Vêtement ajusté sur mesure : coudre une mousseline sur mesure

1. Introduction: couture est l' art magique qui à assembler des éléments 2D pour créer une pièce en 3D. J'adore le fait que tout ce que je porte soit non seulement unique à mon style, mais qu'il ait été conçu pour épouser et s'adapter à mon corps aux bons endroits. Bonjour, je m'appelle Robyn Andrea Burgess. Je suis couturière et fondatrice de styles et de scènes. Un blog de couture obsédé par la coupe et une entreprise de patrons indépendants. J'ai commencé à coudre il y a six ans après avoir lutté pendant des décennies pour trouver des vêtements adaptés à mon corps de 1,80 m 2, mon budget et à mon style audacieux et joyeux. J'ai appris par moi-même à concevoir et à coudre une garde-robe faite main. Maintenant, tout ce que je porte, je le crée pour mon imagination et pour ma machine à coudre. L'un des plus grands avantages de coudre vos propres vêtements est que vous n'avez pas à faire de compromis sur la coupe. Vous pouvez vous sentir fabuleuse dans tout ce que vous portez. Dans ce cours, nous allons commencer par apprendre pourquoi les vêtements de prêt-à-porter et les patrons de couture ne sont pas vraiment conçus pour s'adapter parfaitement à votre corps. Ensemble, nous allons créer un vêtement d'entraînement appelé toile ou mousseline. Il existe un excellent moyen de pratiquer les techniques de couture et expérimenter les motifs sans gaspiller votre tissu préféré. Nous allons créer un mur de chemises. Nous allons prendre vos mesures, les comparer au modèle. Cousez la mousseline, essayez-la et évaluez l'ajustement. Que vous soyez novice en matière de couture ou que vous ayez cousu quelques modèles qui ne vous vont pas parfaitement. Je vais vous donner les compétences et le langage nécessaires pour étudier les problèmes qui affectent le confort et l'esthétique. Vous pouvez ajuster chaque vêtement de votre garde-robe faite main. Allons-y [MUSIQUE] 2. Pour commencer: [MUSIQUE] Bienvenue dans mon cours de confection sur mesure. J'ai commencé à coudre parce que, à six pieds deux pouces, je ne peux tout simplement pas acheter de vêtements qui me vont. Mais il s'avère que ma carrosserie, qui n'est pas conforme aux normes de l'industrie ne convient pas non plus aux patrons de couture, moins pas sans modifications importantes des motifs. Il m'a fallu quelques années pour comprendre où je portais mes centimètres supplémentaires et comment je devais m'allonger, pivoter, fléchir et niveler pour épouser mes courbes. Je vais t'aider à y arriver plus rapidement. Vous serez prêt à commencer à personnaliser vos vêtements pour vous assurer qu'ils s'adaptent à la forme de votre corps et qu'ils sont confortables à porter. Mon objectif est de vous permettre de mieux comprendre comment peaufiner votre coupe avant qu'il ne s' agisse de couper tissu coûteux en créant un tulle. Les tulles, également appelés mousselines, jouent un rôle important dans le processus de conception et de création de modèles. Ils vous permettent de tester comment le tissu 2D s'adaptera à votre corps en 3D. Brooklyn Museum de New York est un excellent exemple de certains L'exposition consacrée au tulle Christian Dior au V&A de Londres ou au Brooklyn Museum de New York est un excellent exemple de certains des plus beaux tulles du monde exposition consacrée au tulle Christian Dior au V&A de Londres ou au . Tout un mur de prototypes en tissu blanc de robes, manteaux, de pantalons et de chemisiers. Cela montre vraiment le niveau d'amour, de temps et d'attention qui est consacré à des pièces de créateurs bien conçues. Mais les tulles sont utilisés par tout le monde, et pas uniquement par les créateurs de couture. C'est un excellent moyen de perfectionner vos compétences sans risquer votre précieux tissu. De quels outils avons-nous besoin pour ce cours ? abord, nous avons besoin de tissus bon marché et vous avez quelques options. C'est un peu moins durable, mais j'aime généralement une simple mousseline de coton, car cela m'évite de me tromper sur quelque chose que je veux porter au monde. Pour mieux comprendre la forme de votre haut fini, vous avez besoin d'un tissu qui soit aussi extensible, léger et drapé que celui que vous utiliserez pour votre pièce finale. Ensuite, vous aurez besoin de votre patron de couture. Je suis en train de créer une chemise, mais je vais partager quelques options dans les ressources du projet au cas où vous voudriez créer quelque chose de différent. Vous aurez également besoin de papier calque, d'un ruban à mesurer, d'une règle, d'un crayon et d'un marqueur pour votre tissu, ciseaux à tissu et de ciseaux à papier, d' un élastique et de votre machine à coudre. Enfin, vous aurez besoin d'un grand miroir et d'un téléphone portable ou d'un appareil photo pour prendre des photos ou des vidéos de votre coupe. Maintenant que vous avez vos outils, passons à notre première leçon, qui consiste à découvrir pourquoi vos vêtements ne vous vont pas. On se voit là-bas. [MUSIQUE] 3. Comprendre l'ajustement: [MUSIQUE] Bon retour. Si vous devez retenir quelque chose de ce cours sur la coupe ajustée, je veux que vous vous souveniez ce n'est pas vous, c'est le patron. Votre corps est parfait, le schéma ne l'est pas. Les patrons de couture comme les vêtements de prêt-à-porter sont fabriqués à partir d'un bloc normal. Cela signifie qu' ils sont fabriqués à partir d'un modèle basé sur des moyennes statistiques de ce que corps d'une femme ou d'un homme est censé être. Ce blocage normal n'est pas basé sur un vrai humain. Il est basé sur des mathématiques et des enquêtes statistiques qui ont porté sur la forme d' une femme moyenne, ou il est basé sur une forme vestimentaire. Parfois, les vêtements de prêt-à-porter basés sur un modèle à coupe unique. Juste une femme qui a la forme que le designer aime et qui décide de créer un bloc autour de cette forme. Très souvent, vous constaterez que ces modèles statistiquement normaux ne correspondent pas exactement à votre corps. Vous pourriez avoir plus de protubérance ou ressortir un peu plus par endroits, vous pourriez être plus étroit par endroits. Ce que nous allons faire, c'est examiner les moyens d' examiner un motif, comprendre la taille que ce bloc essaie d'atteindre et de comprendre les différences entre notre corps réel et ce motif en papier. Qu'est-ce que cela signifie exactement pour close to fit ? Que recherchons-nous ? Pour moi, je pense que la seule chose qui soit