Maîtriser la broderie à la main avec un point en quine

1. Introduction à la broderie à la main: Bonjour à tous et bienvenue dans la maîtrise de la broderie à la main où la couture Quine, m'appelle Becky et je vais être votre professeur de broderie à la main. Je m'appelle Becky Quine et je suis la propriétaire et fondatrice de la pièce de couture. Je suis un professeur de broderie à la main formé à la Royal School et à l' aiguille, restaurateur conservateur. J'ai suivi une formation sur de nombreuses formes de broderie de surface britannique ainsi techniques de conservation et de restauration des textiles. En fait, j'ai toujours eu un intérêt pour l'artisanat, en particulier le point de croix et plus récemment le tricot et le crochet. Au fil des ans, j'ai découvert que j'utilisais ces compétences pour me décompresser du stress et des tensions de la vie quotidienne. Au début de ma carrière, j' occupé divers postes administratifs. Et en 2012, quand j'ai perdu mon travail, j'ai su que je voulais faire quelque chose complètement différent et changer les choses. C'est ce qu'un très bon ami moi m'a dit à propos d'un nouveau cours, le RSM que nous commençons, qui offrait une formation de niveau professionnel tous ceux qui souhaitaient travailler dans le commerce en tant que une broderie à la main. J'ai été appliqué et j'ai été accepté dans leur première admission. Et après trois très longues années, j'ai obtenu mon diplôme avec distinction en 2015. Depuis, je partage mon temps d'enseignement privé, enseignement pour l'école et de travail dans leur studio commercial. La maîtrise de la broderie à la main est devenue pour moi un véritable projet de passion. Je voulais créer quelque chose substantiel et stimulant afin que les gens puissent acquérir très bonnes compétences de base en broderie à la main. Mais il doit également être suffisamment accessible et flexible pour s'adapter à un mode de vie actif. Et c'est ce qui fait la beauté d'un cours en ligne comme celui-ci. Vous pouvez travailler à votre propre rythme. Vous pouvez participer à une communauté. Et les vidéos seront toujours disponibles pour que vous puissiez y revenir et les revoir si nécessaire. Le nom de Stitching Choir a en fait été suggéré par un collègue très amusé. Je l'ai trouvé drôle, alors j'ai décidé de l'adopter. Maîtriser la broderie à la main, où la couture silencieuse est conçue comme un cours à long terme, sera divisée en sections plus petites et plus faciles à gérer en vue couvrir autant de broderies techniques comme nous le pouvons. C'est comme une bonne affaire pour le débutant acquérir de solides compétences de base, mais peut également être considéré comme un cours de retour aux bases pour le piqueur plus expérimenté afin de revoir ces compétences de base de base et une technique raffinée. Dans ce premier cours, nous examinerons les matériaux, l' équipement et les compétences dont vous aurez besoin pour commencer votre parcours de couture. 2. Tissus: Chaque fois que je pense à mon prochain projet de broderie, aux premières questions que je me suis posées ou techniques que je pourrais utiliser quel motif et mes coutures. Dans ce cours, j'ai répondu à ces deux questions pour vous. Je vous informerai à l'avance que la technique étudiera et vous fournira des motifs en cours route afin que vous puissiez mettre en pratique ce que nous avons appris avec les réponses à ces deux questions. La prochaine question que je me pose est quel tissu j'utilise ? Il existe une vaste gamme de tissus adaptés à la broderie à la main. Le choix est souvent façonné par la technique que vous utilisez. Mais même dans ce cas, vous aurez encore le choix entre plusieurs options . Dans cette vidéo, j'ai pensé que nous pouvions examiner certains des tissus que j'utilise le plus souvent et à quoi je les ai utilisés. s'agit en aucun cas d'un aperçu complet de tous les tissus, mais uniquement de ceux que j' utilise le plus fréquemment. J'ai résumé tout cela dans un document téléchargeable dans la description ci-dessous. Ici, j'ai disposé un certain nombre de tissus et je les ai divisés en trois catégories. densément tissés, tissus comptés et tissus décoratifs. Nous allons commencer par les tissus densément tissés qu'ils servent. Une plus grande variété de techniques telles que les fossés de surface de travail cruels, travail écrit Guild travaille l'ombrage et répliques pour n'en nommer que quelques-unes. Le premier tissu est le calico, également connu sous le nom de mousseline de coton. Et dans un souci de transparence, je dois probablement vous dire que j'ai une histoire d' amour plutôt troublante avec Calico. C'est tout simplement un excellent tissu. Il est vraiment polyvalent. Il est composé de fils de coton fins qui sont travaillés en vague plane, ce qui lui donne une belle surface lisse. Je pense que le plus souvent disponible dans ce genre de couleur beige avec ces petits points bruns que vous pouvez voir éparpillés autour. À première vue, on pourrait penser que ces points peuvent vous distraire. Mais d'après mon expérience, cela n'enlève rien à l'outil de broderie. Mais vous pouvez également obtenir une version blanchie. Il est légèrement plus fin que le calicot de base. Et je dois avouer que je n'utilise pas vraiment ce tissu si souvent. La couleur blanche brillante peut être un peu trop blanche, mais cela dépend du motif. J'ai d'ailleurs utilisé ce tissu pour une scène hivernale qui s'est avérée très efficace. Les deux Californios ont des poids différents. Je préfère un poids moyen ou un poids lourd. Le poids léger est juste un peu trop fin pour moi. J'ai tous les matériaux que j'utilise. C'est probablement celle que j'utilise le plus souvent, principalement parce que c'est la sauce la moins chère et la plus facile. Sachez que Medellin dans ce tissu est légèrement plus lourd que le calicot et qu'il est composé de fils de lin plus épais, toujours en vague plane, donc il a un aspect lisse, mais lorsque vous le touchez, lorsque vous passez votre doigt dessus, c'est un peu plus rugueux. C'est principalement parce les fibres qui sont tissées à partir d'un tissu légèrement plus épais, encore une fois, sont de cette couleur naturelle, mais il existe également une version blanchie. J'ai tendance à trouver que le commerce normal n' est pas aussi courant que le calicot, ce qui le rend un peu plus cher. Sergé de lin Il s'agit d'un tissu très épais et robuste. C'est vraiment très satisfaisant de travailler, encore une fois, sur des fils de lin. Vous pouvez voir cette ligne diagonale assez unique sur le tissu. Cela est dû au tissage sergé, qui fonctionne légèrement différemment de l' onde plane que vous avez vue dans les deux tissus précédents. Si vous passez vos doigts sur la surface, elle est un peu bosselée. L'outil d'apprentissage est le plus traditionnellement utilisé comme base pour le travail collaboratif, c' est-à-dire que les points de surface fonctionnent spécifiquement dans un fil de laine. Vous pouvez également vous procurer un sergé de coton, connu sous le nom d'outil en lin denim. Malheureusement, ces jours-ci sont assez spécialisés, ce qui le rend difficile à trouver et coûteux. Gène de satin de coton. Ce tissu est traditionnellement utilisé pour le travail du lait de montagne, qui est une technique de travail blanche développée sur l'île du mont Malloc. Tout comme les toilettes sont très épaisses et robustes, bien que les fils de coton soient un peu plus fins, c'est devenu un tissu spécialisé qui le rend cher et difficile à trouver. Tissus comptés. La vague sur ces tissus est beaucoup plus ouverte que ceux que nous avons vus précédemment. Et ils sont utilisés pour les techniques de comptage telles que le point de croix noir, travail sur toile, parfois appelé point d'aiguille. Ensuite, vous avez tiré le fil deux et Harding, pour n'en nommer que quelques-uns. Ils sont disponibles en deux formats différents. Vous avez HPI et TPI. Et il est très important de savoir sur lequel vous travaillez car cela affectera ce que vous comptez, ce qui influence la taille de vos points de suture. Hpi est synonyme de trous par pouce. Vous comptez donc les trous lorsque vous faites des points et des fils TPI par pouce. Vous comptez donc les fils du tissu lorsque vous faites des points de suture. Ces tissus sont classés en fonction de leur nombre. Il s'agit du nombre de filetages ou de trous par pouce. Vous pouvez donc poser une règle propre sur votre tissu et y aller et compter soit les trous, tous les fils dans le pouce pour obtenir votre compte. Beaucoup de ces tissus ont des noms, ce qui est un système de catégorisation mis au point par le principal fabricant mondial. Les noms sont utilisés pour décrire la combinaison du nombre et du mélange de fibres. Les fibres qui entrent généralement dans ces tissus sont soit le coton, lin, une sorte de polyester viscose, et dans de nombreux cas, elles sont mélangées. Ada, probablement le tissu compté le plus courant disponible. Il est disponible dans une vaste gamme de comptes, de couleurs, de fibres. Je n'ai pas tendance à l'utiliser pour autre chose que le point de croix, ce que je n'ai pas l'intention de traiter dans ce cours. Mais si vous voulez juste me faire savoir, même vague, c'est un tissu assez courant et pas très cher, comme son nom l'indique, les fils de ce tissu, ou même et cohérent à la fois épaisseur et espacement. La fibre utilisée pour faire des vagues régulières est généralement du coton ou du mélange de coton. La gamme de couleurs et de nombres est tout simplement vaste. Même le tissage peut être utilisé comme substitut à l'aide ou, si vous en avez besoin, les comptes doivent être convertis car ils ne sont pas sur le même système. Mais vous doublez le nombre d'Ada ou la moitié du compte que même nous avons, euh, 14 points Ada peut être échangé contre une vague paire de 28 points, ou un 32 ne peut même pas partir peut être remplacé par un Ada à 16 points. lin. Il s'agit d'un tissu très traditionnel utilisé principalement pour les vêtements et les articles ménagers. Et comme son nom l' indique, le tissu est composé de fils de lin. Mais ces fils ne sont pas toujours cohérents dans leur épaisseur, ce qui donne un aspect légèrement varié. Et vous pouvez voir ces morceaux épais périodiquement, nous les appelons des affaissements. En conséquence, il y a généralement des zones plus minces. Mais ce tissu utilise le même système de comptage que la vague uniforme. Donc, si vous voulez remplacer le linge 32 fils par autre chose, vous pouvez simplement le remplacer par 32, vous ne pouvez même pas partir. Ce type de tissu est cependant un peu moins courant et légèrement plus cher que même avec Canvas. Il existe différents types de toile. Celui-ci est connu sous le nom de toile mono car il possède un seul thread tournant dans les deux sens. Il est disponible en plusieurs nombres, mais sa gamme de couleurs est limitée , soit marron, soit blanc. Ce matériau est très résistant car les fibres de coton ont été très fortement amidonnées. Lorsqu'il est associé à une broderie en fil de laine, il peut être utilisé pour les meubles rembourrés, ce qui était une activité très populaire à l'époque victorienne. Encore une fois, ce n'est pas le tissu le plus courant, ce qui le rend un peu plus cher. Mais il existe quelques substituts de vague et de lin que vous pouvez faire, ce qui est bien. Toile double. Ce tissu a des paires de fils régulièrement espacées qui permettent des points plus petits dans des endroits similaires à la toile monarque, la fibre de coton a été fortement amidonnée, sorte que le tissu est à nouveau assez résistant à l'usure. Il y a quelques décomptes différents. Cependant, la couleur est majoritairement blanche. Tissus décoratifs Ce sont tous des tissus que j'utilise, mais généralement en combinaison avec un tissu plus résistant densément tissé, qui est souvent du Calico. Il y a une exception, je vous expliquerai quand nous y arriverons. Ces types de tissus sont souvent utilisés soit comme fond décoratif pour toute technique non comptée, soit comme tissu appliqué pour une applique, un travail de moignon, etc. Coton patchwork, également connu sous le nom de calicot imprimé. Cela, à première vue, semblerait rentrer dans la catégorie des tissages denses. Cependant, le tissu présente un peu plus d' extensibilité et de mouvement que les autres tissus que nous avons examinés. Je l'associerais donc à quelque chose comme un calicot pour lui donner force et stabilité. Surtout parce que Calico est bon marché. Le tissu patchwork est disponible dans une gamme infinie de couleurs et d'imprimés. Et c'est agréable d' ajouter une touche de couleur à l'arrière-plan d'une broderie. Soie C'est le tissu décoratif que j'utilise le plus souvent. J'aime la brillance subtile de la soie. Cela améliore à peu près n'importe quelle technique. Je l'ai surtout utilisé pour l' or ou pour la consécration. Les deux exemples que j'ai ici sont tous deux appelés soie filée ou changeante. Cela signifie que les fils horizontaux et verticaux sont en fait de couleurs différentes. Et vous pouvez voir ici qu' un est rouge et l'autre est noir. De nos jours, vous pouvez également vous procurer des cotons patchwork tissés de la même manière. Vous pouvez également voir une différence de texture assez importante. Celui-ci a des fils plus épais par intermittence. Ces grumeaux sont également appelés « affaissements ». Cette soie d'apparence plus lisse est appelée soie tissée par puissance, ce qui est un processus de fabrication légèrement différent de celui-ci. soie peut être assez facile à trouver de nos jours, mais c'est l'un des tissus les plus chers que j'utilise. Et j'ai tendance à m' en tenir à une moyenne sur la soie. Velours Bien qu'il ait un tas court et dense de fils coupés. Il peut être difficile à trouver, ce qui le rend cher. Et encore une fois, il faut quelque chose derrière lui pour lui donner de la force lors de la broderie. Ces deux exemples sont le coton et le velours de soie. Bien que vous puissiez également obtenir des versions synthétiques. J'ai trouvé que le velours de coton a tendance à être un peu plus stable et le velours de soie un peu plus extensible, ce qui peut le rendre plus difficile à travailler. Lorsque vous coupez l'une des fourmis de velours, elles laissent ces petites touffes de tissu partout, partout. Orgues et organes D. Ce type de tissu est constitué de fils très, très fins qui sont étroitement tissés ensemble. J'ai trois exemples ici. Celui-ci est l'organe D, qui est du coton. Et ces deux organes sont tous les deux puisque celui-ci légèrement plus orange est en soie ou Banza, et celui-ci, le rouge, est un organe en soie synthétique qui a tendance à avoir un peu plus de corps et un peu plus de rigidité, alors que le synthétique est un peu plus fluide. J'ai déjà mentionné qu'il y avait une exception. Et ça y est. Il existe une technique appelée « shadow work », qui a travaillé sur ce type de tissu. Et il suffit de travailler avec ça dans le cadre. n'y a pas besoin de seau avec un morceau de calicot ou quoi que ce soit de ce genre. Mais ils peuvent également être utilisés pour des tissus appliqués ou des éléments de travail de moignons, etc. Filet ou outil. C'est un tissu ouvert, tel point que j'ai dû mettre une autre couleur juste pour que vous puissiez voir ce qui se passait. Je pense que c'est du coton, mais vous pouvez également avoir une version en soie et synthétique. Je l'utilise généralement pour une technique appelée « net dawning ». Où allez-vous et cousez autour de ces petites formes en nid d'abeille que vous pouvez juste voir. Cela crée un motif répétitif, est ensuite généralement inséré dans une œuvre plus grande, mais peut également être utilisé dans pièces plus petites sur un moignon ou une réplique également. Les derniers tissus regardaient nos tissus de rembourrage. Nous utilisons le rembourrage dans de nombreuses techniques, mais notamment pour le travail de la souche de plicae et du goldberg. Feutre Kraft Je n'utilise pas vraiment le feutre Kraft comme tissu décoratif. C'est généralement juste pour le rembourrage. J'aime le feutre 100% laine, qui est étonnamment abordable, mais synthétique, qui fonctionne tout aussi bien. Et vous pouvez également obtenir des mélanges de laine et couleurs synthétiques assez étendus, ce qui est bien car vous devriez essayer de faire correspondre la couleur de votre feutre à la couleur du tissu ou fil que vous mettez sur le dessus. Le tissu ne doit pas être vu lorsque la pièce est terminée. J'ai tendance à utiliser un feutre d'un ou deux milles d'épaisseur, un feutre de cockpit. Je ne suis pas sûr qu'il s' agisse d'un matériau typiquement britannique, mais c'est un matériau composite composé de tout. Cette substance dont je ne suis pas fan, servait autrefois de sous-couche pour la moquette. Il était donc posé d'abord pour servir d'isolant et de rembourrage au tapis, puis le tapis était posé en haut. Nous l'avons réutilisé pour la broderie. De nos jours, la plupart des tapis n'ont pas besoin de ce matériel. Il existe en fait de meilleures alternatives, sorte que cela devient de moins en moins courant. Et nous commençons à chercher des alternatives qui seront probablement des versions plus épaisses de l'engin aidées à se cogner ou à enfoncer le rideau dans la doublure, généralement utilisées lors de la fusion d'une pièce pour aller dans un cadre. Les techniques telles que le travail de l'or et moignon peuvent être un peu grumeleuses sur le dos. Donc vous le posez d'abord sur la planche et il agit comme un coussin pour ces fils épais. Lorsque la broderie est placée sur le dessus, elle doit être uniforme et lisse. Libellé ou ouate, couramment utilisé pour les courtepointes en patchwork. C'est juste une alternative aux bosses. Il fait exactement le même travail. Il est mis d'une manière légèrement différente, mais c'est la même chose pour amortir les fils épais et lourds. Interfaçage pour casque. Il s'agit d'un matériau composite synthétique qui ressemble un peu à un carton souple. Lorsque vous le coupez, il garde sa forme vraiment belle car il est assez stable. Vous pouvez ainsi obtenir des bords et des coins nets, ce qui peut être utile lorsque vous essayez de créer des formes nettes, en particulier dans un cliché. Vous pouvez également coudre à travers, coudre dessus, dessiner et peindre dessus. C'était beaucoup d' informations et j'espère que ce n'était pas trop écrasant. Mais encore une fois, j'ai résumé tous les tissus et leurs utilisations dans un document dans la description ci-dessous. Et à l'avance, je vous ferai savoir ce que j'utilise et les raisons pour lesquelles je l'utilise. 