Photographiez des paysages en toute confiance : La méthode de travail ultime sur le terrain

1. Introduction: Bienvenue à tous dans ce cours sur les principes fondamentaux de la technique de caméra. Et dans ce cours, vous allez apprendre le cadre ou le système exact, étape par étape , que j'utilise personnellement pour capturer presque toutes mes scènes de photographie de paysage. Qu'il s'agisse d'un paysage grandiose, comme vous le voyez derrière moi ici, ou d'une scène plus intime et plus petite. Et j'aime utiliser un framework que j' appelle le framework Captures It. Et chaque lettre du framework captures it représente une étape différente de ce flux de travail. Et je fournirai des ressources et des guides qui vous guideront dans l'ensemble de ce cadre, mais nous allons le couvrir tout au long ce cours. fait, le but de ce framework est de vous apprendre les réglages exacts de l' appareil photo à utiliser dans tous les scénarios afin que vous puissiez obtenir une exposition correcte et une image nette du premier plan à l'arrière-plan Allons-y et commençons par la première lettre du cadre des captures, qui est C, qui signifie composition. Je vous y verrai donc lors de la prochaine leçon. 2. Mettre en place votre composition: La toute première chose à laquelle vous voudrez penser lorsque vous créerez une image est votre composition. La composition est donc probablement l'étape la plus importante, même si c'est la toute première étape du framework de capture, car comme vous le savez probablement, la composition est primordiale. La composition a probablement l'impact global le plus spectaculaire sur votre photo finale. Donc, avant même de poser votre trépied ou d' installer votre appareil photo, vous devez réfléchir à votre composition Et ce que je vous recommande vivement, c'est de sortir votre téléphone et de vous promener pour prendre des photos, regarder sous différents angles, sortir l' application appareil photo de votre téléphone et expérimenter de nombreuses compositions différentes pour voir laquelle convient le mieux laquelle convient le mieux à la scène que vous souhaitez capturer. Parce que cela vous donnera beaucoup plus de liberté pour explorer et réfléchir à la composition. Posez votre téléphone au sol, placez-le en hauteur, déplacez-vous vers la gauche et la droite. La plus grosse erreur que les photographes commettent , c'est qu'ils s'approchent d'une scène, une scène vraiment magnifique, qu'ils posent simplement le trépied installent leur appareil photo et qu'ils commencent à prendre des photos Mais si vous vous intéressez à la composition, n'est-ce pas, si vous vous intéressez vraiment à la composition d'abord, il vous faudra beaucoup de chemin pour créer des photographies bien meilleures et bien plus convaincantes. Sortez donc votre téléphone, commencez à expérimenter, puis placez votre trépied dans la position qui correspond le mieux à la composition que vous avez trouvée sur Parlons donc de la configuration de votre trépied. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas fans de l'utilisation de trépieds, du transport de trépieds Croyez-moi, moi non plus, mais ils sont utiles dans de nombreuses circonstances, et surtout si vous êtes débutant, vous devriez certainement commencer à utiliser un trépied pour la photographie de paysage Alors venez voir comment j' ai configuré mon trépied ici. Et lorsque vous installez votre trépied, vous devez absolument creuser le bas du trépied, les pieds dans le sol, pour qu'il soit très stable Le plus important est que votre trépied soit stable. Et vous voudrez également que le haut du trépied soit au même niveau que le sol, à l'horizontale Et cela ne fera que créer le maximum de stabilité pour votre appareil photo. Et vous pourrez peut-être voir que je suis un peu sur une pente, la descente étant la plus éloignée La troisième jambe que vous regardez ici est donc complètement étendue. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci les deux jambes les plus proches pour compenser la petite pente sur laquelle je me trouve Encore une fois, pour que je puisse atteindre le haut du trépied au niveau du sol Vous pouvez voir si j'essaie de le secouer, il est très stable. Une fois votre trépied configuré, vous pouvez allumer votre appareil photo Et pour ce flux de travail que je vais vous montrer, je vous recommande vivement d'utiliser Live View, afin que vous puissiez voir l' image que vous créez au dos de l'écran de votre appareil photo. Il sera plus facile de faire la mise au point, trouver les réglages de votre appareil photo, toutes ces choses dont nous parlerons plus tard. Donc, tout d'abord, lorsque vous allumez votre appareil photo et que vous configurez votre composition. Vous avez donc défini votre composition, la prochaine chose à faire est de niveler votre appareil photo Vous devrez donc trouver sur votre appareil photo comment trouver le niveau de la caméra. Habituellement, vous pouvez simplement faire défiler ces paramètres, et vous pouvez voir ici que j' ai réglé le niveau de ma caméra, et ce que cela montre lorsque la ligne verte est alignée, ce qui signifie que la caméra est à plat. Donc, si je devais l' incliner sur le côté, vous verrez que cette ligne verte a disparu. Ajustez donc votre caméra, assurez-vous qu'elle est au même niveau que l'horizon. Ensuite, l'étape suivante consiste à se concentrer rapidement. Je vais donc simplement faire une mise au point rapide pour mieux voir ma composition, car si l'image est floue et que car si l'image est floue vous avez affaire à une composition souple, il sera un peu plus difficile de régler vos paramètres de mise au point, mais aussi de voir votre composition Voilà pour la composition. Nous parlerons d'un mode de priorité à l' ouverture dans la prochaine leçon. 3. Mode priorité d'ouverture: Vous configurez votre composition, l'étape suivante consiste à vous assurer que votre appareil photo est réglé sur un mode de prise de vue appelé mode priorité à l' ouverture, qui est le A dans le cadre des captures. Le mode priorité à l'ouverture est donc un mode qui vous permet de choisir manuellement l'ouverture, mais l'appareil photo sélectionnera automatiquement la vitesse d'obturation. Et il existe en réalité cinq modes de prise de vue différents sur votre appareil photo, et je les explique tous dans le cours sur les principes fondamentaux de l'exposition. Donc, si vous ne l'avez pas vu, revenez en arrière et regardez à nouveau la leçon sur les modes de prise de vue Mais pour cette leçon, nous allons nous concentrer sur le réglage de notre appareil photo en mode priorité à l' ouverture, car c'est vraiment le meilleur mode de prise de vue pour la photographie de paysage, et dans 99 % des scénarios. Je vais juste te faciliter la vie. Si vous souhaitez régler votre appareil photo en mode priorité à l'ouverture, vous verrez soit un cadran sur le dessus de votre appareil photo, soit vous aurez dans le menu des paramètres toutes ces différentes options, PSA M et Auto. A représente donc la priorité à l'ouverture. Si nous revenons à notre composition, vous pouvez voir l'ouverture ou le point F ici. Et quand je change le point F, donc si je le réduis, vous pouvez voir ce qu'il advient de la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation s'accélère donc automatiquement pour équilibrer l'exposition. Si vous pensez au triangle d'exposition, dont nous avons parlé lors ce master class sur les fondamentaux de l'exposition. Donc, si je passe à un stop F plus grand, observez comment la vitesse d'obturation se compense automatiquement pour ralentir Alors pourquoi le mode priorité à l'ouverture est-il préférable pour la photographie de paysage ? Et la réponse à cette tient vraiment à l'importance de capturer une grande profondeur de champ dans la photographie de paysage. Donc, la plupart du temps ou la plupart du temps, nous voulons capturer une scène entière avec netteté, du bas de l'image ou du premier plan jusqu'à l'arrière-plan Nous ne voulons donc pas que la caméra devine quel est le meilleur arrêt F. Nous voulons choisir un F Stop, dont nous parlerons un peu plus loin dans une prochaine leçon. Choisir un diaphragme F garantit essentiellement que nous pouvons capturer toute la profondeur de champ ou la netteté de l'ensemble de la scène Si nous le mettions en mode automatique, l'appareil photo commencerait à deviner l'ouverture. Nous voulons donc nous assurer que nous choisissons l'ouverture. Mais le fait est que dans de nombreuses situations, nous n'avons pas à nous soucier de la vitesse d'obturation. Nous n'avons pas à nous inquiéter, vous savez, parce que notre sujet ne bouge pas, vous êtes photographe animalier, photographe sportif, ce serait différent. Mais dans la plupart des paysages comme ceux que vous regardez derrière moi, nous n'avons pas à nous soucier des mouvements des objets. Nous n'avons donc généralement pas à nous soucier de la vitesse d'obturation. Nous parlerons de la vitesse d'obturation vers la fin de ce cours, car il est évident que nous devons parfois nous inquiéter de la vitesse d'obturation, mais nous allons pouvoir modifier notre vitesse d'obturation et choisir une vitesse d'obturation appropriée en fonction de la quantité de flou de mouvement que nous voulons capturer ou ne pas capturer Mais nous pouvons toujours le faire en mode priorité à l'ouverture. Nous voulons donc commencer par choisir le F STOP. Encore une fois, nous en reparlerons ensuite. Nous choisirons le FTop, mais le mode priorité à l'ouverture est le meilleur mode pour la photographie de paysage Que vous ayez entendu dire que le mode manuel est préférable, son mode priorité à l'ouverture vous simplifiera la vie, surtout lorsque vous débutez. C'est juste un excellent moyen de commencer à tirer tout de suite. 