mensagem no Instagram ou Facebook com uma captura de tela mostrando que você terminou assistindo a aula. O prazo de entrada é à meia-noite, Horário Padrão do Leste de quinta-feira, 12 de outubro de 2017. Os vencedores serão escolhidos aleatoriamente e anunciados no dia seguinte. Boa sorte. Mal posso esperar para vê-lo na aula, e ouvir sobre sua experiência com fotografia cinematográfica em preto e branco. Junte-se agora e vamos fazer algo incrível. 2. Fotografia de película preto e branco hoje em dia: Embora muito do meu trabalho profissional seja digital, eu ainda amo fotografia química e filmagem de filme preto e branco. Quando estudei fotografia na faculdade, as câmeras digitais ainda estavam na infância. Se você queria fotografar usando uma câmera SLR, então você praticamente teve que usar filme. Câmeras SLR digitais não estavam prontamente disponíveis, e aqueles que existiam como a Nikon D1 eram modelos de nível profissional caros. fotografia cinematográfica também produz melhores resultados, tanto no tamanho como na qualidade da imagem. Mas, no geral, há algo especial sobre a fotografia química, que digital, não importa o quanto ela se desenvolva, não será capaz de replicar completamente. Apaixonei-me pela fotografia a preto e branco para processar e desenvolver impressões na minha câmara escura da faculdade. Eu usei muitas câmeras de filme diferentes ao longo dos anos. Meus favoritos incluem a série Pentax Spotmatic da Pentax ME Super, e meu Pentax 645 Medium Format. Eu também gosto de filmar no meu Nikon F2 e, ocasionalmente, tomar o meu Fed 3 soviético para girar. Hoje em dia, ainda existem muitos tipos diferentes de filmes fotográficos em preto e branco disponíveis em formatos de 35 milímetros, 120 e folha. Eu normalmente uso estoque de filmes de elefante. Mas existem outras marcas disponíveis, incluindo Kodak, Fujifilm e Kentmere. Em última análise, bom processamento de filme preto e branco é sobre controle, então, uma vez que você decidiu o que você quer usar, é melhor ficar com ele e usá-lo consistentemente porque você vai aprender a usá-lo muito bem. Para esta aula, estou usando ações de filmes de Ilford. No entanto, se você estiver usando um filme que não é Ilford, então apenas tente combinar a ISO porque todos os filmes estão em conformidade com os padrões internacionais. Alguns filmes têm um grão ligeiramente diferente ou podem ser projetados para melhor desempenho em diferentes cenários de iluminação. Mas você vai descobrir que 100-400 ISO é território padrão para filme preto e branco, então você não pode errar aqui. Normalmente guardo na minha bolsa de câmara uma gama de filmes diferentes para utilização em diferentes cenários de iluminação e condições de iluminação. Ilford FP4 Plus é classificado como um 125 pela ISO, e é um bom all-rounder porque produz fotografias altamente detalhadas em boas condições de iluminação interna e externa. Ofereceu o FP4 Plus é um filme preto e branco de velocidade média com grão muito fino e nitidez excepcional. É, portanto, um filme ideal para retratos, moda, rua, produto, paisagem e fotografia arquitetônica. Ele tem meu cavalo de trabalho, e eu sempre tenho ele não filma na minha bolsa de câmera. Ilford HP5 Plus é um filme de alta velocidade de granulação fina que produz imagens de contraste médio. Ele é classificado como 400 ISO, modo que o grão que produz será sempre maior do que o produzido usando FB4. Devido à sua maior latitude de exposição, este filme é ótimo para jornalismo, documentário, viagens, esportes, ação e interior disponível como fotografia. Ilford Pan F Plus é um filme preto e branco de alto contraste de velocidade lenta , oferecendo nitidez e detalhes excepcionalmente finos. Como ele é classificado para apenas 50 ISO, ele só é adequado para condições brilhantes, dias ensolarados e iluminação de estúdio controlada. Isso o torna um filme ideal para fotografia arquitetônica, ainda Vida, moda e retrato. É também um ótimo filme para usar se você pretende ampliar suas impressões devido ao seu tamanho de grão ultrafino. Ilford Delta 3200 profissional é um filme preto e branco extremamente rápido melhor usado em situações difíceis. As imagens que produz são muito granuladas. É ideal para ação rápida e fotografia com pouca luz, incluindo fotos noturnas, geeks, esporte e fotografia interna onde pisca para melhor. Ele é avaliado para 3.200 ISO, e eu sempre manter uma linha à mão. Só podia filmar com este filme em cenários extremos. Dê uma olhada no site oferecido. Você vai encontrar toneladas de informações sobre a sua gama de filmes e informações sobre como o seu melhor usado. Também dê uma olhada na web. Você descobrirá que o mercado cinematográfico está florescendo e há toneladas de opções disponíveis. 3. Preparando sua película para processamento: Antes de começar a desenvolver, você precisará preparar seu filme. Ao contrário do papel preto e branco, filme fotográfico não pode ser exposto a qualquer luz, então você precisará encontrar um espaço à prova de luz ou usar um saco de troca. Possíveis espaços em sua casa podem incluir seu banheiro se não tiver janelas ou armário. É realmente importante parar toda a luz, então verifique se há lacunas ou rachaduras que podem permitir que a luz para entrar. Talvez seja necessário colocar uma toalha debaixo da porta para parar a luz ou fita adesiva sobre quaisquer lacunas usando fita elétrica de PVC. Também é uma boa idéia ter certeza de que você tem uma mesa ou um lugar confortável para sentar e trabalhar enquanto você está preparando um filme. Lembre-se, você não será capaz de ver nada. Um saco de mudança de filme é um saco à prova de atraso com orifícios elásticos para suas mãos, permitindo que você trabalhe com o filme no interior. Bolsas de troca, especialmente projetadas para trabalhar filmes fotográficos e câmeras. Você pode comprá-los online ou sua loja de fotografia local. Eles geralmente custam US $40-$45. Para desenvolver o seu filme. Você precisará de uma fita de desenvolvimento de filme, que é especialmente projetado recipiente à prova de luz com uma abertura para permitir que ele adicione e para drenar produtos químicos fotográficos e água. Desenvolvimento leva geralmente custam cerca de US $40 dependendo do seu tamanho Fazendo. Estou usando um tanque de desenvolvimento universal Paterson, que pode conter vários filmes de 35 milímetros ou 120 de formato médio. O desenvolvimento diferente leva o trabalho de maneiras diferentes. Por exemplo, meu tanque Paterson ocupa o filme usando rolamentos de esferas. No entanto, alguns tanques de desenvolvimento mais antigos podem usar um clipe ou gancho no meio deles real para manter o filme no lugar. Se você nunca usou um tipo de desenvolvimento antes, eu recomendo que você obtenha o design Paterson porque provavelmente é o mais fácil de usar. Você também precisa de algumas tesouras para cortar o filme ou abridor de garrafas ou chave da igreja para abrir o recipiente de filme. 