définitive en matière d' ajustement, c'est d'avoir des lignes censées être verticales, droites de haut en bas, à la verticale, et des lignes censées être horizontales, droites, horizontales. Pour les lignes verticales, je regarde généralement les coutures latérales. manière générale, pour la plupart des coutures latérales, vous devez les monter et les descendre directement, ou perpendiculairement au sol. La plupart des coutures de la taille doivent être horizontales ou parallèles au sol. À part cela, à peu près tout reste est une question de goût quand il s'agit de l'ajustement. D'autres lignes se forment lorsque vous sortez un peu trop, ou peut-être que vous ne les remplissez pas assez. Ce sont des lignes de traînée. manière générale, les lignes de traînée indiquent qu' un objet n'a pas assez de tissu ou qu'il y en a trop pour recouvrir votre corps. Nous y reviendrons un peu plus tard dans ce cours sur la façon de supprimer les lignes de traînée et de les identifier. L'autre aspect de l'ajustement qui est vraiment important est le confort. Tous les vêtements doivent être confortables. Ils devraient vous donner les moyens de mener à bien vos activités quotidiennes. En fait, nous devons passer notre journée à la vitesse supérieure. Tous les vêtements devraient donc être assez faciles à porter. Avec un ajustement facile, vous avez besoin de suffisamment d'espace dans vos vêtements pour vous permettre de faire vos activités. Vous voulez pouvoir lever les bras, faire pivoter votre corps ou respirer, par exemple. Pour la plupart des vêtements, il faut environ deux pouces au niveau du buste. Vous voulez environ un pouce à la taille et environ un pouce et demi au niveau des hanches. En effet, lorsque vous passez de la position debout à la position assise, au niveau des hanches par exemple, votre chair s' élargit un peu et remplit votre pantalon ou votre jupe différemment que lorsque vous êtes debout. Vous avez donc besoin d'un peu de facilité pour ne pas vous casser la tête lorsque vous vous asseyez. C'est de la facilité d'adaptation. Les vêtements ont également une facilité de conception. facilité de conception est l'ensemble du tissu supplémentaire présent dans votre vêtement qui vous aide à l' apparence que vous souhaitez. Par exemple, un vêtement en tricot, un contraste corporel. Cela pourrait être conçu avec une facilité négative. La facilité négative n'est utilisée qu' avec les tissus extensibles, et c'est lorsque vous voulez la robe soit un peu plus petite que votre corps afin qu'elle épouse toutes vos courbes et s'étire lorsque vous entrez dedans. positif, c'est que je veux que vous pensiez à une robe surdimensionnée, une robe de tente. Vous pourriez avoir 20 pouces de plus, ou pour une jupe circulaire, elle peut être énorme, parce que vous voulez qu' elle coule, soit soufflée et qu'elle ne touche pas votre corps. Vous ne voulez pas voir la forme de votre corps en dessous. C'est donc la facilité d'ajustement et c'est la facilité de conception. Ce que nous allons faire ensuite, c'est mesurer notre corps et prendre une bonne série de mesures, afin de savoir exactement quelles sont nos proportions lorsque nous adaptons notre coupe. [MUSIQUE] 4. Prendre vos mesures: [MUSIQUE] Je vais passer à quelque chose d'un peu plus serré avec une certaine facilité afin de pouvoir prendre de bonnes mesures mon corps et vous montrer comment faire également. J'ai enfilé cette robe pour avoir quelque chose beau et serré pour vérifier mes mensurations. Assurez-vous de porter tous les sous-vêtements que vous allez porter sous votre pièce finie, donc quel que soit le soutien-gorge, quelle que soit sa forme, car vous obtiendrez une forme différente en fonction des différents sous-vêtements que vous portez. Pour faciliter l'ajustement, je vais d'abord utiliser un élastique. Vous voulez simplement couper l' élastique pour créer des lignes parallèles au niveau de votre buste, votre taille et de vos hanches. Cela vous aidera à mesurer les différentes distances. [MUSIQUE] Maintenant que je les ai attachés autour de moi, je vais juste vérifier s'ils sont parallèles au sol. Je veux juste qu'ils soient beaux et plats sur les parties les plus larges de mon corps. Pour la partie la plus étroite de ma taille. Si vous ne trouvez pas la partie la plus étroite de votre taille, penchez-vous simplement sur le côté et l'endroit où vous vous penchez sera votre taille naturelle. Au niveau de votre buste, vous devez en faire le plein en faisant partie de votre buste et vous assurer que toutes les lignes sont parallèles au sol. Nous sommes prêts à prendre notre ruban à mesurer. Nous allons maintenant prendre quelques mesures différentes, la première étant le haut de notre buste. Il suffit donc de prendre la mesure autour de vos aisselles, juste en dessous de vos aisselles. Vérifiez qu'il n'y a pas de torsion et assurez-vous qu'elle est parallèle au sol , puis notez cette mesure sur votre feuille de travail. Ensuite, nous allons faire le buste, et nous avons déjà créé les lignes du buste. Nous voulons simplement que le ruban à mesurer soit aligné avec cela et qu'il reste le mieux possible parallèle au sol. Notez cette mesure maintenant. Ensuite, pour votre taille, même chose, parallèlement au sol, vérifiez tout autour et prenez cette mesure, puis vos hanches. Ensuite, nous allons faire pointe haute des épaules jusqu'à la taille. C'est une très bonne mesure pour vous aider à déterminer si le motif est assez long pour votre corps. Comme le tour de taille est généralement marqué sur le patron et l'épaule pointue est très facile à trouver, car peu importe ce que vous créez, vous aurez probablement une couture d'épaule juste ici. Je veux juste mesurer très près de mon cou, sur la partie la plus haute de cette pente, jusqu'à l'élastique. C'est pourquoi nous avons ajouté cet élastique, permet de trouver plus facilement notre point de taille. Mesurez simplement en haut de cet élastique. Allez-y et notez-le sur votre feuille de travail. Ensuite, je vais passer de la taille à la hanche. Je veux juste descendre tout droit et voir quelle est cette longueur. N'oubliez pas, comme vous le faisiez auparavant, de passer du haut de cette ligne au haut de la ligne suivante. Ensuite, nous allons faire passer notre dos à la hauteur de nos épaules jusqu'à notre taille. C'est un peu difficile à faire seul, mais c'est pourquoi j'aime beaucoup avoir le miroir ici, ou parfois, je me tiens devant mon téléphone sur