3. Threads: Je n'aime pas me vanter, mais j'ai tous les fils. En fait, une petite partie de ma réserve. Mais cela montre combien de fils sont disponibles pour le point de couture de nos jours. J'ai donc pensé que dans cette vidéo suivante, nous pouvons jeter un œil à certains des fils de discussion les plus courants qui sont disponibles et à quoi ils servent. Ce n'est en aucun cas un aperçu de tout ce qui est sur le marché, mais cela devrait suffire à vous lancer et à inclure la texture et la profondeur de la mort dans une pièce de broderie. Coton utilisé pour les points de surface, le trempage, l'ombrage, le travail en noir, le travail sur toile, entre autres. Le coton toronné, parfois appelé fil dentaire, est un fil divisible. Il est donc composé de plusieurs brins, généralement six. Et il a été spécialement conçu pour être divisé et utilisé individuellement ou en plusieurs. Chaque fil est composé de deux longues agrafes en coton qui sont ensuite appliquées de manière lâche ou torsadées ensemble, ce qui crée ce fil vraiment doux et flexible. J'ai aussi une version en soie torsadée, qui est en fait 12 contre six rayons sur la version, qui est pour, par opposition à 12 ou six. La soie est beaucoup plus fine. Le radon est très brillant. Il a également une torsion plus lâche. Au Royaume-Uni, la soie et le rond ou pas si commun et ils sont plus chers. Je les achète généralement à partir de régimes indépendants et le plus souvent, ils sont panachés plutôt que de couleurs unies. Donc, dans la même veine, vous pouvez obtenir un fil métallique, également connu sous le nom d'effets de lumière. Encore une fois, il s'agit d'un fil divisible composé de six fils différents qui peut être utilisé à la place du coton toronné et qui ajoute un bel éclat à une pièce. Cependant, il peut être difficile de travailler avec eux. Donc, avec une sorte de conditionneur de fil tel que la cire d'abeille comme celui-ci, il existe également des versions synthétiques. Nous allons faciliter le travail avec ces éléments. Augmentez également la taille de votre aiguille et ne les confondez pas avec les fils Goldmark, qui est un sujet complètement différent. C'est un fil relativement nouveau qui n'est fabriqué que par un seul fabricant. Et encore, est-ce un fil divisible composé de six brins ? Vous pouvez voir qu' il n'est pas aussi lisse que le coton toronné et qu'il a un peu de scintillement comme le fil métallique, est en fait une longue fibre de coton qui a été appliqué avec les paroles polyamides pour ajouter un peu d'éclat. Il peut être utilisé de la même manière que le coton torsadé, et il crée un effet particulièrement beau, long et court. Cependant, même s' il contient une sorte de composant métallique synthétique, je n'utiliserais pas de cire qui aplatirait l'effet duveteux, mais une aiguille plus grande est certainement une commande. Par Les. Le fil Paul est utilisé pour les fossés de surface, les travaux tirés et étirés, le travail sur toile, entre autres. Le nom varie d'un fabricant à l' autre et il s'agit d'un fil non divisible. Cela signifie qu'il n'a pas été conçu pour être démonté. Il est composé de deux agrafes en coton longues et épaisses très serrées, torsadées ensemble, ce qui fait un fil très résistant. Le nacré est disponible en différentes épaisseurs. Trois, qui est le plus épais, 581212 dans l'ensemble est le plus mince, même si je pense qu'il y a une entreprise qui s'amincit. Le pelé est beaucoup moins flexible que le coton toronné, mais vos points de surface seront mieux définis si vous les travaillez dans ce domaine, ils ont une gamme variée et une gamme métallique, mais les tailles ont tendance à être très limités. Et il se peut que le pelage métallique soit légèrement plus facile à travailler avec les normes métalliques. J'ai également une variation nacrée en soie. Encore une fois, la plupart des isocèles provenant de régimes indépendants sous une forme panachée. Ce n'est pas du tout un fil conducteur au Royaume-Uni, ce qui le rend légèrement plus cher et plus difficile de s'approvisionner en Broder. Il est souvent utilisé pour les points de surface, le travail en noir, le fil à tirer, le travail de fil étiré et le travail sur toile à l'étranger ou est également connu sous fil à broder spécial et est un fil non divisible , tout comme le PLA. Cette fois, il est composé de quatre fils qui ont été appliqués ensemble. Le jeu lui-même est assez ferme, ce qui crée un fil solide et agréable. Cependant, il conserve une partie de sa flexibilité, ce qui le place bien entre le coton torsadé et le Perla en termes de résistance et de rigidité. Tout comme la perlite existe en différentes tailles, également connue sous le nom de poids, 16, qui est la plus épaisse et probablement la plus courante. Alors tu en as 20. Il y a aussi un 25 que je n'ai pas ici pour le moment, et un 3030 étant le plus fin, mais la gamme de tailles peut varier d'un fabricant à l'autre. Il fonctionne parfaitement bien pour les fossés de surface bien définis, mais il est également assez solide pour travail de fil dessiné à la main en groupe. coton toronné est probablement le fil à broder le plus couramment disponible est suivi de près par la perlite, en particulier la taille huit. Le coton de la route ou je trouve qu'il est un peu plus difficile à trouver. Par exemple, j' ai une succursale d' un centre commercial national dix minutes de chez moi au Royaume-Uni. Et je sais que je peux y aller et ramasser du coton et du parlay. Si je voulais que le coton soit plus large ou l' un des autres fils spécialisés tels que le ray on ou la soie, je les chercherais en ligne. Il existe trois ou quatre principaux fabricants dans le monde qui se concentrent sur les versions en coton de ces fils. Chaque entreprise possède son propre système de numérotation, qui est appliqué à la gamme de tous les fils qu'elle produit. coton toronné possède probablement la plus large gamme de couleurs. Les autres ont tendance à être un peu plus limités. Mais lorsque les couleurs sont présentes sur les différents types de fils, la couleur doit être cohérente. Un mur cruel spécialement conçu pour le travail cool est inclus dans les scans de Hanks. Parfois, sur un vrai CRE cruel, WE L est un vieux mot anglais qui signifie des fils de laine appliqués de manière lâche, que vous pouvez voir ici. Si votre fil manque l'une ou l'autre de ces deux caractéristiques, ce n'est pas cruel et toute couture travaillée dedans ne sera pas un travail cool. Il existe quelques petites entreprises qui fabriquent ce type de fils. La gamme de couleurs varie selon les marques, les marques. Parfois, les entreprises utilisent des colorants synthétiques. D'autres fois, ils utilisent des colorants naturels. Mais la plupart des entreprises ont organisé leurs couleurs colorées en familles, ce qui rend l'assemblage d'une palette de couleurs assez simple. L'épaisseur du fil varie selon le fabricant, qui peut également utiliser des termes tels que moins de poids ou laine peignée. La laine est en fait assez résistante, elle est donc souvent utilisée pour les tissus d'ameublement. Rubans, spécialement utilisés pour le travail de Reuben. Le meilleur type à utiliser est le ruban 100% soie, qui est très fin et flexible. Et cela vous permet de le manipuler en de très belles formes. J'ai vu des pièces travaillées dans des rubans de satin, qui ont tendance à être un peu plus épais et légèrement moins élégants. Les rubans sont généralement disponibles en deux mil pour le métal, 713 mil. Et les meilleures pièces que j'ai vues travaillées dans cette technique utilisent généralement une combinaison de toutes ces tailles ou de la plupart d'entre elles. Le travail du ruban est une niche, ce qui signifie que les fils sont assez spécialisés. Et les motifs sur lesquels vous travaillez, principalement des fils Goldberg floraux pour le travail de l'or, il existe une large gamme de fils assez uniques qui ont racines très historiques dans ce sujet. Nous ne passerons pas en revue tous les sujets aujourd'hui, il y en a trop pour en parler. Nous les aborderons cependant plus en détail avant le sujet Goldmark. Mais ils peuvent être divisés en deux catégories. Fils de couchage, qui sont attachés au tissu en les cousant dessus. Et les routes de Perth, que vous cousez en y glissant l'aiguille. Il y en a une ou deux autres qui ne rentrent pas dans ces catégories, ou certaines chevauchent les deux. Compter les menaces. Traditionnellement, il y avait un noyau en soie, mais aujourd'hui c'est presque toujours du coton. Il a ensuite été enveloppé dans un papier coloré ou un mince ruban métallique. Ici, nous avons la menace japonaise, qui est constituée d'applications papier. Ensuite, nous avons Twist, qui est en fait trois fils d'or torsadés ensemble. Et celui-ci est rococo. Les versions plus petites sont appelées fils de contrôle, qui ont plus de texture. Les fils sur la santé des parents. Ce sont tous des fils qui sont réellement en métal. Ici, nous avons pulpal, qui est également un fil de couchage dans lequel vous cousez dessus pour l'attacher au tissu. Ensuite, nous avons un chèque brillant et un Perl rugueux. Ces trois fils sont assez similaires en ce sens qu'ils ressemblent tous à un ressort, un fil étroitement enroulé, que vous pouvez voir un peu plus clairement avec le pôle d'alimentation comme le métal utilisé pour le rendre légèrement plus épais. Ceux-ci au Check brillant et au Powell brut sont généralement coupés en morceaux plus courts. Et puis les inutiles les traversent pour les coudre. Tous ces fils sont disponibles en différentes tailles. Chaque type de fil possède son propre système de dimensionnement qui nomme ou les numérote de manière unique. Il existe également de nombreuses menaces bien plus nombreuses que ce que vous pouvez voir ici. Mais le plus important à propos fils Goldberg est qu'ils nécessitent une manipulation et un stockage soigneux. caresser et les piquer comme les huiles sur vos mains peuvent en fait contribuer au ternissement. Et certains d'entre eux sont assez délicats et facilement écrasés, il est donc préférable de les stocker dans du papier de soie et une boîte. Les sacs en plastique et les boîtes en plastique peuvent également favoriser le ternissement. Vous pouvez également emballer certains d'entre eux dans du papier d'aluminium, ce qui aide à monter les fils Malik disponibles dans les tailles 12341, étant les plus fins pour être les plus épais. Il s'agit d'un fil de coton doux composé de plusieurs couches. Ils ne sont pas divisibles. Il est traditionnellement utilisé dans le travail du mont Malik, une technique de travail blanche développée à Mount malloc, en Irlande. Il n'est pas vraiment fabriqué tant que ça ces derniers temps. Cela peut être assez difficile à trouver. Et bien que ce ne soit pas traditionnel, vous pouvez remplacer dans une version blanche les quatre tailles différentes de nacrées que nous avons examinées précédemment. Fil de battage pour perlage. Il en existe plusieurs types différents et je préfère beaucoup le fil de filament, qui est constitué de plusieurs brins légèrement cirés ou conditionnés pour les maintenir ensemble. Ce n'est pas un fil divisible. Avoir un fil avec plusieurs brins signifie que si l'un des fils est compromis par un bord tranchant ou une barre à l'intérieur du bourrelet. Le reste du fil doit maintenir le cordon en place. Vous pouvez obtenir un fil conducteur transparent, que vous pouvez presque voir là-bas. C'est très difficile à enfiler dans une aiguille, donc ce n'est pas vraiment ma préférence. Divers, autres menaces, ce sont des fils fantaisie ou spécialisés qui sont légèrement plus difficiles à trouver ici au Royaume-Uni. Commençons donc par celui-ci. Cela s'appelle GIMP. Il s'agit d'un coton frais qui a été renforcé ou renforcé avec un revitalisant, puis enveloppé de rayonne ou de soie. Celui-ci est en fait un rayon sur GIMP enveloppé. Et vous pouvez également voir qu'il y a un petit éclat métallique là-dedans. Celui-ci est Chanel, c'est une sorte de fil moelleux Tufty, ce qui est assez amusant. Et puis ce livret semble que les deux joueurs ont été un peu froissés pour lui donner une sorte d'effet d'entraînement. Ces fils, je serais enclin à m'asseoir. J'ai utilisé un point par-dessus pour les attacher au tissu. En faisant cela, vous ne les faites pas tellement passer à travers le tissu parce je pense que cela ferait que l'emballage de celui-ci se détacherait, ces autres se détérioreraient assez rapidement, puis enclenchez. Nous avons donc ici des filaments, soie, qui est un fil de soie. Et le fil de soie individuel n'est ni appliqué ni tordu avec quoi que ce soit. Et les brins réels qui ont été posés ensemble n'ont pas non plus beaucoup de torsion de joueur sur eux. Encore une fois, si vous faites de nombreuses coutures, vous devez faire attention à ce que les fils ne se cassent pas car ils se détérioreront assez rapidement en traversant le tissu. Et ici, nous avons des fils de dentelle. Les fils sont assez spécialisés. Ils sont conçus pour faire de la dentelle à partir de là, souvent utilisés pour la dentelle aux fuseaux, je crois, et similaire. Il existe plusieurs marques différentes. Ils sont assez rares de nos jours, mais ce sont les deux, ce sont deux marques différentes ici. Ils sont tous deux en coton. Ils ont une tournure assez élevée et ils sont très bons. Nous l'utilisons donc pour des choses comme le travail du fil de traction sur un tissu très fin, les fils de machine, comme leur nom l'indique, ils sont conçus pour fonctionner dans une machine à coudre. Ils sont généralement synthétiques et ont deux brins ou plus serrés ensemble , ce qui crée un très beau fil solide. J'utilise celui-ci, en particulier dans travail de l'or pour former le duvet d'or, qui remplace un fil de soie plus traditionnel. La soie a tendance à se dessécher et à se briser. Nous utilisons donc maintenant une alternative synthétique, ou vous l'utilisez également pour appliquer des tissus, des plis et des moignons. Avoir ce type de fil dans une variété de couleurs est en fait très utile. La plupart des marques proposent une alternative à la rayonne métallique , au lin et au lin. Rembourrage et fil à boutons. Ces deux fils sont beaucoup plus épais que les filetages de la machine. Ils sont toujours à deux épaisseurs, mais les brins individuels sont beaucoup plus épais et ils ont été très serrés ensemble pour former un fil super résistant. Nous les utilisons pour certains types d'encadrement et de montage. Un grand nombre des menaces que nous venons d'examiner ont leurs propres techniques spécifiques pour lesquelles nous les utilisons, mais elles peuvent toutes être utilisées pour améliorer les autres techniques également. Et d'une manière générale, il s' agirait de choses comme le travail de l'or, l' applique de la broderie perlée, travail du ruban, le travail de la souche, ce genre de choses. Encore une fois, c'était beaucoup d'informations et j'espère que c'était plus instructif qu' accablant et que vous pouvez maintenant partir toute confiance dans le monde pour acheter des fils à broder. Mais encore une fois, j' ai un document dans la description ci-dessous qui résume les fils et leurs utilisations. 4. Aiguilles: Les aiguilles, quand il s'agit d'aiguilles, j'aime garder les choses très simples et je n'en utilise qu'une petite sélection. Cela étant dit, les différents types d'aiguilles sont en fait disponibles dans une grande variété de tailles. Et avoir une sélection de ces tailles à portée de main peut être très utile. Aiguilles Chanel, elles ont un grand œil et une pointe pointue. J'utilise ces tissus densément tissés car la pointe pointue est conçue pour créer le trou par lequel le fil va passer. A utilise généralement cette taille, qui est un canal de taille 24. Et je l'utilise pour les fils plus épais tels que pelure de laine appelée plus large et ainsi de suite. Cependant, il existe en différentes tailles. C'est la taille 24 que nous venons de regarder. J'aime aussi avoir quelques années 20 et 22 ans. Ils sont utilisés pour plonger des ou des fils de travail en or dans des travaux tronqués. Il s'agit d'une taille 26, qui est légèrement plus fine. Je l'utiliserais pour le coton toronné. Et ici, celui-ci est tout simplement ridiculement dimensionné. C'est un 13 et je l'utilise pour plonger des faisceaux de fil. Dans le travail sur moignons. Je l'utilise généralement pour la plupart des broderies de surface. Un collègue de travail appelé regarde vers le haut, ombrage, ce genre de chose. Il s'agit d'une aiguille à tapisserie. Elles sont également connues sous le nom d'aiguilles pour point de croix. Tout comme le bouclier, il a un grand œil, mais cette fois il a une pointe émoussée. Et le point blanc est conçu pour écarter les fils, les voler, les coller comme le fait Chanel. Encore une fois, mon préféré est une taille 24, mais ils existent en différentes tailles. Et juste pour comparaison, vous pouvez simplement voir la pointe pointue par rapport la pointe émoussée de l'aiguille à tapisserie. Ce sont les deux tailles 24 heures. Ils sont donc disponibles en différentes tailles. Encore une fois, nous avons une taille 24. C'est un 26 que j'utiliserais sur tissus plus fins tels qu'un lin Kingston ou ainsi de suite. Mais comme je l'ai dit, j'utilise principalement le 24, alors je ne suis pas sûr de savoir pourquoi j'ai cela. Il s'agit d'une aiguille à tapisserie 13. Je ne l'utilise pas. Il est trop grand pour être tissé dans mon tissu ici. Et il est apparu dans ma collection un jour. Je ne sais pas trop où les tapisseries et elle s'agenouille ont le même système de dimensionnement. Ils sont donc identiques en taille et en longueur, etc. Et la différence est, c'est que le Chanel ou simplement chopper. J'utilise généralement ces aiguilles à tapisserie ou croix, au point de croix pour les travaux comptés tels que la toile de travail noire, pointe d' aiguille tirée, la menace tirée par la menace, ce genre de chose. Donc des aiguilles à broder. Ce sont de très petits yeux, que vous pouvez voir ici. Une pointe pointue. Encore une fois, vous les utilisez avec des tissus densément tissés. Ils sont conçus une fois de plus pour créer le support des passes de fil, j'utilise principalement ces deux plus petits, qui sont 12 et dizaines. Ils sont très bien. Et le 12 en particulier sont assez chers. Et peu d'entre eux sont produits sur le marché parce que l'œil est, je trouve qu'il a tendance à craquer pendant la production. J'ai tendance à les utiliser avec des fils simples de coton ou de machine, etc. Elles sont légèrement plus grandes. Tu as un 9879. J'échange parfois une aiguille Neil 24 heures sur 24. Ils ne sont pas tout à fait de la même taille, mais ils peuvent être échangés comme ça. Je les utilise principalement pour l'ombrage de soie, travail de l' or, l'applique, le travail sur moignon, ce genre de choses. Juste à titre de comparaison, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une aiguille plus brillante et qu'il s'agit d'une broderie. Encore une fois, il s'agit d'une broderie neuf et vous pouvez simplement voir que la longueur de l'œil avec l' aiguille plus brillante est beaucoup, beaucoup plus grande. Aiguilles incurvées Ceux-ci ont un petit œil et une pointe pointue et une courbe assez distinctive vers la tige de l'aiguille. La pointe pointue est à nouveau utilisée pour créer l'ensemble du fil qui passera à travers. La forme incurvée permet de ramasser le tissu pour faire des points de suture. Si vous travaillez à l'arrière d' un cadre serré ou lors du montage, j'utilise généralement des aiguilles pour matelas. Mais vous pouvez également obtenir une aiguille à perler très fine spécialement conçue pour battre. Et il ne fonctionnera pas pour le montage en raison de la contrainte et angle placé sous la courbe. Needle est assez difficile au début, mais vous pouvez le maîtriser et c'est vraiment utile dans certaines circonstances. Cela vaut donc la peine de persévérer. Lorsque vous sélectionnez une taille d'aiguille, n'oubliez pas que plus le chiffre est élevé, l'aiguille est fine. Donc, dans ce cas, le plus grand chiffre 26 est cette aiguille la plus fine en bas. Et le chiffre inférieur 13 est la plus grande aiguille en haut. Il est assez facile de savoir si votre aiguille est trop petite pour vos fils. Non seulement il sera assez difficile de passer à travers le tissu, je ferai également un bruit de claquement distinct pendant que vous le faites. Donc, lorsque vous entendez ce bruit de claquement, c'est une indication que vous devez utiliser une aiguille de plus grande taille. Si votre aiguille est déjà trop grande pour votre fil, vous constaterez que l' aiguille glisse assez facilement et assez fréquemment. Et encore une fois, quand cela se produit, vous devez descendre à la taille de l'aiguille. Les aiguilles ne sont pas immunisées contre la détérioration. C'est ce que nous appelons ternir. Et d'après mon expérience, cela a tendance à se produire autour du milieu où je tiens le plus souvent l'aiguille et ce sont généralement les huiles et la sueur qui se dégagent de vos doigts qui ont juste un effet sur métal. Vous pouvez voir que celui du milieu est particulièrement terni sur toute la longueur, alors qu'il se tache sur les deux autres. Et pour les contextes, vous pouvez voir ce top est en fait tout nouveau. Je ne l'ai pas encore utilisé. Et en conséquence, il est toujours très brillant. Ces marques de ternissement peuvent laisser des traces sur votre tissu. Il doit donc être jeté et ne pas être utilisé dès que vous voyez cela se produire. Et d'une manière générale, l'aiguille doit être jetée et remplacée à la fin de chaque projet. C'était beau et simple. Les aiguilles n'ont pas à être compliquées du tout. Et encore une fois, j'ai un document dans la description ci-dessous qui résume les aiguilles nous avons parlé et leurs utilisations. Et bien qu'il n'y ait pas de comparaison directe entre les tailles des aiguilles Chanel et des aiguilles à broder, j'ai réussi à les remplacer par le passé. J'ai également inclus des détails à ce sujet. 