4. Paramètres de la mise au point: Une fois que vous avez configuré votre composition et votre appareil photo est réglé sur le mode priorité à l' ouverture, l'étape suivante consiste à choisir le point votre scène sur lequel vous souhaitez vous concentrer. Et le point central est le P dans le cadre des captures informatiques. Avant de parler endroit exact où vous devez effectuer la mise au point dans votre scène, parlons des paramètres importants de l'appareil photo, des paramètres de mise au point que vous devez utiliser pour obtenir la mise au point la plus précise possible. C'est vraiment important. Le premier réglage de l'appareil photo que vous allez choisir est la mise au point automatique à point unique. Cela vous permet de choisir un point unique de votre scène sur lequel vous concentrer. C'est une sorte de mise au point automatique, mais elle ne permet pas à l'appareil photo de deviner, ce que nous essayons toujours d'éviter. Il existe de nombreux modes de mise au point automatique avec plusieurs points de mise au point différents. Vous ne voulez pas que l'appareil photo choisisse le point de mise au point de la scène. Nous voulons utiliser un point unique afin pouvoir déterminer exactement où nous voulons nous concentrer L'appareil photo ne devine pas, et cela deviendra très, très important une fois que nous aurons commencé à travailler sur notre technique de mise au point. La prochaine étape, la prochaine chose que vous voudrez faire en termes de paramètres de mise au point, est de définir ce que l'on appelle la mise au point du bouton B. Et je vais vous donner un lien vers un guide qui vous en dira beaucoup plus sur le focus sur le bouton de retour, son fonctionnement et ses raisons de fonctionner. Mais ce qu'est essentiellement la mise au point par le bouton B c' est qu'elle nous permet de faire la mise au point ou de faire la mise au point automatique à l'aide d'un bouton situé à l'arrière de votre appareil photo plutôt que de faire la mise au point avec le déclencheur. Jetons donc un coup d'œil à la caméra pour que je puisse vous montrer ce que je veux dire ici. Donc, en général, dès la sortie de la boîte, lorsque vous vous concentrez sur votre scène, vous vous concentrez à l'aide du déclencheur. Maintenant, le problème , c'est que ce bouton, et votre appareil photo sort de la boîte, fait deux choses. Il se concentre lorsque vous appuyez dessus à mi-chemin et prend l'image. L'image sera créée lorsque vous l' appuierez complètement vers le bas. Maintenant, cela devient problématique. Supposons, par exemple, que vous souhaitiez vous concentrer sur ce point de votre scène, jusqu'à l' endroit où je pointe du doigt. Et vous avez réduit votre concentration. Vous savez, c'est exactement ce sur quoi vous voulez vous concentrer pour maximiser la profondeur du champ Encore une fois, nous parlerons des points sur lesquels vous souhaitez vous concentrer dans la prochaine leçon. Mais disons que vous avez le point de mise au point, vous appuyez sur le déclencheur pour créer l'image et que l'appareil photo se recentre. C'est un problème. Nous ne voulons pas que l'appareil photo se reconcentre une fois que nous avons réglé la mise au point Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer la mise au point automatique de votre déclencheur afin que celui-ci ne prenne que l'image, d'accord ? Donc, ce que j'ai fait sur mon appareil photo, et généralement lorsque vous utilisez le bouton de mise au point arrière, vous réglez le bouton AF activé pour qu'il soit votre bouton de mise au point. Ici, j'ai configuré le bouton AF activé pour qu'il soit mon bouton de mise au point. Ainsi, chaque fois que je veux me concentrer sur la scène, partout où le petit cadre rouge est réglé à partout où le petit cadre rouge est réglé à l'arrière de mon appareil photo, lorsque je veux faire la mise au point, faire la mise au point automatique, activer l'autofocus, j'appuie sur ce bouton. Il se concentrera sur ce point. N'oubliez pas que, comme nous utilisons la mise au point automatique à point unique, elle se concentre sur le point unique où la case rouge est définie. Je me concentre en utilisant le bouton de mise au point arrière. Ensuite, lorsque je suis prêt à prendre la photo, j'appuie sur le déclencheur. L'appareil photo ne se refocalisera pas. C'est donc tellement important. Nous ne voulons pas que l'appareil photo se reconcentre lorsque tout est réglé C'est donc le point de focalisation du bouton de retour, vous permettra d'obtenir des images nettes à chaque fois que vous créez une image. Maintenant, la configuration de la mise au point du bouton de retour peut être différente selon le type d'appareil photo que vous possédez. Donc, si vous avez une icône, j'ai un guide étape par étape qui vous montre comment procéder. Mais si vous avez un autre modèle d'appareil photo, je vous recommande de consulter le manuel de votre appareil photo et de voir comment configurer la mise au point par le bouton de retour. recherche sur Google du modèle de votre appareil photo et la mise au point sur le bouton B vous mèneront généralement dans la bonne direction Ce sont donc vraiment les deux paramètres les plus essentiels de l'appareil photo en matière de mise au point. Dans la leçon suivante, nous verrons exactement où vous voulez vous concentrer une fois que vous aurez défini le réglage. 5. Point de concentration : méthode facile: Une fois que vous avez défini la mise au point automatique à point unique et la mise au point sur le bouton de retour sur votre appareil photo, l'étape suivante consiste à trouver le point de votre scène sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point. Et le point sur lequel vous souhaitez vous concentrer afin de maximiser la profondeur de champ afin de rendre toute votre scène nette dépend vraiment l'objectif que vous utilisez et du type de scène que vous photographiez Donc, si vous voulez une règle générale, si vous êtes nouveau ou débutant, si vous êtes débutant et que vous voulez juste avoir une idée approximative de ce sur quoi je dois me concentrer pour que ma scène soit nette la plupart du temps En règle générale, si vous photographiez avec un objectif de 150 millimètres ou moins, concentrez-vous à environ un tiers de la scène. Et si vous utilisez un objectif de 150 millimètres ou plus, concentrez-vous à peu près au milieu de la scène. Voyons ce que cela signifie. Revenons-en donc à la caméra. Et vous verrez que la distance focale avec laquelle je photographie ici est d'un peu plus de 28 millimètres. Il fait environ 30 millimètres. Je l'ai réglé. Il s'agit d'un zoom qui va de 28 à 400, donc une plage de focales assez large Donc, lorsque je choisis le point sur lequel me concentrer, c'est le moyen le plus simple de le faire qui fonctionnera dans la plupart des situations, en particulier lorsque vous n' avez pas quelque chose de très, très proche de votre objectif. Si je photographie à moins de 150 millimètres, je vais me concentrer sur environ un tiers de la scène. Il est donc très facile de voir quand vous ouvrez la troisième grille, ce que vous pouvez généralement faire en appuyant simplement sur le bouton d'affichage qui a fait apparaître votre niveau la première fois Nous pouvons donc voir la troisième ligne inférieure, la ligne médiane, puis la troisième ligne supérieure. Donc, lorsque je veux me concentrer, et que je suis à 30 millimètres à ma distance focale, je vais juste me concentrer juste au milieu, le long de cette troisième ligne. Je vais placer cette zone de mise au point, cette boîte rouge, qui est probablement un peu difficile à voir en ce jour, mais je vais juste la placer au milieu de mon cadre sur la troisième ligne juste là. Ensuite, une fois ce point de mise au point défini, je vais activer la mise au point automatique avec mon bouton de retour ici. Maintenant, je me concentre sur le tiers de la scène. Eh bien, disons que je photographie à plus de 150 millimètres. Je vais donc zoomer jusqu' à 200 millimètres. Maintenant, ce qui se passe lorsque vous photographiez à une distance focale plus longue c'est que vous aurez une profondeur de champ plus faible. Donc, ce que je vais faire, c'est déplacer cette zone de mise au point, cette boîte de point focal directement au milieu de ma scène. Oui, ma composition a changé ici. Ce ne serait pas une vraie composition que je tournerais nécessairement. Je pourrais faire pivoter la caméra mieux voir les montagnes en arrière-plan. Mais pour les besoins de cette démonstration, nous allons simplement placer cette zone de mise au point en plein centre du cadre, et faire la mise au point à cet endroit avec le bouton de retour. Et maintenant, cette scène devrait être nette de bas en haut. Maintenant, nous devons encore rendre compte de notre FStop. Nous devons encore modifier notre FStop, ce que nous allons bientôt faire dans l'une des prochaines leçons, car le FStop affecte également la profondeur de champ Mais si vous choisissez la bonne profondeur de champ, ce que vous apprendrez à faire en un instant, ces points de mise au point, situés soit dans le tiers inférieur, moins de 150 millimètres, soit au milieu à plus de 150 millimètres, vous permettront d'obtenir de l'ensemble de votre scène. 6. Point de mise au point : Distance hyperfocale: la leçon précédente, j'ai expliqué une estimation du bon point à mettre au point dans votre scène si vous voulez obtenir une netteté totale ou Cela fonctionne dans la plupart des scénarios, et c'est une méthode très simple pour estimer l' endroit où vous devez vous concentrer dans votre scène Et c'est particulièrement agréable à utiliser si vous êtes débutant. Toutefois, si vous êtes un photographe un peu plus expérimenté et que vous souhaitez savoir exactement où effectuer la mise au point dans votre scène afin de maximiser la profondeur de champ qui vous aidera à obtenir une mise au point nette du premier plan à l'arrière-plan chaque fois que vous créez une image, vous devez comprendre le concept appelé distance hyperfocale Et encore une fois, je vais vous relier tous les guides à l' hyperfocale sous cette vidéo Alors, allez certainement y jeter un œil. Comme ils vont beaucoup plus en profondeur, ils vous aideront vraiment à comprendre et à internaliser ce que signifie ce concept Mais la façon la plus simple de penser à distance hyperfocale est qu'il s'agit du point exact de votre sène sur lequel vous devez vous concentrer afin de maximiser la profondeur de champ Il ne s'agit pas tant d'une estimation que des derniers points essentiels que je vous ai expliqués. Il s'agit en fait d'un point mathématique que vous pouvez réellement calculer. Il existe des calculateurs que vous pouvez trouver en ligne. Il existe différentes manières de calculer la distance hyperfocale ou le point de votre œil sur lequel vous devez vous concentrer afin de maximiser la profondeur de champ Cependant, j'aime utiliser une méthode très simple appelée méthode du double de la distance, qui vous indiquera où se trouve le point focal où se trouve la distance hyperfocale dans votre scène ou estimera où elle se trouve dans votre sN afin que vous n' ayez pas à passer par toutes les réflexions, les calculateurs ou les différents outils que vous pourriez utiliser pour trouver distance hyperfocale La technique du double de la distance fonctionne donc en recherchant d'abord l' objet