un trépied ou quelque chose comme ça et je prends une vidéo pour pouvoir regarder la vidéo et lire cette mesure. Encore une fois, l' épaule pointue se trouve juste à côté de votre cou. Essayez de vous assurer qu'il n'est pas du tout tordu, puis voyez si vous pouvez lire cette mesure dans le miroir. Si ce n'est pas le cas, allez-y et essayez d'en obtenir une vidéo ou une photo afin de pouvoir lire cette mesure sur la photo. Vous pouvez certainement demander à quelqu'un de vous aider à vous mesurer, mais je veux m' assurer que vous êtes équipé pour le faire vous-même. Ce sont toutes les mesures que j'ai vraiment besoin de vous montrer pour notre corps, mais il y en a d'autres que vous devrez peut-être prendre. instructions sur la façon de prendre ces mesures se trouvent le guide de mesure qui se trouve dans les ressources du projet. Je vais aller me changer et ensuite comparer mes mesures au patron. [MUSIQUE] 5. Comparer votre patron: [MUSIQUE] Nous sommes maintenant de retour avec notre feuille de travail remplie de nos mesures. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est sortir notre patron en papier et prendre des mesures afin pouvoir comparer et voir où se situe la différence entre notre corps et le bloc de motifs. Dans notre cours de patrons en papier, nous avons expliqué en détail comment choisir la bonne taille pour notre corps. Souvenons-nous très rapidement. Nous voulons utiliser notre tour de poitrine afin de trouver la taille parfaite pour tout ce qui est ajusté au niveau de la poitrine. Ce que je vais créer dans ce cours c'est le M8287 de McCall, qui est un patron assez basique pour apprendre à coudre, niveau de compétence assez facile et un joli corsage ajusté. Cela signifie que c'est un corsage conçu pour s'adapter à quelques centimètres de mon corps. Il est doté de fléchettes au niveau de la poitrine et fléchettes à la taille sur le devant et dans le dos. Cela me donnera quelques endroits qui m'aideront à l'adapter à mon corps. Je vous encourage à choisir un modèle pour ce cours qui contient déjà quelques fléchettes afin que nous puissions les utiliser pour nous aider à ajuster encore plus notre corps. La première chose que je dois faire avec mon patron est de choisir ma taille. Maintenant que j'ai mes mensurations, je vais les comparer au tableau des tailles sur le patron. Je sais que ce patron est destiné à quelqu' un qui a un bonnet B. Un bonnet B signifie qu'il y a deux pouces de différence entre le tour de poitrine et le tour de poitrine. En d'autres termes, je peux mesurer le haut de mon buste et ajouter deux pouces. C'est le tour de poitrine que je devrais regarder dans le patron pour trouver ma taille. Sur ce patron, je fais une taille 16, donc je vais juste l' encercler sur mon patron et m'en souvenir. Examinons très rapidement nos autres mesures pour nous assurer de choisir la bonne taille. La prochaine chose qu'ils ont ici, c'est la taille. Mon tour de taille est un 30 et donc si je regarde le patron ici, une taille 16 a également un tour de taille 30 pouces. Ensuite, la mesure des hanches. Mes hanches font 43 en ce moment et, sur ce schéma, je me situe entre 18 et 20. En regardant ça, je sais que je peux probablement choisir une taille 16 et que je devrai peut-être faire quelque chose de différent au niveau des hanches. Gardons cette pensée pour le moment. Je vais choisir une taille 16 à confectionner. Ce que je veux faire ensuite, c'est trouver les mesures du vêtement fini. Je vais vous apprendre deux façons de les trouver. La première est en fait très simple. Ce patron a maintenant imprimé les mesures du vêtement fini à quelques endroits. Pour ce modèle en particulier, il m'a donné mon tour de poitrine et mon tour de taille. Ici, à la taille 16, le buste fini mesure 42 pouces et demi, donc je vais l'ajouter ici. Ensuite, cela m'indique que le tour de taille final pour la taille 16 est de 34 pouces. Je vais vous montrer l' autre façon de procéder, car tous les modèles ne l'auront pas si bien imprimé ici. Ce qu'ils pourraient faire, c'est l'inscrire sur le patron lui-même. Sur le patron, certains points clés sont marqués, et je vais d'abord utiliser ce tour de taille pour l'exemple. Les points clés de la façon dont McCall's aime le faire sont ce petit cercle avec une flèche à l'intérieur qui indique la taille. Ensuite, il dispose d'un ensemble de mesures pour chaque taille incluse dans le patron. Encore une fois, je prends la taille 16 et le tour de taille est 34. Cela correspond à ce qu'ils ont écrit ici dans cet exemple. Mais si vous n' aviez pas cet exemple, je veux que vous preniez ce 34 et que ajoutiez à votre feuille de travail. Nous pouvons monter et trouver la mesure du buste. Ce patron n'a pas petit marqueur ici mais étant donné que les fléchettes sont pointues juste ici et qu'il contient cette série de mesures, je sais que c'est mon buste. Encore une fois, c'est 42 pouces et demi pour la taille 16, alors ajoutez-le à votre feuille de calcul. Avant de discuter du fait que le bonnet B représente une différence de deux pouces entre le buste et le haut du buste. Pour obtenir une autre mesure ici, je vais soustraire deux pouces de mon tour de buste pour obtenir ma mesure supposée pour le haut de ma poitrine, soit 40 pouces et demi. Ce que je veux faire maintenant, c'est faire quelques calculs rapides et soustraire les mesures de mon corps de la mesure du schéma. Tout d'abord, je vais commencer par la mesure du haut de mon buste. 40,5 moins 36 correspond à 4,5 pouces, 42,5 moins 40 à 2,5 pouces et 34 moins 30 à 4 pouces. Cela me montre maintenant à quel point il sera facile de terminer mon vêtement. Encore une fois, la facilité est la différence entre le modèle et votre corps. Nous pouvons consulter les tableaux de facilité, que je placerai dans la section des ressources pour voir ce qu'il en est de la facilité moyenne incluse dans les différentes définitions des vêtements. McCall's, par exemple, qui est à l'origine de ce patron. Ils ont un tableau de facilité dans lequel ils indiquent l'espace supplémentaire qu'ils accordent à des modèles de différentes définitions de raccords. Jetez-y un coup d'œil et comparez-le à votre différence afin de vous faire une idée de l' espace que ce vêtement va être. Avant de changer de modèle, je voudrais prendre quelques mesures supplémentaires pour m' assurer de bien comprendre comment cela va s'adapter à mon corps. La première chose que je veux faire, étant donné