NOUVEAU : Guide ultime pour débuter avec le format 35mm

1. Introduction: Salut, je suis Guy. Je suis photographe et cinéaste de Dublin en Irlande. Je prends des photos depuis mon enfance, mais il y a environ trois ans et demi, j'ai aussi commencé à tourner sur un film, et je suis tombée amoureuse de ça. Je veux donner ce sentiment aux autres avec ce guide ultime pour démarrer dans un film de 35 millimètres. Premièrement, qu'est-ce que ce n'est pas ? Ce n'est pas un cours de photographie en tant que tel. Bien sûr, il va y avoir des tonnes de conseils bonus tout au long, mais il ne s'agit pas de la façon de prendre de bonnes ou meilleures photos, s'agit pas de la composition correcte ou de la façon d'éclairer et d'exposer vos images. Vous pouvez faire un cours distinct ou plusieurs cours sur l'un ou l'autre de ces cours. Ce que je vais vous enseigner, c'est tout ce que vous devez savoir et beaucoup plus sur le démarrage du film et plus particulièrement sur le fait de vous faire démarrer au format 35 millimètres. Je vais passer en revue toutes les principales différences et nuances du numérique, fois en principe et comment cela change réellement votre approche du tournage. Deuxièmement, à qui s'adresse ce cours ? Si vous êtes un débutant ou un photographe professionnel, je vais passer en revue tout ce que vous devez savoir pour tourner votre premier rôle. Honnêtement, même si vous avez déjà tourné un peu de film, je pense qu'il y aura tellement d'informations bonus emballées ici que ça vaudra toujours la peine, surtout si vous ne plongez jamais dans les bits techniques ou vous ne comprenez pas vraiment comment cela fonctionne encore. Comme ce cours est également destiné aux personnes ayant une forte connaissance de la photographie, je ne vais pas m'éloigner des petites mises en garde et des termes techniques parce qu'ils sont ce que ces gens vont immédiatement comprendre et être en mesure de dessiner des parallèles avec dans leur connaissance numérique. Cependant, ne vous inquiétez pas qui sont un débutant complet, complètement nouveau au cinéma, nouveau dans la photographie, n'allez nulle part. Si jamais je parle vite ou que quelque chose se passe complètement au-dessus de votre tête, ne vous inquiétez pas, je voulais dire pour cela et tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir, je vais expliquer lentement et clairement. La raison pour laquelle je ne suis pas en train de le diviser et de faire un cours pour les débutants et ensuite un cours pour les amateurs et les pros, c'est parce qu'il s'agit de commencer dans le cinéma et que le film est nouveau ou nouveau pour vous tous, quelle que soit votre compréhension antérieure de la photographie. Si je l'ai gardé trop basique et négligé de mentionner des choses qui deviennent rapidement fondamentales, une fois que vous obtenez un peu plus dedans, alors je ferais certainement un mauvais service aux débutants. De même, tous les cours avancés sautent directement dans les petits morceaux de film, ce qui est vraiment compliqué. Je souhaite que lorsque j'ai commencé en tant que photographe déjà semi-pro à l'époque que quelqu'un venait d'expliquer simple et simple, quelles sont les différences ici que dois-je être conscient de venir du numérique et aussi ce des bits pratiques super simples tels que la façon de charger une caméra de film. Aussi, si vous êtes un débutant en regardant ceci, un, vous pouvez le regarder maintenant, mais alors vous pouvez revenir l'année prochaine et le regarder à nouveau et absorber certains des petits morceaux que vous avez manqués. Mais deux, le plus important, je suis un grand croyant qu'une fois que vous comprenez les principes, tout le reste va juste cliquer beaucoup plus vite, pas de jeu de mots prévu, mais tout d'un coup tout tombe en place. Les bits techniques ne tombent que dans pratique et je pense que les gens ont l'habitude d'essayer de s'habiller, lire les paramètres d'apprentissage, mais en comprenant réellement comment les choses fonctionnent, vous vous souviendrez un peu et vous serez juste en mesure de travailler sur tous les le reste. Alors que, si vous apprenez quelque chose sur la vitesse du film, mais que vous ne savez pas vraiment ce que signifie le nombre, alors quand vous oublierez inévitablement, vous n'aurez aucune chance de pouvoir simplement prendre une supposition instruite. Souvent, quand on tourne sur un film, c'est un peu de conjectures, et c'est ce qui le rend amusant. Nous allons couvrir les types de films, types de caméras de film, puis nous allons examiner 35 millimètres spécifiquement, où obtenir un appareil photo, ce qu'il faut surveiller, et ce qu'il faut vérifier en termes de caractéristiques et d'état. Je vais passer en revue les éléments pratiques de chargement, rembobinage et certaines des caractéristiques de caméra excentriques que vous ne trouverez que sur le film. Je vais aussi donner des conseils pour quand vraiment sortir pour tourner sur un film. Encore une fois, en regardant philosophiquement mais aussi très pratique. Nous allons passer par des erreurs très courantes et des choses à éviter et comment faire face aux accidents et accidents inévitables. Enfin, je vais vous donner une compréhension fondamentale mais fondamentale façon dont le film est développé, comment les négatifs sont numérisés, comment tout fonctionne, ce qui est demandé dans un laboratoire, etc. J' espère que tout semble intéressant, j'adorerais si vous pouviez me rejoindre, commençons. 2. Pourquoi prendre le tournage ?: Juste pour structurer très rapidement les choses avant de commencer. Comme je l'ai dit dans l'introduction, ce cours est également destiné aux personnes ayant de fortes connaissances en photographie. Pour cette raison, je vais coller ce M pour le mode manuel dans le coin chaque fois que j'explique quelque chose. En tant que débutant, vous n'avez pas besoin de savoir si vous commencez tout juste dans le cinéma ou si vous êtes juste dans le cinéma pour le plaisir de toute façon, donc vous pouvez tout simplement trop gentil. Aussi, au début de ce cours, les premiers chapitres vont être un peu plus techniques et verbeux et moi juste en expliquant des bits. Je vais jeter des termes que vous ne comprenez probablement pas ou n'avez jamais entendu parler, supportez simplement avec. Je ne dirai rien à moins que je pense que c'est important, et tout deviendra évident au fur et à mesure que nous irons, promis. Si ce n'est pas le cas et si je n'explique pas explicitement quelque chose et que c'est une silhouette grise, ne vous inquiétez pas, cela signifie que j'ai délibérément réfléchi dessus. Si vous êtes curieux, vous pouvez soit entrer en contact avec moi, soit il y a plein d'autres ressources, mais ce n'est pas important pour commencer le cinéma. Ensuite, dans la seconde moitié du cours sera beaucoup plus pratique et pratique avec le chargement des démos et le tournage et la correction des erreurs, toutes les bonnes choses. Hey, il y a en fait une troisième chose sur la structure, qui vous présente ce segment appelé EditorGui, qui à la réflexion a réalisé qu'il y a peu de choses que j'ai manquées, ou la façon dont j'ai livré quelque chose ne l'expliquait pas tout à fait comme je l'ai fait. voulait, ou rétrospective incomplète, il y avait quelque chose que j'ai oublié dans le script que je dois clarifier. EditorGUI sera de retour particulièrement plus tard dans le cours. Je vais juste sauter et clarifier des petits morceaux pour m'assurer que vous comprenez ça comme je l'avais prévu au départ. Pourquoi devriez-vous tourner sur un film ? Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas un de ces cours où je vous dis film est meilleur que le numérique parce que ce n'est pas le cas. J' enseigne le numérique professionnellement tous les jours, et ils sont différents, seulement en raison de toutes les avancées incroyables dans la photographie numérique, est le film si agréable à tourner aujourd'hui. Ceux qui vous disent que le film est meilleur que le numérique, ils sont juste perdus dans leur ego et ils ne tournent pas sur le film parce qu'ils veulent vraiment prendre de meilleures photos, mais ils pensent juste qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Les avancées de la photographie numérique nous permettent de regarder littéralement de manière nostalgique l'époque du cinéma et de ne choisir que les morceaux que nous avons aimés. C' est la raison pour laquelle nous pouvons profiter du cinéma, la façon dont je vais vous proposer dans ce cours. Digital a résolu toutes les poignées du tournage sur film et juste le coût général de l'entrée à la prise de photos. Il y a un milliard d'exemples, mais prenez la photographie sportive. Personne ne va dire : « Ouais, ce serait mieux si nous pouvions juste prendre 12 coups au lieu de 12 coups par seconde, ou autofocus incroyablement précis et rapide. Non, qui a besoin d'elle, non. Le numérique est génial et c'est l'avenir, et les meilleurs appareils photo numériques sont vraiment bons en ce moment. Mais j'adore le cinéma aussi. Il y a deux situations de tir où je pense qu'il brille vraiment, surtout à l'ère des téléphones et de la technologie. Ce sont les raisons pour lesquelles je les tire, et c'est sur quoi je vais baser les recommandations pour vous dans ce cours. Numéro 1, le film est excellent pour une situation photographique où vous avez le temps. Portraits, paysages, urbains, en voyage, cellules thermiques, et vous pouvez obtenir des photos vraiment belles. Numéro 2, presque en contradiction totale avec le premier, film est idéal pour capturer l'imperfection, moments réels, et les gens sans aucune capacité de regarder immédiatement le résultat et de le juger. Les gens ne peuvent pas dire : « Oh, non, je n'ai pas l'air bien là-dedans. Reprenons-le. » En ce jour et l'âge, vraiment tout à fait spécial. C' est de la même façon et de la même raison que les gens utilisent des caméras jetables. Mais évidemment, j'espère qu'en suivant ce cours, vous pourrez vous procurer un bon appareil photo, même un super basique, et comprendre comment obtenir de meilleurs résultats. Je connais beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le cinéma pour le faire, pour prendre des photos de leurs amis et des moments de leur vie, en voyage, en sécurité nocturne, pour des souvenirs. Le film vous oblige à ralentir et à avoir l'intention. Quand vous avez l'intention, si souvent vos images sont beaucoup mieux parce que vous pensez juste à des choses un peu plus. Aujourd'hui, les gens ont si peu d'intention quand il s'agit de photos, surtout personnelles. Soit vous n'en prenez pas avec une vraie pensée, soit vous en prenez trop, si bien que vous ne pouvez jamais revenir en arrière et regarder juste les meilleurs, ou pire, vous passez tant de temps à chercher et à comprendre les imperfections. Le film vous oblige à vous arrêter, à prendre une seconde, apprécier le moment, puis à passer à autre chose, et vous pourrez en profiter plus tard. Vous ne pouvez pas l'examiner ou le montrer aux gens. film ne vous sort pas du moment, alors que sur un téléphone, vous prenez une photo, en fait, vous prenez plusieurs photos, puis vous regardez à travers eux et voyez quels 10 pourraient être utilisables. Alors tu dis : « Oh, peut-être que je vais mettre ça sur mon histoire. » Ensuite, vous le filtrez et ajoutez du texte. Ensuite, à cause de votre téléphone maintenant, vous recevez une notification et vous devez répondre à cela, et vous êtes si loin du moment où vous avez pris la photo de, ce qui était probablement une très bonne chose qui se passait vraiment. C' est probablement quelque chose que tu devrais apprécier. La limitation fait également prospérer les gens. Ayant seulement 36 coups, vous êtes plus susceptible de faire compter chacun ou au moins d'essayer de le faire. Votre composition est souvent beaucoup meilleure aussi parce que vous êtes plus susceptible de faire une pause pendant cette fraction de seconde lorsque vous regardez à travers le viseur et pensez vraiment à ce qui se trouve dans votre cadre parce que vous avez un nombre fini de prises de vue. Une autre raison de tourner sur un film est qu'il y a quelque chose de méditatif, une base, le processus physique et l'élément physique du film sur une caméra de film. Il y a plus à faire, plus à appuyer. Pour le meilleur ou pour le pire, vous avez plus de contrôle. En outre, avoir un négatif physique d'une bonne photo que vous avez prise, que vous pouvez tenir, est assez unique aujourd'hui. Enfin, la nostalgie. Que cela nous plaise ou non, nous sommes attirés par la nostalgie en tant qu'humains. On en a envie parce que tout s'est bien passé. Les couleurs du film nous rappellent nos enfants et le bon vieux temps. Nous l'aimons parce que nous choisissons seulement de nous souvenir des bons moments et des meilleurs morceaux, des soucis et l'anxiété sur ce que l'avenir a tenu à l'époque ou oublié. Parce que la plupart des choses se sont bien passées avec le recul, et vous vous souvenez juste des émotions heureuses que vous avez ressenties. Il y a tellement de bonnes raisons de tourner sur le film, et je suis si contente que vous soyez là. Mais je vais ajouter une dernière chose. Ne prenez pas ça de la mauvaise façon. Alors que le film vous apprendra tellement sur la photographie, si votre objectif pour entrer dans le cinéma est de devenir photographe, numérique est la voie à suivre, pas le cinéma. En tant que débutant, vous devez prendre beaucoup et beaucoup et beaucoup de photos. Henri Cartier Bresson a dit : « Tes 10 000 premières photos sont tes pires. » Je ne pouvais plus être d'accord. Je ne veux pas dire, après quelques années, tu finis avec quelques meurtres et des photos dans ton appareil photo sur ton téléphone, non. C' est composé principalement d'ordures, et de captures d'écran, et il y a une poignée de bonnes photos à sa fin. Mais je parle de 10 000 photos sur une carte SD, 10 000 photos où vous avez essayé de prendre au moins de « bonnes photos ». Prendre 10 000 photos sur un film est totalement peu pratique et coûteux, et vous n'obtenez pas de retour sur le lieu quant aux résultats d'essayer et d'expérimenter et de voir, est-ce que les choses fonctionnent ? Les choses ne marchent pas ? Tu ne vois pas ce que tu as tiré. Si vous voulez devenir photographe, par tous les moyens, tourner un film et vous apprendrez tellement, mais faites-le parallèlement à votre apprentissage numérique. La référence pour moi, j'ai commencé à prendre des photos en mémoire quand j'avais 10 ans. J' avais cette petite caméra point-and-shoot, je l'ai emmenée partout. Puis j'ai tourné des milliers de photos sur les téléphones que j'avais, GoPros que j'avais. Mais en 2014, c'est là que je dirais que j'ai pris la photographie plus au sérieux, j'ai eu un reflex numérique. En comptant depuis, ça m'a pris un an et demi parce que je suis retourné voir Jack pour prendre 10 000 photos. Depuis, j'en ai pris environ 115 000 de plus. Vraiment en dehors d'une poignée de moments vraiment spécifiques où je sais que j'ai dépassé pour un certain projet, vous devriez voir la quantité de différents projets, fois personnellement et professionnellement, que ces photos englobent, des tonnes et des tonnes d'erreurs et de mauvaises photos, mais c'est la seule façon d'obtenir les bonnes. C' est pour ça que tu devrais tourner sur le film. Commençons à parler de types de films. 3. Différents types et tailles de film de film et de films: Ce sera l'extrémité profonde pour les débutants, mais je vous promets que je couvre la surface, c'est très basique, le matériel réel est très simple et une fois que vous y regardez, vous êtes comme, oh c'est si facile, oui. Mais il va y avoir beaucoup de nouveaux mots qui est le peu déroutant comme juste de nouveaux termes, marques, tout. Sois avec elle, promets que ce n'est pas difficile à comprendre. Commençons. Parlons de différents types de film, format et de différentes tailles de film. Pour être clair, ce cours va être adapté pour vous aider à commencer avec un film négatif de 35 millimètres de couleurs. Le plus commun et le plus facile à accéder et le plus facile à tirer ainsi, donc 35 millimètres de couleur négative. Si vous êtes débutant, c'est tout ce dont vous avez à vous soucier. Tout ce que vous avez à acheter, mais voulez juste vous faire prendre conscience de tout ce qui est là-bas pour qu'il n'y ait pas de confusion quand il s'agit d'acheter un appareil photo ou d'acheter un film dans un magasin, mais aussi pour qu'une fois que vous obtenez une poignée sur le vous pouvez partir et explorer les autres côtés plus excentriques de 35 millimètres et tous les autres formats souvent un peu plus avancés. Le film photographique est essentiellement créé en codant une fine bande transparente de plastique avec une série de couches chimiques, chacune étant sensible à la lumière. Au fait, ne tirez pas un rouleau de film comme ça jamais. C' est juste un rouleau fictif, alors ne fais pas ça. J'ai juste fait le faire. Quoi qu'il en soit, la combinaison et l'ordre de ces couches sont différents pour chaque type de film. Le mélange chimique est appelé une émulsion et contient des cristaux microscopiques d'halogénure d'argent qui sont chimiquement modifiés lorsqu'ils sont exposés à la lumière. La quantité de changement est directement proportionnelle à la quantité de lumière à laquelle ils sont exposés, créant ainsi une image imprimée ou une exposition sur le film. Donc, les principaux types de film sont la couleur négative, comme celui-ci. Ainsi, le film négatif de couleur lorsqu'il est exposé et ensuite développé crée une transparence négative. Exemples populaires que vous pouvez voir sont Kodak Color Plus 200, Gold 200 Kodak, Ultra Max 400, Fuji Color C200, Fuji Superia Extra, Kodak Portra 400, Portra 160, Ektar 100, Fuji Color Pro 400H et ainsi de suite. Tu l'as eu. Il y a des charges. En fait, beaucoup de films Kodak. Je les aime, en particulier les couleurs négatives. Mon favori, et je ne suis pas du tout unique dans ce domaine est Kodak Portra 400. La gamme de films Portra est connue pour des rouges vraiment naturels, donc bons tons de peau et des tons généralement légèrement plus chauds, pas trop de contraste, grain plus fin lorsqu'il est bien exposé. Il est donc très populaire pour prendre des portraits et des photos de personnes et est vraiment populaire parmi beaucoup de photographes, et 400 vitesses est le parfait entre les prises de vue à l'intérieur et à l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, je vais voir ce que la vitesse signifie dans un peu. Mais le deuxième type de film principal est le film d'inversion de couleur, ou film de diapositive, ou film chromé , ou film positif coloré, il a quelques noms différents, mais il sera principalement appelé inversion de couleur ou film de diapositive. Il capture les images comme une transparence positive, sorte qu'il réplique directement les couleurs et les valeurs. Le film de diapositive a quelques avantages, il a souvent des grains extrêmement fins, couleurs plus vives, des scans plus détaillés. Les actions populaires incluent Fujifilm Velvia 50, Velvia 100, Kodak Ektachrome E100, Fujifilm Provia 100F. Encore une fois, tu comprends. Il y en a plein. Alors pourquoi photographier la couleur négative sur le film d'inversion de couleur ? La raison pour laquelle je recommande la couleur négative est parce que c'est un film beaucoup plus indulgent que le film diapositive. Il a une beaucoup meilleure latitude d'exposition. Il a une gamme légèrement plus large d'ISOs. C' est souvent beaucoup moins cher aussi. Latitude d'exposition, je reviendrai plus en détail plus tard. Mais cela signifie essentiellement que le film peut tolérer être surexposé et sous-exposé, trop lumineux ou trop sombre tout en obtenant un résultat satisfaisant. Le film d'inversion de couleur, d'autre part, est beaucoup moins indulgent. Vous devez vraiment obtenir votre bonne exposition avec beaucoup moins de marge d'erreur. C' est aussi un film plus cher et souvent plus cher à développer, car le processus de développement est différent et légèrement plus long et les produits chimiques peuvent coûter plus cher. En fait, vous pouvez également entendre un film d'inversion de couleur appelé E6, qui est juste en référence à son processus de développement. Juste un autre terme. inversion ou le film de diapositive est certainement meilleur à bien des égards, mais seulement si vous savez ce que vous faites, sinon, c'est une bête maladroite. Si vous le clouez, la récompense est beaucoup meilleure qualité d'image, une meilleure netteté, de meilleures scans, et vous pouvez voir et projeter et profiter des images telles quelles, cela vous donne également une référence de couleur quand il s'agit de numériser et de régler plus tard. Mais encore une fois, le film négatif couleur est là où il est si vous venez juste d'entrer et de commencer. D' accord, passer au film noir et blanc, ce qui est assez explicite, film noir et blanc comme celui-ci. Le film noir et blanc produit un négatif en niveaux de gris. Il existe deux types principaux de film noir et blanc. L' un est un film traditionnel