le plus proche dans votre scène , puis en estimant la distance entre objectif de votre appareil photo et cet objet. Voici donc comment cela fonctionne. Et encore une fois, je vous fournirai des ressources qui vous expliqueront cette technique du double de la distance. Mais vu la façon dont cela fonctionne, si nous revenons à la caméra, si vous regardez cette composition, vous verrez qu' il y a pas mal de branches et d'arbres au premier plan Donc, ce que je recherche, c'est l'objet plus proche de moi dans le cadre et que je souhaite voir précis. Il pourrait donc s'agir du bas de l'arbre, la base même du tronc de l'arbre. Cela pourrait être ce petit buisson juste là en bas du cadre. C'est vraiment l'objet le plus proche que je souhaite voir précis. Une fois que j'aurai trouvé cet objet, je regarderai la scène et je l' identifierai avec mes yeux. Donc, si je regardais cette branche d'arbre bas de mon cadre, si je veux qu'elle soit nette, alors je dois estimer la distance entre le devant de mon objectif et cette branche d'arbre que je veux voir distance entre le devant de mon objectif et cette branche d' nette, ou je suppose que je devrais dire ce buisson, ce buisson juste là où je veux être nette, l'objet le plus proche sur lequel je veux être nette ma scène. Je vais donc estimer que cela fait environ trois pieds. Et l'une des façons de le faire est que c'est un peu plus facile si vous vous le côté de votre appareil photo puis que vous regardez de côté et que vous faites, vous savez, une estimation approximative de la distance entre une estimation approximative de la distance entre votre appareil photo et cet objet, juste là Donc je vais juste dire que cela fait environ trois pieds. Maintenant, je vais doubler cette distance, d' où le nom de technique « double the distance ». Ce serait donc six pieds. Maintenant, cette double distance sera la distance sur laquelle je veux me concentrer. Ce sera la distance hyperfocale estimée. Je vais donc examiner ma scène et estimer quel objet se trouve six pieds de l' avant de l'objectif de mon appareil photo. Et rien qu'en regardant, je pense que ce petit arbuste est là. Oups. Ça y est. Si je me concentre, ce petit arbuste se trouve à environ six pieds de l'avant de mon objectif par rapport à ce petit arbuste. Et cela n'a donc pas besoin d'être très précis. Il ne peut s'agir que d'une estimation. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfaitement précis, ce n'est pas grave si ce n'est pas exactement six pieds. Mais je vais chercher un objet à six pieds de distance. Je suppose donc que cet arbuste est à six pieds de distance. Ensuite, je vais retourner à ma caméra et revenir à la vue en direct. Et je vais me concentrer sur cet objet, donc je vais juste me concentrer sur cet arbuste. Et ce sera ma distance hyperfocale estimée. Je vais juste me concentrer sur le bouton de retour, me concentrer sur l'arbuste. Et comme j'ai fait la mise au point à la distance hyperfocale estimée, je vais maximiser la netteté Je vais maximiser la profondeur de champ capturée sur cette image. Et si vous voulez vraiment capturer les images les plus nettes possibles, demandez-vous quelle est ma profondeur de champ ou quelle profondeur de champ dois-je capturer Où est ma distance hyperfocale ? Déterminer cette distance hyperfocale en utilisant la technique du double de la distance Encore une fois, il suffit d'estimer où se trouve ce point, placer votre point focal sur cet objet, concentrer dessus, et vous allez vraiment assurer que la majeure partie de votre image est nette. C'est donc une technique un peu plus avancée. Si c'est trop pour vous en ce moment, il vous suffit de revenir à la mise au point il vous suffit de revenir à la mise au point soit à un tiers de la scène si la distance focale de votre objectif est inférieure à 150 millimètres soit à peu près au milieu de la scène si vous avez une distance focale supérieure à 150 millimètres. 7. Technique de mise au point: Vous déterminez le point exact votre scène sur lequel vous souhaitez vous concentrer, que ce soit au tiers de la scène, à mi-chemin de la scène ou même à la distance hyperfocale, comme vous avez appris à le faire dans les leçons de visualisation précédentes, alors il est important de comprendre comment vous concentrer à ce moment-là Donc, la véritable technique qui vous permettra de vous concentrer avec netteté à chaque fois que vous vous concentrez sur ce point. Nous avons parlé un peu des meilleurs réglages de l'appareil photo pour la photographie de paysage en termes de mise au point automatique et de mise au point. Nous avons donc parlé de l'importance d' utiliser la mise au point automatique à point unique et de l'importance d'utiliser le bouton de retour pour garantir une mise au point précise à chaque fois. Mais parlons de la manière d'utiliser réellement la mise au point du bouton de retour et de la manière de faire mise au point correcte au point sur lequel vous avez choisi de vous concentrer dans votre scène. Revenons-en à la caméra. Supposons que dans cette scène, je décide de me concentrer sur un tiers de la scène. Je veux juste utiliser la méthode simple pour déterminer le meilleur point sur lequel me concentrer. J'utilise un objectif d' environ 30 millimètres, ce qui devrait suffire à effectuer une mise au point juste là, à un tiers de la scène, pour obtenir la majeure partie de cette scène, sinon la totalité, compte tenu de la profondeur de champ. Donc, une fois que j'ai déterminé ce point, la prochaine chose que je vais faire est de zoomer sur ce point, à 100 %. Pour ce faire, sur mon miroir Nikon avec un appareil photo, le Z72, il suffit d' appuyer sur le bouton OK Je l'ai réglé de telle sorte que lorsque j'appuie sur OK, il zoome sur la scène à 100 % Je peux donc vraiment voir ce qui se passe et je peux vraiment m'assurer que la scène sur laquelle je me concentre est précise , car nous voulons vraiment cibler ce point sur le terrain, car il est difficile d'y apporter des corrections en post-traitement. Nous parlerons également de la révision des images vers la fin de ce cours, juste pour nous assurer que vous avez bien compris ce point. Une fois que vous avez zoomé à 100 %, vous pouvez vraiment voir si vous avez obtenu une mise au point précise Et ce que je vais faire à ce stade, après avoir zoomé c'est appuyer sur le bouton de mise au point de mon bouton de retour, ce bouton d'activation de l'AF Souvenez-vous de la leçon de mise au point sur le bouton retour, de la leçon sur les paramètres de mise au point automatique. Nous avons parlé de la mise au point du bouton de retour. vais activer ma mise au point automatique, puis l'appareil photo se concentrera automatiquement sur la scène. Et je vois bien que c'est assez pointu. Lorsque vous vous trouvez dans un scénario où la luminosité est faible, si vous photographiez une composition ou un point focal où le contraste est faible, l'appareil photo peut avoir un peu plus de mal à obtenir une mise au point précise. Vous devrez donc peut-être appuyer sur la bague de mise au point située sur le barillet de votre objectif, faire pivoter cette bague de mise au point et adapter la netteté à vos yeux en netteté à vos yeux regardant l'écran LCD regarder Live View, vous assurant que l'appareil photo a bien effectué la mise au point automatique Et en fait, je le fais assez souvent juste pour m'assurer que ma mise au point est très nette, précise Et l'appareil photo, nous, avec le bouton de mise au point automatique , le bouton de mise au point arrière, vous rapprocher vraiment, voire parfaitement. Mais j'aime simplement régler cette bague de mise manuellement pour m'assurer que toute la scène est nette. Donc ça me va plutôt bien. Je vais revenir en arrière. Zoom, appuyez sur le bouton O. Et le réglage suivant que je vous recommande vivement d'utiliser, en particulier lorsque vous utilisez un trépied est un chronomètre de deux à cinq secondes Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque vous appuyez sur le déclencheur , vous secouez légèrement l' appareil photo. Et si vous utilisez une vitesse d'obturation plus longue, est assez rapide en ce moment Cela ne devrait pas provoquer de flou cinétique si j'appuie sur le déclencheur maintenant Mais généralement, lorsque nous photographions dans scènes de faible luminosité, au lever, au coucher du soleil, crépuscule, la vitesse d'obturation est bien supérieure à bien supérieure Et il suffit d'appuyer légèrement sur le déclencheur pour faire trembler suffisamment l'appareil photo pour que votre image devienne un peu floue. Ce n'est peut-être pas très visible, mais si vous voulez vraiment obtenir les images les plus nettes possibles, utilisez ce minuteur de deux à cinq secondes Donc, ce que je vais faire, c'est simplement accéder à mes paramètres. Encore une fois, ce sera probablement différent si vous avez un autre modèle d'appareil photo. Mais sur mon Nikon, je peux simplement accéder à mes réglages rapides, passer en mode retard d'exposition, et vous verrez tous ces retardateurs d' exposition Et ici, je vais juste sélectionner 2 secondes. Et maintenant, lorsque j'appuie sur le déclencheur, vous verrez qu'il attend 2 secondes avant de créer l'image Ainsi, lorsque ma main est détachée du déclencheur, l'appareil photo a un moment pour se calmer, puis il crée l'image, et il n'y aura aucun flou Ce sont donc vraiment les meilleures techniques de mise au point à compte lorsque vous créez vos images afin d'obtenir les images les plus nettes possibles Donc, pour donner un avis, zoomez à 100 %. Si vous devez utiliser la bague de mise au point située sur le barillet de votre objectif pour ajuster un peu plus cette mise au point, en regardant votre vue en direct zoomée à 100 %, afin que vous puissiez voir très clairement Concentrez-vous sur un point présentant un contraste élevé. Cela permet à l'appareil photo de mesurer très précisément la mise au point dans la scène, puis de régler votre appareil photo sur un chronomètre de trois à cinq secondes. 