qu'il s'agit d'un modèle sans manches, je ne vais pas m'inquiéter de la longueur des épaules pour le moment. Ce que je veux faire, c'est faire toute la longueur du corsage du point le plus haut de vos épaules jusqu'à votre taille, le long de votre devant. Pour m'y aider, je vais simplement déplacer ma règle jusqu'à la taille et m'assurer qu'elle est bien perpendiculaire à la ligne de pliage. Je vais juste tracer une ligne pour pouvoir utiliser cette ligne plus tard. Maintenant que nous avons cette ligne, mesurons-la du point haut des épaules jusqu'à la taille. Mais la première chose que je vais faire, c'est supprimer la marge de couture. Je sais que ce patron, si je regarde mon patron, a une marge de couture de 5, 7 ou 8 pouces. Je vais tracer une ligne pour l'enlever, puis à partir du point le plus haut de l'épaule, c'est-à-dire puis à partir du point le plus haut de l'épaule, le long du col jusqu'à la taille, je dois prendre cette mesure. Pour ce motif jusqu'à cette ligne, voici environ 17 pouces. Je vais juste le prendre et le marquer ici. Tu pourrais faire la même chose avec le patron de ton dos. Une autre question que je vais me renseigner est la hauteur du buste. Je veux mesurer du buste à la taille. Dans cet exemple, j'ai six pouces et trois quarts de pouce. Ce sont les mesures que je vais prendre pour le moment, mais je tiens à souligner quelques points ici. La première chose est que je peux constater que la longueur totale de mon corsage est inférieure de deux pouces et demi à la mesure de mon corps. En d'autres termes, je suis plus grand que ce pour quoi ce patron est conçu. C'est évident, je mesure 1,80 m 2 pouces. Une chose intéressante cependant, c' est que la différence entre la hauteur du buste est en fait positive, trois quarts de pouce. Sur mon corps, mon buste est un peu plus proche de ma taille que ne le prévoit le motif, mais j'ai des centimètres supplémentaires quelque part. Cela me dit que je dois tous les deux allonger le motif, mais je devrai peut-être réfléchir à endroit où j'ajouterai cette longueur. Parce que sur le patron, cela me donne une longueur et une ligne plus courte, mais ce n'est peut-être pas le bon endroit. Nous reviendrons sur ce point dans une prochaine leçon. Je tiens à vous encourager à continuer à mesurer le schéma et à le comparer à vos mensurations corporelles afin de comprendre quoi votre corps est différent d'un bloc standard pour le modèle. Maintenant que nous avons nos mesures, nous allons les utiliser pour ajuster le patron en papier avant de scier notre mousseline. Joignez-vous à moi pour la prochaine leçon. [MUSIQUE] 6. Personnaliser votre patron: [MUSIQUE] Pour en revenir au schéma, examinons l'une des premières modifications que nous pouvons apporter. Si vous vous souvenez de notre dernière leçon, j'ai dû choisir entre deux tailles différentes en ce qui concerne mon buste, ma taille et mes hanches. Sur le patron, je me situais entre une taille 16 pour mon buste et une taille 18, 20 pour mes hanches. Ce que vous ferez si vous vous trouvez entre deux tailles est une technique appelée gradation. La notation consiste à passer d'une taille à l'autre. Si vous regardez ce modèle, vous pouvez déjà constater qu'il existe une certaine notation ici. Ce patron comporte plusieurs tailles. Il a tout, de la taille 16 à la taille 24. notation effective est la différence entre chacune de ces tailles. Si vous êtes curieux, vous pouvez le voir, vous pouvez le mesurer. Ce grade particulier a un demi-pouce entre les tailles 16 et 18, ce qui est assez constant entre chacune des tailles. Ce que je peux faire avec ce modèle, parce que je sais que je vais avoir besoin qu'il soit un peu est parce que je sais que je vais avoir besoin qu'il soit un peu plus grand au niveau des hanches qu' à la taille . Je peux choisir de faire des hanches une taille 18, mais de garder la taille à une taille 16. Ce que j' aime généralement faire, c'est utiliser la courbe des hanches, qui est un certain type d'outil, ou simplement utiliser à main levée et partir de cette taille pour une taille 16-18. Laisse-moi juste m'en inspirer pour te le montrer. Maintenant, au lieu de découper mon patron ici, sur la ligne de la taille 16, je vais le découper selon cette nouvelle ligne que j'ai créée, et cela a élargi légèrement les hanches pour qu' elles ne soient pas ajustées ici et ne collent pas à mon corps, tout en conservant les proportions avec mon corps. Si vous avez encore plus de tailles entre les deux, vous pouvez toujours le faire. Tu peux passer d'un 22 à un 16. Mais n'oubliez pas qu'au fur et à mesure que vous passez au gris pour plus de tailles, la couleur va commencer à s'étendre dans cet angle ou la pente de cette ligne va devenir plus extrême. Il vaut mieux essayer d'équilibrer cela autant que possible. Par exemple, si vous avez une couture au centre du dos , vous pouvez en ajouter une petite sur les coutures latérales, puis en ajouter une petite sur la couture centrale du dos afin de ne pas mettre toute cette largeur supplémentaire au même endroit. Une autre chose à noter est que tous les modèles ont une certaine marge de couture. Ce patron a une marge de couture de 5/8 de pouce, ce qui signifie que partout où il y a un bord, il y a un 5/8 de pouce de tissu supplémentaire avec lequel je peux jouer. Dans cet exemple, il y a des coutures des deux côtés, donc quatre coutures . 4 fois 5/8 de pouce, cela représente 2 pouces et demi d'espace supplémentaire que vous pouvez potentiellement libérer de votre motif. Vous aurez tout de même besoin d'un peu de marge de couture. Disons que nous pouvons obtenir environ un pouce et demi parce que mes hanches ne sont pas beaucoup plus grandes que ma taille. Dans cet exemple, au lieu de l'ajuster, je pourrais essayer et voir si je dois juste laisser sortir les coutures un peu pour me donner un peu plus d'espace. Maintenant que nous avons parlé de l'ajout largeur autour de votre motif, parlons de l'ajout de longueur. De nombreux modèles comme celui-ci disposent d'outils utiles appelés ligne d'allongement ou de raccourcissement. Vous le trouverez sur le patron sous la forme cette double ligne qui porte généralement une étiquette, allongez-la ou raccourcissez-la ici. Cette ligne a tendance à être placée de manière assez arbitraire car elle vous indique en fait que vous pouvez ajouter de la longueur ici, mais que se passerait-il si mon corps n'avait pas besoin de cette longueur supplémentaire là-bas ? Et si j'ai besoin de la longueur ailleurs ? Si vous n'avez pas cette ligne exacte, vous pouvez plutôt tracer la vôtre. En regardant mes mensurations, j'ai appris que je devais ajouter ma longueur au-dessus du buste pour avoir plus d'espace entre le point haut de mon épaule et le point de mon buste. n'y a pas de ligne plus longue et plus courte, alors que dois-je faire ? Ce que je peux faire, c'est utiliser ma règle et l' aligner sur le pli central, ou si vous avez une ligne de grain sur votre motif qui va de haut en bas, utilisez-la pour aligner votre règle et trouver l'endroit sur le motif qui ne comporte pas d'encoches, de marques ou d' éléments de dessin, si possible. Sur mon patron particulier, j'ai cette petite marque sur le côté gauche. Je sais, pour avoir déjà lu mon patron, qu' il est utilisé pour la fermeture éclair qui va figurer dans ce patron. Si j'ajoute de la longueur, je suppose que je voudrais également que cette longueur soit inscrite dans la fermeture éclair. Je vais donc choisir un endroit en dessous de ces points, mais au-dessus de la ligne de mon buste pour ajouter de la longueur supplémentaire. Je veux juste l'aligner sur la ligne de front centrale ou la ligne de grain et sur la ligne de grain et tracer une ligne droite. Je peux maintenant utiliser cette ligne comme nouvelle ligne d'allongement et de raccourcissement , où je vais ajouter de la longueur pour l'adapter à mon corps. C'est la même chose sur un corsage que sur une jupe ou un pantalon. Vous pouvez essayer de trouver un endroit qui ne gênera aucun de vos éléments de conception et tracez simplement une ligne perpendiculaire à votre ligne de grain pouvoir ajouter de la longueur ou en supprimer. Je viens de tracer ma ligne d' allongement et de raccourcissement au-dessus de mon buste, là où je dois ajouter de la longueur, et je vais juste m'assurer d'avoir une bonne ligne qui la coupe à angle droit, ce dont j'aurai besoin pour ajouter de la longueur, et vous verrez pourquoi dans une seconde. C'est mon truc. J'ai ajouté une ligne et je suis maintenant prête à découper ma ligne allongée et raccourcie. Vous voulez juste couper directement. Maintenant, j'ai deux sections ici et j'ai ajouté cette ligne afin de savoir exactement comment elles sont censées se replacer. C'est pourquoi c'est important. Je vais juste prendre du papier brouillon. J'aime utiliser quelque chose qui n'est pas une marque et je veux d'abord les prendre ensemble. n'est pas nécessaire que ce soit parfait à ce stade. Je vais juste tracer quelques lignes ici. La première ligne que je dessine est juste pour me donner un peu plus d' espace sur le papier. Ensuite, je vais dessiner à la largeur que je souhaite ajouter ou à la longueur que je souhaite ajouter. J' ai décidé d'ajouter un pouce et demi ici. J'aime bien utiliser ma règle et, encore une fois, c'est une excellente règle pour tout soliste, car vous pouvez mesurer la largeur jusqu'à deux pouces. C'est mon pouce et demi. Ensuite, je vais juste tracer une autre ligne pouvoir l'utiliser pour la couper. Je vais passer à travers, allons-y jusqu'au bout. Nous pouvons mettre cela de côté pour le moment. Tout ce que je veux faire, c'est aligner cette ligne sur la ligne supérieure que j'ai dessinée sur le papier, puis je vais la coller avec du ruban adhésif à quelques endroits. Assurez-vous que c'est bien droit avec cette ligne. Maintenant, ce que je veux faire, c'est continuer cette phrase que j'ai tracée ici jusqu'au pouce et demi supplémentaire que j'ai ajouté. L'étape suivante consiste à prendre l'autre côté de mon schéma et à l' aligner correctement sur cette ligne. Maintenant, mon schéma a été allongé. La seule chose qui reste à faire pour allonger le motif est de continuer les lignes ou les courbes que j'ai maintenant perturbées en ajoutant cette longueur supplémentaire. Je vais suivre cette ligne de front centrale et continuer sur cette ligne droite. La même chose ici, sur le côté. Ce que vous constaterez cependant, c'est que, comme vous avez ajouté de la longueur, si vous avez un objet légèrement incliné, c'est-à-dire qu'il forme un angle ou un objet présentant une courbe, vous devrez redessiner cette ligne ou cette courbe. Utilisez simplement votre point haut et votre point bas de la courbe pour la rendre uniforme et stable tout au long de la courbe. Maintenant que nous sommes prêts à découper notre schéma, je veux que vous fassiez une pause de quelques secondes et que vous fassiez quelques petites choses. Tout d'abord, notez les modifications que vous avez apportées. J'ai ajouté un pouce et demi ici, j'ai amélioré la hanche. Prenez simplement quelques notes pour être au courant de tout ce que vous avez fait au modèle. Retrouvez-moi dans la prochaine leçon où nous allons découper le motif en tissu et le coudre à partir de la manche. [MUSIQUE] 7. Coupe et couture: [MUSIQUE] Bon retour. Maintenant que nous avons notre patron ajusté, nous sommes prêts à passer à notre tissu et à fabriquer notre mousseline. Lorsque nous commençons à fabriquer notre mousseline, nous devons décider de ce que nous voulons accomplir ici. 8. Essayage de l'ajustement: Bon retour. Nous sommes de retour devant le miroir, mais cette fois avec notre mousseline. Si vous ne l'avez pas déjà enfilez-le, car ensemble, nous allons vous expliquer comment regarder la mousseline dans le miroir et déterminer ce qui convient mieux et ce que vous pourriez vouloir changer. La première chose que je veux faire avec la mousseline est de me rappeler que c'est un vêtement, ce qui signifie que si je dois le porter, je dois y vivre. Je dois être capable de me déplacer et de m'acquitter de mes tâches quotidiennes. Ce que je veux faire, c'est lever les bras, me tourner un peu et me pencher, selon mes besoins. S'il s'agit d'une robe ou d' un pantalon, je dois absolument essayer je dois absolument essayer de m'asseoir, de m'assurer que c'est confortable et d'observer tous les endroits où cela pourrait être un peu inconfortable. Pour un haut, je suis certainement en train de vérifier s'il se soulève lorsque je lève les bras ou s'il reste en place. S'il se soulève, vous pourriez avoir un problème. Si je confectionne une robe ou une jupe et que je m'assois et que mes hanches se resserrent vraiment au fur et à mesure que la forme de ma chair change, vous devrez peut-être laisser un peu plus de place aux hanches . Je n'ai aucun de ces problèmes avec mon ajustement ici. Mais je veux que vous vous