5. Cadres: Un bon moyen de rehausser vos coutures est d'utiliser un cadre. Il doit maintenir votre tissu lisse et lisse et créer une belle surface à broder. Ils se présentent sous toutes sortes de formes et de tailles différentes. J'ai donc pensé que nous allions les examiner ensuite. Mais il est très important que taille de votre cadre soit appropriée. Le design doit se situer dans ses limites. Vous n'avez pas vraiment envie de déplacer tissu ou le cadre lui-même ce qui pourrait endommager ou écraser les points. Donc, sauf indication contraire, tous les modèles de ce parcours ont été dimensionnés pour un cerceau de huit pouces. Les cadres annulaires, ou cerceaux, sont probablement les plus faciles et les moins chers à trouver. J'ai deux exemples. Ce plus fin est probablement le plus courant. Je vois qu'ils commencent à environ trois à quatre pouces de diamètre, augmentent à peu près par incréments de pouce. Après cela, vous dévissez le haut, le cadre se divise en deux, puis vous pouvez mettre votre tissu pour le maintenir en place. Il existe également des normes qui peuvent être utilisées avec ce type de cadre plus fin. Il s'agit du type de circuit intégré standard le plus courant. Ils prennent la plupart des types de cadres, y compris encore une fois, le plus petit du type suivant que nous examinerons. Elles sont ajustables. L'angle peut changer, l'ensemble du cadre peut être retourné pour révéler l' arrière du cerceau. Cadre avec tige. C'est l'autre type de cadre que j'utilise. Vous pouvez voir dans le profil qu'il est beaucoup plus profond que l'autre type de cadre que nous avons. Et il est livré avec cette attache de tige à l'arrière. Et l'idée que la graisse est censée entrer dans un support tel que cette pince de table. Vous l'attachez à la table ici, puis votre stock y est placé. Ou il y a aussi un cadre de siège. Donc tu t'asseyais sur cette section de flaque et ton stock irait ici. Il existe également une variante de support au sol, mais je n'en ai le moment une version à vous montrer. Si je devais choisir entre les deux gammes, j'irais probablement avec le cerceau sur une tige. J'aime beaucoup le fait qu'il se soutient tout seul et que le cadre plus profond maintient le tissu un peu plus fermement. En grandissant, j'utilisais beaucoup ces montures et j'ai trouvé que j'avais tendance à les serrer très fort, ce qui me faisait mal au poignet. n'est pas nécessairement l'expérience que tout le monde aura. C'est juste quelque chose que j'ai fait. Mais vous pouvez vous procurer ce petit gadget conçu pour le tenir et le fixer de manière à ce qu'il ait les mains libres. Et cela fonctionne avec l'une des plus petites images que nous allons examiner dans une minute. Maintenant l'inconvénient de cette gamme, elle n'est disponible qu' en cerceaux de 68—10 pouces. Et la pince de table, que je préfère est limitée pour que votre table ne puisse pas être plus profonde que ça. Si vous avez un bord arrondi, vous constaterez qu'il peut être un peu instable. Globalement, cette gamme est un peu plus chère. Les hanches sont probablement les plus faciles à encadrer. Les prochains que nous examinerons ont en fait un processus beaucoup plus long pour mettre le tissu dessus. Et dans l'ensemble, ce sera plus cher que ceux-ci. Il s'agit d'un rouleau ou d'un cadre rotatif. C'est une mise à niveau facile et relativement peu coûteuse d'un cerceau. Ces cadres sont disponibles en différentes longueurs, mais la largeur varie très peu, voire pas du tout. Le tissu est fixé le long de l'une ou l'autre des barres, qui peuvent être enroulées afin que vous puissiez étirer votre tissu et vous pouvez ensuite tout maintenir en place en ajustant les écrous papillon. Je les utilise occasionnellement, principalement pour le point de croix et les échantillons. Et j'ai constaté que je devais faire attention à la fois à la largeur et à la longueur du tissu. Si vous roulez trop de tissu autour de l'une de ces barres, le tissu ne sera tout simplement pas aussi serré que vous le souhaitez. Tu vas avoir une perte de tension. Je sais que c'est un châssis à roulettes victorien. J'ai trouvé celui-ci dans un magasin d'occasion. Je ne sais pas exactement quel âge il a. Cependant, il existe un équivalent moderne assez similaire, appelé cadre du millénaire. C'est le même principe que le cadre de rôles que nous venons d'examiner. Dans votre tissu est attaché le long des bords supérieur et inférieur à cette sangle. Et ces disques que vous pouvez voir juste ici, dans chaque coin, ont en fait un pas de vis gravé dedans. Et les barres sur le côté ont également un filetage. Vous tournez donc les disques pour séparer les barres et étirer le tissu. Vous devez faire très attention ne pas prendre un côté plus loin que l'autre car vous pourriez dévier votre tissu et le déformer légèrement. Vous devez donc vous assurer de mesurer ces deux distances pour vous assurer qu'elles sont identiques. Et vous pouvez voir dans ce cas, j'ai ajouté du ruban adhésif et ficelle sur les côtés pour donner un étirement quadridirectionnel. Il s'agit d'un cadre léger. Mon type de cadre préféré pour travailler. La première fois que je l'ai utilisé, j' en suis absolument tombé amoureux. C'est un outil de niveau professionnel, ce qui en fait un outil hautement spécialisé. Et d'après ce que je peux dire, je pense qu'il n'y a que deux fabricants au Royaume-Uni qui les fabriquent, ce qui les rend difficiles à trouver et très chers. Si vous voyagez avec eux, ils peuvent être très lourds et encombrants, mais le bois est assez épais, mais la tension du tissu que vous pouvez obtenir avec eux est tout simplement inégalée avec n'importe quel autre cadre. Cela fait de chaque point une joie. C'est le même principe que les deux dernières images que nous avons examinées. Le tissu est fixé le long de ces barres de rouleau en haut et en bas. Et puis vous avez les barres de civière le long des côtés où vous placez goupilles fendues pour maintenir les balles écartées. Encore une fois, j'ai cette sangle et ce laçage supplémentaires pour donner à l'étirement dans les quatre sens. Si vous regardez en bas ici, vous pouvez voir ces trous pré-percés, où vont les goupilles fendues. Maintenant, sur un cadre moderne, ils devraient être identiques sur les deux bras. Sur un cadre plus ancien, il peut y avoir plus d' écart. Donc, encore une fois, vous allez devoir mesurer les deux distances pour vous assurer qu'elles sont égales afin de ne pas fausser à nouveau votre tissu. L'inconvénient de ceux-ci, mis à part le cœur à la source et leur nature coûteuse, est que vous avez besoin d' un équipement spécialisé pour les emporter avec eux. Vous êtes mieux avec un ensemble de muscles, ce qui, encore une fois, peut être coûteux et difficile à trouver. Ils sont également assez encombrants à ranger. Il y a quelques autres cadres qui fonctionneront bien, mais le poison d'angle quand nous l'avons vu plus tôt, sera probablement trop lourd pour cela. Ces cadres sont disponibles en différentes tailles et celui-ci est connu sous le nom de cadre de 18 pouces. Et cela fait référence à la longueur approximative de la sangle attachée à cette barre. Vous pouvez donc voir en haut que la longueur approximative est de 18 pouces, ce qui vous donne une idée de votre zone de couture. J'ai aussi un cadre de 24 pouces et leur taille diminue. Je sais qu'il y a une offre qui fonctionne, je pense que les cadres de 15 à 12 pouces également. Mais d'une manière générale, les barres ou le cadre sont plus longs que les pouces indiqués. Je sais donc que le cadre de 24 pouces que j'ai fait 32 pouces au total. Avant de terminer, je voulais juste mentionner quelques points. Tout d'abord, ne posez pas votre cadre sur le sol comme je l'ai fait, ou que votre tissu puisse ramasser de la saleté et de la poussière qui ne seront pas bonnes pour votre broderie. Et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que c'était la seule façon d'obtenir très bonnes photos des cadres plus grands que nous regardions. Sur une note similaire, essayez de ne pas placer chutes ou des cadres en bois à côté d'une source de chaleur. Cela a le potentiel de tarir le mot. Et la raison pour laquelle je le faisais était que mon espace de tournage était limité. De plus, mon chauffage est éteint. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, l'utilisation d'un cadre peut beaucoup rehausser votre broderie. J'espère que cela a démystifié le sujet pour vous. Ceci étant dit, il ne s'agit pas une vue d'ensemble complète de toutes les montures disponibles. J'ai en fait manqué quelques heures. Cette vidéo. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que certaines de mes créoles avaient l'air un peu étranges. Il s'agit d'un cerceau relié, ce qui signifie que nous avons pris un long morceau de tissu en coton et que nous l'avons simplement enroulé autour du cerceau intérieur et extérieur. Il est conçu pour amortir et protéger votre tissu à broder. Ce n'est en aucun cas obligatoire et je dois dire que je n'en suis pas fan. Je l'ai remarqué dans le montage, mais c'est particulièrement sale pour ma défense. C'est cet emballage qui existe depuis longtemps. Donc quand j'aurai fini ici, ça va et ça va être. Maintenant, avant de vous engager dans l'achat d'un cadre, je vous recommande vivement de regarder les vidéos de cadrage qui seront bientôt disponibles. Le cadrage, ça peut être facile, ça peut être assez long. Il est donc préférable d' avoir toutes ces connaissances avant de vous engager à acheter quelque chose. 6. Équipement indispensable: Quelques équipements sont essentiels. Il y en a qui sont utiles et que j'utilise occasionnellement. Et puis il y a certaines choses qui sont propres à certaines techniques et certains procédés. Dans cette vidéo, j'ai pensé que nous pourrions envisager de créer un kit de couture simple. Maintenant avec cela à l'esprit, je me suis trouvé une belle boîte en fer blanc. Il y avait des chocolats dedans. Ils étaient dans un plateau emballé dans du cellophane. J'ai vérifié la boîte assez soigneusement et j'ai enlevé tout débris et je l'ai nettoyée en profondeur et il n'y avait pas beaucoup de débris. Il y en a un bruyant dans lequel je stocke actuellement des épingles, mais c'est Tupperware qui scelle assez bien avec le claquement de tous. C'est que si tu utilises ça , mon garçon savait, quand tu stockes de la nourriture dans des contenants comme celui-ci, une partie des résidus peut être laissée. Vous ne voulez pas que de l' huile ou des débris pénètrent sur votre équipement, car ils peuvent transférer sur votre tissu. Donc maintenant, si vous optez pour les Tupperware, trousses à crayons, elles se sont vraiment bien passées. Et ils sont très bon marché. Ils sont disponibles en différentes tailles et typiques, géniaux. Ou tu peux demander à ta maman de te préparer quelque chose. ciseaux. Il existe différents types de ciseaux. Ceux que je vois le plus souvent sont ceux en forme de caillé. Ils semblent également être les plus traditionnels. Bien que ces jours-ci, vous pouvez obtenir des alternatives. Et je pense que le meilleur que j'ai vu est une licorne, ce qui est plutôt cool. Certaines d'entre elles sont peintes. Vous devez faire attention car la peinture peut s' écailler et s'éroder à quelques endroits sur cette paire. Vous ne voulez pas que des éclats de peinture se retrouvent sur votre œuvre. Certaines sont incurvées. Vous pouvez simplement voir qu'il y a une forme courbe sur la lame. Et cette paire a particulièrement une petite bosse au bout, que vous pouvez presque voir. L'idée est que cette petite bosse éloigne le tissu lorsque vous coupez, traditionnellement utilisé pour la confection de dentelle. On les appelle en fait des lasers, qui sont assez spécialisés. Et puis vous avez juste d'autres paires irrégulières qui ne sont pas en forme de tige. Ceux-là, je pense à une pizza à découper, ce qui n'est pas le cas, ils sont en fait pour une réplique. Maintenant, si je ne devais en acheter qu'une seule paire, je les achèterais. Parce que hors de la collection, ils ont la lame la plus tranchante et la plus pointue. La meilleure paire de ciseaux à broder n'est pas la décoration, ce n'est pas la licorne, la tige ou l'absence de, c'est la netteté de la lame et le pointage du bout. Donc, de tous ces objets connectés, je les récupère et je les mets dans mon kit. L'autre type de ciseaux que je trouve essentiels ou une paire de parts de broderie. Oui, ce sont en fait des chaussures en tissu. Ils sont principalement destinés à la découpe de tissus. Et vous pouvez voir qu'ils sont beaucoup plus gros et plus lourds. Ils sont disponibles en différentes tailles et variétés. Et encore une fois, vous voulez qu'ils soient tranchants. Si vous rencontrez des difficultés à couper votre fil ou à couper du tissu, c'est probablement parce que la lame est émoussée et que vous devez l'affûter. Maintenant, à titre de mesure provisoire, je vais souvent l'utiliser. Il s'agit d'un aiguiseur de ciseaux. Cela permet de prolonger un peu la durée de vie de la lame, mais vous feriez mieux de jeter les ciseaux ou de les aiguiser. ciseaux de bonne qualité Ces ciseaux de bonne qualité peuvent être aiguisés. Il y a un couvre-feu pour les entreprises. Vous voulez vérifier la marque, aller sur le site Web de la marque, voir si elle l'offre en tant que service. J'ai tendance à trouver que les petites entreprises sont plus susceptibles de le proposer. Parfois, il y a des frais, cela dépend de l'entreprise. C'est un découseur. L'idée est de glisser cette partie avant entre deux pièces de tissu qui ont été cousues ensemble. Je mange pareil. Lorsque vous poussez et exercez une certaine force derrière elle, cette section incurvée et pointue au milieu va couper ou déchirer ces points de sorte que le tissu se détache. Vous remarquerez qu'on ne l' appelle pas routeur de prise de broderie. C'est parce qu'il n'a pas été conçu pour enlever des broderies. Si vous en avez un dans votre kit, veuillez le retirer. Si vous envisagez d'en acheter un, veuillez ne pas le faire. Cela peut faire beaucoup de mal à votre travail. J'ai vu de nombreux étudiants être assez frustrés par ce qu'ils font et veulent enlever leurs points de suture. Alors ils éclatent le découseur. Ils attaquent leur travail avec ça. Et ce qui se passe, c'est sans savoir que cette section alimentaire glisse non seulement sous les points de suture mais à travers le tissu lui-même. Encore une fois, vous mettez un peu de pression, commencez à retirer des objets et avant de vous en rendre compte, vous avez fait tomber un énorme trou dans votre tissu. Il ne s'agit pas uniquement de tissus fins comme le Calico. J'ai vu que cela endommageait également des tissus plus épais tels que le lin, le sergé et la toile. Collez avec une paire de ciseaux tranchants. Ils seront tout ce dont tu as besoin. Si vous faites attention lorsque vous les utilisez, vous pouvez réellement sentir à travers la lame lorsque vous frappez des morceaux plus épais. Vous êtes donc plus susceptible de savoir si vous coupez tissu plutôt que des points, des symboles. Je ne les utilisais jamais. Je ne les aimais pas surtout parce que je n'arrivais pas à les faire rester sur mes doigts et si je pouvais, je ne pouvais pas travailler efficacement avec eux. Puis j'ai eu une infection mineure au doigt. J'utilisais des aiguilles très fines de taille 12 et je me glissais entre les lits de l'ongle et la partie charnue de mon doigt et j'ai eu une infection très mineure. Ce n'était pas génial. Mais ce n'était pas trop mal. Alors encore une fois, j'ai revisité les symboles et suis arrivé à la conclusion que ceux en métal ne sont pas pour moi. J'ai dû réfléchir très soigneusement quel doigt je vais les mettre. La plupart de mes collègues les mettent sur ces deux doigts. Alors que j'ai eu mon infection sur ce doigt de la main droite. J'en suis venu à la conclusion qu'il serait plus efficace d'y placer un dé à coudre. Mais comme je l'ai dit, ceux en métal tombaient toujours. Et c'est là que j'ai trouvé celui-ci. Il a une pointe en métal et une jupe en caoutchouc. Et je l'ai trouvé très efficace. Vous pouvez voir quelques imperfections sur la jupe. C'est parce que si l'aiguille glisse, les dernières peuvent notamment plonger à travers le caoutchouc, mais cela n' arrive pas si souvent. Alors celui-ci est en plastique dur ou en caoutchouc super épais. Il n'est pas aussi flexible que celui-ci. Mais encore une fois, les deux restent sur mon doigt et beaucoup mieux. Et s'ils ne le font pas, je peux arrêter ces deux-là, tous deux avec un tissu de rebut, ce qui est utile. L'autre chose que j'ai, ce sont ces points collants. Ils ne semblent pas fonctionner, mais je les ai fait être étonnamment efficaces. Le collant au dos est très collant. Même les jours où j'ai doigts plutôt désagréables, chauds et moites, ils fonctionnent toujours parfaitement et certains d'entre eux ont ce truc en métal sur lequel on peut coller de la même manière. Il s'agit d'une sorte de position et de repositionnement sur n'importe quelle partie de vos doigts sur laquelle vous pourriez avoir besoin. épingles. J'utilise ceux-là. Ce sont des épingles à tête en verre. Je les utilise normalement pour encadrer application de tissus. Le montage n'est pas particulièrement important pour utiliser des épingles en verre pour les montagnes, car elles seront plus douces pour vos doigts. Et ils sont également très solides. Ils ont une tige relativement épaisse. Comme je l'ai dit, ils peuvent être utilisés pour appliquer des tissus, mais vous pouvez également utiliser ceux-ci. Elles sont un peu plus fines. Ils ont toujours la tête de la fille, mais la tige finale laissera en fait moins de trous et de défauts dans votre tissu. Maintenant, ils sont probablement trop fins pour être montés et encadrés. Vous voudrez donc simplement les utiliser pour appliquer des tissus. Si vous avez des bacs ou des plis et vos épingles, jetez-les. Une fois qu'ils commencent à se plier, ils ne feront que continuer à se plier et ils sont un peu inutiles à ce moment-là. J'ai un pot spécifique dans lequel je les mets. Ce n'est qu'un vieux chocolat chaud. Et cela permet de tout garder en sécurité et à l'écart. Les crayons sont toujours utiles pour noter ou esquisser des idées. Mais je les utilise également pour dessiner, donc pour transférer mon image sur mon tissu. Ma méthode préférée est le crayon mécanique. Celles-ci ne s' émoussent pas tant que ça. Lorsque vous utilisez un crayon ordinaire. Vous devez continuer à l' affûter pour vous assurer d'avoir une belle pointe tranchante, car au fur et à mesure que la mine s'émousse, elle deviendra arrondie et plus large, ce qui vous permettra d'obtenir des lignes plus épaisses. Je préfère donc un porte-mine. Il existe d'autres méthodes de dessin, et cela varie d'un sujet à l'autre. Mais une autre alternative souvent utilisée, les stylos gel. Chaque fois que vous utilisez un stylo, vous vous engagez tous beaucoup crayons alors qu'elle ne peut pas tout à fait les sortir du tissu, vous pouvez les diminuer quelque peu. Stylos et régularité, doublure fine que les gens utilisent souvent. Une fois que vous avez cette encre, le tissu ne sort pas. Vous devez donc faire très attention aux marques que vous faites. Pour des tâches telles que le travail sur toile, j'utiliserai un stylo légèrement plus épais. C'est quand même assez bien, mais il a une pointe plus large. Et encore une fois, c'est permanent. Ensuite, vous avez d'autres options. Si vous faites du travail blanc ou similaire, vous avez des stylos lavables. Il s'agit d'un crayon craie de couturière et d'un stylo réactif à la chaleur. Lavables et réactives à la chaleur. Chaque fois que vous introduisez l'une des encres dans votre tissu, vous introduisez une quantité inconnue. Et en particulier avec ceux qui prétendent être amovibles, il s'agit souvent d'une simple réaction chimique qui se avec l'encre et l'eau ou la chaleur, etc. J'utilise parfois du colorant bleu, un crayon, ou des couturières parlent. Ils peuvent déteindre assez facilement. Vous voulez donc l' avoir à portée de main, en rétablissant les lignes ou travailler rapidement pour qu'elles ne se décolorent pas complètement. En plus d'un crayon, j'aime bien avoir une règle. Essayez de le garder exclusivement pour la broderie si possible. Ne l'utilisez pas pour dessiner les bords avec un stylo ou un crayon, pourrait laisser