Masterclass des principes de base de l'exposition pour les photographes de paysages

1. Bienvenue !: Bonjour, et bienvenue dans ce cours sur les principes fondamentaux de l'exposition pour les photographes de paysages. Je m'appelle Meredith Fontana et je suis photographe de paysage à plein temps à Denver, dans le Colorado J'ai également aidé des milliers d'étudiants à améliorer leur photographie de paysage et à se sentir à l'aise avec les réglages de leur appareil photo et leurs compétences en post-traitement. Voulez-vous quitter le mode automatique et apprendre à contrôler les réglages de votre appareil photo afin de pouvoir enfin maîtriser votre appareil photo et prendre de meilleures photos ? Si vous débutez dans la photographie ou si vous êtes un photographe plus expérimenté qui souhaite approfondir ses connaissances et maîtriser les bases, ce cours est fait pour vous. Dans ce cours, vous apprendrez à contrôler l' ouverture, l'obturateur et l'ISO, afin de pouvoir commencer à créer des images qui reflètent votre vision créative. Le cours est unique car il est spécialement conçu pour répondre aux défis d'exposition et nuances de la photographie de paysage, qui sont différents de ceux des autres genres de photographie. L'exposition est la base de toute belle photographie. Et sa maîtrise est essentielle pour tout photographe de paysage qui souhaite prendre de belles images du monde naturel Imaginez pouvoir obtenir une exposition parfaite sur chaque photo que vous créez, car vous connaissez les paramètres exacts à choisir dans n'importe quelle situation d'éclairage. Après avoir suivi ce cours, vous serez en mesure d'utiliser le mode manuel de votre appareil photo en toute confiance. Et vous ne serez plus jamais confus quant aux paramètres d'exposition à choisir. Donc, si vous êtes prêt à vous joindre à moi pour apprendre à désactiver le mode automatique et à prendre le contrôle de votre appareil photo, j'ai hâte de vous voir dès la toute première leçon. 2. Bases de la caméra - Comment les images sont créées: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce cours sur les principes fondamentaux de la photographie de paysage Je suis très heureuse que vous soyez ici, car que vous soyez un tout nouveau photographe qui vient d'acheter premier appareil photo et commence à prendre ses premières photos de paysages, ou que vous preniez des photos depuis un certain temps et que vous souhaitiez redoubler d'efforts pour devenir un meilleur photographe, vous êtes au bon endroit. Dans cette première leçon, vous allez apprendre les principes fondamentaux du fonctionnement de votre appareil photo. Et c'est très important à comprendre, car cela jettera les bases de ce que nous apprendrons plus loin dans ce cours sur l'exposition et la technique de l'appareil photo ainsi que sur les paramètres spécifiques que vous voudrez utiliser pour obtenir les meilleures photos de paysages possibles. Voyons d'abord ce que vous allez apprendre dans cette leçon. Et d'abord, nous allons voir comment fonctionnent un reflex numérique et un appareil photo sans miroir, car vous possédez probablement l'un ou l' autre de ces Et si tu ne le fais pas, c'est bon. Il est important d'apprendre ces choses, car vous voudrez probablement investir dans l'un de ces types d'appareils photo si vous souhaitez vous lancer davantage dans la photographie de paysage. Nous allons également aborder une fonctionnalité spéciale de la plupart des appareils photo reflex numériques et sans miroir, appelée vision appelée Et cela vous sera très utile lorsque vous commencerez à prévisualiser vos expositions sur le terrain Et nous allons également expliquer comment examiner vos images sur le terrain. Nous allons donc parler de la prévisualisation l'exposition et de la révision de votre exposition Encore une fois, cela va jeter bases de ce que nous apprendrons dans les leçons suivantes, lorsque nous commencerons à nous pencher sur l' exposition de l'appareil photo, les paramètres de l' appareil photo et d' autres choses de ce genre. Très bien, passons donc en revue les différentes options qui s'offrent à vous en termes de meilleurs choix d'appareils photo pour la photographie de paysage. Et c'est un peu une critique si vous n'avez pas vu mon cours sur la façon de choisir le meilleur équipement pour la photographie de paysage. Revenez certainement en arrière, regardez ce cours, car il vous apprendra beaucoup de choses fonctionnement des appareils photo façon de choisir les meilleures fonctionnalités d' un appareil photo pour la photographie de paysage. Mais pour rappel, la meilleure option, si vous souhaitez vous lancer dans la photographie de paysage est de choisir un appareil photo reflex numérique ou un appareil photo à liste miroir Et je parle des différences entre ces deux types d' appareils photo dans ce cours sur le choix du meilleur équipement pour la photographie de paysage. fait, lorsqu'il s'agit de choisir un reflex numérique ou une liste de miroirs, je vous recommande vivement d' opter pour la liste de miroirs si vous souhaitez investir dans votre premier appareil photo car c'est là que se trouvent tous les fabricants d'appareils photo Il s'agit d'une technologie plus récente. Et c'est là que tout l'argent que les fabricants d' appareils photo commencent à investir dans la recherche et le développement. Les reflex numériques sont donc une technologie plus ancienne, qui existe depuis plusieurs décennies Il n'y a rien de mal à eux. Ils prennent toujours des photos de premier ordre. Vraiment, Morals a commencé à rattraper son retard ces dernières années Cela dépend donc vraiment du montant que vous voulez dépenser et du poids que vous souhaitez porter. Les appareils photo sans fil ont tendance à être un peu plus chers que les reflex numériques, mais ils sont également un peu Donc, si vous faites beaucoup de randonnée, en particulier de longues randonnées, comme dans l' arrière-pays, etc., les appareils photo sans miroir seront probablement une meilleure option pour vous Je viens de passer d'un reflex numérique à un appareil photo sans miroir, et les économies de poids sont assez Donc, si vous recherchez un nouvel appareil photo, j'envisage vivement que vous optiez pour le sans miroir à ce stade Donc, ces appareils photo que nous avons ici sur la gauche ne sont pas les plus idéaux pour la photographie de paysage. Et surtout, ces appareils photo compacts ne sont pas géniaux car vous ne pouvez pas changer d'objectif. Contrairement aux reflex numériques et aux mils, où ils ont des objectifs interchangeables, où vous pouvez changer d'objectif grand angle ou de téléobjectif Vous ne pouvez pas faire cela avec un appareil photo compact. Ce que vous achetez est ce que vous obtenez vraiment pour toujours. y a pas non plus beaucoup de cadrans et de boutons qui vous permettent de modifier facilement vos paramètres d' exposition ou les paramètres de votre appareil photo mon avis, c'est beaucoup plus intuitif et plus facile sur un reflex numérique ou une liste miroir que sur un compact Il y aura également d'autres limites que j'aborderai davantage dans le cours de l'équipement. De nos jours, votre téléphone portable peut prendre des photos incroyables, et il n'y a rien de mal à utiliser votre téléphone portable pour la photographie de paysage. En fait, j'utilise beaucoup mon téléphone portable lorsque je fais de la photographie de paysage, en particulier lorsque j'essaie de me faire idées de composition ou d'autres choses de ce genre. Mais il y aura également de nombreuses limites avec votre iPhone. Encore une fois, j'en ai discuté plus en profondeur dans le cadre du cours sur l'équipement, mais pour résumer brièvement, encore une fois, vous n'avez pas d'objectifs interchangeables. Vous avez juste l' objectif qui vous est attribué en permanence sur l'appareil photo, vous ne pouvez donc pas modifier la distance focale. Bien que de nombreux appareils photo commencent aujourd'hui à avoir objectifs avec différentes distances focales entre lesquelles vous pouvez passer, ce qui est bien, si vous voulez prendre photos en grand angle ou en téléobjectif, un autre problème avec les appareils photo des téléphones est que les capteurs sont vraiment petits Et à mesure que la taille du capteur diminue, la qualité de l'image ne sera pas aussi bonne que si vous utilisiez, par exemple, un capteur plein format ou un capteur de recadrage dans un appareil photo sans miroir ou un appareil photo reflex Il y a aussi des problèmes avec votre appareil photo ou votre téléphone ne soit pas étanche aux intempéries. Il peut être endommagé. Toutes sortes de problèmes peuvent survenir lorsque vous utilisez votre téléphone portable pour la photographie de paysage. Il nous reste donc un appareil photo de format moyen. Et ceux-ci méritent également d' être explorés. Je dirais que c'est encore plus le cas lorsque vous progressez dans la photographie de paysage. La raison pour laquelle ils ne seront pas inclus dans ce cours en particulier est que pour la plupart des gens, coût de ces appareils photo sera hors de portée pour le photographe moyen. Ils peuvent coûter jusqu'à 50, 50 8 000 dollars ou plus, jusqu'à 15 000 dollars Donc, pour la plupart des gens, ce ne seront pas les meilleurs appareils photo, surtout si vous débutez. Dans ce cours, nous allons donc nous concentrer sur le fonctionnement des reflex numériques et sans miroir Alors que nous étudions le fonctionnement de l' exposition et les paramètres d'exposition, je vais vous l'apprendre du point de vue de quelqu'un qui utilise un reflex numérique ou un appareil photo sans miroir Ils fonctionnent de la même manière. Donc, si vous comprenez l'un, l'autre vous sera également très facile à comprendre. C'est bon. Voyons d'abord comment fonctionne un appareil photo reflex numérique. Encore une fois, il s'agit d'une technologie plus ancienne. Et une fois que vous aurez compris comment fonctionne une alimentation DSL, il sera beaucoup plus facile comprendre le fonctionnement d'un appareil photo sans miroir Et je sais qu'il y a beaucoup d'étiquettes couleurs et de symboles ici, mais nous allons décomposer tout cela, et vous n'avez pas nécessairement à comprendre tout cela pour prendre de superbes photos, mais c'est en fait assez simple. Donc, ce que j'ai ici dans ce schéma est simplement une coupe transversale d'une caméra. Donc, si nous prenions un appareil photo avec un objectif et que nous le coupions en deux, vous verrez tous ces composants à l'intérieur d'un appareil photo reflex numérique. Donc, en commençant par l' avant de l'objectif, c'est l'objectif, et celui-ci est fixé au boîtier de l'appareil photo. Encore une fois, nous ne voyons les choses que de côté. Et dans l'objectif, vous avez ce que ces symboles sont en vert et que l'on appelle des éléments d'objectif. Et ce ne sont que des morceaux de verre qui déforment la lumière lorsqu'elle passe par l'avant de l' objectif, puis la focalisent de telle sorte que, lorsqu'elle atteint l' intérieur de votre appareil photo, vous puissiez capturer une image à partir de cette mise au point L'autre élément à noter qui est vraiment important à l'intérieur d'un objectif est ce qu'on appelle l'ouverture. Et nous allons vraiment étudier en profondeur ce qu'est l'ouverture. S'il s'agit d'un nouveau terme pour vous, ne vous inquiétez pas. Nous allons couvrir l' ouverture de manière approfondie. C'est une partie très importante de la photographie, mais il s' agit essentiellement d'un trou dans l'objectif par lequel passe la lumière, et vous pouvez ajuster la taille de ce trou dans l'objectif en modifiant les réglages d'ouverture de votre appareil photo. lumière traverse donc les éléments de l'objectif et l'ouverture atteindre ce que l' on appelle un miroir réflexe. Et ce n'est qu'un miroir qui dirige la lumière. Il le dirige dans une autre direction à l'intérieur de votre appareil photo. Cela aura plus de sens dans un instant. Mais sachez que pour l'instant, le rétroviseur est simplement positionné à un angle de 45 degrés afin de pouvoir diriger la lumière vers le haut. Nous sommes là, nous allons commencer par le capteur ici. Encore une fois, dans le cours sur l'équipement, j'explique ce que sont les capteurs d'image, et nous étudions en profondeur le fonctionnement des capteurs d' image et différences entre les différents appareils photo. Mais en résumé, un capteur d'image n'est qu'un élément photosensible de votre appareil photo Il se trouve à l'arrière de l'appareil photo et contient des millions de diodes photosensibles, également appelées pixels Ces pixels collectent donc des informations sur la lumière et les convertissent en signal numérique. Et une fois, il collecte la lumière et la convertit en signal numérique. L'appareil photo transforme cela en image. Il convertit donc ce faisceau lumineux physique entrant. Et la façon de penser à un capteur d'image est la même que celle d'un film dans un vieil appareil photo analogique. Le film captait donc la lumière sur un film photosensible , et le capteur agit essentiellement comme le film utilisé auparavant Il le fait simplement de manière numérique. Elle transforme la lumière en information numérique. Et puis nous avons le volet juste là. Il s' agit essentiellement d'un rideau qui empêche le capteur d'image de recevoir de la lumière. L'obturateur s'ouvrira, ce qui permettra à la lumière d' atteindre le capteur d'image numérique. Maintenant, ici en haut de la caméra, nous avons ce qu'on appelle un pentaprisme Et ne vous inquiétez pas trop pour le pentaprisme. Sachez simplement qu'il dirige la lumière par le haut de l'appareil photo et vers l'extérieur par le viseur. Encore une fois, cela aura un peu plus de sens dans un instant. Et ici, en haut, nous avons le déclencheur , que vous connaissez probablement déjà. Même les téléphones portables ont un déclencheur. C'est simplement le bouton sur lequel vous appuyez qui indique l'appareil photo que vous souhaitez qu'il prenne l'image ou l'exposition. Et ici, nous avons le viseur optique. C'est là que vous regardez dans l'appareil photo et voyez ce qui se passe par le devant de l'objectif. Maintenant, il y a une chose que je veux noter ici , c'est ce que l'on appelle un viseur optique Il existe des viseurs optiques, ainsi que des viseurs électroniques, nous allons découvrir ici dans un instant lorsque nous aborderons les appareils photo sans miroir, et essentiellement Et ce qui fait d'un reflex numérique un reflex numérique, c'est que lorsque vous regardez dans le viseur optique, ce que vous voyez est ce qui passe par l'avant de l' objectif Aucune électronique n'est impliquée dans la conversion du trajet de la lumière en ce que vous voyez à travers vos yeux. La lumière entre donc, elle est réfléchie, puis vous pouvez voir ce qui se passe par l' avant de l' objectif, car le miroir et le pentaprisme redirigent la lumière à travers l'appareil photo C'est bon. Supprimons donc certaines de ces étiquettes. Et que se passe-t-il ici ? C'est essentiellement ce que nous examinons dans la dernière diapositive : il suffit de supprimer toutes ces flèches suffit de supprimer toutes ces flèches et étiquettes pour simplifier les choses. Ce qui se passe, c'est que la lumière du reflex numérique passe par l' avant de l'objectif Il est réfléchi verticalement par le rétroviseur situé ici et reflète simplement la lumière, sorte qu'elle rebondit verticalement La lumière est dirigée autour du pentaprisme, puis sort par le viseur optique Et c'est ce qui se passe lorsque le rétroviseur est considéré comme abaissé. Nous disons donc miroir vers le bas lorsque vous regardez dans le viseur et que l' image n'est pas prise. C'est donc avant d' appuyer sur le déclencheur. Maintenant, ce qui se passe lorsque vous appuyez sur le déclencheur, et c'est ainsi que l' image est créée, c'est que le miroir, ici, retourne. Ce qui se passe lorsque le miroir se retourne, c'est que la lumière ne se reflète plus sur le miroir et vers le haut dans le La lumière est directement dirigée vers le capteur d'image où les informations provenant de la lumière sont collectées par le capteur d'image. Ce capteur d'image collecte donc tout ce qui passe par la scène et crée l'image. Maintenant, l'autre chose qui se passe ici, c'est que le volet ou ce rideau se soulève tout simplement. Ainsi, lorsque l'obturateur s'ouvre, il permet à la lumière d'atteindre le capteur. Il supprime essentiellement la barricade, protégeant ainsi le capteur d'image de la Et une fois l'exposition terminée, l'obturateur se referme et revient en mode miroir. La lumière continuera d'être bloquée, l'obturateur s'abaissera, le rideau tombera et le capteur d'image ne sera pas exposé à la lumière. Maintenant, si vous avez un reflex numérique, vous avez peut-être remarqué que lorsque vous appuyez sur le déclencheur et toute cette série d' événements se produisent lorsque le rétroviseur se soulève et que l'obturateur s'ouvre, vous ne voyez rien à travers le viseur optique Et cela s'explique par le fait que la lumière n'est pas dirigée vers le haut dans le pentaprisme, puis à travers le Ce que vous voyez ici est donc complètement noir jusqu'à ce que le miroir s'abaisse et que la lumière soit redirigée vers le viseur optique. Très bien, c'est ainsi que fonctionne un reflex numérique. Parlons du fonctionnement des appareils photo sans miroir plus modernes. C'est très similaire, et comme son nom l'indique, il n'y a pas de miroir dans un appareil photo sans miroir C'est pourquoi, évidemment, ils les appellent un appareil photo sans miroir. Parce que de nombreux composants du reflex numérique peuvent être retirés en raison de l'absence de miroir C'est pourquoi ces appareils photo peuvent être beaucoup plus compacts, beaucoup plus petits et beaucoup moins chers. Donc, comme je l'ai dit, ce qui se passe ici est très similaire. lumière traverse les éléments de l'objectif par l'ouverture ns et atteint directement le capteur d'image. C'est donc avant d'appuyer sur le déclencheur lorsque vous ne prenez pas d'exposition. Vous remarquerez donc que le déclencheur est abaissé lorsque vous ne prenez pas la photo. La différence fondamentale entre les appareils photo reflex numériques et les appareils photo sans miroir est que l'obturateur est activé Revenez un peu en arrière lorsque vous ne prenez pas de photo. Ouais. Et avec un appareil photo sans miroir, l'obturateur est ouvert avant que vous ne preniez la Ainsi, lorsque vous cadrez votre image, avant d'appuyer sur le déclencheur, que vous créez votre composition et que vous regardez dans le viseur, vous voyez l'image par le capteur d'image en captant la lumière, puis en convertissant cette lumière en signal électronique Le capteur crée donc essentiellement cette image numérique, et cette image numérique est projetée dans le viseur Ainsi, au lieu de voir exactement ce qui se trouve devant l'objectif, vous assistez à une conversion de cette lumière en image numérique, puis cette image numérique est ce que vous voyez dans le viseur C'est pourquoi ils l'appellent viseur électronique, car vous ne voyez pas la lumière car elle est réfléchie directement dans le viseur optique, comme nous l'avons vu précédemment Le viseur électronique est donc une technologie que certains photographes peuvent ne pas préférer à un viseur optique Et si vous n'aimez pas que l'image soit convertie en image numérique avant de prendre la photo, un appareil photo sans miroir n'est peut-être pas fait pour vous un appareil photo sans miroir n'est peut-être pas fait pour Et nous aborderons certains des avantages et des inconvénients de l'utilisation d'un viseur électronique, en particulier lorsqu'il s'agit de prévisualiser vos images avant de prendre la photo Très bien, disons que vous appuyez sur le déclencheur. Que se passe-t-il lorsque vous prenez l'exposition, l'obturateur se ferme. Je vais monter par le bas, et ça va se fermer. Et ce qui se passe ici, lorsque l'exposition est prise et que l'image est capturée, le capteur d'image commence à traiter les données lumineuses pour en faire une image, et il a besoin de fermer l'obturateur, il doit arrêter de capter les informations relatives à la lumière pendant qu'il traite l' exposition pour créer l'image. Donc, ce qui se passe ici, c'est que vous ne verrez rien passer par le viseur électronique pendant la prise C'est bon. Nous avons donc expliqué comment appareils photo reflex numériques et comment fonctionnent les appareils photo sans miroir Ces deux types d'appareils photo, en particulier les versions modernes des reflex numériques et des appareils photo Morless, ont tous ce qu' on appelle un écran Et il ne s'agit que d'un écran situé à l'arrière de l'appareil photo qui vous permet d'exécuter de nombreuses fonctions différentes, dont nous allons parler ici dans un instant. Donc, la première chose vraiment importante à propos de votre écran LCD à l'arrière de votre appareil photo est que vous pouvez utiliser une fonction appelée Live View. Et cela s'applique à peu près à tous les appareils photo dotés d'un écran LCD. Même votre téléphone portable possède essentiellement l'équivalent de la visualisation en direct sur un appareil photo sans miroir ou un appareil photo reflex Il s'agit d'un écran qui vous permet de prévisualiser l'image que vous êtes sur le point de prendre en temps réel. C'est comme si vous utilisiez votre appareil photo comme écran LCD comme viseur Au lieu d'utiliser le viseur le regarder avec vos yeux, vous pouvez simplement utiliser l' écran LCD situé à l'arrière de votre appareil photo pour cadrer l'image afin de configurer votre composition Et l'autre avantage est que vous pouvez voir tous les paramètres de l'appareil photo sur l'écran LCD lorsque vous utilisez la vue en direct. Vous pouvez également les voir lorsque vous utilisez un viseur électronique sur de nombreux appareils photo, mais il est simplement beaucoup plus facile d' utiliser la vue en direct pour visualiser tous vos paramètres Et nous aborderons un grand nombre de ces paramètres plus loin dans ce cours. Comme la vitesse d'obturation, l'ouverture. Il vous permet également de visualiser votre histogramme. Encore une fois, nous aborderons l' histogramme plus loin dans ce cours C'est un outil vraiment très utile qui vous permettra d' obtenir une exposition parfaite chaque photo que vous prenez. Je vais vous apprendre à utiliser l'histogramme lorsque vous photographiez sur le terrain Et comme je l'ai déjà dit, cela vous donne une vue vraiment précise de l'image finale. Ainsi, lorsque vous verrez l' image en direct, ce sera exactement comme cela lorsque vous appuierez sur le déclencheur. L'autre avantage de vision en direct est que vous pouvez zoomer à 100 % et vous concentrer à 100 %, ce qui vous permet de mieux régler votre mise au point à 100 % et vous concentrer à 100 %, ce qui vous permet de mieux régler votre mise au que si vous utilisiez le viseur, le viseur électronique ou le viseur optique Oui, je vais vous apprendre à le faire dans la partie de ce cours consacrée à la mise au point, à utiliser votre vue en direct pour zoomer et obtenir la mise au point la plus nette que vous puissiez imaginer. Enfin, juste pour ajouter à cela, un autre avantage de la vue en direct est qu' elle vous permet de niveler votre caméra. Une erreur courante que commettent les photographes de paysage est ne pas tout à fait niveler l'appareil photo avant de prendre l'image, ce qui fait que l'horizon sera un peu décalé. Il peut être incliné d'un côté ou de l'autre selon un certain angle, et vous pouvez tirer cet outil de nivellement vers le haut De nombreuses caméras en sont équipées et vous permettront de parfaitement aligner votre caméra sur l'horizon. Ce sont tous des outils vraiment essentiels lorsque vous prenez des photos de paysages. Le mode Live View sera donc vraiment votre meilleur allié lorsque vous prévisualiserez vos expositions ou vos images avant de prendre votre photo Comment accèdes-tu réellement à Live View ? Eh bien, voici quelques exemples provenant de deux grands fabricants d'appareils photo. Donc, généralement sur un Nikon, vous verrez un symbole LV Et sur un canon, vous verrez ce petit bouton d'appareil photo. Si vous n'avez ni canon ni icône, consultez le manuel de votre appareil photo ou Google Comment puis-je obtenir une vue panoramique sur un Fuji ou un Sony, par exemple Cela sera différent selon les appareils photo, et ce sera également différent généralement si vous avez une liste de miroirs ou un appareil photo reflex numérique. Je ne veux donc pas vous dire exactement comment cela se fait car je ne sais pas exactement quel type d'appareil photo vous avez. utilisez un Nikon, vous appuyez sur ce bouton LV pour activer et désactiver l'affichage en direct, tandis que certains le font automatiquement Ainsi, lorsque vous placez votre œil sur le viseur électronique, si vous utilisez un appareil photo sans miroir, il passe automatiquement au viseur Et lorsque vous détournez votre œil du viseur, l'affichage en direct s' active automatiquement Encore une fois, reportez-vous au manuel de votre appareil photo ou consultez la marque et le modèle de votre appareil photo sur Google votre appareil photo ou consultez la marque et le modèle pour savoir comment utiliser votre vision en direct, mais je vous recommande vivement, comme tâche pour cette leçon, pour savoir comment utiliser votre vision en direct, mais je vous recommande vivement, comme tâche pour cette leçon, de découvrir comment activer la vue en direct sur votre caméra, votre caméra spécifique. Comme cet outil est toujours important, nous allons continuer à revenir cette fonctionnalité particulière de l'appareil photo. C'est bon. L'autre avantage de votre écran LCD est qu'il vous permet de revoir votre exposition. Ainsi, après avoir pris vos images, vous pouvez utiliser une fonction appelée lecture d'image. Et cela vous permet de vérifier si vous avez obtenu l'exposition que vous vouliez ou non . Et c'est en passant en revue l'histogramme. Lorsque vous extrayez votre image lors de la lecture de l'image, vous pouvez consulter ces histogrammes ici et vous assurer que votre exposition a été prise correctement. Il vous permet également de vérifier d'autres paramètres pour vous assurer que l'image est sortie exactement comme vous le vouliez. Par exemple, vérifiez votre composition votre concentration et d' autres choses de ce genre. Fonctionnalité vraiment très importante. Et encore une fois, nous allons revenir sur l' utilisation d'un histogramme, sur la façon vérifier votre mise au point lors de la lecture d'une image Nous utiliserons ces outils plus tard dans le cours. Je veux juste que vous sachiez que ces choses existent et que vous sachiez comment y accéder. Donc, pour accéder à la lecture de vos images, à peu près pour tous les appareils photo, il y a ce petit bouton de lecture ici. Pour autant que je sache, tous les principaux fabricants et les différents types d'appareils photo utilisent ce même bouton de lecture pour accéder au réglage. Ainsi, pour accéder à ces types de paramètres tels que votre histogramme, vous devrez peut-être consulter votre manuel Souvent, si vous utilisez le bouton situé à l'arrière de votre appareil photo, à l' aide de la flèche vers le haut ou vers le bas, vous pouvez passer en revue les différents paramètres capturés avec cette image en particulier lors de la lecture d'image lors de la lecture Encore une fois, ne vous inquiétez pas trop pour le moment. Sachez simplement comment revenir en arrière et revoir votre image à l' aide de la lecture d'images. Encore une fois, un autre petit devoir pour cette leçon. Découvrez comment reproduire une image après avoir pris une exposition. Il suffit de prendre une simple exposition, d' appuyer sur le déclencheur et d'essayer de revoir cette image à l' aide de la fonction de lecture d'image. Maintenant, la lecture d'images est comme je viens de le dire. C'est idéal pour vérifier votre exposition, vérifier votre composition, vous assurer que votre image n'était pas nette. Et si vous examinez votre image et que vous constatez que les paramètres ne correspondent tout simplement pas à vos attentes. Si vous gâchez l'exposition, voulez changer quelque chose, cela vous donne la possibilité de faire ces ajustements sur le terrain avant de rentrer chez vous et de vous rendre compte : Oh, mon dieu, j'ai pris une superbe photo, mais cette partie est floue J'aurais aimé utiliser la lecture d'image et revoir mon image en zoomant et en vérifiant tous les coins, tous les détails de mon image Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, c'est votre meilleur ami lorsque vous prenez des photos sur le terrain, et vous vous retrouvez dans des situations où vous n'avez pas l'occasion vraiment revenir en arrière et de prendre ces photos à nouveau, exemple si vous êtes en voyage ou en vacances, vous voulez revoir vos images sur le terrain avant de vous rendre compte qu'il est trop tard en rentrant chez vous. L'autre point, c'est une fois que vous avez pris vos photos, et que vous avez des images qui sont dites floues, surexposées ou sous-exposées Vous pouvez les supprimer directement dans cette lecture. Donc, en général, il y a un bouton à l'arrière de votre appareil photo ou dans les paramètres, comme sur mon appareil photo, ici, c' est mon ancien appareil photo. Il y a une petite poubelle. Cela vous permettra. Je pourrais appuyer dessus et simplement supprimer cette exposition si cela ne me plaisait pas. Il est donc agréable de se débarrasser des images sur le terrain, afin de ne pas vraiment remplir votre carte mémoire. C'est à peu près la fin de cette leçon. Ce sont les bases du fonctionnement de votre appareil photo, ainsi que certaines des fonctionnalités les plus importantes de votre appareil photo, telles que la visualisation en direct et la lecture d'images sur l'écran LCD, qu'il sera très important de comprendre tout au long de ce cours. Nous ne faisons donc que jeter les bases. La façon dont ces choses fonctionnent est beaucoup plus complexe . Mais si vous comprenez comment fonctionnent les principes de base à ce stade, cela vous permettra vraiment de mieux comprendre les principes fondamentaux de l'exposition au fur et à mieux comprendre les principes fondamentaux de l' mesure que nous avancerons et aborderons les prochaines leçons. Merci encore d'être là. J'ai hâte de vous voir lors de la prochaine leçon. 