assuriez que chaque fois que vous enfilez la mousseline, la première question que vous vous posez est la suivante : est-ce que c'est confortable ? Est-ce que j'aime ce que je ressens dans ce vêtement ? Une fois le confort réglé, la prochaine question que vous devez vous poser est-ce que j'aime l'apparence de ce vêtement ? Est-ce que cela met en valeur mes atouts ? Est-ce que cela cache des choses qui me mettent mal à l'aise ? Est-ce que cela me donne les proportions dans lesquelles j'aime me voir ? Faites un petit tour, prenez des photos de vous, enregistrez une vidéo de vous-même et donnez-vous simplement quelque chose à analyser en plus de simplement vous regarder dans le miroir. Parce que n'oubliez pas que lorsque vous vous retournez et que vous regardez en arrière, vous déformez la forme et vous ne pouvez pas vous voir correctement. Ce faisant, je commence à observer quelques problèmes liés à l' ajustement de ce vêtement. La première chose est un peu béante ici. Même si je n'ai pas prévu de marge de couture en haut, il se peut qu'il y ait juste un petit excédent au centre du devant, ce qui me laisse un espace. Je vais prendre mes épingles et commencer à identifier les choses que je pense avoir envie de changer. Ce que je pourrais aussi faire parce que c'est une mousseline et que le tissu n'est pas précieux, il est en fait facile d'écrire dessus. Je peux prendre un crayon et écrire mes modifications directement sur le tissu. Ici, je sais que c'est un peu béant au centre, juste en haut. Je peux l' épingler ou parfois, ce que j'aime faire, c'est simplement dessiner une petite fléchette et la sortir. Ensuite, je me souviendrai simplement que je dois me débarrasser de ce qui est béant. Une autre chose que je remarque, c'est que j'ai toutes ces ridules et ces rides qui sortent de mon buste. Je n'ai pas encore fait d'ajustement complet pour ce patron, même si je sais que mon tour de poitrine est un peu plus grand, je ne l'ai pas fait parce que le patron indique qu'il y a assez de place à cet endroit. Mais ce n'est pas parce qu'il y a suffisamment de pouces à cet endroit autour du buste que ces pouces sont au bon endroit. Ça me donne beaucoup de centimètres à l'arrière, mais ils ne sont pas à l'avant. D'après ces lignes, je peux dire que je vais avoir envie de procéder à un ajustement complet de mon buste pour me débarrasser de ces rides et que tout s'adapte uniformément à mon buste. Une autre indication que je vais avoir besoin d'un ajustement complet de la poitrine est le fait que cette ligne de ce côté, ma couture latérale, n'est pas perpendiculaire au sol. Je peux voir qu'il est assez droit de la taille vers le bas, de la taille jusqu'au buste, et qu'il tire légèrement vers l' arrière. C'est parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de tissu. Cela crée une ligne qui n'est pas tout à fait droite. Le reste de la façade me semble plutôt beau. L'ourlet est à peu près au bon endroit avant que je ne mette mon ourlet. manière générale, les déchets arrivent là où les miens doivent être. J'ai ajouté la bonne longueur ici. Je vais regarder une vidéo pour vérifier mon dos. Mais ce que je peux vraiment voir ici, c'est qu' il y a beaucoup de tissu supplémentaire. D'habitude, je sais que pour mon corps, je dois ajuster le balancement du dos parce que j'ai juste tout cela en plus ici. J'aime être en forme que tu puisses voir la ligne de mon corps. Ce que je dois faire, c'est retirer tissu supplémentaire pour qu' il s'adapte un peu plus à mon corps. Lorsque je regarde cet ajustement du dos, je peux essayer de le pincer légèrement jusqu'à un endroit où je trouve que c'est bon et d'y mettre une épingle, afin de pouvoir noter la quantité de tissu que je retire. Je peux l'enlever, le mesurer essayer d' y insérer d'autres épingles et le réessayer pour voir si cela résout le problème et si c'est le cas, je peux le transférer sur mon patron en papier. Si je constatais des problèmes d'ajustement et que je voulais qu'elle soit un peu plus serrée à ma taille, soit à l'avant ou à l'arrière, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, je pourrais retirer ces fléchettes de base et les recoudre un peu plus petites. Mais à cause de mes problèmes, j'ai besoin de plus de tissu et de moins de tissu en longueur. Je vais donc devoir revenir à mon schéma pour effectuer ces ajustements. Maintenant c'est ton tour. Enfilez votre mousseline, essayez-la et posez-vous ces questions. Est-ce confortable ? Est-ce que je me sens capable de le porter ? Y a-t-il des lignes de traînée ? Y a-t-il des parties qui n'accentuent pas mon corps comme je voudrais qu'il soit accentué ? Retrouvez-moi dans la prochaine leçon où nous pourrons transférer les modifications dont nous avons besoin ici sur nos patrons en papier. [MUSIQUE] 9. Effectuer un ajustement du buste complet: Tout d'abord, un ajustement complet du buste. Définissons d'abord ce que c'est. Un ajustement complet de la poitrine est un ajustement que vous effectuez sur la partie la plus buste de votre poitrine afin d'avoir un peu plus d' espace autour de votre buste. La plupart des blocs à motifs sont conçus pour les femmes portant un bonnet B. Un bonnet B dont vous vous souvenez représente une différence de deux pouces entre le tour de votre buste et celui du haut de votre buste. Si vous avez une taille de bonnet différente, plus petite ou plus grande, vous aurez une différence différente entre votre tour de poitrine et votre première mesure. Un ajustement complet du buste est à nouveau nécessaire pour un buste plus large, tandis qu'un petit ajustement du buste est destiné à un buste plus petit. Afin de déterminer ce que nous devons faire pour un ajustement complet de la poitrine, réfléchissez à la taille de votre bonnet. Si votre taille de bonnet est C, cela signifie que vous avez trois pouces de différence entre votre buste et le haut de votre buste. Puisque le motif est dessiné pour un bonnet B avec une différence de deux pouces, quelle que soit la taille de votre bonnet, soustrayez ces deux pouces. Donc, avec un bonnet C, vous aurez besoin d'un pouce supplémentaire, d'un bonnet en D, de deux pouces supplémentaires , et ainsi de suite. N'oubliez pas que ces pouces sont répartis sur les deux côtés de votre motif. Nous ne travaillons qu'avec la moitié de votre front ici. Pour un bonnet en D, où vous avez besoin de deux pouces supplémentaires, le réglage que nous allons effectuer ne représente qu'un pouce ou la moitié