des résidus qui pourraient ensuite le transférer cela pourrait laisser des résidus qui pourraient ensuite le transférer sur votre tissu, ce que nous ne voulons pas. J'aime bien avoir une règle claire, car si besoin je peux mesurer la distance entre mes recherches. Ne dites à personne que je vous ai dit ça. J'aime aussi en avoir un qui a à la fois des centimètres et des pouces dessus. Des rubans à mesurer, des choses utiles lorsque vous encadrez les plus grands cadres que nous avons examinés, mais en général, mesurer votre tissu pour le couper, pour aller dans n'importe quel cadre, vraiment, je préférez ceux-ci, mais vous devez faire attention car le ruban va s'étirer avec le temps, vous devez donc les remplacer périodiquement. Et celui-ci a encore des centimètres et des pouces dessus. ruban adhésif à faible adhérence peut être utilisé pour coller des motifs afin qu'ils ne bougent pas lorsque vous transférez votre propre dessin ou que vous le tracez qu'ils ne bougent pas lorsque vous transférez votre , etc. Vous pouvez également l'utiliser avec précaution pour éponger les fibres droites de votre pièce. Il doit être peu collant. Le faible pouvoir collant ne laissera pas de résidus collants sur les surfaces qui risquent de se transférer sur votre tissu. Vous ne voulez pas de résidus collants sur votre tissu. Un simple jeu de crayons de couleur peut être vraiment utile. Les bleus plus foncés peuvent en fait être utilisés pour le transfert sur du blanc si vous le souhaitez. Mais juste avoir quelques crayons de couleur pour pouvoir jeter un œil à la planification de vos couleurs dans une pièce avant de commencer à coudre. C'est une très bonne façon de commencer votre pièce avec un peu d'orientation quant à l' utilisation de la couleur. Nous reviendrons plus en détail sur ce point dans la vidéo sur la planification des couleurs à la fin de notre premier sujet. Ce n'est donc pas vraiment un outil pour ma boîte à outils en soi, mais j'ai pensé l' inclure ici. Bref. Lorsque votre tissu a été encadré, quel que soit le cadre que vous utilisez, il devra être recouvert de quelque chose qui empêchera les particules en suspension dans l'air, la poussière, ce genre de choses, et éventuellement animaux domestiques qui entrent sur votre lieu de travail et laissent des taches ou causent des problèmes. J'ai donc ici du papier de soie blanc. Le papier de soie fonctionne très bien. Nous en disposons généralement après chaque projet, mais il doit être blanc. Toute autre couleur contient des pigments susceptibles de s' infiltrer dans votre textile, en particulier s'il est mouillé ou humide. L'alternative est la triche ancienne et les taies d'oreiller. Ils devront être soigneusement lavés avant de les utiliser. Tu peux les réduire. Vous pouvez également replier les bords et y mettre des coutures très bancales si vous souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. En guise de remarque, nous utilisons papier de soie blanc pour méthode de transfert appelée trace et TAC, qui sera présentée dans une vidéo ultérieure. Un bref aperçu de mon kit de couture. Tout d'abord, je vais avoir besoin d'une boîte plus grande. Deuxièmement, je ne pense pas avoir complètement clarifié ma pensée sur les stylos. Vous n'aurez pas encore besoin de tous ces éléments pour ce cours, nous pouvons en récupérer quelques-uns supplémentaires au fur et à mesure. Mais pour cela, si vous débutez, commencez par le crayon HB mécanique, il va y avoir au moins un tissu j'utiliserai où je sais que le plan large HB très bien car il a un une sorte de ton gris. Je chercherais donc soit à utiliser un stylo gel soit à cette pointe très fine pour marquer un stylo. En fait, je pense que je préfère celui-là. Si je n'utilise pas la méthode des livres piquées et de la peinture pour transférer. 7. Équipement utile: Les éléments suivants sont facultatifs. Évidemment, je les possède parce que je vous les montre et je les trouve vraiment utiles. Mais j'ai aussi remarqué que je ne les utilisais pas si souvent. Le fil d'aiguille est, je ne l'utilise pas vraiment moi-même, mais je l'ai fourni à des étudiants par le passé. Ils sont très simples. Vous passez cette boucle ou le crochet dans le chas d'une aiguille. Le fil passe ensuite dans la boucle et vous le tirez dans l'œillet. Celui-ci a une boucle de fil flexible, et celui-ci a des crochets à chaque extrémité. Et celui-ci a un crochet si petit que je n'arrive pas à faire la mise au point par l'appareil photo. Je préfère de loin la variété Press Metal. Il est très robuste mais pas trop cher. Le seul inconvénient est que de nombreux œillets pour les petites aiguilles sont en fait trop petits pour s'adapter à l'un ou l'autre des crochets. faudrait donc que je passe à cette boucle flexible. L'inconvénient de la boucle est qu'elle peut se démonter assez facilement, surtout si vous essayez de les utiliser avec fils plus épais tels que de la laine ou du nacré. Bien que j'ai découvert que si vous appuyez sur votre ongle à l' endroit où le fil est coincé dans la section métallique, ils perdraient un peu plus longtemps. Pinces ou pinces à aiguilles. Parfois, les aiguilles peuvent rester coincées dans des zones de couture particulièrement épaisses ou denses Vous pouvez donc utiliser une poignée d'aiguille ou pour les faire passer. Cette paire ressemble un peu à des ciseaux, mais elle a en fait une section dentelée plutôt qu'une lame tranchante. Cette paire, vous devez en fait les serrer ensemble pour les faire s'ouvrir parce qu'ils ont ce système de verrouillage. Ce qui signifie que lorsque vous avez saisi une aiguille et que vous regardez ensemble, vous pouvez les manipuler comme vous le souhaitez. Tu n'as pas à continuer à les presser, leur a dit fermement. Vous pouvez également acheter une paire de pinces à bec effilé qui fonctionnent de la même manière, mais qui n'ont pas de système de verrouillage. C'est un siffleur. Si vous envisagez d'utiliser un cadre rotatif ou un cadre annulaire, il est très utile d'en avoir un. Ils sont en fait conçus pour glisser sur les écrous à oreilles afin que vous puissiez obtenir un peu plus d'achat et les serrer. Et évidemment, tu as plein de choses à saisir. Si vous allez utiliser un cadre en anneau, un tournevis est également très utile et je vais vous montrer comment nous les utilisons lorsque nous arriverons aux vidéos de cadrage. Si vous envisagez d'utiliser une pince ou un tournevis. Il est très important que vous achetiez du neuf. Si vous vous rendez dans une boîte à outils à proximité et que vous prenez de petits outils, il est fort possible qu'ils aient une accumulation de saleté, de graisse, qui pourrait se transférer sur votre broderie, ou Peut être transféré sur vos mains puis sur vos broderies. Il est peu probable que vous éliminiez ces taches. Il est très important que vous achetiez des articles neufs et les conserviez exclusivement pour vos broderies. s'agit d'un métal, Il s'agit d'un métal, d'un outil de pose d'or et il est utilisé pour aider à positionner les pilules dans une technique appelée travail de coupe. Traditionnellement, il était également utilisé pour faire des trous dans le tissu afin de plonger les menaces de travail en or épais. Cependant, de nos jours, il n'est plus aussi pointu et pointu qu'avant, donc nous n'avons plus tendance à l' utiliser pour plonger. Vous pouvez également l'utiliser dans d'autres techniques pose de fils. C'est un outil spécialisé et même les moins chers peuvent coûter cher. Cependant, si vous vous trouvez en possession d'une grosse aiguille à tapisserie comme moi. Vous pouvez l'utiliser comme substitut. Je sais maintenant pourquoi c' est dans ma collection. Il peut être utilisé de la même manière. Il est simplement plus arrondi et confortable à tenir que le métal. C'est un stiletto. I still let O est utilisé pour faire des îlots, le plus souvent en blanc pour travailler. Cette extrémité pointue pousse à travers les parties du tissu. Et puis vous avez cette forme effilée qui vous aidera à créer des îles de plus en plus petites. Celui-ci est en bois, mais vous pouvez également en obtenir en métal et en plastique. Celles en plastique que j'ai remarquées ne semblent pas aussi pointues. Je préfère donc m'en tenir au métal ou au bois. Et encore une fois, il peut être remplacé par une très grosse aiguille Chanel. Vous pouvez voir que pendant que l'aiguille se rétrécit, elle n'est pas aussi épaisse que le stiletto. La taille des trous que vous ferez avec la Chanel sera donc limitée. Ces deux derniers éléments ne seront pas utilisés immédiatement dans ce cours. J'essaierai de vous faire savoir quand nous les utiliserons. Mais ce sera d'abord le métal ou un outil maigre. pinces à épiler sont vraiment utiles pour sortir les fils de pointage. En tournant les bords du tissu si nécessaire, en sertissant et en pliant les fils dans le travail sur moignon, vous pouvez obtenir des pinces à broder spécifiques qui peuvent être assez coûteuses. Ce ne sont que, je crois 60 journaux où j'ai trouvé un chimiste local. Encore une fois, il est très important d'en acheter neufs et de ne les utiliser que pour la broderie. Vous ne voulez pas mettre de la Grèce, de la saleté ou de l'huile dessus, puis les transférer sur votre tissu. Une sorte de coussin à épingles ou de carnet d'aiguilles pour contenir vos aiguilles. Celui-ci a été fait pour moi par ma nana, n'y a que quelques largeurs de tissu en coton et du feutre au milieu. Et puis celui-ci m'a été fait par un bon ami. Encore une fois, un peu de tissu de coton et de feutre au milieu. Feutre 100% laine de bonne qualité, je pense que c'est le meilleur pour ranger vos aiguilles. Bien que je pense que celui-ci est particulièrement synthétique et qu'il fait le travail comme les autres. Celui-ci possède en fait un remplissage qui aide à nettoyer les aiguilles. Cotons-tiges. Ils sont principalement utilisés pour éliminer les taches de sang. Il s'agit de la variété non plastique. Ils ont en fait le noyau en papier ou en carton. Et l'idée est que vous aspirez d'un côté parce que votre salive est la meilleure solution pour prélever votre sang. Vous devez aspirer le bout et le tremper votre salive, puis l' appliquer sur la tache. Et j'ai découvert que plus on le fait rapidement, plus on est efficace pour prélever le sang. Cela dit, il reste souvent des résidus ou des résidus dans le tissu, en particulier si vous utilisez de la soie. Donc après ça, tu devrais avoir un bon kit de signalisation pour te lancer. Comme je l'ai dit, certains éléments sont une technique ou à un processus spécifiques à une technique ou à un processus et nous les examinerons au fur et à mesure que nous rencontrerons le processus technique. 8. Cadrer un cadre d'anneau: Comme je l'ai déjà dit, l'ami que vous utilisez doit être adapté à la taille du motif, vos coutures, mais le morceau de tissu que vous mettez dans le cadre doit également être de la bonne taille. Vous avez besoin d'une surface suffisamment grande pour pouvoir réellement coudre. Mais ensuite, vous devez avoir un esprit tourné vers l'avenir quant à la façon dont vous le présenterez une fois que vous aurez terminé. Et cela peut prendre de nombreuses formes. Vous pouvez faire un montage dur, tissu souple, un coussin de livre, ce genre de choses. Vous devez vous assurer d'avoir un excédent de tissu pour cela. Maintenant, si à ce stade vous ne savez pas ce que vous allez faire à la fin, il est préférable d'opter pour un morceau de tissu légèrement plus grand qui vous donne l'excédent de tissu dont vous avez besoin pour accueillir tout de ces différents systèmes de montage. Et aussi, si vous devez travailler dans un cadre en anneau, ce petit peu de tissu supplémentaire vous donnera beaucoup de choses à saisir, tenir pour étirer afin de tendre le tissu dans le cerceau. J'aime toujours commencer par le design. Et à partir de là, je peux commencer à vérifier les paniers. Et vous pouvez voir que celui-ci est trop petit. Le design s'insère à peine sur les bords. L'écart entre le bord du design et le cadre lui-même est tout simplement trop petit. Ce serait très inconfortable à coudre. Donc ça va être un non. Celui-ci pourrait vraiment fonctionner. Vous pouvez voir qu'il y a une belle remise ici, donc le design est loin de toucher les bords du cadre. Cela impliquerait un morceau de tissu plus grand, ce qui, selon la façon dont j'ai l'intention de présenter la pièce une fois qu'elle sera terminée pourrait être un peu inutile. Bien que si j'envisageais d'utiliser le gène du lin ou du satin de coton, cela pourrait être une bonne option. Celui-ci est plutôt parfait. J'ai toujours un écart décent entre les bords du design et le cadre. Je peux donc couper des pièces de tissu de taille moyenne tout en ayant toujours accès à toutes les différentes lignes. Et mes mains n'auront pas l' impression inconfortables ou à l'étroit pendant que je travaille dedans. Je voulais juste venir ici et dire que si vous avez l'intention de coudre sur un de ces tissus plus épais, forme de sergé, gène de satin de coton, ce genre de chose dans un cerceau. Vous devriez envisager d' aller un peu plus loin. Dans ce cas, je passerais probablement d'un cerceau de huit pouces à un tube de locataire. Parce que ce qui se passe lorsque vous mettez ces tissus plus épais dans un cerceau, c'est le cadre lui-même peut frotter sur la surface du tissu, ce qui laisse des taches brillantes. Ils n'endommagent pas nécessairement l'intégrité du tissu, mais ils peuvent avoir l'air légèrement lorsque vous les montez ou que vous les présentez lorsque vous avez terminé. Si vous passez à un cerceau plus grand, la zone de dégâts que vous ne pouvez pas vraiment empêcher est repoussée plus loin, ce qui vous donne plus de flexibilité lors du montage final. C'est donc une œuvre cruelle que j'ai travaillée dans un cerceau. Et si je le déplace légèrement, vous pouvez voir les marques de sonnerie très nettes. Maintenant, je pouvais repasser les bords de mon tissu. Et quand je dis ça, je veux dire je viendrais ici. Donc mon fer à repasser allait jusqu'à ce point pour voir si je pouvais diminuer ces marques. Je ne voudrais pas empiéter plus près de mes coutures, repassage de vos coutures peut les croiser, écraser les points, endommager les fils. Dans ce cas, c'est de la laine donc j'ai pu sentir ces fibres et perdre la définition que j'ai. Je peux entrer et repasser les bords de mon tissu. Ça ne va pas complètement se débarrasser de tout ça. Il y aura encore quelques marques, mais j'ai probablement plus de chances de les étirer. Si je devais monter la pièce, j'aurais travaillé dans un cerceau de 10 pouces. Ces marques seraient plus éloignées, ce qui signifie que lorsque je viendrais le monter, j'aurais moins de dégâts et distorsion sur le tissu chanté si près de mon morceau. Ensuite, je veux mesurer mon cadre. Il mesure environ 20 centimètres, soit huit pouces. Maintenant que c'est un cadre assez profond également, je veux juste mesurer les bords. C'est donc environ deux centimètres , un pouce. Cela suffirait à me ramener au bord du cadre. Mais je veux en fait un peu plus pour pouvoir tirer sur le tissu pour tendre le tissu. Je pense probablement à environ trois centimètres, ce qui fait un peu plus d'un pouce, environ un pouce et trois seizièmes, quelque chose comme ça. Mais je pourrais l'arrondir à quatre centimètres, ce qui le place à environ un pouce et demi. Cela devrait me donner beaucoup de tissu pour travailler. Okay, donc nous allons régler ça. Vous allez évidemment utiliser le système de mesure que vous avez choisi vous-même. Je vais regarder les deux parce que je sais gens peuvent être confus par les centimètres, tout comme je le suis par les pouces. Je vais aussi arrondir les pouces parce que je n'aime pas la façon dont ils se décomposent. Je veux dire, 25, trente secondes, vraiment, ça n'a pas de sens. Nous avons donc des centimètres et des pouces, et nous savons que notre cadre faisait 20 centimètres de diamètre, soit huit pouces. Les côtés ou la profondeur étaient de deux centimètres, que nous avons arrondis à un pouce. Et puis l'excédent que j'ai décidé était de quatre centimètres, soit environ 1,5 pouce. Maintenant, lorsque vous faites cela, vous devez vous rappeler que vous avez un excès d' un côté de votre cadre, mais aussi de l'autre. Donc vous voulez multiplier ce chiffre par deux, ce qui me donnerait huit ou huit centimètres ou trois pouces. Maintenant, il me vient également à l'esprit que la profondeur. C'est aussi des deux côtés. Donc vous multipliez ce chiffre par deux, qui me donnerait quatre centimètres, et celui-ci par deux, ce qui me donnerait deux pouces. Je veux donc additionner ces chiffres. Ce serait donc 32 centimètres ou pouces. Je vais donc me couper 32 par 32 centimètres carrés de calico. Voici un peu de calicot. Je vais juste mesurer mon bord et le couper. Et s'il m'arrive de couper légèrement, peu importe. Aller un peu plus grand ne va pas trop faire mal. Tant que je ne vais pas trop gros. Lorsque vous faites cela, veillez simplement à ne pas couper votre ruban à mesurer. Je l'ai déjà fait. Maintenant. Je pourrais couper tout le long ici, mais je ne vais pas vraiment bien déchirer le calicot et je sais que si je le déchire, ça va me donner un joli bord droit. Il y a généralement une petite distorsion dans les fibres juste autour des bords, mais elle n'a pas tendance à migrer vers le milieu. Je sais donc que le grain de mon tissu va également être redressé au milieu. De plus, j'aime beaucoup le son. J'ai donc juste besoin de couper dans l'autre sens. Je devrais être bon. Allons-y. Prêt à partir. Il n'est pas possible de déchirer tous les tissus. Certains sont tout simplement trop épais, comme le lin D normal ou le sergé de lin. Dans ces cas-là, vous devez couper le plus près possible de la ligne verte pour la garder bien droite. Maintenant que j'ai choisi mon cadre et que j'ai coupé mon tissu en conséquence, je veux simplement repasser rapidement le tissu. Je veux faire ressortir tous ces plis profonds qui pourraient apparaître légèrement dans la pièce finie. Je sais également que nous savons tous comment procéder. Nous avons tous des objets en fer dans le passé. Je ne veux donc pas passer trop de temps là-dessus, mais il y a certaines choses que j'ai rencontrées au cours de la dernière décennie que j'ai faites et que vous voudrez peut-être savoir à l' avance, donc vous ne rencontrez pas les mêmes problèmes que moi. L'essentiel étant cette accumulation brune que vous pouvez développer sur votre ion. Je l'ai remarqué en particulier lorsque je travaille avec Calico et mes collègues m' ont dit que cela en particulier lorsque je travaille avec Calico et mes collègues m' était dû à un fini ou à un lavage chimique qui est souvent utilisé comme étape finale de production d'un tissu. Dans ce cas, il brûle et laisse la tache brune que vous pouvez voir sur l'ion. J'ai tendance à trouver que cela se produit plus fréquemment si je vaporise ou vaporise l'eau sur le tissu pour détendre ces plis avant que je ne le mette en bouche. Malheureusement, ces marques brunes peuvent se replacer sur votre tissu, laissant une marque disgracieuse et très difficile à éliminer. J'ai deux manières de régler ce problème. Je peux soit garder un œil sur l'ion lui-même et le laver quand je le vois se produire. Ou je peux laver mon tissu à l'avance. Cela a tendance à éliminer le fini chimique, ce qui vous laisse un tissu beaucoup plus doux et plus souple. Sur le plan personnel, j'aime bien le finnois. Il donne une sorte de rigidité et de rigidité au tissu. Cela lui donne un corps sur lequel j'aime bien travailler. Dans mon cas. Je garde juste un œil sur le fer et je l'essuie. Chaque fois que j'en ai besoin. Je prends juste un chiffon propre, je le trempe dans l'eau et j'essuie l'ion, le plateau plat de l'ion. Si vous avez des taches particulièrement tenaces qui ne se détachent pas, vous pouvez laisser le fer chauffer un peu. Tu ne veux pas qu'il soit chaud. Je ne saurais trop insister là-dessus. Tu ne veux pas qu'il soit chaud. Avec un fer chaud, vous risquez de vous brûler. Il doit donc être juste chaud pour que la chaleur et nous allons simplement tout chauffer pour qu'il soit un peu plus lâche et que vous puissiez l' essuyer assez facilement. Si vous voulez le faire sur un fer chaud, pas sur un fer chaud, un fer chaud. Assurez-vous d'utiliser un chiffon