3. Qu'est-ce que l'exposition en photographie ?: Bon retour dans la classe, malade. Dans cette vidéo, vous allez tout apprendre sur ce que signifie le terme exposition. Et comme vous le savez peut-être déjà, l'exposition est l'un des sujets les plus importants de la photographie. Il est donc très important que vous compreniez bien ce que signifie ce terme lorsque d'autres photographes font référence à l'exposition et comment je vais utiliser le terme exposition au cours de ce cours. Voyons donc ce que nous allons apprendre dans cette leçon. Juste un bref aperçu. Nous parlerons de la définition technique et définitions communes de la façon dont la plupart des photographes se réfèrent à l'exposition. Nous expliquons également ce que signifient la surexposition et la sous-exposition. Et c'est exact, je l'ai mis entre parenthèses pour une bonne raison. Nous parlerons également de ce que signifie une exposition correcte et des raisons pour lesquelles j'utilise des parenthèses chaque fois que je fais référence à une exposition correcte Vous découvrirez également la principale erreur d'exposition commise les photographes de paysage. Vous allez vraiment vouloir rester et comprendre en quoi consiste cette erreur afin d'éviter de la commettre sur vos photos. Enfin, nous aborderons quelques techniques d'exposition créatives. Si vous souhaitez utiliser davantage d'expression artistique dans votre photographie, nous verrons brièvement à quoi cela pourrait ressembler en termes d'exposition. C'est bon. Parlons de ce que signifie créer une exposition, car vous entendrez souvent des photographes utiliser le terme exposition manière interchangeable avec les termes image Lorsque vous entendez un photographe dire qu' il réalise ou crée une exposition, il veut vraiment dire qu'il prend une photo, qu'il crée une image. Ce que vous voyez ici est exactement le même schéma que celui que vous avez vu dans la leçon précédente. Ceci est juste une coupe transversale d'un appareil photo reflex numérique, schéma très simplifié d'un appareil photo reflex Ainsi, lorsque vous créez une exposition, vous exposez essentiellement le capteur d'image à la lumière. Si vous vous souvenez de la leçon précédente, lorsque vous appuyez sur le déclencheur, ce miroir reflex, si vous avez un appareil photo reflex numérique, se retourne, l'obturateur s'ouvre et le trajet de la lumière atteindre le capteur d'image Une fois que le capteur est exposé, c'est de là que vient le terme exposition. L'image peut être créée. L'appareil photo traitera les informations numériques et enregistrera l'image sur la carte mémoire de votre appareil photo. Mais que signifie réellement le terme exposition ? Vous entendrez le terme exposition utilisé maintes reprises en photographie. Il est donc important de comprendre quelle est la définition technique sur laquelle nous pouvons tous être d'accord lorsque nous parlons du terme exposition. Et selon cette définition technique, c'est la quantité de lumière qui atteint le capteur d'image de l' appareil photo. Ou un film. Ainsi, si vous utilisez un appareil photo avec un film, l'exposition fait référence à la quantité de lumière qui atteint le film. Mais de nos jours, la plupart des gens utilisent des appareils photo numériques. L'exposition fait généralement référence à la quantité ou à la quantité de lumière qui atteint le capteur d'image. L'exposition est tellement fondamentale. C'est essentiel en photographie, car il détermine luminosité ou l'obscurité de votre image. C'est pourquoi vous devez avoir une connaissance approfondie du fonctionnement de vos paramètres d'exposition sur votre appareil photo, ce que nous aborderons plus loin dans ce cours. Que se passe-t-il lorsque vous laissez entrer trop de lumière dans votre appareil photo ? Trop de lumière atteint le capteur d'image ? Eh bien, lorsque trop de lumière atteint votre capteur d'image, l'image sera surexposée. Cela signifie simplement que l'image va être trop lumineuse. Lorsque l'image est trop lumineuse, vous perdez beaucoup de détails dans les parties les plus claires de l'image C'est ce que nous appelons les points forts. Cette image particulière que nous examinons ici est qu'une photographie d'une arche délicate dans le parc national des Arches, dans l'Utah. Rien qu'en regardant cette image, vous pouvez voir qu'elle ne semble pas naturelle à l'œil nu. Ce n'est pas à cela que ressemblait cette scène lorsque le photographe était en train de filmer cette scène. Si vous ne laissez pas suffisamment de lumière atteindre le capteur d'image, l'image sera sous-exposée. L'image va être trop foncée. C'est exactement la même photo, mais vous pouvez voir ici qu' elle semble bien trop sombre. Il semble beaucoup plus sombre que lorsque le photographe était en train de photographier la scène. Cela n'a pas l'air naturel. Vous pouvez voir certaines zones dans les parties les plus sombres de l'image C'est ce que nous appelons les tons d'ombre. Ils sont complètement noirs. Nous ne voyons aucun détail. Nous avons perdu de la couleur. Ce n'est pas une situation idéale d'avoir une photo sous-exposée, surtout dans ces circonstances Cependant, nous obtenons une exposition correcte lorsque la photo semble naturelle à l'œil nu. Lorsque vous prenez des photos, souvent en photographie de paysage, l'objectif est d'obtenir une exposition qui ne soit ni trop claire, ni trop sombre, et qui capture tous les détails et les couleurs que vous avez vus avec vos yeux lorsque vous étiez en train de prendre des photos. C'est ce que vous considérez généralement comme une exposition correcte. J'ai mis le mot correct entre guillemets parce que, comme vous l'apprendrez dans un instant, l'exposition correcte n' existe pas vraiment. Il s'agit en fait d'un terme plutôt subjectif qui peut compliquer la définition de l'exposition ou de la définition légèrement la définition de l'exposition ou de la définition de l'exposition correcte. Mais restez avec moi ici. Donc, commençons par parler davantage de ce qu'est une exposition correcte. Parlons de ce qu' on appelle le découpage. Et le retournement est ce que je considère comme la principale erreur que vous pouvez commettre lorsque vous choisissez les paramètres d'exposition de votre appareil photo Encore une fois, vous apprendrez comment contrôler l'exposition et comment régler les paramètres d' exposition de votre appareil photo dans la leçon suivante dans les leçons qui suivent tout au long de ce cours. Mais il est très important que vous compreniez ce qu'est le retournement Et ce qu'est le retournement, il suffit de déplacer cette bulle ici C'est essentiellement le cas lorsque vous avez du noir pur, dû à une sous-exposition, ou du blanc pur sur une photo à cause d'une surexposition. Et lorsque vous découpez une image, vous perdez des détails. C'est juste quelque chose de vraiment important à garder à l'esprit lorsque vous prenez vos photos, lorsque vous créez vos expositions c'est que vous voulez vraiment éviter les découpages Et c'est là que l'utilisation de votre histogramme va entrer en jeu Nous allons tout apprendre sur ce qu'est l'histogramme. Mais juste pour le moment, l'histogramme vous indiquera si votre image est trop lumineuse et si vous perdez des détails et si vous perdez votre découpage Ou si votre image est trop foncée , que vous avez des tons noirs purs et que vous supprimez les ombres Ainsi, lorsqu'elles sont correctement exposées ou que l'image est correctement exposée, nous n'avons aucun découpage Nous avons conservé les détails dans les zones surlignées, et nous avons conservé les détails dans les ombres. Parlons donc de la mise en garde quant à ce que signifie réellement une exposition correcte Comme je l'ai mentionné, l'exposition correcte est une courbe subjective, car pour la plupart des photographes, exposition correcte signifie qu' il n'y a pas de découpage dans l'image et que l'image semble naturelle à vos yeux Cela ressemble à ce que vous avez vu lorsque vous étiez sur place. C'est vraiment un excellent objectif à atteindre lorsque vous tirez sur le terrain. Surtout lorsque vous êtes débutant, je vous recommande vivement commencer par essayer de créer des images où l'image n'est pas trop lumineuse, surexposée ou sous-exposée. Cependant, vous voudrez éventuellement explorer ce que l' on appelle l'exposition créative. Et c'est le cas lorsque vous surexposez ou sous-exposez intentionnellement une image pour avoir un effet artistique, certain type d'expression artistique, où vous pouvez exprimer une humeur ou un sentiment, une idée, une émotion. C'est pourquoi l'exposition correcte peut être différente selon les images ou les photographes. Donc, par exemple, juste pour que cela soit un peu plus clair pour vous aider à y comprendre. Voici deux photos que j'ai prises, et l'une des techniques que j'adore utiliser consiste à sous-exposer intentionnellement une image. Cela signifie que je réduis tellement l'exposition ou que je réduis la quantité de lumière atteignant mon capteur d' image lumière atteignant mon capteur d' image au point de perdre tous les détails des ombres. Et cela crée cet effet de silhouette. Et cela peut avoir un impact plus important sur votre image, car en perdant les détails dans les ombres, vous mettez en valeur d'autres aspects de la photo. Donc, ici sur la gauche, il s'agit que d'une ligne de crête de montagnes. Cela se produit au coucher du soleil et j'ai utilisé une exposition prolongée pour que les nuages deviennent vraiment flous lorsqu'ils se déplacent dans le ciel Mais l'intention était de vraiment mettre en valeur le contour de la crête de la montagne, cette ligne de crête ici, parce que c'était tellement spectaculaire et cela m' intéressait tellement que je ne voulais pas que les tons de la montagne me distraient ou qu'aucun détail ici ne me détourne de ce que je voulais souligner sur cette photo Voici donc un exemple d'utilisation de l'exposition d'une manière qui m'a permis d' exprimer mon intention créative. C'est pareil ici. Je voulais mettre l' accent sur ce qui se passait à Twilight Et je voulais simplifier la scène parce que c'est ce que je ressentais en ce moment. C'était un moment très calme et simple que je voulais exprimer en réduisant les détails dans les ombres, mais aussi en mettant en valeur la silhouette des arbres. Vous vous concentrez donc uniquement sur les arbres, la lune et le ciel. Encore une fois, l'exposition créative est un sujet que nous aborderons en détail dans un autre cours, mais il ne faut pas oublier que vous pouvez délibérément modifier les paramètres d'exposition pour rendre votre photo trop claire ou trop foncée exprès. Et encore une fois, cela dépend de vous en tant qu'artiste qui souhaite s'exprimer de manière créative. Et voici un autre exemple. Il s'agit d'une scène de forêt dans une tempête de neige, et je surexpose intentionnellement cette image, pas de façon spectaculaire ici, mais je voulais souligner l'intensité de ce blizzard Et je voulais réduire certains détails. Vous avez donc presque l'impression de vous perdre dans le blizzard qui se produit ici dans la forêt Nous perdons donc beaucoup de détails ici, où certains de ces tons deviennent d'un blanc pur et s'estompent, mais j'aime vraiment cet effet. Cela lui donne ici un effet plutôt boule à neige, froid et dramatique. L'autre point que je voulais souligner en termes d'exposition correcte. Et c'est quelque chose qui arrive souvent en photographie de paysage. Lorsque vous photographiez une scène directement au soleil, vous ne pouvez généralement pas éviter d'inverser les points forts Par exemple, dans cette scène, c'est le sommet d'une montagne au lever du soleil que je fais de la randonnée. À deux heures du matin. C'était assez difficile, mais je l'ai fait pour le lever du soleil, et j'ai photographié directement vers le soleil parce que je voulais créer l'histoire de ce qui se passait au-dessus de la chaîne de montagnes, du lever du soleil sur cette chaîne de montagnes incroyablement belle Mais ici, vous pouvez voir que beaucoup de tons sont complètement blancs ou presque entièrement blancs. Il n'y a aucun détail. Et c'est très courant lorsque vous photographiez au soleil. Nous aborderons d'autres techniques pour gérer les situations dans lesquelles vous avez des scènes très contrastées. En d'autres termes, des scènes où une partie de la scène est vraiment claire ou très sombre. Il y a une grande différence entre les parties les plus claires et les plus sombres de votre scène C'est généralement au lever et au coucher du soleil que cela se produit. Voici un autre exemple de prise de vue directe dans le soleil. J'en ai extrait les points saillants ici. Et un autre terme que vous entendrez souvent particulièrement en ce qui concerne les points saillants, est qu'ils sont époustouflés, ce qui signifie que vous avez perdu des détails. Vous avez découpé ces tons dans les parties les plus claires de votre image. C'est bon. Passons donc brièvement en revue ce que vous avez appris dans cette leçon jusqu'à présent. Vous avez donc appris que l'exposition est la quantité de lumière qui atteint le capteur d' image de votre appareil photo. Vous avez également appris que l'exposition détermine la luminosité ou l'obscurité d'une image. C'est pourquoi c'est l' un des concepts les plus importants de la photographie. La surexposition se produit lorsqu'une image est trop lumineuse. La sous-exposition se produit lorsqu' une image est trop sombre. Et le découpage se produit lorsque vous perdez des détails ou informations relatives à la lumière en raison de la surexposition ou de la sous-exposition Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, comme nous venons de le voir lorsque vous photographiez au soleil, couper des images n'est pas la fin du monde Et vous avez également appris que l'exposition correcte est un terme subjectif. C'est vraiment à vous, en tant que photographe et artiste, de décider de l'exposition qui convient le mieux à une image donnée. Chaque image et chaque scénario seront différents. Vous devez donc juger de ce que vous voulez créer à l' aide de votre propre vision. Vous pouvez créer des images réalistes ou réalistes, afin de créer des expositions qui correspondent exactement à ce que vous avez vu avec vos yeux Et vous pouvez également créer une exposition, une exposition correcte qui correspond à votre vision d'artiste, ce qui peut impliquer de créer une silhouette ou une surexposition intentionnelle Tout cela peut être considéré comme une exposition correcte. Juste une chose à garder à l'esprit tout au long de ce cours Dans les leçons suivantes, nous allons commencer à apprendre comment contrôler exposition avec votre appareil photo à l'aide de paramètres spécifiques de l'appareil photo. J'ai hâte de vous voir bientôt lors de la prochaine leçon. 4. Éléments d'exposition : F-stop: Dans cette leçon, vous allez découvrir l'un des trois paramètres les plus importants de l' appareil photo que vous devez comprendre afin contrôler totalement l'exposition de vos images. Voyons donc ce que vous allez apprendre dans cette leçon sur F stop. Nous allons aborder les quatre éléments de l'exposition. cadre de ces quatre éléments, nous allons parler des trois paramètres qui contrôlent l'exposition. Alerte spoiler, l'un de ces paramètres sera F stop puisque l'objectif de cette leçon est F stop Nous verrons pourquoi FStop et Aperture ne sont pas la même chose Souvent, ces deux termes sont utilisés de manière interchangeable, mais ce n'est pas la même chose, et nous verrons pourquoi Nous parlerons également de la façon dont le FSoP affecte l'exposition. Et c'est vraiment le concept de base de cette leçon. Nous allons parler d'un concept très important appelé échelle FSoP. C'est quelque chose que vous allez vouloir mémoriser, et je vais vous montrer une astuce pour mémoriser l'échelle FStop Nous verrons ce qu'est un stop of light. Il s'agit également d'un concept fondamental que nous aborderons plus en détail dans le reste de ce cours, mais nous allons jeter les bases ici dans cette leçon Vous savez donc ce que cela signifie d'aller de l'avant. Nous verrons également comment contrôler F stop sur votre appareil photo. Comment contrôler ce réglage sur votre appareil photo, quels que soient la marque et le modèle exacts de votre appareil photo. Voyons quels sont les quatre éléments de l'exposition. Maintenant, ce que nous examinons ici est un schéma qui devrait vous être assez familier à ce stade. Ce n'est que la coupe transversale d'un appareil photo reflex numérique, et j'ai examiné cet appareil photo au cours des dernières leçons Vous devez savoir quels sont les symboles di à l'intérieur de cette caméra, quels sont les différents éléments. Mais ce que nous avons ajouté à ce schéma, c'est un soleil. Ce qui se passe ici, c'est que le soleil tue cet arbre, et je vais déplacer légèrement cette petite bulle vers le haut Le soleil illumine l'arbre, la lumière traverse le soleil. Le soleil le reflète sur l'arbre. Maintenant, lorsqu'il se reflète sur cet arbre, c'est juste la scène que nous tournons , une scène simplifiée. La lumière réfléchie va aller dans toutes les directions. Je n'ai pas placé les flèches dans toutes les directions, car nous nous concentrons principalement sur la lumière réfléchie directement vers la caméra. Il s'agit de la lumière qui va être collectée dans l'objectif de l'appareil photo, passer à travers l'objectif, puis exposer l'image via le capteur d'image. Cette lumière réfléchie est appelée luminant de scène. Il s'agit du premier élément d'exposition. Et la façon de penser à la luminance dépend vraiment de la luminosité ou de l' obscurité de la scène Par une journée très ensoleillée, alors vous photographiez cet arbre et le soleil, c'est le milieu de la journée. n'y a aucun nuage dans le ciel. C'est vraiment brillant. Il va y avoir de très hauts éclairages de scène. Et si vous photographiez au crépuscule, au coucher du soleil, peut-être même de nuit, peut-être même, prenez des photos plus rapides La luminance de la scène va être très faible. La quantité de lumière entrante réfléchie par la scène correspond aux luminans de la scène Nous pouvons réellement le mesurer. Nous pouvons quantifier la quantité réelle de lumière provenant de la scène Nous le faisons en unités de sable par mètre carré. C'est ce que sont ces unités ici. Vous n'avez pas besoin de comprendre cela si vous n'êtes pas familier avec les unités SI. Pensez simplement aux luminans de scène comme la quantité de lumière réfléchie Lumière plus vive, luminans de scène plus élevés, faible luminosité, luminance de scène plus faible Maintenant, le deuxième élément d'exposition est F stop. Nous avons parlé un peu de l'ouverture, et l'ouverture et le F Stop sont liés. Nous verrons dans un instant comment ils sont liés. Mais pour l'instant, comprenez que les quatre éléments de l'exposition, le second est F stop. Et FStop, encore une fois, n'est qu'un des moyens de contrôler l'exposition de nos images Le troisième élément est la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation est la durée pendant laquelle le capteur d' image est exposé à la lumière. Nous aborderons la vitesse d'obturation dans une leçon sur les fonctionnalités. Et puis il y a l'ISO, le quatrième élément d'exposition. Et il ne s'agit que de l'amplification de la lumière qui atteint le capteur d'image. Nous en parlerons également dans une prochaine leçon de ce cours. Parmi les quatre éléments d'exposition, ne pouvez contrôler que trois. Vous ne pouvez donc pas contrôler les luminans de la scène. La quantité de lumière réfléchie par la scène est la quantité de lumière réfléchie par la scène. Nous n'avons aucun contrôle sur la quantité de lumière qui pénètre dans l'objectif de l'appareil photo. Nous n'avons aucun contrôle sur la luminosité du soleil ni sur le nombre de nuages dans le ciel. Mais nous avons le contrôle sur ces trois réglages de caméra. Parlons-en d'abord avant d' entrer dans les détails de F stop et de son fonctionnement. Parlons un peu plus de l'ouverture. Nous en avons déjà parlé. Encore une fois, l'ouverture n'est que l'élément situé à l'intérieur de l'objectif. L'ouverture est simplement l'ouverture de l'objectif par laquelle passe la lumière. Voici donc l' ouverture ici. Si vous regardiez par le devant de votre objectif, vous verriez quelque chose qui ressemble à ceci. Et en plus de cette ouverture, vous verrez ces pièces de métal plates. Appelées lames d'ouverture. Et les lames d'ouverture vous permettent ou permettent l'ouverture ou à la fermeture , afin que vous puissiez ajuster le style de l'ouverture C'est essentiel en photographie, la possibilité d'ouvrir et de fermer l'ouverture pour réguler la quantité de lumière qui pénètre dans l'objectif de l'appareil photo. Dans cette courte vidéo, vous pouvez voir quoi cela ressemble lorsque les lamelles s' élargissent et se referment. En général, il y a environ cinq à neuf lamelles qui créent l' ouverture de l'objectif. Parlons du concept le plus important que vous devez comprendre en matière d'ouverture. Il va nous expliquer comment fonctionne F stop. Nous avons ici une série d'ouvertures allant de très larges à très étroites Le concept important que vous devez comprendre est qu'une ouverture plus ou moins grande, comme vous le voyez ici, permettra à plus de lumière de pénétrer dans l'objectif, et plus la lumière pénètre dans l'objectif, plus de lumière atteindra le capteur d'image. H. Ainsi, plus de lumière atteint le capteur d'image signifie plus d'exposition, ce qui signifie que l' image sera plus lumineuse. Si vous laissez plus de lumière atteindre le capteur d'image, l'image sera beaucoup plus lumineuse. autre côté, lorsque vous fermez l'ouverture, lorsque l'ouverture est étroite, moins de lumière pourra passer à travers l'objectif et moins de lumière atteindra le capteur d'image, il y aura une diminution de l'exposition. l'ouverture est large, plus la lumière pénètre à travers l'objectif, et plus l'ouverture est petite, moins la lumière peut passer à travers l'objectif. Où intervient FS Stop ? Qu'est-ce que F stop ? Eh bien, nous avons parlé un peu de F stop here, fait que cela se rapporte à l'ouverture, mais ce n'est pas la même chose. Maintenant, le point F est le nombre utilisé pour représenter la taille de l'ouverture. Ce n'est pas l'ouverture elle-même, c'est le chiffre qui représente la largeur ou la largeur de l'ouverture. Merci pour cette petite bulle ici. Donc, si nous examinons à nouveau cette échelle d'ouvertures, du plus large au plus étroit Ils ne sont pas dessinés à l'échelle, mais il s'agit simplement d'une simple représentation de ce à quoi ressemble une ouverture grande ouverte puis fermée. Donc, FStop nous dira si l' ouverture est vraiment large, ou le chiffre nous dira si elle est vraiment étroite À son tour, il s' ensuit logiquement que le FStop nous indiquera la quantité de lumière entre dans l'objectif pour exposer l'image Donc, un point F à cette extrémité de l'échelle laissera entrer beaucoup de lumière. Donc, F 1.4 va laisser entrer beaucoup de lumière à travers l'objectif, et un F stop de 32 va laisser entrer une très petite quantité de lumière. L'exposition sera donc beaucoup plus faible. L'échelle F stop, nous venons de regarder précédemment cette échelle de F stops. Cette échelle est une série de stops F fixes. Et cette série de chiffres est utilisée pour représenter les réglages d'ouverture de presque tous les objectifs d'appareil photo. Et cela s'explique par le fait que chaque objectif d'appareil photo possède un ensemble cohérent ou standardisé de F stop. Donc, si vous avez un objectif grand angle ou un téléobjectif, ils auront tous exactement les mêmes diaphragmes F que les réglages de votre appareil photo Nous expliquerons pourquoi les nombres semblent aléatoires, mais nous verrons pourquoi ces chiffres sont, ce qu'ils sont. Maintenant, il est très important que vous mémorisiez cette échelle F stop. Parce que vous allez beaucoup l'utiliser et parce que vous devez comprendre ce qui se passe lorsque vous dites, par exemple, F 5,6 à F huit, ce qui se passe lors de l' exposition de votre image. Nous y reviendrons un peu plus tard dans cette leçon. Mais pour l'instant, sachez simplement que vous allez vouloir mémoriser ceci. Si vous voulez vraiment maîtriser votre appareil photo et maîtriser la photographie en général. Je vais vous montrer une astuce pour le mémoriser. Il s'agit d'un tas de nombres aléatoires. Vers une séquence de chiffres plus logique et plus facile à mémoriser. Si vous jetez un œil à ce premier F, arrêtez-vous ici, et je dois également mentionner quelque chose. J'ai indiqué que tous les objectifs ont la même séquence de diaphragmes F, mais qu'il existe des différences entre l'ouverture maximale et la plus grande ouverture Sur certains objectifs et ouverture minimale sur certains objectifs. Les objectifs peuvent donc passer à F 1,2 ou F un, et certains objectifs peuvent être encore plus petits que F 32. La seule différence entre les objectifs réside donc dans la largeur ou l'étroitesse des ouvertures maximales ou minimales Plus l'ouverture maximale est grande, plus vous paierez pour les objectifs . Donc, si vous avez un objectif 2,8 ou dont l'ouverture maximale est supérieure à 2,8, disons 1,4 ou 1,2, vous paierez plus cher, car l'ingénierie un objectif dont l'ouverture est aussi large ne fera que coûter plus cher. C'est plus sophistiqué et plus difficile à réaliser. Donc, quelque chose à garder à l'esprit si vous êtes sur le marché à la recherche d'objectifs. Pour la photographie de paysage, vous n' vous êtes sur le marché à la recherche d'objectifs aurez vraiment pas besoin d'une ouverture supérieure à 2,8. Et c'est vraiment le cas si vous faites photographie du ciel nocturne, de l' astro photographie Pour l'essentiel, nous en reparlerons un peu plus tard. Vous n' allez vraiment utiliser que des ouvertures dans cette plage, la plage moyenne de l'échelle d' ouverture ici OK. Revenons à la mémorisation de cette échelle F stop. Jetons un coup d'œil à ce premier arrêt F ici, 1.4. Et vous remarquerez qu'à chaque ouverture ou arrêt, tous les deux, ils doublent. Si nous examinons 1,4 fois deux, 1,4 fois deux est 2,8, 2,8 fois deux c'est 5,6, 5,6 fois deux c'est 11 si vous arrondissez, et 11 fois deux c'est 22 l'intégralité de la cure F stop Vous pouvez mémoriser l'intégralité de la cure F stop en le multipliant par deux Regardons le deuxième stop f sur l'échelle F ici. Vous remarquerez exactement la même chose. Donc, tous les autres chiffres sont doublés. Deux fois deux c'est quatre fois deux c'est huit fois deux c'est 16 fois deux c'est 32. Si vous vous contentez de mémoriser ces deux premiers nombres sur l'échelle F, soit 1,4 et deux, vous pouvez multiplier par deux et souvenir, simplement en faisant quelques calculs simples, quels sont tous les nombres de l'échelle F. Maintenant, je ne vous recommanderais pas de vous y fier très longtemps. C'est un outil utile lorsque vous apprenez ou essayez de mémoriser l'échelle F pour la première fois, mais vous voudrez vraiment la connaître arrière, en avant et par cœur si bien que vous n'aurez pas à y penser lorsque vous photographiez sur le terrain, en particulier pour la photographie de paysage, particulier pour la photographie de paysage, lorsque vous vous trouvez dans des circonstances où la lumière change rapidement et la scène change, et vous souhaitez contrôler les paramètres de votre appareil photo. Vous ne voulez pas sortir votre stylo et votre crayon faire le calcul pour déterminer quelle est votre échelle FSoP Eh bien, revenons raison pour laquelle ces chiffres sont tels qu'ils sont. Comme je l'ai dit, ils ont l'air un peu aléatoires, surtout si vous débutez sur l'échelle F stop. Vous vous demandez peut-être d'où viennent ces chiffres ? La raison pour laquelle les stops F sont disposés de cette façon est que la différence entre les stops H F sur l'échelle ici est ce que l' on appelle un stop de lumière. C'est là que ça devient un peu confus. Alors restez avec moi. Nous allons le décomposer. Qu'est-ce qu'un stop of light ? Un arrêt de lumière n'est qu' une mesure de la lumière. Cela signifie que cette quantité de lumière double la quantité de lumière ou réduit de la quantité de lumière moitié la quantité de lumière qui atteint le capteur de la caméra. déroutant, non ? Eh bien, regardons un exemple pour voir en quoi cela peut avoir plus de sens. Imaginons par exemple que notre appareil photo soit réglé sur F 2.8. Notre arrêt F est réglé sur F 2,8. Ensuite, nous changeons le stop F en F quatre. Alors, que se passe-t-il ici ? Si vous passez de F 2,8 à F 4, vous réduisez de moitié la quantité de lumière qui atteint le capteur d'image. Si vous vous souvenez, au fur et à mesure que nous nous déplaçons dans cette direction, vous réduisez la quantité de lumière atteignant le capteur d'image car cette ouverture diminue . Ainsi, chaque fois que nous passons d'un stop F au suivant sur l'échelle F, nous réduisons de moitié la quantité de lumière traversant l'objectif de l'appareil photo. Il s'agit donc d'une quantité relative de lumière car elle dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur l'échelle. Donc, si vous passez de 2,8 à quatre, vous réduisez de moitié la quantité de lumière. Ce n'est pas une quantité physique car elle est relative à votre position à 2,8. Un autre exemple, disons que vous êtes à F 8 et que vous vous arrêtez à F 11. Vous réduiriez la quantité de lumière de moitié de F 8 à F 11. La façon dont vous pourriez le dire, c'est que la différence entre F 8 et F 11 concerne la quantité de lumière est que vous réduisez la quantité de lumière d'un stop pari. OK. Regardons un autre exemple. Supposons que vous passiez de F 11 à F 8. Nous passons donc d' une ouverture plus petite à une plus grande ouverture. Nous doublons donc la quantité de lumière qui traverse l'objectif et atteint le capteur d'image Si nous passons d'un arrêt à l'autre sur l'échelle, nous doublons la quantité de lumière Si nous passons de F 8 à 5,6, F 5,6, nous allons à nouveau doubler la lumière. Si nous passions de 5,6 à F 4, nous doublerions à nouveau la lumière. Ainsi, chaque fois que nous passons à gauche sur l'échelle, nous doublons la quantité de lumière entrant par l'objectif de l'appareil photo Encore une fois, nous pourrions dire que chaque fois que nous passons d'un échelon de l' échelle à l'autre, nous changeons la quantité de lumière d'un point. Cela peut prendre un peu de temps pour être intégré. Revenez en arrière une fois que vous aurez terminé cette leçon, reregardez-la autant de fois que nécessaire pour que cela commence vraiment à avoir du sens pour vous Et nous parlons d'arrêts de lumière, et nous faisons référence à la quantité de lumière lorsque nous parlons également de vitesse d'obturation et d'ISO. Ce n'est donc pas uniquement pour Aperture. OK. Cela nous amène à notre prochain concept clé. Et lorsque vous verrez ces concepts clés apparaître mes présentations ici, souvenez-vous simplement que si vous ne retenez rien d'autre de cette leçon, les concepts clés sont les éléments absolument importants que vous devez écrire, mémoriser et avoir dans votre mémoire de travail. Le concept clé ici est donc que chaque pas F complet sur l'échelle représente un doublement ou un doublement la quantité de lumière entrant dans l'appareil photo C'est bon. Cela devient un peu plus confus parce que lorsque vous entendez F s'arrêter, cela ressemble à un arrêt de lumière, mais ces deux choses ne sont pas identiques. F stop et stop of light ne sont pas identiques. Le point F fait référence à un chiffre qui représente la taille de l'ouverture. Laissez-moi le retranscrire. FS Stop correspond à la taille de l'ouverture. Le point F vous indique donc la quantité de lumière qui traverse l'objectif de l'appareil photo. Maintenant, un stop de lumière est une quantité de lumière, et elle est juste relative à l' endroit où vous vous trouvez sur l'échelle F. FStop est donc la taille de l'ouverture, donc la taille du trou dans l' objectif et un arrêt de lumière fait référence à la quantité de lumière qui traverse l'objectif Nous avons parlé de F stop, mais vous êtes peut-être un peu perplexe à ce stade, parce que vous avez peut-être remarqué, et c'est là que beaucoup d' étudiants s'accrochent et sont confus, c'est que lorsque vous faites référence à F stop, le plus petit chiffre représente une plus grande ouverture, et un nombre F stop plus grand représente une ouverture plus petite. C'est très contre-intuitif, et c'est là que votre esprit peut se tordre un peu, surtout lorsque vous travaillez sur le terrain et que vous vous dites : « Oh, j'ai besoin de moins de lumière, vous pourriez instinctivement penser que vous avez besoin d'un nombre de stop F plus petit, mais en réalité, vous avez besoin d' un point j'ai besoin de moins de lumière, vous pourriez instinctivement penser que vous avez besoin d'un nombre de stop F plus petit, mais en réalité, d'arrêt F plus pour réduire la quantité de lumière exposant votre image ». Ainsi, une ouverture plus grande est représentée par une butée F plus petite, et une ouverture plus petite est représentée par une butée F plus grande. Il est important de s'en souvenir ici. Plus le stop F est grand, moins la lumière atteindra le capteur de votre appareil photo, et plus le stop F est petit, plus la lumière atteindra le capteur de votre appareil photo. Encore une fois, il s'agit d'un autre concept clé ici. L'augmentation de la valeur F stop réduira l'exposition de vos images, tandis diminution de la valeur F stop réduira l'exposition de vos images. Au fur et à mesure que nous passons d'un diaphragme F plus grand à un point F plus petit, nous optons pour une exposition plus importante à une exposition moindre sur nos images. Si vous vous demandez pourquoi c'est le cas, car pourquoi un point F plus grand signifierait moins de lumière et un point F plus petit signifierait plus de lumière ? Je ne vais pas entrer dans les détails techniques expliquant pourquoi c'est Je vais créer un lien vers un guide expliquant comment tout cela fonctionne, comment calculer ce qu'est le stop F et d'où vient exactement ce nombre dans l'équation ? Ce n'est pas très compliqué, mais je pense que cela dépasse le cadre d' une leçon d'introduction à FStop Mais la façon de penser à cela est qu'un stop F n' est qu'une fraction. Donc, si vous retournez aux mathématiques à l'école primaire, vous vous souviendrez peut-être que lorsque vous examinez des fractions, lorsque le nombre en bas est plus petit, c'est ce qu'on appelle le dénominateur d'une fraction, donc le nombre en bas d'une Plus il est petit, plus le nombre dans son ensemble est grand. Et plus le dénominateur est grand, plus le nombre est petit Donc, si nous pensons à des morceaux de pizza ou à un Pi, la moitié d'un Pi est beaucoup plus grande que le 16e d'un Pi. Vous pouvez voir qu'à mesure que le dénominateur augmente, le nombre réel, le montant réel du tout, le pourcentage diminue. C'est donc juste une façon de réfléchir à ces ouvertures sans trop s'attarder sur les raisons pour lesquelles nous avons ce type de système rétrograde où un diaphragme en lesquelles nous avons ce type de système rétrograde F plus petit est une ouverture plus grande et un diaphragme en F plus grand est une ouverture plus petite OK, examinons donc quelques exemples du monde réel ici, donc j'espère que cela aidera à tout comprendre. Très bien, ce que nous regardons ici est une photographie d'un arbre, évidemment. Et ce que nous avons ici, ce sont les paramètres de l'appareil photo que j'utilise pour prendre cette image. Je vais vous présenter une série d'images. Et pour toutes ces images, la vitesse d'obturation et l'ISO seront exactement les mêmes. Ils ne vont donc pas changer, mais le point F va changer. Faites donc attention au point F. Nous essayons donc de contrôler la vitesse d' obturation et l'ISO. Cela ne va pas changer. Nous allons simplement examiner les différences entre le moment où nous passons d' un arrêt à l'autre lorsque nous nous déplaçons le long de l'échelle du stop F. Nous allons voir ce qu'il advient de cette image exacte en modifiant simplement le point F. Ici, nous examinons F quatre, et ce sera l'image la plus lumineuse car c'est nous qui laissons entrer le plus de lumière Ensuite, nous passons à F 5.6. Vous pouvez voir que l'image est un peu plus foncée. N'oubliez pas que lorsque nous passons de F quatre à F 5,6, nous nous déplaçons d' un point de lumière. Encore une fois, cela signifie que nous réduisons de moitié la quantité de lumière. De cette image à cette image, la lumière entrant dans l' objectif est coupée en deux. Ensuite, nous coupons à nouveau la lumière de moitié en descendant d' un cran sur l'échelle F. Maintenant que nous sommes à F8, l' image s'assombrit. Nous sommes au F 11th. Et c'est ce que je considérerais comme une photo plutôt bien exposée car les parties les plus claires de l'image me semblent naturelles à l'œil nu Elles ne sont ni surexposées ni trop claires, et les parties les plus sombres de l'image ne le sont pas trop. Nous pouvons vraiment voir les détails et les parties les plus claires et les plus sombres de cette image C'est bon. Nous sommes donc au F 16, maintenant il fait un peu trop sombre. Encore une fois, coupez à nouveau la lumière en deux. Maintenant, à F 22, nous avons une image très sombre car nous avons à nouveau réduit de moitié la quantité de lumière. Nous sommes descendus, voyons combien d'arrêts. Nous avons diminué d'un, deux, trois, quatre ou cinq degrés de lumière par rapport à quatre degrés. Si nous coiffons toutes ces images, si nous les regardons toutes ensemble, vous pouvez voir ce qui se passe chaque fois que nous descendons sur l'échelle F stop ? Chaque fois que nous nous arrêtons, que nous fermons l'ouverture et que nous laissons entrer la quantité de lumière, coupons en deux, chaque fois que nous nous arrêtons. Encore une fois, F 11 semble être la meilleure exposition de toute cette série d'images. C'est ainsi que F stop affecte l'exposition. Maintenant, comment régler le stop F sur votre appareil photo spécifique ? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre spécifiquement pour vous , car chaque appareil photo sera différent. Cependant, sur la plupart des appareils photo reflex numériques et sans miroir, vous aurez une série de boutons et de cadrans qui vous permettront Ils se trouvent à l'extérieur de l'appareil photo. Vous n'avez donc pas à appuyer sur se trouvent à l'extérieur de l'appareil photo. Vous n'avez donc pas à appuyer boutons de votre menu ou de l'écran de votre En général, vous pouvez simplement utiliser les cadrans comme vous voyez ici pour régler le stop F. C'est généralement très simple : vous pouvez simplement déplacer le cadran de gauche à droite. Et le stop F, comme vous pouvez le voir ici, augmentera et diminuera. Et ce que je recommanderais si vous ne savez pas comment modifier le point F sur votre appareil photo, il suffit de le rechercher sur Google. Consultez le manuel de votre appareil photo si vous l'avez, mais la plupart des fabricants d'appareils photo proposent les manuels de tous leurs appareils photo téléchargement ou sur Internet. C'est généralement très facile à trouver, surtout pour Kann et Nikon, Sony Tous les grands noms auront une documentation en ligne facilement disponible sur la façon de changer le diaphragme auront une documentation en ligne facilement disponible F de votre appareil photo. C'est bon. Passons donc en revue tout ce que nous avons appris dans cette leçon. Nous avons abordé beaucoup de choses ici. Nous avons donc abordé les quatre éléments de l'exposition. Nous avons abordé la luminance de la scène, point F, la vitesse d'obturation et l'ISO Si vous vous souvenez de la leçon, ne pouvons contrôler que trois d'entre eux. Nous ne pouvons contrôler que le stop F, la vitesse d'obturation et l'ISO, les trois composantes des trois réglages qui contrôlent l'exposition de votre appareil photo. L'ouverture que nous avons couverte est l'ouverture de l'objectif par laquelle passe la lumière, et le point F est le chiffre qui représente la taille de l'ouverture. Nous avons appris que ces deux termes F stop et ouverture ne sont pas la même chose. Le point F nous indique la quantité de lumière qui pénètre à travers l'objectif pour exposer l'image. Plus le diaphragme F est petit, plus l'ouverture est grande, plus l'exposition est importante et plus l'image sera lumineuse. Plus le diaphragme F est grand, plus l' ouverture sera petite, moins l'exposition sera importante et plus l'image sera foncée. Nous avons découvert cette relation contre-intuitive, cette relation inverse entre stop F et la taille de l'ouverture. Nous apprenons comment régler le stop F sur votre appareil photo, ou du moins vous avez appris la direction dans laquelle vous devez regarder si vous voulez savoir comment modifier le stop F sur votre appareil photo. Habituellement, il vous suffit de le rechercher sur Google et il apparaîtra immédiatement. C'est généralement très simple. Ne vous inquiétez donc pas trop si vous ne trouvez pas le point F sur votre appareil photo. Si vous avez besoin d'aide, envoyez-moi simplement un message Je serai probablement en mesure de vous indiquer comment modifier le stop F de votre appareil photo Vous avez beaucoup appris au cours de cette leçon. Et si tout cela vous semble un peu confus, revenez en arrière, revoyez cette leçon, au moins une fois de plus, comme je l'ai dit revoyez cette leçon, au moins une fois de plus, comme je l' Laissez-le s'enfoncer. Sortez votre appareil photo, entraînez-vous à changer le point F, prenez des photos d'entraînement. Comme vous l'avez vu, comme celui que je vous ai montré, vous l'avez démontré avec l'arbre où vous passez des différents arrêts F sur l'échelle FSoP, passant d'un stop F plus grand à un stop F plus petit Et vice versa, en gardant tous les autres paramètres d'exposition identiques afin que vous puissiez voir les changements se produire. Cela va vous aider à internaliser toutes ces informations Cela va l'aider à mieux tenir. J'espère que vous avez beaucoup appris, j' espère que cela vous a aidé, et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine leçon. 5. Éléments d'exposition : Vitesse d'obturation: Bon retour, tout le monde. Dans cette leçon, vous allez tout apprendre sur la vitesse d'obturation, qui est un autre des sujets les plus importants en matière d' exposition en photographie. Nous allons donc aborder beaucoup de choses dans cette leçon. Il est très important que vous ayez une solide compréhension des principes de base de la vitesse d'obturation et de son fonctionnement. Donc, ce que nous allons aborder dans cette leçon c'est ce qu' est exactement la vitesse d'obturation ? fin de cette leçon, vous aurez une bonne idée de ce qu'est réellement la vitesse d'obturation. Nous aborderons les deux principaux types d'obturateurs que vous connaissez peut-être pas et qui se trouvent dans votre appareil photo, peut-être que vous avez déjà Mais il est important de savoir quelque chose au cas où vous souhaiteriez passer d' un type d'obturateur à un autre ou acheter un autre type d'appareil photo équipé de l'un de ces obturateurs Nous parlerons de la façon dont la vitesse d'obturation est mesurée. Et aussi le tableau des vitesses d'obturation, qui vous aidera à comprendre les différents arrêts d'exposition entre les réglages de vitesse d'obturation de votre appareil photo. Nous discuterons des meilleures vitesses d'obturation pour différentes conditions d'éclairage, afin de déterminer quelles vitesses d'obturation sont les meilleures, en fonction des moments de la journée où vous prenez des photos de paysages. Nous verrons également comment vitesse d'obturation affecte l'exposition de vos images. fait, le concept le plus important En fait, le concept le plus important de toute cette leçon sera de savoir comment la vitesse d'obturation affecte l'exposition de vos images, car nous essayons de créer des images bien équilibrées et bien exposées. Et vous apprendrez également à contrôler vitesse d'obturation de votre appareil photo en particulier. Encore une fois, je ne serai pas en mesure de vous montrer exactement comment procéder votre appareil photo spécifique parce que je ne sais pas quel type d'appareil photo vous avez, mais je vais vous guider dans la bonne direction à le comprendre. OK. Regardons donc à nouveau ce schéma que vous devriez déjà connaître assez bien. Encore une fois, il s'agit de l'anatomie d'un appareil photo reflex numérique, que vous avez découverte plus tôt dans ce cours Nous avons parlé de la luminance déjà observée, et nous avons parlé du fStop, en termes de deux éléments présents jusqu'à présent, qui ont un impact sur l' présent, présent, FStop est le seul paramètre que vous avez appris dans ce cours sur la façon de contrôler l'exposition Eh bien, la vitesse d'obturation est un autre de ces éléments d'exposition que vous pouvez contrôler. Nous avons parlé un peu de la vitesse d'obturation. Et là, je l'ai indiqué, encore une fois, comme vous l'avez déjà appris, que cette petite boîte bleue indique un déclencheur dans un appareil photo reflex numérique. C'est plus compliqué que cela, et certains appareils photo n' ont même pas d'obturateur physique, et nous y reviendrons plus loin dans cette leçon, mais cela représente essentiellement le mouvement de l'obturateur hors du chemin du capteur d'image, sorte que la lumière peut traverser l'appareil photo jusqu' atteindre le capteur d'image et l'image peut être exposée. Alors, qu'est-ce que la vitesse d'obturation ? Nous avons parlé de l'obturateur, mais qu'est-ce que la vitesse d'obturation ? Eh bien, la vitesse d'obturation, vous l' entendrez souvent appelée le temps pendant lequel l' obturateur est ouvert. Mais comme je l'ai dit, toutes les caméras n' ont pas réellement d'obturateur physique. Ainsi, si un appareil photo ne possède pas d'obturateur physique, vous ne pouvez pas vraiment définir vitesse d'obturation en fonction de la durée pendant laquelle l'obturateur est ouvert ou éloigné du capteur d'image. Alors, c'est vraiment ce qu'est la vitesse d'obturation. Il s'agit de la durée pendant laquelle le capteur ou le film de l'appareil photo, si vous utilisez un appareil photo avec un film, mais dans ce cours, nous nous concentrons principalement sur les appareils photo numériques, est exposé à la lumière. lumière entre donc par l'objectif, elle atteint le capteur d'image, et le temps pendant lequel le capteur d'image collecte cette lumière pour exposer l'image, c'est la vitesse d'obturation. Et une autre façon de penser à vitesse d'obturation est de penser, exemple, à une porte de votre maison. Si vous imaginez que vous êtes dans votre maison, toutes les lumières sont éteintes, que toutes les fenêtres sont fermées, il fait noir. Mais par une journée ensoleillée dehors, vous ouvrez votre porte d'entrée et toute cette lumière entre, et l'intérieur de votre maison devient vraiment lumineux et vous pouvez tout voir. Ensuite, vous refermez la porte et il fait de nouveau nuit dans votre maison. Vous pouvez en quelque sorte considérer la vitesse d'obturation comme le temps pendant lequel vous avez ouvert votre porte. Donc, le temps pendant lequel vous avez ouvert votre porte et laissé entrer la lumière dans votre maison. Si nous parlons de vitesse d'obturation en termes de temps, c'est le temps, alors ce temps sera mesuré en secondes. La vitesse d'obturation sera mesurée en secondes. Parce que la vitesse d'obturation est généralement si courte en photographie. Habituellement, pour les paysages, la plupart du temps, vous photographiez pendant la journée, cela ne prendra pas plus d'une seconde. Nous le mesurons donc en termes de secondes ou de fractions de seconde. Ainsi, lorsque nous commençons à parler des chiffres de vitesse d'obturation, paramètres que vous aurez sur votre appareil photo, ces chiffres se réfèrent à moi en quelques secondes. Discutons-en très brièvement avant d' entrer dans nos réglages de vitesse d'obturation. Parlons de ce que j'ai déjà mentionné , à savoir les types de volets que vous pouvez trouver dans votre appareil photo Il existe en fait deux principaux types d'obturateurs que vous trouverez dans la plupart des appareils photo reflex numériques ou sans miroir modernes Le premier est un obturateur mécanique, et c'est à peu près le type d' obturateur dont nous avons parlé jusqu'à présent. Un obturateur mécanique n'est donc qu'une barrière physique, qui est généralement un rideau composé de deux lames recouvrant le capteur d'image. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que la lame en bas est soulevée, je la laisse tomber. L'image sera exposée, puis le rideau supérieur s'abaissera et fermera l'obturateur. La raison pour laquelle ces volets mécaniques sont dotés de deux rideaux est qu'ils permettent d'exposer uniformément l'ensemble du capteur d'image Vous n'avez qu'un seul rideau, puis au fur et à mesure que le rideau descend puis se lève, s'il devait fonctionner de cette façon, certaines parties du capteur d'image recevraient plus de lumière plus exposées que d'autres. Vous souhaitez obtenir une exposition parfaitement uniforme sur l'ensemble du capteur d'image. Vous n'avez pas à vous inquiéter de la physique de son fonctionnement, mais je sais juste qu' un obturateur mécanique bloque physiquement la lumière du capteur d'image, puis il s'ouvre pour permettre à la lumière d'atteindre le capteur d'image, puis il se referme. Comme vous le savez peut-être, tout cela produit lorsque vous appuyez sur le déclencheur de votre appareil photo. L'autre type d'obturateur principal est un obturateur électronique. Et c'est ce que vous trouverez dans les appareils photo sans miroir. Certains reflex numériques possèdent une version d'obturateur électronique. Et un obturateur électronique ne possède pas lames ni de rideau recouvrant le capteur d'image. réalité, comme son nom l'indique, cela fonctionne électroniquement Comme son nom l'indique, l'électronique de l'appareil photo démarre et arrête le processus d'exposition. Il n'est donc pas nécessaire que quelque chose bloque la lumière. L'appareil photo indique simplement au capteur, essentiellement de l' allumer et de l'éteindre lorsqu'il souhaite commencer à collecter de la lumière pour créer l'image. Maintenant, pourquoi voudriez-vous l'un plutôt que l'autre ? Pour la photographie de paysage, ne vous inquiétez pas trop des différences entre ces deux types d'obturateurs. obturateurs électroniques sont parfaits si vous faites, par exemple, photographie animalière ou de la photographie à haute vitesse, qui peut également être de la photographie animalière ou sportive Chaque fois que vous êtes en mode rafale ou en mode de prise de vue en continu, où vous prenez de nombreuses photos très, très rapidement. Nous parlons en fractions de seconde. En photographie de paysage, nous ne prenons généralement pas photos aussi rapidement parce que nos sujets ne bougent pas, ou du moins ils ne bougent pas très rapidement. Par exemple, si vous avez quelque chose qui bouge, comme une branche d'arbre, de l'eau ou autre, nous n'avons toujours pas besoin de prendre des photos très, très rapidement, et nous ne nous inquiétons généralement pas du son parce que nous ne sommes pas inquiet d'effrayer les animaux. Mais l'un des avantages pour les photographes de paysages est que, comme photographes de paysages est que vous n'avez pas d'obturateur qui bouge physiquement, vous n' aurez pas de vibrations, de petites vibrations, qui ne sont pour la plupart pas extrêmement perceptibles. Mais lorsque l'obturateur, comme vous pouvez le voir sur cette image de gauche, s'ouvre et se ferme, il peut provoquer de très petites vibrations, ce qui peut rendre l'image légèrement floue Cela est dû à ce que l' on appelle le flou cinétique, que vous découvrirez plus loin dans ce cours Mais les photographes de paysage L veulent généralement les photos les plus nettes possibles. L'utilisation d'un obturateur électronique peut donc dans certains cas ou dans de nombreux être très avantageuse dans certains cas ou dans de nombreux cas. L' utilisation de volets électroniques présente certains inconvénients. Les principales concernent la rapidité avec laquelle vous pouvez prendre des photos. Encore une fois, nous ne sommes pas vraiment préoccupés par le fait de prendre des photos très rapidement, vous n'avez donc pas à vous inquiéter à ce sujet. De nos jours, de nombreux appareils photo, en particulier ceux équipés d'obturateurs mécaniques et électroniques, peuvent passer de l'un à l'autre. C'est donc juste quelque chose dont il faut être conscient , car il est très important de comprendre, vous voulez vraiment maîtriser la photographie, comment fonctionne votre appareil photo. Peut-être que comprendre si vous avez un mécanique ou électronique et que de nombreux appareils photo combinent les deux, ce que l'on appelle un volet avant électronique c'est comme un mélange de mécanique et d'électronique. C'est ce que possèdent les reflex numériques. Juste une chose dont il faut être conscient, afin de savoir comment fonctionnent l'obturateur et votre appareil photo. Et si vous devez passer de l'un à l'autre, selon le type de photographie animalière ou autre avec votre appareil photo, ou si vous type de photographie animalière ou autre avec votre appareil photo, souhaitez simplement éliminer la moindre vibration de vos images. Parlons de ce tableau des vitesses d'obturation. Ce que vous avez ici dans cette chronique. Ce sont tous les paramètres, les paramètres de vitesse d'obturation que vous trouverez sur votre appareil photo. Ces réglages sont donc les vitesses d'obturation. Ces chiffres représentent donc le temps Comme nous en avons parlé, vitesse d'obturation n'est qu'une mesure du temps Et ce ne sont que du temps en secondes, comme nous en avons parlé. Cela signifie donc 1 seconde, vitesse d'obturation de 1 seconde et 2 secondes. Nous passons à des vitesses d'obturation plus rapides en haut du graphique. Nous avons un 500e de seconde, un, un 1000e de seconde, et même plus vite Il s'agit donc de vitesses de réglage plus longues pouvant aller jusqu'à 30 secondes. Et c'est ce que vous trouverez généralement le minimum et le maximum sur la plupart des appareils photo. Ainsi, la plupart des appareils photo ont une vitesse d'obturation maximale de 30 secondes, et la plupart ont une vitesse d'obturation minimale de 14 000, ou la vitesse d' obturation la plus rapide est de 4 000e de seconde C'est un peu difficile. C'est une bouchée. Vous remarquerez qu'avec toutes ces vitesses d'obturation, vous pouvez vous en souvenir, car elles sont simplement réduites moitié et doublées d'une vitesse à l'autre Donc, si nous commençons par une, juste pour faciliter les choses, la vitesse d'obturation suivante. Donc, si nous examinons notre graphique des stops d'exposition, il montre simplement ce dont nous avons parlé dans les leçons précédentes. Dans la dernière leçon, vous avez découvert les arrêts d'exposition entre un stop F et le suivant. Ici, il en va de même. D'une vitesse d'obturation sur l' échelle de vitesse d'obturation à l'autre, nous augmentons d'un cran. Si nous passons d'une vitesse d'obturation à une vitesse d'obturation plus rapide, nous diminuons d'un cran. Décomposons-le un peu. Commençons par une vitesse d'obturation d'une seconde. Si nous doublons notre vitesse d'obturation, donc si nous passons de 1 à 2 secondes, nous doublons littéralement le temps pendant lequel nous laissons entrer la lumière dans l'appareil photo Parce que nous doublons la quantité de lumière, cela signifie que nous augmentons d'un arrêt d'exposition Et vous remarquerez qu'au fur et à mesure que nous descendons le tableau des vitesses d'obturation pour augmenter la vitesse d'obturation, nous doublons à chaque fois Nous passons donc de 2 à 4 à 8, chaque fois, nous doublons le temps pendant lequel la lumière est autorisée à atteindre le capteur d'image Si nous examinons ce côté du schéma, nous ajoutons plus de lumière, laissant entrer plus de lumière et moins de lumière à mesure que nous augmentons les vitesses d'obturation. Il en va donc de même pour aller dans la direction opposée. Donc, si nous partons de un, et que nous diminuons d'un point, nous obtenons la quantité de lumière qui atteint le capteur d'image, nous réduisons à nouveau cette quantité de lumière de moitié, si nous passons de la moitié à un quart. Nous passons d'une terre à un huitième, nous la coupons de nouveau en deux en un huitième à un quinzième, nous la coupons encore une fois en deux Ce n'est pas 1/16, c'est juste pour arrondir ces chiffres Mais si nous continuons, la moitié d'un 15e fait un 30e, si vous avez des doutes sur vos fractions, souvenez-vous simplement que plus le nombre au bas de la fraction est grand, plus le nombre diminue. Les délais sont de plus en plus courts ici. fait, vous n'avez pas besoin de le mémoriser si vous vous souvenez simplement que l'une de vos vitesses d'obturation est une, que vous pouvez passer à la moitié ou à la moitié de tous ces réglages, ou que vous pouvez doubler tous ces réglages. C'est un moyen simple de mémoriser l' intégralité de cette échelle de vitesse d'obturation sur votre appareil photo. La plupart des caméras vous permettent de faire demi-arrêts ou parfois un troisième arrêt entre les deux. Mais en commençant par un, souvenez-vous de la façon dont cela fonctionne dans votre esprit, sorte que lorsque vous êtes sur le terrain prendre des photos, vous pouvez vous demander : OK, qu'est-ce qu'un arrêt plus bas ? Eh bien, je dois simplement réduire ma vitesse d'obturation de moitié, et c'est le chiffre. Que je dois choisir pour ma vitesse d'obturation. Quand choisiriez-vous une vitesse d'obturation vraiment rapide ? Certaines de ces vitesses d'obturation vraiment rapides sont là ? Lors d'une journée très ensoleillée, lorsque beaucoup de lumière entre dans l'appareil photo. J'ai des luminants de scène très élevés, notre premier élément d'exposition Si la luminosité de la scène est très élevée, beaucoup de lumière entre, alors nous n'aurons pas besoin de collecter autant de lumière Nous allons donc avoir besoin d' une vitesse d'obturation plus rapide. Si nous prenons des photos plus tard dans la journée, disons à l'heure dorée, nous aurons besoin de vitesses d'obturation plus longues. Nous allons avoir besoin de plus de lumière entrant et atteignant le capteur d'image pour obtenir une image bien équilibrée. OK. Et si nous prenons des photos, disons au milieu de la nuit, et que nous voulons faire astrophotographie, de la photographie d' étoiles, nous devrons avoir des vitesses d'obturation allant jusqu' à la 32e plage, car il y a si peu de lumière qu'il vous faut 30 secondes pour capter toute la lumière provenant des lumière provenant étoiles afin d' exposer correctement votre image Il s'agit donc d'un concept clé en matière de vitesse d'obturation et d'exposition, résumé ici. Vous devez comprendre s'il n'y a qu'une seule chose vous vous souvenez de cette leçon, c'est que lorsque vous avez une vitesse d'obturation plus longue, l'obturateur reste ouvert plus longtemps. Ou si vous avez un obturateur électronique, il permet à la lumière d'atteindre le capteur plus longtemps. Et l'image sera plus lumineuse car le capteur de l'appareil photo reçoit plus de lumière. Nous obtenons donc une image plus lumineuse. Nous avons une vitesse de réglage plus courte, moins de lumière est autorisée à atteindre le capteur d'image et plus l' image devient foncée Regardons quelques exemples pratiques pour montrer à quoi cela ressemble si vous étiez en train de tirer. Il ne s'agit donc que d'un exemple simple. Certaines photos que j'ai prises littéralement dans mon jardin pas les plus belles du monde, mais juste pour les démontrer à des fins de démonstration. Ici, nous avons une image, et nous allons parcourir une série d' images avec des vitesses d'obturation différentes, mais tous les autres paramètres d' exposition resteront les mêmes. Le stop F sera le même dans l'ISO. Il sera le même. La seule chose qui va changer au fur et à mesure que nous les parcourons , c'est la vitesse d'obturation. Cette image a donc été prise en une demi-seconde. Vous pouvez voir que cette image est très lumineuse et qu'elle est définitivement surexposée. La vitesse d'obturation était trop longue dans ce cas. Donc, si je n'ai modifié aucun autre réglage et que je voulais assombrir cette image, je devrai raccourcir ou accélérer ma vitesse d'obturation Et vous pouvez le voir en arrière-plan ici. Vous savez, l'arbre est en fait assez bien exposé, mais en arrière-plan, nous avons perdu tous les détails de ce garage. On ne voit même plus les briques. Réduisons notre vitesse d'obturation de moitié, donc nous diminuons d' un arrêt d'exposition. On passe à un quart de seconde. Vous pouvez voir que l'image est un peu plus foncée. Les autres paramètres n'ont pas changé, et nous commençons à obtenir un peu plus de détails sur le mur de briques d'ici. Si nous nous arrêtons encore une fois, si nous réduisons la vitesse d'obturation de moitié à un huitième de seconde, pouvons voir que l'image est un peu plus foncée, et c'est ce que je considérerais comme une photo assez bien exposée Il s'agit d'une scène à très fort contraste. Il existe donc des moyens de contourner ce problème dont nous parlerons plus loin dans ce cours, à savoir comment exposer correctement l'arrière-plan et le premier plan. Mais cela reste bien équilibré jusqu'à présent. Si nous le réduisons à nouveau de moitié, réduisons un autre stop d'exposition à un 15e de seconde. Au premier plan, l'arbre commence à devenir un peu trop sombre, mais l'arrière-plan est commence à devenir un peu trop sombre, plutôt beau , il a été correctement exposé. Nous descendons d'un cran de plus à un trentième de seconde, soit une vitesse d'obturation plus rapide. Il commence à faire trop sombre ici, puis finalement un soixantième de seconde Cette image est définitivement sous-exposée. Nous n'avons pas assez de lumière atteignant le capteur d'image pour obtenir une exposition correctement équilibrée Nous obtenons donc suffisamment de détails au premier plan et en arrière-plan Si nous regardons toutes ces images ensemble, si nous les comparons, vous pouvez voir comment il suffit de passer d'un, deux, trois, quatre, cinq à un arrêt. L'exposition s'arrête ? Quelle différence spectaculaire et seulement cinq expositions s'arrêtent ici à une vitesse d'obturation réduite ? Vous pouvez voir que plus votre vitesse d'obturation est courte, plus votre image sera foncée et plus votre vitesse d'obturation est longue, plus il y a de lumière, plus vos images seront lumineuses Alors, comment modifier la vitesse d'obturation de votre appareil photo ? Et comme je l'ai mentionné au début de cette leçon. Vous allez y aller, tout le monde aura un appareil photo différent, mais dans la plupart des cas, les appareils photo reflex numériques et les appareils photo des maires auront un cadran Ils auront deux cadrans, l'un contrôlera le stop F et l'autre contrôlera l'obturateur Vous pouvez donc utiliser votre pouce pour régler votre obturateur ou votre diaphragme F et votre index pour régler votre obturateur ou votre stop F, en fonction de la configuration de votre appareil photo Et cela vous permet faire facilement, sans vraiment y penser vous avez votre pouce sur le stop F, votre pointeur sur le déclencheur. Vous pouvez modifier ces deux paramètres très rapidement et facilement sans avoir à accéder au menu de votre appareil photo ou des étapes compliquées pour modifier votre vitesse d'obturation. Cela devrait donc être assez direct et simple. Mais comme toujours, allez simplement chercher sur Google la marque et le modèle de votre appareil photo pour savoir comment modifier la vitesse d'obturation. Cela devrait être extrêmement simple. Google vous indiquera la bonne direction. Si vous avez le manuel de votre appareil photo, celui-ci sera souvent en ligne Vous pouvez donc simplement consulter ce que dit le manuel de votre appareil photo en ligne. C'est bon. Passons en revue ce que vous avez appris dans cette leçon. La vitesse d'obturation. vitesse d'obturation est la durée pendant laquelle capteur ou le film de votre appareil photo est exposé à la lumière, le temps pendant lequel le capteur d'image collecte les informations relatives à la lumière de la scène que vous photographiez Il existe deux principaux types d'obturateurs dont vous devez être conscient et que vous pouvez potentiellement passer d' pouvez potentiellement passer en fonction du type d'appareil photo que vous possédez un obturateur mécanique ou un obturateur électronique Consultez certainement le manuel de votre appareil photo, Google, le type d'obturateur ou de volets de votre appareil photo La vitesse d'obturation est mesurée en secondes et en fractions de seconde. Généralement, un appareil photo a une vitesse d'obturation maximale de 30 secondes et un minimum de 1 4000e de seconde, avec des arrêts d' exposition d' un tiers et demi entre les Des vitesses d'obturation plus longues créent des photos plus lumineuses, tandis des vitesses d'obturation plus courtes créent des photos plus sombres. Enfin, pour régler la vitesse d'obturation de votre appareil photo, il suffit de le rechercher sur Google. En cas de doute, recherchez-le sur Google, vous trouverez probablement la réponse. C'est donc vraiment le concept le plus fondamental, le plus important en matière de vitesse d'obturation. Lorsque vous essayez de contrôler l'exposition de vos images, c'est ainsi que fonctionne la vitesse d'obturation. Si tout cela n'a aucun sens pour vous, revenez en arrière, revoyez cette leçon autant de fois que nécessaire Intériorisez-le vraiment. Allez vous entraîner avec votre appareil photo, peut-être faites une expérience comme je vous l'ai montré dans cette leçon, où vous conservez tous les paramètres identiques puis modifiez simplement votre vitesse d'obturation et voyez comment cela fonctionne pour différentes situations d'éclairage. La pratique est le meilleur moyen d'apprendre cela. C'est donc tout pour le moment. Je vous verrai dans la prochaine leçon sur IST. 6. Éléments d'exposition : ISO: Bonjour à tous, et bienvenue à cette leçon sur l'ISO. L'ISO est le quatrième élément d' exposition que nous avons abordé dans ce cours jusqu'à présent. Parmi ces quatre éléments d'exposition, c'est l'un des trois réglages de l'appareil photo que vous pouvez utiliser pour contrôler l'exposition lorsque vous prenez vos photos. Voyons donc ce que nous allons aborder dans cette leçon. Il s'agit d'une leçon extrêmement importante. Nous allons donc commencer par ce que signifie ISO, juste pour que vous compreniez d' où vient ce changement, et nous allons approfondir ce qu'est l'ISO, fonctionnement et son impact sur l'exposition. La partie la plus importante de l'ISO est d' apprendre à la contrôler pour contrôler l'exposition de nos photographies. Nous parlerons de l' idée fausse la plus répandue à propos de l'ISO, à savoir qu'il faut absolument suivre cette leçon pour l' apprendre, car c'est quelque chose que vous entendrez encore et encore de manière incorrecte lorsque vous apprenez à photographier Nous parlerons de la meilleure ISO pour les images de paysage et de la façon de régler l'ISO sur votre appareil photo. abord, revenons à notre célèbre schéma qui devrait être assez familier. Comme je l'ai mentionné, nous avons abordé les trois éléments de l'exposition jusqu'à présent, à savoir les luminans de la scène, le point F, la vitesse d'obturation, et maintenant le quatrième, et enfin, nous sommes à l'ISO Que signifie ISO ? Eh bien, ISO, l'acronyme ISO vient de l' organisation internationale de normalisation. Et cette organisation a initialement établi la norme ISO dans le domaine du cinéma. Ainsi, à l'époque des films, avait des vitesses de film, et l'ISO faisait référence à la sensibilité du film à la lumière. Maintenant, lorsque nous utilisons des appareils photo numériques, cela fonctionne un peu différemment, comme nous en parlerons. Mais juste pour que tu saches, c'est de là que vient le nom. Il provient de cette organisation qui normalisait les normes ISO pour le cinéma Qu'est-ce que l'ISO ? façon la plus simple de penser à l'ISO est qu'il s'agit d'un paramètre de votre appareil photo qui éclaircit ou assombrit votre image Vous pouvez l'utiliser pour éclaircir ou assombrir votre image. Et c'est vraiment aussi simple que cela. Nous parlerons un peu plus de ce que signifie cette amplification dans cette définition ici. La définition technique est donc un réglage de l'appareil photo qui éclaircit ou assombrit une photo en amplifiant la lumière qui atteint le Nous allons expliquer ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, sachez que ISO éclaircit ou assombrit votre image Alors, comment fonctionne l'ISO ? Eh bien, l'ISO fonctionne un peu différemment des autres paramètres de votre appareil photo car cela n'a pas vraiment à voir avec la quantité de lumière collectée par votre capteur d'image. Donc, si nous examinons ce diagramme, nous avons les trois premiers éléments de l'exposition. Nous avons la luminance de la scène, c'est-à-dire la lumière qui entre, se reflète sur la scène et entre dans le capteur de votre caméra Nous avons le diaphragme F, qui contrôle la taille de votre ouverture, c'est-à-dire la quantité de lumière autorisée à travers l'objectif, qui peut finalement atteindre votre capteur d'image puis être collectée par celui-ci. Et puis nous avons la vitesse d'obturation, c'est-à-dire le temps pendant lequel cette lumière est autorisée à atteindre votre capteur d'image. Donc, si nous imaginons votre capteur d'image et votre appareil photo comme un seau collectant de l'eau, et que la lumière qui entre n'est que de l'eau. Nous sommes juste en train de remplir ce seau d'eau. Dans ce cas, nous ne faisons que remplir ce compartiment avec des informations claires. Et la lumière est le signal qui indique à votre capteur d'image ce qu'il doit faire essentiellement. C'est bien plus compliqué que ça. Cela implique une grande partie de la physique et son fonctionnement. Ne vous inquiétez pas à ce sujet, sauf si vous vous intéressez au fonctionnement des capteurs d' image, qui collectent la lumière sous forme de signal et créent l'image. Je vais fournir quelques ressources. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, mais comprenez simplement que le capteur d'image capte la lumière à partir de ces trois éléments d'exposition. Encore une fois, ces deux-là, vous pouvez contrôler celui-ci que vous ne pouvez pas contrôler. Ensuite, une fois, votre capteur d'image lit ces informations lumineuses. Il prend ces informations et les amplifie. Une autre façon d'y penser est de dire que vous avez une radio ou une radio FM et que vous écoutez une chanson à la radio. La radio collecte les informations sur les ondes Mais si vous voulez écouter votre radio, si vous voulez entendre la musique plus fort, vous devrez augmenter le volume de votre radio Et c'est en quelque sorte ce que fait l'ISO. L'ISO prendra cette information lumineuse, le signal, et augmentera le volume, pour ainsi dire. Et lorsque vous augmentez l'ISO, cela éclaircit votre image Et l'ISO entre vraiment en jeu lorsque vous travaillez dans des conditions de faible éclairage. Ainsi, lorsque vous en avez besoin, lorsque vous ne pouvez pas modifier autres paramètres de votre appareil photo et que vous devez augmenter la luminosité de votre image , l' ISO, en particulier lorsqu'il fait noir , vous aidera à augmenter cette luminosité. Encore une fois, si nous examinons l' anatomie de notre appareil photo, vous pouvez constater que nos trois premiers éléments d'exposition affectent la quantité de lumière provenant de la tache. Ensuite, une fois que nous avons collecté ces informations lumineuses, le signal, l'ISO amplifie cette lumière pour éclaircir votre image Nous augmentons donc l'ISO si nous voulons éclaircir notre image. Et c'est vraiment la plus grande idée fausse à propos de l'ISO, que vous entendrez des photographes sur Internet, sur YouTube, dans des articles Vous entendrez toujours l'expression ISO être appelée sensibilité du capteur. Vous entendrez des photographes dire que ISO se produit lorsque vous augmentez l'ISO, vous augmentez la sensibilité de votre appareil photo ou de son capteur d'image à la lumière. Capteur d'image de votre appareil photo, la sensibilité ne change jamais. Donc, lorsque vous entendez que l'ISO correspond à la sensibilité du capteur, ignorez-le. Vous n'augmentez jamais la sensibilité du capteur de votre appareil photo à la lumière. Vous ne faites qu' amplifier cette lumière. Vous augmentez le volume de cette lumière. chose à prendre en compte car, comme je l'ai déjà dit, si vous voulez maîtriser la photographie, il est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur de votre appareil photo et de savoir quand vous recevez de fausses informations provenant de ces autres sources photographiques. Vous savez maintenant ce qui se passe réellement avec l'ISO. Nous avons ici une charte ISO. L'idée ici est similaire à celle que nous avons examinée avec le graphique FS Stop et le graphique des vitesses d'obturation. Nous avons une liste de valeurs ISO que vous trouverez sur votre appareil photo. Voici donc les paramètres ISO que vous trouverez sur votre appareil photo. Vous pouvez avoir des ISO plus faibles ou des ISO plus élevées. En fait, si vous avez un appareil photo de qualité professionnelle, vous en aurez probablement. C'est donc inférieur à 100 et ISO supérieur à 6 400 Si vous remarquez que chaque fois que vous passez d'un arrêt à l'autre, chaque saut d'un bloc à l'autre correspond à un arrêt d'exposition. Vous remarquerez que nous doublons l'ISO au fur et à mesure que nous augmentons l'échelle ISO, la carte ISO Et ce qui se passe ici, c'est que ce n'est pas une question de vitesse d'obturation, nous doublons la quantité nous doublons la quantité de lumière, comme nous en avons parlé L'ISO n'a rien à voir avec le fait laisser la lumière atteindre le capteur. Nous ne faisons que doubler la luminosité. C'est donc toujours considéré comme un arrêt d'exposition d'une ISO à l'autre. Et cette liste d'ISO ici, c'est ce qu'on appelle l'ISO native Et l'ISO native est simplement la gamme de paramètres ISO que vous avez sur votre appareil photo. Votre appareil photo passe donc de 100 ISO à 6 400 ISO. Il s'agit de l' ISO natif de votre appareil photo. Comme nous en avons discuté, lorsque vous augmentez l'ISO, vous augmentez la luminosité de l'image. Donc, si nous passons de 100 ISO à 400 ISO, nous augmentons essentiellement notre exposition de 12 arrêts d'exposition. Regardez ici, vous pouvez voir nous augmentons de deux points d'exposition. Si nous passons de 800 ISO à 200 ISO, nous diminuons de deux arrêts d'exposition. Maintenant, quand voudriez-vous utiliser 100 ISO au lieu de 6 400 ISO ? Très similaire à ce que nous avons vu auparavant avec la vitesse d'obturation et le point F. Lorsque nous prenons des photos par une journée très ensoleillée, vous devez maintenir une sensibilité ISO faible. Nous allons vouloir le maintenir le plus bas possible. Dans la leçon suivante, nous expliquerons pourquoi vous souhaitez maintenir votre ISO aussi bas que possible car vous commencez à être pénalisé lorsque vous montez à des ISO plus élevés Ne t'en fais pas trop pour le moment. Sachez simplement que lorsque vous utilisez le mode manuel, commencez avec un ISO très faible , puis commencez à augmenter selon vos besoins. Si vous photographiez par une journée très ensoleillée, vous pourrez certainement l' utiliser, ou je ne peux pas le dire avec certitude, car chaque exemple de photographie est différent. Mais vous devriez probablement utiliser une sensibilité ISO faible, car scène reçoit beaucoup de lumière et vous pourrez laisser entrer beaucoup de lumière grâce à votre vitesse d'obturation et à votre ouverture. Nous verrons comment équilibrer tous ces paramètres dans une prochaine leçon. Nous parlons du triangle d'exposition. Mais dans l'ensemble, nous serons en sécurité avec une faible sensibilité ISO par temps ensoleillé. Nous avons besoin d'une image plus lumineuse. Si nous commençons à filmer à l'heure dorée, lorsque nous tournons une scène avec une faible luminosité, exemple au lever ou au coucher du soleil, vous devrez peut-être augmenter votre ISO jusqu'à deux ou 400 Cela permet d'augmenter la luminosité de votre image. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je ne peux pas simplement éclaircir mon image en post-traitement car vous pouvez faire ce genre de choses dans Photoshop et Light Room, cela ne fonctionne pas de la même manière Vous obtiendrez une bien meilleure qualité d'image si vous obtenez d'abord la bonne luminosité ou l'exposition dans l'appareil photo, puis si vous effectuez ces réglages luminosité ultérieurement au cours du post-traitement. Vous voulez vraiment réussir lorsque vous êtes sur le terrain. D'abord. Donc, il y a juste quelque chose à garder à l'esprit. Si vous photographiez de nuit, même si votre vitesse d'obturation est très longue, comme nous en avons parlé dans la dernière leçon sur la photographie de nuit, vous avez donc une 32e exposition Il se peut que l'image soit toujours trop foncée. Vous devrez donc peut-être augmenter votre ISO à 6 400 ou même plus Je le recommande donc vivement après cette leçon. Regardez votre appareil photo, voyez quel est l'ISO le plus élevé. Vous pouvez le rechercher sur Google, mais sortez simplement votre appareil photo et commencez faire défiler vos ISO pour voir le plus haut que vous puissiez Vous pouvez également vérifier quel est l'ISO le plus bas sur votre appareil photo. L'ISO le plus bas est généralement de 100 pour la plupart des appareils photo. Les appareils photo de qualité plus professionnelle tomberont à 64, peut-être plus bas mon appareil photo. caméra Amors plein format descend à 64, et c'est ce qu'on appelle l'ISO de base L'ISO de base est simplement votre ISO native la plus basse. N'oubliez donc pas que le natif est l'échelle entière. Si nous examinons l'échelle entière, l'ISO le plus bas de cette échelle sera votre ISO de base. Et s'il est important de connaître votre ISO de base c'est parce que c'est l'ISO où la lumière n'est pas amplifiée Et plus la qualité d'image est meilleure, moins la lumière est amplifiée. D'accord, nous en parlerons dans la prochaine leçon. Mais plus vous amplifiez la lumière, plus la qualité de l'image diminuera car vous créez numériquement plus d'informations Vous n'utilisez pas les informations provenant directement de la scène. L'appareil photo doit en quelque sorte trouver comment combler les lacunes lorsque vous éclaircissez l'image Passons en revue très brièvement une série d' images, comme nous l'avons fait auparavant. Vous pouvez ainsi voir les effets de l'augmentation votre ISO sur l' exposition de vos images. Comme vous l'avez vu dans les dernières leçons sur la vitesse d'obturation et le FStop, il ne s'agit que d'une série simple laquelle j'ai maintenu la même vitesse d'obturation F Stop, c'est pareil. Et la seule chose qui va changer, c'est l'ISO. Nous allons donc regarder cette image de cette petite plante ici. Et nous allons voir ce qu'il advient de l'ISO lorsque nous augmentons l'ISO tout en conservant les mêmes paramètres d'exposition. Nous commençons donc à 100 ISO, qui est probablement l' ISO de base de votre appareil photo. Ensuite, nous passons à la norme ISO 200. Nous commençons à devenir un peu plus lumineux. ISO 100 est donc trop sombre. Nous commençons à avoir une meilleure visibilité. ISO 100, nous commençons à obtenir une exposition plus équilibrée. 800 ISO, peut-être un peu trop clair, mais vous pouvez voir à quel point nous commençons à perdre certains détails en arrière-plan. La norme ISO 1 600 commence à devenir nettement trop claire ici. Nous perdons des détails en arrière-plan et peut-être certains détails du dossier des plantes ici. Et ISO 3 200 est définitivement trop lumineux. Nous avons surexposé notre image parce que nous en avons fait ressortir les points forts. Nous avons perdu les détails des points forts. Et certains des points forts de l'assiette et de la jardinière. Donc, si nous comparons toutes ces images côte à côte, vous pouvez voir ce qui se passe lorsque nous partons de notre ISO de base. Techniquement, la base de mon appareil photo est de 64, mais nous allons faire comme si elle était de 100 en passant de l' ISO de base à 3 200 ISO, en augmentant d'un arrêt d'exposition à chaque fois La différence entre un, deux, trois, quatre ou cinq arrêts d'exposition est donc vraiment spectaculaire. Comment trouvez-vous l'ISO ou adj ISO sur votre appareil photo ? Eh bien, comme nous en avons déjà parlé, je ne peux pas vous dire exactement comment procéder votre appareil photo parce que je ne sais pas quel type d' appareil photo vous avez. Mais en général, si vous avez un reflex numérique ou un appareil photo Morless, il y a un bouton sur le dessus de votre appareil photo qui indique ISO, et vous appuyez sur le bouton vers si vous avez un reflex numérique ou un appareil photo Morless, il y a un bouton sur le dessus de votre appareil photo qui indique ISO, le bas Ensuite, tout en maintenant le bouton enfoncé, il vous suffit de déplacer l'un des cadrans, soit le cadran de votre pouce, qui se trouve peut-être ici, soit le cadran de votre index Et lorsque vous faites pivoter ce cadran, vous modifiez l'ISO. Encore une fois, si vous ne savez pas comment procéder sur votre appareil photo, recherchez-le simplement sur Google. Vous pouvez trouver votre manuel ou probablement un didacticiel très simple qui vous montrera comment procéder sur votre appareil photo. Très bien, passons en revue ce que nous avons appris dans cette leçon sur l'ISO. Les concepts clés les plus importants que vous devez retenir à propos de l'ISO. L'ISO est dans sa définition la plus simple, c'est un réglage de l'appareil photo utilisé pour éclaircir ou assombrir une image C'est au niveau le plus fondamental, c'est tout ce qui se passe. Vous l'utilisez pour éclaircir ou assombrir votre image. L'augmentation de la sensibilité ISO augmente la luminosité de l'image et vice versa. Ainsi, lorsque vous augmentez l'ISO, vous augmentez la luminosité de votre image, et lorsque vous réduisez l'ISO, vous l'assombrissez. L'ISO amplifie les informations relatives à la lumière, également appelées signal capté par votre capteur d'image Si vous y pensez comme à une radio, vous avez les ondes radio transmises par la station de radio. Ils sont collectés par votre radio. Mais voulez-vous écouter votre chanson fort ou allez-vous devoir augmenter le volume de votre radio ? Et l'ISO est analogue à cela, lorsque vous augmentez simplement le volume avec votre appareil photo, vous augmentez simplement les informations relatives à la lumière Vous amplifiez ce signal. Contrairement au diaphragme F et à la vitesse d'obturation, ISO n'affecte pas directement quantité de lumière qui atteint le capteur de l'appareil photo. N'oubliez pas que nous contrôlons F stop. Nous contrôlons la quantité de lumière qui pénètre dans l'objectif, qui peut ensuite atteindre le capteur d'image. Et nous pouvons également contrôler le temps pendant lequel la lumière atteint le capteur d'image grâce à notre vitesse d'obturation. Mais l'ISO ne contrôle pas quantité de lumière captée par notre capteur d'image. Il ne prend que ces informations et les amplifie. La sensibilité du capteur de votre appareil photo ne change jamais. Seule l'amplification de la lumière change. La sensibilité de votre capteur d'image est toujours la même. Vous allez donc beaucoup entendre cela. Et cela n'est pas correct. Vous ne modifiez pas la sensibilité du capteur de votre appareil photo. est ce que j'ai fait avec les pellicules, où on modifiait la sensibilité de la lumière avec de la pellicule, mais avec les appareils photo numériques, ce n'est pas le cas. Et votre ISO de base est l' ISO native la plus faible de votre appareil photo. C'est là qu'il n'y a pas d'amplification de la lumière. C'est là que vous obtiendrez la meilleure qualité d'image, dont vous parlerez ensuite. Mais allez vérifier sur votre appareil photo quelle est votre ISO de base. Quel est l'ISO natif le plus bas ? Tu as du mal à le comprendre. Google. Votre appareil photo est un modèle Ming, et Google avec l'ISO de base l'est, mais vous devriez pouvoir simplement faire défiler tous vos ISO. Consultez l'ISO le plus bas que vous puissiez atteindre, et ce sera votre ISO de base. D'habitude, c'est 100. Très bien, c'est à peu près tout pour notre leçon sur l'ISO. Dans les prochaines leçons, nous allons commencer à combiner toutes les informations que vous avez apprises jusqu'à présent dans ce cours. Les prochaines leçons seront donc très importantes, car nous allons combiner importantes, car nous allons le diaphragme F, la vitesse d'obturation ISL dans ce que l' on appelle l'exposition, où vous apprendrez à créer des images bien équilibrées et bien exposées à l'aide de ces trois réglages Mais nous devons d'abord discuter de que l'on appelle les propriétés de l'image, qui entrent en jeu lorsque vous commencez à effectuer des ajustements. Accédez à vos paramètres d'exposition, arrêtez la vitesse d'obturation et ISO. Nous devons donc d'abord aborder ces propriétés d' image, et nous en parlerons dans la prochaine leçon. J'ai donc hâte de vous y voir. 7. Propriétés de l'image: Voilà, et bon retour dans la classe. Dans cette leçon, vous allez découvrir ce que l' on appelle les propriétés de l'image. Et ce n'est qu'un terme que j' utilise pour décrire les différents effets que vos paramètres d' exposition peuvent avoir sur vos images et qui ne sont pas liés à l'exposition. Nous avons donc expliqué comment le FSoP, vitesse d'obturation et l'ISO contrôlent l'exposition de vos images, c'est-à-dire la luminosité et l'obscurité de vos photos. Mais attention, ces trois paramètres d'exposition peuvent également avoir ce que ces trois paramètres d'exposition peuvent également vous pourriez considérer comme des effets secondaires. Ils ont des effets supplémentaires qu'ils auront sur vos images. Et il est important de les comprendre, car cela aura impact sur les paramètres d'exposition que vous choisirez. Et cela aura plus de sens lorsque nous verrons quelles sont ces propriétés d'image. Donc, très brièvement, ce que nous allons aborder dans cette leçon, c'est ce que sont les propriétés de l'image. Les trois propriétés de l'image que vous devez comprendre auront un impact profond sur les paramètres de l'appareil photo que vous choisissez. Ceci est très important pour comprendre ces trois propriétés d'image. Nous verrons comment chaque propriété d'image corrélée à un paramètre d' exposition Ainsi, chaque F stop, vitesse d'obturation et ISO ont leurs propres propriétés d'image spécifiques que vous devez connaître. Et comment utiliser les propriétés de l'image pour créer des effets créatifs et artistiques. Donc, si vous voulez vous exprimer de manière plus créative, vous devez apprendre à utiliser et à manipuler ces propriétés d'image Et nous parlerons également de la propriété d'image la moins souhaitable que vous voulez toujours éviter. C'est donc celui que vous voulez éviter d'avoir dans vos images. Et en le sachant, vous serez en mesure d' éviter de l'introduire dans vos photos. C'est bon. Bref aperçu, ce que vous avez appris dans ce cours présent, c'est qu'il existe trois paramètres qui contrôlent l'exposition de vos images. Ce sont les trois paramètres que vous pouvez contrôler lorsque vous essayez d'équilibrer l'exposition lorsque vous prenez une photo. Le premier est l'ouverture. Le second est la vitesse d'obturation et le troisième est l'ISO. Cela devrait vous être très familier maintenant, sinon, revenez certainement en arrière et revoyez la première partie de ce cours, afin de comprendre ce concept Quelles sont donc les propriétés de l'image ? Les propriétés de l'image sont les différentes caractéristiques et qualités d'une image qui sont influencées par les paramètres de votre appareil photo. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que nos paramètres d'exposition n'affectent pas uniquement l'exposition. paramètres de notre appareil photo influencent également certaines qualités de notre image. Et certaines de ces qualités, comme nous le verrons, incluent la netteté de nos images Si le premier plan et l' arrière-plan sont nets, ou si seuls le premier plan ou l'arrière-plan sont nets, cela contrôle également le mouvement de nos images Il existe trois types de propriétés d'image. Chacun d'entre eux est en corrélation avec l'un de nos paramètres d'exposition. Le premier est la profondeur de champ, et nous en parlerons tout au long de cette leçon. Donc, très brièvement, le premier est la profondeur de champ, et la profondeur de champ est contrôlée par F stop. Notre deuxième propriété d'image est appelée flou cinétique, et le flou cinétique est contrôlé par la vitesse d'obturation Et le troisième s'appelle bruit, et le bruit est contrôlé par ISO. Ce n'est donc qu'une vue d'ensemble de ce dont nous allons parler. Nous verrons ce que sont la profondeur de champ, le flou cinétique et le bruit plus loin dans cette leçon Donc, d'abord, nous allons commencer par F stop. Et le F stop, comme nous venons de le voir, contrôle la profondeur de champ. Donc, si la profondeur de champ ne vous est pas familière , en fait, ce qu'est la profondeur de champ, c'est la distance entre les objets les plus proches et les plus futs d'une scène qui apparaît nette sur une image Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment en termes simples ? Eh bien, si nous regardons cette photo ici, vous pouvez voir que le premier plan est flou et que l'arrière-plan est Mais cette section, juste au milieu, est au centre de nos préoccupations. Il est donc probable que lorsque cette photo a été prise, le point focal se trouvait quelque part par ici. Cette partie est donc très nette, et nous avons perdu le focus en arrière-plan et au premier plan La profondeur de champ est donc la section qui est nette. C'est vraiment tout ce que c'est. Et surtout à ce stade, c'est tout ce que vous devez comprendre. Plus loin dans ce cours, vous découvrirez comment créer l'image la plus nette possible, ou dans les cours à venir lorsque vous commencerez à apprendre à créer une image aussi nette que possible Nous aborderons beaucoup plus en détail la profondeur de champ et la manière de maximiser la profondeur de champ et vos images, etc. Donc, tout ce que vous devez savoir pour le moment, c'est juste la partie de votre image qui est nette. Vous avez besoin de foo Vous pouvez donc avoir vraiment deux types de profondeur de champ Vous pouvez avoir une faible profondeur de champ, c' est-à-dire l'endroit où une très petite partie de votre photo est mise au point. Donc, sur cette image, vous pouvez voir le premier plan, toutes ces fleurs et herbes sont vraiment nettes, et les montagnes en arrière-plan ne sont pas nettes La profondeur de champ était donc très faible. C'était très peu profond. Nous avons une petite partie, une partie de notre photo qui est nette Et cette image possède une grande profondeur de champ. Sur cette image, tout est un requin. C'est parce que nous avons une profondeur de champ très grande ou très profonde. Et généralement, en photographie de paysage, lorsque nous réalisons de grandes scènes de paysage , comme celle-ci, nous voulons avoir une grande profondeur de champ afin de pouvoir mettre au point le premier plan et l' arrière-plan Alors, comment contrôler la profondeur de champ à l'aide de votre FSoP ? Dans notre leçon d'arrêt d' ouverture, nous avons parlé fonctionnement de l'ouverture et du fonctionnement du diaphragme F. Cette échelle devrait donc vous être assez familière. Si vous êtes un peu rouillé là-dessus, revenez en arrière et regardez votre leçon de F stop, votre leçon d'ouverture Mais lorsque nous parlons de F Stop en termes de contrôle du champ de profondeur, ce qui se passe ici, et le concept le plus important à retenir est que lorsque vous avez une très grande ouverture ouverte, cela correspond à un petit stop F. Vous avez une profondeur de champ réduite. Vous avez une très faible profondeur de champ. Seule une partie de votre image sera mise au point. Lorsque vous commencez à atteindre ouvertures très étroites ou des valeurs de stop F plus élevées, vous augmentez votre profondeur de champ Donc, pour ces grands paysages, vous voudrez probablement réduire la taille de votre ouverture ou augmenter votre diaphragme F afin de tout mettre au point. quoi cela ressemble, par exemple, c'est cette photo, vous pouvez voir les fleurs au premier plan sont très nettes Tout le fond est doux et flou. C'est parce qu'une grande ouverture a été utilisée. Une petite cime a été utilisée pour prendre cette photo. Nous ne pouvons donc nous concentrer que sur une petite partie. Et sur cette image, nous avons une profondeur de champ beaucoup plus grande. Les herbes au premier plan sont très pointues et les montagnes en arrière-plan sont très nettes Cette photo a donc été prise avec un stop F, probablement autour de F 16, afin que toute cette scène puisse être mise au point. Nous avons une grande profondeur de champ. C'est donc le point le plus important à retenir en termes de contrôle de la profondeur de champ par FStop profondeur de champ est donc la propriété de l'image que vous souhaitez prendre en compte lorsque vous réglez votre ouverture. Parlons de la vitesse d'obturation, propriétés de l'image associées à la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation influe donc sur la façon dont les objets en mouvement apparaissent sur vos photos. Donc, si vous avez quelque chose qui bouge, comme de l'eau ou des branches qui se balancent dans le vent, des fleurs, chaque fois que vous avez une scène vraiment venteuse à l'extérieur, il y aura probablement quelque chose qui bouge Sur cette image, ici, l'aurore boréale. Vous avez quelque chose qui bouge dans le ciel. Nuages. Autre exemple : les nuages, même s'ils ne se déplacent pas très rapidement, continuent de se déplacer. La vitesse d'obturation va affecter l'apparence de ces objets en mouvement. En particulier, la propriété de l'image associée à la vitesse d'obturation est appelée flou flou cinétique est simplement l'effet que vous obtenez lorsque quelque chose bouge dans votre scène Donc tout ce que vous voyez ici. La façon dont le mouvement apparaît, les stries sont ici ce que l' on pourrait appeler le flou cinétique Ainsi, par exemple, sur cette photo de droite, nous avons une photo prise de nuit. Ce sont des étoiles dans le ciel. Mais la raison pour laquelle ils ont l'air striés. Ils ont un flou de mouvement parce que la Terre tourne sur son axe, n'est-ce pas ? Donc, si vous prenez des photos de nuit, votre vitesse d'obturation est très longue. Il se peut que vous disposiez de 30 secondes, voire plus. Donc, pendant ce temps, quelque chose comme ça durerait bien plus de 30 secondes. Pendant ce temps, si vous le prenez pendant des minutes, voire des heures, vous constatez un changement radical de la position des étoiles lorsque la Terre tourne sur son axe. Ainsi, par exemple, sur cette image, lorsque le déclencheur a été enfoncé et que l' exposition a commencé, l'étoile était juste là dans le ciel. Et à la fin de l'exposition , l'étoile était juste là, dans le ciel. Ainsi, pendant toute la durée d'ouverture de l'obturateur ou d'exposition de l'image, pendant toute la durée de la vitesse d'obturation, l'étoile s'est déplacée dans sa position. Ce streaking est donc un excellent exemple de ce que vous appelleriez le flou cinétique En ce qui concerne le flou cinétique, le concept clé que vous devez comprendre est que plus votre vitesse d'obturation est rapide, vous allez figer un objet en mouvement Cela va donc paraître plus net. Et tu as un obturateur très rapide. Il ne faudra pas beaucoup de temps pour qu'un objet change de position. Il va donc apparaître tel qu'il est figé dans le temps. Il n'y aura aucune traînée, selon la vitesse d'obturation Ainsi, plus la vitesse est rapide, moins il y a de stries, moins vous verrez de flou cinétique sur Lorsque la vitesse d'obturation est très lente, comme nous venons de le voir sur les traînées d'étoiles ou sur la photo nocturne des étoiles en mouvement, vous allez avoir beaucoup de flou La vitesse d'obturation vous permet donc de contrôler le degré de flou de mouvement de vos images Et c'est à vous, en tant qu'artiste, de déterminer le degré de flou cinétique que vous souhaitez obtenir sur votre photo Mm. Parce que cela peut être souhaitable de toute façon. Et nous expliquerons pourquoi vous souhaitez peut-être utiliser le flou cinétique et pourquoi vous ne le souhaitez peut-être pas sur vos photos Par exemple, voici une petite cascade que j'ai photographiée et qui vous montre la différence entre le flou lorsque vous avez des vitesses d'obturation différentes Donc, sur la gauche, pour cette scène, j'ai réglé la vitesse du stter à 2 secondes. Vous obtenez donc ce bel effet d'eau distillée. Vous pouvez voir l'eau se lisser ici. Et les photographes de paysages préfèrent souvent cet effet d'eau encore lisse dans leurs images Certains photographes ne le font pas, alors ne vous sentez pas obligé de copier ce que font les autres. Certains photographes préféreront peut-être une image de l'eau plus nette et plus nette, par exemple d'une cascade Comme vous le voyez ici, nous avons beaucoup plus de détails sur l'eau, et nous avons beaucoup plus de détails la piscine située sous la Ce n'est qu'une préférence personnelle, mais vous pouvez voir la différence. Cela a été pris à 2 secondes, et cela a été pris à un dixième de seconde. Vitesse d'obturation tellement plus rapide. Nous avons gelé le mouvement de l'eau qui descendait de cette petite cascade pour bébés ici Vous pouvez créer des effets vraiment sympas en utilisant le flou Et voici quelques exemples. L'une des manières dont j'aime utiliser le flou cinétique est d'utiliser les nuages. Nous avons déjà examiné cette image dans ce cours, mais je crois que je l'ai réglée sur une 32e exposition environ, et j'ai juste laissé entendre que ces nuages se déplaçaient très très lentement Cela a donc créé un effet abstrait presque abstrait, un effet abstrait cool, introduisant en quelque sorte cette sensation de mouvement, un look plus artistique que je recherchais pour cette photographie, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avoir cet aspect créatif dans mes photos. Mmm, hum. Sur cette image, la raison pour laquelle il semble un peu brumeux et brumeux est que la marée montait et descendait Et si vous définissez l'exposition, exemple sur une scène côtière comme celle-ci. Vous pouvez introduire plus d' humeur, plus d'adoucissement. Encore une fois, c'est une question de préférence personnelle. Un autre photographe aurait peut-être apprécié l'apparence de la simple marée figée dans le temps. Mais encore une fois, cela dépend de l'émotion que vous essayez de créer dans vos images, et c'est le sujet d'une autre leçon, d'un autre cours. Vous pouvez également créer des effets abstraits avec le flou cinétique. Cette photo de gauche a donc été prise pendant une tempête et elle a été créée parce que la neige tombait si vite Cela a créé cet effet de boule à neige, en particulier avec une vitesse d'obturation plus longue. Cela a adouci l'image, mais l'a rendue un peu plus dramatique C'est un peu plus mystérieux, parce que vous ne pouvez plus vraiment voir les arbres en arrière-plan, mais vous pouvez le faire. J'aime vraiment l'apparence de cette image lorsque j'allonge la vitesse d'obturation Il s'agit d'une image d'eau où la vitesse d'obturation a été allongée. On voit bien que c'est de l'eau plate. Mais comme l'obturateur ne fait qu'exploser, vous obtenez des effets de mouvement vraiment cool, presque vous obtenez des effets de mouvement vraiment cool, presque fluides. C'est censé être presque... si vous vous demandez ce qui se passe. Et la plupart du temps, c'est ce que les images abstraites essaient de faire. Ils essaient de vous faire poser des questions et d' approfondir un peu ce qui se passe dans l'image plutôt que de se contenter la présentation littérale de l'image Et puis nous avons ce qu' on appelle le mouvement intentionnel de la caméra. Encore une fois, cela recoupe l'idée abstraite. Nous créons une sorte de mystère qui amène le spectateur à se demander, par exemple, que se passe-t-il ici ? Mais cela se produit lorsque la scène ne bouge pas, mais que le photographe déplace mais que le photographe délibérément l'appareil photo, par exemple lorsque le déclencheur est ouvert lorsque le déclencheur est ouvert ou pendant que l'image est exposée. Dans cette image, la caméra a été déplacée vers le haut et vers le bas. s'agit simplement d'une scène de forêt, vous pouvez donc déplacer la caméra vers le haut ou vers le bas. Et puis sur cette image, la caméra a été déplacée d'un côté à l'autre. Vous pouvez donc créer de nombreux effets vraiment intéressants en utilisant ce que l'on appelle l'ICM, mais vous devez comprendre comment fonctionne le flou cinétique et à quoi ressemble le mouvement lorsque déclencheur de votre appareil photo est ouvert, lorsque l'image est exposée C'est bon. Notre troisième propriété d'image concerne donc l'ISO. Mm. L'ISO contrôle ce qu'on appelle le bruit. Et le bruit est quelque chose que vous remarquerez lorsque vous atteignez des ISO très élevés sur vos appareils photo, comme cet aspect granuleux et moucheté, qui n'est en fait qu' Ce n'est pas quelque chose qui vient de la scène. Donc, la meilleure façon d' y penser, si cela n'a pas de sens, est de rester statique à la radio. Lorsque nous avons parlé dans notre leçon ISO de la façon dont l'ISO amplifie la lumière Et nous avons parlé de l' analogie entre l'utilisation d'une radio et l'augmentation du volume comme équivalent à une amplification de la lumière Eh bien, parfois, nous sommes statiques à la radio, non ? Alors, quand vous avez ce genre de statique vraiment élevée ? Un ? Ce n'est pas exactement pareil, mais c'est un peu le comparer à ce qui se passe avec le bruit de l'image. Et le bruit de l'image, contrairement à la profondeur de champ et à la vitesse