de cette différence. Ensuite, je vais vous montrer comment découper dans votre patron et ajouter le tissu supplémentaire là où vous le souhaitez pour obtenir ces centimètres supplémentaires. La première chose que nous voulons faire pour ajuster complètement notre buste est de trouver notre point de buste. Si votre pointe de buste ne figure pas déjà sur votre patron et qu'elle ressemble parfois à ceci avec un cercle rond avec une croix au milieu, vous pouvez la dessiner dessus. Prenez votre règle et alignez-la avec le centre de votre fléchette et tracez une ligne perpendiculaire à votre tour de taille. Vous voulez remonter tout droit le long de la ligne de démarcation. Ensuite, regardez votre fléchette latérale. Tracez une ligne qui passe par le centre de votre fléchette latérale. En fait, nous allons vouloir que cette ligne soit connectée jusqu'en bas parce que nous allons effectuer une découpe. Nous pouvons simplement connecter cette sauvegarde. L'intersection de ces deux lignes se fera à peu près au point de votre buste. N'oubliez pas que la pointe de votre buste ne correspond jamais exactement à l'extrémité de vos fléchettes, car vous voulez laisser un peu plus d'espace à ce moment-là. Prolongez simplement ces lignes jusqu'à la scène. Nous devons maintenant tracer une troisième ligne qui va de la fléchette au trou des bras. Assurez-vous de trouver un endroit qui ne croise aucune de vos encoches, mais peu importe où vous le placez, essayez simplement de le placer dans le trou du bras. Maintenant, la prochaine chose que vous devez faire est de trouver la marge de couture au cet emmanchure et de la marquer le long de votre première ligne. Encore une fois, ce patron a une marge de couture de cinq huitièmes de pouce, donc je vais juste marquer un petit hachage ici à cinq huitièmes de pouce. Vous verrez à quoi ça sert dans une seconde. Ce que nous allons faire ensuite, c'est découper notre motif et créer une charnière afin de pouvoir l'ouvrir. Nous avons ajouté cette petite marque ici afin créer le point de pivot de notre charnière. La première découpe que je veux que vous fassiez est une petite entaille qui remonte jusqu'à cette ligne, mais pas jusqu'à cette ligne. [BRUIT] Ensuite, vous devez couper cette fléchette jusqu'à la pointe votre buste, puis suivre cette ligne jusqu'à cette charnière. Assurez-vous de ne pas le couper complètement, car vous voulez en laisser un petit bout sur lequel vous pourrez le faire pivoter. [BRUIT] Ne tirez pas trop fort, mais vous pouvez voir comment vous pouvez maintenant l' ouvrir et ajouter de l'espace supplémentaire. Ce que nous allons faire, c'est passer à notre article supplémentaire pendant une seconde. Rappelez-vous ce que nous avons déjà dit à propos de la différence entre taille de notre buste et la taille du patron. Encore une fois, avec un bonnet C, vous devez ajouter un pouce supplémentaire sur tout le buste. Vous devez ajouter deux moitiés de pouce ou vous devez effectuer un ajustement complet du buste d'un demi-pouce. Pour un bonnet en D, vous devez effectuer un ajustement complet du buste d'un pouce. Je vais juste marquer l'utilisation de ce papier et créer deux lignes distantes d'un pouce l'une de l'autre. [BRUIT] Nous y voilà. J'aime simplement inscrire mes mesures pour ne pas oublier ce que j'y ai fait. Maintenant, ce que nous voulons faire c'est revenir à notre modèle. Nous allons avoir besoin d'une autre étape, mais je veux d' abord démontrer quelque chose pour que nous puissions commencer ici. Nous ajoutons notre pouce , puis un pouce sera une ligne droite. Mais si j'ai voulu aborder cette question pendant une seconde, c'est juste pour vous montrer que si vous essayez simplement ouvrir d'un pouce et que vous l' étirez, elle sera inclinée. Nous devons nous débarrasser de cet angle. Retirons le papier pendant une seconde et revenons à la troisième ligne que nous avons tracée. Pour cette troisième ligne, je veux que vous coupiez jusqu'au bout, mais pas jusqu'au bout. Encore une fois, laissez un peu de temps pour vous concentrer. [BRUIT] Le but de cet embout supplémentaire est de pouvoir à nouveau pivoter. Ce que nous allons faire, c'est prendre ce papier et le remettre en place. Nous devrions maintenant pouvoir articuler cela de manière à ce que ces deux lignes soient parallèles l'une à l'autre. Ce que je vais faire, c'est coller ça sur cette ligne d'un pouce. Ensuite, je vais l'apporter et ajuster la charnière manière à ce que cette ligne soit parallèle à l'autre embout. Je veux que vous observiez certaines choses qui se sont produites. Tout d'abord, vous pouvez voir que le fond est maintenant inégal. Le côté est maintenant un peu plus long que le centre. Ce que nous allons devoir faire, c'est ouvrir et ajouter un peu de papier supplémentaire pour qu'il soit aligné et nous donne un peu plus de longueur. N'oubliez pas que chaque fois que vous avez une protubérance, qu' il s'agisse d'un ventre qui dépasse légèrement, d' une belle fesse pleine ou de toute autre forme qu' il s'agisse d'un ventre qui dépasse légèrement, une belle fesse pleine de protubérance, en plus d'ajouter de la largeur, vous allez également ajouter un peu de longueur, car pour contourner cela, vous avez besoin d'un peu plus de longueur. Je vais couper ici et ajouter un peu de longueur supplémentaire dont j'ai besoin. Pour ajouter cette longueur, je peux soit tracer une ligne perpendiculaire à la ligne verte, soit j' ai déjà ce tour de taille ici et cette ligne d'allongement et de raccourcissement, donc peu importe d' où vous la prenez exactement. Essayez simplement de le prendre d' un endroit qui ne gâchera aucun des éléments de design de votre motif. [BRUIT] Ensuite, ce que je vais juste faire, comme lorsque j'ai ajouté de la longueur au motif, je vais simplement tracer une ligne transversale pour qu'elle s'aligne vers le haut. [BRUIT] Je vais également devoir ajouter un peu de papier ici, mais oublions cela pour le moment. Ce que vous remarquerez ici, c'est que lorsque nous avons fait pivoter ce point pour le déplacer et maintenir ces lignes parallèles, nous avons non seulement allongé cette zone qui se trouve dans la fléchette, nous en avons également modifié l'angle. Il ne pointe plus vers l' endroit où se trouve le sommet de votre buste. Ce que nous devons faire, c'est déplacer cela un peu pour pouvoir dessiner une nouvelle fléchette. La distance sur laquelle vous allez le déplacer dépend vraiment de taille de votre