en fibres naturelles. Les fibres synthétiques ont tendance à fondre. Vous avez également travaillé occasionnellement avec des adhésifs thermosensibles. Si vous ne faites pas attention, ils peuvent se glisser sur la housse de votre planche à repasser. Vous pouvez donc poser un morceau de papier de soie pour vous protéger , puis poser votre tissu sur le dessus. Maintenant, vous pouvez le repasser à ce stade si vous le souhaitez. Mais j'aime aussi ajouter un autre morceau de papier de soie sur le dessus. Et cela empêchera les taches brunes de pénétrer sur mon tissu si j'avais été un peu paresseux et que je n'avais pas nettoyé mon fer à repasser, cela me permettra également de repasser à des températures plus chaudes. Donc si je préparais, par exemple, un tissu décoratif comme de la soie, et que je le prenais en sandwich comme ça entre les couches de tissu. Je pourrais augmenter légèrement le réglage de la chaleur pour éliminer davantage de plis et le tissu aidera simplement à protéger la soie contre les brûlures. Je vais utiliser un cerceau de huit pouces avec tige. Donc pour commencer, je vais séparer les deux pièces en dévissant la vis ici. Je n'ai pas besoin de le faire de trop. Si vous le laissez assez serré en haut, cela vous aidera à tendre votre cadre lorsque vous le mettrez en place. Je vais donc séparer les deux pièces et en déposer une sur le comptoir. Ensuite, je vais poser mon tissu sur le cerceau et placer le cerceau intérieur sur le dessus. Puis j'ai juste poussé vers le bas Maintenant, c'est fait. Je peux serrer la vis ici. Et il y a une fente sur le côté. Tu peux presque voir. Je vais juste mettre le tournevis dedans et cela m'aidera à le resserrer un peu plus. J'aime donc le faire jusqu'à ce que j'entende grincement, qui est juste là. Ensuite, je vais pincer les bords de mon tissu et tirer tout autour. Et cela va juste étirer le tissu un peu plus loin dans mon cadre parce que je veux que mon tissu soit serré au tambour. Donc je vais juste faire le tour de tous les bords. Et pendant que je le fais, je regarde juste pour m' assurer que le fil est toujours relativement droit. Et ça ne s'est pas complètement éteint. Et il est maintenant assis à angle droit ou à 45 degrés par rapport à mon cerceau ou quelque chose comme ça ou il n'y a pas de Whipple fort. Cela fait, je peux maintenant transférer sur mon design et il devrait être étanche au tambour. Tu devrais être capable de taper dessus et ça sonne comme un tambour. Que se passe-t-il si j'ai déjà mon dessin sur le tissu ? Eh bien, dans ce cas, je poserais d' abord le cerceau intérieur vers le bas et j'étendrais simplement cette tige pour m'assurer que tout s'équilibre assez bien. Ensuite, vous pouvez utiliser la crosse elle-même pour essayer de centrer le dessin afin qu'il ne soit pas bancal dans le cadre. Et à partir de là, vous pouvez mettre le cerceau extérieur. Et encore une fois, il suffit d'appuyer. Et encore une fois, je peux simplement le serrer avec la main ou le tournevis. Ensuite, je pinçais et tirais mon tissu tout autour pour le tendre vers le haut. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'encadrer un cerceau, mais il y a certaines choses que vous pouvez faire qui sont plus pratiques. Il est donc utile de garder votre design carré et le cadre, et c'est tout. Comme je l'ai dit, pour ce faire, j'utilise la tige. Et vous pouvez le voir ici, j'ai très précisément marié la vis avec la tige. La tige indique généralement le haut de mon cadre. Et si je garde la vis alignée avec la tige, je sais que ma vis se trouve également en haut du cadre. J'ai déjà juste jeté un cerceau et il a fini partout où il a fini. J'ai eu la vis de ce côté ou de ce côté. Et ce que j'ai découvert, c'est que s' il se trouve sur le périmètre de ma vision, mon fil va se coincer plus souvent s'il est au point mort ici où je peux le voir et que je fais des mouvements de la main qui vont sur les côtés. Mon fil est moins susceptible d'être rattrapé ici. Et obtenir votre noyau de fil est vraiment irritant. Alors gardez-le là où vous pouvez le voir, gardez-le bien et au centre et vous l'attraperez moins. L'autre chose, c'est que j'ai mis cette fente sur le côté droit, et c'est parce que je suis droitier. Quand j'y vais avec un tournevis, c'est beau, simple et facile. Si je le mettais sur le côté gauche, ce serait maladroit et difficile. Donc, si vous êtes gaucher, pensez à retourner le cadre afin que les fentes dans lesquelles vous pouvez insérer un tournevis finissent de l'autre côté. 9. Préparer des cadres plus grands: Nous devons maintenant jeter un coup d'œil à ces cadres plus grands, le rouleau ou le cadre rotatif, rouleau victorien ou le cadre millénaire. Et ce cadre, dans l'ensemble, le processus de recadrage que je représente est à peu près le même. Il y a quelques variations mineures que nous devons prendre en compte et auxquelles nous devons réfléchir dans le processus. Et nous avons en fait un traitement différent pour les densément tissés par rapport aux tissus comptés. Nous allons donc également revoir ça. Mais avant cela, nous devons simplement examiner quelques équipements supplémentaires qui seront nécessaires à la fin de ce processus. C'est une aiguille très grosse et très effrayante. Il est très pointu et pointu, est pourquoi il a un bouchon au bout et pourquoi le court revient toujours en arrière lorsque je ne l'utilise pas. Tu ne l'as jamais posé sur une chaise ? Elle est également connue sous le nom d'aiguille de contreventement ou d'aiguille à ressort incurvée. Et il est utilisé pour appliquer la chaîne. Vous avez vu dans la vidéo sur les images, il y avait un étirement quadridirectionnel sur deux images. Nous le faisons en appliquant de la ficelle et vous pouvez voir qu'elle a ce gros œil qui s' adapte à la corde épaisse. s'agit d'une fibre de coton, c'est donc une fibre de coton multiple non divisible, et elle a une torsion assez élevée. Au Royaume-Uni, nous appelons cette chaîne de boucherie ou chaîne de colis. Aux États-Unis, je crois que c'est connu sous le nom de chaîne de 2£. Donc, la plupart du temps, nous l'utilisons pour le cadrage, mais nous pouvons également l' utiliser comme un type de remplissage que nous appelons rembourrage de chaîne de cœur. Et c'est le type que nous utilisons. semble y avoir encore quelques tailles différentes disponibles, mais je préfère la plus épaisse qui est ajoutée à cette sangle en coton. Il s'agit d'un ruban à chevrons en coton, qui est constitué de fibres de coton. Et vous pouvez voir qu'il a cette apparence de chevrons. Il est tissé serré, beau et solide. Nous l'appliquons donc sur les bords, un peu de tissu, puis le fil de coton est passé à travers avec la grosse aiguille effrayante. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l' un de ces trois cadres plus grands, vous n'aurez pas besoin de cet équipement. cadres plus grands tels que le cadre à rouleaux ou le cadre rotatif, cadre victorien à rouleaux slash millenium et le cadre de couchage ont tous des qualités très similaires en ce sens qu'ils sont souvent ces longues barres de bois qui ont ce type de chevrons en coton attaché à eux. C'est là que vous cousez sur votre tissu et qu'il existe généralement un moyen de les séparer. Nous avons donc ici cette petite rainure dans laquelle les barres séparatrices s'enclenchent et qui sont ensuite fixées en place à l'aide des écrous à oreilles. Et ici, nous avons plus de bras réglables qui sont généralement de la même longueur que les billes roulantes ou plus ou moins. Vous pouvez voir ces trous pré-percés qui sont destinés aux goupilles fendues. Ces broches métalliques se glissent simplement dans les trous. Et c'est ce qui permet de maintenir vos balles écartées. En ce qui concerne le cadre victorien ou millénaire, vous avez ces disques que nous avons vus dans la vidéo précédente que vous tournez pour séparer les barres. En plus de toutes les pièces de votre cadre, vous aurez besoin du tissu de votre choix. Aiguilles et épingles à tête perdue. Ma préférence est soit pour une broderie taille 9, soit pour une taille 20, bien sûr, Neil, vous aurez besoin de fils solides tels que du fil de rembourrage ou un bouton. Paire de ciseaux en coton, type chevrons. Un stylo. ruban à mesurer Si vous utilisez un châssis à roulettes ou un cadre rotatif, un sifflet est également très utile. Et si vos préférences pour le coudre, l'un d'entre eux aussi. Vous pouvez voir ici sur le cadre léger et il en va de même pour le rouleau victorien, qu'il y a un petit espace entre l'endroit où le ruban se termine et l'endroit où le bras entre. Maintenant, cet espace nous permet de mettre cette sangle supplémentaire et la ficelle, qui nous permet de créer étirement quadridirectionnel sur le cadre léger et les cadres plus grands en général. Si nous comparons cela à un cadre rotatif, vous pouvez voir que même s'il y a un petit espace, il n'est en aucun cas assez grand pour que nous puissions appliquer ce ruban et cette ficelle supplémentaires. Donc, lorsque je coupe du tissu pour un cadre rotatif, j'essaie de le rendre plus petit que la sangle. Je vais donc mesurer ma sangle, puis j' enlève généralement un pouce de chaque côté, soit 2,5 centimètres ou 1,5 pouces de chaque côté. Cela équivaut donc deux pouces ou cinq centimètres sur toute la largeur ou trois pouces et environ 7,57 centimètres sur toute la largeur. Je vais prendre. La première chose à faire lors du cadrage est donc de mesurer l'ensemble de mon cadre. Vous pouvez voir ce côté, la bande ne va pas aussi loin que ce côté. Si je devais mesurer et centrer mon ruban, mon morceau de tissu serait en fait décentré dans le cadre lui-même. Donc, ce que je dois faire, c'est mesurer de ce sillon à ce sillon ici. Alors ce que tu peux voir du bout de mes doigts. Cela signifie que même si le tissu n'est pas centré sur mon ruban, il sera centré sur mon cadre. Et cela m'amène à cette marque ici au milieu. C'est en fait un cadre que j'ai hérité de quelqu'un. Ils me l'ont gentiment donné parce qu'ils n'en voulaient plus. Mais si vous regardez, cela ne me semble pas tout à fait au centre, je pense que c'est légèrement décalé. J'ai l'impression que c'est parce qu'ils ont mesuré le ruban plutôt que la largeur. Maintenant, je n'ai pas vérifié pour corroborer mon hypothèse, donc je me trompe peut-être. Nous allons donc le faire ensemble maintenant. Mais puisque je suis là, je pourrais tout aussi bien vérifier et faire en sorte qu'ils soient OK. Je vais donc utiliser un stylo. Vous pouvez utiliser un crayon pour ce faire. En fait, je préfère une marque permanente, plus permanente. crayon peut s' estomper et déteindre, alors qu'il perd un peu plus longtemps. Je vais donc mesurer. Vous pouvez donc voir que j'ai accroché le bord de la bande à ce riche là-bas et je l'emmène de l'autre côté. Il fait en fait 30,1 centimètres, ce qui est un chiffre assez ennuyeux. Mais nous allons diviser ça en essayant d'équilibrer mon mètre ruban là si je le peux. Je joue avec ça depuis des lustres. Je vais donc faire tourner la barre et mettre le ruban adhésif dessus de telle sorte que le bord du tissu se trouve le long des centimètres, ce qui est probablement la manière la plus pratique de le faire. Ça va glisser et être très ennuyeux. mes excuses pour cela. Mais ce que je dois faire, c'est prendre ces 30,1 centimètres et les diviser en deux. Ça me donne 15 centimètres et demi. Je vais donc simplement mesurer là. J'ai mis cette marque. Vous pouvez le voir dans ce cas parce que j'ai ce petit point ici de l'ancien propriétaire. En fait, j'ai délibérément allongé le mien pour savoir la prochaine fois que c'est le Mach à partir. Donc, si quelqu'un vous donne généreusement un cadre comme celui-ci, mesurez-le vous-même pour vous assurer que vous pouvez voir des marques sur le tissu ou en fait au centre. Et si ce n'est pas le cas, faites-le remarquer afin que vous puissiez l'envoyer correctement à votre tissu. Comme je l'ai dit, j'ai tendance à couper mon tissu légèrement plus court que le ruban sur un cadre à rouleaux. J'ai ici un morceau de toile qui, à première vue, semble être de la bonne taille. Mais rappelez-vous, nous voulons mettre ce ruban sur le côté et le ruban passera par là évidemment plus tard, mais le ruban repose à moitié sur votre tissu. Vous pouvez juste voir ici dans le coin, si je fais ça, ça va empiéter là où mon patron va s'asseoir là, ce qui ne me laisse absolument aucun espace pour la ficelle. Nous devons donc décoller au moins 2,5 centimètres ou un pouce des deux côtés. Si je mesure mon tissu, encore une fois, vous pouvez voir qu'il est plus large là où il est agrafé à la barre et qu'il vient juste en diagonale. Cette section où vous allez attacher votre tissu est donc en fait plus étroite. Alors il semble que c'est bon. Je vais mesurer mon tissu, qui mesure environ 28,5 centimètres, soit environ 11 pouces et quart de pouces. Je veux donc décoller cinq centimètres sur les 2,5 de chaque côté, ce qui me fait descendre à 23,5 centimètres environ, neuf pouces et quart, quelque chose comme ça. Je vais donc simplement poser ma mesure sur le tissu. Et pour une raison quelconque, j'utilise un de ces lecteurs en métal. Je ne sais pas pourquoi. Je viens de le prendre aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas le couper avec mes ciseaux, ce qui est bien. Je vais donc m' écarter du chemin. Maintenant. Nous avons dit 23,5 centimètres, ce qui m'amène à peu près ça. Donc je vais juste faire un snip, très fort. Je vais donc maintenant couper le long de ce green. Maintenant, avec ce tissu également , comme j'ai une barre fixe, je veux m'assurer que je ne vais pas trop rouler autour de mon cadre. Et si je baisse ça, tu peux voir qu'il y a un peu d'excès ici. Donc je pourrais juste couper ça. Souvenez-vous que je vais me replier sous la section. Donc, si je le fais maintenant, je vais juste plier le long cette ligne de grain parce que cela rétrécit légèrement mon tissu. Ce tissu est vraiment bon. Il tient vraiment tout seul. Donc quand je le mettrai sur le bar, j'en aurai autant. L'autre bar est également en place. Donc ça va rester assis à propos de ça. Eh bien, je peux le faire en toute confiance ici, juste faire une marque avec mon stylo. Et cela me permet d'avoir un globe oculaire de la taille qu'il devrait avoir. Cela devrait me donner assez de surface de couture. Tout en n'ayant pas trop d'excédent pour rouler autour des barres. Lorsque vous rangez du tissu autour de ces barres, la tension peut être très compromise. Ils ne le tirent pas aussi droit que vous le souhaiteriez. Mais juste à cause de l' encombrement qui se trouve ici, et en particulier avec ce tissu, est très épais, ce qui est charmant car il conserve vraiment sa forme. Mais si vous essayez de le faire rouler autour d'une barre comme celle-ci cela va en fait être très rigide. Ça n'allait pas lui plaire. Il va vouloir revenir en arrière pour que tu ne puisses pas retenir ton attention. Donc, si la mesure n'est pas pour vous, vous pouvez regarder ce truc et tout réduire. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai décidé les marquer au-dessus de la barre, si je les réorganisais comme je l'avais, vous pouvez voir que j'ai fait une marque au-dessus la barre, c'est encore une fois pour accommoder ce pli en dessous. Maintenant, je vais probablement devoir tordre légèrement mon patron et il y aura un peu d'emballage, mais il ne devrait pas y avoir de chevauchement du tissu, c'est là que vous rencontrez des problèmes d'attention, pas se gardant elle-même. 10. Préparation du tissu pour un cadre plus grand: La même chose avec un léger cadre. J'ai déjà utilisé celui-ci auparavant et vous pouvez voir qu'il y a une marque dont je suis sûr qu'elle est correcte, mais nous allons quand même la mesurer. Mais vous pouvez voir ici que la sangle elle-même se rapproche un peu plus de l' endroit où le cadre s'évase, mais toujours assez loin de ce trou. Mais vous pouvez avoir le même problème s'il n'est pas centralisé. Donc dans ce cas, je vais mesurer de ce trou à ce trou pour obtenir le centre de la bande est de 68,9 millimètres et le diviser en deux sera 34 centimètres et 4,5 mil. Je vais donc essayer d'équilibrer mon ruban à mesurer avec le tissu pour s' asseoir en dessous. On dirait que c'est assez pertinent pour moi. Je vais donc laisser celle-là juste parce que je sais que les gens le remarqueront probablement. Oui, j'ai quelques dommages sur le tissu sur le bord de mon cadre et je l'ai effectivement réparé. J'ai utilisé le même ruban à chevrons en coton et ai simplement appliqué sur le dos pour le maintenir complètement. Vous pouvez effectuer des réparations courantes de ce type car le ruban peut être endommagé. Mais à long terme, je dois chercher à le remplacer à un moment donné. J'ai également réparé un autre de mes cadres. Vous remarquerez peut-être que je suis l'une des vidéos. J'ai eu envie de revenir rapidement sur ce que j'ai dit dans la vidéo précédente à propos des images. Il s'agit en fait d'un cadre léger de 24 pouces. Mais si vous mesurez la totalité du bras, les bras entiers mesurent 81 cm. Le bas de la bande est le 24. Mais encore une fois, tout comme le rôle du cadre, pouvez-vous voir comment cette bande se plie en angle ? Et c'est ce qu'elle fait des deux côtés. Donc, en fait, ma zone de couture n'est pas de 24 pouces. C'est plutôt 23,5 cm ou un peu moins de 60 centimètres. Donc, quand je déciderai de la quantité de tissu que je veux ici, je dois en tenir compte. Et d'une manière générale, sur ce cadre de taille, j'ai tendance à opter pour un carré de 50 x 50 centimètres, ce qui est juste un peu plus grand que 19,5 pouces. C'est donc généralement ma surface de couture. Je pourrais aller jusqu' aux 60 centimètres. J'aime laisser un peu de place. Je pourrais donc prendre jusqu'à 58 ou 59 centimètres, mais je ne ferais pas beaucoup moins de 45, ce qui fait environ 15 pouces et trois-quarts de pouces. À ce moment-là, l'écart entre l'endroit où se trouve le patron et l'endroit où se trouvera le tissu commence à devenir très important. Mes cordes seraient donc assez longues et plus longues. Les cordes ont tendance à se desserrer un peu plus vite. Donc, à ce stade, je chercherais probablement à utiliser un cadre plus petit afin de déterminer la quantité de tissu dont j'ai besoin. J'ai dû rassembler tout ce que je pouvais faire sur une seule image. Maintenant, vous aurez le choix dans ce cours, alors que je vais tout broder. J'ai donc pris tous les designs que j'allais vous proposer et je les ai assemblés et je les ai vendus en un seul grand espace. Vous pouvez le voir ici. C'est en fait le cercle que vous pouvez voir ici pour aider à limiter mon design. Je sais donc qu'ils rentrent assez confortablement dans un cerceau de huit pouces. Alors ignorez le cerceau, les bagues. Mais vous pouvez voir qu'en fait, les designs s'intègrent assez confortablement juste à l'intérieur du 24. Afin de me donner un peu plus d' espace pour jouer avec. Je l'ai poussé jusqu'au bord. Mon morceau de tissu a donc fini par mesurer environ 58 centimètres de long. J'ai donc un peu d' espace sur les bords, mais pas beaucoup. C'est un bon moyen si vous travaillez plusieurs pièces ou plusieurs designs, vendeur l' assemble comme ceci et mariez à votre cadre comme je vous le montre ici, est un très bon moyen de faire ça. Cela me donne également la profondeur dont j'ai besoin. J'ai donc fini par couper mon morceau de tissu d' une cinquantaine de centimètres de profondeur. Vous pouvez donc voir ici il ne s'agit que d'un morceau de calico. Vous pouvez voir ici que non seulement j'ai un excès de haut et de bas pour l'encadrement, mais j'ai également accès sur les côtés pour le ruban adhésif. Mon morceau de tissu mesure environ 58 centimètres de large sur 50 centimètres de profondeur. Encore une fois, si vous cherchez à travailler dans ce cerceau de huit pouces, un carré de 32 x 32 centimètres devrait fonctionner. J'ai ici un morceau de calicot ou de mousseline de coton. Je l'ai coupé à la taille de mon cadre de sommeil et de la pièce de broderie que je vais travailler dessus. Je l'ai aspergé d' eau, puis je l'ai arrêté. Et vous pouvez voir qu'il reste encore quelques petits plis. Celui-ci, surtout quand j'ai fini de le repasser, le morceau de tissu était encore humide, alors je l'ai posé sur un cheval proche et c'est là qu'il était assis. Maintenant, je sais par expérience que lorsque je vais encadrer cela, cela s'en sortira très bien. Je ne suis donc pas trop inquiet à ce sujet et je ne ressens pas le besoin de le repasser à nouveau. J'ai également déchiré les quatre côtés du morceau de tissu pour indiquer qu'aucune migraine n'est droite. L'étape suivante consiste donc à plier sous une section de tissus d' environ un centimètre environ. Je vais juste prendre le tissu et le retourner. Maintenant tu veux garder ça autant que possible sur le green. Sur des tissus plus grands tels que le lin Normandy, vous pouvez suivre le grain du tissu sur tissus plus fins et texturés différents comme le sergé, vous pouvez extraire un fil, les deux que je vais dans ce cas, parce que nous savons que le tissu est sur le fil, je peux simplement estimer et essayer de garder cette profondeur la même tout le long. Le grain du tissu est si fin que s'il y a une petite variation, ce qui est probablement le cas, cela ne fera pas trop de différence. Je peux donc le retourner en toute confiance d'environ un centimètre tout le long. Et ça devrait aller. Je vais juste appuyer sur l'endroit en utilisant la chaleur de mes mains et en vérifiant simplement que tout le long du tissu ne plonge pas trop loin. Vous pouvez donc voir les plis légèrement se détacher ici. Je peux donc simplement l' ajuster du bout des doigts et appuyer sur ce pli pour le mettre en place. J'ai également constaté que si vous pincez assez loin du coin et que vous tirez, vous constaterez souvent qu'il se pliera sous la bonne quantité. Ensuite, vous pouvez simplement utiliser la chaleur de votre main pour appuyer sur la touche. Voici donc un morceau de Normandy Lénine. Je l'ai coupé à la taille que très souvent lorsque vous avez des tissus serrés comme celui-ci, il n'est pas toujours coupé entièrement carré. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de le régler. Et ce que je vais faire, c'est entrer et retirer les fibres du tissu jusqu'à en avoir une qui va d'un coin à l'autre. Ça ne devrait pas me prendre trop de temps. Celui-ci n'est pas trop bancal. Mais je vais juste extraire chaque fibre. Et puis on y va, je vais juste en faire une autre juste pour vérifier. Donc, juste à partir du coin et ça va tout le long. Cela est donc sorti d'un coin à l'autre, qui signifie que cette arête est maintenant droite. J'ai un peu la voie opposée qui me vient à l'esprit, mais il n'y a rien que je ne puisse gérer. S'ils étaient particulièrement longs, je chercherais à les éteindre avec une paire de ciseaux. Une autre chose à surveiller sur de tels tissus est ce que l'on appelle la récupération. Il est souvent indiqué par cette bande orange qui le traverse. Parfois, c'est du rouge ou d'autres couleurs. Et c'est essentiellement là que les fibres ont été tissées dans le tissu pour fixer les bords. Parfois, elles peuvent être assez profondes. Celui-ci va en centimètre et demi, soit un peu plus d'un demi-pouce. Ça ne passe probablement pas devant la caméra. Vous pouvez voir un peu plus clairement en personne. Mais je vais devoir couper ça parce que c' est plus dense parce que vous avez pratiquement le double du fil qui retourne dans le tissu. Il va refroidir différemment quand je le mets sur un cadre. Donc je veux juste couper ce petit peu pour égaliser tout afin que ma tension soit agréable et constante et que je vais répéter le même processus. Donc, une fois que j'ai coupé ce bord, je vais effilocher les fibres jusqu'à ce que je sache que mes bords sont complètement droits. Ensuite, je pourrai passer à l'étape suivante. Ce bord de mon tissu va être fixé au ruban à chevrons de mon cadre en ardoise et commencera à préparer le tissu. Je vais rabattre le bord d'environ un centimètre. Et je vais juste appuyer sur ce pli pour jouer. Ce que j'essaie de faire, c'est de suivre le grain du tissu pour le maintenir droit. Une telle pression bout des doigts devrait suffire. Je ne devrais rien faire d'autre parce que la chaleur de mes mains m' aidera à rester en place. Surtout si nous travaillons rapidement sur des tissus comme celui-ci qui ont un fil légèrement plus large. Il est assez facile de suivre la ligne verte. Il en va de même pour les tissus comptés. Mais si vous avez un grain plus fin ou quelque chose qui prête à confusion, un peu comme 12 peut l'être. Vous pouvez extraire un fil de discussion et je vais vous montrer comment procéder ensuite. Ici, j'ai du linge 12. Je l'ai coupé à la bonne taille et j'ai peur des bords jusqu'à ce que je sache qu'ils sont tous droits et coupés. Tout excès, croyez-le ou non, je suis en fait le tissu aussi. Il reste quelques plis. Je sais qu'avec le cadre que je vais utiliser, tout va s'arracher, donc ça devrait aller. Je me suis également assuré de le retourner face vers le haut. J'ai donc ma diagonale qui va du bas à gauche vers le haut à droite. C'est donc sur ce côté que je vais coudre. Maintenant, j'ai fait tout ça. Je peux commencer à le préparer pour le mettre sur mon cadre. C'est le bord le plus long de mon tissu. C'est le bord qui sera attaché à un chevron qui jouera le rôle de barre de mon cadre. Et environ un centimètre à un demi-pouce. Je vais glisser mon stylo sous l'une des menaces horizontales, sorte qu'il soit parallèle à mon bord. Et je vais faire un effort pour l'extraire. Hum, tu devrais y aller doucement parce que ça risque plus de se casser. Mais vous pouvez voir qu'il commence à peine à se froisser. Je pousse donc simplement les fibres avec mes mains et continue à tirer doucement et à relâcher le tissu. Nous cherchons simplement à retirer le fil sur cette longueur. Maintenant que j'ai assez tiré vers le haut, je devrais être capable de mettre le doigt là-dedans, ce qui facilitera le processus. Accédez à un peu plus. Allons-y. Je sens qu' il commence à bouger. Ok ? Donc mon fil s'est cassé, ce qui arrive. Mais j'ai assez de queue. Je peux continuer à tirer et à éliminer l'excédent et je peux juste le sentir commencer à partir. Le tout va maintenant glisser. Je vais donc revenir à mon point de départ et essayer de suivre le fil d'origine et faire la même chose de l'autre côté. Cela semble être une chose assez étrange à faire. Mais si vous regardez le long du bord du tissu, vous pouvez clairement voir cette ligne jusqu'au bord. Cela signifie que lorsque j'arrive à plier sur deux, comparez ce bord à épingler sur mon cadre. Je peux suivre où se trouve ce fil manquant. Et je sais que je garde cette arête bien droite et sur le fil. Nous avons passé beaucoup de temps à essayer d' aligner le tissu. Nous voulons nous assurer qu'il soit bien droit sur le cadre. Et l'une des façons de le faire est de s'assurer que l'endroit où nous le plions ici est droit. Je vais finir de reconstruire cet avantage , puis je vais le répéter de l'autre côté. Ensuite, je pourrai commencer à peindre. 11. Appliquer du tissu à un cadre plus large: Avec mon bord tourné en dessous, je vais prendre les deux coins, retourner le tissu et juste rapprocher les deux bords. Je les ai bien mariés. Je vais pincer. Et je vais aussi y mettre une épingle. Maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais vous remarquerez que je ne suis pas en train de pincer tout le long. Si je fais cela, je laisserai un gros pli dans mon tissu, ce que je ne veux pas. Je vais donc passer l'autre côté et montrer que ce pli est bien en dedans et en dessous. Prenez les deux autres côtés, rapprochez-les bien ensemble. Encore une fois, mets-le dedans et pince-le. Ce que je vais faire c'est juste utiliser une épingle. Je vais suivre ce grain central tout au long du tissu. Et j'essaie de ne pas rayer la surface du tissu si possible. Je suis juste en train de le poser. Et parce que c'est un tissu assez dense et des menaces assez épaisses, je peux garder la broche dans le canal entre les deux fils. Je vais donc y glisser mon aiguille. Je sais donc que celui-ci est juste en face de celui-ci. Je le ferais avec tous les tissus comptés tels que le lin Ada, même nous avons de la toile et ainsi de suite. Maintenant que j'ai trouvé le centre de mon rouleau et de mon tissu. Je vais réunir les deux et les marier. Et je dois m' assurer que la face, la face supérieure du tissu est tournée vers le haut vers moi et que le tissu est plié en dessous. Mais vous pouvez voir ici le bord agrafé contre ma barre. Je vais soulever le ruban placer ensemble et le marier avec le stylo. Je vais les aligner pour qu'ils soient deux l'un à côté de l'autre. Je vais ensuite retirer cette broche et épingler les deux pièces ensemble. Quand je fais cela, vous remarquez que je place les broches et verticalement. Si je devais épingler sur le côté, cette action vers l'arrière ferait bouger mon tissu, ce que je ne veux pas. Je vais donc les mettre tous à la verticale. Avant de progresser, on m'a dit de penser que c'est le dossier qui se trouve en dessous. Vous pouvez voir que voici la viande dans mon sandwich. Donc la face supérieure de mon tissu et ma sangle sur mon pain. Et c'est la viande dans le sandwich, même si vous pouvez probablement avoir ce que vous voulez, ce n'est pas forcément de la viande. Je vais prendre mon pouce et le placer sur le type à chevrons, mon majeur et placer sur le tissu et je vais prendre mon index et le placer entre les deux couches. Ensuite, je vais simplement lisser le tissu jusqu'aux bords et mettre une autre épingle. Et je vais juste travailler mon chemin, en épinglant de la même manière et tu commences toujours par le milieu. Voici donc cette épingle, voici mon point médian et vous travaillez vers les bords extérieurs, ce qui signifie que tout excès de tissu est lissé vers l'extérieur. N'oubliez pas que nous avons pris beaucoup de temps et de soin pour trouver trouver le centre de notre cadre. Si nous devions commencer par cette extrémité et épingler deux à gauche et en épingler à droite, vous ferez basculer le tissu. De même, si vous commencez par la droite, regardez vers la gauche, cela se déplacerait dans la direction opposée. n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons qu'il reste centré sur le carré dans notre cadre. Donc en cas de doute, le milieu est l'un de mes dictons préférés. Et vous m'entendrez probablement dire beaucoup de choses parce que c'est très pertinent. Et c'est tout à fait pertinent dans ce cas. Encore une fois, je ne tire pas, je lisse simplement ces tissus ensemble et j'élimine tout excès dans les coins. Une fois cela fait, je peux retourner au centre et travailler dans l'autre sens. Encore une fois, j'essaie juste de m' assurer que le bord supérieur de ce pli et le bord supérieur du ruban à chevrons sont bien alignés l'un par rapport à l'autre. Je ne veux pas que le tissu roule sur le type à chevrons ou vice versa. Je veux qu'ils soient assis au même niveau que l'autre. Je vais donc simplement répéter ce processus. majeur passe sur le tissu, pouce sur le ruban à chevrons, l'index entre les deux. Vous allez simplement lisser ces bords ensemble et les épingler en place. Je vais utiliser le fil pour tapisserie. Ce fil est également connu sous le nom de fil extra résistant. Et je voulais juste en parler rapidement avant de passer à autre chose. manière générale, j'utilise une crème ou un blanc parce que cela correspond presque toujours à mon tissu. Et c'est le même fil que j'utilise pour le montage. Et j'utilise généralement un tissu crème au dos de mon vêtement, donc le fil s'accorde parfaitement avec ça. Ce n'est pas souvent que j'utilise un fil noir pour cela. Je vais l'utiliser pour le cadrage, notamment parce que vous pourrez voir un peu mieux mes points de suture si j'utilise ce fil de quai. Cela étant dit, quand il s'agit de cadrer, tous vos fils sont coupés lorsque vous avez fini la pièce de toute façon. Donc, la couleur n'a pas vraiment d'importance. Je vais tenir celui-ci pour le montage et pour que vous puissiez voir mes points de suture. Je vais utiliser le fil plus foncé. Lorsque vous cousez votre tissu sur le cadre, vous allez commencer par le milieu, comme vous l'avez fait avec l'épinglage et vous vous retrouverez. Et c'est le même processus : vous allez lisser votre tissu jusqu'aux bords, en gardant votre tissu bien centré. Mais quand vous faites cela, vous voulez essayer de faire toutes les coutures en une seule fois avec un seul morceau de fil si vous le pouvez. Maintenant que nous faisons ce type de cadrage, j'ai une astuce simple pour vous. Quand il s'agit de choses comptées. Vous devrez peut-être monter et descendre plusieurs fois en fonction de la taille de votre cadre. Mais pour ce type de couture, j'ai découvert que si vous prenez votre fil et que vous le mesurez par rapport vos barres et que vous ajoutiez encore environ 20 centimètres. En fait, vous avez à peu près assez pour faire la couture. Lorsque vous effectuez ce processus, vous devez saisir fermement le fil et tirer sur l' autre extrémité du fil pour étirer, puis le tenir verticalement afin que toute la torsion tombe. En relâchant votre fil cette manière et en permettant la chute de la torsion, vous réduirez le nombre de nœuds que vous développez pendant que vous cousez. Je vais également utiliser une aiguille à broder de taille neuf. De même, vous pouvez utiliser une aiguille Chanel de taille 24. Je vais commencer par un nœud. Et pour cela, je vais poser le fil sur l'index de ma main non dominante. Placez l'aiguille à angle droit sur le dessus et placez le fil long. Je vais l'enrouler autour du bout de l' aiguille plusieurs fois. Et je veux l'enrouler autour du tranchant mais pas de l'œil. Si vous l'enroulez autour de l' œil, cela ne fonctionne pas. Tu dois faire le bout pointu. J'ai donc un certain nombre de représentants que vous pouvez voir. Je vais les fermer doucement entre mon pouce et mon index et tirer doucement le tout à travers. Et ça devrait te laisser une magie, pas ton homme. C'est ma broche centrale et vous pouvez juste voir la marque sur mon cadre. Je vais le supprimer. Je vais ensuite passer l'aiguille d'avant en arrière dans le tissu plusieurs fois pour faire quelques points de fixation. Votre fil voudra s' enrouler autour de vos épingles, ce qui peut être assez frustrant. Vous devez donc tirer votre aiguille vers le haut si vous le pouvez. Mode John Travolta. J'aime donc travailler de l'arrière vers l'avant, alors amenez l'aiguille vers moi. De même, j'ai des étudiants et des collègues qui travaillent loin d'eux-mêmes. Donc, il a retiré l'aiguille du ruban à chevrons et l'a jetée loin d'eux-mêmes. Les deux fonctionnent. Il n'y a ni bien ni mal à cet égard. Je vais donc faire monter l' aiguille à travers le tissu, tirer sur mon fil et passer au point suivant, point. tire tout mon fil. Je vais me frayer un chemin le long du haut, la bande juste comme ça. J'essaie si je ne peux pas les garder à peu près à la même profondeur et au même espacement. Maintenant, je vais mesurer mes points de suture afin que vous puissiez avoir une idée de l' échelle sur laquelle je travaille également. Ils sont donc approximativement destinés à pénétrer profondément dans le tissu, ce qui fait environ un huitième de pouce, je dirais. Et vous voulez qu'ils parlent de cela à distance également. Ils seront donc distants d'environ deux mil ou un huitième de pouce. Je vais me frayer un chemin le long de la barre, en cousant comme ça, en essayant de les garder tous aussi espacés et profonds que possible. Encore une fois, je fais ce mouvement droit vers le haut dans but de ne pas enrouler mes fils autour des épingles. Et j'essaie de m'assurer que ma menace de rechange se trouve en face de l'endroit où je viens coudre parce que cela l'éloigne des épingles. Lorsque vous rencontrez une épingle, vous pouvez la retirer et la mettre sur le côté et continuer. Alors que le processus est presque identique pour les tissus contrastants, les coutures sont légèrement différentes. Dans le cas d'un tissu comptabilisé, nous réalisons une série de points longs et courts en alternance entre les deux. Parce que cela répartit la charge de la pression. Quand ce tissu est sous tension, les points seront soumis à une forte pression. Donc, si vous avez un tissu où toutes les mailles atterrissent au même endroit sur la même ligne de grain. Vous aurez toute cette force et cette pression exercées sur 11 lignes de grain. Et cela peut même déchirer votre tissu. Donc, si vous changez la longueur de votre point, vous varierez la pression l' endroit où la pression est appliquée. Cela signifie que même si l'extrémité du tissu sera soumise à une forte tension, elle ne sera pas concentrée dans une seule zone. Il est donc moins susceptible de se décomposer. Je vais donc me frayer un chemin d'un côté et je vais vous montrer comment terminer. J'ai terminé la couture jusqu'au bord de mon tissu. Et prenez juste une minute pour noter qu'ils ne sont pas tous parfaitement espacés. Ils ne sont pas tous parfaitement égaux. Il s'agit plutôt d'une approximation globale. Donc, s'il vous arrive d'avoir des variations mineures comme je le fais dans mon, dans votre avantage, comme le mien. Ne t'inquiète pas trop pour ça. S'il y avait des variations massives et quelque chose de plus petit que cela pour fraiser un huitième de pouce, alors je serais inquiet. Mais le fait qu'il ne soit pas parfait comme un rasoir, rien à craindre. Je vais donc retravailler de la même manière pendant environ un pouce. Donc, il suffit de prendre mon fil et de le faire passer. Encore une fois, essayer de garder mes points de suture est niveau et son régulièrement espacé autant que possible. Je vais juste faire le chemin du retour pendant environ un centimètre. Et quand je serai satisfait de cela, je vais passer l'aiguille d' avant en arrière à travers mon tissu pour faire quelques points de suture, puis la remonter. Ensuite, je pourrai couper ça. Je peux juste enlever l'excédent. Maintenant, je vais répéter tout ce processus de l'autre côté, puis je vais épingler l'autre balle. 