4. Preparando o tanque de revelação: Lembro-me de quando aprendi a desenvolver filmes em preto e branco. Eu tive que praticar 10-15 vezes antes de preparar meu primeiro filme preto e branco para desenvolvimento. Se você nunca fez isso antes, eu recomendo que você pratique primeiro em um filme antigo. Primeiro na luz, e depois várias vezes em sua bolsa de troca ou espaço apagado. Lembre-se de se sentir confortável porque você não será capaz de ver nada, e nós precisaremos ser capazes de fazer isso pelo toque e sentimento. Se você estiver usando um saco de mudança, coloque o tanque de desenvolvimento, recipiente de filme, a chave da igreja ou o abridor de garrafas e a tesoura dentro do saco e sele-o. Se você estiver trabalhando no armário ou armário, organize-os cuidadosamente na sua frente para que você saiba onde encontrar tudo e apague as luzes. Sinta-se ao redor e certifique-se de que sabe onde tudo está. Usando a chave da igreja ou o abridor de garrafas, abra a parte inferior da caixa de filme. Em seguida, empurrando o carretel, empurre o filme para fora do recipiente de metal. Uma vez fora do recipiente, o filme provavelmente irá desenrolar porque está sob tensão. Segure o filme pelas bordas para evitar impressões digitais na emulsão. Segure o filme em uma mão, e use a tesoura para cortar a borda principal dos filmes. Certifique-se de que isso é feito no ângulo perpendicular. Além disso, tente não cortar os orifícios da roda dentada porque isso pode tornar o filme difícil de enrolar no carretel em alguns tanques de desenvolvimento. Estamos prontos para enrolar o filme na bobina do tanque de desenvolvimento. Meu tanque de desenvolvimento Patterson usa rolamentos de esferas para enrolar o filme no carretel, e há dois entalhes em cada lado para indicar onde inserir o filme. Dê uma olhada no seu tanque de desenvolvimento antes de começar e certifique-se de entender como ele funciona e como estragar o filme. Diferentes tanques de desenvolvimento usam métodos ligeiramente diferentes, por isso é sempre uma boa ideia verificar com antecedência. Empurre a borda dianteira do filme nos rolamentos pastáveis do carretel. Agora, segurando o carretel na minha mão esquerda, posso começar a enrolar com a minha direita. O filme é puxado para o carretel, continue enrolamento até que o filme inteiro esteja no carretel e nos rolamentos pastáveis. Se houver um problema, o filme vai lanchar e você não poderá continuar enrolamento. Se for esse o caso, basta abrir o carretel e começar de novo. Existe um método simples para verificar se tudo está funcionando corretamente. Empurre suavemente o filme para dentro do carretel assim. Você deve ser capaz de sentir um pouco de folga. Quando terminar de enrolar o filme no carretel, você precisará cortar o carretel da outra extremidade do filme usando uma tesoura. Corte o filme e enrole qualquer filme restante no carretel. Eu costumo fazer isso depois porque o carretel dá ao filme algum peso e torna mais fácil de controlar ao enrolar no carretel. Mais uma vez, se você nunca fez isso antes, eu recomendo que você pratique primeiro em um filme fictício para que você possa ter uma sensação e ser bem ensaiado antes de fazê-lo para carretel. Agora que coloquei meu filme no carretel, posso colocá-lo no meu tanque de desenvolvimento. Meu tanque de desenvolvimento foi projetado para processar dois filmes de 35 milímetros ao mesmo tempo. Vou colocar carretel vazio em cima do carretel com o meu filme de 35 milímetros. Isto vai impedi-lo de se mover no tanque enquanto eu estou desenvolvendo meu filme. Coloque as bobinas dentro do tanque de desenvolvimento, e coloque o funil, e tranque-o no lugar. O tanque de desenvolvimento agora é à prova de luz. Finalmente, coloque a tampa impermeável sobre a parte superior e pronto. Agora posso abrir o trocador. Prepare os produtos químicos para processamento. 5. Produtos químicos e equipamento: Processar filme preto e branco é fácil e pode ser feito facilmente em casa. Você precisará trabalhar no banheiro da cozinha ou em algum lugar para abastecimento de água corrente, onde você pode controlar a temperatura. Como outras reações químicas, produtos químicos fotográficos funcionam melhor a uma temperatura específica, muito quente e a reação vai acontecer muito rapidamente, muito frio e você vai chocar o filme e degradar o processo. processamento de filme preto e branco funciona melhor a 20 graus Celsius. Verifique sempre a parte de trás do seu pacote de filmes fotográficos. Isso fornecerá informações importantes sobre como o filme deve ser processado. Os filmes [inaudíveis] têm um diagrama dentro da caixa com diferentes tipos de desenvolvedores, tempos e temperaturas. Para processar filme preto e branco, você precisará dos seguintes produtos químicos. Desenvolvedor de filmes em preto e branco para processar o filme. O desenvolvedor torna visíveis as imagens latentes no filme. No entanto, você não poderá ver as imagens até mais tarde no processo. Existem muitos tipos diferentes de desenvolvedores em pó e pré-mistura no mercado. Eu normalmente uso Ilford ID-11, que é um desenvolvedor em pó de grãos finos. Isso significa que eu preciso misturar o desenvolvedor antes de usar. Quando desenvolvedores misturados em pó como Ilford ID-11 podem ser usados em soluções um-para-um, um-para-dois e um-três. Para esta classe, no entanto, eu vou estar usando Ilford LC29, que é um desenvolvedor de pré-mistura especialmente projetado para ser usado economicamente. Ilford LC29 pode ser usado em uma a 19 e uma a 29 soluções. ILPHOSTOP STOP BATH é um banho especial de parada de ácido cítrico que impede o desenvolvimento do filme. Vamos usar o banho de parada depois de desenvolver nosso filme. Atentamente, se você não quiser usar um banho de parada, você pode lavar seus negativos com água, mas isso leva mais tempo e é mais inconsistente. Fixadores, a fase final do processo de desenvolvimento. Depois de corrigir suas imagens, é seguro expô-las à luz. Tal como acontece com os desenvolvedores de filmes fotográficos, existem vários tipos diferentes fixer. Eu recomendo usar o fixador rápido Ilford. Uma vez que as imagens foram corrigidas, elas precisam ser lavadas para remover todos os produtos químicos antes de secar. Eu normalmente tendem a lavar meus negativos por 10 minutos na pia da cozinha e agora o pequeno Ilford Ilfotol que é um agente molhante não-iônico especial usado como um enxágüe final para ajudar a rápida secagem uniforme para filmes e impressões de câmara escura à base de fibras . Leia sempre as instruções na parte de trás dos pacotes. Outros equipamentos úteis para o processamento de filme em preto e branco incluem um termômetro para medir a temperatura da água e química. O termômetro que estou usando funciona melhor quando imerso e fluidos. Lembre-se que sua água e produtos químicos devem ser 20 graus Celsius ou 68 graus Fahrenheit. Um funil para derramar produtos químicos e água no tanque de desenvolvimento e garrafas. Um cilindro de medição de vidro de 100 mililitros para medir pequenos volumes, com muita precisão. Um jarro de medição de um litro para medir e misturar produtos químicos. Vários jarros grandes ou recipientes para pré-mistura de produtos químicos. Uma grande garrafa de vidro para armazenar um fixador. Um relógio ou Timer, para que você possa cronometrar o processo. Estes dias, eu tenho um aplicativo bastante bacana no meu telefone, que eu costumava cronometrar o processo e me permite saber quando agitar. Óculos de segurança. Lembre-se, você está lidando com produtos químicos. Produtos químicos fotográficos são conhecidos irritantes , por isso, se você tem dermatite ou qualquer outra condição de pele, eu recomendo usar luvas de borracha e limitar a exposição. Organize todos esses kits em torno de sua cozinha ou pia do banheiro para que você saiba onde tudo está e que agora você está pronto para começar a misturar seus produtos químicos e processar seu filme preto e branco. 