noir et blanc ou de la gélatine argentée. C' est comme la valeur par défaut, c'est celle que vous croiserez. Ensuite, l'autre très évidemment différent est C41, film noir et blanc. Traditionnel est considéré comme plus cohérent et plus stable et a un processus de développement beaucoup plus simple, est pourquoi c'est le film préféré des tireurs en noir et blanc. Développer un film noir et blanc est beaucoup plus simple que le film couleur, donc si jamais les gens se développent à la maison, c'est généralement noir et blanc, ou du moins ils commencent par développer un noir et blanc. C41, cependant, est le processus de développement qui est presque exclusivement associé au film négatif de couleur. Ainsi, le film noir et blanc C41 a un film de couleur claire, nombreuses couches d'émulsion sensible à la lumière, et nécessite également un processus de développement plus compliqué, plus sensible à la température et au temps. stocks populaires de films traditionnels en noir et blanc incluent Ilford HP5 400, Ilford Delta 100, Kodak TMax 400, Kodak Tri-X 400. Encore une fois, mais pour eux, suffit de regarder pour ceux comme Ilford IPX2 400, qui est un film noir et blanc C41. Ensuite, vous avez aussi la somme d'autres types de films de niche, tels que l'infrarouge, qui est sensible à un spectre de vie plus large que les yeux ne peuvent le voir et donne de vraies images. Ensuite, il ya des entreprises telles que Lomography qui font films stylisés qui ont délibérément décaler les couleurs farfelues, comme LomoChrome Purple pour refroidir, mais je ne sais pas pourquoi vous voudriez que, mais chacun à là possède. La question suivante est : quelle est la vitesse du film ? Très brièvement, en photographie, il y a trois éléments principaux qui contrôlent quantité de lumière qui arrive au film ou au capteur numérique. Numéro 1 étant l'ouverture qui contrôle la quantité ou la quantité de lumière qui peut entrer dans l'objectif. Numéro 2 étant la vitesse d'obturation qui contrôle le temps pendant lequel la lumière est autorisée à entrer. numéro 3 est l'ISO, qui est la sensibilité du film ou du capteur à la lumière. ISO signifie simplement Organisation internationale de normalisation. Si vous venez du numérique, vous saurez que vous pouvez changer votre ISO quand vous le souhaitez, puis cette valeur affecte la sensibilité du capteur à la lumière. Avec le film, c'est exactement la même chose sauf que l'ISO ou la vitesse est réglée et que vous achetez votre film avec une classification ISO définie. Il y a une seconde, quand je listais tous ces différents exemples de films, vous remarquerez qu'après chaque nom de marque et nom de ligne, j'ai toujours ajouté un numéro. Ce nombre est la vitesse du film et en fait assez intrinsèque au film parce qu'il est réglé. Les différents films avec des ISO différents, même s'ils proviennent du même fabricant ou de la même ligne au sein d'un fabricant comme la gamme Portra au sein de Kodak, chaque film avec une ISO différente est intrinsèquement différent. C' est son propre truc. Ils sont un peu différents. Comme je l'ai dit, le numéro ISO se réfère à haute sensibilité l'émulsion du film est à la lumière. le nombre est élevé, plus il est sensible à la lumière, et plus il convient aux environnements sombres où vous devez laisser entrer plus de lumière et plus le nombre est faible, moins il est sensible à la lumière, et plus il est adapté aux environnements plus lumineux, à l'extérieur, à la lumière du soleil où vous ne voulez pas laisser entrer autant de lumière car il y a beaucoup de lumière. Aussi, plus le nombre est faible, même avec le numérique, moins et plus petit, plus le grain est fin donc une meilleure qualité d'image. Mais pourquoi s'appelle-t-on la vitesse du film ? Eh bien, la vitesse est juste dérivée du temps qu'il faut pour que le film atteigne une exposition correcte. Par exemple, plus la cote ISO est élevée, encore une fois, plus elle est sensible à la lumière, plus elle pénètre ainsi, plus elle obtient rapidement une exposition correcte. Ensuite, plus la cote ISO est basse, moins elle est sensible à la lumière et plus elle prendra de temps pour être correctement exposée. Plus rapide, certainement ne signifie pas mieux, juste pour être clair. En fait, parce qu'un nombre plus élevé signifie plus granuleux, les gens essaient généralement de maintenir le niveau ISO aussi bas que possible. Comme ISO 100 et 200 comme lors de la prise de vue en numérique, mais quand vous le devez parce qu'il fait plus sombre, vous devrez peut-être acheter un film avec un nombre plus élevé, mais j'espère que cela éclairera pourquoi c'est un film rapide, si cela a du sens. Le mot ISO et la vitesse sont interchangeables. L' ISO se réfère plus spécifiquement aux numéros d'échelle et la vitesse se réfère à la vitesse à laquelle le film est fixé par la cote ISO qu'il a. Ils sont interchangeables. Encore une fois, pour les photographes venant du numérique, il est très similaire à la façon dont un objectif pourrait être appelé un objectif rapide. Une lentille avec une ouverture plus ouverte, laisser entrer plus de lumière. Ainsi, vous obtiendrez la même exposition avec une vitesse d'obturation plus rapide, donc c'est un objectif rapide, concept très similaire. Notez que lorsque vous chargez un film dans une caméra de film dotée d'un compteur de lumière ou d'une exposition automatique, si elle n'est pas prise automatiquement, vous définissez et indiquez à la caméra quelle est la cote ISO du film que vous avez placé dans est de sorte qu'il puisse correctement tenir compte de cela avec l'obturateur et l'ouverture. En fait, vous pouvez choisir de pousser et de tirer le film en réglant délibérément l'ISO de manière incorrecte. Mais c'est un sujet pour plus tard dans le cours. Enfin, sur les types de films, il y a la balance des blancs d'un film. La balance des blancs est à quel point il est chaud à refroidir, magenta à vert. Les couleurs dépendent de la température de la lumière que vous photographiez. Comme avec l'ISO, encore une fois, contrairement au numérique, la balance des blancs du film est réglée. Cependant, vous n'avez pas vraiment à penser à cela du tout. En fait, à peine, voire jamais, la grande majorité des films négatifs en couleur sont équilibrés par la lumière du jour. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tirer à l'intérieur ou dans des situations flash ou quoi que ce soit, c'est juste comme haut. Ils sont définis pour la moyenne et si vous avez besoin de modifier quoi que ce soit numérisation ou l'édition, vous ne pouvez pas donc ne pas insister à ce sujet. Je ne parle que de la balance des blancs parce que certains films sont équilibrés en tungstène, généralement noté avec un t à la fin, si vous en trouvez un. Tungsten film photo équilibré est rare et je doute que vous allez rencontrer cela, surtout si c'est un film grand public, très, plus que probable d'être équilibré lumière du jour. La distinction des films, balance des blancs est beaucoup plus fréquente à entendre quand on parle de films cinématographiques. Pour les caméras de cinéma, 16 millimètres, Super 8, et cetera, la balance des blancs en cinéma compte beaucoup plus, alors c'est là que vous allez l'entendre. Nous avons parlé des types de films, les trois principaux étant la couleur négative, inversion de couleur ou le film à diapositives, et le film noir et blanc. Puis j'ai mentionné la vitesse des films ou l'ISO, puis j'ai parlé brièvement de la balance des blancs et maintenant je veux passer à la taille des films. La dernière chose sur les types de films et je veux dire les tailles physiques. Le premier est 135 film. Nous sommes une société connue sous le nom de film de 35 millimètres, et c'est ce que vous devriez commencer à filmer. Le nombre 135 est déroutant cependant, parce qu'il n'est pas juste laisser tomber l'un ajouter millimètres pour obtenir 35 millimètres. 135 se réfère en fait à une cassette métallique, que le film est dans. 135 film et 35 millimètres film sont la même chose. Vous l'appellerez probablement toujours 35 millimètres, mais je veux juste vous faire connaître le terme 135. Par exemple, sur cette boîte ici, il est écrit 135 mais il n'a pas de mention de 35 millimètres. Tu dois juste savoir qu'ils sont la même chose. Le film de 35 millimètres est habituellement livré en rouleaux de 24 ou 36 coups plus probable 36 est dans mon expérience et contrairement à d'autres types de film, il a ces petits bords perforés de sorte que le film peut être alimenté avec de petites dents d'une bobine à l'autre à l'intérieur de la caméra. D' où vient le 35 millimètre, il se réfère en fait à la largeur de la bande de film sur ce qui serait de votre point de vue, l'axe Y. La largeur de la bande puis les expositions sont prises dans l'autre sens. C' est l'exposition est eux-mêmes. Encore une fois, les nombres confus mesurent 36 millimètres sur 24 millimètres de haut. Ensuite, il y a 120 films, qui est aussi plus communément appelé film moyen format. Un film est beaucoup plus grand à 61 millimètres de large fois 6 centimètres de large, il y a trois tailles d'exposition de 6 par 4,5 centimètres, 6 par 6 centimètres, ou 6 par 7 centimètres, vous obtenez seulement 16, 12, ou 10 photos sur un rouleau, en fonction de la taille d'exposition que vous photographiez, ce qui dépendra essentiellement de la taille votre appareil photo et de la quantité de film qu'il avance à chaque prise de vue. Bien que le prix du film ne soit pas trop différent, caméras de format moyen coûtent beaucoup plus cher que 35 millimètres. Si cela coûte plus cher et que vous obtenez moins de photos aussi, pourquoi les gens tourneraient un film moyen format ? Eh bien, la raison est que le film lui-même est techniquement bien supérieur, surtout quand il s'agit de qualité d'image. Cette taille négative considérablement augmentée permet d' augmenter considérablement la résolution et détails quand il s'agit de numériser et de reproduire numériquement des images, je vais comprendre la numérisation et tout ce que cela signifie plus tard. Il y a une note d'accompagnement pour quiconque plonge dans un film moyen format tout de suite. Il y a aussi quelque chose appelé 220 film, qui est identique au film 120 sauf que vous obtenez deux fois plus de plans sur une rangée. Mais pour s'adapter à cette bobine de même taille, il est beaucoup plus mince et il n'y a pas de papier protecteur et ce manque de papier de support le rend beaucoup plus mince. Cela nécessite souvent une plaque arrière de pression légèrement différente dans l'appareil afin de s'assurer que l'image réelle est au point. Il suffit de savoir que tous les appareils photo qui tournent 120 film moyen format peuvent tirer 220, certains comptent, mais tout ne compte pas. Enfin, sur le film grand format, également connu sous le nom de feuille de film, je me sens comme je l'ai dit aussi connu comme un milliard de fois déjà. Mais je pense que c'est la nature du film. Il y a beaucoup de termes excentriques pour tout sur. Je préfère les dire tous parce que sinon tu en entends un et tu diras : « Qu'est-ce que c'est ? » C' est la même chose, un film grand format ou une feuille de film. Souvent pour le grand format, il ne vient pas d'affilée, il vient en feuilles. Donc, d'où la feuille de film. Le film grand format mesure généralement quatre sur cinq pouces, ou 9 sur 12 centimètres, ce qui vous donne environ 15 fois la résolution d'un négatif de 35 millimètres, ce qui est massif. Il est également disponible dans des tailles moins communes mais encore plus grandes telles que le quart de place, 5 par 7, 8 par 10 pouces, 8 par 10 est 20 par 25 centimètres. C' est un négatif massif. Juste quelques infos bonus sur Hollywood. De nombreux films et vidéoclips sont encore tournés sur un film de 35 millimètres. Aujourd'hui, la serrure est juste très emblématique et la résolution est encore incroyable. Si vous avez déjà regardé un film qui a été tourné dans vrai Imax, pas Imax numérique, qui est juste deux projecteurs. C' est un peu différent, mais c'est essentiellement Imax tourne sur un film moyen format. 4. Différents types de caméras de films: Pièce numéro 4, parlons de différents types de caméras de film, et je vais vous donner mes recommandations sur ce qu'il faut commencer. abord, un reflex, qui signifie un réflexe à lentille unique. Il est le prédécesseur et l'équivalent analogique du reflex numérique, qui est maintenant l'appareil photo reflex à objectif unique numérique. J' ai trois films qui sont très nouveaux, l'EOS 650 et l'EOS 33, tous deux Canon. Ensuite, j'ai ce reflex manuel, que je vais utiliser particulièrement pour les démonstrations aujourd'hui parce qu'il est entièrement manuel et il peut être manipulé un peu plus que ceux-ci ne le peuvent. Ces deux deux ressemblent à des reflex numériques, mais ils sont en fait un film de 35 millimètres. J' y arriverai dans une seconde. Mais en général, avec un reflex, ils ont un mécanisme de miroir à l'intérieur, sorte que lorsque la lumière entre dans l'objectif, il frappe un miroir, et cela frappe un autre miroir, et ensuite ce miroir passe à travers, et vous pouvez voir à travers le viseur. Lorsque vous regardez à travers le viseur, bien qu'ils ne soient pas exactement de niveau, vous voyez exactement ce que l'objectif voit. L' autre chose à propos d'un mécanisme de miroir est que lorsque vous appuyez sur l'obturateur, le miroir scintille, exposant le film ou exposant le centre dans un appareil photo numérique. Lorsque vous appuyez sur l'obturateur, il y a ces minuscules pannes dans le viseur, mais à part cela, ce que vous voyez dans le viseur est exactement ce que l'objectif voit. Vous pouvez également échanger des objectifs avec un reflex qui, si vous possédez déjà des objectifs pour un appareil photo numérique et que votre reflex de film est le même fabricant, sera souvent toujours compatible. J' ai un tas d'objectifs que je tourne sur un reflex numérique Canon, et les mêmes objectifs sauf ceux d'EFS, tous les objectifs plein format fonctionneront sur ces deux objectifs. C' est super pratique. Aussi des informations bonus, ce mécanisme de miroir dans un reflex est la raison pour laquelle les nouveaux appareils photo à l'ère numérique sont sans miroir et ont des viseurs numériques. Mais c'est une toute autre histoire. Les reflex peuvent cependant être volumineux et leurs objectifs à la même distance focale que les objectifs des autres types d'appareil photo peuvent être beaucoup plus grands. Bien qu'ils ne soient pas nécessairement plus lourds, ils peuvent être un peu plus lourds à transporter. Un autre type de caméra très populaire est un télémètre. Un télémètre est vraiment similaire à un reflex, mais il n'a pas de miroir, il a juste un obturateur. Leur principale caractéristique est qu'ils se concentrent à l'aide d'un télémètre à double image. Donc, dans le viseur, qui est décalé par rapport à l'objectif, vous tournez un anneau sur l'objectif, et les deux images superposées lorsqu'elles s'alignent, vous avez la mise au point parfaite. J' ai cette caméra, qui est techniquement un 22, mais ça ressemble exactement à un télémètre. C'est un peu plus petit. Même si ce n'est pas un télémètre pour être clair, mais le concept de décalage du viseur par rapport à l'objectif est à quoi ressemblerait un télémètre et le dispositif de recherche de distance dans les nouveaux modèles sera intégré dans le viseur, mais sur les plus anciens, vous devrez peut-être le monter à l'extérieur. Je veux juste préciser que les télémètres se concentrent essentiellement sur la distance. Sur la majorité, vous trouverez cette superposition de deux images à l'intérieur du viseur, mais sur d'autres, les plus anciennes et les plus montées à l'extérieur, le télémètre peut simplement vous donner une distance par rapport au sujet et vous aurez comparez cette distance de mise au point à l'échelle de distance de votre objectif. Ils existent avec un but différent d'un reflex, donc ils ne peuvent pas être comparés comme pour similaires. Ils sont différents types de caméras, mais souvent ce sont les deux options les plus comparées, le plus discutées lorsque les gens achètent un appareil photo de 35 millimètres plus haut de gamme. Je vais donc passer en revue certains des avantages et des inconvénients entre le reflex et le télémètre. Lorsque vous regardez à travers le viseur d'un reflex, parce que vous regardez à travers l'objectif, ce que vous voyez est ce que vous obtenez, ce que vous voyez est à quoi ressemblerait l'image. Avec le télémètre bien que c'est un peu différent. Encore une fois, pas un télémètre, mais c'est un bon exemple. Le viseur d'un télémètre est décalé. Quand on regarde à travers, on regarde à travers le verre. Donc vous ne pouvez pas voir exactement ce que l'objectif voit, ce que vous voyez ici ne sera pas exactement ce qui va être dans votre composition. Il y a des marques à cela, il encadre grosso modo pour vous. Souvent, vous pouvez voir, qui est parfois une bonne chose, plus que ce qu'il va être dans votre cadre, qui pourrait être bon pour le cadrage. Mais pour être honnête, je ne suis pas un grand fan de ça. De plus, si votre objectif est vraiment grand sur un télémètre, cela peut bloquer encore plus votre composition, et si vous n'avez pas de modèle plus récent où le système de mise au point est dans le viseur et que vous devez le monter au-dessus, qui est souvent encore plus problématique, tel point que plusieurs objectifs pour télémètres ont souvent peu pourrais-je les envoyer pour essayer de minimiser le blocage de votre sujet ? Cela dit, il y a un tas d'avantages pour un télémètre. L' un étant que souvent leurs lentilles sont beaucoup plus petites que celles d'un reflex, souvent le corps global est beaucoup plus petit. Ils n'ont pas besoin d'autant d'espace pour un miroir. C'est plus petit dans l'ensemble. Tout est plus petit, donc ils sont souvent plus légers. Ils ont moins de pièces mobiles, donc ils peuvent être plus silencieux. De plus, parce que vous ne regardez pas à travers l'objectif lorsque vous prenez une photo réelle, le viseur ne s'éteint jamais. Le viseur n'est pas connecté à l'objectif, donc il n'y a pas de panne pendant que vous prenez une photo. Est-ce que ça a du sens ? Encore une chose, mais cela devient très technique et c'est très léger, et seulement pour ceux qui sont pointilleux, techniquement un télémètre a une meilleure qualité d'image parce que sans le miroir, l'arrière réel de l'objectif est plus proche de le plan du film, plus proche du film, physiquement plus proche. Aussi avec moins de pièces mobiles dans la caméra, ce qui peut signifier moins de flou, une vitesse d'obturation inférieure, mais encore , très légère, et vous pouvez simplement utiliser une vitesse d'obturation plus élevée ou lorsque vous obtenez une vitesse d'obturation très faible, Mettez-le sur le trépied et tout ça, tellement de butchness. Cependant, si le système de mise au point du télémètre est très précis pour les objectifs plus larges et les sujets plus proches, si vous êtes sur un téléobjectif ou une focale plus longue, le système de mise au point du télémètre est beaucoup moins précis. En outre, quand vous passez d'un objectif super large à un objectif super long, je sais que beaucoup de gens ne le feraient probablement pas très souvent, mais parfois cela nécessite de recalibrer le dispositif de recherche de portée réel sur un télémètre, parce que vous ne regardez pas à travers l'objectif, alors que sur un reflex, vous l'êtes. Sur un reflex, sur les plus récents, vous pouvez obtenir une profondeur de champ pour prévisualiser où vous appuyez sur un bouton et où il engage les lames d'ouverture, et vous pouvez voir à quoi ressemblera la profondeur de champ et l'image. Sur un télémètre, vous n'avez absolument aucune idée. L' autre chose que je n'aime pas autant chez les télémètres , c'est qu'ils ont tendance à être moins rentables. Des marques telles que Leica vendent beaucoup de télémètres. Bien qu'ils soient d'excellents appareils photo, ils sont une fourchette de prix vraiment premium. Ils sont généralement très coûteux pour leur performance, surtout quand avec le film, le film fait une grande partie du travail. une façon dont un reflex peut être considéré comme une meilleure valeur est que souvent le reflex le moins cher est comme le moins cher aura toujours un système d'objectif interchangeable. Mais souvent, avec les télémètres moins chers, l'objectif sera fixé et seulement sur les objectifs les plus chers vous avez la possibilité de changer d'objectif. Nous sommes partis de ces deux-là. Passons aux caméras point-and-shoot. C' est en fait un point-and-shoot. Je sais que j'en donnais des exemples en tant que télémètre, c'est un point-and-shot. La raison pour laquelle il s'agit d'un point et d'une prise de vue et non d'un télémètre, c'est parce qu'il n'a pas de système de mise au point de distance. Se concentre sur l'objectif et en fait, la mise au point sur ce n'est pas un bon exemple pour n'importe quel appareil photo. C' est beaucoup mieux, petit point-and-shoot. C' est mon petit point-and-shoot préféré. Donc point-and-shoot sont essentiellement plus