8. Balance des blancs : température de la lumière: L'étape suivante du cadre de capture consiste à définir votre balance des blancs. Et j'aime utiliser un réglage de balance des blancs appelé Kelvin, qui vous permet de régler votre balance des blancs manuellement Donc, la balance des blancs est vraiment ce que c'est. La meilleure façon d'y penser est qu'il s'agit de la dominante de couleur globale de votre photo. peut donc s'agir d'une teinte jaune et orange très chaude jusqu'à une dominante de couleur bleue très froide. Et Kelvin, en réalité, c'est une mesure de la température de la lumière ou de la couleur de la lumière La température est un terme utilisé pour décrire la couleur de la lumière. Et Kelvin, c'est l'échelle Kelvin qui est utilisée pour mesurer la température Donc, la température, qui signifie en réalité le T dans l'acronyme capture it, est la température que nous voulons contrôler sur nos images. Voyons donc comment régler le Kelvin dans l'appareil photo afin de créer une balance des blancs précise sur vos photos Et en passant, si vous êtes débutant et que vous souhaitez simplement conserver balance des blancs automatique, ce n'est pas grave. C'est un excellent point de départ si vous constatez que la balance des blancs automatique ne vous convient pas , si vous photographiez dans des conditions de faible luminosité, comme au crépuscule ou de nuit, ou si vous utilisez une technique de photographie plus avancée, comme focus stack ou le mélange d' exposition lorsque vous utilisez plusieurs expositions, vous voudrez certainement utiliser le Kelvin Mais il n'y a rien de mal à la balance des blancs automatique. nos jours , les appareils photo fonctionnent très bien avec la balance des blancs automatique, en particulier lorsque vous photographiez en plein jour, comme je le fais aujourd'hui. Mais je vous recommande d'apprendre et d'utiliser le Kelvin lorsque vous serez prêt à vraiment commencer à régler avec précision votre balance des blancs sur vos photos Voyons donc comment régler la balance des blancs sur l'appareil photo. Ce que je vais faire ici, c'est afficher mon réglage de balance des blancs. Encore une fois, cela sera différent selon l' appareil photo que vous possédez, mais il est généralement assez facile de trouver la balance des blancs. Vous jetez un œil au menu des modèles de votre appareil photo. Et Kelvin, lorsque vous réglez votre balance des blancs, vous devez sélectionner le K pour Kelvin Et une fois que vous aurez choisi Kelvin, vous pourrez sélectionner la valeur Kelvin réelle Maintenant, Kelvin, la façon dont ça fonctionne, comme je l'ai dit, c'est une balance Lorsque vous regardez l'échelle sur le côté gauche de l'échelle, vers 2000. Donc, l'échelle va vraiment de 2 à 10 000. C'est du moins ce qu'il y a sur ton appareil photo. C'est de deux à 10 000. Lorsque vous êtes sur le côté gauche de l'échelle, vers 2000, c'est là que se trouvent les couleurs jaune orange très chaudes de la lumière. Lorsque vous allez jusqu'au côté droit de la balance, lorsque vous atteignez, vous savez, 8910 000 Kelvin, c'est le côté bleu froid de la Maintenant, votre appareil photo fonctionne réellement. Lorsque vous réglez Kelvin, cela fonctionne en fait dans la direction opposée. Donc, quand je vais régler mon Kelvin, vous pouvez voir que j'ai ces chiffres ici 55, zéro, zéro Ils ne représentent que les valeurs réelles de l'échelle Kelvin. Et je n'ajuste généralement que celle qui se trouve gauche, la plus grande valeur. Si vous réduisez complètement le Kelvin, vous verrez que l'image devient très, très bleue Vous vous demandez peut-être, eh bien, je regarde l'échelle Kelvin réelle, et elle indique que 2000, c'est chaud Eh bien, la raison pour laquelle votre appareil photo apparaît en bleu lorsque vous réglez une valeur Kelvin très faible, c'est parce que vous dites essentiellement à la caméra que je regarde une scène très chaleureuse Imaginons que vous tourniez pendant l'heure dorée. C'est une lumière très chaude. C'est une sorte de faisceau de lumière jaune, sorte de couleur orange une sorte de couleur orange que vous voyez réellement. Supposons, par exemple, que je tournais pendant Golden Hour, ce qui n'est pas le cas actuellement, donc il ne fait pas très chaud en ce moment. Mais lorsque vous réduisez votre Kelvin, cela introduit une dominante de couleur bleue pour compenser la dominante de couleur chaude que vous voyez réellement avec vos yeux Le bleu est donc une tentative de neutralisation de votre appareil photo. Ce n'est pas la couleur Kelvin elle-même. C'est juste une tentative de neutraliser ce qu'il suppose être une dominante de couleur chaude située tout en bas de l'échelle Kelvin Eh bien, si je vais jusqu' en haut de l'échelle Kelvin jusqu'à la droite, si vous regardez l'échelle, vous verrez que l'image devient très, très chaude Vous augmentez donc le kelvin lorsque vous photographiez dans une lumière froide, exemple au crépuscule ou sous un ciel couvert ou chaque fois que vous avez une lumière bleue froide, vous augmentez la valeur Kelvin, et l'appareil photo réintroduira une dominante de couleur jaune et chaude pour neutraliser ce que vous dites. La réalité est que vous Maintenant, vous ne voudriez jamais vraiment aller jusqu'à 10 000. Ce serait une couleur un peu trop jaune dans la plupart des situations. Mais en règle générale, mon appareil photo est généralement réglé à environ 5 000 ou 5 500 Kelvin Et cela s'explique par le fait que dans la plupart des scénarios de tournage, 5 000 suffiront. 5 000, ça marche très bien. Si je photographie dans un scénario où il y a une lumière froide, par exemple au crépuscule, c'est le crépuscule, et il y a une lumière très bleue dans ma scène, je pourrais augmenter ce Et ce que je fais, c'est essayer de faire correspondre ce que je vois avec mes yeux. À ce que je vois au dos de mon écran. Donc, pour le moment, photographier à la lumière de midi, je dirais que 5 000 fonctionnent très bien Si je photographie dans une lumière plus chaude, disons, pendant l'heure dorée, je pourrais réduire ce chiffre un peu plus à 4 000. Probablement pas beaucoup plus bas que ça, sinon ça devient un peu trop bleu. Mais la plupart du temps, je m'en tiens aux alentours de 5 000. Si j'ai vraiment l' impression que ce que je vois avec mes yeux ne correspond pas à ce que je vois dans Leview, alors je vais régler le Kelvin. L' autre point très important à retenir, c'est que quel que soit le réglage que vous avez défini sur l'appareil photo pour votre balance des blancs, cela n'est pas intégré à votre fichier image brut Il n'est pas intégré de façon permanente à votre fichier image brut. Vous pouvez donc revenir, vous savez, dans Light Room ou Adobe Camera Raw et régler votre balance des blancs à l'aide du curseur de température Et cela n' affectera pas l'image globale. Donc, lorsque je règle le Kelvin dans mon appareil photo, c'est vraiment parce que je veux obtenir une balance des blancs aussi précise que possible Cela me simplifie un peu la vie et le post-traitement. C'est une chose de moins de devoir, tu sais, s'adapter. Si je souhaite ajuster la température plus tard au cours du post-traitement, il s'agit généralement d'un réglage plus créatif. Peut-être que j' aime artistiquement un effet plus froid sur une image en particulier que ce que j'ai réellement vu avec mes yeux Ainsi, ce que vous choisissez dans votre appareil photo peut toujours être modifié ultérieurement. C'est juste une bonne pratique d' utiliser Kelvin pour sélectionner manuellement votre balance des blancs afin de ne pas laisser l'appareil photo deviner Si vous vous souvenez, nous avons parlé de ne pas laisser l' appareil photo deviner avec votre mise au point, car il peut se tromper. tant que photographes, nous savons en fin de compte sur quoi faire la mise au point, quelle est la bonne balance des blancs quels sont les paramètres d'exposition appropriés. Et nous ne voulons pas vraiment que la caméra devine à notre place. 9. Régler votre ISO: Une fois que vous avez réglé votre balance des blancs, l'étape suivante consiste à définir votre ISO, et vous voudrez utiliser l'ISO de base de votre appareil photo. Et s'il s'agit d'un nouveau concept pour vous, n'hésitez pas à consulter ce cours sur les paramètres d' exposition où nous avons une leçon complète sur l'ISO et sur ce qu'est l'ISO de base. Mais il s'agit essentiellement de l'ISO le plus faible votre appareil photo dans lequel celui-ci n'amplifie pas la lumière, et vous ne verrez aucun type de bruit dans votre image, bruit étant un effet granuleux indésirable lorsque nous atteignons des valeurs ISO de plus en plus élevées Ainsi, votre ISO de base vous donnera l' image la plus propre possible. Et si vous ne savez pas quelle est l' ISO de base de votre appareil photo, il vous suffit de rechercher le modèle de votre appareil photo sur Google, et il devrait apparaître facilement. Sur mon appareil photo, si nous regardons ici, ISO de base de mon appareil photo est de 64. Donc, pour le moment, mon ISO est réglé sur 100, et je vais simplement le réduire à 64. Et l'importance de cette étape est qu'elle vous rappelle de revenir à votre ISO de base, car plupart du temps, lorsque vous prenez des photos, si vous tenez votre appareil photo à la main et si vous devez changer votre ISO pour une ISO plus élevée, alors lorsque vous commencez à utiliser ce cadre, vous vous gâcherez un peu dans le processus si vous ne le faites pas commencez par votre base. Parce que plus tard, nous changerons peut-être notre ISO, mais dans ce flux de travail étape par étape, comme vous le verrez plus tard, il est préférable commencer par la base, puis commencer à gravir les échelons plus tard si vous en avez vraiment besoin. Nous voulons donc vraiment garder notre ISO aussi faible que possible, afin de ne pas introduire de bruit dans notre image et d'avoir vraiment l'image la plus nette et de la meilleure qualité possible. 