6. Revelando sua película: Agora estou pronto para começar a desenvolver meu filme. Antes de começar, preciso misturar meu desenvolvedor. Dê uma olhada na parte inferior do seu tanque de desenvolvimento, ele deve indicar em mililitros e onças fluidas, quanto líquido você precisa para processar um ou dois filmes de 35 milímetros ou um filme de 120 rolo. Meu Tanque de Desenvolvimento Universal Paterson diz que preciso 290 mililitros para um filme de 35 milímetros. Agora dê uma olhada na parte de trás da garrafa ou pacote do desenvolvedor. Deve haver um gráfico com diferentes soluções e horários para diferentes filmes. Estou processando um filme ISO Ilford FP4 Plus 125 usando uma solução 1-19. Isso significa que para cada desenvolvedor parte, eu preciso de 19 partes de água. Por exemplo, se eu estivesse misturando um litro de desenvolvedor, eu precisaria de 50 mililitros de desenvolvedor e 950 mililitros de água. Como meu tanque de desenvolvimento diz que preciso de 290 mililitros de líquido, precisarei medir 14,5 mililitros de desenvolvedor e 275,5 mililitros de água. Lembre-se, tanto a água quanto o desenvolvedor precisam estar a 20 graus Celsius ou 68 graus Fahrenheit. Usando o cilindro de medição de vidro de 100 mililitros, meço cuidadosamente 14,5 mililitros de desenvolvedor da garrafa e despejo no jarro onde vou misturar meu desenvolvedor. Agora ligue as torneiras e aumente a temperatura da água para 20 graus Celsius. Meça 275,5 mililitros de água e, em seguida, despeje-o no jarro que contém o desenvolvedor e mexa os produtos químicos para que eles estejam bem misturados. O desenvolvedor agora está pronto para ser usado. Agora uma nota rápida sobre agitação. Agitação é um método de manter os produtos químicos em movimento para ajudar o desenvolvimento dos filmes, acelerar o processo e controlar o grão. Diferentes fotógrafos têm diferentes métodos de agitação. Eu gosto de agitar suavemente o tanque de desenvolvimento como este em um movimento circular. É realmente importante não ser muito violento ao agitar, porque se você for muito violento, você criará bolhas no desenvolvedor, o que pode fazer com que seu filme se desenvolva de forma desigual. A agitação precisa ser consistente e regular. Quando eu colocar o desenvolvedor pela primeira vez no tanque de desenvolvimento e fechar a tampa impermeável, eu vou agitar continuamente durante o primeiro minuto do desenvolvimento e, em seguida, por 10 segundos a cada minuto depois. O aplicativo timer no meu telefone me diz quando agitar, mas você pode usar um relógio ou cronômetro. Antes de iniciar o processo de desenvolvimento, verifique novamente o tempo de desenvolvimento do seu filme. Estou usando um filme ISO Ilford FB4 Plus 125 e uma solução de desenvolvedor de 1 a 19. A tabela do meu pacote de filme diz que eu deveria usar um tempo de desenvolvimento de oito minutos a 20 graus Celsius. Tudo está pronto e podemos começar. Tire a tampa impermeável do seu tanque de desenvolvimento e tenha o seu temporizador ou relógio pronto. Despeje o desenvolvedor no tanque de desenvolvimento e inicie o temporizador. Coloque a tampa impermeável no tanque de desenvolvimento e comece a agitar pelo primeiro minuto. Lembre-se de não ser muito violento. Você só precisa manter os produtos químicos se movendo sobre a superfície do filme. Uma vez que o primeiro minuto tenha expirado, coloque firmemente o tanque de desenvolvimento para baixo e aguarde até o final do segundo minuto. Lembre-se, precisamos agitar por 10 segundos a cada minuto, até que o filme seja desenvolvido. Agora chegamos a dois minutos e precisamos agitar por mais 10 segundos. Pegue o tanque de desenvolvimento e agite. Novamente quando terminar, coloque o tanque de desenvolvimento para baixo e aguarde o próximo período de agitação. Continue repetindo o processo até que o tempo de desenvolvimento tenha expirado. Quando o temporizador se apaga, o tempo de desenvolvimento terminou, despeje o desenvolvedor usado afastado. Se você estiver usando um desenvolvedor em pó como o ID 11, com uma solução individual, você pode obter um segundo desenvolvimento do desenvolvedor se você usar imediatamente. No entanto, com a LC 29, este não é o caso e os produtos químicos usados têm de ser descartados. Tenha seu banho de parada pronto para parar o processo de desenvolvimento. Vamos cobrir isso no próximo vídeo. 7. Stop bath (banho de interrupção): Você não precisa necessariamente usar um banho de parada para parar o processo de desenvolvimento. No entanto, usar um banho de parada produzirá resultados mais consistentes e ajudará a preservar seu fixador. Para esta classe, eu estou usando Ilford Ilfostop banho parada inodoro, que vem em uma garrafa de 500 mililitros e pode misturar até 10 litros de banho de parada de modo que é um monte de filmes. É como uma solução baseada em ácido cítrico que impede qualquer desenvolvimento residual de acontecer uma vez que o desenvolvedor foi removido do tanque de desenvolvimento. Misturar o banho de parada é realmente fácil, a garrafa recomenda usar uma solução de um a 19. Assim como com o desenvolvedor, meça 14,5 mililitros de Ilfostop no cilindro de medição de vidro de 100 mililitros e, em seguida 275,5 mililitros de água a 20 graus Celsius em um jarro de medição e misture-os juntos. Também para fins de demonstração, estou mostrando isso separado do desenvolvedor. Mas eu realmente recomendo que você prepare todos os seus produtos químicos antes de começar o processo de desenvolvimento. Dessa forma, você pode derramar no banho stop imediatamente depois de ter removido o desenvolvedor. Uma vez que você derramou no banho de parada, leva apenas 10-15 segundos para parar quaisquer reações de desenvolvimento contínuas e você deve remover o banho de parada depois disso. Estamos agora prontos para começar a fase final do processo, consertando o filme. 8. Arrumando sua película: Consertar seu filme é muito importante porque torna seguro tirar a luz. Se abrirmos acidentalmente o tanque de desenvolvimento nesta fase, destruiríamos as fotografias contidas no filme. Um negativo preto e branco devidamente corrigido, deve durar mais de 100 anos se mantido nas condições certas. Estou usando Ilford Rapid Fix, que é diluído para 1-4 solução. Fixer pode ser usado várias vezes, por isso é uma boa idéia ter uma garrafa pronta para armazenar seu fixador. Coloque um rótulo no lado para que você possa gravar a data em que você mistura o fixador e quantas vezes ele foi usado. Eu normalmente misturar fixador em lotes de 700ml, então eu sempre tenho algum pronto para usar. O seu fixador pode ser mantido em garrafa com rolha por até um mês e meio. Para fazer 700ml de fixador, você precisará de 140ml de Ilford Rapid Fixer e 560ml de água. Lembre-se, quando você colocar os produtos químicos em seu tanque de desenvolvimento, eles devem estar 20 graus Celsius ou 68 graus Fahrenheit. Esta é aproximadamente a temperatura ambiente, mas você pode precisar esfriar o fixador na pia se você vive em um clima quente, ou aquecer o fixador na pia se você vive em um clima frio. Imergir a garrafa na água é a melhor maneira de controlar a temperatura. Sempre coloque o termômetro na garrafa para ver a temperatura que os produtos químicos estão antes de fixar. Se o fixador estiver muito frio, o processo será mais lento e você poderá chocar o filme. Agora estou pronto para consertar meu filme. Remova a tampa impermeável do tanque de desenvolvimento, se você ainda não o fez, e despeje o fixador. Feche a tampa e comece a agitar. Como desenvolvedor rápido, você precisará agitar continuamente para o primeiro minuto do processo de fixação. Lembre-se de não ser muito violento, caso contrário, você causará bolhas de espuma e ar na solução, o que impede o processo. Após um minuto de agitação contínua, coloque o tanque de desenvolvimento para baixo e deixe descansar até o final do segundo minuto. Agora, agite novamente por mais 10 segundos. Continue repetindo o processo até que tenham passado cinco minutos. Seu filme está agora desenvolvido e é seguro abrir o tanque de desenvolvimento. Despeje o fixador usado de volta na sua garrafa usando o funil. Agora, marque a garrafa para mostrar que você a usou para consertar um filme. Agora, tudo o que temos que fazer é lavar e secar o filme. 