petits, moins chers et beaucoup moins fonctionnels. Mais ils ont une grande place à mon avis. Donc, vous avez souvent peu ou pas de contrôle de mise au point. C' est automatique ou fixe. Il y a aussi peu ou pas de flexibilité en termes de contrôle. point-and-shoot sont souvent complètement automatiques ou semi-automatiques. Leurs lentilles sont souvent focales fixes aussi. Il y a quelques zooms hilarants, mais pour la plupart, les lentilles sont fixes. Cela dit, il n'est pas rare d'obtenir un point et une prise de vue bon marché avec une bonne lentille, une ouverture assez ouverte, disons deux a. Donc, même si vous ne pouvez pas toujours contrôler quand la caméra va choisir d'utiliser cette ouverture ouverte, c'est toujours très agréable que cela puisse être le cas lorsque vous êtes dans un environnement plus sombre et moins lumineux. Sur les point-and-shoots plus de fonctionnalités, il existe certains modes gimmicky, comme le mode portrait ou le mode macro, où vous pouvez essayer de forcer l'appareil photo à utiliser une profondeur de champ peu profonde et une ouverture plus ouverte. Ensuite, un appareil photo jetable. Je sais que je fais ce cours spécifiquement pour que vous n'ayez pas à en utiliser un. Ils sont encore 35 millimètres de film donc je dois toucher à ce qui les rend un peu différents. Sur le jetable souvent tout est fixé, tout presque toujours. Les lentilles sont minuscules et horribles avec une ouverture de f11, la mise au point est généralement fixe, mais parce que l'ouverture est si proche la profondeur du champ est si large que la mise au point sera fixée à un point médian et le sujet sera généralement toujours un peu concentré. La vitesse d'obturation est généralement aussi fixée à quelque chose comme 1/100e de seconde. Certainement pas assez rapide pour être considéré comme rapide, mais assez pour éviter de brouiller un sujet fixe si vous filmez à main, ce que la plupart des gens sont. La vitesse du film dans un jetable est généralement assez élevée en fait, quelque chose comme ISO-800. Un peu granuleuse, qualité d'image sera moins bonne, mais elle est beaucoup plus flexible pour toutes sortes de conditions d'éclairage que les gens utiliseront dans des environnements plus sombres. Aussi parce que l'ouverture est souvent si fermée qu'elle doit compenser cela aussi. Ils sont amusants pour les invités lors d'un mariage, mais à part cela, ils coûtent plus qu'un rouleau de film et souvent plus pour se développer. Aussi pour les voyages, les gens prennent jetable. D' une part, ils prennent plusieurs jetables, ce qui est tellement d'espace, mais ils continuent aussi à transporter ces jetables partout jusqu'à ce qu'ils rentrent à la maison et ils peuvent les développer, juste obtenir un point-and-shoot. Le reste des types de caméra, je ne m'attarderai pas sur que la mise au point ici est de vous mettre en place en 35 millimètres. Donc, un reflex, un télémètre, ou un point-and-shoot, non jetable, mais il y a d'autres types d'appareil photo donc je vais les examiner très rapidement. Nous avons également des caméras de format moyen, qui tournent 120 films de format moyen. Choc. Je sais. Ces caméras sont souvent assez grandes et coûteuses et difficiles à utiliser, mais les images que je reçois sont généralement étonnantes. Ensuite, si nous allons à nouveau plus grand, nous avons des caméras grand format, qui tournent des films grand format ou tournent des films. Techniquement, tout appareil photo avec un format d'image d'au moins quatre par cinq pouces, donc neuf par 12 centimètres. Les caméras grand format ne se limitent pas à un mécanisme ou une conception spécifique, elles peuvent donc être n'importe quoi : un reflex, un télémètre, un TLR, n'importe quoi. Ensuite, nous avons la caméra instantanée. La caméra instantanée est un peu différente. Il s'agit essentiellement d'une caméra pointue qui tourne sur un film auto-développant. Mais contrairement à presque toutes les autres caméras que j'ai mentionnées, la caméra instantanée est toujours en cours de fabrication neuve aujourd'hui. Je parlerai de la façon dont ils fonctionnent quand on se développera plus tard. Ensuite, il y a toute une série de créneaux et de types de caméras excentriques que je vais littéralement juste mentionner. Nous avons un TLR, qui est un appareil photo reflex à double objectif, une caméra box, une caméra sténopé, une caméra panoramique, des caméras pliantes, des caméras stéréo qui ont des effets 3D. Il y a plein, vous avez la photo. Ma recommandation en général à tous ceux qui s' intéressent déjà à la photographie ou à ceux qui veulent se lancer dans le cinéma pour apprendre correctement ou un peu plus techniquement serait certainement d'obtenir un reflex. Mais ils ne sont pas non plus inadaptés pour les débutants complets. En fait, beaucoup d'entre eux seraient également parfaits pour les débutants. J' ai trois films et deux reflex numériques, je les aime vraiment. Je ne pouvais pas les recommander plus, ils sont plus abordables, ils sont plus flexibles, ils sont généralement pleins de fonctionnalités. Les nouveaux reflex comme celui-ci qui est fabriqué juste avant l'ère numérique, sont vraiment cool car ils ont tellement de fonctionnalités que vous pouvez facilement reconnaître dans le tout nouveau reflex aujourd'hui. Ce qui est vraiment pratique pour eux parce qu'ils ont fois des modes entièrement automatiques et des modes entièrement manuels, puis tous les modes semi-automatiques entre les deux, tels que la variété d'ouverture, priorité de l' obturateur, le tout vraiment utile des choses pour apprendre. Je tourne en numérique, je tire l'ouverture probablement tout le temps. Donc, avoir cela lors du tournage de film est vraiment pratique. Ma recommandation à toute personne qui est un débutant ou veut simplement tremper son orteil dans un film pour s'amuser et voir comment ça se passe, serait d'obtenir un point-and-shoot. Ils sont un excellent moyen, bon marché, vraiment facile d'entrer dans le film. De plus, vous pouvez toujours obtenir un reflex en bas de la ligne. Rien ne t'arrête. Du moins, tu n'aurais pas à investir autant dans le cinéma si tu disais : « Oh, je déteste ça. » Donc, définitivement, un point-and-shoot est un bon début. Je recommande également fortement un point-and-shoot en plus d'un reflex pour tous les amateurs ou amateurs parce qu'ils sont tout simplement si petits et portables. J' adore pouvoir en mettre un dans ma poche et l'apporter avec mes amis et ne pas avoir à m'en soucier trop. Si je vais tourner de belles photos de film, j'apporterai le reflex. Cela vaudra la peine d'avoir un objectif plus agréable, plus de fonctionnalités, plus de contrôle. Je prendrai plus de temps avec ma compensation et, dans l'ensemble, je prendrai beaucoup plus de photos. Cependant, quand vous êtes avec vos amis, vous voulez juste prendre des photos franchement et capturer des moments et même si certains sont mal composés ou flous, cela ajoute souvent à cela. Honnêtement, ils seront toujours ceux sur lesquels vous regardez en arrière car aussi cliché que c'est, le meilleur appareil photo est celui que vous avez sur vous. Donc, si le reflex est trop volumineux pour être transporté ou que vous n'avez pas d'appareil photo sur vous, alors à quoi bon avoir un reflex plutôt que de pouvoir apporter l'appareil photo avec vous n'importe où ? En outre, les point-et-shoots ont souvent un flash intégré et ils sont faits de plastique, donc ils sont assez durables et indestructibles, vous n' avez pas à vous soucier autant de votre précieux télémètre. Une autre chose importante à comprendre est que la qualité d'image sur un film point-and-shoot n'est pas vraiment pire que n'importe quel autre appareil photo de 35 millimètres. Laissez-moi vous expliquer. Je sens des photographes professionnels qui me respirent dans le cou. La qualité d'image peut être un terme assez vague. Une image de bonne qualité peut faire référence à la façon dont une image s'est avérée en termes de netteté, de mise au point et bien exposée. Mais le plus souvent, la qualité de l'image fait référence à la résolution, grain et à la qualité physique. Ainsi, un appareil photo avec un meilleur objectif, meilleure optique, une meilleure mise au point, plus de fonctionnalités, plus de contrôle entre les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il fait va prendre des images de meilleure qualité dans l'ensemble. Cependant, lorsque vous utilisez un point-and-shoot de 35 millimètres, peu importe le prix et la bonne humeur, vous continuez d'exposer des images à des films de même taille et de même qualité. Je souligne cela parce que beaucoup de gens de nos jours, en particulier qui seront habitués au numérique et même dans les smartphones, entendront beaucoup parler des mégapixels et de la résolution. mégapixels ne font pas nécessairement mieux une photo et dépenser de l'argent ne rend pas une photo meilleure. Mais en général, les capteurs et les capteurs numériques s'amélioreront au fur et à mesure que vous augmenterez la portée des caméras. Par conséquent, vous payez plus, vous obtenez plus. Avec le film cependant, si vous filmez le même stock avec différents types de caméras, le look sera très similaire. Évidemment, ce sera un peu différent, comme obtenir technique ; différents objectifs de différents appareils photo ou différents types d'objectifs peuvent laisser entrer différents spectres de lumière, ce qui peut créer des changements de couleur. Mais c'est si subtil. En général, 4 400 ressembleraient à 4 400. En fait, la principale chose qui rendra une image très différente est si elle a été utilisée sur une distance focale différente parce que la perspective de l'image sera complètement différente. Mon point est que bien que vous soyez moins cohérent et que vous ayez moins de contrôle sur un point-and-shoot, il y a ce joli confort à savoir que lorsque vous prenez une photo que vous aimez vraiment, vous avez toujours la même copie négative haute résolution de cette photo aussi bonne que n'importe quelle autre caméra que vous auriez pu avoir avec vous ce jour-là. Par exemple, j'ai récemment tourné ces négatifs sur un appareil photo professionnel vraiment approprié. Puis il y a des années, j'ai tiré ça sur un jetable. Encore une fois, ne recommandant pas un jetable, mais dans une certaine mesure, évidemment ton des mises en garde, un négatif est un négatif. C' est en fait l'un des meilleurs morceaux du film, est qu'il ne s'agit pas de la caméra que vous avez, parce qu'ils sont tous si différents. 5. Caméra 35mm - Quoi de rechercher et où en faire une pareil Cameras: Sur ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut vérifier, et où obtenir un appareil photo de film de 35mm. Les caméras de cinéma sont-elles encore neuves ? La réponse est non, pas vraiment, malheureusement. Donc, vous serez presque certainement à la recherche d'un qui est d'occasion. Cependant, cela ne signifie pas vieux et brisé. La plupart des caméras sont en parfait état, de plus, les caméras peuvent être entretenues, nettoyées, réparées, et les caméras de film ne vieillissent pas vraiment comme celles numériques. Bien sûr, ils se sont améliorés au fil des ans, mais même les caméras de film les plus anciennes pourraient encore fonctionner aujourd'hui, les mêmes principes et essentiellement le même film. Je reviendrai à de nouvelles caméras à la fin de cette section. Où obtenir une caméra de film. Eh bien, tout d'abord, vérifiez naturellement votre magasin d'appareils photo local. S' ils vendent des caméras à film analogique, ils auront souvent également testé et entretenu toutes leurs caméras, et ils peuvent même venir avec une garantie ou une garantie qui est évidemment tout juste un énorme avantage. Il y a aussi une tonne de boutiques de caméras analogiques en ligne dédiées. Certains sont affiliés à des magasins, d'autres pas, mais ils ont encore souvent des caméras testées, des garanties, des garanties, etc. Il n'y en a pas beaucoup en Irlande, mais il y a des charges au Royaume-Uni et dans toute l'Europe, et aux États-Unis. Honnêtement, caméra google 35mm et voir ce qui arrive. En ligne et à l'international, eBay est également un excellent choix, mais c'est mieux pour ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui recherchent un modèle spécifique d'appareil photo. Beaucoup et beaucoup d'appareils photo ont été et sont fabriqués au Japon donc il y a des tonnes de caméras d'occasion sur eBay au Japon de n'importe quel modèle que vous pourriez vouloir et ils sont tous en très bon état. Il suffit de regarder les frais d'expédition et tout. Mais si vous mettez un appareil photo 35mm dans eBay, il va probablement être trop vague, il y aura trop de vendeurs, trop d'options. C' est peut-être juste le chaos, pour être honnête. Alors que si vous savez que vous cherchez quelque chose de spécifique, c'est un bon endroit. Sinon, les marchés en ligne similaires sont là où il est [inaudible], à savoir Facebook Marketplace. Si vous êtes en Irlande, Adverts.ie est un excellent site. Ça charge habituellement, les gens les vendent là-dedans. Fait affaire, les sites de cette nature, Craigslist aux États-Unis, etc Lors de l' achat de choses en ligne comme avec quoi que ce soit, il ya cette confiance et vous achetez le vendeur autant que vous achetez les produits, alors vérifiez les commentaires et descriptions des produits et tout et essayer de voir autant de photos que vous pouvez. Tout dépend de votre jugement. Une question commune que vous pouvez poser cependant que vous verrez demandé tout le temps est, la caméra a eu une bobine à travers récemment ? Qui signifie essentiellement a lu avait une bobine à travers elle et les résultats de cette bobine ont été développés ? Parce que c'est la seule vraie façon de savoir si tout dans la caméra fonctionne. Parfois, la caméra a pu être testée avec une bobine factice, comme je vais le faire dans la section suivante sur le chargement. Une bobine factice est juste un rouleau de film normal, mais c'est une bobine qui est exposée plusieurs fois que vous n'avez pas vraiment l'intention de se développer jamais. Ce n'est pas une mauvaise chose. En fait, c'est une bonne chose si quelqu'un a eu la peine de tester une caméra pour vous. Il est important de noter qu'une bobine factice teste seulement que les fonctions mécaniques fonctionnent pour que le film se charge et que le film avance et que l'obturateur roule, mais il ne vous conseille pas si le a un problème comme les fuites de lumière, ce qui signifie que la lumière pénètre dans un endroit qui ne devrait pas être et provoque des brûlures de film, c'est quelque chose que vous ne voyez que sur les résultats réels. Maintenant, les fuites de lumière sont assez rares et d'après mon expérience, je n'ai jamais eu de problème avec eux, donc je ne m'inquiète personne. Ils peuvent se produire si une caméra a été endommagée physiquement ou si les joints d'étanchéité et la porte sont manquants ou se sont usés au fil du temps, ce qui est tout réparable. Mais pourquoi simplement avoir un rôle à travers lui dont les résultats ont été développés est le seul véritable test d'une caméra. En outre, une autre remarque est que parfois les gens qui vendent des caméras en ligne viennent de les trouver chez eux, peut-être qu'ils appartiennent à leurs parents et qu'ils ne savent pas comment ils fonctionnent ou qu'ils ne savent pas s'ils travaillent. Parfois, si quelqu'un n'a pas les réponses à vos questions techniques, en particulier avec les caméras, ce n'est pas toujours suspect , car il n'en a pas la moindre idée. Enfin, bien sûr, l'autre moyen d' obtenir une caméra de film est juste un peu de sérénité. Vous pourriez tomber sur un, votre propre grenier. Peut-être que tes grands-parents ou tes parents en ont un. Peut-être que vous en trouverez un dans une boutique caritative ou une vente de garage aux États-Unis, vous avez juste besoin d'avoir un peu de chance. Mais encore une fois, la meilleure chose en matière de cinéma, comme je l'ai déjà dit, c'est que parce que toutes les caméras sont si bizarres et si différentes, peu importe ce que vous trouverez, surtout quand vous commencez. tellement d'achat et de vente d'appareils photo Il y atellement d'achat et de vente d'appareils photo parce que les photographes en obtiennent un et ensuite ils le transmettent parce qu'il y a une nouveauté tester un nouvel appareil photo parce qu'ils sont tous un peu différents. Certains modèles spécifiques et populaires de reflex que vous pourriez vouloir envisager ou rechercher spécifiquement si vous le souhaitez seraient des choses comme le Pentax K1000, le Nikon FM ou FG, le Canon AE-1. Canon a vendu plus d'un million d'unités de l'AE-1. C' était l'une des caméras les plus vendues de tous les temps. C' est un peu de gringues. Je le recommande parce que c'est un cliché presque, mais ils étaient très populaires parce que c'était un super appareil photo et est toujours un très bon appareil photo, et il est quelque part au milieu de a beaucoup de fonctions manuelles d'un reflex, mais a aussi des modes semi-automatiques, donc il est en fait assez complet de fonctionnalités. Ensuite, vous trouverez ce qu'il faut surveiller dans les images et les descriptions en ligne, mais aussi les éléments clés que vous pourriez vouloir vérifier si vous avez la chance d'inspecter physiquement l'appareil photo que vous achetez. d'abord, vérifier si l'appareil photo a une batterie. Je sais que cela semble super évident, mais il pourrait ne pas en avoir un ou il pourrait ne pas en avoir un, ou il pourrait même y avoir une certaine corrosion et une fuite d'acide autour des points de contact. C' est en fait super facile à réparer. Je l'ai fait récemment. Il y a des tonnes de vidéos de bricolage sur YouTube, sur Skillshare, même c'est déjà une règle fixe, mais il suffit de vérifier s'il y a une batterie. Parfois, les compartiments de batterie dans les caméras de film peuvent être difficiles à trouver, certains films derrière les vis ou à l'intérieur. Par exemple, sur cet appareil photo, vous devez annuler la vis ici. Une fois que vous avez la vis desserrée, vous retirez la poignée, puis ici, à l'intérieur est la batterie. Ça a du sens ? Ils peuvent être très difficiles à trouver parfois. Avec la grande variété de caméras 35 mm vient quelques-unes des formes et tailles de batterie les plus maladroites et inhabituelles que vous ayez jamais vu. Mais beaucoup de magasins d'appareils photo les stockent, ce qui est bon et sinon, endroits comme horlogerie les stockent. Il est également très facile de les obtenir en vrac ou en gros paquets sur Amazon. L' autre bonne nouvelle est que d'après mon expérience, les batteries durent longtemps si vous êtes discipliné pour éteindre l'appareil photo quand vous ne l'utilisez pas. Comme j'ai eu des caméras depuis un an, deux ans sur une seule batterie, mais cela dépend aussi de combien cet appareil a besoin de la batterie. Si vous utilisez beaucoup de flash, alors cela va évidemment drainer la batterie beaucoup, beaucoup plus rapidement. La batterie d'une caméra de film serait jumelée avec des choses telles que le compteur de lumière, tous les modes automatiques, l'exposition automatique, la mise au point automatique, le film avancé ou le rembobinage automatique, les minuteries automatiques, puis certaines caméras ont un flash intégré. Encore une fois, la durée de vie de votre batterie dépendrait des fonctionnalités que vous utilisez, et nous sommes plus lourds, certains ne le sont pas, comme les compteurs ne s'activent généralement que lorsque vous allez prendre une photo. Mais à part cela, la batterie n'est fondamentalement pas utilisée. caméras Point-and-Shoot auront presque certainement besoin d'une batterie pour fonctionner. Mais il suffit de noter que tous les caméras de film n'ont pas besoin d'une batterie et que certains qui ont même une batterie n'en ont pas besoin pour fonctionner, ils ont juste besoin pour fonctionner certaines de leurs fonctions et fonctionnalités. Par exemple, une caméra de film entièrement manuelle et entièrement mécanique devrait fonctionner sans batterie, mais elle peut toujours en avoir besoin pour certaines fonctionnalités. S' il est équipé d'un compteur de lumière, il faudra une batterie pour faire fonctionner le compteur de lumière. Évidemment, la plupart du temps, vous voudriez que la batterie profite de ces fonctionnalités. Mais il est juste important de noter que toutes les caméras n'en ont pas besoin. La deuxième chose à vérifier est la vitesse d'obturation cruciale à différentes vitesses. Je vais faire une démonstration avec cette caméra, mais en gros, vous cherchez à prouver que non seulement l'obturateur tire, mais qu'il tire à différentes vitesses, si vite et plus lentement. Un tel test viendra beaucoup plus naturellement pour les photographes parce que c'est presque comme l'oreille d'un photographe. Je peux l'entendre tout de suite, mais la vitesse de l'obturateur peut être un peu plus subtile si vous n'y êtes pas habitué. Vous n'attestez pas cela scientifiquement ou du moins je ne vais pas le faire, je vais juste faire varier la vitesse d'obturation entre rapide et