d'obturation, que vous pouvez utiliser de manière créative et qui ne sont ni une bonne ni une mauvaise chose Le bruit d'image est généralement considéré comme une mauvaise chose. C'est généralement considéré comme une pénalité si vous devez augmenter votre ISO à des niveaux plus élevés. Vous pouvez donc voir cette image. Si nous comparons ces deux images ici, cela peut être un peu difficile à voir sur votre écran, et ces images sont vraiment époustouflantes. Mais cette image est prise à une sensibilité ISO très faible. L'ISO de base de la plupart des appareils photo est de 100. Vous pouvez voir que c'est très net dans les détails ici. Mais lorsque cette photo a été prise à une sensibilité ISO très, très élevée, l' ISO maximale de mon appareil photo est de 25 600, ce qui est extrêmement élevé Vous pouvez voir que les détails commencent à devenir flous. Ce n'est pas aussi net. Ces petits objets granuleux introduits dans l'image C'est la chose la plus importante que vous devez comprendre à propos de l'ISO et du bruit, la propriété d'image de l'ISO étant le bruit. Ensuite, vous avez une valeur ISO faible, et nous en avons parlé dans la leçon ISO. Vous avez donc besoin d'une remise à niveau, revenez en arrière et regardez cette leçon Mais lorsque nous travaillons avec des ISO plus faibles, nous n'amplifions pas la lumière Mm. À l'ISO de base, ce n'est pas le cas, mais aux ISO inférieurs, nous ne l'amplifions pas tant que ça Nous n'allons donc pas avoir beaucoup de bruit dans nos images. Lorsque vous commencez à prendre des photos à des ISO beaucoup plus élevés, vous commencez à voir du bruit sur votre image Pour améliorer la qualité de votre image, vous devez donc prendre des photos à des ISO inférieurs y a vraiment aucune raison d' augmenter votre ISO à moins que absolument nécessaire en raison des autres paramètres de votre appareil photo. Vous devez donc équilibrer votre exposition. Le bruit est-il vraiment important ? Vous entendrez donc beaucoup parler de la prévention du bruit dans vos images. Mais une grande partie de ces informations proviennent, vous savez, d'il y a des années, lorsque les appareils photo ne faisaient pas le meilleur travail pour empêcher le bruit lorsque vous augmentez l'ISO. Vous connaissez donc beaucoup d'appareils photo modernes, en particulier les appareils photo plein format de qualité professionnelle. Vous n'allez vraiment pas voir de bruit dans vos images, même aux ISO les plus élevés. Tu le feras. Vous le verrez, mais ça va être si léger. Et en réalité, cela ne sera vraiment visible que si vous agrandissez vos images, vous allez donc imprimer une photo en très grande taille. C'est à ce moment-là que vous commencerez à constater une dégradation de la qualité de l'image. Vous pouvez donc prévoir d'imprimer vos images en très grand format. Prenez certainement l'ISO au sérieux, ou du moins essayez de le maintenir à un niveau bas à la base au sérieux. Vous savez, la plupart des gens publient leurs photos sur Instagram, mais n'impriment pas leurs images, moins la plupart de leurs images. Donc, si vous ne faites que conserver vos images, publiez-les sur les réseaux sociaux ou sur votre portfolio personnel, ce que je recommande vivement. Si vous regardez ces images en ligne, vous ne remarquerez pas vraiment de bruit, même si la photo a été prise à une sensibilité ISO très élevée, et vous utilisez un très bon appareil photo. L'autre point, c'est qu'il existe des logiciels vraiment incroyables nos jours des logiciels vraiment incroyables qui peuvent supprimer le bruit de vos images de manière assez efficace. Donc, si vous êtes dans une situation où vous devez vraiment augmenter l'ISO, si vous ne faites pas de photographie de nuit, vous ne vous retrouverez probablement jamais dans un scénario où vous devrez obtenir des ISO vraiment très élevés qui poseront problème Mais si vous êtes sensible à l' ISO et que vous voulez vraiment réduire le bruit dans vos images et dans les vôtres pour une raison ou une autre, vous avez besoin d'une sensibilité ISO très élevée, et si vous voulez supprimer le bruit de vos images, quelque chose comme le tPA peut faire un travail fantastique Il utilise l'intelligence artificielle maintenant, qui prend le relais, évidemment, mais il utilise l' IA pour supprimer le bruit de vos images, et je l'utilise depuis plusieurs années maintenant, et il est fantastique. C'est bon. C'est donc à peu près la fin de cette leçon Passons donc en revue ce que vous avez appris aujourd'hui. Tout d'abord, vous apprenez que l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO contrôlent deux choses. Ils contrôlent l'exposition, ce que vous avez pratiquement appris pendant toute la partie de ce cours jusqu'à présent. Et ils contrôlent également les propriétés de l'image. Vous devez donc tenir compte de ces deux éléments lorsque vous choisissez vos paramètres d'exposition. Les propriétés de l'image sont les caractéristiques et les qualités d'une image qui sont influencées par les paramètres de votre appareil photo. Vous savez maintenant quelles sont ces propriétés d'image, quoi elles ressemblent réellement. Cela a beaucoup plus de sens lorsque vous voyez réellement, vous savez, des exemples de ce que sont ces choses. Nous avons trois principaux types de propriétés d'image, la profondeur de champ, le flou cinétique et le bruit de l'image, qui sont corrélation avec nos trois paramètres d'exposition que nous pouvons contrôler touche F permet de contrôler la profondeur de champ, c'est-à-dire le niveau de mise au point de votre image. La vitesse d'obturation permet de contrôler le flou cinétique ou les stries qui apparaissent lorsque votre image est exposée Et l'ISO contrôle le bruit de l'image, nous voulons généralement maintenir au niveau le plus bas possible pour maintenir une qualité d'image aussi élevée que possible. Et la profondeur de champ et le flou cinétique peuvent être utilisés de manière créative Nous avons parlé, vous savez, isoler certaines sections sur lesquelles vous souhaitez garder le focus en fonction de la profondeur de champ Et le déclencheur vocal peut créer toutes sortes d'images abstraites spectaculaires, ce qui est vraiment intéressant à expérimenter et à manipuler. Mais bruit de l'image n'est généralement pas quelque chose que vous recherchez. Vous voudrez presque toujours réduire cette sensibilité ISO et éviter que du bruit soit introduit dans votre photo. D'accord. Voilà pour aujourd'hui, tout le monde. Je vous verrai dans la prochaine leçon lorsque nous parlerons du triangle d'exposition. Je t'y verrai donc. 8. Le triangle d'exposition pour les photographes de paysages: Bonjour, bonjour à tous, et bienvenue à cette leçon sur le triangle d'exposition. C'est peut-être le sujet le plus important la photographie dans son ensemble, certainement de la photographie de paysage. Vous devez certainement porter une attention particulière à ce que vous apprenez dans cette leçon car nous allons combiner dans cette leçon tout ce que vous avez appris tout au long de ce cours. Jetons un coup d'œil à ce que nous allons apprendre ici. Nous allons parler de la façon dont les trois paramètres d'exposition que vous avez découverts tout au long de ce cours, à savoir l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO, fonctionnent ensemble pour créer des photos bien équilibrées et bien exposées. Nous verrons ce qu'est exactement le triangle d' exposition et pourquoi c'est la clé pour sortir du mode automatique. Si vous voulez vraiment maîtriser votre appareil photo et commencer à prendre de meilleures photos de paysages, le triangle d'exposition est vraiment un concept de base que vous devrez comprendre à un niveau fondamental pour y parvenir. Vous allez également apprendre à utiliser le triangle d'exposition pour avoir un contrôle créatif sur vos images. Dans la dernière leçon, nous avons parlé des propriétés de l'image. Le triangle d'exposition va nous apprendre non seulement à équilibrer l'exposition de nos images, mais aussi à mieux contrôler cet équilibre lorsque nous manipulons ces propriétés d'image Je trouverai plus de sens en examinant plusieurs exemples, un Walkie, plusieurs exemples illustrant la façon dont le triangle d' exposition entre en jeu lorsque nous essayons d'exercer plus grand contrôle créatif sur nos images Je vais vous expliquer mon flux de travail simple en quatre étapes pour équilibrer l'exposition dans les photos de paysages. Cela simplifiera le processus de sélection des paramètres à choisir et pourquoi lorsque vous êtes sur le terrain pour prendre une image de paysage. Je pense vraiment que cela va vous aider lorsque vous êtes en mode manuel, cela vous aidera à déterminer l'ouverture exacte, la vitesse d'obturation exacte et le I exact que vous voudrez choisir en fonction du scénario dans lequel vous vous trouvez Enfin, en guise de conseil, je vais vous montrer la meilleure astuce pour créer photos nettes si vous n'utilisez pas de trépied Cela entrera en jeu vers la fin de cette leçon lorsque vous apprendrez à équilibrer le triangle d'exposition. Très rapidement, nous avons examiné ce schéma à de nombreuses reprises tout au long de ce cours. Nous avons parlé de ces quatre éléments de l'exposition. Nous avons les luminans de scène, le point F, la vitesse d'obturation et l'ISO Ce sont les quatre facteurs qui affecteront l'exposition de nos images. Nous avons également expliqué que seuls trois de ces quatre paramètres peuvent être contrôlés. Nous contrôlons le diaphragme F, nous contrôlons la vitesse d'obturation et nous contrôlons l'ISO. Lorsque nous contrôlons ces trois paramètres, le triangle d'exposition est un cadre qui nous permet de visualiser d'une certaine manière comment ces trois paramètres interagissent les uns avec les autres afin créer les meilleures expositions possibles sur nos images Il nous indiquera comment et quand effectuer ces ajustements pour obtenir la bonne exposition. Cela va commencer à prendre plus de sens dans un instant. Mais généralement, lorsque vous voyez, entendez ou découvrez le triangle d'exposition, il s'agit essentiellement d'un triangle où la vitesse d'obturation, le point F et l'ISO se situent à chaque point du triangle, ce qui indique simplement qu'ils ont tous une relation les uns avec les autres. Il existe trois concepts clés que vous devez comprendre en ce qui concerne le triangle d'exposition. Le premier de ces concepts clés est que le point F, la vitesse d'obturation et l'ISO sont interdépendants Maintenant, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie en termes simples que si vous modifiez l'un de ces paramètres, cela affectera les autres paramètres. Si, par exemple, vous arrêtez F, cela affectera ce que vous devez faire en matière de vitesse d'obturation et d'ISO. Si vous modifiez la vitesse d'obturation, cela affectera ce que vous devez faire pour régler l' ISO et le stop F. Ils ne travaillent pas chacun dans le vide. Ils sont tous interdépendants. Il s'agit d'un schéma, schéma plus détaillé du triangle d'exposition. Ce que cela vous montre ici, nous avons une échelle F de ce côté. Nous avons l' échelle de vitesse d'obturation de ce côté. N'oubliez pas que nous avons appris toutes ces échelles dans les leçons précédentes . Revenez à chaque leçon sur ces sujets En bas, nous avons l'ISO. Au fur et à mesure que nous passons d'un stop F plus grand à un stop F plus petit, nous augmentons l' exposition de nos images. Au fur et à mesure que nous passons d'une vitesse d'obturation plus rapide à une vitesse d'obturation plus lente. Nous augmentons l' exposition de nos images, et au fur et à mesure que nous passons d' une sensibilité ISO faible à une sensibilité ISO élevée, nous augmentons l' exposition de nos images. C'est un excellent moyen de visualiser comment nos trois paramètres d' exposition interagissent les uns avec les autres, de telle sorte que si l'un change, l'autre devra changer. Une fois que nous aurons commencé à examiner des exemples, cela aura beaucoup plus de sens. Mais le concept clé ici est que si vous en modifiez un, cela affectera l'autre. Parce que si, par exemple, F devient trop clair, nous devrons réduire notre vitesse d'obturation pour compenser cela Donc, juste pour visualiser cela. Une façon de penser à ce concept consiste simplement à trouver un équilibre. Si nous avons un équilibre, disons, nous avons la vitesse d'obturation et l' ISO sur le côté gauche, puis nous avons l'ouverture sur le côté droit. Ce que ces flèches indiquent, c'est que nous avons une ouverture étroite, donc notre exposition est réduite. Nous avons une vitesse d'obturation rapide, donc notre exposition est également réduite et notre ISO est faible. Cela signifie que si nous avons vitesse d'obturation très rapide , une sensibilité ISO très faible et une très petite ouverture, notre image sera probablement trop sombre, surtout s'il n'y a pas beaucoup de lumière provenant de la scène, en termes de luminosité de la scène Mais nous pouvons équilibrer cela en augmentant la largeur de notre ouverture. Si nous passons d'un point F plus petit à un point f plus grand, nous laissons entrer plus de lumière et nous pouvons alors équilibrer ces deux autres facteurs sans les modifier, ces deux autres paramètres d'exposition sans les modifier. Nous avons maintenant équilibré ces trois paramètres. C'est vraiment la façon la plus simple de réfléchir au fonctionnement du triangle d'exposition. Imaginez-les en équilibre sur une balance, et nous essayons de trouver comment atteindre le niveau d'équilibre. Parlons de notre deuxième concept clé ce qui concerne le triangle d'exposition. C'est que le stop F, la vitesse d'obturation et l'ISO ont des relations proportionnelles. Cela signifie en réalité que si vous modifiez l'un des trois paramètres, vous pouvez compenser en modifiant l'un des deux autres. Voyons donc ce que cela signifie réellement. Imaginons par exemple que nous avons une image bien exposée. Si vous avez oublié ce que cela signifie réellement, revenez à la leçon sur l'exposition, où nous parlons vraiment de ce qu' est une exposition bien équilibrée, mais cela signifie essentiellement qu'il s'agit d'une image ni trop claire ni trop sombre. Disons, ignorons l'ISO pour le moment, mais nous avons notre ouverture et notre vitesse d'obturation Ils sont réglés à un point où l'image n'est ni trop claire ni trop sombre. Supposons que nous accélérions notre vitesse d'obturation de deux arrêts d'exposition. Vous souvenez-vous qu'un arrêt d'exposition est simplement un doublement ou une diminution de la quantité de lumière qui atteint le capteur d'image ? diminution de la quantité de lumière qui atteint le capteur d'image Nous accélérons la vitesse d'obturation de deux arrêts, ce qui signifie essentiellement que nous diminuons l' exposition de deux arrêts. Ce qui se passe, c'est que l' image devient trop sombre. Mais ce que nous pouvons faire pour compenser cela, c'est ouvrir notre ouverture. Nous pouvons passer d'un stop F plus grand à un plus petit par deux stops d'exposition. Essentiellement, nous pouvons rééquilibrer notre exposition parce que nous avons compensé par le nombre exact d'arrêts d'exposition Nous pourrions également le faire si nous utilisions un exemple d'ISO. Si nous accélérons notre vitesse d'obturation de deux crans, nous pouvons également compenser en augmentant l'ISO et éclaircissant l'image de deux crans. Il existe de nombreuses façons de le faire si vous pensez jongler avec ces trois paramètres d' exposition, car si nous augmentons l'un, nous devons diminuer proportionnellement l' autre si nous voulons conserver la même Cela nous amène à notre troisième et dernier concept clé ce qui concerne le triangle d' exposition, à savoir que le FStop, la vitesse d'obturation et l'ISO influencent les propriétés de l'image ou les aspects créatifs d'une photo N'oubliez pas que les propriétés de l'image sont celles dont nous avons parlé dans la leçon précédente, bruit, le flou cinétique et la profondeur de champ Nous ne pouvons pas simplement penser au triangle d'exposition, nous ne pouvons pas simplement penser à l'exposition. Nous devons également tenir compte de la façon dont les propriétés de l'image sont affectées lorsque nous équilibrons notre exposition. Par exemple, lorsque nous passons d'une ouverture latérale à une ouverture étroite, nous allons augmenter notre profondeur de champ. Si vous photographiez des paysages, même si, par exemple, vous avez besoin d'une ouverture à 1,4 pour équilibrer votre exposition, cela risque de ne pas fonctionner, car si vous souhaitez obtenir une grande profondeur de champ, ce diaphragme F ne vous permettra pas d' obtenir une profondeur de champ suffisante pour capturer un paysage grandiose dans son intégralité. Vous devrez ajuster vos deux autres réglages de manière à augmenter votre stop F et à obtenir une plus grande profondeur de champ. En photographie de paysage, étant donné que nous photographions des paysages, cela facilite un peu choix des paramètres , car vous avez certaines contraintes. Parlons de ce que cela signifie. Comme je l'ai mentionné, lorsque vous photographiez un paysage grandiose, quelque chose qui ressemble à ceci, vous aurez besoin d'un point F plus grand, d'une ouverture plus étroite pour capturer cette scène dans son intégralité. Vous aurez peut-être besoin d'une distance comprise entre F 8 et F 22 pour capturer toute cette scène. l'ensemble, vous devez rester autour de F 8 ou F 11, car lorsque vous commencez à entrer dans F 16 et F 22, la qualité de l'image commence à se dégrader à cause de ce que l' on appelle la diffraction Idéalement, lorsque vous photographiez des paysages, en particulier des paysages grandioses où vous avez un premier plan, un milieu de plan et un arrière-plan Vous souhaitez rester au F eight ou au F 11. Cela va vraiment vous contraindre ou du moins vous faciliter un peu le choix de vos autres paramètres d' exposition Parce que si nous savons à peu près à chaque fois que nous devons choisir cette option en premier, nous saurons quel ISO et quelle vitesse de réglage choisir ensuite Nous commençons donc par Aperture pour cette raison. Nous commençons par votre numéro F stop lorsque nous définissons nos paramètres d'exposition sur le terrain. La prochaine chose à prendre en compte lorsque vous définissez vos paramètres d'exposition et le mode manuel est de régler votre ISO sur l' ISO native la plus faible de votre appareil photo. Pour la plupart des appareils photo, c'est 100. Lorsque vous prenez des photos sur le terrain, vous réglez votre appareil photo sur F 8 ou F 11, selon ce qui vous donne la meilleure profondeur de champ. Ensuite, vous réglez votre appareil photo sur l'ISO de base. La seule raison pour laquelle vous souhaiteriez modifier cela, comme nous en parlerons plus tard, est si quelque chose bouge dans votre image. Mais pour l'instant, supposons que rien ne bouge. Nous allons simplement le régler sur la base de l'ISO car cela vous donnera la meilleure qualité d'image. n'y a aucune raison de choisir un ISO beaucoup plus élevé et d'introduire du bruit sans raison. la plupart des cas, notre ouverture est déjà sélectionnée, notre ISO est déjà sélectionnée pour la plupart des scénarios. Ces paramètres fonctionneront. Ensuite, il suffit de remplir le blanc afin d'équilibrer le troisième côté du triangle d'exposition. Vous pouvez autoriser votre appareil photo à le faire. Nous parlerons des modes de mesure et de mesure. Votre appareil photo utilise un compteur pour choisir la meilleure vitesse d'obturation afin d'équilibrer Mais la vitesse d'obturation que vous choisissez, tant que l'image est correctement exposée, le chiffre n'a pas d'importance, sauf si quelque chose bouge dans votre scène Rien ne bouge dans votre scène Par exemple, dans cette scène, supposons que les fleurs soient vraiment immobiles, que rien ne bouge. Ensuite, nous pouvons régler notre ouverture sur F 8, F 11, 100 ISO, puis laisser l'appareil photo choisir la vitesse de prise de vue qui convient mieux pour équilibrer l'exposition N'oubliez pas que si quelque chose bouge, par exemple de l'eau, vous devrez faire attention à vitesse de sutter, car nous voudrons manipuler ou contrôler le flou cinétique de notre photo Voici mon flux de travail en quatre étapes. Si je suis en mode manuel ou en mode manuel complet, voici mon flux de travail afin de simplifier processus de choix de vos paramètres d'exposition lorsque vous êtes sur le terrain. La première chose, la première étape, est de se demander s' il y a des objets en mouvement dans la scène. Cela vous inclut. Si vous tenez votre appareil photo dans la main et que celui-ci est sur le point de se déplacer, vous êtes dans ce cas considéré comme l'objet en mouvement. Même si ce que vous photographiez ne bouge pas, si vous bougez, cela est toujours considéré comme un élément en mouvement dans la scène. Si rien, si votre intra n'est pas le cas, il n' y a aucun objet en mouvement Ensuite, vous pouvez suivre les trois étapes suivantes. Vous réglez votre F stop pour maximiser la profondeur de sensation. Il est généralement F huit ou plus. Ensuite, vous définissez votre ISO sur l'ISO de base. Vous réglez ensuite votre vitesse d'obturation pour équilibrer l'ISO et l'ouverture. N'oubliez pas que cela revient à remplir les blancs, car si cela est limité, si les ouvertures sont limitées par l'ISO, si la vitesse d'obturation est limitée, il faudra simplement le régler afin d'équilibrer afin Si votre réponse à la première question est oui et qu'il y a un objet en mouvement dans la scène. Cela peut être des nuages qui bougent, l'eau qui bouge, des arbres qui se balancent dans la brise, ou si vous tenez votre appareil photo dans la main et que vous vous déplacez et que vous introduisez la forme de l'appareil photo, si vous n'êtes pas sur un trépied, vous devez suivre les trois étapes suivantes Très similaire, mais remarquez la différence. Comme dans cette deuxième étape, vous réglez votre pas F pour maximiser la profondeur de champ. C'est toujours ce que vous priorisez en tant que profondeur de champ en premier. Vous pouvez ensuite régler la vitesse d'obturation fonction du flou cinétique souhaité Vous ne voulez pas du tout de motion blare. Vous devez régler votre vitesse d'obturation à une vitesse d'obturation vraiment rapide pour figer les mouvements. Supposons que vous photographiez de l'eau et que vous souhaitiez obtenir l'apparence d'une eau courante. Vous devrez régler la vitesse d'obturation sur une vitesse d'obturation plus longue, par Vous devrez régler la vitesse d'obturation sur une vitesse d'obturation plus longue, exemple une demi-seconde ou une seconde Ensuite, une fois que vous avez réglé votre vitesse d'obturation, vous réglez votre ISO pour équilibrer votre point F avec votre vitesse d'obturation C'est alors que votre ISO devient le remplissage de la partie vide. Si nous avons réglé notre F stop, notre vitesse d'obturation, nous devrons régler l' ISO de manière à ce que notre image reste suffisamment lumineuse ou suffisamment foncée pour avoir une photo bien exposée. Et je dois noter ici qu'il est possible de simplifier ce flux de travail en utilisant un mode semi-automatique. Il n'est pas nécessaire d'être en mode manuel complet. Vous pouvez utiliser ce que l'on appelle mode priorité à l' ouverture ou le mode priorité à l' obturateur. Nous parlerons de ce que c' est plus loin dans ce cours. Ne t'en fais pas pour le moment. Supposons que vous appreniez d' abord à utiliser le mode manuel Je vous recommande vivement d' apprendre le mode manuel complet avant de passer à ces modes semi-automatiques. Mais il y a certainement quelque chose sur lequel il faut revenir. Regardons quelques exemples pratiques. Nous allons rassembler tout cela et suivre ce flux de travail avec quelques exemples de photos que j'ai prises au fil des ans. D'accord. Dans ce premier exemple, nous n'avons aucun objet en mouvement. Aucun nuage ne bouge, aucun arbre ne bouge. Dans cette situation, l'appareil photo était sur un trépied, donc je ne bougeais pas La réponse à notre première question est donc non, il n'y a aucun objet en mouvement, ce qui signifie que nous passons à la deuxième étape. Nous avons réglé notre point F pour maximiser la profondeur de champ. Dans cet exemple, mon diaphragme F a été réglé sur F 11, ce qui m'a permis d'obtenir une netteté parfaite entre le premier plan et l'arrière-plan J'ai probablement utilisé F 11 car F 8 peut avoir fait en sorte que certains éléments du premier plan ou de l'arrière-plan ne soient pas nets Nous parlerons des moyens vérifier et de vous assurer que vous obtenez un stop F suffisamment grand pour mettre l'accent sur l'ensemble de votre scène. Nous en reparlerons plus tard dans ce cours. Réglez le stop F. Ensuite, j'ai réglé mon appareil photo sur l'ISO de base. N'oubliez pas que je suis simplement cet ordre des opérations ici, en réglant mon appareil photo sur l' ISO de base , car aucun objet ne bouge. Ensuite, je règle ma vitesse d'obturation. Dans cette situation, la vitesse d'obturation était de 1 seconde, qui est une vitesse d'obturation longue, car vous pouvez voir ce cliché se coucher de soleil , car vous pouvez voir ce cliché se coucher , la lumière est faible, mais cela n'a pas d' importance car rien ne bouge dans la scène, il n'y a donc aucun flou de mouvement Aucun objet en mouvement ne sera affecté par un obturateur plus lent. Cela peut prendre 1 seconde, cela peut être 2 secondes. Cela n'a pas vraiment d'importance. Regardons notre deuxième exemple. C'est là que nous avons des objets en mouvement, mais mon appareil photo était sur un trépied Je ne bougeais pas, mais il y avait des objets dans la scène qui bougeaient. Dans ce cas, l'eau bougeait, pas beaucoup, on peut la voir comme un reflet semblable à un miroir, mais les nuages se déplaçaient dans le ciel, et je ne voulais pas que ces nuages soient flous La réponse à notre première question est oui. Il y avait des objets en mouvement. Nous devons passer au côté droit de l'organigramme, et je vais vous le donner à télécharger. Vous pouvez l'emporter avec vous sous forme de version PDF. Comme nous nous déplaçons sur le côté droit de l'organigramme cette fois-ci, nous avons de nouveau réglé notre stop F pour maximiser la profondeur de champ. Encore une fois, en F 11, vous le remarquerez 99 % du temps, je photographie en F 11 ou F 8 si je n'ai pas vraiment beaucoup de premier plan Ensuite, j'ai réglé la vitesse d'obturation pour figer le mouvement. me basant sur la distance focale de mon objectif et en connaissant bien mon équipement, je savais mon objectif et en connaissant bien mon équipement, qu'un cinquantième de seconde serait assez rapide pour figer le mouvement des nuages dans le ciel. Et aussi tout mouvement dans l'eau ici pour créer ce reflet semblable à un miroir. Ensuite, comme j' avais déjà réglé mon arrêt F, j'avais déjà réglé ma vitesse d'obturation, j'ai simplement laissé l'appareil photo déterminer la meilleure ISO, et c'était 400. Beaucoup plus élevé que mon ISO de base de 64 sur mon appareil photo. 400, ce n'est toujours pas particulièrement le cas dans un appareil photo plein format de qualité professionnelle, ce n'est pas suffisant pour vraiment remarquer le bruit. Ce n'est pas si grave. J'ai augmenté à 400 pour que l'image ne soit pas trop foncée. Dans le cas contraire, cette image aurait été beaucoup plus sombre. Notre troisième exemple, assez similaire. Nous avons des objets en mouvement dans la scène, et l'appareil photo était sur un trépied Les nuages bougent, l'eau bouge, mais je ne bougeais pas parce que mon appareil photo était sur un trépied Nous répondons que oui, il y avait des objets en mouvement dans la scène. Encore une fois, nous allons passer à la droite de l'organigramme que vous avez vu. La deuxième étape, comme vous l'avez déjà vu, consiste à régler notre stop F pour maximiser la profondeur de champ. Encore une fois, F 11, et vous pouvez voir à quel point c'est facile quand vous savez déjà 90 % du temps quand vous savez déjà 90 % du temps que votre F sop sera F 11 F 8 dans une scène comme celle-ci Dans cette scène en particulier, je voulais ajouter un peu de flou Je voulais adoucir un peu l'eau ici. Je voulais avoir une vitesse d'obturation plus longue d'environ 1 seconde. Lorsque je suis sur le terrain, je joue parfois avec une demi-seconde, une seconde, peut-être deux secondes, juste pour voir et je prévisualise l'image lors de la lecture de l'image afin de voir à quel point je veux que l'eau soit douce, ce que j'ai aimé C'est l'avantage d'utiliser la lecture d'images comme vous l'avez appris lors de la toute première leçon. Je me suis donc dit qu'une seconde était la meilleure solution, assez douce pour lisser l'eau, mais pas trop vite ou du moins pas trop longtemps pour que j' perde certains détails dans l'eau. La quatrième étape, encore une fois, il suffit de remplir le blanc. Réglez l'ISO pour équilibrer les deux autres réglages d'exposition. Il s'est avéré que c'était 100. L'ISO est assez faible. Encore une fois, l'appareil photo, en utilisant votre appareil photo , vous aidera à déterminer quel est le paramètre vide que j'aime appeler cela. Dans ce cas, il s'agissait de 100. C'est bon. Voici notre quatrième et dernier exemple. Encore une fois, nous avons des objets en mouvement. Nous allons répondre, oui. Nous avons des objets en mouvement. Dans ce cas, ce sont les nuages qui se déplacent dans le ciel. Mais je tenais également l'appareil photo à la main pour cette photo. Je n'avais pas de trépied. Non seulement il y avait quelque chose qui bougeait dans la scène, mais je bougeais aussi. Vous devez tenir compte de cela. Dans cet exemple, j'ai réglé mon stop F F huit parce que je n'avais pas vraiment premier plan très proche de moi Cela a été pris avec un téléobjectif, et c'était assez loin Comme je n'avais pas un premier plan très proche comme des rochers ou des fleurs, j'ai pu m'en tirer avec une ouverture un peu plus grande et une profondeur de champ un peu plus faible Encore une fois, F huit, F 11, tenez-vous-en à ces deux arrêts F si vous le pouvez. Ce sont également généralement les ouvertures les plus nettes de votre objectif Nous en reparlerons à un autre moment. C'est bon. Comme je me tenais la main, je savais que j'avais besoin d'une vitesse d'obturation très rapide. Je savais que j'avais besoin de suffisamment de rapidité pour tout mouvement dû au fait que je tenais la caméra, ce qui est plus significatif que le gel du mouvement des nuages. J'ai dû arrêter tous les mouvements provoqués par le fait que je tenais la caméra. Je savais donc que si j'avais une vitesse d'obturation supérieure à 1200 environ, et je vais vous montrer dans un instant comment je l'ai su, quelque chose de supérieur à un ou supérieur à 1200, tout irait bien. Dans ce cas, j'ai été bien plus rapide que cela. J'ai utilisé 1/640 de seconde, six 40e de C'est assez rapide et suffisamment rapide pour figer le mouvement Cette image était donc parfaitement nette Enfin, j'ai réglé mon F stop pour équilibrer ces deux réglages d'exposition. Encore une fois, remplissez le blanc. Encore une fois, l'ISO ici était plus élevé que mon ISO de base, simplement parce que l'image aurait été trop sombre si je n'avais pas choisi un ISO plus élevé. Et encore une fois, le caméscope vous aidera à le faire. Vous apprendrez comment faire tout cela plus tard dans ce cours. Voici un conseil supplémentaire, car nous en avons parlé ici Comment ai-je su que la vitesse d'obturation était suffisamment rapide pour figer les mouvements ? Il ne s'agit que d'un simple conseil. Lorsque vous tenez votre appareil photo à la main, cette astuce ne fonctionne que si vous utilisez un appareil photo plein format ou si vous avez un facteur de recadrage, si vous utilisez un appareil photo à capteur recadré Cela ne fonctionnera que si vous avez le facteur de recadrage. Mais cela fonctionne essentiellement grâce à une simple formule. Voici la formule et cela signifie que la vitesse d'obturation que vous choisissez doit être inférieure ou égale à un sur la distance focale. Décomposons cela en termes simples. Sur cette image, je prenais des photos avec un objectif dont la focale était de 100 millimètres. Si vous ne savez pas ce qu'est la distance focale, j'ai un guide complet que je vais relier à cette leçon qui vous expliquera ce qu'est la distance focale. Il s'agit essentiellement d'un objectif grand angle, d'une petite distance focale, téléobjectif, d'une grande distance focale Mais si vous me suivez toujours, si vous photographiez avec un objectif de 100 millimètres dans cet exemple, il vous suffit mettre ce chiffre au bas de cette formule. Il s'agit de la vitesse d'obturation minimale que vous devrez utiliser si vous tenez votre appareil photo à la main. Si je prenais des photos à une distance focale de 200, vous mettriez 200 au bas de cette formule. Ma vitesse d'obturation minimale serait alors de 1/200, un 200e de seconde Alors je saurais que c'est la vitesse de réglage la plus rapide dont j'ai besoin pour figer ma scène afin qu'elle n'ait aucun mouvement pl C'est ainsi que j'ai su que dans cette scène, je prenais des photos avec un objectif à liaison focale de 100 millimètres Je savais que j'aurais certainement une image nette. Encore une fois, j'ai vérifié la lecture de mes images juste pour m'en assurer, mais je savais que tout ce qui dépasse 1/1 centième de seconde serait bien assez rapide pour Ce n'est qu'un simple conseil. C'est ce qu'on appelle souvent le rôle réciproque, et utilisez-le chaque fois que vous vous tenez la main Cela vous aidera vraiment à équilibrer vos paramètres d'exposition lorsque vous tenez votre appareil photo à la main. C'était beaucoup. Passons en revue ce que vous avez appris dans cette leçon sur le triangle d'exposition. Vous avez appris que le triangle d'exposition décrit la relation entre trois éléments clés qui contrôlent l'exposition d'une image. Ouverture, vitesse d'obturation, ISO. Cela devrait vous être très familier maintenant si vous avez atteint ce stade du cours. Les trois principaux aspects du triangle d'exposition. Les trois concepts clés que vous avez appris à propos du triangle d'exposition sont d' abord l'interdépendance F stop, vitesse d'obturation et ISO sont interdépendants, ce qui signifie que si vous en modifiez un, cela affectera les deux autres Ces trois paramètres d'exposition sont également proportionnels. Si vous augmentez un arrêt de deux, vous pouvez compenser en diminuant un autre de deux arrêts d' exposition ou trois arrêts d'exposition ou du nombre d'arrêts d'exposition dont vous avez besoin pour compenser l'ajustement. Troisièmement, F Stop, la vitesse d'obturation et l'ISO influencent les aspects artistiques d'une photo. N'oubliez pas les propriétés de l'image, la profondeur de champ, le flou cinétique et le bruit Vous ne pouvez pas simplement penser à équilibrer la luminosité de votre image. Lorsque vous équilibrez l'exposition, vous devez tenir compte de la façon dont vos trois paramètres d'exposition vont affecter les propriétés de votre image. C'est vraiment le défi de trouver l'équilibre entre une exposition adéquate et une image dotée des qualités créatives qui si vous voulez que votre eau soit suffisamment floue, vous avez besoin d'une profondeur de champ suffisante Enfin, l'équilibre de l'exposition dans la photographie de paysage, les considérations spéciales. Comme je viens de le mentionner, vous avez besoin d'un grand stop F si vous voulez avoir une grande profondeur de champ. Lorsque nous photographions ces paysages grandioses, vous devez utiliser un diaphragme F f8f 11 plus grand, comme nous en avons parlé pour obtenir la profondeur de champ totale Cela va vraiment créer une restriction sur ce que seront vos autres paramètres d' exposition . Nous voulons avoir une faible sensibilité ISO afin d'avoir la meilleure qualité d'image possible. Nous commençons donc toujours par la phase ISO, disons 100, avant de commencer à augmenter l'ISO selon les besoins. Et notre vitesse d'obturation sera déterminée par la présence ou non d'un objet en mouvement dans la scène. Il n'y a aucun objet en mouvement dans la scène. La vitesse d'obturation n'a pas d'importance. Vous pouvez simplement sélectionner ce que votre appareil photo vous indique de choisir. Mais si vous avez un objet en mouvement, vous devrez déterminer si vous souhaitez une vitesse d' obturation plus rapide ou plus lente, en fonction du type de flou cinétique que vous souhaitez introduire ou non sur votre photo Et notre conseil en prime, utilisez un rôle réciproque lorsque vous tenez votre appareil photo dans la main pour éviter le flou N'oubliez pas que c'est juste un point au-dessus de la distance focale, et c'est la vitesse d'obturation minimale que vous devez utiliser pour figer un sinus afin pour figer un sinus de créer une scène vraiment nette sans flou Si vous tenez votre appareil photo à la main. C'est tout pour cette leçon sur le triangle d'exposition. Plus loin dans ce cours, nous aborderons autres concepts relatifs à l'exposition, tels que votre appareil photo, mesureur de votre appareil photo, l'utilisation de votre appareil photo, l'utilisation de l'histogramme et la manière d'utiliser la compensation d'exposition Vous pouvez avoir encore plus de contrôle et mieux comprendre comment utiliser ces paramètres d'exposition et comment les ajuster lorsque vous êtes sur le terrain. Je tiens à vous remercier d'être de nouveau ici, et j'ai hâte de vous voir lors de la prochaine leçon. 