9. Lavando seus negativos: Lavar seu filme é muito importante porque ele remove todos os produtos químicos do processamento e ajuda a secagem sem marcas d'água. Agora é seguro abrir o tanque de desenvolvimento. É tentador dar uma espreitadela neste momento, mas tenha em mente que depois de remover o filme molhado do carretel, você não será capaz de colocá-lo de volta. Com água de 20 graus Celsius. Lavar seus negativos leva cerca de 10 minutos. Mas o tanque de desenvolvimento com as bobinas ainda dentro sob a torneira com a água fluindo para a câmara, e deixe por cerca de 10 minutos. Se você estiver com pressa, você pode fazer o que é conhecido como lavagem de velocidade. É aqui que você enche o tanque de desenvolvimento com água, agita, vazia e repete 10 vezes. Quando dez minutos acabarem, retire o filme do carretel no tanque de desenvolvimento. Tome cuidado ao manusear o filme, porque até que esteja seco, a emulsão é muito delicada e pode ser facilmente arranhada. Eu uso a solução de ilfotol como um abrilhantador final, para ajudar a secagem rápida sem marcas d'água. Isto é particularmente importante se a sua água é dura. Ilfotol usa a solução uns 200. Você só precisa de uma pequena quantidade. Quando misturada, a solução pode ter uma sensação ligeiramente ensaboada como lavar o líquido. Isso ocorre porque o ilfotol é muito semelhante. Um pequeno traço de líquido de lavagem pode ser usado como um substituto. Segurando cada extremidade do filme, passe o filme ainda mais no recipiente várias vezes, modo que o filme é bastante coberto com os agentes molhantes. A água da minha casa é particularmente dura e clorada. Sem usar um agente molhante, recebo marcas d'água horríveis. Se os seus negativos secarem de marcas d'água, você pode lavá-los novamente para remover as marcas d'água. O uso de agentes molhantes economizará muito tempo depois. Especialmente se você estiver digitalizando seus negativos e retocando-os no Photoshop. Em seguida, vamos olhar para secar os negativos. 10. Secando seus negativos: Na faculdade e na universidade, tínhamos armários especiais que circulavam ar ar aquecido a uma temperatura segura para secar os negativos. No entanto, você não precisa de kit avançado para secar seus negativos em casa. No meu estúdio, eu tenho algumas cordas correndo de um lado da sala para o outro para pendurar negativos para secar. Tudo que você precisa é de um par de pinos de lavanderia ou clipes negativos, como eu estou usando. Uma cavilha de roupa ou clipe deve ser usada para fixar os negativos à corda e a outra na parte inferior para pesá-la de modo que não enrolar à medida que seca. Deixe seus negativos durante a noite para secar. Não se sinta tentado a lidar com os negativos enquanto eles estão secando. Porque quando semi-seca, a emulsão torna-se brega e qualquer impressão digital ou sujeira pode danificar permanentemente os seus negativos. 11. Arquivamento seus negativos: Cuidar bem dos seus negativos é uma parte muito importante do processo. Na fotografia química, poeira e arranhões são seus inimigos, então armazenar nossos negativos corretamente, é uma boa prática. Um bom investimento para quem começa em fotografia em preto e branco e processamento de filmes, é uma lightbox. Felizmente, as caixas de luz nos dias de hoje são bastante baratas e podem ser compradas on-line. Eu tenho uma caixa de luz LED A3 que eu uso para revisar e cortar meus negativos. Eu também tenho uma lupa para ampliar meus negativos quando eles estão na caixa de luz. No entanto, se você não tiver uma lupa, uma lupa será suficiente. Outro bom investimento é mangas arquivísticas negativas para armazenar seus negativos. Os castanhos clássicos incluem Kenro e Hama. As mangas de arquivo negativas são projetadas para serem armazenadas em uma pasta ou pasta de anéis e mantêm os negativos em fileiras de quatro ou seis. Antes de inserir meus negativos na capa de arquivo negativa, preciso cortá-los em fileiras de seis. Coloque os negativos para baixo na lightbox, certificando-se de que a extremidade da cauda não pendure na mesa ou no chão onde há sujeira, que pode facilmente arranhar seus negativos. Usando algumas tesouras, conte seis negativos e corte cuidadosamente entre a sexta e a sétima imagem. Em seguida, coloque as seis primeiras imagens na capa de arquivo negativa. Continue repetindo o processo até que todos os negativos estejam dentro da manga. Eu geralmente tendem a descartar os fins ímpares como eles são de pouca utilidade. Usando uma caneta de ponta de fibra, nomeie e date a capa de arquivo negativa. Isso tornará mais fácil encontrar um lote específico de fotografias mais tarde, especialmente se você estiver lidando com um grande número de negativos. Eu guardo meus negativos em ordem cronológica, mais antiga para a mais nova. 12. Digitalizando seus negativos: Agora, você tem duas opções. Ou você pode imprimir seus negativos em um quarto escuro ou em um laboratório de fotos, ou você pode digitalizar seus negativos e refiná-los ainda mais no Photoshop. Nesta aula, vou me concentrar em digitalizar e retocar negativos. Para digitalizar seus negativos, você precisará de um scanner negativo. Felizmente, nos dias de hoje, eles são relativamente baratos e muitas vezes vêm embutidos na lente dos scanners tradicionais de mesa. Vou usar um scanner negativo de filme Plustek Optic 8100, especialmente projetado para escanear negativos de 35 milímetros e filme de slide. Se você não tem um scanner de filmes dedicado, há uma série de truques e hacks que lhe permitirá digitalizar seus negativos, incluindo fotografar seus negativos usando seu telefone celular, ou digitalizar seus negativos em alta com uma folha branca de papel atrás deles em um scanner de mesa. A qualidade das imagens produzidas usando esses métodos não é tão boa quanto as produzidas usando o equipamento adequado, mas permitirá digitalizar e compartilhar seu trabalho. A maioria dos scanners de filmes negativos dedicados, vêm com seu próprio software, mas todos os aplicativos de scanner têm alguns recursos em comum. Todos os softwares de scanner devem permitir que você ajuste a exposição, contraste, nitidez, corte e rotação de suas imagens e escolha diferentes formatos de arquivo. Vou dar-lhe uma rápida visão geral do Silverfast 8, que veio do meu scanner. No entanto, se você estiver usando um programa de scanner diferente, por favor, tenha comigo como o básico é o mesmo. Talvez seja necessário consultar a documentação fornecida com o scanner para saber mais sobre seus recursos específicos. Antes de começar a digitalizar meus negativos, preciso carregar o filme no scanner. Meu scanner tem um suporte especial projetado para conter até seis, 35 milímetros negativos de cada vez. Desprenda o suporte negativo e insira cuidadosamente os negativos. Certifique-se de inserir os negativos no caminho certo para cima, isso significa emulsão lado para baixo. Muitos scanners de mesa com uma unidade de digitalização negativa embutida especial, também contêm um suporte negativo semelhante. Tendo carregado o suporte, posso inseri-lo no scanner para que ele esteja pronto para digitalizar a primeira imagem. Silverfast 8 tem uma interface de usuário e fluxo de trabalho bastante simples. Ocupar a maior parte do espaço de trabalho é uma grande visualização da imagem, que permite que você veja em tempo real sua digitalização e quaisquer ajustes e configurações que você aplicou. No lado esquerdo do Workspace, você verá a Dock de Controle, que contém uma série de diálogos que permitem configurar ferramentas Silverfast. A Dock de Controle é expansível. Clicar nas pequenas setas permite-lhe abrir e fechar as ferramentas. Na parte superior da Área de Trabalho, há o que Silverfast chama de suas Ferramentas Padrão, e entre a Dock de Controle e a visualização da imagem, há a seção especial de ferramentas que contém alguns recursos especiais adicionais que não são necessários para cada imagem. Eu não vou cobrir todos os recursos desta