12. Ajouter des bras à un cadre en ardoise plus grand: Maintenant, j'ai fixé le tissu sur les bords inférieur et supérieur. Je peux ajouter les barres latérales et utiliser le sifflet pour resserrer les écrous papillon si nécessaire. Donc pour commencer, je vais prendre un de mes sites et juste desserrer légèrement les écrous à oreilles. Ils sont conçus pour s'enfoncer. Vous pouvez donc voir qu'il y a du mouvement dans cette section ouverte. Et l'idée est que les barres latérales insérées dans ce groove. Et puis les écrous à oreilles conçus pour tout enfoncer autour des boules de bois. Je vais prendre mon cadre. Je vais essayer de placer cette section ouverte dans la zone en retrait. J'ai trouvé que le mouvement ondulatoire fonctionne le mieux. Maintenant, c'est une entreprise bruyante, alors supporte-moi. Mais je vais faire de même de l'autre côté. Ensuite, je peux répéter avec la barre latérale. Cela fait, je vais essayer de faire rouler les deux barres en même temps. Et cela va répartir uniformément, relativement uniformément mon tissu. Je peux ensuite resserrer simplement avec ma main. Je peux serrer les écrous papillon. En ce moment. Je ne veux pas utiliser le Twistlock. Je vais juste maintenir celui-ci en place également. Je vais monter. Et l'idée est que vous voulez juste que tout soit légèrement stabilisé pour pouvoir travailler un peu mieux avec. Ensuite, je vais appeler celui-ci un peu plus. Quizlet. Serrez-le vraiment pour le maintenir en place. Alors je pourrai me lever. Et sur cette diapositive. Maintenant tu peux entendre ce grincement, c'est ce que tu veux. Et puis je pourrais aussi faire un twist ici. Cela vous permet juste un peu plus d'achat sur l'aile. Maintenant, si je devais essayer de le faire avec ma main, cela me couperait les doigts. Cela ne vous coupe pas nécessairement la peau. Et je ne me suis jamais blessé à cause de ça. C'est juste que c'est très dur pour le bout des doigts, alors j'aime utiliser la loi de torsion pour cela. Ceci fait, je peux maintenant passer à la section suivante. Nous allons maintenant jeter un coup d' œil aux cadres Slate car les bras sont des cadres en ardoise fonctionnent légèrement différemment. Mais avant de commencer, je voulais souligner que mon tissu est fixé en haut et en bas sur les barres de rouleau et le type à chevrons lui-même repose sur le rôle de barre. Je pourrais le compléter un peu plus loin. Et vous pouvez voir que le tissu serait encastré dans le cadre, ce que je ne veux pas. Mais aussi, je mettrais beaucoup de pression sur les agrafes ici. Donc, ce que vous faites, c'est que vous avez la sangle elle-même posée sur le rôle de barre. Vous pouvez enrouler du tissu supplémentaire autour de ces barres de rouleau si vous le souhaitez. Et je suis endormi, vous ne perdrez pas tension de la même manière que vous le feriez avec un cadre roulant. Je vais donc prendre mes bras. J'aime bien les marier. Vous pouvez donc voir ici les trous du haut sont tous deux sur le côté gauche. Ensuite, je vais retourner l'un d' eux pour qu'ils soient réellement en miroir. On peut juste y voir. Ensuite, je vais les faire glisser dans ces trous sur le haut et le bas des bras. Ensuite, je pourrai prendre mes épingles fendues. Et si nous commençons par la gauche ici, je vais juste compter la rangée intérieure, 1234567. Ensuite, je vais compter la même rangée intérieure sur le côté droit, 234567. Mais mettez cette épingle, vous pouvez voir la goupille ne repose pas tout à fait contre la barre. Il me suffit donc de le pousser légèrement vers le haut pour pouvoir ensuite passer à la moitié inférieure du cadre. Il ne me reste plus qu'à placer les deux dernières broches fendues des deux côtés du cadre. Encore une fois, je veux compter les trous pour m'assurer qu' ils sont au même endroit de chaque côté. Maintenant, vous pouvez le faire avec vos mains et vous détendre. Il est souvent utile de faire les deux en même temps. Vous pouvez voir que mon bar se soulevait un peu coincé à l'intérieur. Je peux donc simplement le pousser avec mes mains. Il s'agit en fait d'un étirement très doux, mais il nous suffira de passer à l'étape suivante. J'ai donc 12345678 là-bas. Et je vais répéter ce processus de l'autre côté. Maintenant, j'ai des mains assez fortes en faisant beaucoup de choses. Donc je peux juste pousser avec mes cheveux comme vous pouvez le voir, je pourrais aussi en tirer un peu plus. De même, vous pouvez l' attacher à votre hanche, qui est juste hors de vue juste ici. Alors je poussais ça contre ma hanche. Cela me permettra de l' abaisser un peu plus facilement. Ce n'est pas le dernier étirement que nous allons faire sur ce tissu à l'aide de ces barres. Une fois que nous aurons terminé l'étape suivante, nous allons en fait remettre cette section ici pour la pousser encore plus loin. Avant de passer à autre chose, je voulais juste jeter un coup d'œil au ruban à chevrons en coton. Il est appliqué sur les bords de notre tissu pour nous aider à obtenir l'étirement quadridirectionnel que vous avez vu dans les premières vidéos. La plupart des cassettes que vous me verrez utiliser ces vidéos ont déjà été utilisées parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez réutiliser le ruban plusieurs fois avant de le jeter. Vous pouvez voir que ces deux-là ont l'air un peu moins bien aimés. Et c'est parce que je les ai repassés. J'ai un collègue qui soutient que si vous êtes dans la bande, cela se passe un peu mieux. Vous pouvez voir que celui qui est sur les ions est un peu plus perturbé. Maintenant, la plupart du ruban que j'ai est un ruban à chevrons en coton à quatre bandes. Vous pouvez voir que vous avez ces diagonales très distinctes qui composent la bande. C'est une fibre de coton qui a été tissée de cette manière très distincte. Et il est important de regarder votre cassette car elle peut être vraiment utile. Quand je l'applique sur le bord de mon tissu. Je veux la moitié sur le tissu et l'autre moitié sur le tissu. Pour y parvenir, je peux utiliser cette ligne centrale qui permet de voir où les deux V se rejoignent au milieu. Si vous réutilisez une sangle, assurez-vous simplement qu'elle couvre l'étendue de votre cadre. Et vous l'avez fait, j'aime avoir juste un peu d' excès au sommet ici. Vous pouvez voir qu'il est assis sur la sangle la barre et qu'il fait la même chose à l'autre bout. Je sais donc que mon cadre sera assez long. Si vous coupez du neuf, vous devez simplement vous assurer que vous coupez avec ce petit excès. Il suffit donc de le déployer sur votre cadre juste pour vous assurer qu'il y en a suffisamment en bas. Assurez-vous que c'est bien droit. Et puis avec une paire de ciseaux tranchants, vous pouvez simplement couper en haut. 13. Ajouter du ruban herringbone à un grand cadre: Je vais commencer par poser mon ruban le long du bord de mon tissu et m'assurer que l'excédent de ruban est réparti uniformément en haut et en bas. Parce que je suis droitier. Je vais commencer par le côté gauche de mon cadre. Et ce que cela me permet de faire, c'est de mettre la main sous le tissu pour pouvoir commencer à manipuler le ruban. Ensuite, je peux utiliser ma main droite, mettre les épingles, et les épingles vont horizontalement. J'utilise donc simplement mes doigts sous le cadre pour essayer manipuler la ligne centrale que nous avons regardée sur le bord du tissu. Et je le fais juste par le toucher. J'utilise juste le bout de mes doigts sous le cadre pour vérifier. Ensuite, je peux mettre dans le plan horizontal. Je vais ensuite continuer à me frayer chemin le long du morceau de tissu, en manipulant le ruban là où je le veux et en ajoutant des épingles à environ un pouce de distance. Alors maintenant je suis prêt à commencer à coudre le ruban et je vais reprendre ce fil de bouton, mesurer par rapport à la largeur de mon cadre, étirer et laisser tomber la torsion comme nous l'avons fait quand il est arrivé à coudre le long de notre rôle. J'ai ensuite mis mon fil dans une aiguille à broder de taille neuf placée et non à l'autre extrémité. Vous pouvez également utiliser une aiguille Neil de taille 2014, mais vous aurez toujours besoin du nœud à la fin. Où j'ai accès à la bande le long du rôle de bar. J'aime commencer mes aiguilles par là et je vais juste tisser à travers les couches de tissu. Si vous n'avez pas accès à la sangle le long du haut, il vous suffit de placer votre aiguille aussi près la barre que vous le souhaitez. Lorsque je pose mon aiguille, je veux utiliser mon ruban adhésif comme guide. Mes points de suture doivent être placés dans les bords du ruban et ne pas briser les bords du tissu. Je ne veux pas sortir l'aiguille et arrondir le bord du tissu. Pour ce faire, j'utilise ce bord de mon ruban et la ligne centrale que nous avons regardée. Si je garde ma longueur de point entre ces deux points, je sais que je ne sortirai pas et ne contournerai pas ce bord de la bande, mais que je ne franchirai pas non plus le bord du tissu. Je vais donc passer mon aiguille à travers. Je vais le resserrer le plus possible. Je vais broder au même endroit. Vous avez tendance à trouver que le point de départ où le tissu rencontre la barre ou, en fait, dans la sangle, sont les zones les plus difficiles à remonter. Ils sont juste assez serrés. Donc, quand vous les tirez, ils ne tirent pas autant que cela , car cela fera le reste du chemin. Mais pour le contexte, la section dans laquelle je suis en train de coudre environ deux centimètres de large, mesure environ deux centimètres de large, soit environ trois quarts de pouce. Et mon point lui-même mesure environ 12 millimètres de large, soit environ un demi-pouce. Ensuite, je vais sortir ma première épingle, descendre, placer mon aiguille, vérifier que je n'ai pas enfreint l'une ou l'autre de mes limites. Et puis en tirant tout à travers et en tirant aussi fort que possible. Vous pouvez voir ce plissement. C'est ce que je veux voir. Je vais simplement répéter ce processus jusqu'au bout. Maintenant, je vais juste l' aplatir légèrement parce que , encore une fois, le contexte, mes points de suture mesurent environ un centimètre et demi, ce qui est juste à moins de trois quarts de pouce. Vous pouvez voir que je fais cette ligne diagonale assez prononcée le long du tissu. Je vais juste descendre un peu plus loin, remontant le plus possible au fur et à mesure. Vous remarquerez que le bord supérieur, le bord supérieur se détend légèrement chaque fois que je lâche mes fils. Vous pouvez voir que c'est vraiment serré. Lâchez-le et tout commence à s'étendre légèrement. Ainsi, les deux points de suture précédents vont se détendre. Mais tu peux voir celui-ci là-haut. Ça commence à tenir. Donc, si vous tirez sur chaque point, vous devriez vous retrouver avec une crête assez prononcée. Maintenant, ce processus est réellement réalisable sur ce canevas que j'utilise. C'est plus facile sur des tissus plus doux comme le calico, ce genre de choses. Mais à chaque point, en les serrant le plus possible, je vais juste me frayer un chemin vers le bas, en tirant le fil aussi fort que possible pour créer cette crête, qui sera importante plus tard. Enlever les épingles au fur et à mesure. J'essaie de maintenir la même profondeur et la largeur de mes points . Je suis maintenant descendu jusqu' à l'autre barre à roulettes. Et tu peux voir que je suis en bas. Maintenant, je pourrais juste payer en utilisant quelques points de suture ici sur le tissu. Mais comme je l'ai dit plus tôt, lorsque j'ai accès à la bande, j'aime bien commencer par la bande et terminer par si je le peux. Donc je vais juste descendre ce point de suture et le passer de la même manière que je l'ai fait. Tirer aussi fort que possible sur ces derniers points de suture. Encore une fois, il suffit de l'exagérer quelques fois pour tout cimenter en place. Allons-y. Encore un. Ça devient un peu dur. Ensuite, j'aime faire tourner mon fil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, attraper un peu de tissu et remonter mon fil dans cette boucle créer un petit point de boutonnière. Je vais le faire une seconde fois. Et cela devrait tout maintenir en place. Vous pouvez ensuite couper ces fils et répéter de l'autre côté. Maintenant j'en ai fini avec les coutures. Je voulais juste vous montrer que vous pouvez voir que ma sangle a beaucoup plongé puis s'est évasée en haut et en bas. Et cela a en fait créé cette crête très prononcée sur le tissu. Et c'est exactement ce que je veux voir parce que quand je vais le tendre avec la ficelle, cette crête va s'aplatir. Donc si je le retourne, tu peux voir comment il est replié. Me donnant l'apparence d'un peu comme un lui sur une chemise ou un pantalon. Mais en haut et en bas, on peut voir qu'il s' évase à nouveau. Et c'est parce que là où il est attaché à la sangle, tout est un peu plus serré. Donc le faire monter au même degré est en fait, je dirais presque impossible. Mais encore une fois, vous pouvez simplement voir comment tout est replié. L'une des erreurs les plus courantes que je vois que les étudiants font lorsqu'ils encadrent est d'être conservateurs dans la mesure où ils remontent ces points de suture. Tirez-le aussi fort que possible si vous entendez un son déchirant. Donc tu devrais écouter pendant que tu fais ça. Si vous entendez un bruit de déchirure, vous devrez le retirer et regarder ce qui se passe. Mais d'après mon expérience, cela n'arrive pas très souvent. Et comme je dis la toile, vous devez travailler un peu plus fort parce qu' elle est plus épaisse et plus résistante que les autres tissus qui s' assouplissent d'un côté, je peux simplement refaire la même chose sur le de l'autre côté. Maintenant, j'ai le ruban adhésif des deux côtés de mon cadre. J'ai juste besoin de faire le dernier tronçon dont j'ai parlé. Nous sommes maintenant prêts à monter sur notre cadre. Et je veux dire par là que nous allons mettre un pied sur un côté de l'une des barres de rouleau juste pour la pousser un peu plus vers le bas. Et nous pouvons ensuite déplacer cette goupille fendue un peu plus loin, augmentant ainsi la tension sur notre tissu. Et c'est en fait plus facile de le faire avec les pieds qu'avec les mains et les bras. Maintenant, il s'agit en fait d'un processus que vous pouvez effectuer vous-même. Et je le fais souvent seule sans assistance. Mais avoir une deuxième paire de mains pour travailler avec vous à ce sujet est en fait très utile. Ils peuvent se tenir debout sur le cadre et vous déplacez la goupille fendue ou vice versa. Si vous le faites vous-même, je vous avertis de ne pas vous tenir devant quelque chose de verre ou de fragile. Je ne me suis jamais renversé en faisant cela, mais j'ai quelque peu perdu l'équilibre. Il est donc déconseillé de se tenir devant tout ce qui pourrait être en verre ou cassable. Les chaussettes à café sont entièrement facultatives dans ce processus. Donc je vais juste placer mon pied sur la barre et le pousser vers le bas. Et vous pouvez voir que je peux certainement en sortir un sur la piste extérieure, mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus, étant donné qu'ils vont le pousser un peu plus. Et vous pouvez voir l'ensemble directement en dessous où se trouve l'épingle qui vient d'être révélée. Je vais donc le déplacer d' un côté à l'intérieur. Ensuite, je vais répéter ce processus de l'autre côté. En poussant doucement, en déplaçant la goupille. Maintenant, je vais juste le tester parce que je peux en obtenir d'autres sur le marché. Donc, ce que je vais faire c'est retourner le cadre. Je préfère répartir la charge quand je fais ce genre de choses. Je vais donc retourner le cadre et répéter le processus cette fois en appuyant sur un, en me plaçant à l'extérieur, et en faisant la même chose de l'autre côté également. Et c'est une sensation assez serrée d'avoir un angle. Allons-y. C'est un petit problème. Ils poussent ça vers le bas simplement parce que c' est maintenant tellement type. Si je tape dessus, je commence à avoir ce son de batterie. 14. Étirage et laçage d'un cadre plus grand: Je suis maintenant prêt à ajouter des cordes à mon cadre. Et j'ai fixé mon cadre à la table. Cela n'est pas nécessaire. Ce n'est pas quelque chose que tu auras besoin de faire. Je viens de le faire pour les besoins de la vidéo afin de pouvoir travailler avec un cadre stable mains libres et vous pourrez voir le processus correctement. Ces pinces ont été achetées à des fins de broderie. Ils sont propres et vous pouvez voir qu'ils ne font que toucher mon tissu. Je veux donc m'assurer qu'ils ne vont pas en transférer sur la saleté. Je les ai vérifiés. J'ai choisi de poser mon cadre incliné sur un ensemble de pompons. Tu n'es pas obligée de faire ça. Vous pouvez le poser sur le bord d'une table. Mais je l'ai fait aussi parce que c'est un écueil courant dont je voulais vous avertir. Vous pouvez voir ici que j'ai le bras de mon cadre léger, et c'est le bord de mon ruban. Cette section que vous pouvez voir ici au milieu est en fait le tréteau lui-même. Et ce que j'ai vu quelques étudiants faire c'est plonger à travers la sangle autour de la barre supérieure ou du chevalet autour du bras du cadre et continuer. Cela signifie qu'ils attachent leur cadre à la Tesla elle-même, ce que vous ne voulez pas faire. Laissez simplement le cadre lui-même, vous n'avez pas besoin de l'attacher à votre système de support ci-dessous. Deux options s'offrent donc à vous dans cette situation. Vous pouvez simplement déplacer le cadre et travailler le long du côté. Et vous pouvez voir que le haut du chevalet est juste hors de vue pour ne pas l'attraper. Vous pouvez également faire pivoter le cadre afin travailler sur l'espace entre chacun des triangles. Et de cette façon, il n'y a pas de crainte de gagner peu de confiance. Si vous réutilisez une chaîne comme moi, vous devez juste vous assurer qu'elle sera assez longue. Et étant donné que c'est un court terme, ça devrait aller. Il y a eu des moments où j'ai mis toutes les ficelles et je me suis retrouvé à court. Il peut être très difficile d'estimer la longueur votre chaîne lorsqu'elle est groupée comme ceci. Parfois, il suffit d' aller de l'avant et de le faire. Mais tout comme la corde de sangle peut être réutilisée plusieurs fois, lorsqu'elle commence à se déchirer aux extrémités. Tu peux couper ces morceaux. Vous pouvez voir que vous pouvez le réduire au besoin. Mais s'il commence à avoir l'air très lâche et déchiqueté tout le long, vous devez le jeter. Maintenant, je vais prendre mon paquet de ficelle et ne pas en rater une partie. Parce que j'ai un petit récipient sur le sol dans lequel je vais mettre ma ficelle parce que je ne veux pas qu'elle entre en contact avec le sol et qu'elle se salisse. Si je peux l'éviter. Ensuite, je vais prendre l'extrémité et la passer dans le chas de l'aiguille. Dans ce cas, je vais prendre ma ficelle directement sur le vrai. Et encore une fois, j'ai un conteneur dans lequel le placer. Je vais le poser par terre. Lorsque vous prenez un réel comme celui-ci, vous ne voulez pas couper une longueur et commencer à lacer le cadre. Vous voulez juste le prendre directement sur le réel. Vous ne savez pas exactement quelle quantité vous allez utiliser. Et cela varie si vous roulez un peu le tissu, évidemment vous auriez une longueur plus courte et vous n' utiliseriez pas autant de ficelle. Il est donc préférable de placer le réel sur le sol et de le prendre directement. Maintenant, quand je commence ce processus, je veux bien réfléchir à ce que je fais en tant que droitier. Je vais commencer par la gauche et me diriger vers la droite. Si vous êtes gaucher, vous allez faire le contraire en commençant par la droite. Je voyage vers la gauche. Et il est très important de se souvenir la direction dans laquelle vous travaillez. Parce que lorsque vous remontez les cordes et les tendez, vous commencerez au même endroit que lorsque vous avez laqué votre cadre. Donc pour moi je sais que je commence toujours par le côté gauche pour lyser, ce qui signifie que je vais commencer par le côté gauche pour tendre pour lacer mon cadre. Je vais revoir ma sangle maintenant que nous avons parlé de la façon dont elle est divisée en quatre sections. Et je cherche à nouveau ma ligne centrale. Et je vais être timide. Donc juste un peu avant, en plaçant mon aiguille carrément dans la deuxième section du chevron. Mais je veux aussi m' assurer que je ne perce pas le tissu en dessous parce que vous ne voulez pas passer par les deux couches. Vous êtes juste en train de passer à travers le ruban à chevrons lui-même. Et c'est pourquoi j'aime le retirer et l'étirer légèrement parce que je sais quand je le fais que je le soulève et que je l'éloigne de tout excès de tissu. Maintenant, si vous avez correctement mis votre ruban adhésif et créé cette arête dont nous avons parlé. Vous devriez pouvoir replier votre sangle en arrière et ne pas voir votre tissu adolescent en haut et généralement un peu en bas. Je vais donc tirer légèrement sur ma sangle et y placer l'aiguille. Et j'aime bien commencer assez haut, si possible. Je vais juste m'en sortir. Je suis en train de subir un certain excès également. Je suppose à peu près un pouce de pièce. Je vais placer la chaîne suivante. Je mets mon aiguille et j'essaie de la maintenir à niveau si possible, à égalité avec la première. Vous remarquerez également que je travaille de haut en bas. Je travaille de telle sorte que l'aiguille descend à travers ma sangle et ne remonte pas à travers ma sangle. Si je le remontais à travers ma sangle, je risquais de me poignarder la poitrine ou le visage. Si je suis dans une pièce avec des adultes, je pourrais attraper quelqu'un d'autre avec l'aiguille, ce que je n'ai vraiment pas envie de faire. Cela étant dit, lorsque vous l'abaissez, vous voulez vous assurer de ne pas le prendre vers votre cuisse parce que vous ne voulez pas vous attraper dans la jambe. J'ai donc tendance à déplacer légèrement mon poids d' un côté quand je fais cela. Mais soyez également conscient de votre environnement. Vous pouvez donc être chez vous et avoir jeunes enfants ou des animaux qui courent partout. Vous voulez juste vous assurer ne pas les attraper avec cette aiguille, que nous avons déjà examinée et qui est très tranchante. Maintenant, vous pouvez également voir que je m'assure que mes cordes restent lâches. laçage de votre cadre et la tension vos cordes sont deux processus distincts. Et quand je dis tension dans mes cordes, je parle de tirer tout l'excédent, d' étirer mon tissu. Mon fil ici est devenu assez court. Je peux donc simplement le placer soigneusement d' un côté, tirer un peu plus de ficelle et la tirer à nouveau, m' assurant que les fils de souris restent lâches et ne sont pas trop serrés. Et je peux simplement continuer à travailler sur mon chemin. Essayer de garder l' espacement est aussi uniforme que possible et