9. Modes de la caméra: Bonjour à tous, et bon retour dans la classe. Maintenant que vous connaissez le triangle d' exposition et que vous savez comment choisir les différents réglages d'exposition de votre appareil photo, vitesse d'obturation F stop et la sensibilité ISO. Il est maintenant temps de parler de ce que l'on appelle les modes de caméra. J'ai brièvement mentionné les modes d' appareil photo dans la leçon précédente, car vous allez vous simplifier la vie et rendre votre flux de travail un peu plus efficace lorsque vous photographiez sur le terrain et que vous essayez de déterminer les meilleurs réglages d'exposition pour une scène spécifique. Voyons brièvement ce que vous allez apprendre dans cette leçon sur les modes de caméra. Tout d'abord, nous allons parler de ce que sont réellement les modes de l' appareil photo et façon dont vous pouvez les utiliser pour contrôler l'exposition de vos images. Ensuite, nous parlerons des différents types de modes de caméra. Il existe cinq types de modes de caméra différents, et lequel d'entre eux vous ne voudrez pas utiliser. Ensuite, nous verrons où vous pouvez trouver ces modes d'appareil photo sur votre appareil photo afin que vous puissiez passer de l'un à l'autre, afin que vous puissiez passer d'un mode caméra à un autre. Nous parlerons du meilleur mode appareil photo pour la photographie de paysage. C'est le mode appareil photo que j'utilise 95 % du temps dans mes images de paysage. Enfin, nous reviendrons au flux de travail en quatre étapes que je vous ai présenté dans la leçon précédente et nous allons parcourir ce flux de travail en utilisant ce meilleur mode d'appareil photo pour la photographie de paysage. Nous allons passer en revue quelques exemples illustrant comment procéder de la même manière que dans la leçon précédente. Mais vous allez apprendre à utiliser ce meilleur mode appareil photo dont nous parlerons dans ces différents scénarios. C'est bon. Parlons d'abord de ce que sont les modes de l'appareil photo. Et les modes de l'appareil photo ne sont en fait que différentes manières demander à votre appareil photo de choisir les paramètres d'exposition. Il existe cinq modes différents de votre appareil photo que vous devez connaître. Le premier étant le mode automatique. Et c'est probablement celui que vous connaissez déjà assez bien. En mode automatique , votre appareil photo sélectionne automatiquement tous les paramètres d'exposition. C'est là que commencent la plupart des débutants. Cela signifie que si vous utilisez un téléphone avec appareil photo ou quelque chose comme ça, il sélectionnera tous les paramètres d' exposition sans que vous ayez à travailler. Et nous avons expliqué en quoi cela peut poser un petit problème, car vous voulez pouvoir contrôler ces trois paramètres afin d'abord de maîtriser votre appareil photo, mais aussi de prendre de meilleures photos de paysages. L'objectif est de sortir du mode automatique, et c'est pourquoi nous sommes probablement dans ce cours pour apprendre à désactiver le mode automatique. Le deuxième mode que vous connaissez, je l'espère , est le mode manuel, qui vous permet de contrôler totalement vos paramètres d'exposition. C'est là que vous avez le choix de régler votre ISO, votre vitesse d'obturation de deux et votre point F de deux. Nous en avons discuté tout au long de ce cours. C'est vraiment le mode appareil photo que vous devez d' abord maîtriser avant de commencer expérimenter les trois prochains modes de caméra dont nous parlerons, car vous pouvez maîtriser le mode appareil photo, puis vous pourrez avoir contrôle total sur votre appareil photo Vous aurez le contrôle total de vos photos. Les prochains modes vous permettront simplement rendre ce processus un peu plus facile, mais vous devez d'abord être un photographe confiant et autonome qui sache comment utiliser le mode manuel. Le mode suivant est donc le mode programme. C'est également un mode que je ne recommande pas pour la photographie de paysage. Il s'agit d'un mode dans lequel l'appareil photo choisit automatiquement l'ouverture et la vitesse d'obturation, mais vous pouvez modifier les autres paramètres tels que l'ISO, bulletins blancs et la compensation d'exposition Vous n'avez pas à vous soucier de ce qu' est la compensation d'exposition à l'heure actuelle. Nous en reparlerons plus tard. Mais dans l'ensemble, cela ressemble beaucoup au mode automatique, sauf que vous choisissez l'ISO dans quelques autres paramètres. Ensuite, nous avons le mode priorité à l'obturateur, qui peut également être un mode appareil photo utile pour la photographie de nature en général. C'est ici que vous choisissez la vitesse d'obturation. Vous pouvez contrôler manuellement la vitesse d'obturation, mais l'appareil photo sélectionne automatiquement le point F. P contrôlera également le Ia. Mais dans l'ensemble, l'important de ce mode est qu'il vous permet de contrôler la vitesse d'obturation et que votre vie devient un peu plus facile car l'appareil photo sélectionne automatiquement l'ouverture. Et c'est un excellent mode si vous photographiez animaux sauvages ou si vous êtes un photographe sportif, car ce sont des types de photographes qui privilégient vitesse d'obturation. Ils ne veulent pas de flou cinétique dans leurs images Ils ne veulent pas que leurs sujets soient flous Ils veulent donc régler leur vitesse d'obturation avoir un contrôle total pour qu' elle soit suffisamment rapide pour figer les mouvements Comme nous photographions des paysages, nous n'avons pas à nous inquiéter du fait que nos sujets bougent trop, ou du moins, nous pouvons avoir des objets en mouvement dans notre scène, ce qui est différent de notre sujet, comme un animal ou une personne se déplaçant dans notre scène que nous voulons voir précis. La meilleure option est donc le mode suivant, qui est le mode priorité à l'ouverture. C'est à ce moment que vous sélectionnez l'ouverture et que l'appareil photo sélectionne automatiquement la vitesse d'obturation. Vous contrôlerez également l'ISO. Mais l'important ici , c'est que vous avez le contrôle manuel de l'ouverture. Comme vous le verrez dans un instant, c'est vraiment le meilleur mode d'appareil photo pour la photographie de paysage, car nous voulons d'abord contrôler l'ouverture et la profondeur de champ. Comment modifier le mode de votre appareil photo sur votre appareil photo ? Eh bien, c'est très simple. Si vous avez un rétroviseur ou un appareil photo reflex numérique, vous aurez probablement un cadran sur le dessus de votre appareil photo qui ressemble à ceci Et vous verrez le symbole « auto », « P », « A », « S M ». Et ce ne sont que les cinq modes différents de votre appareil photo que vous pouvez passer d'un mode à l'autre. Tout ce que vous avez à faire est de faire pivoter ce cadran, et il vous permettra de passer rapidement et facilement d'un mode à l' autre de votre appareil photo. Donc, comme son nom l'indique, le mode automatique comme son nom l'indique, le est évidemment le mode automatique. Alors P est pour le mode programme, A pour le mode priorité à l'ouverture. S correspond au mode priorité à l'obturateur et au mode manuel. C'est assez simple, non ? Revenons au mode priorité à l'ouverture. Comme je l'ai mentionné, c'est le meilleur mode appareil photo pour la photographie de paysage, vraiment différent du mode manuel. Le mode manuel est également idéal pour la photographie de paysage. Donc, si vous vous sentez à l'aise, toujours le mode manuel et que vous ne trouvez pas que ce mode prioritaire à l'ouverture ne vous est pas utile, alors optez pour le mode manuel. Mais si vous souhaitez rendre votre flux de travail plus efficace, si vous souhaitez faciliter un peu le choix des paramètres . Si vous souhaitez que l'appareil photo vous aide tout en contrôlant manuellement les commandes, optez pour le mode priorité à l'ouverture, également appelé mode semi-automatique. C'est vraiment fantastique. C'est parce que, comme je l'ai dit, nous photographions des paysages. Nous voulons donner la priorité à la profondeur de champ. Nous ne voulons pas que la caméra choisisse notre point F car nous ne voulons pas que la caméra détermine la profondeur de champ. Il ne peut vraiment pas déterminer profondeur de champ que nous voulons. Cela ne mesure que la quantité de lumière. Il essaie simplement d'équilibrer le triangle d'exposition, sans tenir compte de la profondeur de champ que nous voulons en tant que photographe. Nous avons déjà indiqué que nous voulions rester sur notre échelle F stop, comprise entre F 8 et F 11, afin de maximiser la profondeur de champ. Nous pouvons commencer à le pousser vers F 16 et F 22. Mais comme je l'ai mentionné, la qualité de votre image va commencer à se dégrader à cause de la diffraction Ne vous inquiétez pas trop pour le moment, mais sur f8f 11, souvenez-vous simplement que ce sont les arrêts F auxquels vous devez vous en tenir pour la plupart de vos grandes images de paysages Toutes ces images ont été prises en F 8 et F 11. Nous voulons dire à la caméra de rester à F 8, rester à F ou F 11 et de ne pas changer. Nous pouvons l'autoriser à modifier les autres paramètres. Nous pouvons le laisser choisir la vitesse d'obturation. Nous pouvons même le laisser choisir l'ISO, savoir plus sur l'ISO automatique plus tard. Mais nous ne voulons pas laisser le stop F au hasard, car le pire qui puisse arriver est que nous rentrions chez nous et que notre image ne soit pas nette parce que nous avons utilisé un stop F. Supposons que nous ayons utilisé F 5,6 ou F 4, et que seule une partie de notre photo était nette. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème en post-traitement. Revenons à ce flux de travail dont nous avons parlé dans la leçon précédente. Voici mon flux de travail en quatre étapes pour choisir mes paramètres d'exposition en mode manuel. Je vous ai expliqué cela dans la leçon précédente. Je n'y reviendrai pas, mais nous allons examiner la différence entre les prises de vue en mode manuel, car ce flux de travail fonctionne spécifiquement en mode manuel par rapport au mode priorité à l' ouverture. Vous pouvez comprendre pourquoi le mode priorité à l'ouverture est un peu plus facile à utiliser si vous ne l'avez pas déjà compris. Il s'agit donc de notre flux de travail original. Vous remarquerez donc que, que vous ayez un objet en mouvement dans la scène, vous devez toujours choisir votre point F en premier. Encore une fois, c'est pourquoi nous voulons utiliser le mode priorité à l'ouverture. Nous sélectionnons toujours le stop F en premier. Maintenant, ce qui change, c'est que nous allons permettre à l'appareil photo de choisir automatiquement la vitesse d'obturation plutôt que de la choisir nous-mêmes. Vous remarquerez que lorsque nous sommes en mode priorité à l'ouverture, le flux de travail change, et c'est pourquoi c'est plus facile. Que vous n'ayez aucun objet en mouvement ou en mouvement, les trois prochaines étapes seront exactement les mêmes. Comme vous pouvez le voir auparavant, nous réglons notre ISO, puis nous réglons notre vitesse d'obturation pour équilibrer l' ISO. Ici, sur le côté droit. S'il y a un objet en mouvement, vous réglez votre vitesse d'obturation en fonction du flou cinétique, et vous réglez votre ISO pour équilibrer le stop F et la vitesse d'obturation Il faut davantage réfléchir, non ? Dans ce scénario, tout ce que nous devons retenir, c'est que nous avons réglé notre stop F, nous avons défini notre ISO base pour réduire le bruit autant que possible. Ensuite, nous laissons la caméra choisir la vitesse d'obturation. C'est vraiment aussi simple que cela. Désormais, la seule chose qui change, c'est lorsque vous avez un objet en mouvement dans votre scène. Par exemple, l'eau, les fleurs en mouvement, les branches en mouvement, quelque chose que vous souhaitez contrôler pour obtenir un flou cinétique Donc, si quelque chose bouge et que nous nous déplaçons de ce côté, souvenez-vous que cela restera le même entre le nœud et le oui, mais nous allons ajouter une cinquième étape si quelque chose bouge. C'est-à-dire que nous allons devoir augmenter ou diminuer notre ISO afin de modifier notre vitesse de sutter afin d' accélérer ou de ralentir notre vitesse de sutter Voyons un peu plus en profondeur ce que cela signifie. C'est en fait assez simple, et plus vous jouez avec ce jeu sur votre appareil photo et plus vous vous entraînez avec, cela deviendra extrêmement intuitif. Vous n'aurez même pas besoin d'y réfléchir beaucoup si vous continuez à vous entraîner. Donc, si nous suivons ces étapes et que nous décidons une fois que l'appareil photo a choisi la vitesse d'obturation. Supposons que l'appareil photo mesure simplement la scène et choisisse une vitesse d'obturation qui équilibre le triangle d'exposition. Si vous n'aimez pas cette vitesse d'obturation, disons si elle l'est si elle n'est pas assez rapide pour figer le mouvement ou si elle n'est pas assez lente pour adoucir le flou de mouvement souhaité , comme l'eau qui coule, alors nous devrons augmenter ou diminuer notre ISO Une façon dont j'aime y penser est de considérer l' ISO comme l' optimiseur de l'obturateur d'image Comme vous l'avez appris, l'optimiseur d'obturation d'image n'est pas ce que signifie ISO, mais c'est un moyen de vous souvenir de ce que fait l' ISO lorsque vous êtes en mode priorité à l' ouverture Comme nous en avons discuté, revenons au triangle d'exposition. Nous avons nos marches F ici, et nous voulons choisir F huit ou F 11. Ensuite, l'étape suivante consiste à choisir votre ISO. Nous choisissons l'ISO à la base. Disons que nous mesurons une scène. Supposons que nous prenions une photo et que nous soyons en mode priorité à l'ouverture. Et l'appareil photo décide que la meilleure vitesse d'obturation est d' un huitième de seconde pour équilibrer le triangle d'exposition. Il ne s'agit que d'un exemple de scénario. Supposons que cette vitesse d'obturation ne soit pas assez rapide. Supposons que quelque chose bouge dans la scène, comme une branche d'arbre, et que vous vouliez qu'elle soit gelée. Vous ne voulez pas de flou cinétique. Nous devons augmenter notre vitesse d'obturation. Comme nous sommes en mode priorité à l'ouverture et que l'appareil photo choisit la vitesse d'obturation à notre place, nous allons devoir modifier le seul réglage que nous contrôlons à ce stade. l'ouverture, car n'oubliez pas que part l'ouverture, car n'oubliez pas que nous ne voulons pas changer cela, il ne nous reste donc que la seule chose que nous pouvons changer, c'est l'ISO. Ce que nous pouvons faire pour modifier automatiquement notre vitesse d'obturation , c'est augmenter notre ISO. Supposons, par exemple, nous augmentons notre ISO à 800. Nous l'augmentons de trois stops d'exposition. Ce que l'appareil photo fera automatiquement, c'est qu'il ajustera la vitesse d'obturation. Il réduira l'exposition trois arrêts en accélérant la vitesse d'obturation de trois Nous passons de 18 secondes à un soixantième de seconde. N'oubliez pas que nous assombrissons l'image. Par trois arrêts d'exposition. Cela signifie que chaque fois que nous photographions une scène et que nous voulons accélérer notre vitesse d'obturation nous passons en mode priorité à l'ouverture. Tout ce que nous avons à faire est d'augmenter notre ISO. Cela nous amène à un point important. L'augmentation de la sensibilité ISO augmente automatiquement la vitesse d'obturation. Supposons que nous voulions ralentir notre vitesse d'obturation lorsque nous sommes en mode priorité à l'ouverture. Nous pouvons simplement faire le contraire. Tout ce que nous avons à faire est de diminuer notre ISO. Supposons, par exemple, nous réduisions l'exposition de l'image de deux arrêts d'exposition. L'appareil photo va devoir compenser par deux arrêts d'exposition. Nous allons donc ralentir notre vitesse d'obturation de deux arrêts d'exposition. Nous allons passer d'un soixantième de seconde à un quinzième de seconde Cela nous amène à notre deuxième point important, que la diminution de l' ISO diminue automatiquement la vitesse d'obturation. C'est pourquoi il est intéressant de considérer l'ISO lorsque vous êtes en mode priorité à l' ouverture comme outil d'optimisation de l'obturateur d'image Parce que nous utilisons l'ISO pour manipuler la vitesse d'obturation d'une certaine manière. Comme le F stop est fixe, nous ne pouvons vraiment contrôler l'ISO que si l'appareil photo choisit la vitesse d'obturation à notre place. Nous allons passer en revue quelques exemples concrets de la façon dont cela fonctionne afin qu' il soit vraiment intégré. Nous allons donc passer en revue les mêmes images que celles que nous avons examinées dans la leçon précédente. Parce qu'avant, nous étions en mode manuel, nous sommes maintenant en mode priorité à l'ouverture, et vous verrez la différence. Sur cette première image, si vous vous souvenez, il n'y avait aucun objet en mouvement, et j'avais mon appareil photo sur le trépied Rien ne bouge dans cette scène. La réponse à la première question est qu'il n'y a aucun objet en mouvement. Nous passons à la deuxième étape. N'oubliez pas que les deux étapes suivantes seront les mêmes lorsque vous passez en mode priorité à l' ouverture, que quelque chose bouge ou non. Nous avons donc réglé notre stop F pour maximiser la profondeur de champ. Ici, c'était F 11. Nous avons réglé l'ISO sur la base de mon appareil photo qui est de 64. La caméra choisit ensuite automatiquement la vitesse d'obturation. Dans ce cas, l'appareil photo choisit automatiquement une vitesse de cadence de 1 seconde Et c'est bien parce que rien ne bouge. Encore une fois, cela aurait pu prendre cinq ou dix secondes. Comme rien ne bouge, peu importe ce que la caméra sélectionne. Nous en avons donc terminé avec cette image. C'est tout ce que tu dois faire. Vous pouvez constater, surtout lorsque rien ne bouge, quel point la priorité à l'ouverture facilite ce processus. Pour un deuxième exemple, nous avions des objets en mouvement. N'oubliez pas que nous avons les nuages dans le ciel et que l' eau bouge. Nous voulions bloquer le mouvement des nuages et de l'eau. Nous répondons, oui, il y a des objets en mouvement. Encore une fois, les deux étapes suivantes sont identiques. Réglez le stop F pour maximiser la profondeur de champ. J'espère que cela se fait déjà sentir car vous l'avez entendu tant de fois à ce stade Définissez notre ISO comme base. L'appareil photo choisit automatiquement une vitesse d'obturation. Dans ce cas, il a choisi une demi-seconde. Maintenant, je ne pensais pas que c'était assez rapide dans ces circonstances. Je le savais intuitivement parce que j'ai pris des photos comme celle-ci à de nombreuses reprises, mais j'ai aussi vérifié l'image , la lecture des images et l'eau. Cela semblait trop flou et les nuages bougeaient trop J'ai donc su que je devais augmenter mon ISO afin d' augmenter la vitesse de découpe Nous utilisons donc notre ISO, notre optimiseur d'obturation d'image, pour modifier notre vitesse d'obturation Comme j'ai augmenté mon ISO à 400, ma vitesse d'obturation va également augmenter. N'oubliez pas que nous compensons, nous réduisons l'exposition avec la vitesse d'obturation Nous l'accélérons, en réduisant notre exposition pour compenser l'augmentation de la luminosité de notre image grâce à notre La vitesse d'obturation finale, après avoir manipulé l' ISO, je l'ai augmentée La vitesse d'obturation finale était d'un 50e de seconde, ce qui était suffisamment rapide pour figer le mouvement. C'est très simple. Augmentez l'ISO, la vitesse d'obturation a augmenté, et j'aurais pu l'augmenter encore plus si je voulais accélérer encore ma vitesse d'obturation. Troisième exemple. Encore une fois, nous avions des objets en mouvement. L'eau se déplaçait dans cette scène. La réponse à cette question. La première question est oui. Nous avons réglé notre point F pour maximiser la profondeur de champ. Ici, c'est F 11 qui a rendu toute cette scène précise, en réglant Iosot à la base 64 Ça a l'air d'un record battu à ce stade. L'appareil photo choisit automatiquement la vitesse d'obturation. Dans ce cas, l' appareil photo affiche 2 secondes. Il n'y avait pas beaucoup de lumière dans cette scène. Il a donc choisi une vitesse d' obturation plus longue. J'ai trouvé que c'était trop long. Cela n'a créé aucun détail dans l'eau ici. Je voulais un petit détail. C'était trop fluide au bout de 2 secondes. J'ai donc augmenté ma vitesse d'obturation à 200, ce qui l'a automatiquement accélérée, et la vitesse d' obturation finale était d'une demi-seconde Et dans ce type de situation, vous voudrez peut-être jouer. J'ai commencé à 100 ISO ce qui n'a pas permis d'atteindre la vitesse de sutter assez rapidement Je suis passé à 200 ISO, pris la photo, je ne l'ai pas aimée, ou je suppose que, dans ce cas, je l'ai aimée. J'ai probablement essayé 400 ou 800 ISO, juste pour prendre des photos à ces différents ISO, juste pour prendre des photos à ces différents ISO, pour voir si la vitesse d'obturation était assez rapide ou assez lente, juste pour expérimenter à ce stade Je n'ai donc pas bien compris la première fois. Je voulais juste ajouter ça. La plupart du temps, il s'agit d'essais et d'erreurs pour déterminer quelle vitesse d'obturation fonctionne le mieux en fonction de l'apparence que vous souhaitez donner à l'eau Dans notre dernier et quatrième exemple, nous avions des objets en mouvement et la scène a également été tournée à la main avec l'appareil photo. Beaucoup de flou cinétique à prendre en compte. Nous avons dû avoir une vitesse d' obturation très rapide pour obtenir une telle netteté. La première question, oui, nous avions des objets en mouvement. Réglez le stop F sur F 11 pour maximiser le champ. Réglez l'ISO pour baser, encore une fois, exactement les mêmes étapes. L'appareil photo a automatiquement choisi la vitesse d'obturation. Et comme nous en avons parlé dans la leçon précédente, 1100 de seconde était bien trop lent pour tenir la main à cette distance focale J'ai donc dû le faire beaucoup plus rapidement. Lorsque je tiens l'appareil photo par la main, j'augmente constamment l'ISO, prends la photo, je vérifie l'image, assure qu'elle est nette et j'augmente cette sensibilité ISO suffisamment pour que l'image soit figée. J'ai augmenté l'ISO. Il s'est avéré que 400 étaient suffisants. Pour figer le mouvement dans la scène, la vitesse d'obturation finale était de 16, 40e de seconde Et c'est vraiment tout ce qu'il y a à voir. La plupart du temps, lorsque vous photographiez en mode priorité à l' ouverture, vous devez simplement augmenter l'ISO pour figer le mouvement. C'est ce qui va se passer la plupart du temps . seul moment où vous pouvez vraiment le démonter, c' est si vous avez l'impression d'avoir trop augmenté et que vous voulez jouer et expérimenter. Et c'est généralement dans des circonstances où vous photographiez quelque chose comme une cascade ou de l'eau qui coule. Vous devrez peut-être augmenter ou diminuer l'ISO, juste pour jouer et expérimenter avec la vitesse de sutter C'est tout pour notre leçon sur les modes de caméra. Prenons quelques minutes pour passer en revue ce que vous avez appris dans cette leçon importante. Tout d'abord, vous découvrirez ce que sont les modes de l'appareil photo. mode appareil photo contrôle simplement la façon dont l'appareil photo détermine vos paramètres d'exposition, votre F stop, votre vitesse d'obturation et votre ISO. cinq modes Vous devez connaître cinq modes de votre appareil photo : manuel automatique, programme, priorité d'obturation et priorité d'ouverture. Utilisez le cadran situé sur le dessus de votre appareil photo pour passer d'un mode à l' autre. priorité à l'ouverture est le meilleur mode pour la photographie de paysage. Si vous ne le faites pas, pour une raison quelconque, comme la priorité à l'ouverture, utilisez le mode manuel. Vous voulez choisir d'avoir le plus de contrôle sur votre exposition. La priorité à l'ouverture vous donne un peu moins de contrôle, mais elle vous simplifie la vie et permet à l'appareil photo de faire une partie du travail. Utilisez la sensibilité ISO lorsque vous êtes en mode priorité à l' ouverture pour diminuer ou augmenter la vitesse d'obturation. Rappelez-vous que nous avons parlé de l'ISO. Vous pouvez le considérer comme l'abréviation de Image Shutter Optimizer C'est ainsi que nous ajustons la vitesse d'obturation lorsque nous sommes en mode priorité à l'ouverture C'est tout pour cette leçon. Dans la leçon suivante, nous allons parler de la mesure, particulier de la façon dont la caméra mesure la lumière C'est ici que vous allez apprendre comment l'appareil photo décide des paramètres d'exposition à choisir. Ainsi, par exemple, si vous êtes en mode automatique ou dans l'un de ces modes semi-automatiques tels que priorité à l' ouverture ou la priorité à l' obturateur, comment l'appareil photo connaît-il la vitesse d'obturation ou l'ISO à choisir ? Si vous êtes en mode automatique ? Nous allons parler de la façon dont tout cela fonctionne dans la prochaine leçon. J'ai hâte de vous y voir et de m'occuper des gars. 10. Modes de mesure: Bonjour à tous, et bienvenue dans cette leçon sur les modes de mesure ? Jusqu'à présent, vous avez tout appris sur les paramètres d'exposition de votre appareil photo et sur façon de les ajuster pour créer des images bien équilibrées et bien exposées. Mais comment savoir exactement quels paramètres choisir et à quel moment ? Comment savoir si vous avez réellement une image correctement exposée ? Et si vous utilisez un mode automatique ou un mode semi-automatique sur votre appareil photo, comme le mode priorité à l'ouverture, comment l'appareil photo sait-il réellement quel réglage choisir ? Par exemple, si vous privilégiez l'ouverture, comment détermine-t-il la vitesse d'obturation à choisir ? Eh bien, nous allons parler l'outil que vous allez utiliser pour vous aider à déterminer comment obtenir une exposition appropriée dans vos images. Et c'est le compteur de votre appareil photo. Parlons brièvement de ce que vous allez apprendre dans cette leçon. Nous allons aborder beaucoup de choses dans cette leçon. Vous devez donc absolument porter une attention particulière à ce dont nous discutons ici. Tout d'abord, nous allons voir ce que signifie réellement la mesure de la lumière en photographie et comment nous le faisons à l'aide de votre appareil photo Vous apprendrez où se trouve votre posemètre sur votre appareil photo. Ainsi, vous savez exactement où il se trouve quand vous voulez vous en servir. Comment lire votre posemètre, comment interpréter ce que votre posemètre vous indique sur votre appareil photo. Nous parlerons en profondeur du fonctionnement du posemètre. Et c'est très important lorsqu'il s' agit d'obtenir une exposition adéquate pour vos images. Il existe trois principaux types de modes de mesure qui seront intégrés à votre appareil photo Nous verrons quels sont ces trois principaux modes de mesure. Et vous découvrirez le meilleur mode de mesure pour la photographie de paysage Et la vraie réponse à cette est peut-être pas celle que la plupart des photographes vous disent être correcte. Restez dans les parages pour cela car vous voudrez que votre appareil photo soit sur le bon mode de mesure lorsque vous photographiez sur le terrain Nous verrons également comment utiliser votre compteur dans des situations d'éclairage délicates. Si vous vous trouvez dans des situations où le compteur ne fait pas toujours son travail correctement, car il peut en fait faire une erreur. Alors, comment corriger ces erreurs ? Et comment pouvons-nous surmonter les situations d'éclairage délicates où la caméra peut ne pas nécessairement bien faire les choses lorsqu'elle mesure une scène Enfin, nous verrons comment annuler le compteur de l'appareil photo lorsqu'il ne le fait pas correctement, lorsqu'il ne choisit pas les bons lorsqu'il ne choisit pas réglages d'exposition pour obtenir une exposition correcte Nous en discuterons également. Tout d'abord, allons-y brièvement. Revenons à notre célèbre schéma ici. Nous l'avons vu à de nombreuses reprises tout au long de ce cours. Et nous avons expliqué comment, lorsque vous prenez une image, lorsque vous prenez une photo, vous photographiez réellement la lumière réfléchie par la scène Ainsi, le soleil frappe tout ce que vous photographiez, par exemple un arbre dans cette illustration simple Ensuite, la lumière est réfléchie par votre sujet et renvoyée vers l'appareil photo. Elle se reflète dans toutes les directions, mais la seule direction qui nous intéresse est celle qui est dirigée vers l' appareil photo, car c'est la lumière que l'appareil photo va capturer. Vous avez ce qu'on appelle un posemètre à l'intérieur de votre appareil photo. Et ce que fait ce posemètre, c'est qu'il évalue la lumière réfléchie par votre scène, il la mesure et, sur la base de cette mesure de luminance de cette scène, de cette quantité de