classe, em vez disso vou me concentrar no básico, apenas o suficiente para digitalizar sua imagem em alta qualidade. A maioria das ferramentas que eu vou mostrar-lhe um bastante padrão, e disponível na maioria dos aplicativos de digitalização e software. Lembre-se, se você estiver usando software de scanner diferente, por exemplo, Epson scanner, check-out é documentação para obter instruções detalhadas sobre como configurar seu scanner e obter os melhores resultados. Na parte superior da Dock de Controle, defina o tipo de imagem. Tenho três opções aqui, Positivo, Kodachrome e Negativo. Como estou digitalizando um negativo preto e branco, vou definir meu tipo de imagem como Negativo. Isso significa que quando eu digitalizar meu negativo, o scanner perceberá que estou digitalizando um negativo e inverterá automaticamente minha imagem. Em seguida, precisamos definir os formatos de cor e profundidade de bits. O menu suspenso situado ao lado do botão Tipo de Imagem, nos dá uma variedade de opções diferentes, incluindo 48- 24 bits, 16-8 bits, 16-1 bit, 48 bits HDR RAW e 16 bits HDR RAW. Se eu estivesse digitalizando uma cor negativa, usaria HDR RAW de 48 a 24 bits ou 48 bits. No entanto, como estou trabalhando com negativos em preto e branco, vou selecionar 16-8 bits, que produzirá uma digitalização viável da minha imagem. Agora estamos prontos para fazer uma pré-visualização ou pré-digitalização clicando no botão Prescan aqui. O scanner agora está produzindo uma visualização de baixa resolução do meu negativo. Ele converte automaticamente a imagem negativa para positiva. Depois, use o mouse para arrastar o quadro vermelho de digitalização para o tamanho desejado. Certifica-se de que o quadro de digitalização está completamente dentro do original e que não inclui nenhuma área branca ou preta da janela de visualização fora do original. Em seguida, na seção de dimensões de digitalização da Dock de Controle, defina o nome da imagem. Eu costumo dar às minhas imagens digitalizadas uma questão de nomes de fatos, nome, local e data. Eu também incluo o número negativo que varia de 1-36, para que eu possa identificar os negativos mais tarde no meu arquivo. Esta é uma lógica completamente diferente para nomear e arquivar imagens digitais. Lembre-se aqui, você está lidando com um negativo físico e a cópia digital. Aqui, você também pode definir seu tipo de arquivo. As opções incluem TIFF, PSD JPEG, JPEG2 e PDF. Vou salvar meu arquivo como um TIFF porque vou aprimorá-lo mais tarde no Photoshop. Selecione o ícone da pasta pequena e selecione onde deseja salvar sua imagem no computador. Em seguida, use o menu suspenso predefinido para definir a finalidade das imagens. As opções incluem 300 pixels por polegada para impressão, 150 pixels por polegada para rascunhos rápidos e 72 pixels por polegada para salvar na Web. Hoje em dia economizar para o incentivo da web para pixels por polegada é irrelevante, então é melhor digitalizar 300 pixels por polegada. Finalmente, selecione a resolução de digitalização aqui. Meu scanner pode escanear uma resolução máxima de 7.200 pixels por polegada. Próxima parada é a seção Negafix na doca de controle. Este é um recurso predefinido especial no Silverfast 8, que permite definir o filme fotográfico que você está digitalizando e definir o ISO. Inclui a maioria dos filmes disponíveis comercialmente, incluindo Ilford, Kodak, Fuji e Agfa. Vou definir o fornecedor para Ilford, tipo de filme FP4 plus, e a ISO para 125. A maioria do software de scanner, incluindo Epsilon scan wise, não inclui esse recurso útil. É particularmente útil ao digitalizar negativos de cor porque estes geralmente têm um molde de cor que precisa ser removido. Sob os controles Negafix, há alguns controles deslizantes para ajustar a exposição. Todos os softwares do scanner devem ter controles equivalentes aqui. Talvez seja necessário fazer um pequeno ajuste antes da digitalização, especialmente se foi uma exposição difícil. Agora, estamos quase prontos para escanear. No entanto, antes de fazer isso, eu quero dar uma olhada rápida nos recursos de histograma e gradação na área Standard Tool aqui em cima. Histograma e gradação são basicamente os mesmos que níveis e curvas no Photoshop e me permitem ajustar e ajustar os níveis de luz na minha imagem. O que é particularmente importante aqui, é que eles me permitem controlar os destaques, tons médios e sombras individualmente, permitindo-me puxar e empurrar diferentes partes da imagem. Isso pode ser particularmente útil se suas fotos foram tiradas em um dia ensolarado brilhante e incluem áreas claras e escuras. Para esta imagem, vou usar a ferramenta de gradação. Quando aberta, a ferramenta de gradação aparece na doca de controle. Como Curvas e Photoshop, posso ajustar pontos individuais na linha da curva para controlar diferentes partes da exposição da imagem. Neste caso, eu quero puxar meus destaques um pouco para trás, iluminar um pouco as áreas de sombra. Lembre-se, como o Photoshop, você só precisa fazer pequenos ajustes aqui. Outras coisas que eu poderia fazer antes de digitalizar, poderia incluir uma máscara sem afiação. Depois de configurar tudo, agora posso prosseguir com a digitalização do meu negativo clicando no botão Digitalizar. Os negativos de digitalização levam algum tempo, especialmente se você estiver digitalizando em alta resolução usando um scanner de mesa com o scanner negativo embutido. Enquanto você está digitalizando todos os negativos anteriores em lotes ou um por um, para economizar tempo, você pode começar a retocar e finalizar suas imagens no Photoshop. Isto é o que vamos ver a seguir. 13. Resolução da imagem e modo de cor: Antes de publicar suas imagens em cores pretas online ou enviá-las para serem impressas, convém retocá-las e aprimorá-las ainda mais no Adobe Photoshop. Isso não é trapaça porque se eu estivesse trabalhando em um quarto escuro, eu seria capaz de Dodge e Burn vários elementos, controlar o processo de desenvolvimento e o contraste de impressão usando os filtros incorporados no ampliador. Nesse sentido, muitas das ferramentas do Photoshop são meramente representações digitais de técnicas de câmara escura. Vamos abrir uma fotografia digitalizada no Photoshop e dar uma olhada em algumas ferramentas e processos úteis que podem ajudá-lo a melhorar suas imagens. Ao abrir uma fotografia digitalizada, vá para o menu Imagem e confira o Tamanho e a Resolução da Imagem. O software de digitalização pode mudar a resolução para você para algo gerenciável, como 300 pontos por polegada, mesmo que tenha digitalizado a imagem com uma resolução muito maior. Neste caso, você não precisa se preocupar com nada. Mas se você vir um valor de resolução muito maior aqui, faz sentido diminuí-la para 300 pontos por polegada e ajustar o tamanho da imagem, se necessário. Certifique-se de manter sua fotografia em um tamanho grande gerenciável. Minha foto aqui é pouco menos de 80 centímetros no lado longo e isso vai fazer muito bem para praticamente qualquer coisa. Antes de começar a retocar e aprimorar ou a imagem, você precisará convertê-la em tons de cinza. Isso é particularmente importante se você estiver planejando imprimir sua imagem em preto e branco. A menos que você já tenha selecionado o modo de cores em tons de cinza ao digitalizar, sua imagem provavelmente será salva no modo de cor RGB e poderá ter verde ou magenta atento quando impressa, dependendo do processo de impressão e das configurações da impressora. Então vá para o menu Imagem e selecione Modo, Tons de cinza. Se a escala de cinza já estiver marcada, sua imagem já está em tons de cinza e você não precisa fazer nada. 14. Limpando e retocando fotografias no Photoshop: O maior problema das imagens em preto e branco, especialmente quando digitalizadas, é poeira