bonnet, la distance étant plus grande pour les bonnets plus grands. Une bonne règle de base est que vous voulez que longueur de votre nouvelle fléchette soit d' environ 1 à 2 pouces de votre sommet. Je vais juste tracer une ligne d'environ deux pouces et dessiner une fléchette. C'est là que ma nouvelle fléchette va s'arrêter. Maintenant, comme c'était la fléchette avant, c'est la nouvelle fléchette. [BRUIT] C'est devenu un peu plus gros, mais ça va. À ce stade, il y a peut-être encore quelques choses que nous voulons faire. Comme nous avons ajouté un pouce sur toute la longueur, nous avons également ajouté une largeur supplémentaire à notre tour de taille. Ce que nous pourrions faire, c'est consulter un guide pour découvrir d'autres moyens de fermer cette fléchette extra foncée qui a été créée, de terminer d'ajuster cette fléchette ou de prendre un peu de distance au niveau de la taille et des hanches que vous avez ajoutées. Mais pour les besoins de ce cours, je vais m'arrêter là et vous rediriger vers des ressources pour terminer ce cours. [MUSIQUE] 10. Effectuer un ajustement du dos: [MUSIQUE] Nous allons maintenant passer à un réglage du balancement. Un réglage du balancement vers l'arrière permet de retirer facilement le surplus de tissu que vous pourriez avoir au centre du dos. Si vous avez un dos très courbé comme moi ou s' il y a beaucoup de différence entre la position de vos épaules et celle de votre taille, c'est ce que cet ajustement vous aidera à corriger. Cela aidera vos vêtements à mieux s'adapter au contour de votre corps. Je sais que pour ma coupe en mousseline, je dois retirer environ un demi-pouce de tissu au milieu de mon dos , mais cela s'adapte parfaitement à mes coutures latérales. Je ne veux pas ajuster la longueur que j' ai sur mes côtés. Je veux juste effectuer le réglage à partir du centre. Pour ce patron, j'ai déjà ajouté un pouce de longueur dans mon dos, mais si vous avez pas déjà découpé , faites-le à la longueur et raccourcissez la ligne avant votre taille. Je vais le supprimer à nouveau. Je veux que vous fassiez la même chose que vous nous avez vus faire pour ajouter des lignes. Prends-moi une feuille de papier, je dois passer d'un pouce sur le côté à un demi-pouce au centre. Ce que je vais faire, c'est créer une première ligne pour vous montrer où se situerait mon schéma en ce moment, juste pour que les choses soient un peu moins confuses pour moi. C'est ma ligne d'un pouce. Je vais juste aligner ça sur mon schéma. Comme je l'ai déjà fait, je vais tracer une ligne à suivre. Mais souvenez-vous, je veux que ce soit à un pouce par ici, mais seulement à un demi-pouce par ici. Ce que je vais faire, c'est dessiner un marqueur à un demi-pouce de cette ligne. Comme je travaille avec un patron dont le dos est centré sur le pli, il n'y a aucune marge de couture ici. En gros, ce que je veux faire, c'est l'aligner de telle sorte que le centre s'arrête à un demi-pouce et que le joint extérieur s'arrête à un pouce. Je vais juste tracer une ligne ici pour m'aider à y voir plus clair. Maintenant, je veux juste le placer ici de manière à ce qu'il fasse un pouce sur le côté et un demi-pouce au centre. Encore une fois, si vous n'aviez pas besoin d'ajouter longueur à votre motif et que vous deviez simplement en supprimer, au lieu d'ajouter du papier, vous feriez une marque d'un demi-pouce sur votre motif. Vous pouvez le faire pivoter de manière à ce qu'il descende d'un demi-pouce. Maintenant que vous l'avez en place, collons-les ensemble. Une chose que vous remarquerez peut-être, même si elle est subtile, cette ligne n'est plus droite. Ce que vous devez faire maintenant, c'est ajouter une couture au centre du dos pour pouvoir la couper sur deux pièces de tissu, car vous ne coupez plus sur le pli et vous avez cet angle, ou vous pouvez la faire pivoter extérieur sur la couture latérale pour que celle-ci redevienne droite. Dans les ressources, je vais vous mettre en relation avec un gars qui vous montrera comment déplacer cet angle par rapport à la couture latérale afin garder le centre du dos plié. J'espère vous avoir préparé à analyser votre propre mousseline et à apporter quelques modifications à vos vêtements. N'oubliez pas que lorsque vous augmentez de la longueur ou que vous pivotez, vous risquez de modifier la forme d'autres zones de votre vêtement et de créer des problèmes d' ajustement à d'autres endroits. Il est important de se rappeler que pour chacune de vos actions, examinez les autres réactions qui se produisent sur le patron en papier et continuez à effectuer les ajustements en fonction de cette zone également. Vous allez fabriquer beaucoup de mousselines, mais c'est en s'entraînant que l'on devient parfait. Entraînez-vous et bonne chance. [MUSIQUE] 11. Réflexions finales: [MUSIQUE] Dans ce cours, nous avons abordé beaucoup de choses. Nous avons commencé par prendre nos mesures, puis nous les avons comparées à des modèles pour déterminer quels ajustements nous pouvons apporter sur le papier. Une fois ces ajustements apportés à notre patron en papier, nous l'avons découpé sur de la mousseline et l'avons assemblé pour former une mousseline facile qui nous aide à vérifier l'ajustement. Nous avons examiné cet ajustement sur notre corps réel, repérant tout excédent là où nous devions en emporter et en prenant note de ceux où nous devions en ajouter un peu. Nous avons ramené ces ajustements sur le papier et créé un patron en papier avec les corrections et les finitions afin de pouvoir continuer à utiliser ce motif pour effectuer autres ajustements ou créer nombreux beaux vêtements finis qui s'adaptent à notre corps. J'espère que vous avez maintenant la confiance nécessaire pour deviner le modèle et trouver comment vous pouvez adapter cette taille à votre corps unique. Si vous voulez vraiment coudre des vêtements qui vous vont bien, vous devez intégrer la création d'une mousseline votre pratique et le faire à chaque fois. C'est vraiment la différence entre avoir des vêtements qui ne sont fondamentalement pas différents de ceux qui sont prêts à l'emploi et fabriquer des vêtements sur mesure, des vêtements adaptés à votre corps unique. Comme toujours, consultez les ressources de la classe pour des liens et plus d'informations. J'ai hâte de voir vos mousselines terminées dans la galerie de projets, alors n'oubliez pas de les ajouter. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour ce cours et bonne couture. [MUSIQUE]