lumière, il déterminera les paramètres d'exposition dont vous avez besoin pour obtenir une exposition appropriée Nous aborderons plus loin dans cette leçon ce que l'appareil photo pense être une exposition correcte, qui n'est pas toujours ce l'humain pense être une exposition correcte, votre appareil photo et ce que vous pensez être un peu décalé, mais cela vous indiquera la bonne direction. Ainsi, le posemètre de votre appareil photo mesure ou évalue simplement la lumière réfléchie qui entre par votre appareil photo, et il détermine la combinaison de paramètres d' exposition qui fonctionnera mieux pour une exposition correcte Où se trouve votre posemètre sur votre appareil photo ? Vous devez le savoir pour pouvoir utiliser votre posemètre lorsque vous êtes sur le terrain. Eh bien, cela peut en fait se trouver à différents endroits, au moins à deux, selon l' appareil photo que vous possédez. Vous avez peut-être un appareil photo avec un affichage sur le dessus comme celui-ci, et vous trouverez ce graphique. On dirait une balance. Et il se peut même qu'il soit numéroté, comme vous le voyez ici. Vous avez un plus un, un plus deux et un moins un et un moins deux. Cela ressemblera à ce que vous voyez ici. Vous le trouverez également à l'arrière de votre appareil photo sur votre écran LCD lorsque vous êtes en mode Live View. Nous avons expliqué comment accéder à la vue en direct dès la première leçon de ce cours. Mais lorsque vous êtes en vue en direct, vous pouvez tirer le posemètre vers le haut. se peut que je m'affiche automatiquement ou que vous deviez appuyer sur un certain bouton de réglage de votre appareil photo pour le faire apparaître, par exemple un écran ou un bouton d'option. Mais ça ressemblera à ça, cette petite balance ici sur le côté droit. Il se trouve peut-être aussi en bas. Recherchez donc cette balance. Si vous ne le trouvez pas, consultez manuel de votre appareil photo ou consultez Google, votre appareil photo spécifique, comment ouvrir le posemètre, et vous trouverez quelque chose qui ressemble à ceci. Vous voulez toujours que cela soit affiché d'une manière ou d'une autre ou visible d'une manière ou d'une autre lorsque vous photographiez une scène Maintenant, comment fonctionne réellement ce posemètre ? Comment interprétez-vous et lisez-vous ce que fait ce graphique ? Eh bien, lorsque vous avez une photo correctement exposée ou que le compteur pense être une photographie correctement exposée, le graphique indiquera cela en utilisant une flèche pointant vers zéro sur le graphique ? Ou il n'y aura tout simplement aucun de ces petits hachages. Il n'y aura aucune de ces petites marques de hachage, soit sur le côté droit ou sur le côté gauche Ça va juste ressembler à ça. Si votre photo est sous-exposée, ou du moins si le lecteur pense qu'elle est sous-exposée, votre image est trop foncée, vous aurez un appareil qui ressemble à ceci Vous voyez ces petits pointillés sur le côté gauche, ce qui signifie qu'il se déplace vers le côté négatif du graphique Vous pouvez voir qu'il y a un avantage et un inconvénient. Cela signifie donc simplement que son exposition diminue. Dans chacune de ces grandes marques de hachage sur l'échelle , vous en voyez une ici, une ici et une ici D'habitude, il y en a trois visibles. Cela ne représente qu' un arrêt d'exposition. Donc, si ces petits points de hachage se situent uniquement sur le premier point de hachage en haut, cela signifie simplement que nous avons sous-exposé d'un arrêt d'exposition Ils optent pour cette partie, c'est deux arrêts d'exposition. Et si nous allons ici, cela représente trois arrêts d'exposition et cela peut aller encore plus loin. Il en va de même pour une image surexposée. Si la luminosité est trop élevée, si l'appareil photo pense qu'elle est trop lumineuse, alors ces petits pointillés se déplaceront vers le haut sur le côté droit, et ils se déplaceront simplement vers le haut dans la mesure où il pense que vous avez surexposé l'image en termes d'exposition. Vous pouvez voir ici comment ces images correspondent à ce à quoi pourrait ressembler le compteur sur votre appareil photo si vous photographiez cette scène Si vous vous trouvez dans cette situation particulière en train de photographier cette scène et que vous avez une image sous-exposée ou trop sombre, il vous suffit de régler vos paramètres d'exposition comme nous l'avons indiqué tout au long de ce cours Vous devrez peut-être ralentir votre vitesse d'obturation pour laisser entrer plus de lumière et appuyer sur capteur d'image pour éclaircir l'image, ou vous pouvez augmenter votre ISO deux crans dans cet exemple pour éclaircir votre image, afin qu'elle revienne à zéro Comme nous en avons parlé, nous voudrions vraiment modifier votre ouverture parce que nous voulons nous assurer que toute cette scène soit nette. Nous voulons obtenir une profondeur de champ suffisante. Peut-être pourrions-nous ouvrir notre ouverture jusqu' à F 8 si nous étions à F 11 pour laisser entrer un peu plus de lumière et illuminer l'image Mais si vous êtes en mode manuel, il vous suffit d' ajuster les paramètres d'exposition pour ramener cette échelle, ce graphique à zéro, à ce à quoi il ressemble sur cette image. Même chose ou vice versa, si vous êtes dans une situation où vous surexposez votre image et que votre posemètre indique que l'image est trop lumineuse dans cet exemple, à deux vitesses. Nous pourrions donc accélérer la vitesse d'obturation pour assombrir l'image, l' accélérer de deux crans ou réduire notre ISO Si nous étions à une valeur ISO plus élevée, nous pourrions la réduire ou nous pourrions passer à un point F plus élevé. Donc quelque chose comme F 11 F 16, potentiellement, si nous voulons garder les autres paramètres d' exposition les mêmes, afin de pouvoir assombrir à nouveau cette image. Voici à quoi cela ressemble sur mon appareil photo. Je suis en mode manuel et je ne fais qu'augmenter ou diminuer la vitesse d'obturation. Vous pouvez voir comment le compteur m'indique que mon image est trop claire ou trop foncée, selon la rapidité ou la lenteur de ma vitesse d'obturation. Je ralentis ma vitesse d'obturation, il fait trop clair. J'accélère trop la vitesse de mon obturateur. Il fait trop sombre. Pour exposer correctement vos images, vous devez comprendre le fonctionnement de votre appareil photo, car lorsque vous comprenez comment il fonctionne, vous pouvez apporter des corrections lorsqu'il ne fonctionne pas correctement. Parlons donc du fonctionnement de votre appareil photo à l'intérieur de votre appareil photo. Maintenant, le caméscope suppose que la luminosité moyenne d'une scène correspond à ce que l' on appelle le gris moyen. Et le gris moyen est un ton qui se situe littéralement entre le noir pur et le blanc pur. Votre appareil photo doit afficher toutes les images en gris moyen afin d'obtenir une exposition qu' il considère comme parfaite ou appropriée. Gris moyen, parfois appelé gris neutre ou gris à 18 % car c'est la teinte qui reflète 18 % de la lumière qui la frappe. Ainsi, lorsqu'un appareil photo mesure une scène, il pense vraiment que l'exposition est correcte si la lumière réfléchie est d'environ 18 % Contrairement à vous et moi, le caméscope ne voit pas en couleur. Il ne voit les choses qu' en termes de tonalité. En d'autres termes, il ne peut voir les choses sur une échelle de gris allant du noir au blanc. Donc, il prend l'image et la convertit en tons de gris. En d'autres termes, une autre façon de penser est de le convertir en une image en noir et blanc. Vous avez donc des tons vraiment vifs. Si vous tournez une scène comme celle-ci, les tons du ciel seront vraiment clairs. Et puis vous avez des tons sombres, peut-être des tons proches du noir pur et des ombres, puis des tons moyens, et tout ce qui puis des tons moyens, et se trouve entre les deux sur une échelle allant du noir au blanc. Ensuite, votre compteur essaie de faire la moyenne des tons les plus clairs, comme les tons du ciel, et les tons les plus sombres, comme les tons des ombres pour obtenir une moyenne En d'autres termes, il fait la moyenne de tous les tons ensemble et la luminosité globale qu'il souhaite donner à votre image est le gris moyen Donc, ce que nous avons vu dans cette échelle ici. L'appareil photo va ensuite suggérer les meilleurs réglages pour obtenir cette exposition au gris moyen. Si vous utilisez, par exemple, mode automatique, il suggérera une sensibilité ISO, un arrêt F et une vitesse d'obturation qui s'équilibrent avec une exposition en gris moyen. Lorsque vous êtes en mode manuel, l'appareil utilise le capteur de votre appareil photo pour indiquer s'il pense que les paramètres de votre appareil photo doivent être modifiés parce qu' il fait trop clair ou s'ils doivent être modifiés parce qu'il fait trop sombre. Cela ne les changera pas vraiment pour vous. Le problème ici, le problème se produit dans le monde réel, non ? En fait, nous photographions des paysages. Ils ne sont pas toujours plus beaux lorsqu'ils sont exposés au gris moyen. Et nous en reparlerons plus tard, en particulier dans certaines situations où exposition pour les élèves de niveau intermédiaire ne fonctionne pas. Et vous aurez vraiment envie de savoir comment résoudre ces problèmes qui surviennent lorsque le capteur de l'appareil photo expose le gris moyen, mais que cela ne semble pas beau à l'œil nu Donc, comme je l'ai mentionné, dans un monde parfait, c'est à cela que l' appareil photo voudrait que l'exposition ressemble, et c'est à ce moment-là qu'il vous indiquera qu' elle est nulle sur le graphique de l' appareil photo. Il existe trois modes de mesure que vous devez connaître Il existe trois modes de mesure principaux, et votre appareil photo peut en avoir plus de trois, mais ils se résument tous à ces trois modes principaux Et la première s' appelle Matrix. C'est le mode de mesure matricielle. Et il porte également le nom de multi et d'évaluatif. Matrix est le terme utilisé par Nikon. Sony utilise le multifacteur et Cannon utilise l'évaluation Et si vous avez une autre marque que ces trois marques principales, elle pourrait même l' appeler différemment. Mais ces différents noms n'ont pas vraiment importance car ils font tous la même chose. Nous parlerons de ce que c'est dans une minute ici. Le deuxième mode que vous devez connaître est le mode pondéré au centre. Il s'agit d'un deuxième mode principal. Et le troisième mode est le mode de mesure ponctuelle. Parlons d'abord de Matrix Multi et de l'évaluation. C'est un mot assez difficile à dire. Évaluatif à de nombreuses reprises. Ce que fait ce mode. Dans tous les appareils photo, font tous la même chose, même s'ils portent des noms différents, et ils peuvent même avoir un symbole légèrement différent. Voici à quoi cela ressemble sur un Nicon. Cela ressemble beaucoup à peu près à toutes les marques d' appareils photo. Mais juste pour que vous sachiez que cela pourrait ne pas sembler identique à ce à quoi ressemble cette icône ici. Mais il s'agit simplement d' évaluer l'ensemble de la scène, prendre en compte toutes les tonalités de l' ensemble de l'image et d'en faire la moyenne, comme nous en avons parlé pour exposer le gris moyen Et cela peut poser problème, car si vous avez une scène généralement sombre ou principalement claire, je peux confondre votre appareil photo s'il essaie de prendre en compte l'ensemble de la scène, comme nous en parlerons dans un instant. Le second mode, pondéré au centre, évalue le milieu du cadre. Il accorde donc plus d'importance aux tons moyens qu'aux tons environnants, et il ignore vraiment les tons situés dans les marges du cadre, dans les coins Il met donc l'accent sur le milieu du cadre ici. Donc, si vous avez une scène composée principalement de tons moyens, alors ce mode fait un très bon travail. Vous pouvez maintenir votre appareil photo en position centrale, et il fonctionnera dans de nombreuses circonstances. Dans une scène à contraste élevé comme celle-ci, cela peut poser des problèmes, en particulier si les ombres sont au centre de votre image, mais cela fonctionne souvent très bien, surtout si vous photographiez scènes de paysage plus intimes. Et le troisième mode de mesure est appelé mode de mesure ponctuelle. C'est là que le caméscope évaluera la lumière autour du point sur lequel vous vous concentrez. Si ce petit cercle est le point sur lequel vous vous concentrez dans la scène, la caméra mesurera la scène en fonction de ce point exact. Ce type de mesure ne fonctionne pas bien pour la photographie de paysage Cela fonctionne mieux lorsque vous faites la photographie sportive ou animalière, lorsque vous voulez mesurer le sujet le plus important dans les cadres, disons que vous avez un animal qui est peut-être très sombre et que son environnement est très lumineux. Vous ne voulez pas exposer pour la partie la plus claire, plutôt pour l'animal le plus foncé, car vous voulez probablement que l'exposition de l'animal soit l'animal le plus foncé, car vous voulez probablement que l'exposition de l'animal la plus équilibrée possible. Même si les autres parties de l' image ne ressortent pas bien, vous voulez que ce point précis de votre image présente suffisamment de détails dans les ombres surligner pour qu'il apparaisse bien sur votre image finale. Alors, quel est le meilleur mode pour la photographie de paysage. Et cela peut être aussi simple que d'utiliser le mode matriciel, le mode multiple ou le mode évaluatif. La plupart du temps, cela fera un très bon travail, surtout si vous voulez simplement garder votre appareil photo dans un seul mode de mesure, le régler et l' oublier, sans vous inquiéter Si vous souhaitez utiliser le mode de mesure pondéré par le centre, cela fonctionne bien pour de nombreuses images de paysage Mais si vous ne voulez pas avoir à le changer, maintenez-le simplement en mode matrice ou en mode qui évaluera l'ensemble de la scène pour vous. Cela étant dit, la vérité est que le mode de mesure que vous choisissez pour la photographie de paysage n'a pas beaucoup d'importance Et la raison en est que vous pouvez ignorer ce que la caméra vous dit de faire Ce qu'il pense être la meilleure exposition. Nous en reparlerons plus tard, manière dont vous pouvez modifier les paramètres de votre appareil photo et de ce que cela suggère Mais pensez simplement à votre moi, à votre appareil photo, et les paramètres qu'il suggère ne sont que des recommandations. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces recommandations si vous pensez qu'elles ne sont pas exactes ou si elles ne correspondent pas à votre intention créative. Réglez-le donc en mode matrice, mais ne vous inquiétez pas trop du mode que vous choisissez, car il ne s'agit que d'une recommandation. Ce ne sont que des conseils de votre appareil photo, et vous pouvez modifier vos paramètres d' exposition en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est juste un outil qui vous aidera. Parlons de la mesure dans des situations d'éclairage délicates. C'est une partie importante de cette leçon à laquelle vous allez vraiment vouloir prêter attention. Parce que le compteur ne donne pas toujours les bons résultats. C'est pourquoi, lorsque j'ai dit que le mode de mesure n'a pas vraiment d'importance, c'est parce qu'en tant que photographe, vous devez savoir comment contrôler votre appareil photo de telle sorte que même si le compteur de l'appareil photo ne vous convient pas, vous sachiez exactement quoi faire, comment surmonter ces situations d'éclairage délicates Je ne peux donc pas vraiment me fier au compteur. Et les situations où le comptage devient difficile et où cela pose des problèmes d'une certaine manière sont des situations comme celle-ci où les scènes sont généralement lumineuses Donc, lorsque nous photographions la neige, c'est vraiment un aspect important de la photographie de paysage. Lorsque nous avons principalement des scènes sombres comme celle-ci où la majeure partie de la scène est dans l'ombre et lorsque nous avons des scènes à contraste élevé. Et j'ai mentionné ici que lorsque je parle d' une scène haute ou basse, une scène haute signifie simplement que la plupart des tons de l'image sont clairs, et une scène basse signifie que la plupart des tons de l'image sont sombres. Donc, si nous convertissions ces deux scènes en noir et blanc, nous verrions principalement des tons clairs et vifs. Et dans ce cas, dans une scène discrète, nous verrions principalement des tons gris foncé ou noirs plus foncés. La première situation d'éclairage délicate que vous voudrez connaître est celle où vous tournez principalement des scènes lumineuses et aiguës. Et la plupart du temps, les photographes paysages ont des problèmes lorsqu'ils photographient des scènes enneigées, des scènes comme celle-ci C'est ce que j'aime appeler le problème de la neige. Donc, ce qui se passe ici, c'est que lorsque la caméra mesure la scène, elle pense que la scène est surexposée parce que les tons sont généralement plus clairs. Ainsi, le caméscope, même si cette image semble correctement exposée à l'œil nu, indique ici que l'image est surexposée, demandez vous assombriez l'image Il va vouloir l'exposer au gris moyen et l'assombrir pour gris moyen et l'assombrir qu'il ressemble à ceci Et l'appareil photo peut vous dire, indiquant ici qu' il mesure zéro, qu'il pense que c'est une image correctement exposée. Mais rien qu'en regardant cette photo, nous savons qu'il fait trop sombre parce que la neige n'a pas l' air grise, n'est-ce pas ? La neige va paraître blanche. Lorsque vous photographiez de la neige, le compteur de l'appareil photo voudra toujours rendre votre image plus grise. Il va vouloir rendre la neige grise. Parce que c'est révélateur pour le gris moyen, comme nous l'avons appris jusqu'à présent. Ce que vous devez faire, c'est modifier vos paramètres d'exposition pour éclaircir l'image de sauvegarde, ou du moins vous devez simplement ignorer ce que l'appareil photo vous dit de faire Donc, dans ce cas, l'exposition s'arrête, nous avons plus deux arrêts d'exposition ici. Il s'agit en fait d'une exposition appropriée dans cet exemple. Nous exposons donc pour obtenir une exposition plus lumineuse sur cette échelle de gris. Et maintenant, l'image semble plus naturelle à l'œil nu. Et vous pouvez le faire en ralentissant votre vitesse d'obturation ou en augmentant l'ISO, en faisant ce genre de choses pour éclaircir l'image, ignorant le compteur de votre appareil photo Dans ce second scénario, lorsque vous avez une scène principalement sombre, et j'appelle cela le problème des ombres, la même chose se produira, mais en sens inverse. L'appareil photo va donc penser que cette image est trop sombre. Même si nous savons que cette image est bien exposée car le ciel semble suffisamment clair dans l'ombre. Nous avons encore des détails dans l'ombre. Ils ne sont pas sous-exposés. Nous pouvons toujours voir les détails, mais nous voulons quand même que les ombres soient suffisamment sombres, non ? Parce que nous savons quand nous tournons la scène qu'il s'agissait d'une scène sombre. Il doit donc paraître sombre pour avoir l'air naturel. Mais l'appareil photo pense que cela est sous-exposé de deux arrêts. Ce que l'appareil photo va faire, s'il s'agissait d'un mode automatique, éclaircirait automatiquement cette image pour qu' elle ressemble à ceci Car en mode manuel, nous devrons modifier nos paramètres d'exposition pour que l'image ressemble à ceci. Il veut exposer au gris moyen. Cependant, nous allons devoir modifier les paramètres de notre appareil photo pour l' assombrir à nouveau. Nous voulons une image correctement exposée. Nous allons donc devoir soit accélérer notre vitesse d'obturation, soit maintenir notre sensibilité ISO faible, soit passer à un point F plus élevé pour réduire la quantité de lumière entrant dans l'appareil photo. Il s'agit donc d'une autre situation dans laquelle vous voulez ignorer le compteur de l'appareil photo et assombrir l'image sans vous soucier de ce qu'elle dit Dans notre troisième scénario, c'est lorsque nous avons des scènes à fort contraste. scène à contraste élevé se produit lorsque vous avez tons vraiment très clairs et des tons vraiment très sombres dans la même scène. Et cela se produit souvent lorsque vous photographiez au lever et au coucher du soleil, vous avez beaucoup d'ombres, mais aussi des parties très lumineuses dans le ciel. Maintenant, l'appareil photo, que vous soyez en mode matrice ou en mode pondéré au centre, peut vouloir soit exposer pour le ciel, soit pour les ombres, en fonction de l'endroit où vous pointez exactement votre caméra et du mode dans lequel vous vous trouvez Dans cet exemple, l'appareil photo pense que cette image est surexposée. Et dans cet exemple, l'appareil photo pense que cette image est sous-exposée, même s'il s'agit d'une exposition correcte L'appareil photo va donc vouloir, dans ces deux exemples, soit assombrir l' image pour la ramener à zéro, soit éclaircir l'image pour la ramener à Comme vous pouvez le voir, ces deux images, ces deux images sont absolument terribles. Ces ombres sont trop claires ici, le soleil est complètement éteint, et ici les ombres sont trop sombres, et le ciel semble vraiment étrange et trop sombre. Dans les trois scénarios que je viens de vous montrer, il existe plusieurs manières de modifier vos paramètres, et nous avons déjà parlé du premier, lequel est-il ? Lorsque vous êtes en mode manuel, c'est-à-dire en mode manuel complet que vous avez appris jusqu'à présent, il vous suffit de modifier la vitesse d'obturation F Stop et l'ISO, et cela annulera automatiquement ce que dit l'appareil photo Comme vous n'êtes pas en mode automatique, l'appareil photo ne choisira pas ces paramètres fonction de ce qu'il mesure pour déterminer une exposition correcte. Vous pouvez choisir les paramètres, comme vous l'avez appris. vous suffit donc de modifier ces paramètres et ignorer ce que l'appareil photo indique. S'il vous indique qu' il fait trop sombre, vous n'avez même pas à vous inquiéter à ce sujet. Vous savez juste qu' il y a des raisons pour lesquelles la caméra vous indique qu'il fait trop sombre. La deuxième méthode consiste ce que l'on appelle la compensation d'exposition. Ainsi, si vous êtes en mode semi-automatique, comme vous l'avez appris dans la leçon précédente, vous avez découvert la priorité à l' ouverture, le mode priorité à l' obturateur, voire le mode automatique, vous pouvez ignorer ce que dit l'appareil photo en utilisant ce que l' on appelle la compensation d' exposition pour assombrir ou éclaircir Par exemple, si vous optez pour la priorité à l'ouverture, vous le savez, car vous avez appris que l'appareil photo choisira la vitesse d'obturation pour vous. Vous pouvez donc utiliser la priorité à l'ouverture pour annuler la vitesse d'obturation choisie automatiquement par l'appareil photo Nous allons maintenant parler de la compensation d'exposition dans la prochaine leçon. Ce n'est qu'un aperçu de ce qui va suivre, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Avant de passer à autre chose lorsque vous êtes en mode semi-automatique, vous allez annuler ce que l'appareil photo vous indique en utilisant la compensation d'exposition C'est donc tout pour cette leçon, et nous en avons beaucoup parlé dans cette leçon. Passons donc en revue les points les plus importants que vous devez retenir de cette leçon que vous venez de regarder. Tout d'abord, le compteur de votre appareil photo. Il mesure la lumière réfléchie par la scène afin de déterminer les meilleurs paramètres d' exposition, l' ouverture, la vitesse d'obturation, l'ISO ou une photo bien équilibrée et correctement exposée. vu, votre posemètre est indiqué sur votre appareil photo par un graphique ou une échelle, comme nous l'avons vu , cette simple échelle Vous le trouverez sur l'écran LCD lorsque vous êtes en mode direct, et vous pouvez également le trouver sur le dessus de votre appareil photo. Le compteur indique le gris moyen, appelé gris neutre ou gris à 18 % Et ce gris est juste le point intermédiaire entre le noir pur et le blanc pur Il existe trois principaux modes de mesure sur votre appareil photo. appareils photo ont peut-être plus que ceux-ci, mais ce sont les trois principaux que presque tous les appareils photo auront. Il existe une matrice, également appelée multi ou évaluative. Ils sont pondérés au centre et il y a des compteurs ponctuels. Vous allez vouloir utiliser le mode de mesure matricielle pour la photographie de paysage Vous pouvez également vous en tirer avec la pondération centrale. Mais comme nous en avons parlé, cela n'a pas vraiment importance, car le compteur ne vous donne qu'une approximation. Vous pouvez ensuite ignorer ce que l'appareil photo vous dit, car vous souhaitez contrôler l' image finale finale que vous produisez Vous ne voulez pas simplement laisser l'appareil photo décider de ce qu'il veut faire en termes d'exposition appropriée. Le compteur peut se tromper. Nous avons parlé des situations dans lesquelles l'indicateur ne peut pas suggérer une exposition adéquate, exemple lorsque vous filmez des scènes principalement enneigées ou des scènes sombres et discrètes, ou des scènes à contraste élevé où les tons sont scènes sombres et discrètes, ou scènes à contraste élevé où vraiment très clairs et très sombres Enfin, vous pouvez annuler le compteur de votre appareil photo lorsque vous êtes en mode manuel. Vous pouvez modifier les trois réglages d'exposition comme bon vous semble. Mais si vous êtes en mode semi-automatique comme la priorité à l'ouverture, vous pouvez utiliser la compensation d'exposition. Nous allons parler de ce qu'est la compensation d'exposition et de son utilisation dans la prochaine leçon. Restez donc dans les parages, et je vous verrai pour la prochaine leçon sur la compensation d'exposition. 11. Compensation de l'exposition: Salut, vous tous. Dans la leçon précédente, nous avons brièvement abordé ce que l' on appelle la compensation d'exposition. Ce sera le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Si vous photographiez en mode automatique ou dans l'un des modes semi-automatiques, comme le mode priorité à l' ouverture, dont nous avons parlé dans la leçon précédente sur les modes de mesure, vous voudrez certainement apprendre à utiliser la compensation d'exposition Voyons ce que vous allez apprendre dans la leçon d' aujourd'hui. Tout d'abord, vous allez apprendre ce qu'est la compensation d'exposition. Ensuite, vous allez apprendre où trouver sur votre appareil photo Si vous avez un reflex numérique ou un appareil photo miles, vous apprendrez dans quelles circonstances vous devriez utiliser la compensation d' exposition Vous n'avez donc pas toujours besoin de l'utiliser. Vous apprendrez également comment utiliser la compensation d'exposition et comment fonctionne cette fonctionnalité. Voyons d'abord ce qu' est réellement la compensation d' exposition. Comme vous l'avez appris dans la dernière leçon sur le comptage. L'appareil photo ne choisit pas toujours la meilleure combinaison de paramètres d'exposition, de vitesse d'obturation F stop et d' ISO pour une exposition correcte. Cela se produit généralement dans des situations d'éclairage délicates. Par exemple, lorsque vous filmez scènes particulièrement importantes, telles qu' une scène principalement enneigée, l'appareil photo souhaitera assombrir l'image car il pense qu'il s' agit d'une image correctement exposée Si vous photographiez des scènes discrètes qui sont généralement sombres, si vous avez principalement des ombres, l'appareil photo voudra trop éclaircir l'image Même s'il pense qu'il s'agit d'une exposition appropriée, nous savons que cela ne semble pas naturel à l'œil nu. Le troisième scénario est celui où vous photographiez des scènes à contraste élevé. L'appareil photo peut surexposer ou sous-exposer l'image en fonction de ce qui semble naturel compensation d'exposition nous La compensation d'exposition nous permet de modifier nos paramètres d'exposition afin que vous puissiez obtenir une exposition appropriée Et c'est quelque chose qui vous sera très utile lorsque vous photographiez dans ces situations d'éclairage délicates. Où trouvez-vous la compensation d'exposition sur votre appareil photo ? Eh bien, vous pouvez généralement régler et trouver une compensation d'exposition sur votre appareil photo de deux manières principales . Parfois, vous aurez quelque chose qui ressemble à ceci, savoir un cadran en haut de votre appareil photo. Cela vaut d'ailleurs pour la plupart des appareils photo reflex numériques et sans miroir Vous aurez soit quelque chose qui ressemble à ceci, un cadran, que vous pouvez tourner vers la gauche et vers la droite. Si vous le tournez dans un sens, il passera aux nombres positifs, et si vous le tournez dans l'autre sens, il ira aux nombres négatifs. L'autre option, et c'est ce qui se trouve à la fois sur mes rétroviseurs et sur mon appareil photo reflex numérique. Mon Nicon est ce bouton de compensation d'exposition. Cela ressemblera à un plus ou à un moins, et il vous suffit d'appuyer sur ce bouton , puis de déplacer l'un des cadrans, soit le cadran du pouce, soit le cadran de votre index Cela dépend simplement du fonctionnement de votre appareil photo. Sur mon Nicon z72. vous suffit d'appuyer sur ce bouton, puis d'utiliser la molette pour augmenter ou diminuer la compensation d'exposition. Que devez-vous utiliser pour compenser l'exposition ? Et c'est quelque chose qui déroute parfois les photographes car vous ne pouvez pas utiliser compensation d'exposition lorsque vous êtes en mode manuel Parce que lorsque vous êtes en mode manuel, vous avez le contrôle total de votre vitesse d'obturation (F, stop) et de la sensibilité ISO, n'est-ce pas ? Ainsi, lorsque vous passez à un mode différent, comme le mode automatique, ou un mode semi-automatique, comme le mode priorité à l' obturateur ou le mode priorité à l' ouverture, vous souhaitez utiliser compensation d' exposition pour éclaircir et assombrir votre Telles sont les situations spécifiques ? Lorsque vous souhaitez éclaircir ou assombrir une image telle que ces images que nous avons déjà examinées à plusieurs reprises à ce stade Si nous devions modifier l' exposition de ces images, et que nous sommes en mode automatique ou semi-automatique, nous utiliserions notre cadran, notre cadran compensation d'exposition pour éclaircir ou assombrir les images selon ce que nous jugeons approprié en tant que photographe Comment utilisez-vous réellement compensation d'exposition sur votre appareil photo ? Supposons, par exemple, que vous ayez une image comme celle que vous avez déjà vue, qui est trop sombre. Dans cette scène enneigée, supposons que vous mesurez la scène et que vous êtes en mode priorité à l'ouverture L'appareil photo vous indique que l'exposition est correcte, mais vous savez qu'il fait trop sombre. Tout ce que vous avez à faire est de tourner votre cadran un chiffre positif et d'augmenter la luminosité de votre image avant de prendre la photo. Dans ce cas, nous avons simplement augmenté de deux arrêts d'exposition, et nous avons maintenant une image correctement exposée. C'est tout ce qu'il y a à voir. C'est un processus assez simple. Même chose, si vous avez une image trop lumineuse. Supposons que nous ayons cette image et que le compteur indique qu'elle est bien exposée, mais que nous savons que ce n'est pas le cas ou qu'il s'agit d'une priorité d'ouverture. Tout ce que nous avons à faire est de tourner notre molette de compensation d'exposition vers la gauche, assombrir l'image pour qu'elle paraisse naturelle à nos yeux et que nous puissions voir que nous avons une photo correctement exposée Vous remarquerez que le compteur vous indiquera le montant que vous avez compensé lors de votre exposition. Voyons comment fonctionne la compensation d'exposition. Alors, que fait exactement l'appareil photo lorsqu'il éclaircit et assombrit l' image lorsque vous tournez le cadran de compensation d'exposition Eh bien, encore une fois, c'est en fait assez simple. Supposons donc que vous utilisiez un mode prioritaire à l' ouverture, et que c'est dans ce mode que vous voudrez utiliser, comme je l'ai mentionné. C'est donc vraiment la plus importante à laquelle il faut prêter attention. Supposons donc que vous utilisiez le mode priorité à l' ouverture. Vous mesurez une scène et vous êtes sur le point de prendre une photo Et vous avez réglé votre ouverture sur F huit, vous avez réglé votre ISO sur 100, et l'appareil photo décide automatiquement que votre vitesse d'obturation doit être d'un quart de seconde. Il ne s'agit que d'un exemple de scénario. Supposons que vous souhaitiez réduire l' exposition de votre image. Ce que l'appareil photo va faire lorsque vous réduisez votre correction d'exposition, c' est qu'il va accélérer votre obturateur. Cela va modifier la vitesse d'obturation. Donc, si nous devions réduire notre compensation d'exposition de deux arrêts d'exposition, la vitesse d'obturation devrait automatiquement augmenter de deux stops d'exposition, ce qui signifie que la vitesse d'obturation passerait automatiquement à un 15e de seconde. L'appareil photo le fait automatiquement pour vous car le stop F est fixe et l'ISO est fixe. Il s'agit simplement de remplir le blanc en fonction de ce que nous lui indiquons avec notre compensation d'exposition. Si nous sommes en mode priorité à l'obturateur, que vous pouvez utiliser si vous êtes photographe animalier, si vous faites de la photographie d' action, quel qu'il soit, alors le stop F va changer. Ainsi, votre vitesse d'obturation restera fixe, votre ISO restera fixe, mais votre point F changera automatiquement. Supposons que dans ce scénario, nous ayons mesuré une scène, réglé notre vitesse d'obturation à un quart de seconde L'ISO est à 100, et l'appareil photo choisit automatiquement F huit. Disons dans cet exemple particulier. Si nous augmentons notre compensation d'exposition de deux crans, observez ce qu'il advient du stop F. L'arrêt F va passer à F quatre. Ce qu'il fait, c'est qu'il compense simplement par le nombre exact d'arrêts d'exposition, en augmentant l'exposition notre image en augmentant ou en augmentant l'ouverture C'est vraiment tout pour la compensation d'exposition. C'est en fait assez simple. Une fois que vous aurez commencé à l'utiliser, cela deviendra très intuitif, surtout si vous vous en tenez presque toujours au mode priorité à l' ouverture, ce que je vous suggère vivement de faire. Ensuite, vous vous habituerez à augmenter ou diminuer votre exposition, la luminosité de votre image en augmentant ou diminuant votre correction d'exposition Jetons un coup d'œil aux principales choses que vous avez apprises dans cette leçon. correction d'exposition vous permet éclaircir ou d'assombrir une image lorsque vous devez annuler les paramètres automatique de votre appareil photo Lorsque vous devez ignorer le stop F ou la vitesse d'obturation. Vous pouvez contrôler la correction d'exposition à l'aide d' un cadran ou d'une combinaison de boutons situés sur le dessus de votre appareil photo. suffit donc de le rechercher sur le dessus de votre appareil photo, et si vous avez du mal à le trouver, jetez un œil au manuel de votre appareil photo ou recherchez le modèle et la compensation d'exposition de votre appareil photo sur Google , ou envoyez-moi un message et je pourrai vous aider. La compensation d'exposition ne fonctionne pas en mode manuel. C'est quelque chose qu'il est important de retenir. Nous contrôlons nos paramètres manuellement en mode manuel. Mais lorsque vous êtes en mode automatique ou semi-automatique et que l'appareil photo devine certains paramètres d'exposition en fonction du mode dans lequel vous vous trouvez, vous devez utiliser la compensation d'exposition Si une image est trop sombre, vous réglez votre correction d'exposition sur un chiffre positif. Si l'image est trop claire, vous devez la composer à un chiffre négatif. C'est vraiment aussi simple que cela. Vous le composez au positif pour l'éclaircir, au négatif pour l'assombrir Enfin, la compensation d'exposition fonctionne en ajustant un ou plusieurs paramètres d'exposition. Et cela dépend du mode appareil photo que vous utilisez. Ainsi, si vous optez pour le mode priorité à l' ouverture, lorsque vous modifiez votre correction d' exposition, que vous la réglez vers le haut ou vers le bas, vous modifiez simplement la vitesse d'obturation, et l'appareil photo choisit automatiquement la meilleure vitesse d'obturation en fonction de l' augmentation ou diminution de votre compensation d' exposition C'est tout pour notre leçon sur la compensation d'exposition. Ce que je vous recommande de faire à ce stade, c'est de mettre votre appareil photo dans l'un des modes semi-automatiques, comme le mode priorité à l'ouverture. Ensuite, il vous suffit de jouer, trouver la compensation d'exposition sur votre appareil photo et de faire des expériences, en augmentant ou en diminuant la compensation d' exposition, en prenant différentes images, observant comment ce réglage affecte l'exposition dans différents scénarios et circonstances. J'espère que cela vous aidera. Merci encore, les gars. Je te verrai bientôt. 