e marcas d'água. Pequenas partículas de poeira, que são invisíveis ao olho humano ao olhar para o negativo, serão visíveis como manchas brancas quando ampliadas. Você precisará removê-los, especialmente se você quiser imprimir ou exibir a imagem em grande formato. Para limpar sua imagem, você precisará ampliar e reduzir bastante durante o processo. Portanto, lembre-se de usar os atalhos de comando mais ou menos ou controle mais ou menos nas janelas, para economizar algum tempo. No Photoshop, existem algumas ferramentas diferentes que podem ser usadas para limpar e reanexar imagens. Essas ferramentas são o Pincel de cura de pontos, pincel de cura, o selo de clonagem e a ferramenta de patch. Cada uma dessas ferramentas tem um propósito ligeiramente diferente, mas é melhor usá-las de uma maneira combinada para obter os melhores resultados e ter um fluxo de trabalho eficiente. A primeira ferramenta que vou usar é o pincel de cicatrização. Quando você tiver essa ferramenta selecionada, e mover o mouse sobre a imagem que deseja limpar, você notará o cursor do pincel, você pode controlar suas configurações clicando com o botão direito do mouse e selecionando um tamanho apropriado do pincel, dureza, e espaçamento na janela de diálogo, que aparece. As configurações de tamanho e dureza dependem do que você está trabalhando na imagem, portanto, talvez seja necessário tentar configurações diferentes até obter os resultados desejados. Normalmente, eu mantenho o pincel relativamente pequeno em comparação o tamanho da imagem e quanto à dureza, realmente depende do que está em sua imagem. Certifique-se de experimentar diferentes configurações e escolher uma que lhe permita misturar suavemente com os arredores, mas ao mesmo tempo não cria manchas. Quando tiver configurado o pincel, pressione Enter para fechar a janela e começar a limpar a imagem. Pincel de cura ponto é um dos meus favoritos, porque é fácil de usar, que é um bônus porque o processo de remoção de todas as partículas de poeira das imagens é laborioso e repetitivo. Quando você clica ou desenha na imagem, o pincel de recuperação de pontos remove manchas de poeira, manchas e outras imperfeições de imagem, selecionando automaticamente a área correspondente correta da imagem e misturando-a perfeitamente com a área em que você clicou. A seleção é automática, então você precisa observar o que você está fazendo quando você está clicando repetitivamente para ter certeza de que ele não comete um erro ou mescla algo mal. 99,9% do tempo, o pincel de cicatrização funciona perfeitamente com pequenas especificações e arranhões, mas às vezes há um erro que se recusa a misturar corretamente. Nessas ocasiões, eu reverto para o pincel de cura, que é semelhante ao pincel de cura de pontos, exceto que ele permite que você selecione a área da qual você está copiando e misturando. Selecione o pincel de recuperação no painel de ferramentas, agora vá para o local que deseja remover e encontre uma área semelhante. Pressione a tecla alt e clique na área para fazer uma amostra. Agora volte para o ponto que deseja curar e clique em desenhar nele com a ferramenta Pincel de cura. O princípio é o mesmo que a ferramenta pincel de cura de pontos, exceto que aqui você está no controle e escolha a área de origem. Às vezes, os humanos são mais precisos. O pincel de cura de pontos e as ferramentas de pincel de cura são ótimas para lidar com muitas pequenas imperfeições. No entanto, eles não são muito bons em palhaçadas e misturando grandes áreas. Isso ocorre porque eles são muito complexos e o resto da imagem pode não ter informações suficientes para que os algoritmos funcionem corretamente. Nesse caso, por exemplo, se você tiver um grande arranhão ou marca d'água na imagem, precisará usar as ferramentas de carimbo e patch do clone. A ferramenta de carimbo de clone faz parte do Photoshop desde o início, simplesmente copia uma área definida pelo usuário para outra. Ele tem um pouco bruto quando comparado com a ferramenta pincel de cura porque ele não tenta misturar duas áreas juntas. No entanto, inversamente, isso pode ser muito útil ao lidar com áreas complicadas, por exemplo, bordas, encontrar uma área que você precisa carimbar. Por exemplo, eu tenho esta marca que fica bem sobre uma borda na minha fotografia, e eu vou mover para uma área de amostra apropriada, e pressionar a tecla antiga como com a ferramenta Pincel de cura, símbolo de pequenos alvos aparece no lugar do seu cursor. Clique para selecionar a área e, em seguida, solte a tecla alt e volte para a marca que deseja remover. Hoje em dia, a ferramenta de carimbo de clones mostra o erro que você selecionou no cursor. Isso é realmente útil para o alinhamento e mostrar como os resultados acabados serão exibidos. Com a amostra da área de origem, agora você pode clicar com o botão direito do mouse na imagem e selecionar o tamanho e a dureza corretos do pincel e visualizar os resultados, passando o cursor do carimbo do clone sobre a área desejada na imagem. Ao contrário dos pincéis de cura, o selo de clonagem não mistura as bordas, então o que você vê como a visualização é o que você obtém. Portanto, ajuste as configurações do pincel e pressione enter quando estiver pronto para fechar. Reproduza campanhas sobre a marca que deseja remover. Se não funcionar bem, tente selecionar outro ponto de amostra, com um pouco de habilidade e prática, você pode se tornar bastante proficiente em usar a ferramenta de carimbo de clone para corrigir marcas e manchas complicadas em suas fotografias. Ao usar a ferramenta de carimbo de clones, fique de olho na barra de opções e nas configurações pasty. Se você o definiu como 100%, o selo do clone ou cobrirá totalmente a área selecionada e, se não, a amostragem terá um grau de transparência. Em alguns casos, isso pode ser útil, mas eu costumo ficar com 100 por cento. A ferramenta de patch foi especialmente projetada para remover elementos de imagem indesejados e pode ser particularmente útil ao lidar com grandes marcas d'água, no fundo de suas fotografias. Neste caso, eu quero remover esta marca d'água aqui no primeiro plano da minha imagem. Quando você seleciona a ferramenta de patch e a move sobre a imagem e um pequeno ícone de patch aparece sob o cursor. Certifique-se de que o preenchimento sensível ao conteúdo esteja selecionado neste menu suspenso de patch na barra de opções na parte superior da área de trabalho. Vá para a área em sua imagem que você deseja remendar e desenhe em torno dela com o cursor. A área será selecionada. Agora, clique e arraste para a área a partir da qual você deseja corrigir. Talvez seja necessário soltar o patch em vários locais diferentes antes de encontrar uma área que funcione. Solte o botão do mouse quando a visualização da área de patch parecer correta, e o Photoshop aplicará o patch e o mesclará nas áreas circundantes. Na barra de opções, há algumas configurações, estrutura e cor, que você pode ajustar depois de aplicar o patch, mas enquanto você ainda tem a seleção ativa, a estrutura permite que você insira um número entre um e sete para definir o quão próximo o patch deve se assemelhar à imagem existente. Se você inserir sete, o patch adere muito fortemente aos padrões de imagem existentes. No entanto, se você inserir um, o patch adere muito vagamente aos padrões de imagem existentes. Semelhante à estrutura, a cor permite especificar até que ponto você deseja que o Photoshop aplique mesclagem algorítmica de cores ao patch. Se você inserir zero, mesclagem de cores será desativada. O valor de cor 10 aplica a mistura máxima de cores. O fato de que você pode ajustar a configuração depois de aplicar o patch torna realmente útil para ajuste fino e fazer pequenos ajustes. Por exemplo aqui, de brincar com a configuração da estrutura, posso ver que funciona melhor com 3-4. Eu vou para quatro. Se você não acertou suas configurações ou está tentando corrigir uma área de imagem muito complicada, você vai acabar com um patch manchado, o que não parece muito agradável. A ferramenta de patch funciona melhor em áreas fora de foco, por exemplo, fundos ou áreas que têm um padrão ou textura consistente. As marcas d'água tendem a ser mais visíveis em áreas de fundo fora de foco da imagem devido à falta de detalhes. Meu conselho é brincar com as configurações da Ferramenta de Patch para ver o que funciona melhor e não tentar corrigir áreas complicadas. 