lent et voir si je peux entendre la différence. Vous pouvez également enlever l'objectif et voir visuellement combien de temps le miroir clignote. Tout d'abord, je vais juste commencer par une valeur par défaut pour cette caméra, qui est 11/25 de seconde donc quand je prends une photo. Vous pouvez entendre que c'est assez rapide. Alors je vais le ralentir à 1/8 de seconde. Espérons que vous entendiez ça. Prêt ? Tu entends la différence ? Je recommencerai. C' est comme autre que [inaudible] c'est [inaudible] de sorte que vous pouvez entendre l'obturateur à la fois s'ouvrir et se fermer comme [inaudible]. Encore une fois. Tu entends à quel point c'est lent ? Je peux enlever la lentille aussi. Espérons que vous pourriez voir. Prêt ? Alors si j'accélère cette sauvegarde pour dire 1-250e de seconde, alors ça devrait être, tu pourras l'entendre, prêt ? Beaucoup plus vite. Je te montrerai encore une fois. La technologie actuelle est beaucoup plus rapide. Il s'agit d'une caméra manuelle pour que je puisse tester la vitesse d'obturation comme je le souhaite. Je peux le changer à ce que je veux. Sur n'importe quel autre appareil photo, vous devriez essayer de passer en mode manuel si vous avez plusieurs modes. Cependant, si vous avez pris quelque chose comme la feuille pointue entièrement automatique comme celle-ci, vous pouvez toujours tester l'obturateur. En variant la quantité de lumière qui pénètre dans l'objectif, vous pouvez le forcer à choisir une vitesse d'obturation plus rapide ou plus lente. Par exemple, si je le pointe vers une table semi-décemment moins et que je prends une photo, vous pouvez entendre que c'est comme [inaudible]. Alors que si je devais couvrir l'objectif et prendre une photo, d'abord, vous auriez peut-être entendu ce bip. Ce bip est en fait un bruit d'avertissement pour dire qu'il n'y a pas assez de lumière. Encore une fois, je ne sais pas si ça va bien le reprendre dans la vidéo, mais j'entends que l'obturateur est passé d'être [inaudible] à [inaudible]. Laisse-moi essayer encore une fois, donc si je couvre la lentille, j'espère que tu pourras l'entendre. Tu as entendu le retard ? Au départ, on dirait que l'appareil photo est cliqué, donc c'est comme un clic, mais il y a un deuxième clic et c' est en fait la fermeture de l'obturateur. Il a été ouvert pendant presque une demi-seconde, ce qui va flou ou quoi que ce soit. Mais cela prouve que l'obturateur choisit différentes vitesses d'obturation. Ensuite, nous allons jeter un oeil à l'objectif. Vous pouvez commencer par une inspection physique de l'objectif. En regardant à travers, il devrait être beau et propre ; pas de champignon ou de moisissure, ni de brume ou de rayures. Vous pouvez même l'enlever, regarder à travers. Cette lentille est en fait très propre. Si vous avez des rayures majeures, évidemment cela affectera la lentille, affectera l'image, mais les rayures minuscules de la racine des cheveux ne devraient pas vraiment apparaître du tout. La prochaine chose que vous pouvez vérifier est la finesse réelle des anneaux sur l'objectif, sorte que l'accent sur l'ouverture. Sur cet objectif, l'anneau le plus proche de l'avant est la bague de mise au point. Ça devrait être très lisse. Cependant, il devrait aussi être assez rigide pour que lorsque vous le tournez et le laissez, il ne glisse pas ailleurs. Ensuite, l'autre anneau plus proche de la caméra est l'ouverture. Cela devrait cliquer en place, cliquez doucement à chaque fois. C' est F8, F11, F16. vous suffit de noter qu'il peut y avoir de petits clics entre les chiffres de votre échelle. Ce sont juste des options entre les nombres qui sont réellement affichés. Prenons par exemple ici, je suis à F5.6 et il y a un clic entre F5.6 et F4, qui doit être F4.5 ou plus. Enfin, sur l'objectif, il est vraiment important de vérifier, et les débutants ne s'en inquiètent pas du tout. Nous ne serons pas en mesure d'être sur un point shoot. Tu ne pourras pas mettre. La dernière chose à vérifier est si les lames d'ouverture se ferment. Cela est vrai pour tous les appareils photo allumés, pour la photographie numérique aussi. Mais les lames d'ouverture, qui décident de la quantité de lumière qui pénètrent dans l'objectif, ne se ferment que lorsque vous appuyez sur l'obturateur. Même si vous avez réglé l'ouverture sur quoi que ce soit, rien ne se passe à l'intérieur de l'objectif. Mais lorsque vous cliquez réellement sur l'obturateur pendant que l'obturateur est engagé, les lames d'ouverture se rapprochent de leur distance désirée. Ensuite, afin d'observer la fermeture des lames de l'objet, vous voulez utiliser un obturateur vraiment lent. Si ce n'est pas le cas, vous devez passer au mode Ampoule, qui est identifié par un B dans la vitesse d'obturation. Si vous avez un autre appareil photo avec un écran numérique, vous devrez peut-être simplement changer la vitesse d'obturation à la vitesse aussi lente que possible. Puis au plus lent, il va passer à Ampoule. ampoule signifie essentiellement que pendant que vous avez votre doigt sur l'obturateur, l'obturateur s'ouvrira aussi longtemps que vous le souhaitez, puis quand vous relâchez, il se ferme. Cela serait utilisé lorsque vous branchez un obturateur externe pour longues expositions, donc c'est comme une longueur d'obturateur côtier, comme ouvert, fermé. Tant que je le tiens. Elle sera ouverte. Est-ce que ça a du sens ? Sur l'objectif, je vais le changer pour quelque chose qui est proche, comme F16. Je vais regarder à travers l'objectif pendant que je prends un tir et je peux voir que les lames d'ouverture se sont engagées presque tout le chemin. Ensuite, je vais changer pour quelque chose d'un peu plus ouvert comme F4, mais que nous devrions quand même pouvoir voir. Encore une fois, les lames de l'ouverture se sont engagées dans près, mais pas tout le chemin. Puis enfin, si je sélectionne F1.7, qui est le plus ouvert que cet objet puisse aller, je dirais que nous ne serons pas en mesure de voir les lames d'ouverture parce qu'il va laisser entrer autant de lumière que possible. Oui, ils se sont fiancés, mais je ne vois rien. D' autres choses que vous pourriez vérifier sur la caméra sont le compteur de l'obturateur. Assurez-vous juste que chaque fois que vous avancez, la caméra se déplace vers le haut, vous indiquant lequel vous êtes. Le compteur d'obturateur n'est pas connecté intrinsèquement au film. Évidemment, je n'ai pas vraiment de film ici pour le moment, mais je tourne et je monte toujours. Si jamais vous ouvrez l'arrière de l'appareil photo, puis le refermez à nouveau, le compteur se réinitialisera, sorte que le compteur devrait être de retour en dessous de zéro. Ensuite, il faudra deux ou trois coups pour en arriver à un. On est au numéro 1 et on remonte. On y arrivera quand on parlera de chargement et d'erreurs. Mais si jamais vous avez un problème où vous ouvrez le dos et le compteur par accident, mais que vous le fermez, le compteur de l'obturateur se retirera même si vous êtes sur le tir 15 ou quelque chose du genre. Sachez que ce n'est pas lié au film. L' autre bouton que vous pouvez vérifier est le bouton de relâchement de la vitesse intérieure. À l'intérieur de la caméra attachée au film avancé, il y a cet équipement, sorte que vous pouvez le voir ici. Chaque fois que je prends une photo et que je fais avancer le film, c'est ce qui fait avancer le film en utilisant les perforations. Cependant, cela ne retournera pas en arrière. Il va toujours aller de l'avant, mais il ne va pas reculer. Par conséquent, si vous essayez de rembobiner le film sur la caméra manuelle et que ce n'est pas sorti, cela déchirerait le film. Au fond, avant que tu rembobines à nouveau, je vais y aller. Lorsque vous rembobinez, vous appuyez sur ce bouton dans et vers le haut relâcherez l'engrenage qui lui permet d'être fondamentalement déplacé complètement librement. Ensuite, dès que vous avancez à nouveau, ce bouton apparaîtra huit et il ne reviendra plus en arrière. Ensuite, l'autre chose que vous pouvez vérifier est les joints de porte et les joints d'étanchéité de la caméra. Voyez-vous ce trou noir que vous remarquerez qui est juste en cours d'exécution dans le bord de toutes les portes comme tôt à la charnière, vous venez de vous assurer que cela semble intact et est là. Encore une fois, c'est quelque chose qui est remplaçable, mais c'est quelque chose qui laisserait entrer la lumière s'il manque. L' autre chose que vous pouvez vérifier en regardant l'arrière de l'appareil photo à l'intérieur est la plaque de pression et assurez-vous juste qu'il est là essentiellement. Comme vous pouvez le voir à partir de l'endroit où la plaque de pression est alignée, mettez de la pression sur le film qui est actuellement exposé. La pièce du film est en cours d'exposition. Assurez-vous que l'image est mise au point. Si vous avez du mal à ce que les images ne soient pas du tout mises au point ou nettes et que vous savez que ce n'est pas votre objectif, c'est probablement un problème avec la plaque de pression. Une autre chose que vous pourriez vérifier est la minuterie automatique. Sur cette caméra, c'est ce petit interrupteur que vous tirez en haut. Sur cette caméra se trouve en haut de la caméra, et c'est cette poussée vers l'avant, qui vous donne la minuterie automatique. Ensuite, sur les nouvelles caméras, encore une fois, c'est juste, vous faites glisser tout le chemin vers l'avant, puis vous êtes sur la minuterie automatique. Assurez-vous juste que quand vous prenez un tir que ceux-ci tirent. Si je devais filer cette minuterie et prendre une photo. Oui. Tu vois le point rouge ? Ça veut dire que ça compte à rebours. Je pense que sur cet appareil, c'est environ 15 secondes et ça commence à bip des cinq derniers puis prend des photos. Si vous avez un reflex ou un télémètre qui a un compteur de lumière, vous codez et honnêtement je n'ai jamais les débutants ne vont pas près de faire cela, mais vous pouvez vérifier si le compteur de lumière est précis. Vous pouvez le faire en le comparant à un compteur de lumière externe sous l'appareil photo que vous savez fonctionne dans un appareil photo numérique ou un compteur de type téléphone vers le haut. Je n'ai pas besoin de le faire si je pensais que le compteur de lumière était éteint. En tant que photographe, je sais à peu près quels paramètres l'appliqueront à quel scénario d'éclairage. Si c'est loin, je suis genre, « Quelque chose est ici », assurez-vous juste que si vous essayez cependant, que vous comparez des résultats comme par exemple, beaucoup de caméras de film ou tout ce que vous voulez gaspilleront leur comptage. Le centre du cadre est ce qu'il rencontrera pour cela. Alors que si vous utilisez un autre appareil photo ou une application téléphonique, vous devrez peut-être toucher différentes parties de l'image. Assurez-vous simplement de mesurer la même pièce ou la même situation d'éclairage. Juste une autre chose à vérifier lors de l'achat de quelque chose est juste le terme imperméable à l'eau ou étanche aux intempéries. En général, lors de la fabrication de caméras de film, il n'y avait pas les mêmes normes pour la certification IPX ou les évaluations d'étanchéité. Le terme était un peu lâche, mais aussi souvent les phoques et les phoques météorologiques se sont usés ou se seront usés au fil du temps. Si votre appareil photo est scellé, je ne crois pas nécessairement que de la même façon que vous feriez confiance à un reflex numérique scellé. Certaines caméras ont été clairement conçues pour être immergées et elles sont évidemment l'exception complète comme elles devraient toujours être complètement étanches, mais seulement imperméables aux intempéries. Encore une chose que tu devrais vérifier, que je ne sais pas comment j'ai oublié. C' était presque tellement évident que j'ai complètement raté ça, mais tu devrais vérifier la chasse d'eau. Il suffit de vérifier que le flash de l'appareil photo fonctionne. Ça semble super évident, mais ça ne marche peut-être pas. Ça vaut juste un petit chèque. Enfin, juste pour vous retourner tous les commentaires qui sont encore en train d'être rendus flambant neufs. Il y a des caméras de niche, excentriques, de nouveauté qui sont encore en cours de fabrication, mais le nouvel appareil photo principal était malheureusement en train d'être interrompu en Octobre 2020 était le Nikon F6. Cela avait tous les navires ci-dessus de l'état de l'art tout nouveau reflex numérique, sauf qu'il était film de 35 millimètres, ce qui est vraiment cool. Évidemment, il est dit qu'il a été abandonné, mais si vous voulez qu'il y en soit encore neuf ou en milieu de condition de revendeurs, ils ne sont tout simplement plus fabriqués. Ayant dit que la société, Ilford libèrent vraiment pas cher petit pointu à votre caméra ce mois-ci en Mars 2021 quand je suis en train d'enregistrer ce. En fait, sont la société AGFA, ils pourraient même être le même, mais juste rebranded. Peut-être que ce sera une reprise de la fabrication pour 35 millimètres. Qui sait ? Ensuite, il y a le Braun Leica, qui fabrique encore deux nouveaux appareils photo aujourd'hui. Ils sont la marque RNA qui existait depuis plus de 150 ans. Ils ont été renommés dans le cinéma et ils sont la même ligne vers le numérique aujourd'hui, mais font moins de dans le grand public. Pour les photographes AGFA, alors que j'ai toujours été connu pour les caméras de très haute qualité. Ils ont également été connus pour être incroyablement trop cher et pas du tout bon rapport qualité-prix. Vous payez bien plus pour moins avec ce genre de choses. Ils ont sorti un tout nouvel appareil photo 35 millimètres en 2014 comme un anniversaire dû à leur ancienne gamme M de caméras de film. Vous pouvez toujours en acheter un aujourd'hui, mais comme un MA va pour bien plus de 4000€. Oui, ils sont élégants et minimes et les pièces mécaniques sont complètement allemandes, surconçues d'une manière magnifique. Mais vous obtenez les caractéristiques minimales absolues sages. Comme MA est entièrement manuel, entièrement mécanique, ne vient pas avec un compteur de lumière, il n'est pas livré avec un flash, n'est livré avec aucun mode. En fait, pour plus de quatre mille dollars, il n'est même pas livré avec une lentille. Maintenant, je mangerais mes mots si on m'en donnait un. Mais tout comme débutant, sachez, surtout quand le film fait partie du travail, ne tombez pas dans le battage médiatique ou juste autour d'autres modèles haut de gamme. Vous pouvez facilement obtenir une très belle feuille pointue pour 50€, l'exception d'une pour 100€, vous pourriez obtenir un très beau reflex entre AV et un 150€ avec des objectifs ou un objectif probablement à l'échelle supérieure. Vous pourriez avoir de la chance et quelqu'un ne sait pas ce qu'ils vendent et vous pourriez obtenir un SLR pour grille 3D. Continuons au chargement. 6. Charger et récupérer et récupérer: Hé, bienvenue dans la section suivante. Parlons de charger le film dans votre appareil photo. Je vais en démo la plupart sur ce reflex manuel. La première chose que vous voulez faire est d'ouvrir l'arrière de la caméra et avant de charger quoi que ce soit, assurez-vous que tout est propre et qu'il n'y a pas beaucoup de saleté ou de poussière. Cela vous donnera les meilleures chances de garder le film propre et donc d'obtenir les meilleures images que vous pouvez. Retour à la façon d'ouvrir la caméra. Sur ce reflex manuel, comme avec beaucoup de reflex, vous allez passer à la bobine de rembobinage réelle. C' est le côté avancé, levier d'avance. Vous avez une bobine de rembobinage ici. Si vous lancez ce petit levier, il aura la chose que vous enroulez pour rembobiner, nous y arriverons. Si vous tirez la pièce entière vers le haut, alors vous tirez vers le haut et ensuite vous pop. Celui-ci est évidemment chargé à ressort. Certains d'entre eux sont chargés à ressort, et qui s'ouvre à l'arrière de la caméra. Ensuite, pour le fermer, tu fermes ça et tu ferais tomber ça. Ensuite, sur différentes caméras, c'est un point et une prise de vue comme je vous ai montré avant. Mais contrairement à beaucoup de point-and-shoot, il n'a pas de charge automatique et d'avance automatique du film. Il a le même mécanisme d'enroulement ou similaire à celui du reflex, sauf qu'il est en bas. Tout en bas de cette caméra, il y a un petit onglet. C' est exactement la même chose que ça, mais c'est à l'envers. Ensuite, tu retirais tout le truc à nouveau, puis la porte se déverrouille. Est-ce que ça fait des dépenses ? Ensuite, sur un reflex plus grand comme celui-ci, il est sur le côté de la porte. Espérons que vous pouvez voir qu'il y a ce petit loquet que vous venez de sortir, mais vous devez pousser et descendre et ensuite cela ouvrira la porte, même manière sur celle-ci. Celui-ci a un bouton et un levier, donc vous ne pouvez pas simplement tirer sur le levier. Mais vous devez d'abord appuyer sur ce bouton , puis appuyer sur ce levier et ça va l'ouvrir, un peu de sécurité. Puis un de plus sur ce petit point-and-shoot, c'est aussi sur le côté, son petit interrupteur sur le côté de la porte. Mais il a en fait une fonctionnalité de sécurité cool intégrée. Si vous faites tomber ça, le fond s'ouvrira, mais la porte ne s'ouvrira pas. La porte ne s'ouvrira que si vous avez également une pression sur le fond. Pression sur le fond, puis tirez-le vers le bas, puis la porte s'ouvrira. Je le ferai encore une fois. Si je fais ça, ça va ouvrir le petit loquet en bas. Mais ce n'est que lorsque j'applique effectivement une pression sur le fond et puis appuyez aussi sur l'interrupteur que la porte s'ouvrira. Est-ce que ça a du sens ? Notez également que certaines caméras se chargeront de gauche à droite, autres se chargeront de droite à gauche. Peu importe la façon dont ils le font. C' est juste pour être conscient que ce ne sera pas toujours le même côté, mais il sera toujours vraiment évident quant à quel côté il va. L' un sera très différent de l'autre. Passons au chargement automatique. Le plus inhabituel, les deux point-and-shoots que j'ai notre chargement manuel. Je vais les voir dans une seconde. Je parle principalement de chargement automatique en termes de point-and-shoots. Je vais utiliser ce grand reflex parce que c'est automatique. Mais en réalité, comme n'importe quel point de vue, ce sera probablement la même chose. Tu ouvriras l'arrière de la caméra. Cette caméra se charge en fait de gauche à droite, tandis que le reflex, je vais vous montrer dans une seconde, charge de droite à gauche. Dans cet appareil photo, vous allez littéralement apparaître dans la bobine, puis vous feriez glisser le plomb à travers, puis assurez-vous qu'il est plié dans et au-dessus de l'autre côté. Alors c'est tout, tu le fermes. Maintenant, je ne vais pas le fermer maintenant parce que je veux réutiliser cette bobine en une seconde. Essentiellement, vous mettez littéralement le film dedans, tirez le plomb à travers et fermez la porte. Cet appareil photo est un peu plus avancé. Le mécanisme d'avance du film est beaucoup plus proche et beaucoup mieux. Ensuite, une fois que vous cliquez sur la porte fermée et allumez la caméra, vous êtes prêt à partir, vous êtes bon de commencer à tirer. Si pour une raison quelconque sur votre point-and-shoot ou votre reflex automatique, caméra automatique qui a un chargement automatique, si pour une raison quelconque lorsque vous fermez la porte, rien ne se passe, et le numéro 1 ne s'affiche pas sur le petit disant que vous êtes à votre première prise de vue, il suffit de l'ouvrir et de retirer le film un peu plus. Il peut juste ne pas avoir traversé assez, ou vous avez peut-être tiré trop loin et vous pourriez avoir besoin de simplement le nourrir dans la bobine un peu. Je commencerais toujours par aller comme ça. Ensuite, si vous avez besoin de plus, vous pouvez en tirer plus. Mais vous ne voulez pas trop sortir parce que vous ne voulez pas aller aussi loin que votre premier coup est. L' autre raison pour laquelle une caméra automatique peut ne rien faire est si la batterie est morte. Si rien ne se passe lorsque vous allumez l'appareil photo, certainement possible que la batterie est juste morte. Dans une caméra automatique, vous entendrez quand vous fermez la porte qu'elle commence à [inaudible], et elle tire essentiellement le film par lui-même jusqu'au premier coup. Lorsque vous avez chargé un rouleau de film avec succès dans un appareil photo automatique, ainsi que la prise de vue numéro 1 à venir à l'écran, quelque chose d'autre qui arrive souvent est la vitesse ISO. Il apparaîtra comme 200, 100, 400 selon le film que vous venez de mettre. Comment sait-il quel film vous avez mis dans ? Eh bien, ce n'est pas aussi haute technologie que vous le pensez. J' ai une bobine de film négatif couleur ici, et sur le côté, vous remarquerez ce petit motif inhabituel. Eh bien, ce modèle s'appelle un code DX, et c'est ce qui dit à la caméra à quelle vitesse le film est. Ensuite, vous verrez ici à l'intérieur de la caméra qu'il y a ces points de contact. Ces points de contact lisent automatiquement la vitesse du film, ce qui est super pratique car vous n'avez pas besoin de régler cela. Mais dans presque tous les cas, même sur les caméras automatiques, vous pouvez remplacer cela et vous pouvez choisir de définir une vitesse ISO différente. Aussi ce que font certaines personnes, ça s'appelle le piratage de code DX. Encore une fois, nous allons revenir sur ça dans une seconde où nous tournons. Mais si vous voulez changer délibérément la vitesse ISO et que vous savez que vous ne pouvez pas le faire dans les paramètres de votre appareil photo, vous pouvez littéralement obtenir un marqueur et une couleur dans ou gratter différentes parties du code DX. Il suffit de le régler à une vitesse de film différente, puis votre appareil photo pensera que c'est une vitesse de film différente. Vous pouvez rechercher des tas de tutoriels sur la façon de le faire en ligne. C' est une façon de forcer une caméra automatique à choisir une vitesse de film incorrecte. Allons sur le chargement dans une caméra manuelle. Faisons-le dans le reflex. Nous allons vous montrer comment charger un rouleau de film dans un appareil photo manuel. Différentes caméras chargent différents côtés, donc vous devrez peut-être le charger à l'envers si c'est l'inverse. Ce serait vraiment évident quant à quel côté vous devez l'insérer, car il ne tiendra que d'un côté, mais vous venez juste de faire entrer le rouleau de film. Si elle ne convient pas, c'est parce que la bobine de rembobinage n'est pas retirée tout le chemin, alors assurez-vous juste qu'elle est tirée jusqu'au bout. Une fois que le film est en place, alors vous pouvez le faire revenir vers le bas. Encore une fois, si elle ne descend pas, cela signifie juste qu'elle doit s'aligner avec les petites broches. Tu peux juste lui donner un peu de torsion et ça va apparaître. Ensuite, prenez le plomb et tirez-le à travers et puis rangez la fin de ceci dans l'une des fentes de l'autre côté, n'importe qui ferait. Il y en aura généralement un qui sera le meilleur choix. Ensuite, vous pouvez faire avancer le film en tirant sur le levier d'avance et simplement le guider de sorte que les petites perforations s'alignent avec les engrenages lorsque vous prenez un grand coup. Là, nous l'avons chargé. Maintenant, le film est chargé. Vous pouvez continuer à purger une ou deux photos lorsque l'appareil photo est comme ça. Mais parce que je sais que c'est correctement chargé, j'ai tendance à fermer et puis parfois vous pouvez obtenir un coup de bonus ou deux. Mais de toute façon, ce que vous ferez ensuite, c'est que vous allez avancer, tirer, l'avancer, tirer, avancer jusqu'à ce que vous arriviez au numéro 1. Nous sommes au numéro 1, nous sommes prêts à tourner. Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé le terme d'une façon ou d'une autre. Ce que je voulais dire par les coups de bonus avec ça, quand vous le chargez normalement, vous allez purger les coups jusqu'au premier coup et ensuite vous commencerez. Mais si vous le chargez vraiment soigneusement et que vous l'avez roulé à la six et vous retirez le plomb, le montant minimum nu, charger avec succès et puis fermer l'arrière de la caméra, vous pouvez parfois alors utiliser avec succès les deux coups suivants que vous purgez normalement afin que vous puissiez obtenir 37 ou 38 coups. Dans ce cas, vous n'arriverez pas au premier coup et essayez de prendre deux coups de feu. Et quand vous arriverez au premier coup, ce sera votre troisième tir. Ça ne marche pas toujours, c'est juste ce que je voulais dire. Si vous essayez de le faire, ce n'est pas de toute façon. Vous commencerez juste à partir de là. À partir de là, n'importe quel tir que nous prenons est juste des coups habituels. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur parce que je pense que c'est le point de vue que vous voyez rarement. La façon dont le film tourne lorsque vous filmez sur un point et une prise n'a pas d'importance, c'est à quoi il ressemble et comment il fonctionne. Il sera avancé, puis tourné qui va éclairer et exposer le film, avancé, tourné, avancé, tourné, tourné, et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Évidemment, n'ouvrez pas une caméra comme ça pendant que vous filmez, ça ruinerait tout. Je faisais ça à des fins de démonstration. Mais j'espère que cela aide à visualiser exactement ce qui se passe dans la caméra. Par conséquent, vous pouvez résoudre les problèmes beaucoup plus facilement aussi. N' oubliez pas, une fois que vous avez chargé le film dans votre appareil photo manuel avant de commencer à filmer, l'autre chose que vous devez faire est de définir l'ISO. Dans cet appareil photo, vous le faites en tirant vers le haut sur ce cadran, puis en tournant pour que la valeur ISO soit à l'intérieur de la vitesse d'obturation 1. Si vous tirez vers le haut, vous contrôlez celui de l'intérieur. Alors que si vous tournez le tout, vous tournez le tout. Je me suis rendu compte que je n'ai pas très bien expliqué l'ISO. Il va y avoir beaucoup plus d'informations dans le chapitre suivant et celui qui suit donc ne pas insister, mais il est vraiment important de définir l'ISO. Dans ce reflex, il n'a même pas de compteur de lumière. Il est littéralement juste à titre de référence afin que vous puissiez vérifier quelle ISO vous avez dans car il n'a pas non plus de fenêtre. Mais sur les autres caméras qui ont une exposition automatique, il est vraiment important de définir l'ISO après avoir chargé l'appareil photo. Ces deux point-and-shoots sont également manuels afin qu'ils ne récupèrent pas l'ISO avec le code DX. C' est vraiment important que vous les mettiez. Je veux juste souligner également que l'échelle ISO n'est pas toujours au sommet. Sur celui-ci, il y a en fait un petit cadran sur le devant de l'objectif, et c'est ainsi que vous changez l'ISO. Ensuite, sur celui-ci, l'ISO est en fait au bas, juste pour savoir fondamentalement qu'ils ne sont pas tous au même endroit. Passons à votre rembobinage. Assez simple dans une caméra automatique, comme n'importe laquelle de ces caméras automatiques, ils ont à l'arrière ou il sera soit en bas ou à l'arrière, mais ils auront ce bouton de rembobinage. Il ressemble à un rouleau de film avec ces flèches qui entrent dedans, et quand vous appuyez sur cela, il libère automatiquement un film. Parfois, vous aurez besoin d'un stylo ou quelque chose de très petit pour l'appuyer parce qu'ils ont délibérément conçu qu'il est difficile d'appuyer accidentellement parce que cela peut être vraiment ennuyeux. [ inaudible] Ce qui ressemble à cette caméra, vous appuyez dessus et cela rembobine le film dans la bobine. Passons au rembobinage manuel. La première chose que vous devriez faire est de vous assurer d'appuyer sur le bouton de débrayage de l'engrenage situé en bas de l'appareil photo. Cela désengage l'avance du film et permet au film d'être rembobiné. Sans cela, le film ne sortira pas de la bobine, et si vous mettez de la pression sur le rembobinage et que vous l'avez vraiment forcé, vous pouvez simplement déchirer le film. Je l'ai fait avant parce que je le pensais avec coincé et c'était en fait ce bouton. Assurez-vous d'appuyer sur ce bouton, assurez-vous qu'il reste enfoncé. Sur certains appareils photo qui sont finicky, vous devrez peut-être le maintenir pendant que vous rembobinez. Mais pour la plupart, ça va rester en bas. Maintenant, le film est déverrouillé efficacement du côté avancé. Sur la bobine de rembobinage, il y aura ce petit levier que vous tirez vers le haut. Ne tire pas tout le truc vers le haut. Vous ne voulez pas ouvrir l'arrière de la caméra, mais soulevez juste ce petit levier. Sur ce levier, il y aura une petite flèche. Dans ce cas, sur cet appareil photo, il est rouge. Cette flèche pointe dans la façon dont vous devez tourner pour rembobiner le film. Si vous commencez à tirer comme ça, vous pouvez entendre le rembobinage du film. Vous aurez besoin d'être énergique avec elle. Mais si ça colle vraiment, si c'est vraiment dur, ne le forcez pas. C' est certainement un problème à voir avec le matériel. Maintenant, j'ouvre la caméra pour vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Ne fais pas ça. A l'intérieur, c'est à ça que ça ressemble. Je tiens seulement leur bobine pour qu'elle ne s'affiche pas parce qu'il n'y a pas d'arrière de la caméra. Je vais tordre, tordre, tordre. Tout va rembobiner dans la bobine. Si l'arrière de l'appareil photo était fermé, vous continueriez à rembobiner jusqu'à ce que vous ayez toute la bobine dedans. Je vais juste le sortir ici. Normalement, tu roulais le tout dans la boîte et tu le distribuerais dans le labo pour te développer. Petit conseil bonus supplémentaire, je suis sûr que les gens sont curieux de savoir comment ils savent quand ils ont rembobiné le tout. Comment sauront-ils que tout le film est là, pas qu'il reste à l'avance ? Eh bien, tu peux vraiment le sentir. Encore une fois, la première chose à faire, appuyez sur le bouton en bas pour relâcher cela. Tirez ce petit levier et commencez à rembobiner. Vous pouvez sentir, vous pouvez le sentir. Puis dès que la pression va dans le levier, donnez-lui deux ou trois tours de plus, et puis ce sera tout. Je vous garantis qu'il sera entièrement à l'intérieur du rouleau. J' espère que tout cela a du sens. Passons à quelques erreurs courantes. 7. Mishaps et erreurs: Il y a quelques erreurs faciles que vous pouvez faire lors du chargement et lors du tournage, qui peuvent être tout simplement dévastatrices si vous ne les remarquez pas ou si vous les rencontrez. Ne craignez pas cependant, beaucoup sont évitables et/ou réparables. Alors que tout le déchargement est frais dans vos têtes, je vais les passer en revue maintenant avant qu'on ne se penche sur quoi que ce soit sur le tournage. mésaventures et les erreurs, parlons d'eux. Sur un appareil photo manuel, une erreur très courante et malheureuse est que lors du chargement, le film ne s'accroche pas réellement à la prise de bobine. Quand vous avancez et filmez, vous n'avancez aucun film. Vous pensez que tout le temps que vous avez pris un tas de photos cool alors que vous ne l'avez pas fait. Mais le pire, c'est que lorsque vous rembobinez cela, vous finirez par remettre un rouleau vierge, complètement neuf à développer, qui évidemment, une fois développé, reviendra complètement vide. De plus, parce que le nombre d'obturateurs n'est en aucun cas connecté au film, il est simplement connecté au levier d'avance, le nombre d'obturateurs continuera à augmenter pour vous donner l'impression que vous êtes en train de filmer lorsque vous êtes en fait non. qui, encore une fois, le rend encore plus frustrant et rend l'erreur encore plus facile à faire. Comment prévenir cela ? Eh bien, je vais juste te montrer très vite. Un bon exemple est celui où vous savez que le film a pris sur les engrenages réels, mais qu'il n'a pas été correctement placé dans la prise de bobine. Ce qui s'est passé dans cet exemple est que vous pouvez tirer par pouce les tirs jusqu'au tir numéro 1. Maintenant, on est sur le tir numéro 1, et ensuite on va tirer deux, trois. Mais quand nous avons ouvert l'arrière de la caméra, le film n'a pas vraiment avancé, donc c'est la partie douloureuse. Cependant, j'espère que certains d'entre vous sont un peu plus aigle, et vous avez peut-être remarqué que pendant que je tournais, la bobine de rembobinage ne tourne pas. Si je tire, voyez comment ça ne tourne pas. Il ne bouge pas du tout. Ceci est en fait connecté à la cartouche de film. Chaque fois que vous avancez, cela devrait tourner, et si ce n'est pas le cas, cela signifie que le film n'avance pas pour prendre l'habitude de vérifier cela comme un signe clé. Par exemple, si j'ouvre ceci maintenant, sachant qu'il n'a pas attrapé, et que je corrige le problème. Maintenant, je l'ai réparé, de sorte que je sais qu'il a attrapé correctement. Si vous remarquez maintenant, quand je tire, alors assurez-vous que votre bobine de rembobinage est faite au cas où la bobine de rembobinage est apparue, quand même, vous devez certainement la pousser vers le bas pour vous assurer qu'elle est abaissée. Mais quand il sera en panne, vous remarquerez que quand je tire, ça tourne. Il tourne, tourne. Est-ce que ça a du sens ? Chaque fois que le film est tiré à travers tandis que le levier avancé, la bobine de rembobinage tourne avec le film. Une autre erreur souvent est de tirer accidentellement la mauvaise ISO. Assurez-vous que les deux habitudes que vous adoptez après le chargement sont que, numéro 1, vous vérifiez que la bobine de rembobinage est enroulée avec le film, mais vérifiez également que vous définissez l'ISO. N' oubliez pas de définir l'ISO, parce que si vous ne vous souvenez pas du film que vous mettez là et que le film n'a pas de fenêtre. Cet appareil n'a pas de fenêtre. Certains des plus récents ont une fenêtre où vous pouvez réellement voir le film chargé et donc vous pouvez voir généralement à quelle vitesse il est, vous êtes comme, j'ai tourné Ultramax 400, c'est 400, mais il ne s'agit pas d'une caméra de toute façon, pour que nous puissions le reprendre. Mais les caméras sans fenêtre vous ne saurez pas si vous ne définissez pas votre ISO. prise de vue sur l'ISO incorrecte affectera évidemment votre exposition. Il jettera le luminomètre de votre appareil photo lors de l'exposition automatique, et donc vos photos seront soit surexposées ou sous-exposées tout le temps, quelle que soit la valeur ISO est désactivée. Maintenant, la bonne nouvelle est qu'il est peu probable que vous l'ayez précédemment réglé à 100 et qu'il est maintenant réglé à 800, ce qui serait une grande différence. Il est plus probable que la différence est que vous avez tourné un rouleau de ISO 200 et maintenant vous êtes en train de tourner un rouleau de ISO 400. La différence n'est qu'un arrêt. Surtout avec un film négatif couleur où il y a un peu de latitude. J' irai dans le prochain chapitre. Tu peux t'en sortir. Le seul problème est que si vous filmez un film d'inversion de couleur où il y a moins de place pour l'erreur, moins de marge de manœuvre avec l'exposition, ou si vous exagérez massivement votre ISO. Disons que votre film est en fait 100 ISO, mais que vous dites à la caméra par accident qu'il s'agissait de 800 ISO. Ensuite, vous serez massivement sous exposer toutes vos photos et la sous-exposition est beaucoup plus difficile à récupérer en eux. Encore une fois, je vais continuer là-dessus, et d'autres petites mises en garde sont qu'il y a des situations où vous voudriez définir votre ISO de manière incorrecte pour créer un effet délibéré. Mais évidemment, quand vous le faites intentionnellement, c'est complètement différent d' oublier accidentellement de le définir après avoir chargé un nouveau rouleau. Vous êtes hors du crochet si vous avez une caméra automatique qui récupère le code DX parce qu'alors il va juste le définir lui-même. Une autre erreur vraiment dévastatrice est quand vous ouvrez accidentellement l'appareil photo avec un rouleau là-dedans. Ou pire, quand vous allez activement charger un rouleau et que vous ouvrez la caméra délibérément et qu'il y a un rouleau là-dedans que vous avez oublié. Mais ne paniquez pas, vraiment, ne paniquez pas. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Je le sais par expérience personnelle. Il y a en fait beaucoup de choses qui peuvent être récupérées. Tout d'abord, je pense que cela va sans dire, mais si vous ouvrez la caméra et que vous voyez ou si vous ouvrez partiellement et voyez un rouleau non exposé à l'intérieur, il suffit de le fermer immédiatement. N' y pensez pas trop car plus vous le laissez ouvert, plus vous aurez de problèmes. Juste pour démontrer, quand vous l'ouvrez, vous avez presque certainement surexposé ou perdu le cadre qui est dans le canon en tant que tel, celui qui est juste ici et peut-être comme le suivant. Mais et je veux dire, il y a un tas de coups qui peuvent encore être quelque peu récupérables. Prenez un rouleau peut être le vent si serré qu'il protège encore certains des coups que vous avez déjà pris. Ils pourraient avoir le film bizarre brûlé ici et là. Tout est très aléatoire et tout est un peu de chance, mais j'ai des photos que je ne méritais pas de revenir, alors ne paniquez pas. Vous seriez vraiment surpris. Vous n'avez perdu aucun des coups de feu encore dans le rouleau. Disons que vous ouvrez l'arrière de la caméra après avoir tourné vos trois premiers coups, vous avez peut-être perdu les trois premiers coups, mais vous n'avez pas perdu le reste. Fermez-le et continuez. Maintenant, rappelez-vous que lorsque vous fermez la sauvegarde et continuez parce qu'elle a été ouverte, le compteur de l'obturateur sera de retour avant zéro. Tu vas devoir t'arranger où tu penses être. N' oubliez pas que chaque fois que vous ouvrez l'appareil photo le compteur de l'obturateur se réinitialisera où que vous soyez sur le rouleau, peu importe le nombre de photos que vous avez prises à chaque fois, il se réinitialisera en dessous de zéro. En termes de prévention, bien, beaucoup de caméras ont cette petite fente à l'arrière de la porte. mien ne le fait pas, mais la fente est en fait pour que vous puissiez mettre un petit glissement pour dire quel film vous tournez. Ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils prennent, disons qu'ils viennent de charger ce rôle d'Ilford FP4 plus. Ils déchiraient ensuite la bouillie dure de la porte ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous l'insérez dans la fente à l'arrière de la caméra, évidemment cette caméra n'en a pas, mais beaucoup de caméras le font. Beaucoup de SLR le font. Regarde ça parce que c'est ce que c'est pour ça. Alors pendant la durée du fait que vous tournez ce rouleau, vous aurez ceci ici, et de cette façon vous saurez si jamais vous oubliez à quelle vitesse le film était, quel film vous avez dedans, et aussi juste que Vous avez un film là-dedans, alors n'ouvrez pas la caméra. Vous pouvez également simplement l'enregistrer à l'appareil photo à chaque fois que vous chargez un nouveau rouleau si vous le souhaitez. L' autre chose que les gens font, si vous n' avez pas une de ces fentes ou simplement en général, c'est qu' ils pourraient effectivement coller la porte fermée de cette façon, cela empêche l'ouverture accidentelle. Mais aussi une fois que vous avez la bande, vous pouvez alors effectivement droite sur la bande que vous avez mis en noir et blanc ISO 125. Excellente écriture. Oui, vous pouvez écrire sur la cassette, et de cette façon, encore une fois, vous savez que non seulement y est rempli, mais vous savez quel film c'est et à quelle vitesse il est. Disons que vous êtes tombé sur cet appareil photo et qu'il est sur dix plans et que vous ne savez pas s'il y a un film dedans ou non. Tu n'as pas pris la porte. Vous n'avez pas de fente de film, vous n'avez pas de fenêtre. Vous n'avez aucun moyen de savoir qu'il y a leur film là-dedans ? Vous ne savez pas ce sont ces dix coups juste à blanc où vous le testez ou sont-ils en fait dix coups que vous avez tirés. Comment sauriez-vous qu'il y a un film dans la caméra ? Eh bien, il y a en fait un moyen de savoir. Sur un appareil photo manuel si vous y posez bobine de rembobinage. Mais ne relâchez pas l'engrenage en bas afin que le cadre ne rembobine pas librement. Il est coincé dans l'avancé. Alors commencez juste à rembobiner cela. Ne faites pas ça trop dur parce que si vous faites trop dur, vous allez déchirer le film. Mais essayez juste de rembobiner. Vous remarquerez qu'il ne peut pas être rembobiné parce qu'il y a un film là-dedans. Alors que disons, cette caméra où il n'y a pas de film à l'intérieur, si je rembobinais la bobine de rembobinage, elle reviendrait juste. n'y a pas de film, il n'y a pas de pression. Mais si, encore une fois, il y avait un film qui lui résiste, ce qu'il y a dans cette caméra, il ne rembobine pas. C' est comme ça que tu sais qu'il y a du film à l'intérieur. Est-ce que ça a du sens ? En fait, deux autres choses sur cette question sont que certaines caméras sont assez cool comme celle-ci. Celui-ci a une caractéristique de sécurité à l'intérieur de sorte que, espérons-le, vous pouvez voir cela presque comme une housse de protection sur le côté de la bobine de prise. Vous chargeriez le film ici, vous le feriez glisser à travers. Cela présente deux avantages. Premièrement, il aide le film à charger correctement. Mais aussi, si je devais ouvrir cette caméra à mi-chemin, le tir qui était dans le canon en tant que tel serait perdu. Mais aucun des clichés ici ne serait, ou du moins ils seraient beaucoup plus protégés de la lumière. Certaines caméras ont de petites fonctionnalités comme ça. Enfin, si vous devez ouvrir l'arrière de la caméra, disons que vous n'avez pas pensé à cela et que vous n'avez aucune idée de savoir s'il y a un film à l'intérieur ou si vous savez que quelque chose s'est mal passé quand vous avez déchiré le film ou ce n'est pas le cas. rembobinage, quelque chose est coincé, quelque chose ne fonctionne pas. Comment pouvez-vous ouvrir l'arrière de la caméra pour vérifier ? Eh bien, encore une fois, ça peut être si évident, mais vous devez le faire quelque part il n'y a pas de lumière. Vous pouvez acheter ces sacs de film. Tu mettrais l'appareil photo à l'intérieur et tu ferais la fermeture éclair et tu