10. Choisir le bon arrêt: Très bien, nous avons donc défini notre ISO comme base. Il est maintenant temps de configurer notre FStop. Et comme vous l'avez appris dans le cours sur les principes fondamentaux de l'exposition, FStop contrôle deux choses Tout d'abord, il contrôle la quantité de lumière qui pénètre dans l'objectif. Donc, si vous vous souvenez que FStop a à voir avec l'ouverture. Et l'ouverture n'est que le trou dans l'objectif qui laisse passer la lumière. Nous pouvons donc réduire cette ouverture pour créer un trou très étroit, afin que moins de lumière passe à travers, ou nous pouvons ouvrir l'ouverture à des diaphragmes F plus petits pour laisser entrer plus de lumière dans notre objectif et exposer notre image, la rendre plus lumineuse. Nous savons donc également que F Stop contrôle la profondeur de champ. Nous parlions un peu de profondeur de champ lorsque nous parlions du point de la scène sur lequel nous devions nous concentrer. Nous avons donc discuté de l' endroit où nous devions nous concentrer, idéalement à cette distance hyperfocale Mais le point de focalisation à lui seul n'est pas nécessairement suffisant pour que toute la scène soit nette. Nous devons vraiment comprendre et contrôler notre point F afin de nous concentrer sur l'ensemble de notre scène. Si vous vous souvenez, lorsque nous passerons à un point F plus petit, donc F 5,6, F quatre, nous aurons une profondeur de champ moindre. Et lorsque nous passerons à un stop F plus élevé, donc F 8, 11, 16, et même plus haut, nous aurons une plus grande profondeur de champ. Comme nous photographions des paysages, nous voulons généralement une plus grande profondeur de champ, donc des diaphragmes F plus élevés. Mais lorsque nous commençons à atteindre des seuils F vraiment très élevés, si nous passons à F 16, F 22, nous commençons à introduire un phénomène optique appelé diffraction, qui va en fait commencer à adoucir un peu notre image Nous voulons vraiment rester dans cette gamme moyenne d'ouvertures, cette gamme intermédiaire de diaphragmes F. Et photographier en F 8 ou F 11 est généralement F 8 ou F 11 un excellent point de départ photographier des paysages. Je prends au moins 90 % de mes photos à F 8 ou F 11. Et quand tu décides entre les deux, est-ce que je photographie en F 8 ? je photographie à F 11, peut-être même à F 16, vous devez choisir le plus petit stop F qui vous permet tout de même d' atteindre toute la profondeur de champ que vous souhaitez capturer. Donc, par exemple, si je choisis F huit et que je me concentre, mais que je trouve quand même que ma scène n'est pas totalement nette. Ensuite, je passerai à F 11. Et si je trouve que F 11 ne suffit pas, alors je passerai à F 16. Mais je veux toujours démarrer et réduire mon arrêt F. C'est donc l'acronyme R in the captures, le framework captures I. R est pour réduire votre point F au point F minimal qui vous permet d'atteindre votre profondeur de champ totale. Et sans trop y penser, encore une fois, si vous êtes débutant et que vous voulez simplement un arrêt F rapide et facile, commencez simplement par un F huit Il s'agit généralement de l' ouverture la plus nette de la plupart des objectifs, et elle est généralement suffisante pour obtenir une profondeur de champ pour l'ensemble de votre scène, en particulier si vous n' avez pas quelque chose vraiment très proche de votre objectif au premier plan Donc, si vous tournez une scène une profondeur de champ énorme. Donc, si nous regardons une scène comme celle-ci, nous avons, vous savez, tous ces buissons au premier plan. Nous avons des montagnes. C'est un clivage continental à part entière. Au loin, nous devrons peut-être utiliser F huit, mais je vais vous montrer une technique. À la toute fin de ce cours, lorsque nous passerons en revue nos images, où je vous montrerai si vous devez augmenter votre stop F, peut-être avez-vous commencé F eight, peut-être devez-vous passer à F 11. Peut-être que tu devrais passer au F 16. L'important ici est donc de choisir le point F minimal ou réduire votre stop F au minimum atteindre la profondeur de champ totale. Regardons donc à nouveau la caméra et choisissons notre FStop Vous pouvez voir que mon arrêt F est réglé ici sur F 11. Donc, ce que je vais faire, c'est le baisser à F huit, et il semblerait que je suis en train de bien comprendre toute cette scène. Encore une fois, je ne le suis pas. Je n' ai rien de très, très proche de mon premier plan, et je photographie également à 28 millimètres ici. Ainsi, en plus de votre F stop qui affecte la profondeur de champ, votre distance focale affecte également la profondeur de champ. Ainsi, lorsque vous photographiez des scènes en grand angle, lorsque vous photographiez à une distance focale grand angle, disons 28 millimètres ou moins, vous aurez déjà une plus profondeur de champ que si vous photographiez à une distance focale beaucoup plus longue, disons 100 ou 200 millimètres. Donc, si je photographie en grand angle et que j'utilise F huit, et que je n'ai pas de sujet très proche de moi au premier plan, j'aurai probablement une que je n'ai pas de sujet très proche de moi au premier plan, j'aurai profondeur de champ suffisante pour photographier une scène comme celle-ci 11. Affiner l'exposition: Maintenant que nous avons réglé notre FStop , notre ISO, notre balance des blancs et bon nombre de nos autres paramètres de prise de vue importants, il est temps d'équilibrer notre exposition, et E représente l'exposition dans le cadre des captures Parlons donc de l'exposition et de la façon dont nous allons vouloir ajuster l' exposition de nos images. À ce stade, vous vous dites probablement Eh bien, nous avons réglé notre ISO, nous avons réglé notre FStop, sorte que la vitesse d'obturation reste dans le triangle d'exposition Eh bien, si vous vous souvenez, étant donné que nous photographions en mode priorité à l' ouverture, l'appareil photo a déjà réglé notre vitesse d'obturation Il équilibre donc automatiquement notre triangle d'exposition à ce stade. Cependant, il y a quelques autres éléments que nous devons prendre en compte afin de nous assurer que nous avons une exposition appropriée. Et quand je parle d'exposition adéquate, je veux vraiment dire une image ni trop claire ni trop foncée. Nous voulons vraiment nous assurer de ne pas créer une image si lumineuse que nous perdons des détails dans les tons les plus clairs ou les plus clairs ou trop foncée au point une image si lumineuse que nous perdons des détails dans les tons les plus clairs ou les plus clairs ou trop foncée au de perdre détails dans les parties les plus sombres de l'image, tons les plus sombres ou les ombres Voyons donc comment nous allons nous assurer de ne pas rendre notre image trop claire ou trop foncée. Et nous allons utiliser un outil appelé histogramme. Encore une fois, nous avons abordé l'histogramme dans cours sur les principes fondamentaux de l'exposition Donc, si vous débutez dans le domaine des histogrammes, revenez en arrière et regardez-le à nouveau avant de regarder cette leçon afin de bien comprendre ce que sont les histogrammes et comment les utiliser Parce que nous allons afficher l'histogramme de mon appareil photo ici et voir comment l'équilibrer, comment l'ajuster lorsque nous prenons cette photo Jetons donc un coup d' œil à la caméra. Et je vais simplement afficher mon histogramme en parcourant ces paramètres. Je vais juste utiliser le bouton d'affichage. Encore une fois, cela peut être différent sur votre appareil photo, selon le type d'appareil photo que vous possédez. Il suffit de rechercher sur Google comment afficher l'histogramme sur votre appareil photo. Nous avons donc maintenant l' histogramme ici. Et si vous vous souvenez, dans le cours sur les principes fondamentaux de l'exposition, l'appareil photo lit la lumière provenant de la scène. Le compteur de caméras Le compteur de caméras évalue la lumière. J'ai donc mon appareil photo en mode de mesure matricielle. Il s'agit simplement d'évaluer la lumière de l'ensemble de la scène, de choisir une vitesse d'obturation qui équilibre cette exposition, et de faire apparaître cet histogramme Cet histogramme montre donc les tons les plus sombres sur toute la gauche, tons moyens au milieu et les tons les plus clairs sur la Nous avons donc en fait beaucoup de tons plus sombres. Vous pouvez le voir représenté par vraiment le milieu ici. Et si vous vous en souvenez également, le caméscope ne donne pas toujours les bons résultats. Ainsi, même si cela montre qu'un 60e de seconde est la vitesse d'obturation appropriée pour une bonne exposition sur cette image, n'est pas toujours précis Et nous pouvons utiliser l' histogramme pour vérifier que nous ne surexposons pas ou ne sous-exposons pas notre image Vous vous souvenez de la leçon d'histogramme du cours d'exposition Lorsque l'histogramme touche le bord droit du graphique, cela signifie que notre image est touche le bord droit du graphique, cela signifie que notre image Cela signifie que certains pixels de cette image sont d'un blanc pur. Et une fois que nous commençons à toucher le bord droit de l'histogramme, bord droit du graphique, nous avons supprimé notre image Cela signifie que c'est d'un blanc pur. Nous avons perdu des détails dans les parties les plus claires de la photo Maintenant, lorsque nous examinons l'histogramme, nous voulons nous assurer que le bord droit ne se touche pas Donc, ici, on dirait que c'est à peine touchant, mais je voudrais l'assombrir un peu pour que l' histogramme se déplace vers la gauche et que nous ne surexposions pas Et pour ce faire, vous devez utiliser votre outil appelé compensation d'exposition. Encore une fois, regardez cette leçon sur la compensation d'exposition pour comprendre ce que c'est et comment elle fonctionne. Mais pour rappel, il ne s'agit que d'un bouton de votre appareil photo Il s'agit généralement d'un bouton plus ou moins, comme vous le voyez ici. Il vous permet d'éclaircir et assombrir l'image sans avoir à modifier manuellement la vitesse d' obturation ou l' ISO de votre FSDop Je vais donc simplement appuyer sur ce bouton. Et puis, lorsque je le réduis, alors que j'utilise une compensation d' exposition négative, vous pouvez voir le compteur de l'appareil photo m' que je passe en dessous de zéro, ce qui signifie qu'il pense que j' assombrit trop l'image, mais je sais qu'en regardant l'histogramme, ce n'est pas le cas. Je vais le tirer vers le bas juste pour voir le bord droit de cet Maintenant, ce que je fais, je vais rétablir la compensation d'exposition jusqu'à ce que le bord droit soit juste avant qu'il ne touche ce bord droit. Donc juste avant que l' image ne disparaisse. Et c'est une technique que vous entendrez appeler exposée à droite. Cela signifie simplement qu'il faut placer l'histogramme complètement vers la droite juste assez pour ne pas surexposer ou faire exploser votre image Et parfois, lorsque vous exposez vers la droite, votre image peut paraître trop claire au dos de l'écran de votre appareil photo, et ce n'est pas grave. On pourrait dire que c'est surexposé sur le moment, mais lors du post-traitement, nous allons le réduire un peu La raison pour laquelle nous voulons exposer vers la droite et peut-être augmenter l' exposition un peu plus que ce qui semble naturel sans perdre de détails sans couper ou atténuer les surlignages, c'est parce que nous allons conserver plus d' informations dans les ombres Cela nous donnera plus d' informations sur la lumière et de détails dans l'ombre que si nous l'avions exposé pour obtenir ce qui semble réellement naturel à nos yeux. L'essentiel, c'est que nous ne voulons pas aller trop loin. Encore une fois, nous ne voulons pas pousser cet histogramme trop loin vers la droite, au point de perdre les détails des parties les plus claires de l'image S'ils le deviennent, vous savez, nous avons des pixels entièrement blancs et il n'y a tout simplement aucun détail surligné. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas récupérer en post-traitement. Donc, si nous examinons à nouveau nos histogrammes, vous pouvez voir ici l'histogramme touche presque que l'histogramme touche presque le bord droit, mais pas Et nous pouvons constater que nous avons capturé à peu près tous ces détails sur la gauche parce que le bord gauche de cet histogramme ne touche pas le bord gauche du graphique Ça ne marche pas toujours de cette façon. Parfois, même lorsque vous déplacez votre histogramme complètement vers la droite, vous pouvez tout de même découper certains noirs Mais si vous devez choisir entre découper les blancs ou les tons les plus clairs ou découper les tons plus sombres, choisissez de découper les tons les plus sombres. À moins que vous n'utilisiez certaines de ces techniques plus avancées , comme le bracketing d'exposition que vous pourrez apprendre au fil du temps, optez toujours pour le découpage des noirs plutôt que celui des blancs, les reflets, si vous devez choisir entre les deux pour une Je tiens également à souligner que l'autre avantage vraiment étonnant du mode priorité à l' ouverture, que vous pourrez comprendre maintenant, c'est que si la lumière de ma scène change, l'appareil photo maintiendra automatiquement la position de l'histogramme Donc, si la scène s' assombrit, disons que le soleil se couche et que je conserve ma composition, et qu'il y a une lumière beaucoup plus foncée qui entre dans la scène, alors l'histogramme maintiendra l'exposition dans la bonne position L'un des avantages du mode priorité à l'ouverture est que vous n'avez pas à ajuster continuellement vos paramètres. L'appareil photo va continuer à modifier automatiquement la vitesse d'obturation. Par exemple, si je mets ma main ici, vous pouvez voir que la vitesse d'obturation diminue et qu'elle change parce que ma main bouge, mais elle descend à un 50e, un 40e, puis à nouveau à 200, mais mon histogramme conserve sa position C'est donc, encore une fois, l'un des avantages de l'utilisation du mode priorité à l' ouverture par rapport au mode manuel uniquement, en particulier lorsque vous travaillez en particulier lorsque vous travaillez sur ce flux de travail de photographie de paysage. 12. Déterminer la vitesse d'obturation: À ce stade, nous sommes presque prêts à appuyer sur le déclencheur et à créer notre image. Mais la dernière chose à prendre en compte avant de prendre la photo est votre vitesse d'obturation Nous avons parlé un peu de la vitesse d'obturation, et nous avons expliqué comment, lorsque vous photographiez avec une priorité d' ouverture, l'appareil photo mesure automatiquement la scène, puis choisit la vitesse d'obturation à votre place. Mais parfois, nous avons besoin d' une vitesse d'obturation spécifique. Nous devons donc comprendre ce qu'il faut faire dans un scénario où nous devons réellement modifier la vitesse d'obturation en fonction, vous savez, du fait que nous voulons que le mouvement soit figé ou flou Maintenant, dans une scène comme celle-ci, où j'ai mon appareil photo sur un trépied et rien ne bouge vraiment sauf peut-être quelques branches dans le vent, je pourrais probablement m'en tirer avec la vitesse d'obturation choisie par l'appareil photo, la vitesse d'obturation choisie par l'appareil photo, surtout entre les pauses et le vent lorsqu'il est très, très immobile, rien ne bouge, puis je pourrais prendre cette photo Si quelque chose bouge dans la scène, je dois m'assurer que ma vitesse d'obturation est suffisamment rapide pour qu' il n'y ait aucun flou cinétique lorsque je prends l'image il n'y ait aucun flou cinétique Si le vent d'Augusta passe et que vous pouvez voir que certaines branches des arbres peuvent commencer à se déplacer assez rapidement L'obturateur choisi par l'appareil photo n'est peut-être pas la meilleure vitesse d'obturation. Donc, quand je regarde cette scène, disons que nous sommes dans un scénario plutôt venteux aujourd'hui, arrêts et des Vous verrez peut-être cette branche d'arbre juste ici. En fait, il s'agite assez fort dans la brise. Si je photographie cette scène, examinons notre vitesse d'obturation. C'est un 200e de seconde. Cela peut être assez rapide ou non pour figer le mouvement. Disons donc que ce n'est pas le cas. Comment augmenter ma vitesse d'obturation sans passer en mode manuel ? Eh bien, la réponse à cette question est très simple. Tout ce que vous avez à faire est d'augmenter votre ISO. Donc, si j'appuie simplement sur mon bouton ISO et que j'augmente mon ISO, disons 200 ISO 200, vous pouvez voir maintenant que ma vitesse d'obturation est d' un sixième de 40e de seconde, ce vous pouvez voir maintenant que ma vitesse d'obturation est un sixième de 40e de seconde, qui devrait être suffisamment rapide pour figer le mouvement de cette branche d'arbre qui coule dans le vent Maintenant, vous pouvez parfois avoir besoin d'une vitesse d'obturation plus longue, puis votre appareil photo choisit automatiquement. Disons donc que dans un scénario différent, je vais revenir à l'ISO de base. Notre vitesse d'obturation va donc s'allonger. Mais supposons que nous voulions une vitesse d'obturation supérieure à un 200e de seconde Eh bien, dans cette situation, ce que nous pourrions faire, nous pourrions en fait faire certaines choses. Nous pourrions donc appuyer sur notre bouton de compensation d'exposition. Nous pourrions éclaircir l'image, et vous pouvez voir que la vitesse d'obturation ralentit à mesure que j' éclaircit l' Et évidemment, il est bien trop exposé parce que notre histogramme s'accumule vraiment sur notre histogramme s'accumule vraiment le bord droit du graphique Nous avons donc beaucoup de pixels soufflés dans le ciel. Nous perdons des détails dans le ciel. Mais c'est une façon de ralentir votre vitesse d'obturation. Autre option, si nous pensons à notre triangle d' exposition, nous pourrions passer à un diaphragme F plus élevé, car n'oubliez pas qu' F plus élevé laissera passer moins de lumière à travers l'objectif, puis notre vitesse d'obturation ralentira automatiquement pour compenser cela, afin de permettre à plus de lumière d'entrer et d'exposer l'image. Donc, si je passe, disons, à F 16, ma vitesse d'obturation est maintenant d' un 50e de seconde. Et le F 16 est une excellente solution si vous avez besoin d'augmenter votre vitesse d'obturation Vous n'allez probablement pas voir trop de diffraction. Cela ne posera probablement pas trop de problème. Huit est vraiment idéal, mais le F 16 fonctionne si vous en avez besoin dans une situation spécifique. Donc. En résumé, si vous avez besoin d'une vitesse d'obturation plus rapide, augmentez votre ISO. Augmentez-le suffisamment pour obtenir une vitesse d'obturation qui bloque le mouvement que vous souhaitez figer Si vous souhaitez ralentir votre vitesse d'obturation, passez à un stop F plus élevé. Ce sont les deux méthodes les plus simples pour modifier votre vitesse d'obturation sans passer en mode manuel et avoir à modifier manuellement votre vitesse d'obturation. Donc, vraiment, les deux manières dont je veux que vous envisagiez votre scène lorsque vous pensez à la vitesse d'obturation. Donc, lorsque vous êtes à la toute fin de ce cadre de capture, juste avant de prendre l'image, je veux que vous vous demandiez s' il y a quelque chose qui bouge dans votre scène ou non. Donc, si rien ne bouge dans votre scène, cela inclut votre caméra. Votre appareil photo doit être sur un trépied car si vous le tenez dans la main, alors oui, quelque chose bouge dans la scène, c'est votre appareil photo qui bouge Donc, si rien ne bouge dans la scène, aucun arbre ne souffle, aucune eau ne bouge, aucune fleur ne souffle dans le vent. Ensuite, vous pouvez simplement continuer et prendre l'image juste après avoir ajusté votre exposition. Si quelque chose bouge dans la scène, si la réponse est oui, quelque chose bouge, alors vous devrez vous demander si j' augmente mon ISO et ma vitesse d'obturation pour figer le mouvement ? Ou dois-je maintenir mon ISO à la base, puis passer à un stop F plus élevé afin d' allonger ma vitesse d'obturation Vous voulez peut-être capturer de l'eau qui coule et une vitesse d'obturation plus longue pour capturer ce magnifique flou de mouvement doux dans l'eau C'est donc ainsi que penser à la vitesse d'obturation lorsque vous êtes à la toute fin de ce cadre juste avant de capturer votre image. Ainsi, une fois que vous avez obtenu la vitesse d'obturation souhaitée, soit en ajustant votre ISO, soit en ajustant votre diaphragme F, soit vous n'avez peut-être rien à régler, appuyez sur le déclencheur et créez votre image. 13. Examen d'image: Bien, nous avons maintenant atteint la fin du flux de travail avant de créer notre image. Nous avons défini notre réglage d'exposition, notre F Stop, la vitesse d'obturation, l'ISO. Nous avons défini notre balance des blancs, notre point de focalisation, nous nous sommes concentrés. Nous avons fait tout ce que nous devions faire avant de créer l'image. Ici, nous allons prendre la photo, puis nous allons passer en revue l'image lors de la lecture de l'image. Il s'agit d'une étape vraiment essentielle de ce flux de travail, car je sais que vous êtes tous passés par là où vous sortez capturez quelque chose de vraiment passionnant. Vous êtes vraiment enthousiasmé par la photo, puis vous rentrez chez vous et vous vous rendez compte que la scène entière n'est peut-être pas aussi nette que vous le pensiez, ou peut-être que vous avez accidentellement fait exploser le ciel et perdu un petit détail dans l'ombre ou que quelque chose s'est mal passé que vous n'avez pas remarqué avant de rentrer chez vous Ainsi, la révision de l'image ou de la révision d'image, qui est le cadre de l'œil et des captures qu'il capture, vous évitera de commettre des erreurs sur le terrain et de ne pas vous en rendre compte avant de rentrer chez vous. Alors allons-y et notre photo que nous avons tous configurée. Nous avons donc tous nos réglages définis. Nous sommes à la base ISO F 8, vitesse d'obturation, un 60e de seconde Je vais juste appuyer sur le déclencheur, prendre l'image. Parlons donc de la lecture d'images. Ainsi, la plupart du temps, sur votre appareil photo, vous aurez le petit bouton de lecture, qui vous permettra de revoir l'image que vous venez de prendre. Lorsque vous revoyez votre image, je veux que vous vous souveniez ce que j' appelle la méthode 341 qui m'aide