15. Ajustes de tom: Mesmo que tenha feito alguns ajustes de contraste e tonalidade durante a digitalização, convém ajustar a imagem posteriormente. No Photoshop, há uma série de ferramentas que podem ser usadas para controlar o contraste da imagem. Mas o mais avançado, que permite controlar tanto o contraste global em toda a imagem contraste local em tons diferentes é o ajuste de curvas. Você pode aplicar ajustes de forma destrutiva e não destrutiva. Se você tiver uma escolha, é sempre melhor ficar com ajustes não destrutivos pois eles permitem mais flexibilidade e podem ser removidos ou alterados a qualquer momento. Para adicionar um ajuste de curvas não destrutivas, você precisará adicionar uma camada de Ajuste de curvas, o que pode ser feito usando o botão Criar novo preenchimento ou Ajustar Camada ou selecionando curvas no painel Ajustes. A camada de ajuste de curvas será aplicada como uma camada separada em seu documento e deve estar acima da camada de imagem que você deseja efetuar. Quando você seleciona a camada “Ajuste de curvas” no painel Camadas, o painel Propriedades mostrará este gráfico com um histograma e uma linha diagonal passando por ele. Abaixo há um controle deslizante que controla o intervalo dinâmico na imagem. Intervalo dinâmico é o número de tons de cinza em sua imagem, e ele vai de preto à esquerda para branco à direita. No gráfico acima, o ponto preto é o ponto inferior esquerdo na curva, o ponto branco é o ponto superior direito. Um histograma é construído sobre este intervalo dinâmico e representa visualmente a distribuição de diferentes tons em sua imagem e sua intensidade. Quanto mais alto ele dispara em pontos específicos da área, mais dessas formas você terá em sua imagem. Olhando para o histograma, você pode entender rapidamente se você está faltando certos tons em sua imagem. Por exemplo, preto ou branco. Você pode usar esse controle deslizante de intervalo dinâmico e mover essas alternâncias para reduzir o intervalo dinâmico e tornar as áreas mais claras ainda mais claras ou escuras. Quando você move essas alternâncias, os pontos preto e branco no gráfico se movem ao longo do eixo horizontal e sua posição ao longo do eixo vertical permanece a mesma. O eixo vertical representa o intervalo dinâmico de saída da imagem. O ponto preto está na parte inferior, e o branco está ao longo do topo. Se você mover o ponto branco para baixo, você começará a perder os brancos na imagem e a imagem ficará mais escura. Se você mover o ponto preto para cima, os negros também desaparecerão e se tornarão sombras escuras. Desta forma, você pode fazer com que a imagem pareça desbotada. Você pode usar esses dois pontos para controlar o intervalo de tons geral da sua imagem. Para ajustar o contraste usando curvas, precisamos adicionar pelo menos mais um ponto a esta linha. Vamos clicar na linha em algum lugar no meio para adicionar um ponto de tom médio na imagem. Agora, se eu arrastá-lo para cima, eu vou deixar os tons médios mais leves. Se eu arrastá-lo para baixo, os tons médios ficarão mais escuros. Olhando para o seu histograma e para a sua imagem, você pode decidir quais áreas tonais precisam ser ajustadas e adicionar um ponto na curva para controlar cada área. Você pode adicionar até 14 pontos para a curva, mas você provavelmente não vai precisar de tantos. Ter dois a quatro pontos entre ponto preto e branco pode ser suficiente na maioria dos casos. A linha diagonal que passa pelo meio do gráfico é onde os valores de entrada e saída são iguais entre si. Mover o ponto acima da linha diagonal tornará este tom mais claro e movê-lo abaixo irá torná-lo mais escuro. Olhe para sua imagem e descubra quais tons exigem ajustes de contraste locais para tornar a imagem mais interessante e ajustar as curvas de acordo. Como o ajuste da curva é aplicado como uma camada separada, você pode ativar e desativar a visibilidade desse ajuste a qualquer momento e também pode diminuir a intensidade desses ajustes alterando seu valor de capacidade. 16. Ajustando a nitidez das fotografias no Photoshop: Às vezes, você pode querer tornar suas imagens digitalizadas um pouco mais nítidas e há várias maneiras diferentes de aprimorar suas imagens no Photoshop. Da mesma forma que com camadas de ajuste não destrutivas, hoje em dia, você pode aplicar filtros não destrutivos ao seu trabalho para facilitar o controle e não destruir a imagem original. Para aplicar filtros inteligentes não destrutivos a uma imagem em primeiro lugar, você precisará convertê-la em um objeto inteligente clicando com o botão direito do mouse na camada Imagem, no painel Camadas e selecionando Converter em Objeto Inteligente. Se você precisar editar a imagem, por exemplo, retocá-la depois que ela for convertida em um objeto inteligente, faça isso clicando duas vezes na camada Objeto inteligente no painel Camadas. Isso abrirá o conteúdo do objeto inteligente como um documento separado. Você pode editá-lo da maneira usual. Salve as alterações e pronto. Feche o documento e veja o objeto inteligente atualizado no arquivo principal. Quanto aos filtros, há algumas opções que você pode escolher na seção Nitidez do menu Filtro. Alguns desses filtros, como Nitidez e Afiar Bordas, não permitem controlar suas configurações. Então eu tendem a ficar longe deles e usar Smart Sharp em vez disso. Quando você aplica este filtro, esta janela se abre aqui. Você pode visualizar e controlar o tipo e a quantidade de nitidez a serem aplicados à imagem. Em primeiro lugar, abaixe o controle deslizante Reduzir ruído para cerca de 5-10% para exibir o efeito de nitidez total. Em seguida, vá e ajuste o valor da quantidade para a força da nitidez. Isso dependerá do tamanho da sua imagem e do efeito que você deseja alcançar. Não há regras difíceis aqui. Finalmente, brinque com o valor de raio até que a imagem pareça perfeita. Tente evitar o HDR excessivamente afiado ou artificial parecido com isso. Agora vá para o menu Remover e selecione um algoritmo de nitidez apropriado para sua imagem. borrão gaussiano é uma boa escolha adequada para a maioria das imagens. desfoque da lente aguça os detalhes com menos halos resultantes, e o desfoque de movimento é útil para corrigir desfoque devido ao ligeiro movimento da câmera ou do objeto. Uma das principais vantagens do filtro de nitidez inteligente é que você pode controlar individualmente a quantidade de nitidez aplicada às áreas de sombra e realce da imagem. Configure as sombras ou destaca como você deseja. Jogue com as configurações de Quantidade de Fade e Largura Tonal. Quantidade de atenuação controla a nitidez geral do filtro. Ao reduzir o controle deslizante, posso remover o filtro das sombras ou realces. valor de Largura de Tonal controla o intervalo dos tons médios afetados pela quantidade de atenuação. Quanto maior a Largura Tonal, maior a faixa de tons médios que são afetados e mais gradualmente a nitidez desaparece nas sombras. No valor baixo, 5-20 por cento, apenas áreas de sombra muito escuras serão afiadas. Clique em “Ok” quando estiver satisfeito com as configurações. Como aplicamos o filtro como um filtro inteligente, agora você pode vê-lo assim no painel