ferais en sorte qu'il n'y ait pas de lumière. Ces sacs ont ces mains très serrées que vous pouvez mettre vos mains dans. Ensuite, vous pouvez trouver la caméra l'ouvrir, toucher comme, oh merdique, il y a un film là-dedans ou comme si je trouvais le problème, tout est rattrapé. Fermez ensuite la sauvegarde. C' est beaucoup mieux que d'avoir une pièce sombre parce que, bien, évidemment, une vraie pièce sombre sera assez sombre, mais des tonnes de gens ont de l'espace que vous pensez être sombre, n'est pas en fait sombre et là encore de la lumière et cela peut toujours endommager film. Si vous êtes un débutant, et que quelque chose est coincé dans votre appareil photo et que vous ne voulez pas essayer de l'ouvrir vous-même et que vous ne savez pas vraiment quoi faire. Amenez l'appareil photo dans un magasin d'appareils photo et soyez comme, pouvez-vous développer cela s'il vous plaît ? Et donnez-leur la caméra. Ils iront à l'arrière, ils sortiront le film et ils vous rendront la caméra. Ils sont beaucoup mieux placés et prêts à le faire pour vous. Aussi important de savoir si vous ne prenez jamais un déploiement par lui-même, comme, disons que le film se déchire et vous finissez avec cela. Évidemment, ceci est développé non exposé. Disons que tu finis avec ce morceau de film non développé. Ne le mets pas dans une boîte comme ça. plaît laissez entrer la lumière, vous auriez réellement besoin d'une cartouche noire complète comme celle-ci, une cartouche occultante. Les débutants, vous n'en avez pas, alors ne vous attardez pas, juste, ne faites pas confiance à ces, si votre rouleau a déjà été exposé. Évidemment, une fois que c'est le vent dans le rouleau comme sur celui-ci, vous pouvez juste donner ça à la boutique. Vous pouvez le mettre dedans, le mettre dans votre sac et le protéger. Mais ces transparents fournissent un but protecteur, pas un but d'arrêt léger. Une autre erreur courante sur un appareil photo serait si vous appuyez accidentellement sur ce bouton de retour automatique trop tôt. Disons que vous avez environ 10 photos sur votre appareil photo automatique et quoi qu'il arrive, vous appuyez sur ce rembobinage automatique, il fait un bruit et il rembobine le tout dans la boîte comme ça. C' est assez frustrant, évidemment, parce qu'il vous restait 26 tirs de plus. Si vous avez adoré ces 10 premiers coups et que vous ne voulez pas ruiner même l'un d'entre eux, vous ne voulez pas prendre de risques, réduire vos pertes, obtenir la bobine développée même s'il n'y a que 10 coups exposés, il suffit de le faire. Cependant, il existe un moyen de récupérer le plomb et de récupérer le plomb et de recommencer. Vous pouvez acheter ces outils funky appelés le film lead retriever ou film leader retriever, vous pouvez en obtenir un sur Amazon. Je n'en ai pas, tu n'en auras pas. Évidemment, ils sont beaucoup plus faciles si vous en avez un, mais il y a des façons de le faire avec. Essentiellement, la façon de sortir le rôle est d'utiliser un autre morceau de film. J' utilise normalement cette pièce, qui est une bobine vierge que j'ai développée et je n'ai pas eu de tir dessus , donc j'ai juste coupé un peu et c'est comme un morceau de film en excès. Mais il y a des chances que si vous êtes un débutant et que vous avez besoin de filmer, vous n'avez pas non plus de film d'accès. Je pense que vous pouvez aussi le faire avec le plomb d'une nouvelle bobine. Ce que vous voulez faire, je vais essentiellement insérer à l'envers dans ce film. Ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez mouiller le bord de celui-ci. Vous pourriez le lécher, mais ces produits chimiques sont un peu grossiers. Alors vous le nourrissiez dans la bobine que vous essayez de récupérer. Nous voulons entrer dans une situation une fois que vous le mettez un peu de sorte que lorsque vous tournez la bobine de film que vous essayez de récupérer dans la direction qui tiendrait dans le film que nous venons d'insérer. Je tourne ça de cette façon parce que ce serait tirer dans le film que je viens d'insérer. Si c'est comme ça qui est bon, le nouveau film que je viens d'insérer vient de l'accompagner. En tournant ça, il le prend. C' est une bonne chose, ça veut dire qu'il est coincé. Maintenant, je pense que cette grosse bobine a pris la tête du jaune donc je vais juste le tirer. Tu es prêt ? Deux, 1. Encore une fois. te l'ai dit, ce n'est pas si facile. Insérez ceci et je vais tourner ceci. Tu vois comment ça l'emmène ? Trois, 2, 1. ai eu. Je suis content que ça ait marché. Nous avons donc le bord de la bobine sur la bobine. c'était vous, c' était votre situation, vous n'auriez pas besoin de le recharger dans votre appareil photo, mais c'est important. Quelle caméra l'a mise dans ? Donc, pour dire que j'ai la même chose. Maintenant, il est rechargé dans la caméra. Rappelez-vous, la situation ici était que nous avions accidentellement rembobiné le film tôt, donc nous avons pris 10 coups que nous avons aimés et ensuite nous avons frappé le rembobinage tôt. Maintenant, nous avons récupéré la piste. Le comptoir de film a un évidement. Nous voulons revenir au 10e tir, mais sans ruiner aucun de ceux sur le chemin. Si on commençait à tourner maintenant, on commencerait juste à doubler tous les premiers qu'on a filmés. Mais disons que vous avez accidentellement frappé le rembobinage étroit au tir numéro 2 et que vous ne vous souciez pas des deux premiers, vous pouvez simplement tirer maintenant, reconnaître que les deux ou trois premiers se trompent, puis continuer. Cependant, essentiellement envie de faire est que vous voulez minimiser la quantité de lumière entrant dans le film. Si vous avez le capuchon de l'objectif, mettez le capuchon de l'objectif. Vous pouvez changer l'ouverture à la valeur la plus élevée, donc F22. Puis, encore une fois en contradiction, vous pourriez changer la vitesse d'obturation pour être aussi rapide que possible. De cette façon, avec l'ouverture, vous laissez entrer le moins de lumière, mais avec la vitesse d'obturation, vous permettez qu'elle soit exposée pendant le moins de temps possible, puis avec le capuchon de l'objectif dessus ou même recouverte de votre main, alors vous pouvez tirer votre chemin de retour jusqu'au numéro 10. Ensuite, une fois que vous y arrivez, vous pouvez vous lire tous les paramètres et continuer et vous serez là où vous êtes et tous les clichés entre les deux ne seront pas doublement exposés parce que, oui, vous les exposez à nouveau, mais vous avez fait ne pas les exposer à une nouvelle lumière. Est-ce que ça a du sens ? Espérons. J'ai réalisé que j'ai utilisé le reflex manuel pour démo charger le film après qu'il ait été accidentellement relancé dans la caméra. Sur une caméra manuelle, vous ne serez jamais dans cette situation où vous avez accidentellement relancé le film. Mais le principe est exactement le même, ça fonctionnera exactement de la même manière. Si vous avez un appareil photo automatique et que vous l'avez relancé accidentellement, réinsérez le film, couvrez l'objectif, même si vous ne disposez pas aucune commande manuelle ou d'un moyen de fermer l'ouverture et la vitesse d'obturation. suffit de couvrir l'objectif, s' assurer qu'il fait très sombre et de tirer sur votre chemin jusqu'à la photo sur laquelle vous étiez. Enfin, la dernière petite erreur que je vais inclure, erreur super facile. Il y a probablement des tonnes de plus. La dernière est que si vous avez un point et tirez ou un télémètre, oubliez pas de retirer votre capuchon d'objectif et de regarder ces doigts. La raison en est que contrairement à un reflex, encore une fois, le télémètre ou, c'est juste pointer et tirer, mais un télémètre ou un point et tirer, le viseur est séparé de l'objectif de sorte que lorsque vous regardez à travers le , vous ne voyez pas ce que l'objectif voit. Dans ce cas, si je regarde à travers le viseur et que j'ai mon bouchon d'objectif allumé, je pense que ma vue est dégagée. Je me dis : « Oh, je veux prendre une photo de ça, prendre une photo, et ensuite je vais à droite et prendre une autre photo. » Par le capuchon de l'objectif, je ne connaîtrais aucune différence et puis je regarderais et obtenais mes résultats. Évidemment, eh bien, je me rends compte à mi-chemin, mais retirez votre capuchon d'objectif. N'oubliez pas de vérifier. De même, comme sur un point et une prise de vue, cet appareil ne vous permettra pas de tirer lorsque le couvercle de l'objectif est fermé, ce qui est cool, donc il doit être ouvert. Mais c'est si facile de poser votre doigt quelque part sur l'objectif. Encore une fois, je ne connaîtrais pas mes doigts ici parce que je regarde par ici et ça semble parfaitement clair. Surveillez vos doigts, regardez le capuchon de l'objectif. C' est sur un point et tirer ou télémètre, tu ne le sauras pas. Sur un reflex cependant, pourrait être évident. Mais si vous regardez à travers et que vos doigts étaient dans le chemin de l'objectif, vous pouvez voir cela, parce que vous pouvez voir ce que l'objectif voit. Sur cela, si vous avez déjà chargé une nouvelle bobine dans un télémètre et que vous vous rendez compte que vous avez tourné les cinq premiers coups avec le capuchon de l'objectif allumé, si vous êtes intelligent à ce sujet, vous pouvez rembobiner la bobine tout en conservant la tête et ensuite y aller encore une fois et tirer les cinq premiers et rien ne serait le plus sage. Mais je dirai que c'est un peu plus difficile si vous avez tiré coups au milieu aléatoires avec votre doigt ou avec un bouchon de lentille. Il serait beaucoup plus difficile d'essayer de rembobiner exactement un tir sans ruiner les autres. J' espère que tout cela a du sens. Je suis désolé que ce soit un si long chapitre. Jetons un coup d'oeil à sortir et tirer. 8. Conseils pour prendre le tournage de film sur le film: Sur les conseils pour réellement filmer sur le film. En fait, j'ai envoyé un message à un groupe d'amis qui tournent sur le film, leur demandant simplement ce qu'ils aimeraient savoir quand ils ont commencé, et j'ai continué à obtenir le même thème de réponses. J' ai deux catégories de conseils ici. Tout d'abord, un tas de plus philosophiques, et votre approche du tournage, et votre état d'esprit, puis un tas de très pratiques. Les gens ont dit en grande majorité : ne soyez pas trop précieux, et ne vous inquiétez pas trop de ne pas prendre un coup parce que c'est cher ou vous devez faire en sorte que chacun compte. Vous finirez par regretter de ne pas prendre tout un tas de coups, vous devez tirer plus pour en savoir plus. L' autre chose qui a beaucoup été soulevée était, n'ayez pas peur d'investir dans plus de films premium. Surtout une fois que vous obtenez un peu plus dedans, les résultats sont perceptibles et je pense certainement que les couleurs sont tellement plus belles. N' hésitez pas à expérimenter aussi avec différents types de films et différents types de caméras. Prenez note de ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé à propos différentes couleurs et des grains différents par rapport aux autres. Je veux dire, prenez note, écrivez-le. Aussi, gardez vos négatifs en sécurité et organisé, et de cette façon, vous pouvez vous référer pour savoir quelles images que vous avez vraiment aimé que vous avez tourné sur différents types de films, parce que dans 35 millimètres, il est écrit sur le bord du film négatif, juste par les perforations. Sur vous l'obtenir et en fait tirer. Si vous filmez sur un point-and-shoot, vous devriez utiliser votre flash souvent, moins qu'il ne soit vraiment ensoleillé. Évidemment, s'il fait nuit ou sombre, vous aurez le flash allumé, mais je parle des pièces faiblement éclairées, des pièces éclairées tungstène, des journées plus sombres et nuageuses, moments où vous pensez que ce serait plus lumineux, mais les caméras percevoir beaucoup moins de lumière que nos yeux. Nos yeux sont vraiment bons pour s'adapter et s'adapter très rapidement à des environnements plus sombres et plus sombres. S' il vous semble un peu sombre, je vous garantis que la caméra pense qu'il est beaucoup plus sombre. C' est juste un peu de perspective. Les caméras perçoivent la lumière beaucoup différemment, et beaucoup moins. Surtout, les point-et-shoots ont souvent des lentilles fixes avec des ouvertures vraiment fermées, sorte qu'elles ne laissent pas entrer beaucoup de lumière dès le début. Afin de compenser le fait de ne pas laisser entrer beaucoup de lumière, le point-and-shoot donnera la priorité à une vitesse d'obturation plus lente dans des environnements sombres. Une vitesse d'obturation plus lente signifiera des sujets flous. Pour éviter cela, utilisez votre flash. Il suffit de l'allumer. Aussi en général lorsque vous filmez sur un film, mais surtout lorsque vous utilisez un point-and-shoot, essayez de garder vos mains aussi stables que possible. Même si vous êtes dans le moment et que votre sujet bouge, et que vous essayez juste d'être rapide et franc, essayez de vous, pendant une fraction de seconde, pendant que vous prenez la photo, restez aussi stable que possible, parce que si vous bougez, alors vous bougerez et votre sujet bougerez, et ce sera certainement une image floue. Alors qu'au moins vous pouvez réduire une variable et vous ne bougerez pas, restez stable, et alors évidemment , espérons, votre sujet ne sera pas floue non plus. Ou parfois il y a beaucoup plus de pièces mobiles. Tenez vos photos jusqu'à ce que vous commenciez à entendre le film avancer. Ne cliquez pas simplement dessus et déplacez immédiatement. C' est juste une meilleure habitude d'entrer dans, encore une fois, il évitera juste d'avoir un tir, particulièrement important sur un point-and-shoot ou jetable, ou quelque chose de plus petit et avec un objectif [inaudible]. Une autre chose à noter lors de la prise de vue sur un film, surtout si vous êtes habitué au numérique, est que souvent, la vitesse d'obturation des caméras de film plus anciennes n'est pas si rapide. Débutants, vous pouvez ignorer cela. Mais aujourd'hui, il est courant pour [inaudible] d'avoir une vitesse d'obturation maximale d'une seconde, ou 1/8000e de seconde. Alors que les deux point-and-shoots que j'ai, ils ont une vitesse d'obturation de 1-500e de seconde, 1/430e de seconde, respectivement, ce qui est selon la norme d'aujourd'hui, pas si rapide du tout. Par conséquent, dans des conditions lumineuses, ces caméras s'arrêteront automatiquement avec leur ouverture afin compenser le fait qu'il s'agit d'une lumière vive et que leur vitesse d'obturation maximale n'est pas grande. Mais c'est aussi plus important, même pour un objectif manuel ou inférieur que vous pourriez acheter ou photographier avec que la vitesse d'obturation la plus rapide peut être beaucoup plus faible que vous pensiez être en mesure d'utiliser. Par conséquent, si vous êtes un photographe qui veut conserver sa faible profondeur de champ et son ouverture ouverte, vous devrez peut-être, dans des conditions lumineuses, photographier avec un filtre ND. Encore une fois, débutants, mais si vous comprenez ce que je veux dire, vous saurez ce que je veux dire, si vous savez, vous savez. Ensuite, il s'agit de se concentrer. Évidemment, tous les point-and-shoots bon marché et les jetables ont des mises au point fixes, puis toutes les autres caméras ou autres point-and-shoot auront une mise au point automatique. Ce sera basique, mais tout sera très simple. va de même pour les reflex, qui seront soit mise au point manuelle sur l'objectif ou aura une mise au point automatique qui est très similaire, mais une version plus basique des appareils photo New York aujourd'hui. Ensuite, vous avez des détecteurs de portée, qui sont la mise au point manuelle. Mais ce dont je veux parler et mon point de vue, c'est qu'il y a des point-and-shoots comme celui-ci, qui ont une mise au point manuelle, mais ils ont ces symboles conçus pour simplifier le processus de mise au point. Les symboles seront un peu déroutants pour les débutants. Sur cet objectif, vous pouvez vous concentrer sur trois symboles différents à une seule personne, deux personnes, ou une montagne, et clairement, qui représente une seule personne ou un portrait, un petit groupe, ou l'infini. Ce qui est déroutant, c'est que vous pourriez penser que le symbole de la montagne est de se concentrer sur ces vastes paysages et des objets très éloignés parce que c'est une montagne. Mais en réalité, cette caméra utilise le symbole de la montagne pour représenter tout ce qui est plus long que cinq mètres, donc à seulement 15 pieds, qui est de l'autre côté d'une pièce. Sur cette caméra, c'est plus bas maintenant, évidemment, c'est un cadran, mais sur cette caméra, infini est juste n'importe quoi au-delà de sept mètres. Dans les deux cas, c'est loin de l'objectif, mais ce n'est pas une montagne. La raison pour laquelle c'est comme ça et la raison en photographie que vous avez quelque chose qu'on appelle la mise au point à l' infini est que lorsque les objets s'éloignent de plus en plus de l'objectif, ils se compriment tous ensemble dans ce qui est perçu comme étant le même plan de mise au point. L' objectif, en termes de mise au point, ne sera pas en mesure de faire la distinction entre eux. C' est juste que vous arrivez à un certain point quand tout est mis au point. La façon la plus simple de visualiser ceci est si vous imaginez que vous regardez un paysage urbain ou que vous regardez la ligne d'horizon de New York, vous savez que les charges de ces bâtiments que vous pouvez voir qui semblent être dans une ligne sont vraiment plusieurs centaines mètres les uns des autres à distance, mais de votre point de vue, ils sont tous compressés ensemble. Cette distance infinie et cet effet sont plus proéminents, plus l'objectif est large. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes un débutant utilisant cette caméra, vous utiliseriez cette mise au point de montagne plus souvent que vous ne le pensez, tout ce qui est à plus de cinq mètres de la caméra. Alors cela signifie que la transition entre une personne ou deux personnes, ou un portrait ou un petit groupe, cela se produirait aussi plus tôt. La distance pour une personne est 1,5 mètres et la distance pour deux personnes est de trois mètres. Vous pourriez facilement avoir un groupe de personnes qui se trouve à plus de trois mètres de la caméra si vous essayez de mettre tout le monde dans le cadre, et si c'est à plus de trois mètres, vous pourriez aller entre les deux, ou alors vous allez être cinq mètres à la montagne. La raison pour laquelle je connais ces distances est que si vous retournez la caméra à l'envers, il y a une échelle de distance dessus, qui a toutes les distances exactes de mètres et de pieds pour chaque symbole. Elles ne sont pas réglées. Vous pouvez tourner le cadran entre l'objectif. Vous pouvez réellement vous concentrer significativement plus près d'une personne ou d'une distance recommandée en portrait. Mais il est juste important de savoir comment les caméras perçoivent la distance. Les quelques bits suivants vont être assez triviaux pour tous les photographes ou autres choses, mais ils sont vraiment importants pour les débutants. Mais à la fin de cette section, toute la fin de cette section, je vais revenir à l'exposition et à la latitude du film, pousser, tirer des arrêts de film, et c'est super important, mais c'est très technique, sorte que va passer sur les têtes des débutants. Je vais les laisser passer à la section suivante s'ils ne veulent pas l'écouter, mais tous les professionnels évidents, juste rester avec les prochains points pour l'instant et ensuite nous allons entrer dans les trucs charneux. Continuant sur les symboles, que vous soyez débutant ou non, caméras de cinéma ont certaines des caractéristiques les plus aléatoires et elles sont toutes uniques dans la façon dont elles se présentent. Il y a quelques caractéristiques complètement uniques, mais souvent seulement les caméras ont la façon la plus originale de faire la même chose. Certains pour le meilleur, d'autres pour le pire. C' est une ambiance tellement mélangée. Mais aussi, cela fait partie du plaisir et c'est une partie de la raison, encore une fois, pour laquelle les photographes échangent souvent des caméras, juste en apprendre de nouvelles. C' est une excellente idée d'aller essayer de trouver le manuel en ligne pour votre caméra de film spécifique. Il y a des tonnes de ressources qui ont tous ces manuels encore de différents fabricants et de cette façon, vous pouvez savoir ce que ce bouton bizarre fait que vous n'avez aucune idée. Vous pouvez également m'envoyer une photo de celui-ci sur Instagram DM ou quelque chose et je vais voir si je peux vous aider. Mais honnêtement, je n'ai peut-être pas pu le faire. Beaucoup de point-and-shoots en particulier ont tous ces modes de consommation, qui sont un peu gimmicky et un peu stupide, et beaucoup plus bien intentionnés qu'ils ne sont pratiques. C' est parce que ces modes ne peuvent pas vraiment faire autant de différence, même s'ils le voulaient, ils sont tellement limités par et retenus par quel objectif est réellement sur l'appareil photo ? Quelle est l'ouverture de l'ouverture ? Quelle vitesse de film avez-vous mis dans la caméra ? Il y a des tonnes de facteurs différents en jeu. Néanmoins, voici quelques-uns des vraiment communs et ce qu'ils essaient de faire. Si vous voyez une dame ou une fille portant parfois un chapeau, c'est un mode portrait et qui va essayer de donner la priorité à une profondeur de champ moins profonde, donc une ouverture plus ouverte. Si vous voyez un symbole de montagne, c'est pour la photographie de paysage. Ce n'est pas à voir avec la mise au point ou le symbole dont j'ai parlé il y a une minute. C' est un mode et c'est beaucoup plus à voir avec l'ouverture et la profondeur du champ. Si vous voyez une fleur en mode macro, qui priorise les objets de mise au point les plus proches de l'objectif. Une personne en cours d'exécution serait en mode sport. Il s'agit d'essayer de donner la priorité à une vitesse d'obturation plus rapide pour capturer un mouvement en mouvement rapide. Ensuite, si vous voyez une lune ou des étoiles, c'est un mode nuit et c'est prioriser une vitesse d'obturation plus longue pour ne pas un time-lapse, mais pour laisser entrer plus de lumière parce que la scène est beaucoup plus sombre. Ensuite, l'ensemble suivant de symboles que vous pourriez voir aussi les modes, sont les plus avancés. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne les comprenez pas du tout parce que ce ne sont pas seulement des modes de film, ce sont des modes et des principes de photographie, et ils existent sur presque tous les appareils photo, tous les nouveaux appareils photo. Premièrement, ils prennent beaucoup de temps pour s'habituer et apprendre de toute façon, mais aussi, il y a des tonnes d'autres ressources plus approfondies sur YouTube et Skillshare qui sont plus simplement basées sur la photographie. Mais de toute façon, vous avez le M, qui signifie mode manuel, donc le contrôle total de tout. Le mode AV est la valeur d'ouverture ou le mode de priorité d'ouverture. C' est là que vous réglez l'ouverture et l'ISO, puis la caméra compense avec un obturateur automatique. Je l'utilise pour 95 % de tous les scénarios de prise de vue en photographie sur toutes sortes de caméras. J' adore le mode priorité de l'ouverture. TV signifie valeur temporelle, qui est essentiellement le mode de priorité d'obturation, sorte que vous réglez et définissez la vitesse d'obturation que vous voulez et ISO, puis l'appareil photo compensera avec une ouverture automatique. Sur un appareil photo numérique, vous pouvez les séparer à l'ISO sur auto pour tous ces modes, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de situations où vous voudriez le faire. Encore une fois, sur le film, l'ISO est fixe, donc si vous réglez une ISO différente du film que vous avez mis, c'est parce que vous essayez délibérément de pousser ou de tirer le film. Puis P signifie auto programme, qui est très proche de l'auto. L' ouverture et la vitesse d'obturation sont toutes deux automatiques. Ensuite, vous pouvez compenser en définissant l'ISO, en réglant si le flash est activé ou désactivé, et en configurant la compensation d'exposition par un arrêt ou un arrêt ci-dessus. Enfin, sur différents boutons et fonctionnalités, il y a souvent une option de vérification de la batterie signalée par un C sur différents appareils photo. Parfois, ce sont des options en ligne avec l'on et off, donc il serait on/off /c. La vérification de la batterie est l'une des caractéristiques que si c'est il y aura différentes dans chaque caméra. Parfois, il émet un bip, parfois il clignote une lumière, parfois il clignote une lumière à des vitesses différentes ou à une luminosité différente pour indiquer si la batterie est pleine, ou presque vide, ou doit être changée. Encore une fois, c'est tout ce que vous devriez chercher dans votre propre manuel. L' autre chose que la vérification de la batterie pourrait faire est que dans le viseur d'un [inaudible], il pourrait déclencher le compteur de lumière et il glissera tout le chemin vers le haut si la batterie est bonne. L' autre chose bizarre qui prend beaucoup de gens par surprise quand ils commencent à commencer, surtout s'ils sont sur un petit point-and-shoot avec un petit écran, est si vous avez un rôle dans et la batterie dans, et vous êtes comme à mi-chemin en utilisant l'appareil photo, même lorsque vous l'éteignez, l'écran semble rester allumé et le nombre d'obturateurs restera là. C' est le mode super faible consommation, donc ne vous inquiétez pas vraiment à ce sujet. n'y a rien que tu puisses faire. Ça va juste être là. Il durera des âges et des âges. Dernière chose sur les piles, si vous savez que vous n'allez pas utiliser un appareil photo pendant un certain temps, ou si vous le rangez dans le stockage, ou si vous savez que vous allez faire un grand voyage et que vous quittez le autres caméras à la maison, il suffit de sortir les batteries. C' est beaucoup mieux pour eux s'ils ne sont pas stockés avec les piles pendant une longue période, ce qui peut causer des fuites et des fuites de batterie peut causer de la corrosion et des dommages, et vous ne voulez pas cela. Enfin, en ce qui concerne l'exposition et la latitude, vous pouvez passer des années à apprendre sur l'exposition. C' est une partie si massive de la photographie et un sujet si massif. Encore une fois, je vais essayer de m'en tenir autant à ce qui est unique au cinéma. Débutants, vous pouvez simplement sauter ceci ou écouter passivement. Ne vous inquiétez pas du tout. C' est un truc avancé pour les gens qui ont déjà une connaissance de la photographie. Je vais expliquer les choses, mais je vais expliquer certaines choses plus que d'autres et je ne m'attarderai pas sur les explications parce que encore une fois, beaucoup d'entre elles sont plus des principes en photographie et il y a beaucoup plus de ressources en ligne disponibles en profondeur. Allons se fissurer. Mon plus grand conseil pour tous ceux qui viennent de l'expérience dans le numérique, est avec le film, vous avez juste besoin d'exposer correctement vos images. Surexposer, si quoi que ce soit, mais certainement essayer de ne pas sous-exposer. J' ai certainement formé une habitude en numérique, particulier la prise de vue de fichiers bruts, est que je voudrais exposer pour les faits saillants, puis dans l'édition, je peux faire apparaître toutes les ombres que vous conservez sur les informations dans les ombres. Évidemment, je prioriserais d'exposer le sujet correctement et d'avoir le sujet aussi bien éclairé que possible. Mais en cas de contraste sévère ou élevé ou de situation d'éclairage délicate, je voudrais recourir à cela exposé à la tactique des faits saillants, je suppose. Comme tout le monde en numérique le sait, vous ne pouvez pas conserver d'informations dans des faits saillants complètement éclatés. Par conséquent, cette habitude de sous-exposer légèrement n'est pas mauvaise, mais vous devez changer d'état d'esprit activement lorsque vous tournez sur un film. Dans la photographie numérique, quand quelqu'un parle d'une image surexposée ou d'une image soufflée, vous imaginez instantanément une image entièrement lumineuse et blanche avec des reflets complètement découpés. Dans le cinéma, ce n'est pas nécessairement le cas. Le film peut toujours être surexposé et irrécupérablement, mais il a une tolérance incroyable à être surexposé et vous pouvez conserver les détails dans les faits saillants. Encore une fois, pas si vous en faites trop, mais tellement plus qu'avec le numérique, et surtout pour le film négatif couleur. Cette capacité à tolérer plusieurs arrêts d'exposition au-dessus et au-dessous de l'exposition correcte est la latitude d'un film, que je sais que j'ai mentionné à plusieurs reprises dans les sections précédentes, et j'ai dit que j'y reviendrais. Donc nous y voilà. Avant d'aller plus loin dans la latitude, je parle d'un film couleur négatif ici. inversion de couleur et le film de diapositive ont une tolérance beaucoup plus faible à l'exposition incorrecte et se comporte beaucoup comme le numérique. Si vous avez besoin de pousser ou de tirer un film de diapositive, encore une fois, nous allons pousser et tirer dans une seconde, je vous recommande fortement de donner des instructions au laboratoire pour pousser ou tirer dans le film le processus de développement, car il est beaucoup moins probable et beaucoup moins récupérable en le scannant à différentes lumières. En outre, le film noir et blanc est également assez souhaitable d'exposer correctement. Il est beaucoup moins courant de pousser et de tirer un film noir et blanc. Une note très importante, c'est que même sur les films négatifs en couleur, on ne peut pas dire : « Je vais juste surestimer tout le temps. Ce sera grand. » La surexposition a un effet sur l'image. Il le rend souvent plus saturé, ce qui peut parfois être un effet désiré. Mais aussi, d'autres fois, il peut y avoir ces changements de couleurs et de légers changements dans les teintes. Il est important de savoir que si le film peut tolérer une surexposition, l'image ne sera pas identique à si elle avait été correctement exposée. En outre, dernière petite mise en garde est qu'il y a une variation dans le film de couleur aussi. Les films moins chers ont souvent moins de latitude, et puis il y a une variation entre les différents stocks et les différentes marques. Je vais commencer par éclaircir très rapidement ce que signifie un stop de lumière parce que je vais commencer à tourner le mot stop beaucoup, et si vous ne savez pas ce que cela signifie, cela n'aura aucun sens. Augmenter votre exposition d'un seul point de lumière signifie laisser entrer deux fois plus de lumière et diminuer votre exposition d' un seul arrêt signifie réduire de moitié la quantité de lumière autorisée. Maintenant, cette science est facile et directe. Eh bien, parce que vous avez et que vous doublez la lumière, ces incréments sont exponentiels. Cela devient un peu plus compliqué lorsque vous parlez d'ajuster par plus d'un arrêt. Par exemple, si vous surexposez par deux arrêts, c'est en fait quatre fois la quantité de lumière qui arrive à la puissance de deux, et si vous surexposez par trois arrêts, c'est en fait huit fois la quantité de lumière qui arrive. C' est la base deux, c'est comme binaire. Cependant, une fois que cela clique, vous remarquerez que beaucoup de termes et de chiffres courants dans la photographie se déplacent par incréments d'un arrêt et sont souvent séparés les uns des autres. Par exemple, ISO, 100, 200, 400, 800, 1600, ces incréments doublent le nombre. Mais ce n'est pas une coïncidence parce qu'il monte dans des arrêts de lumière. À chaque augmentation, l'ISO est doublé, devenant sensible à l'EAS, laissant entrer deux fois plus de lumière. ISO 100-200 est une augmentation d'un arrêt. ISO 200-400 est également une augmentation d'un arrêt. De même avec les vitesses d'obturation courantes, 1/130 de seconde , 60e de seconde, 1/125 de seconde, 1/250 de seconde, 1/500 de seconde, 1/1000 de seconde, dans chacun de ces incréments, vous êtes aller dans l'autre sens, mais vous vous déplacez toujours dans des arrêts, chaque fois, vous réduisez de moitié la quantité de lumière autorisée. Avec les arrêts F aussi, F1.2, F1.4, F2, F2.8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22. Maintenant, à cause de la façon dont le F-stop est calculé, c'est une fraction, donc ces incréments ne doublent pas les nombres, mais ils se déplacent toujours dans les arrêts. Je ne reviendrai pas sur l'explication, mais F1.2 à F1.4 est un arrêt de lumière. C' est exactement la même étape que de passer de F8 à F11. Dans chaque cas, vous réduisez de moitié la quantité de lumière autorisée. Oui, vous pouvez choisir les valeurs intermédiaires de ISO 160, une vitesse d'obturation de 1/50 de seconde, F-stop de F22. Il est juste plus courant que vous entendiez ceux qui montent dans les arrêts. Enfin, nous revenons à la latitude et poussons et tirons le film. Espérons que vous avez entendu parler du terme poussant et tirant film. Ils entrent en jeu à la fois lors du tournage et lors du développement. C' est à peu près lié. Mais je vais continuer à développer dans la section suivante. Vous poussez et tirez le film en utilisant la compensation d'exposition et la vitesse d'obturation, mais il est plus courant d'ajuster manuellement l'ISO. C' est également courant lors du tournage d'un film expiré. Je vais juste utiliser notre ISO comme exemple, mais vous pourriez compenser d'autres façons, mais le principe est le même. Si vous les poussiez pendant le tournage, vous seriez sous-exposant. Donc, régler votre ISO plus haut que la note sur le film est réellement. Essentiellement, vous dites à la caméra que le film est plus sensible à la lumière qu'il ne l'est réellement. Accélérez ainsi vos expositions et votre vitesse d'obturation, en laissant moins de lumière et en sous-exposant le film. Mais pourquoi voudrais-tu faire ça ? Vous demandez. Eh bien, disons dans une situation de faible luminosité où vous voulez essayer maintenir une vitesse d'obturation minimale pour que vos sujets ne flottent pas. Surtout si vous filmez avec une caméra automatique, vous voudrez dire à la caméra l'ISO de manière incorrecte afin que vous donniez l'impression que le film est plus sensible qu'il ne l'est, ce qui vous permet de maintenir ce niveau plus élevé vitesse d'obturation. Oui, toutes vos images seront sous-exposées, mais c'est le but de pousser. Lorsque vous sous-exposez comme ça, cela signifie généralement que vous allez devoir garder le film dans le processus de développement plus longtemps et donc, vous le poussez. Encore une fois, j'y reviendrai dans la section suivante. Si vous deviez tirer un film pendant le tournage, vous feriez exactement le contraire. Vous définiriez votre ISO en dessous de la vitesse de film en ISO. Une ISO plus faible étant moins sensible ralentit votre exposition et laisse ainsi entrer plus de lumière, d'où la surexposition. Pour illustrer cet effet et l'exposition sur le film, il y a un excellent billet de blog sur PetaPixel intitulé comment les effets d' exposition film et c'est d'où viennent ces beaux graphismes. Merci à eux de les avoir réunis. Ils ont pris les mêmes photos à différentes expositions, puis les ont scannées avec une luminosité égale. Pour être clair, ces images sont après qu'elles aient été corrigées lors de la numérisation. Cette image du gars en chemise rouge a été prise sur Fuji 400H, puis celle de la fille avec la plante a été tuée sur Portra 400. Les deux films connus pour une bonne latitude d'exposition. Vous pouvez clairement voir à travers la gamme complète de 13 arrêts, six arrêts ci-dessous, correctement exposés, puis six arrêts au-dessus, que, le film fonctionne ridiculement bien, surtout lorsqu'il est surexposé. Si vous venez du numérique, six arrêts surexposés ne ressembleraient pas à ça. Même trois arrêts surexposés sembleraient radicalement différents même après avoir été corrigés. Il y a encore une certaine marge de manœuvre dans la sous-exposition. Plus pour Portra, mais pas vraiment plus qu'un arrêt ou deux. Comme je l'ai dit, contrairement au numérique, vous ne devriez pas sous-exposer le film sauf si vous le devez. Quoi qu'il en soit, ça termine cette section. J'espère que cela a été utile. J' espère qu'il y avait beaucoup de conseils pour vraiment sortir et tourner pratiquement, et cela clarifie quelque peu l'exposition et la latitude d'exposition et de pousser et tirer le film. Passons à la dernière section, qui est en train de développer et de numériser. 9. Comprendre le développement de négatifs, le numérisation et l'impression: Passons à la dernière section principale, comprendre, développer, numériser et imprimer. J' ai eu la chance d'appeler mon laboratoire local, Conns Caméras, pour prendre des images de leur processus et de leur équipement afin que je puisse le superposer et vous montrer pendant que je passe et que je parle de l'essentiel du développement. J' ai pensé que c'était et serait un processus assez difficile à visualiser si vous n'avez jamais vu à quoi ressemble le film en développement, alors voici un petit coup d'œil derrière le rideau que je vais. Lorsque vous allez développer votre film au laboratoire, vous remettrez votre cartouche, qui sera très probablement négatif de couleur, donc le processus C-41, donc tout très simple. Évidemment, cette queue ne sortira parce que vous l'aurez enroulée jusqu'au film. Peu importe si c'est le cas, juste si jamais vous ne rembobinez pas tout le chemin et c'est comme ça, assurez-vous de le plier ou de le marquer pour que vous sachiez qu'il s'agit d'un rouleau fini et non d'un nouveau rouleau. C' est quelque chose à voir avec le labo. Évidemment, ils développeront tout ce que vous leur donnez, mais juste pour votre propre référence. Si vous regardez cela depuis l'Irlande et à Dublin, je recommande fortement Conns. Ils sont tellement cohérents avec leurs résultats et ils sont super sonores. Si vous êtes aux États-Unis, essayez d'aller dans un magasin d'appareils photo, un laboratoire de cinéma, ou quelque part, un spécialiste. En fait, j'ai eu beaucoup de films développés aux États-Unis au cours de plusieurs étés différents que j'étais là. Dans mon expérience personnelle, sauf si vous le devez, j'éviterais les articulations de pharmacie, comme CVS, Rite Aid, l' d'entre eux pour le développement de films. Ils offrent le développement, mais ne le font jamais en interne, ce qui est évident si vous y pensez, mais les gens peuvent supposer qu'ils le font. Chaque rouleau doit être envoyé et il peut prendre des semaines pour y revenir. D' après mon expérience, encore une fois, ce n'est jamais à l'heure. En outre, les rouleaux peuvent se perdre. Parfois, ils ne retournent pas les négatifs ou ils les coupent bizarrement. Souvent, si vous obtenez des scans, vous les obtiendrez sur un CD, ce qui est juste un support si maladroit pour le transfert ces jours-ci. Il est si rare maintenant de trouver un ordinateur ou un ordinateur portable avec un lecteur de disque que vous pouvez réellement retirer les fichiers, et vous pouvez rarement obtenir le CD seulement. Vous devez payer pour les empreintes même si vous n'en voulez pas. Parce qu'ils les traitent dans ces grands centres de vrac, ils ignoreront presque toujours toutes sortes d'instructions spéciales de votre part. De plus, d'après mon expérience, les couleurs dans les scans étaient toujours vraiment éteintes, comme s'en aller. Ce qui était en fait assez surprenant pour moi parce qu'ils supposaient, je les ai approvisionnés dans des laboratoires officiels de Kodak ou de Fuji selon la pharmacie. Mais de toute façon, vous pouvez les scanner à nouveau vous-même et faire savoir que j'ai eu une très bonne expérience avec des laboratoires de cinéma appropriés aux États-Unis. Quand je vais dans un laboratoire de cinéma, pratiquement, je demande toujours que leur rouleau soit développé et scanné, c'est tout. Les fichiers numérisés seront livrés à votre email, parfois un USB ou un CD, selon l'endroit où vous êtes, mais pour la plupart de nos jours, ensemble, ils seront envoyés par e-mail avec un service tel que WeTransfer. Puis, crucialement, je retourne à la boutique pour recueillir les négatifs. De cette façon, je peux les stocker et les scanner moi-même ou les faire rescanner, et je peux même les faire scanner à une résolution plus élevée que je les avais initialement scannés, ce que j'y reviendrai en une seconde. Mais s'il vous plaît garder et organiser vos négatifs. Je ne peux pas le dire assez. Dans le passé, j'ai eu des négatifs détruits ou non recueillis, et je le regrette à ce jour tellement. Des lots spécifiques de photos que j' ai oublié de collectionner ou choisi de ne pas collecter, et j'ai tous leurs négatifs de différentes années, et je suis genre, « Ah ». Ça m'ennuie tellement que je ne les ai pas, alors collectez vos négatifs. Bien que je recommande fortement en général que vous imprimiez votre travail, j'ai plusieurs raisons pour lesquelles je n'opte jamais pour ces impressions de 6 sur 4 pouces. Numéro 1, ces impressions sont de taille fantaisie, elles sont vraiment petites, mais aussi une fois que vous en avez un certain nombre, il n'y a aucun moyen de les afficher, et elles finiront juste dans une pile dans un tiroir. De plus, il n'y a pas lieu d'imprimer de mauvais plans ou des expositions manquées, et sur n'importe quel rouleau donné, il n'y aura qu'une poignée qui sont vos favoris. Deuxièmement, je vais presque toujours modifier minutieusement le scan, donc pas du tout dans la même mesure que j'éditerais une photo que j'ai prise numériquement, mais parfois la balance des blancs peut être un peu désactivée ou l'image doit être recadrée. Par conséquent, les scans sont beaucoup plus utiles pour moi. Troisièmement, je vais 99 % du temps les regarder et les partager numériquement, du moins d'abord. Quatrièmement, et enfin, si je veux les faire imprimer, je peux toujours le faire à tout moment. En fait, je peux choisir de ne faire imprimer que les meilleurs sur le lot, et je peux imprimer à une taille plus grande que la petite taille de nouveauté, et je peux le faire après que des