12. Histogrammes d'images: Bienvenue encore une fois, tout le monde. Au fait , excellent travail d'être arrivé jusqu'ici dans ce cours, car nous avons abordé tant de choses jusqu'à présent. J'espère que cela commence à se faire sentir en grande partie. J'espère que vous comprenez très bien le fonctionnement de l'exposition et comment utiliser les paramètres de votre appareil photo pour créer une exposition appropriée dans vos images. Il est maintenant temps de parler de quelque chose de vraiment important, l'histogramme de l'image C'est peut-être l' outil le plus important que vous puissiez utiliser pour garantir une exposition correcte sur chaque photo que vous prenez. L'histogramme d'image est quelque chose que vous voudrez utiliser chaque fois que vous prenez une photo Parlons de ce que vous allez apprendre dans cette leçon sur l'histogramme Tout d'abord, nous allons simplement parler de ce qu'est un histogramme Vous comprenez donc ce que ce terme signifie. Nous verrons pourquoi les histogrammes sont le meilleur outil pour déterminer l'exposition de vos images Vous apprendrez pourquoi vous devez vraiment l'utiliser chaque fois que vous prenez une photo. Vous apprendrez où les trouver sur votre appareil photo, comment les afficher. Vous allez apprendre à lire et à évaluer un histogramme d'image. C'est vraiment important, quelque chose que vous voudrez certainement rester pour en savoir plus. Nous verrons également comment les utiliser pour éviter les overps et la sous-exposition de vos images Il s'agit d'un outil qui vous aidera à maintenir le niveau de luminosité de vos images à un niveau correct. Voyons d'abord ce qu'est un histogramme. Et parlons-en dans contexte autre que celui de la photographie, car les histogrammes peuvent être utilisés non seulement en photographie, mais aussi dans tous les types de circonstances où nous essayons de décrire un ensemble de données ou d'informations fait, ce qu' est un histogramme dans les termes les plus simples c' est qu'il s'agit d'un graphique à barres utilisé pour décrire visuellement des informations Découvrons ce que cela signifie. L'un des exemples les plus simples que j'aime utiliser, en partie parce que qui n'aime pas les chiots, mais j'aime utiliser l'exemple du chiot pour montrer comment utiliser un histogramme de la manière la plus simple possible Supposons donc que nos données soient basées sur trois chiots de couleurs différentes Disons que nous avons trois chiots gris, huit chiots bruns et cinq chiots jaunes Ce que nous pouvons faire, c'est utiliser un histogramme pour créer un graphique qui nous montrera visuellement à quoi ressemblent ces informations Nous allons simplement présenter ces informations sur un graphique. Si vous n'êtes pas mathématicien, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d' être bon en mathématiques pour comprendre le fonctionnement des histogrammes Nous avons donc ces 16 chiots de couleurs différentes. Voyons comment nous pourrions saisir cela à l'aide d'un histogramme. L'histogramme ressemblerait donc à ceci. Vous verrez que nous avons une barre qui représente chaque chiot de couleur différente. Nous avons donc une barre grise, une barre brune et une barre jaune. Et ce que ces barres nous montrent c'est combien de chiots se trouvent dans chaque catégorie. Donc, sur l'axe X, nous avons les trois catégories de couleur des chiots. Ensuite, sur l'axe y, sur l'axe vertical, nous avons des chiffres qui nous indiquent simplement combien de chiots se trouvent dans chacune de ces catégories Chaque barre ira aussi haut que le nombre de chiots appartenant à cette catégorie. Vous pouvez voir que nous avons trois chiots gris car la barre grise monte jusqu'au chiffre trois Nous avons huit chiots bruns parce que cette barre passe à huit, et nous avons cinq chiots jaunes parce que cela correspond au chiffre C'est vraiment tout ce qu'il faut savoir quand on parle d'histogrammes C'est ce qu'est un histogramme dans les termes les plus simples. Comment utilisons-nous les histogrammes en photographie numérique ? Nous pouvons appliquer ce concept pour nous aider à visualiser tous les différents tons que nous avons sur une photo. Nous parlerons de ce que cela signifie dans le reste de cette leçon. histogrammes, ce à quoi ils servent en photographie, en photographie numérique en particulier, car en argentique, nous ne travaillons pas avec les pixels, les écrans numériques et les pixels Mais en photographie numérique, un histogramme d'image nous montre la distribution de fréquence des tons des pixels sur une photographie Découvrons maintenant ce que cela signifie. Disons dans un exemple très simplifié qu'il s'agit d'une photographie en noir et blanc. Comme vous le savez probablement, chaque photo peut être décomposée en pixels, juste ces petits points individuels qui constituent la photo entière. Eh bien, dans une image typique, vous aurez des millions de ces pixels. Mais dans cet exemple simplifié, pour nous aider à voir comment fonctionne un histogramme Nous allons simplement regarder une image essentiellement fausse de 63 pixels. Maintenant, dans cette image en particulier, il s'agit évidemment pas d'une image de quoi que ce soit. Nous avons tous ces différents tons de gris. Nous avons des tons qui vont du noir pur au blanc pur, puis nous avons différentes nuances de gris entre les deux. Nous avons également neuf pixels pour la largeur et sept pixels pour la hauteur. Vous pouvez voir que neuf fois sept font 63. Comment afficherions-nous ces informations sur un histogramme, comme nous l'avons fait dans l'exemple du chiot ? Eh bien, l'histogramme ressemblerait à ceci. Ce que nous ferions, c'est tracer chaque nuance de gris, de noir ou blanc sur ce graphique à barres pour indiquer le nombre de pixels dans chaque catégorie. D'ailleurs, dans chacune de ces catégories, vous les entendrez parfois appelées bacs, B I N S. Chaque bac est juste une catégorie distincte. Dans cet exemple, vous pouvez voir ce graphique à barres cet histogramme que nous avons huit pixels noirs Tu pourrais les compter si tu le voulais, mais je t'ai facilité la tâche. Nous avons huit pixels noirs, 19 pixels gris foncé comme celui-ci. Nous en avons 16 à 50 % de gris ou de gris moyen qui ressemblent à ceci. Nous avons 13 pixels gris clair comme celui-ci, et nous avons sept pixels blancs. En bas, vous pouvez voir la répartition des différentes catégories. Nous avons cinq catégories ou bacs différents qui indiquent les différentes nuances de gris. Sur le côté gauche de cet axe y, nous avons le nombre de pixels de chaque catégorie. Encore une fois, c'est très simple, et nous allons appliquer ce concept à une image beaucoup plus grande. Comme je l'ai mentionné, la plupart des appareils photo produisent des images contenant des millions et des millions de pixels. L'image ici présente environ 35 millions de pixels. Vous ne pouvez pas voir chaque pixel individuellement car ils sont tellement nombreux que vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu. Vous étiez dans Photoshop et vous avez zoomé aussi loin que possible Vous pourriez commencer à voir tous les pixels individuels. Mais lorsque vous effectuez un zoom arrière, vous ne voyez que cette magnifique photo Sur cette photo, cela a été pris avec mon Nikon z72 Il s'agit d'un capteur de 45,7 mégapixels dont dispose cet appareil photo. Et qu'est-ce que cela signifie, que signifient les mégapixels ? Si vous avez un appareil photo qui a, disons 12 ou 30 mégapixels, quel que soit le type de votre appareil photo, cela signifie que le capteur possède ce nombre de pixels multiplié par 1 million Ce capteur de cet appareil photo possède 45,7 millions de mégapixels. Cela ne correspond pas tout à au nombre de pixels produits dans l'image finale Mais vous pouvez voir que cette image ici, comme je l'ai dit, représente environ 35 millions de pixels qui constituent l'ensemble de cette image. L'image finale est légèrement inférieure aux pixels du capteur. Mais cette image mesure 7 208 pixels de large. Et il mesure 4 804 pixels de haut. Si nous multiplions ces deux nombres, nous pouvons obtenir le nombre total de pixels de cette image. Si vous voulez connaître le nombre exact de pixels d'une image, si vous l' ouvrez simplement dans Photoshop, vous verrez ce nombre en bas lorsque l'image sera ouverte dans une fenêtre. De toute évidence, dans cette situation, l'histogramme va représenter beaucoup plus de pixels que ce que nous venons de voir dans cet exemple Voici donc à quoi ressemblerait l'histogramme pour cette image Il s'agit d'un histogramme typique que vous pouvez voir sur votre appareil photo ou peut-être dans Photoshop Vous pouvez également consulter l' histogramme. L'histogramme vous montre la distribution des différents tons de cette image L'histogramme n' affiche pas de couleur, moins cet histogramme ne l'est pas Je regarde essentiellement cette photo en termes de valeurs tonales Si vous deviez convertir cette image en noir et blanc, elle cartographierait la luminosité des tons sur une échelle allant du noir au blanc. Si cela n'a pas de sens à ce stade, c'est bon. Nous allons approfondir ce que montre cet histogramme ici Mais sachez que lorsque nous parlons de créer histogrammes à partir des images qui sortent de notre appareil photo, nous parlons de millions de pixels qui seront cartographiés sur notre Comment utilisons-nous les histogrammes en tant que photographes ? Quel est l'intérêt de créer ces diagrammes à barres cartographiant tous nos pixels ? Eh bien, les histogrammes sont utilisés pour nous aider à déterminer si nos images sont trop claires ou trop sombres. Ils nous aident à optimiser l' exposition de nos images. Voici une photo de l'arrière de mon appareil photo qui montre à quoi ressemble l'histogramme lorsque je suis en direct. Vous souhaitez afficher votre histogramme lorsque vous êtes en mode de visualisation en direct afin de pouvoir le voir au dos de votre écran LCD ou, si vous avez un viseur électronique, vous pouvez regarder dans le viseur et voir l' et voir Si vous ouvrez l'affichage en direct sur votre caméra et que vous ne voyez pas l'histogramme, il se peut que vous deviez simplement l' afficher en utilisant un bouton d'affichage de mon appareil photo en particulier, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton d'affichage l'histogramme apparaisse Vous devrez peut-être utiliser un bouton d'options ou accéder aux paramètres de votre appareil photo. Google comment trouver sur Google comment trouver l'histogramme de la marque et du modèle de votre appareil photo, et cela devrait vous indiquer la bonne direction Encore une fois, comme toujours, si vous avez du mal à le comprendre sur votre appareil photo, envoyez-moi un message Je serais heureuse de vous aider à cet égard. Nous voulons que notre histogramme soit affiché lorsque nous sommes en direct afin de pouvoir ajuster notre exposition en temps réel Lorsque nous créons notre composition, alors que nous nous apprêtons à prendre la photo, nous voulons examiner notre histogramme et déterminer s'il faut éclaircir ou assombrir C'est essentiellement pour cela que cet outil est utilisé. Nous pouvons l'utiliser comme guide ou référence pour nous assurer que notre photo n'est pas surexposée ou sous-exposée. L'autre fois que vous voudrez vérifier votre histogramme, c'est après avoir pris une photo Ce que vous devez faire, c'est passer en revue chaque image que vous prenez lors de la lecture d'images, ce dont nous avons parlé dans la toute première leçon. Nous avons parlé de la lecture d'images et de la façon d'examiner les expositions que vous venez de prendre. Lors de la lecture d'une image, vous pouvez afficher l'histogramme vers le haut Encore une fois, vous voudrez consulter manuel de votre appareil photo pour savoir comment l'afficher. C'est généralement très simple. Par exemple, sur mon appareil photo, il suffit d'appuyer sur le bouton de bascule, et ces différents histogrammes apparaîtront et nous n'allons pas nous inquiéter de la signification des histogrammes rouge, vert et bleu à ce signification des histogrammes rouge, vert et bleu à Il s'agit de l'histogramme auquel vous voulez prêter attention. Cet histogramme vous indiquera si vous avez accidentellement trop augmenté votre exposition et si vous l'avez rendue trop claire ou trop foncée Ce n'est en fait qu'une assurance pour vérifier pour vérifier que lorsque vous regardez l'histogramme en direct et que vous pensez que l' exposition est correcte, vous pouvez le vérifier à nouveau lors de la lecture de l'image, comme vous le voyez ici, pour vous assurer que ce que vous avez vu était bien correct Voyons maintenant comment lire un histogramme d'image. C'est vraiment le cœur de cette leçon. Il s'agit d'une compétence vraiment très importante que vous devez comprendre si vous voulez maîtriser l'exposition. Donc, comme nous en avons parlé, un histogramme est simplement un graphique qui montre la distribution des tons de pixels dans notre image Nous avons donc des millions de pixels dans notre image, et ils sont tous cartographiés sur cet histogramme, du noir pur au blanc pur Ensuite, nous avons toutes les nuances de gris entre les deux. Ce graphique nous montre combien de pixels se trouvent dans chaque plage tonale principale d'une image Par exemple, cet histogramme nous montre qu'il n' y a pas beaucoup de tons dans les parties les plus claires d'une image Eh bien, regardez quelle image correspond à cet histogramme en un instant Nous constatons également qu'il n'y a pas beaucoup de points forts sur cette image. Il y a plus de reflets, des orteils plus brillants, plus de tons blancs. Ensuite, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de tons moyens dans cette image. Ensuite, nous pouvons constater qu'il y a une quantité importante d'ombres, certainement plus d'ombres que de reflets. On voit alors qu'il n'y a pas beaucoup de noirs dans cette image. Nous pouvons voir qu'une petite partie de cette queue indique qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs. C'est vraiment tout ce qu'il y a à y voir. Il s'agit simplement de répartir toutes les tonalités des pixels d'une photo, des tons les plus sombres au noir pur, en passant les tons les plus clairs et le blanc pur Vous pouvez voir ici que si vous deviez vraiment zoomer sur un histogramme de votre appareil photo, vous verrez qu'il y a des barres individuelles Dans tout cet histogramme d'une image à huit bits, que vous utilisez probablement, dans une image à huit bits, il y a 256 de ces barres dans ce graphique à barres ou groupes, comme on les appelle également Si l'une de ces barres est à zéro, nous pouvons potentiellement avoir des barres allant jusqu'à 255, soit un total de 256. Comme chacune de ces barres correspond à une valeur tonale, nous pouvons potentiellement avoir 256 tons différents sur une photo Regardons l'image qui correspond à l'histogramme que nous avons examiné Cet histogramme représente ce que vous voyez cette photo en termes de distribution des différents tons de cette image Si j'étais sur le terrain prenais cette photo avec une vue en direct ouverte sur mon appareil photo, l'histogramme ressemblerait à ceci Ce que vous pouvez voir sur cette image, c'est qu'il y a des ombres dans cette zone et dans cette zone, également ici. Nous avons également des points forts dans les parties les plus lumineuses du ciel Ce sont les tons les plus justes, les tons les plus foncés, et puis nous avons les tons moyens vous pouvez le voir sur l' histogramme, la majorité des tons de cette photo se situent dans la gamme des tons moyens Vous pouvez voir que nous avons une plus petite quantité de reflets indiquée par le nombre réduit de pixels et de reflets dans la région des blancs. Et nous avons également un nombre réduit d'ombres. Nous avons relativement moins d'ombres, du moins par rapport à tous les tons moyens que nous avons sur cette photo. Voyons comment nous évaluons réellement l'exposition à l' aide d'histogrammes Il existe en fait cinq principaux types d' histogrammes que vous devez connaître, en particulier lorsque vous commencez à utiliser cet outil afin d'avoir une compréhension générale de ce que la forme de l' histogramme vous une compréhension générale de ce indique Lorsque vous regardez votre histogramme en mode Live, vous pouvez voir quelle est la forme de cet histogramme qui m'indique Tout d'abord, nous avons un histogramme qui représente l'exposition correcte Cela est extrêmement important pour comprendre comment nous utilisons un histogramme pour déterminer si l'exposition est correcte ou non Dans ces circonstances, lorsque j'utilise le terme « correct », je veux simplement dire une photographie qui n'est ni trop claire ni trop foncée et qui ressemble à ce que nous avons vu sur le terrain avec nos yeux. Nous parlerons de surexposition lorsque l' histogramme représente une image surexposée quoi ressemble une image sous-exposée, à quoi ressemble un histogramme lorsque vous avez une photo à très haut contraste et à quoi cela ressemble lorsque vous avez une photo à faible contraste OK. Commencez donc par expliquer quoi ressemble l'histogramme lorsque vous avez une exposition correcte Si vous devez retenir quelque chose de cette leçon, c'est certainement ceci : lorsque vous avez une image correctement exposée, vous aurez une photo dont aucun pixel ne touchera le bord droit du graphique, et aucun pixel ne touchera le bord gauche du graphique. Tous les pixels, toutes les barres, pour ainsi dire, se situeront entre blanc pur et le noir pur. Ensuite, vous avez tous vos tons de gris entre les deux. Mais lorsque vous avez une image correctement exposée, vous n'aurez pas de blanc pur ni de noir pur. Examinons une image corrélation avec cet histogramme Nous avons déjà vu cette image plus tôt dans notre cours et dans notre discussion sur l'exposition appropriée. Nous revenons aux leçons précédentes de ce cours. Nous avons regardé ces différentes images. Dans cette image en particulier, nous avons beaucoup de tons moyens. Vous voyez un énorme pic dans les tons moyens. Si vous convertissiez cette image en noir et blanc, vous verrez de nombreux pixels se situant dans la plage de gris moyenne. Nous n'avons pas beaucoup de pixels vraiment clairs ou très sombres. Cependant, l'information la plus importante que nous indique notre histogramme est que nous n'avons pas surexposé cette image car aucun pixel ne touche le bord droit du graphique, ni aucun pixel ne touche le bord gauche du Cela signifie que nous n'avons perdu aucune information lumineuse en atténuant les ou en assombrissant nos ombres au point d'en perdre le détail Voyons maintenant ce qui s'est passé lorsque nous surexposons une image Voyons à quoi ressemble l'histogramme sur une photo surexposée Ce qui se passe, c'est que des pixels commencent à toucher ou à pousser vers le haut contre le bord droit de l'histogramme Cela signifie que tous les pixels qui s'empilent sur le bord droit que vous voyez ici seront tous d'un blanc pur. Plus il y a de pixels en blanc pur, plus nous perdons d'informations dans la scène, ce qui signifie que nous ne pouvons pas récupérer ces détails, même en post-traitement. Ainsi, chaque fois que des pixels touchent le bord droit de l'histogramme, cela signifie que votre image est trop lumineuse et que vous devez l'assombrir à l'aide des paramètres d'exposition, de vitesse d'obturation F stop et Si nous regardons l'image qui correspond à cet histogramme, vous pouvez voir que la plupart des tons du ciel sont d'un blanc pur, même dans la neige Nous venons de supprimer cette image. Nous l'avons surexposé, nous avons donc perdu tous ces détails dans le ciel et nous ne pouvons pas les récupérer. Encore une fois, c'est ce que nous voyons dans notre histogramme parce que toutes ces tonalités touchent le côté droit du graphique Il convient de noter ici que lorsque vous avez un pic de tons très important dans une zone particulière de l'histogramme, vous pouvez voir qu' il est coupé ici Nous pouvons simplement supposer que ce pic est beaucoup plus élevé. Mais sur votre appareil photo, il suffit de couper ce pic pour économiser de l'espace. Mais nous pouvons simplement supposer que ce pic s'étend bien plus haut que cela. Vous pouvez également constater que nous n'avons pratiquement pas de tons d'ombres et certainement pas de noirs dans la scène. Cela correspond à ce que nous voyons ici sur cette photo. Nous ne voyons vraiment rien de plus sombre que les tons moyens. Même dans ce cas, nous n' avons même pas autant de tons moyens. La plupart de ces tons sont au moins des reflets. C'est juste une image bien trop lumineuse. Voyons maintenant à quoi ressemblerait un histogramme sous-exposé C'est tout le contraire. L'histogramme qui montre une image sous-exposée montre des pixels qui s'empilent sur le côté gauche du graphique Et cela signifie simplement que nous avons tellement de tons noirs purs dans l'image que nous en avons perdu les détails. Nous ne pouvons pas récupérer ces détails, tout comme nous n'avons pas pu récupérer les détails des blancs purs de la photo surexposée Dans l'image qui correspond à cet histogramme, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de tons noirs purs Vous pouvez les voir ici, ici en bas, de retour ici. Il y a tout simplement trop de tons ou de pixels noirs purs cette photo, comme en témoigne cette barre qui s'accumule touche le bord gauche de l'histogramme Encore une fois, vous pouvez voir ce gros pic ici dans les ombres, qui nous montre simplement que la majeure partie de la scène comporte de nombreux tons d'ombres, puis, dans une moindre mesure, des tons moyens, et vraiment très peu de reflets et de tons plus clairs que les tons clairs. On en voit un peu dans la neige ici, mais aussi dans le ciel, mais pas beaucoup de ces tons plus clairs. Il s'agit d'une photographie sous-exposée, et il ne nous reste plus qu'à utiliser nos paramètres d'exposition, comme vous l'avez appris tout au long de ce cours , pour augmenter notre exposition et déplacer cet histogramme vers le milieu, vers la droite Examinons maintenant un histogramme pour une image à contraste élevé. C'est une question à connaître assez bien car nous prenons souvent des images à contraste élevé en photographie de paysage, en particulier au lever et au coucher du soleil Nous avons un ciel très clair et des ombres vraiment sombres. une image à contraste élevé l'histogramme ressemblera à ceci, où nous aurons un gros pic dans les tons clairs et un gros pic dans les tons plus sombres Nous n'allons pas avoir beaucoup de tons moyens entre les deux. Si vous voyez cette forme en U sur votre histogramme, cela indique simplement que vous avez une image à contraste élevé Voyons à quoi ressemble la photo en corrélation avec cet histogramme Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une scène très contrastée, notamment parce que je photographiais directement dans le soleil. Et vous remarquerez que certains pixels touchent le bord droit de cet histogramme, ce qui signifie que nous avons des pixels purs et lumineux Et lorsque vous photographiez directement dans le soleil, il est pratiquement inévitable lorsque vous photographiez directement dans de ne pas avoir de ciel soufflé, là où se trouve le soleil, de ne pas avoir de pixels d' un là où se trouve le soleil, de ne pas avoir blanc pur, là où se trouve le soleil Et ce n'est pas grave lorsque vous photographiez en plein soleil. Cela revient donc à toute cette idée de ce qu'est une exposition correcte. Dans ce cas, même si des pixels touchent le bord droit d'un graphique, cela ne pose aucun problème, car il est impossible de capturer tous ces tons sur une seule photo. Au moins, si vous preniez ce que l'on appelle la photographie HDR ou si vous utilisiez la photographie HDR, nous n'allons pas en parler maintenant, mais vous allez probablement au moins souffler un peu de l' endroit où se trouve le soleil. Sachez donc que lorsque vous filmez ces scènes à contraste élevé, vous pouvez peut-être souffler un peu le soleil. Ensuite, vous pouvez voir que nous avons toutes ces ombres là-dedans, ces tons plus sombres, et cela est indiqué sur l'histogramme par ce gros pic juste ici Vous pouvez toutefois constater que nous n'avons pas touché le côté gauche du graphique, ce qui signifie que nous n'avons perdu aucun détail dans les ombres et que nous n'avons aucune teinte noire pure. Je dirais que c'est une photo plutôt bien exposée, car nous avons capturé la majorité des tons de cette photo, en soufflant ceux où se trouve le soleil. À mon avis, c'est normal. Enfin, un histogramme à faible contraste ressemblera à ceci Vous verrez presque une courbe en cloche avec le pic au milieu du ton. Ce que nous voyons est une photographie où la majorité des tons sont dans les tons moyens. Dans cet exemple, aucune tonalité ne touche le blanc pur, ni aucune tonalité ne touche le noir pur. Voici à quoi ressemblerait la photographie pour un histogramme ressemblant à ceci Il s'agit d'une image à très faible contraste car nous n'avons pas tons très lumineux comme nous l'avons vu sur la dernière image où nous avons pris photos directement dans le soleil. Nous n'avons pas de tons très sombres. C'est une photo neutre plutôt sourde, mais il n'y a rien de mal à prendre une telle photo C'est ce que je considérerais comme une photographie correctement exposée. Cela m'amène à la question suivante que beaucoup de gens se posent, à la forme de l'histogramme est La réponse est non, peu importe la forme. Ce ne sont là que des exemples de différentes formes d'histogrammes. Tout ce que l'histogramme vous montre, ce sont des données qui vous montrent des informations sur la lumière et la scène que vous photographiez Il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise forme. La seule chose que nous cherchons vraiment , c'est de savoir si nous avons des pixels qui touchent le bord droit ou le bord gauche. C'est ce à quoi nous allons vouloir prêter attention, car cela indiquera si notre photo est surexposée ou sous-exposée. Mais en gros, ne faites pas attention à la forme. La forme n'est pas vraiment importante. Ils vous aideront à déterminer ce qui se passe dans la scène, mais ne vous concentrez pas trop sur la forme. Concentrez-vous uniquement sur ce qui se passe sur les bords de votre histogramme Ce sont les concepts de base matière d'histogrammes qui sont en fait assez simples, et ils deviennent beaucoup plus faciles à lire au fur et à mesure que vous vous entraînez à les lire. Passons en revue très brièvement ce que vous avez appris dans cette leçon. Un histogramme est simplement un graphique à barres utilisé pour décrire visuellement des informations histogrammes utilisés en photographie affichent graphiquement le nombre de pixels clairs et foncés d'une photographie Nous avons expliqué comment les pixels peuvent aller du noir pur au blanc pur. Et l'histogramme ne fait que représenter graphiquement tous ces différents tons, afin que nous puissions voir visuellement ce qui se passe avec la lumière sur notre photo L'histogramme de l'image peut vous indiquer si vous avez surexposé ou sous-exposé une C'est vraiment la partie la plus importante à comprendre à propos des histogrammes Il s'agit d'un outil utilisé pour déterminer si vous avez surexposé rendu votre image trop lumineuse ou sous-exposée ou si l'image principale est trop foncée Si une partie de l' histogramme touche le côté gauche ou droit du graphique, vous pouvez en déduire que vous avez perdu des détails votre image en raison d'une exposition insuffisante ou excessive N'oubliez pas que si des pixels s'accumulent sur le côté gauche, l'image est sous-exposée Si les pixels touchent le côté droit, vous avez surexposé votre image et vous devez ajuster les paramètres d'exposition pour ramener l'histogramme dans la plage afin qu'aucun pixel ne touche le côté gauche ou le côté droit du graphique Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise forme d'histogramme. L'histogramme ne fait que nous donner des informations. Il ne devrait pas vraiment correspondre à une forme spécifique. Nous pouvons simplement le lire et comprendre ce qui se passe sur notre photo Quelle que soit la forme, l'image peut toujours être correctement exposée. C'est quelque chose à garder à l'esprit pour ne pas avoir l' impression d'être déterminé à faire ressembler l'histogramme une certaine forme lorsque vous photographiez sur le terrain C'est tout pour notre leçon sur les histogrammes. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et j'espère que vous commencerez à utiliser cet outil chaque fois que vous prendrez une photo, car il vous aidera vraiment à déterminer si l'exposition de vos photos est déterminer si appropriée. Si un élément de cette leçon vous prête à confusion, revenez en arrière et regardez-le à nouveau autant de fois que nécessaire pour le laisser entrer en ligne de compte Encore une fois, comme toujours, plus vous regardez ces leçons, plus vous vous entraînez, plus cela aura du sens. Tirez l'histogramme de votre appareil photo vers le haut et vous commencez à expérimenter Commencez à prendre différentes photos et observez leur corrélation avec l' histogramme de votre Cela étant dit, bon tournage, amusez-vous bien, et je vous verrai bientôt.