simplement à me souvenir de ce que je veux vérifier dans ma critique d'image. Trois dans le cadre de cette méthode représentent donc trois points focaux. Je veux vérifier trois points de focalisation sur cette photo. Tout d'abord, je voudrais examiner le point sur lequel je me suis réellement concentré. Je vais donc simplement appuyer sur OK ici, et cela me permettra de zoomer à 100 %. Et cela peut encore une fois être différent sur votre appareil photo, mais trouvez le bouton qui vous permet de zoomer à 100 % sur votre appareil photo afin vraiment voir si votre mise au point est précise. Je regarde donc le point sur lequel je me suis concentré. Il s'agissait de l'hyperdistance focale et des leçons sur la concentration Et parce que c'est pointu, je vais passer à autre chose. Si ce n'était pas net, je reviendrais en arrière et je reprendrais simplement la photo, car si le point sur lequel vous vous concentrez n'est pas net, les autres zones de votre image ne le seront probablement pas non plus Je vais donc m'arrêter ici, revenir en arrière et refaire l'image Maintenant, si votre premier point focal est net, le point suivant à examiner pour vous assurer qu'il est net est le bas de votre cadre, recherchez l'objet le plus proche et vérifiez s'il est net. J'ai donc tous ces buissons au premier plan. Je veux juste m'assurer qu'ils sont bien aiguisés également. C'est donc le deuxième point dont vous voulez vous assurer qu' il est précis. Et ça me semble plutôt bien ici. Le troisième point dont vous voulez vous assurer qu'il est net est l' objet le plus éloigné de votre scène Ainsi, dans cette scène, les objets les plus éloignés sont les montagnes en arrière-plan, les montagnes enneigées, la partage des continents là-bas Et je vais juste regarder ces montagnes et m'assurer qu'elles sont nettes. Et ils le sont vraiment ici, ils ont l'air très affûtés. J'ai donc pu faire la mise au point ou utiliser un diaphragme F de F huit, tout en capturant toute la profondeur de champ de cette scène. Si l'un de ces points n'était pas précis, je pourrais faire certaines choses . Je pourrais aller à un arrêt F plus élevé. Je pourrais passer à F 11 ou F 16, réessayer, voir si le premier plan en arrière-plan est net Ou je pourrais changer de point de focalisation. Je pourrais me recentrer un peu plus près ou me recentrer un peu plus loin parce que je n'ai peut-être pas obtenu cette distance hyperfocale aussi précise que je le pensais Mais dans cette scène, on dirait que l'objet le plus proche, l'objet le plus éloigné est pointu Et comme ces trois points sont nets, je peux dire que j'ai parfaitement saisi toute la profondeur je peux dire que j'ai parfaitement saisi toute la profondeur de champ de cette scène. Si nous capturons avec netteté l'objet le plus proche et le plus éloigné, tout ce qui se trouve entre les deux sera J'ai défini la profondeur de champ ici. Nous avons donc obtenu les trois points focaux de la méthode 341. Alors, quels sont les quatre ? Quatre est l'abréviation de «   Retournez à la lecture d'images ». Quatre signifie vérifier les quatre histogrammes. Donc, pour le moment, ma lecture d'image n'affiche pas les histogrammes Je vais faire défiler mon menu de lecture d'images. Je vais juste appuyer sur le bouton bas. Si vous utilisez une icône, elle est probablement la même sur la vôtre. Je vais juste appuyer, et quatre histogrammes s' Vous verrez que l'histogramme du haut est l'histogramme blanc. En fait, c'est l'histogramme RGB. Mais en réalité, ce que je veux faire, c'est m' assurer qu'aucun de ces histogrammes ne touche le bord droit de chacun de leurs graphiques En d'autres termes, je ne veux pas que l' histogramme RGB soit touché, et je ne veux pas qu'aucun de ces trois histogrammes de couleurs Je n'entrerai pas trop dans les détails de chacun de ces histogrammes Consultez certainement les ressources que je joins à cette vidéo qui expliquent chacun de ces histogrammes Mais en gros, ce qu'ils montrent, ce sont les canaux de couleur individuels. Et vous pouvez voir, j'espère que vous pouvez voir, je reviens ici que l'histogramme bleu touche en fait le côté droit du graphique Il peut y avoir un léger reflet, mais l'histogramme bleu touche le bord droit du graphique Je vais donc probablement devoir revenir à l'image et, en utilisant ma correction d'exposition, assombrir légèrement cette image Ensuite, je vais reprendre l'image. Nous savons déjà que c'est net, et je vais vérifier à nouveau cet histogramme bleu Et là, ça a vraiment l'air beaucoup mieux. Je n'y touche peut-être pas du tout, mais nous allons juste dire que c'est une bonne chose pour le moment. Je vais juste l'assombrir en utilisant la compensation d'exposition jusqu'à ce que je sois sûr qu' aucun de ces histogrammes ne se touche Maintenant, si je suis sûr qu' ils ne se touchent pas, je peux passer à la méthode 341 qui consiste à vérifier une dernière fois l' exposition à l'aide des clignotements. L'exposition clignote et l'exposition clignote. Un autre mot pour désigner l'avertissement de surbrillance est Un autre mot pour désigner l'avertissement de surbrillance un réglage que vous pouvez régler Si vous recherchez simplement votre appareil photo sur Google et que vous surlignez l'avertissement, activez l'avertissement de surlignage. Ce que cela signifie, je vais juste y retourner pour que nous ne voyions plus ces histogrammes. Ils clignoteront ou clignoteront, d' où le nom blinkis désignant les zones de votre image Ce que vous voyez ici est peut-être un peu difficile à voir, mais il y a en fait quelques petits pixels à l'arrière, au sommet des montagnes, qui clignotent Cela signifie donc que les pixels qui clignotent sont surexposés Ils ont été époustouflés. En fait, je vais vous le rendre plus évident. Je vais utiliser la compensation d'exposition pour éclaircir l'image de manière trop claire. Je peux voir que nous sommes vraiment en de supprimer l'image du bord droit d'un histogramme Je vais juste créer cette photo, et maintenant vous pouvez vraiment voir ces clignotements clignoter Et on peut le voir dans la neige. Vous pouvez le voir dans le ciel et dans la neige sur les montagnes. Cette image est bien surexposée, et nous avons perdu des détails dans toutes les zones qui clignotent vers nous Cela signifie simplement que ces pixels sont d'un blanc pur. Et si nous rentrions chez nous et modifiions cette image, nous ne serions pas en mesure de récupérer tous ces détails, et c'est vraiment un problème. Donc, ce que je vais faire, c'est juste assombrir à nouveau cette image, pour compenser l'exposition Je vais vraiment le réduire plus que je ne le pense nécessaire. Et je vais créer cette image. Donc, mon dernier contrôle en ce moment, je l'ai suffisamment assombri, je ne vois pas le clignotement C'est donc ce que je considère comme une exposition bien équilibrée qui préservera tous les détails de cette scène. Donc, en tant que critique, lorsque vous revoyez votre image, souvenez-vous de la méthode 341 ou de la règle 341. Vérifiez vos trois points focaux. Votre point focal sur lequel vous vous êtes concentré, l'objet le plus proche, l'objet le plus éloigné, assurez-vous qu'ils sont nets Trouvez ensuite vos histogrammes, vérifiez quatre histogrammes. Assurez-vous qu'ils ne touchent pas bord droit du graphique, qu'il s'agisse de votre histogramme RGB, de votre histogramme rouge, de votre histogramme vert ou bleu. Ensuite, une dernière vérification de votre exposition à l' aide de vos clignotements permet de s'assurer que vos clignotements ne clignotent Et vous pouvez être sûr à ce moment-là que vous avez sélectionné la bonne exposition pour cette photo Ainsi, une fois que vous avez revu votre image à l'aide de cette méthode 341, vous vous êtes assuré que tout est net et que vous avez correctement capturé tous les tons de votre image, afin de ne pas atténuer les reflets. C'est vraiment tout ce qu'il y a à voir. Nous avons commencé par notre composition. Je vous ai expliqué l' ensemble de ce flux de travail étape par étape. Vous pouvez l'utiliser pour créer des scènes allant de paysages grandioses comme ceux que vous regardez ici à des paysages intimes. Cela vous donnera vraiment une base solide qui vous savoir quoi faire dans n'importe quel scénario de tournage, quelles que soient les conditions auxquelles vous êtes confronté, et de vraiment comprendre quand choisir des réglages spécifiques et pourquoi sans jamais vous demander ni deviner, est-ce que je fais le bon Est-ce que je choisis les bons réglages ? J'espère que cela vous a vraiment aidé. J'espère que cela vous a vraiment permis de bien comprendre comment configurer votre appareil photo et suivre votre flux de travail de prise de vue en toute confiance et de manière systématique J'espère que ce cours vous a plu. Merci encore d'être là. J'ai hâte de vous voir bientôt lors du prochain cours. Merci, vous tous. 14. Aperçu complet du flux de travail: que vous ayez suivi tout ce cours, mettons-le ensemble. Je vous ai expliqué l'ensemble du flux de travail de capture étape par étape. Mais passons en revue ce cadre et élaborons ensemble un scénario, en rassemblant l'ensemble de ce cadre de capture informatique. Encore une fois, c'est le système que j'utilise pour aborder pratiquement toutes les photos de paysages que je prends. Passons à la caméra, et au fait, vous pourrez dire bonjour à la côtelette d'agneau . Hé, côtelette d'agneau. Mon pote d'aventure m' aide à suivre ce cours aujourd'hui. D'accord. Donc, pour cette image, j'ai mis en place une composition un peu différente. J'ai légèrement zoomé pour atteindre, voyons voir, 105 millimètres sur mon objectif J'ai donc un peu resserré cette composition. On voit un peu mieux les montagnes en arrière-plan. Donc C pour composition, j'ai mon set de composition et je me suis assuré que mon trépied est stable J'ai nivelé la scène. J'ai fait ressortir le niveau de ma caméra de telle sorte que la ligne verte soit alignée horizontalement et je sais que ma caméra est horizontale. L'étape A suivante consiste à s'assurer que l'appareil photo est en mode priorité à l' ouverture. Donc, comme si je l'avais toujours réglé. Je ne le désactive presque jamais de la priorité à l' ouverture, peut-être manuellement parfois. La priorité d'ouverture est définie. Ensuite, nous devons trouver P, notre point de focalisation. Donc, pour cette scène, je vais probablement me concentrer puisque nous sommes à moins de 150 millimètres. Je pense que je vais me concentrer sur environ un tiers de la scène. Cela devrait me donner une profondeur de champ suffisante, au moins pour commencer avant que nous ne commencions à changer de F Stop dans un instant. Je vais déplacer mon point de focalisation vers le haut d'un tiers dans la scène. Voilà. Parfois, c'est difficile à voir dans cet éblouissement. Je me concentre donc sur ce point, un tiers de la scène. La prochaine chose que je vais faire, et encore une fois, souvenez-vous que j'ai réglé la mise au point sur le bouton B. Je me concentre sur un seul point. Ensuite, je vais juste zoomer à 100 %, activer la mise au point automatique avec mon bouton de retour. Et ça me semble plutôt pointu. Je peux modifier la bague de mise au point située sur le barillet de mon objectif, il suffit de l'ajuster. C'est donc aussi net que possible. Ça a l'air plutôt bien. Je vais faire un zoom arrière de 100 %. L'étape suivante est la température, c' est-à-dire simplement la balance des blancs. Nous allons régler la balance des blancs car T fonctionne mieux pour l'acronyme. Donc, pour régler la balance des blancs, je vais simplement accéder aux paramètres de mon appareil photo où je peux accéder à la balance des blancs. Je vais passer à Kelvin. Nous voyons ici cette échelle Kelvin, pourrait peut-être descendre à 4 000. Je pense que c'est trop bleu. Si je monte à six, je pense que c'est trop chaud. fait, lorsque vous filmez en plein jour, je photographie à peu près au milieu de la journée. 