modifications mineures aient été apportées. Ainsi, l'image qui est imprimée est en fait l'image finale que je veux. Lors du développement du film, le processus de base est, maintenant évidemment cela diffère complètement en fonction de la technique que vous utilisez, mais généralement la première chose serait que le film est préparé et pré-lavé. Ensuite, il sera placé dans un bain chimique en développement ou plusieurs, suivi d'un bain d'arrêt, qui est souvent juste de l'eau pour arrêter et terminer le processus de développement. Ceci est ensuite suivi d'un produit chimique fixateur ou, dans certains cas, d'un produit chimique fixateur d'eau de Javel, qui est souvent raccourci à blix, pour enlever et, bien, qui est souvent raccourci à blix,pour enlever et, bien, dissoudre tous les cristaux d'halogénures d'argent restants, laissant juste l'argent médaille. Ensuite, cela est suivi par le lavage des produits chimiques restants et le séchage du film. Ensuite, les négatifs ou les positifs pour le film de diapositive seront découpés et scannés. Différents processus peuvent impliquer plusieurs bains et sont souvent sensibles au temps ou à la température. Vous devez donc être précis avec vos horaires et transferts, et aussi les produits chimiques doivent être à certaines températures. Je me suis rendu compte qu'en expliquant les étapes du processus là-bas, que c'est vraiment en principe et pas fonction de l'endroit où vous développez, cela se terminera différemment. Dans les laboratoires et dans n'importe quel magasin ou endroit industriel où ils développent des rouleaux en vrac, ils auront de grandes machines entièrement automatisées, qui sont enfermées, où vous mettez le film et ensuite il fait exactement le même processus encore et encore avec des produits chimiques à la bonne température pour le temps exact. Tout est très facile. Ensuite, ils peuvent ajuster manuellement les paramètres de ces machines pour différents types de films et ainsi de suite. Ces différentes étapes s'appliqueraient davantage si vous développez à maison où vous plongerez dans et hors de vos propres bains dans l'obscurité, ou tout cela pourrait se produire dans un réservoir de développement autonome où vous versez les produits chimiques à des moments donnés, cela dépend de la configuration. Le principe des étapes est toujours le même, mais il semble un peu différent dans des endroits différents. film traditionnel en noir et blanc est le plus simple à développer, et c'est pourquoi la plupart des gens qui se développent à la maison ne développent que des films en noir et blanc ou commencent à développer des films en noir et blanc. Non seulement c'est très simple, mais c'est souvent moins cher aussi. Il n'a généralement qu'une seule couche d'émulsion sensible à la lumière qui n'est sensible qu' à la valeur ou à la densité de la lumière, et non à la couleur. Par conséquent, cela le rend beaucoup plus simple et vous avez plus de place pour l'erreur. Ensuite, il y a le processus de développement C-41, qui est principalement utilisé pour les films négatifs de couleur. C' est de loin le processus de développement le plus populaire autour. C' est ce que votre laboratoire utilisera pour n'importe quel film de couleur négative que vous développez. Le film couleur a plusieurs couches d'émulsion sensible à la lumière, chacune sensible à une couleur différente. Il est un peu plus difficile de se développer, car vous devez être beaucoup plus précis avec temps et la température qu'avec le film noir et blanc, mais c'est toujours très faisable. Il suffit de noter que le film C-41 n'a souvent pas de bain d'arrêt, souvent le blix va entrer avec le développeur. Ensuite, il y a E-6, qui est le processus de développement utilisé pour l'inversion de couleur ou le film de diapositive. E-6 a également plusieurs couches d'émulsion sensible à la lumière, et pendant le processus de développement, plusieurs bains de développement sont utilisés, ainsi qu'un bain d'inversion qui transforme l'image négative d'argent sur chaque couche dans une transparence positive. Bien qu'il y ait plus d'étapes, le processus n'est pas beaucoup plus difficile que le C-41, seul le traitement E-6 est incroyablement spécifique à la température, encore plus que le C-41. Cela signifie que le contrôle précis de la température est crucial pour le succès. Encore une fois, c'est toujours faisable à la maison, mais vous aimeriez être assez à l'aise en développant le C-41 d'abord. Les produits chimiques E-6 sont souvent plus chers et ont une durée de conservation plus courte une fois qu'ils sont mélangés, ce qui rend les choses assez difficiles sur le plan logistique pour les personnes à maison qui ne se développent pas tout le temps ou en vrac. produits chimiques E-6 en général sont moins courants et peuvent être beaucoup plus difficiles à obtenir dans certaines régions du monde. Ensuite, il y a le traitement croisé, qui est le développement délibéré du film dans un processus chimique différent à partir duquel le film a été conçu. Donc le développement d'un film d'inversion de couleur avec C-41 et vice versa, film négatif de couleur avec E-6, le mauvais chemin arrondi essentiellement. Le traitement croisé crée des changements de couleurs folles et des changements d'exposition, ajoutant du contraste, en l'enlevant également en fonction de ce que vous faites. Cela devient vraiment compliqué quand on prédit les résultats du traitement croisé, et certaines personnes le font parce qu'elles essaient de compenser lors du tournage, sachant qu'elles vont traverser le film. Personnellement, je suis un grand fan d'essayer de répliquer couleurs telles qu'elles sont ou aussi belles versions. Du moins pour l'instant, le traitement croisé ne me plaît pas du tout. Je pense que pour être honnête, certains des changements semblent juste horribles, mais aussi ça a l'air cool et chacun à leur propre, c'est votre art. Enfin, sur le développement des processus, juste parce que j'ai dit que je le mentionnerais brièvement avant, film instantané, comme Polaroids. J' en ai un ici malheureusement, mais quand vous avez un Polaroid, évidemment il a ce look vraiment emblématique. Si quelqu'un a déjà utilisé un appareil photo Polaroid, quand vous achetez un film, ils viennent dans ce paquet serré, presque carré, et vous le mettez. La première chose qui se passe est qu'un blanc est sorti de la caméra. Une fois que c'est parti, tout le reste du film est alors prêt à aller dans une ligne comme des soldats, et le premier est prêt à être exposé, puis l'appareil photo l'expose et il n'imprime pas. Je pense que certains pensent que Polaroids impriment les images, mais ce qui se passe, c'est que le film instantané a cette forme vraiment emblématique avec la bordure blanche, mais il y a une bordure blanche plus épaisse à une extrémité, à l'intérieur, il y a des produits chimiques qui développent des produits chimiques. Une fois la photo prise, lorsque le film est éjecté de l'appareil photo, les produits chimiques sont pressés hors de la poche et à travers l'image, puis dès que cela se produit et que la photo sort, elle commence à se développer sur place. Au fait, vous ne devriez pas les secouer, et la raison pour laquelle les gens les gardent dans l'obscurité, je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais c'est à voir avec le développement qui se passe. Maintenant, comme je l'ai mentionné dans la dernière section, vous pouvez pousser et tirer le film pendant le tournage, mais en réalité, cela fait vraiment référence au processus de développement, ce que vous devez faire tout en développant pour compenser ce que vous deviez faire pendant tir. Si vous sous-exposez par deux arrêts pendant la prise de vue, vous pouvez compenser en prolongeant le temps de développement et en le poussant de deux arrêts. Pousser le film est assez efficace, mais il ajoute un contraste à l'image. De même, si vous surexposé pendant le tournage, vous pourriez compenser en raccourcissant le processus de développement, tirant ainsi le film par un certain nombre d'arrêts. Encore une fois, cependant, ce n'est pas sans conséquence. Tirer le film, surtout par plus d'un arrêt, n'a pas un bon effet sur une image. En fait, lors de la surexposition d'un film qui a beaucoup de latitude, comme un film négatif couleur, il serait beaucoup mieux et il sera beaucoup plus recommandé simplement le développer normalement et ensuite compenser lors de la numérisation, plutôt que de tirer le film. Tirer un film a beaucoup plus d'impact dramatique sur l'image que de pousser un film. Par conséquent, il est beaucoup moins souvent demandé de tirer le film, exception de l'inversion de couleur ou du film de diapositive où vous pourriez avoir besoin de tirer le film parce qu'il n'a pas la même latitude. La morale de l'histoire est que c'est toujours une très bonne idée d'obtenir votre exposition juste lors du tournage. C' est juste quelque chose que vous pouvez faire si vous êtes coincé dans une situation pendant le tournage ou si vous faites une erreur pendant le tournage. Maintenant, je sais que les termes « push and pull » sont vraiment déroutants et faciles à se tromper ou à se mélanger pour savoir qui est lequel, donc alternativement lorsque vous donnez des instructions à votre laboratoire, vous n'avez pas nécessairement à dire, « Puis-je est-ce que cela a été poussé par deux arrêts ? » Au lieu de cela, expliquez-leur que vous avez sous-exposé par deux arrêts et qu'ils sauront que vous voulez que le film soit poussé. La dernière chose que je veux mentionner est la numérisation. La numérisation sur la surface est très simple. Les négatifs sont scannés à l'aide d'un scanner, et je ne vais pas plonger trop profondément dans ça. Vous pouvez techniquement utiliser un scanner sur le dessus de votre imprimante à la maison, mais il y a beaucoup de meilleurs scanners disponibles quand il s'agit d'obtenir un résultat vraiment haute résolution. laboratoires auront des scanners spécialisés avec des supports pour les tailles de films et les types de films, tous pour accélérer leur flux de travail et leur volume. Lorsque vous obtenez un rouleau développé dans le laboratoire et que vous demandez des numérisations, les numérisations par défaut que vous obtiendrez seront des JPEG environ 2 à 5 mégaoctets et ils seront parfaits pour l'affichage sur les écrans et pour les petites impressions. La résolution de pixels sera décente à 2 500 pixels par 3 500 pixels. Cependant, la résolution réelle par rapport à l'impression sera assez faible. DPI ou points par pouce. L' augmentation du DPI augmente la quantité d'informations contenues dans le fichier, augmentant ainsi la taille de l'impression. Pour les écrans et l'affichage Web, 72 DPI est parfait, et c'est probablement ce que vous obtiendrez par défaut avec votre scan sur JPEG. Vous ne remarqueriez même pas du tout, même s'ils étaient plus que cela, à moins que vous ne les modifiiez dans un logiciel professionnel, parce que la résolution de pixels est encore beaucoup plus grande que les écrans HD. Maintenant, tous les laboratoires vous offriront, si vous le demandez, la possibilité d'avoir vos négatifs numérisés sous forme JPEG plus volumineux ou, plus probablement, de TIFF non compressés. TIFF sont des fichiers beaucoup plus volumineux pour préserver la qualité de l'édition, de l'impression et de l'archivage, comparables à certains égards à la prise de vue brute sur un appareil photo numérique. Cela coûtera probablement plus cher pour obtenir des numérisations TIFF, car elles prennent plus de temps par image. Bien qu'ils soient parfaits pour enregistrer et avoir, si vous êtes photographe, il y a deux raisons pour lesquelles les laboratoires n'offrent pas de numérisation TIFF par défaut. Numéro 1, ils sont beaucoup plus de travail, mais Numéro 2, la personne moyenne ou le consommateur ne remarquera pas, mais n'a pas besoin d'un fichier de taille TIFF. Si vous êtes un débutant ou diable même un pro, ne vous sentez pas du tout parce que j'ai mentionné que les JPEG sont de moindre qualité, qu'un TIFF est quelque chose dont vous avez besoin. Les tailles de TIFF sur un disque sont vraiment grandes. Disons que certains consommateurs ont eu des scanners TIFF et qu'ils les ont mis sur leur téléphone, cela prendrait tellement d'espace inutile, et encore une fois, nous ne remarquerions pas la différence de qualité du tout sur un écran. En fait, si vous essayez de poster un TIFF non compressé sur Instagram, il serait presque certainement planter l'application. L' algorithme de compression se casserait. Les fichiers TIFF sont destinés aux photographes dotés de disques durs et sont conçus pour l'édition, et comme avec un fichier brut numérique, vous exporteriez des JPEG à partir de votre logiciel d'édition, de Lightroom pour les partager en ligne. C' est la grande chose à propos du film, parce que la résolution est presque infinie. Pas calme, il deviendra vraiment granuleux si vous allez massif, mais il est plus limité par la qualité de votre scanner, même si vous avez tourné sur un appareil photo jetable, ce qui est fou. Si vous obtenez des négatifs numérisés sous forme de petits JPEG mais gardez les négatifs, bas de la ligne à n'importe quel stade, vous pouvez obtenir le négatif à une résolution beaucoup plus grande si nécessaire pour l'impression, etc. film grand format avec les négatifs étant tellement plus grand que 35 millimètres, ont encore plus de potentiel, et la qualité est juste des bonkers. C' est pourquoi tant de photographes imprimés et magazines tournent encore le moyen format. Tu pourrais le mettre sur un panneau d'affichage. Contrairement à 35 millimètres, qui est encore utilisé aujourd'hui pour les vidéoclips et pour les films hollywoodiens, la qualité d'IMAX n'a pas encore été égalée par les toutes dernières caméras de cinéma numériques. En général, pour l'impression, rappelez-vous les écrans est de 72, le DPI minimum recommandé est de 240-300 DPI, alors appelons-le 300 DPI pour l'impression. Par conséquent, selon la taille d'une impression que vous voulez faire, vous numériseriez votre fichier beaucoup plus de 300 DPI. Les utilisateurs recommandent, à des fins d'archivage, d'analyser les négatifs à un minimum de 2 800 ppp, mais plus de 3 000 à 4 000 ppp. Pour vous donner une idée des tailles de fichiers et des résolutions de pixels, et s'il vous plaît noter que ceux-ci peuvent varier tellement avec tant de facteurs, mais de toute façon, à 35 millimètres négatifs numérisés comme TIFF à 2 800 DPI sera d'environ 30 mégaoctets ; à 4 000 DPI, il sera d'environ 60 mégaoctets, donc double dans la taille du fichier avec une résolution de pixels de 4 000 sur 6 000 pixels ; puis un scan moyen format à 4 000 DPI pourrait être de 70 mégaoctets à 120 mégaoctets, et la résolution des pixels il y aurait environ 8 000 à 10 000 pixels de chaque côté. Ensuite, un scan TIFF grand format à 4 000 DPI serait quelque chose comme facilement 500-600 mégaoctets par image, ce qui est un fichier massif, et la résolution de pixels il y aurait quelque chose comme 20 000 pixels sur le court côté, des trucs si ridicules. Une dernière mise en garde, je sais que vous pourriez imprimer une image 72 DPI, assez grande, et ne pas remarquer. Neuf fois sur 10, les gens ne le remarqueraient pas, surtout s'ils sont en retrait de l'empreinte. Je ne vous recommande pas de faire ça, mais honnêtement, vous seriez surpris. Je pense qu'il est juste de noter que les gens peuvent être trop accrochés aux détails techniques et tout doit être à cette résolution pour être parfait, mais aussi le consommateur moyen est si rarement imprimer à n'importe quelle sorte de grande taille. Si vous imprimez sur du papier photo ou de la toile de haute qualité, je me suis surpris honnêtement avec quelques fichiers assez basse résolution et ils ont fière allure. En fait, ils ont l'air mieux que génial. Ensuite, extrêmement rapidement, l'impression de chambre noire. Qu' est-ce que l'impression en chambre noire ? Eh bien, essentiellement un négatif est monté, une lumière est brille à travers elle sur un morceau de papier photo sensible à la lumière, qui est placé dans une émulsion en développement, et une exposition est créée sur la page, essentiellement impression avec de la lumière au lieu de l'encre, un peu comme une photo de film instantanée massive. Cela nécessitera presque certainement quelques tentatives pour obtenir l'exposition de l'impression correcte, mais exactement comme prendre une photo, cela est basé sur la durée pendant laquelle la lumière est brillée à travers le négatif et sur le papier. Les impressions de Darkroom peuvent être vraiment agréables, bien que l'impression numérique ait fait un long chemin et est également vraiment agréable. Ce que les gens font parfois, c'est qu'ils vont prendre leur impression de chambre noire, qui provient essentiellement du négatif, et ensuite ils vont scanner cette impression pour qu'elle puisse être explosée encore plus grande. Mais c'est un tout autre sujet. Enfin, stocker les négatifs. S' il vous plaît collecter et stocker vos négatifs. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant, je vous recommande fortement de commencer, commencez sur votre prochain rouleau. Encore une fois, si pratique pour une nouvelle analyse si jamais vous voulez les faire imprimer. Si jamais vous voulez faire une impression en chambre noire, vous aurez besoin du négatif. Je suis actuellement en train de réorganiser tous mes négatifs, donc je n'ai pas de système de classement cool à vous montrer. Je vais presque certainement partager cela sur Instagram quand je l'ai fait. Mais pratiquement les gens recommandent de les stocker dans poches en papier vitré ou dans des poches en plastique. Assurez-vous simplement qu'ils sont exempts d'acide afin que pendant de longues périodes de stockage, ils ne dégradent pas les négatifs. Gardez-les également quelque part au sec et à température ambiante, tout simplement pas dans un endroit trop chaud ou humide. Aussi une bonne idée de les garder quelque part dans l'obscurité. Encore une fois, tout simplement pas en plein soleil. Souvent, les gens les garderont dans un dossier. Ils auront également des couvertures pour leurs dossiers, mais cela empêche en fait la poussière, qui est une autre chose que vous devriez essayer d'éviter. C' est tout pour le développement et la numérisation. Encore une fois, je sais qu'il s'agissait d'une section technique très longue, mais j'espère que cela avait du sens. J' espère que cela a été utile. Rendez-vous dans la tâche finale. 10. Task - Filmez votre premier rouleau: Si tu l'as fait jusqu'ici, je veux juste te dire, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé tout ça et de me rejoindre. Je sais que c'était super long et super technique, mais j'espère vraiment que tu as appris quelque chose. Maintenant, enfin, c'est à toi. J' ai une tâche pour vous, et c'est de sortir et de tourner votre première rangée de film de 35 millimètres. Étape 1, procurez-vous un appareil photo, un reflex ou un [inaudible] étaient mes recommandations d'avant, selon ce que vous voulez sortir du film. Étape 2, procurez-vous un rouleau de film, quelque chose de bon marché pour commencer. Mais encore une fois, n'ayez pas peur d'investir dans quelque chose de plus agréable et plus premium une fois que vous entrez dans ce domaine. Étape 3, chargez-le dans votre appareil photo. Assurez-vous que vous vérifiez qu'il est chargé correctement et que vous définissez des choses comme votre ISO, puis que vous sortez de la prise de vue. Étape 4, rembobiner ceci et l'amener dans le laboratoire pour se développer. Gardez vos négatifs. Étape 5, si vous le souhaitez, j'aimerais que vous téléchargez votre image ou vos images préférées dans le projet de classe Skillshare. Assurez-vous juste qu'il est public pour que je sois informé et que je puisse réellement vous laisser des commentaires. Mais c'est tout. J' espère vraiment que vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous l'avez fait et que vous aimez cela, j'aimerais absolument que vous puissiez laisser un avis ou recommandation qui m'aiderait vraiment à aider mais aussi plus de gens trouveront et verront le cours. Si vous avez d'autres questions, envoyez-moi un message sur les réseaux sociaux. Je suis à @guyboggan partout. Vous pouvez également m'envoyer un courriel à info@guyb.ie. Si vous voulez regarder mon travail ou ramasser toutes les impressions que j'ai disponibles, vous pouvez me suivre à nouveau sur Instagram @guyboggan, ou vous pouvez regarder shop.guyb.ie. Merci beaucoup. En général, si vous regardez ça en ce moment et que vous avez tout le chemin et jusqu'à la fin de tout ça, je vous apprécie beaucoup. J' espère vraiment que ça valait la peine de ton temps. Encore une fois, j'aimerais que vous puissiez laisser un avis ou une recommandation. Merci beaucoup et je vous verrai bientôt dans la prochaine. Je ne sais pas quand le prochain sera. Vous pouvez également aller sur ma chaîne YouTube où je vais certainement faire beaucoup plus de vidéos, vidéos style tutoriel, évidemment, pas aussi longtemps. A bientôt. Aussi, merci encore. [inaudible]