Camadas. Você pode alterar suas configurações a qualquer momento clicando duas vezes em seu nome e ajustando-o para usar esta janela. Vamos ocultar este filtro por enquanto e dar uma olhada em outro dos meus métodos favoritos de nitidez de imagens, que é o filtro High Pass localizado em Outro no menu Filtro. A principal vantagem de usar o filtro High Pass para nitidez é que o filtro nitiza apenas as áreas bem definidas da imagem, e as áreas de fundo e fora de foco não serão tocadas. Para usar o filtro Passagem alta, vá para o painel Camadas, selecione a camada Objeto inteligente e vá para o menu Filtro e selecione Outra passagem alta. Quando você aplicar esse filtro, sua imagem ficará cinza assim e a caixa de diálogo com configurações personalizadas para o filtro High Pass será aberta. Na parte inferior da caixa de diálogo, ajuste a intensidade do filtro. A menos que você queira um olhar HDR realmente artificial para sua fotografia, eu recomendo que você mantenha o raio bastante pequeno, em torno de 1-2 pixels. Ao ajustar o filtro para baixo, você notará que os detalhes destacados pelo filtro ficam mais fracos. Isto é normal. Quando estiver pronto, clique em “Ok”. filtro High Pass será adicionado como um filtro inteligente separado a esta imagem e você poderá vê-lo no painel Camadas. Agora precisamos mudar a maneira como este filtro é aplicado à nossa imagem. Clique duas vezes neste ícone Opções para o filtro High Pass. Na janela que será aberta, altere o Modo de mesclagem para Sobreposição e clique em “Ok” para aplicar as alterações. Ativa e desativa a visibilidade do filtro para ver como ele afeta a imagem. Agora, você também pode ir e editar as configurações do filtro a qualquer momento clicando duas vezes em seu nome aqui. Com a pré-visualização marcada, você poderá ver as alterações à medida que as aplicar. Então, essas são duas das minhas maneiras favoritas de afiar imagens no Photoshop. Experimente com eles e use-os para criar um efeito desejado. Muitas vezes, as fotografias de filmes parecem mais autênticas quando não são excessivamente nítidas. Então, se você está atrás de um olhar mais natural, tente não exagerar a nitidez. Mas fora isso, sinta-se livre para experimentos. 17. Salvando imagens para impressão e web: Quando terminar de trabalhar com sua fotografia no Photoshop, salve os arquivos mestre com todas as camadas de ajuste e filtros como um PSD para que você possa facilmente fazer as alterações necessárias no futuro. Se você estiver planejando imprimir suas fotografias em preto e branco, mantenha-as no modo de cores em tons de cinza para garantir que sejam impressas corretamente. Em seguida, vá para o Menu, Arquivo, Salvar como. Nesta janela, vá para as opções de formato e selecione TIFF. Jogadores desmarcados para ter um tamanho de arquivo menor. Certifique-se de que a pasta de destino ou o nome do ficheiro seja diferente do ficheiro de verificação original. Especialmente se você digitalizou em TIFF. Você não deseja sobrescrever os arquivos de varredura originais. Clique em Salvar quando tudo estiver pronto. Na próxima janela de opções TIFF, defina a compactação de imagem como nenhuma e certifique-se de que você tenha descartado camadas e salve uma cópia selecionada aqui. Clique em OK e seu arquivo de impressão estará pronto. Se você estiver planejando exibir seu trabalho digitalmente, você pode manter em tons de cinza ou alterá-lo para RGB, se desejar. A coisa mais importante a fazer para preparar sua imagem para uso digital é mudar seu tamanho. Então vá para o menu, imagem, Tamanho da imagem. Aqui, defina unidades como pixels e digite as dimensões nas quais deseja exibir sua imagem. Se você estiver planejando enviar sua imagem para o Facebook ou Instagram, defina a largura para pelo menos 1.200 pixels. Se você quiser enviar suas imagens para o Behance, defina a largura para pelo menos 1.400 pixels. Quanto à resolução, geralmente nos mantenho em 300 DPI nos dias de hoje, independentemente do uso. Nas opções de reamostragem, escolha o Sharder bicúbico ou bicúbico, dependendo da imagem. E os resultados que você procura. Melhores abordagens para tentar ambos e talvez alguns outros na lista. Veja a diferença e, em seguida, decidir qual funciona melhor para você i neste caso particular. Depois de redimensionar para a imagem, vá para o Menu, Arquivo, Salvar como e salve o arquivo como um JPEG. Ative o perfil de cores independentemente de usar RGB ou escala de cinza. Nas opções JPEG, selecione a qualidade máxima, especialmente se você estiver carregando seu trabalho para mídias sociais ou qualquer outra plataforma que otimize sua imagem após o upload. Se você vai fazer upload de suas imagens como elas estão, por exemplo, em seu próprio site. Em seguida, considere experimentar diferentes opções de tamanho e qualidade para obter os melhores resultados com o menor tamanho de imagem. 18. O que vem depois e conclusão: Depois de ter desenvolvido e digitalizado suas fotografias, você também pode considerar levá-las mais longe tonificando-as e dando-lhes um visual clássico de tonificação fotográfica ou um visual moderno mais experimental. Você pode aprender sobre diferentes abordagens para escolher cores e técnicas de tonificação de imagens em nossa classe, Mastering Duotones no Photoshop. Se você decidir tonificar suas imagens, certifique-se de iniciar o processo alterando o modo de cor de seus arquivos da escala de cinza para RGB ou CMYK, dependendo de como você planeja usar suas imagens, caso contrário, tonificação não irá trabalho. Ser capaz de desenvolver casa de filme preto e branco pode dar-lhe muita flexibilidade e espaço para experimentação. Se você gosta de fotografia cinematográfica, não hesite em verificar nossa classe, fazendo sua própria câmera pinhole e criar algum trabalho experimental incrível. É isso para esta aula, espero que você tenha gostado do processo e aprendido a desenvolver filme preto e branco. Esta aula foi uma visão geral do processo. Há muitos detalhes finitos e coisas que você só pode realmente pegar através da experiência e experimentação. Espero que esta aula torne mais fácil para você começar por esse caminho. Se você tiver algum tipo de perguntas, certifique-se de deixar um comentário no conselho da comunidade desta turma e eu ficarei feliz em responder e fornecer feedback. Mal posso esperar para ver suas fotos em preto e branco e ouvir sobre sua experiência. Certifique-se de postar seu trabalho na seção de projeto para esta classe assim que você estiver pronto. Nós também adoramos ver projetos feitos em nossas aulas no Instagram. Marque attitudeskills e confira nosso perfil do Instagram para atualizações. Se você gostou desta aula, deixe um comentário para que mais pessoas possam descobrir. Não hesite em nos seguir aqui no Skillshare para ser o primeiro a saber sobre nossas novas aulas. Certifique-se de verificar e seguir nossa página no Facebook para ver o que estamos fazendo, obter todas as atualizações mais recentes, enviar como mensagens privadas se você precisa entrar em contato sobre algo e não perder se você está em destaque em nossos alunos em destaque galeria. Desde que você chegou ao fim, você deve entrar no nosso concurso para uma chance de ganhar uma hora de impressões fotográficas gratuitas ou o primeiro prêmio na videochamada de 30 minutos conosco para discutir seu trabalho fotográfico. Basta deixar um comentário para esta classe e deixar-nos um e-mail ou uma mensagem no Instagram ou Facebook com uma captura de tela mostrando que você terminou de assistir a aula. O prazo de entrada é à meia-noite Horário Padrão do Leste, na quinta-feira, 12 de outubro de 2017. Os vencedores serão escolhidos aleatoriamente e anunciados no dia seguinte. Boa sorte. Obrigado por assistir esta aula e espero vê-lo em outras aulas.