5 500, ça marche très bien, donc je vais m'en tenir là. C'est bon. La prochaine étape est donc U pour l'ISO de base américaine. l'heure actuelle, je suis à 64 ISO, qui est l' ISO de base de mon appareil photo, mais j'aime toujours vérifier que je n'ai pas augmenté lors de ma précédente séance photo. Peut-être que la dernière fois que j'ai tourné, c'était à 4800 ou quelque chose comme ça Mais pour le moment, je l' ai déjà configuré sur la base ISO 64. Notre prochaine étape est R, réduisez votre point F au point F minimum dont vous avez besoin pour atteindre la profondeur de champ totale. Pour atteindre la profondeur de champ totale de cette scène, je vais probablement devoir commencer à F 8, puis probablement passer à F 11. base de mon expérience, je passerais probablement à la F 11, mais nous allons simplement commencer par F 8. Si je devais passer à F 5,6, je n'aurais pas une profondeur de champ suffisante pour capturer cette très grande profondeur de champ depuis l'arbre à l'arrière. Jusqu'aux montagnes au loin. Je vais donc le garder à huit heures. Encore une fois, je recommande généralement de choisir F huit, mais ce sera le stop F minimum ou le stop F réduit nécessaire pour capturer toute cette profondeur de champ, du moins pour commencer. L'étape suivante du cadre des captures informatiques est l'exposition. Nous voulons donc examiner l'exposition. Nous voulons affiner l'exposition pour faire sorte que la scène ne soit ni trop claire ni trop sombre. Et ce que je vais faire, c'est afficher mon histogramme Je vais simplement parcourir mes paramètres d'affichage jusqu'à ce que l'histogramme apparaisse. Et vous pouvez voir qu'il y a juste tons clairs sur le bord droit de l'histogramme Je vais donc tout de suite utiliser ma compensation d'exposition pour assombrir cette scène, car je veux vraiment la réduire suffisamment pour pouvoir voir le bord droit de l'histogramme Et une fois que j'ai l'impression que l'histogramme entier ou du moins le bord droit est visible, rien ne se cache. Parfois, ces pixels se cachent sur le côté droit du graphique, et il faut vraiment l'assombrir pour voir, vous savez, tous les tons apparaître dans l'histogramme Une fois que je pourrai voir toutes les tonalités de l'histogramme, je vais à nouveau utiliser ma correction d'exposition et augmenter cette correction d' exposition jusqu'au bord droit juste avant qu' il ne touche le côté droit du graphique. Encore une fois, une fois qu'il touche le graphique, nous sommes surexposés Et c'est une belle scène pour le démontrer, car la neige peut souvent être délicate. Nous pensons avoir saisi tous les détails, mais comme la neige est blanche, elle peut en quelque sorte nous échapper, parfois être surexposée et nous pouvons perdre certains détails dans la Je pense donc qu'il y a quelque chose de bien là. Mais encore une fois, lors de l'examen des images, assurez-vous de ne pas en avoir fait ressortir les points forts de la neige ou du ciel. La prochaine étape ce flux de travail consiste à vérifier notre vitesse d'obturation. Donc, pour une scène comme celle-ci, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de mouvement dans cette scène, comme nous en avons discuté précédemment. Si nous regardons la scène devant nous, la seule chose que je vois bouger, ce sont les branches des arbres ici et sur le côté gauche, ainsi que les branches de ces pins. Et cela pouvait devenir problématique si je prenais des photos dans des conditions de faible luminosité, si la vitesse d'obturation était beaucoup plus faible, si elle était, vous savez, un cinquantième de seconde ou moins, je pourrais voir ce flou de mouvement créé par les branches d'arbres soufflant dans le vent Mais il y a quelques brèches dans le vent aujourd'hui. J'attendrais donc probablement que le vent s'arrête avant de prendre l'image. Je pense donc que 13 20e de seconde, c'est assez rapide pour figer le mouvement dans cette scène. Encore une fois, s'il y avait peut-être de l'eau courante, je pourrais passer à un arrêt F plus élevé. Ou si, par exemple, les arbres soufflent violemment sous le vent et que ma vitesse d'obturation est beaucoup plus faible, j'augmenterais probablement mon ISO, car à mesure que j'augmente l'ISO, cette vitesse d'obturation se fige Mais les réglages tels qu'ils sont actuellement devraient être suffisamment rapides pour bloquer le mouvement des branches sous l'effet du vent. Nous avons donc vérifié notre vitesse d'obturation. Le deuxième S après la vitesse d'obturation sert à prendre l'image. Je vais donc simplement appuyer sur le déclencheur. Nous avons tout prévu. Et n'oubliez pas que j'ai un retard de deux secondes. Donc, l'image attend ou l'appareil photo attend 2 secondes avant de prendre cette photo, puis nous avons notre exposition finale ici La dernière partie de ce flux de travail, la partie I de la structure des captures informatiques, consiste à examiner les images, puis à réessayer si nécessaire. Parlons donc de la révision de cette image. Nous voulons donc passer à la lecture d'images. S'affiche automatiquement sur mon appareil photo et vous devez appuyer sur le bouton de lecture de votre appareil photo pour revoir votre image Et n'oubliez pas que nous avons discuté la méthode 341 ou du système 341 de révision de votre image. Trois représente donc trois points de focalisation. Je vais donc zoomer à 100 % pour voir le point focal sur lequel nous nous sommes concentrés à environ un tiers de la scène, et cela me semble très net. Le point focal suivant que je vais examiner est le point situé tout en bas de la scène, l'objet le plus proche de nous. Et si je regarde autour de moi dans la scène, ai l'impression que cet objet est pointu. Je cherche d'autres objets qui pourraient également être plus proches, et cela me fait du bien à mes yeux. Et le troisième point est l'objet le plus éloigné de la scène. Et ce seraient les montagnes. Je dirais que les montagnes semblent un peu trop molles à mes yeux. Mais ce que je vais faire, c'est réessayer immédiatement la dernière étape du framework Captures it, Réessayer si vous trouvez dans votre critique d'image que vous n'avez pas tout à fait capturé ce que vous vouliez capturer. Alors, ce que je vais faire pour augmenter la profondeur de champ, étant donné que ces montagnes étaient un peu trop molles en arrière-plan. Ce que je vais faire, c'est passer à un stop F plus haut. Je vais donc passer à la F 11. Je vais juste faire un arrêt. Et vous remarquerez ce qui s'est passé parce que nous sommes en mode priorité à l' ouverture. L'histogramme reste le même. La vitesse d'obturation est devenue plus lente pour tenir compte de cela. Je pense donc toujours que 1/1 60e de seconde sera assez rapide pour arrêter le mouvement des arbres soufflés par le vent là-bas Mais nous pouvons également toujours vérifier cela dans la revue d'images. Allons-y donc. Je vais créer cette image à nouveau. Et nous allons faire cette vérification une fois de plus. Je vais zoomer, vérifier le point focal, zoomer vers le bas, vérifier l'objet le plus proche que je veux voir précis. Ça a l'air bien. Ensuite, je vais vérifier l'arrière-plan, et cela me semble certainement plus net. J'ai vraiment l'air plus affûté. Je vais donc garder le F 11. Je ne pense pas avoir besoin d'aller au F 16 ici. La prochaine étape de la méthode 341 de révision des images consiste à vérifier les quatre histogrammes Maintenant, il suffit de regarder ces histogrammes ici, souvenez-vous, RGB, puis nous avons le canal rouge, le canal vert, le canal bleu Ils sont beaux à mes yeux en ce moment. J'ai légèrement assombri cette scène grâce à la compensation d'exposition, mais ce n'est pas le cas. Aucun de ces histogrammes ne semble cas. Aucun de ces histogrammes toucher le bord droit Et même en regardant le côté gauche de l'histogramme, il ne semble pas que le bord gauche touche également le côté gauche du graphique, ce qui signifie que je n'ai découpé aucun des noirs Il essaie de prêter attention aux reflets, abord aux blancs, parce que c'est beaucoup plus visible et c'est beaucoup plus problématique plus tard , lorsque nous traitons l'image, si les reflets sont découpés que si les noirs sont découpés Les points forts semblent donc bons. Les ténèbres et les ombres sont belles. Cela semble être une exposition bien équilibrée. Maintenant, la dernière chose que je vais faire celle de la méthode 341, de vérifier une dernière fois l'exposition. Retournez à la lecture. Une dernière vérification de l'exposition à l' aide des blinkis. Et je ne me contente pas de regarder cette image. Je ne vois aucun pixel clignoter. Je ne vois rien clignoter dans mes yeux. Je peux donc affirmer avec certitude que je n'ai pas effacé cette image Je n'ai pas coupé les parties les plus claires de cette image. Et c'est très important avant de faire nos valises et de quitter cette scène. Alors c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à voir dans le framework de capture. Plus vous suivrez ce système, plus il deviendra intuitif, vous n'aurez pas à vous arrêter et à réfléchir sérieusement à chaque étape. Cela vous viendra naturellement. J'espère donc que tout cela vous aidera. Et oui, c'est ça. Prends soin de toi.