essayer de garder tous les placements de cordes de niveau. Encore une fois, la dernière corde que je veux prendre assez haut et près de ma barre si possible. Maintenant que cela est fait, j'ai une fin assez courte ici et beaucoup d'excès ici. Donc je vais juste tirer un peu plus de ficelle pour égaliser les excès. Et je vais avoir beaucoup d'excès, mais ils ont probablement été utilisés sur un cadre plus grand. Il est préférable d'avoir une grande quantité d'excès plutôt que d'avoir à montrer une chaîne , puis de travailler avec lui devient difficile. Et encore une fois, je ne les mentionne pas. Je ne m'arrête pas. Je ne fais que déplacer la ficelle. Cela étant fait, je peux maintenant répéter ce processus de l'autre côté. Donc pour terminer, j'aime m'assurer que le bout de la ficelle ne fait que brouter le sol. Je vais donc en tirer suffisamment pour que lorsque cela tombe sur le sol, il ne fasse que toucher le sol. Et je vais tailler mon réel au niveau du sol pour que vous puissiez le voir juste en bas. Je vais juste prendre une paire de ciseaux et la couper. Ensuite, mes cordes sont prêtes à être tendues. Juste avant de s'occuper de lui, les cordes de notre cadre, je voulais entrer et dire que je ne vais pas faire de démonstration sur ce cadre, surtout juste parce que les espaces sont si étroits et j'ai J'ai essayé plusieurs fois de le filmer. Et ce que j'ai découvert, c'est mes mains gigantesques ont tendance à me gêner et qu'on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe. Je vais donc faire une démonstration uniquement sur le cadre en ardoise. Cela étant dit, le processus est exactement le même pour ce type de châssis, le châssis à rouleaux ou le cadre rotatif et le cadre victorien ou millénaire, il n'y a absolument aucune différence. C'est juste que le cadre léger a de plus grands écarts et me permet de mettre la main dedans un peu plus facilement. Et la technique pour tirer les ficelles est un peu plus visible pour vous. 15. Cordes de tension: Je suis donc prêt à arrêter tension dans les cordes de mon cadre. La première chose que je vais faire est de prendre l'excédent de ficelle sur le côté gauche, c' est de l'enrouler autour de cette barre. Ensuite, je vais prendre ce qui reste de ma ficelle, la plier en deux pour créer une boucle. Passez le sous la première corde, prenez la queue et passez-la dans la boucle que je viens de créer. Tirez dessus sans tirer la queue à travers. Ensuite, je vais répéter ce processus. Je vais prendre ce qui reste à la queue, tirer une partie et resserrer la boucle. Maintenant que je suis prêt, commence à tirer sur les ficelles. Et je peux juste les soulever un par un et tout faire passer. Sauf que ce n'est pas une bonne idée parce que tu ne t' accroches pas à l'excédent. Vous tirez la ficelle vers le haut puis relâchez la tension, ce qui signifie qu'il y aura une certaine traction vers l'arrière. Une partie de la tension se relâchera dans les cordes que vous venez de tirer. Je vois beaucoup d' étudiants faire ça et ça ne marche pas. Vous devez tirer d' une certaine manière pour obtenir la bonne tension. Donc, la première chose à faire est que lorsque vous tirez sur votre ficelle, vous voulez l'accrocher à quelque chose. Vous voulez maintenir la tension sous laquelle vous l'avez mise ici. Vous voulez le tenir quelque part dans le meilleur endroit pour le faire, c'est le long de la barre. C'est pourquoi je tire par ce bout parce que je peux tenir ma ficelle contre la barre avant de tirer la suivante à cinq, nous le faisons de cette façon. Je serais en train de tirer vers le bas contre la sangle, qui pourrait se déchirer. Je mets trop de tension sur la sangle ici quand je la pose parce que je ne serais pas tirer par là. Vous pouvez voir que vous pouvez voir la tension sur la corde. Nous allons en mettre trop sur la sangle. La meilleure façon de le faire est donc de tendre contre la barre, c'est pourquoi je commence par le côté gauche. Et vous voulez tirer l' excédent de ficelle en maintenant en place. Maintenant, quand je fais ça, je surveille mes sangles. Parce que ce que je cherche à faire dans ce premier sondage, vous allez le faire plus d'une fois. Je cherche donc à faire dans ce premier sondage simplement pour retirer tout ce fil de rechange. Juste pour éliminer le mou des cordes et les taper de manière plus cohérente le long de la barre. Et moi, donc je regarde ma sangle pour essayer de la garder droite si possible. Je suis en train de regarder l'ensemble. Je regarde la crête. Je suis en train de regarder ce bord. J'essaie de m' assurer que tout reste relativement droit. Ce que vous ne voulez pas faire à ce stade, c'est tirer si fort de ce côté que tout votre tissu se déplace et s' du centre parce que nous avons passé beaucoup de temps à le mettre au centre, gardant Il est carré et centré dans notre cadre. Si nous tirons trop fort maintenant, il se déplacera d'un côté. Donc je vais juste lever le mou, regarder mon bord ici et m'accrocher l'excédent pour qu'il ne retombe pas. Je suis également à l'écoute. Voici Calico. J'ai déjà déchiré Calico quand j'ai été un peu trop vigoureux, je tire les ficelles. Je regarde, j'écoute et je regarde ce que je fais. Ainsi, lorsque la corde devient un peu excessive, vous pouvez simplement la soulever en grande partie. Ensuite, je vais passer au crible et retravailler les cordes. De ce côté, je vais enrouler l'excédent autour de mon patron. Mais je ne vais pas l' emballer comme ça car ce processus devrait suffire à tout garder en place pendant que je retourne le cadre et que je fais l'autre côté. C'est donc l'autre côté de mon cadre et c'est en fait le coin opposé à celui que j'ai noué l'autre côté où j'ai commencé se trouve en fait ici dans le coin supérieur droit du cadre, juste à l'extérieur. Je commence donc par le coin opposé, c'est pourquoi je dois surveiller si attentivement pour m' assurer que tout reste droit parce que je ne veux pas que tout soit déséquilibré. Je vais donc faire pareil. Je vais enrouler tout excès de fil autour des barres, en prenant ce qui reste, glissant sous la première ficelle , en tirant une boucle tout en tenant la queue et en tirant cette boucle. Faire la même chose, tirer une boucle vers le haut. Je suis en train de le serrer. Maintenant, l'une des astuces que j'ai apprises au fil des ans, c'est que lorsque vous faites ce processus, vous voulez tirer du bas et autour de la barre, haut vers le centre, vers le bas et autour de la barre, et au centre. Je fais un mouvement assez important où je prends ma main sous le cadre et je tire par dessous et je tourne. Encore une fois, il suffit de retirer l'excès de Slack. Je veux juste m'assurer que tout est bien droit. Enrouler l'excédent autour de la balle, il suffit de la maintenir en place pour le moment. On dirait que ça se courbe avec un petit peu. Je vais donc revenir en arrière et le tirer vers le bas un peu plus fermement pour essayer de tout aligner. Allons-y. chaque passe, vous constaterez que les cordes deviennent serrées et plus difficiles à tirer. Allons-y. Une fois ce côté terminé, je peux revenir au côté d'origine et répéter le processus. Les cordes vont être plus serrées cette fois. Et je vais essayer de les tirer plus fort. Mais encore une fois, je ne veux pas les serrer complètement parce que je ne veux pas que le tissu se déplace trop dans cette direction. Et vous pouvez voir ici que cette cassette est descendue et qu'elle remonte là où j'ai encore l'intention de lancer les fils. J'essaie donc de garder les choses au clair. Vous pouvez également voir que cette crête commence à disparaître. Si nous n'avions pas cette arête prononcée à partir de laquelle nous avons cousu la sangle, vous ne pourriez pas vraiment obtenir autant d'étirement. Et c'est parce que ça commence à s'aplatir et à céder. Je vais donc continuer à tirer, à essayer de garder tout droit, à écouter. Je ne veux pas que mon tissu se déchire trop. S'il se déchire un peu, ce n'est pas trop un problème. Mais j'ai déjà eu une grosse déchirure en forme de L , ce qui n'était pas amusant. Vous pouvez maintenant voir le stress que la sangle commence à s' enfoncer ici au fur et à mesure qu'elle se retire. Mais ça va. Vous ne devriez pas déchirer la sangle. Il doit être suffisamment épais pour résister à ce genre de choses. Je n'ai eu de sangle qui m'a ondulée qu'une seule fois. Et c'est parce qu'il était assez fin et pas de grande qualité. Encore une fois, enroulez cet excédent et passez de l'autre côté. Maintenant, ce côté va être encore plus difficile à tirer parce que le tissu commence à devenir assez serré maintenant. Donc mon test clé quand je fais ça et la sangle et désolé, le tissu et la ficelle commencent à devenir vraiment serrés. Est-ce que je peux facilement mettre mes doigts sur l'ici ? Et en fait, ce n' est pas du tout difficile. Ce que je veux faire, c'est lutter et me tortiller pour mettre le doigt dedans et en dessous. Je vais donc tirer fort là-dessus. Ensuite, je peux vérifier les cordes des deux côtés. Et encore une fois, vous pouvez le voir directement ici, commençant à remonter là où les cordes n'ont pas été tendues. Une fois de plus, ma crête s'aplatit. C'est tout ce que je voulais voir. Quand je parle d'un cadre. J'écoute encore plus attentivement maintenant parce que plus le tissu se resserre, plus le risque de déchirure est grand. Vous pouvez également voir que je ne fais pas de mouvements saccadés. Je tire très soigneusement et je fais tour de la barre vers le bas. Ma main glisse sous le cadre et j'ai tiré vers le bas et vers le bas. Toujours à la fin également. Cela a l'habitude de se relâcher un peu. Il suffit donc de tirer un peu avant de commencer à enrouler ce fil. Toujours assez lâche, je pense. Je pense que je peux en tirer un peu plus. Encore une fois, tout comme lorsque je poussais mes barres et que je posais les goupilles fendues, mes mains sont assez fortes. J'ai tendance à trouver que je peux généralement obtenir un peu plus de mou que mes étudiants, parce que je suis habitué à faire cela et je suis habitué aux tolérances, au tissu et au cadre. Maintenant, je dois travailler plus dur pour tirer les ficelles et certainement les faire descendre et monter dans le mouvement du tissu. Je tire donc sur la ficelle, je la tire autour de la balle, et je la soulève au centre, vers le centre du tissu. C'est donc de plus en plus difficile de glisser mon doigt sous la ficelle, donc je suis sur le point d'avoir fini. Mais chaque fois que je tire d'un côté, je veux au moins vérifier l'autre. Quand tu t'encadres comme ça en général si je tire d'un côté, je tire de l'autre aussi. Je vais donc faire demi-tour et m'occuper de l'autre côté. Mais quand tu fais ça, tu veux le faire dans la même mesure va passer de ce côté, je pense que j'ai presque entièrement perdu mes riches. Certainement là où je suis potentiellement les ficelles. Je crois que j'ai entendu un cliquetis il y a une minute, qui pourrait être dû à certains fils et à mon tissu qui commençaient à se briser ici. Je vais donc être doux, encore une fois, faisant le tour par le dessous et en essayant de garder ça droit autant que possible. Une fois cela fait, c'est ce que je recherche. J'ai vraiment du mal à mettre les doigts là-dedans maintenant, dois travailler dur pour les mettre dans et sous les cordes. Lorsque vous les soulevez, elles sont très serrées. Ça m'a l'air bien. C'est exactement ce que vous voulez entendre de votre cadre de batterie. Je vais donc le laisser là, mais avant de le faire, je vais attacher la ficelle de ce côté. Je vais donc plier la ficelle pour faire une boucle. Sous la dernière chaîne. Maintenez la queue. Soulevez une partie de ce fil dans la boucle et tirez-le fermement vers le bas. créé une autre boucle que je vais passer à travers. En le tirant vers le bas, en le tenant serré, j'ai juste besoin de parler de l' autre côté et c'est fini. Où en sommes-nous ? Nous sommes ici en train de plier ma ficelle, prendre en dessous, de la tirer à travers la boucle. Serré, polymorphe à travers la boucle, en la tirant fermement. Maintenant, la raison pour laquelle j' aime tant cette méthode est parce qu'elle agit comme une libération rapide. Si vous tirez toutes vos ficelles ici et que vous arrivez à ce point et que vous avez une grosse note, vous allez devoir relâcher votre tension. Cela va se détendre et vous devrez répéter le processus avec cela. Maintenant, je peux aller ici et partir, oh, c'est vrai, je peux y aller. Ça vient sur Done. Je peux alors sortir les ficelles, tout remonter, tout passer, et je suis prêt à partir. Je n'ai pas à le faire si j' oublie d'annuler les notes, je ne vais pas doubler ma charge de travail. On va juste remonter ça encore une fois. Il y a quelque chose à garder à l'esprit avec tous les matériaux que nous avons utilisés dans ce processus. Votre tissu est une fibre naturelle. La sangle de coton, la fibre naturelle, ficelle de coton, également la fibre naturelle. Les fibres naturelles les étirent. Ainsi, lorsque vous travaillez sur le tissu, il se desserrera ou se relâchera. Et tu seras capable de le sentir dans tes cordes. Et vous constaterez que cette ligne pourrait légèrement revenir en arrière. Et vous pouvez même voir les riches commencer à réapparaître. Lorsque cela se produit, vous devez recommencer ce processus. Retenez donc vos cordes progressivement de chaque côté jusqu'à ce qu'elles ne soient pas bien serrées. Si vous ne le faites pas, vous aurez plis sur votre pièce finie parce que, lorsque vous ferez des points, vous allez rassembler trop de tissu. Ainsi, lorsque vous l'étirez pour le monter, vous aurez des plis et des plis dans les coutures, ce qui semble disgracieux. Alors. Pour éviter cela de façon réaliste, vous devez vérifier régulièrement vos cordes. J'ai l'habitude de m' asseoir tous les jours pour travailler mon cadre. Je vais vérifier mes cordes. Parfois, ils ont besoin d'être mentionnés, parfois ils n'en ont pas besoin. Ils sont plus susceptibles d'avoir besoin mentionner si je devais voyager avec mon cadre, si je devais l'emporter avec moi, nous avons généralement des sacs assez grands dans lesquels nous les mettons. Ils s'assoient sur ta hanche. Alors que tu marches le long du cadre, on te cogne la hanche. Et cela peut également provoquer un relâchement du tissu. Il suffit donc de garder un œil sur cela et de vérifier régulièrement, en particulier lorsque vous vous asseyez, cousez dessus, même si vous le laissez simplement assis sur un tréteau comme celui-ci pendant une semaine environ. Il y aura une relaxation naturelle des fibres. Il vous suffit donc de garder un œil sur la tension de vos cordes et de les tirer vers le haut si nécessaire. 16. Examen d'un cadre de rouleaux victoriens: Je voulais donc passer rapidement en revue le processus d'élaboration d'un rôle victorien de cadre ou de cadre millénaire. Il est presque identique à un cadre léger en ce sens que vous trouvez le centre de vos barres avec la sangle dessus. Fixez le tissu exactement de la même manière. Au milieu, la sangle et les cordes s'enfilent et exactement de la même manière. Mais ce sont ces barres ici qui sont légèrement différentes. Vous pouvez voir juste ici, dans ce coin supérieur, cette section est un filetage, va à une barre plane ici et revient dans un filetage de ce côté. Et vous pouvez le voir à la fois au-dessus et en dessous de la barre. Tu as ces disques. Donc quand je mets ces bras, je dois m'assurer que les disques bien en place et qu'ils sont vissés au centre ici. Vous passez ensuite un bras de l'intérieur. Vous devez aller de l' intérieur des deux barres et vous vous trompez parce que dans cette section, le bras a un pas de vis au centre. Et après avoir emménagé celui-ci et obtenu assez d'espace, vous pouvez également revisser celui-ci. Vous êtes évidemment en train de déplacer les disques. Pendant ce temps, nous devrons entrer au centre pour être à l'écart. Une fois que vous avez les mêmes proportions, vous pouvez les déplacer vers le bas jusqu'à la barre et les placer dessus. Parce que tourner les disques chaque côté est en fait ce qui pousse vos barres vers l'extérieur. Vous n'avez donc pas de goupilles fendues comme vous le faites avec le cadre léger. Vous allez simplement tordre ces disques pour les pousser de plus en plus loin. Comme vous n' avez pas de goupilles fendues, vous devez adopter une approche légèrement différente car vous n'avez pas ces broches divisées. Il est très important de prendre un ruban à mesurer et de mesurer à partir de la barre elle-même, non du disque, de la barre elle-même. Pour voir la distance entre les deux. Vous voulez qu'il mesure la même chose d'un côté ou de l'autre. J'ai souvent des tolérances de deux à trois mils. Donc, si ce côté est plus large de deux à trois millimètres que l'autre côté, je peux m'en sortir. Cela devrait être bien si vous êtes plusieurs centimètres ou un pouce environ. Ce côté est donc plus large ou plus petit que l'autre, alors vous devez repenser ce que vous faites. Il faut qu'ils soient aussi proches que possible. Et comme je l'ai dit, quelques millimètres, mais environ 16 de pouce. Tu vas bien. Plus grand que ça et tu dois revoir ce que tu fais. Et vous devrez peut-être faire des compromis et avoir un côté légèrement plus mou que l'autre. Parfois, cela fonctionne comme ça. L'autre chose que vous voulez surveiller et vous pouvez la voir légèrement. Sur la gauche, ici. Cette barre est Boeing de manière assez significative, ce qui me préoccupe, mais mon tissu est assez parlé, ce dont je suis content. J'y ai travaillé un peu parce que oui, les professionnels ont également abandonné des projets. Mais vous pouvez voir que cette barre est Boeing de manière assez significative. Et c'est principalement parce que ces barres sont plus fines que les barres du cadre du site. Ils vont être un peu plus flexibles et regarder les choses devant la caméra. Je pense que celui-ci l'est aussi, juste à cause de la façon dont je l' ai fort et de la tension que j'y ai créée. Mais vous pouvez voir que cette ligne est en fait relativement droite. Il ne sera jamais parfaitement droit, mais vous pouvez voir qu'il est presque tout droit. C'est ainsi que vous traitez un châssis roulant. Essentiellement les mêmes processus que nous avons déjà examinés, mais il suffit d'adopter une approche légèrement différente pour ces armes. 17. Équipement pour dessiner: Maintenant que nous avons terminé le cadrage, nous devons transférer nos motifs sur le tissu. Et c'est une étape cruciale et il ne faut pas la précipiter. Tu dois prendre ton temps. Et malheureusement, j'ai vu un certain nombre d'étudiants au fil des ans faire exactement ce genre de course. Maintenant, la précision à chaque étape de la sonde, quel que soit le processus que vous choisissez de suivre , est cruciale pour obtenir ces contours clairs et bien définis, qui à leur tour sont plus faciles à broder. une meilleure apparence générale. Si vous cherchez à améliorer votre broderie, une attention plus attentive à ce stade pourrait totalement changer les résultats que vous obtenez. Pour tout processus de transfert de conception, vous aurez besoin d'une copie imprimée de votre dessin à l'échelle. Il vaut la peine de mesurer pour s'assurer que la pièce a été imprimée à la bonne taille. Si vous cherchez à broder quelque chose de circulaire, ce que nous faisons souvent avec des points particuliers, vous aurez besoin d'un gabarit de cercle. Il est vraiment difficile de dessiner ou de peindre sur un cercle parfait. Nous allons donc poser un gabarit de cercle sur notre tissu et utilisons généralement un crayon ou similaire pour dessiner sur quelque chose afin de sécuriser votre patron. La plupart du temps, j'utilise des épingles parce qu' elles vont directement sur le tissu. Mais si je travaillais sur une boîte à lumière avec du ruban adhésif, il suffit de coller une boîte à lumière avec du ruban adhésif, mon motif pour arrêter de me déplacer. toutes les méthodes de transfert sur lesquelles nous allons nous pencher. traçage, le traçage et la peinture peuvent être travaillés sous tension avec votre tissu dans le cerceau ou dans un cadre. Ou si le tissu est simplement lâche et n'a pas encore été encadré. Sur une note personnelle. Je préfère avoir mon tissu sous tension quand je fais cela, j'ai tendance à trouver que si vous le faites sur du tissu tendu, lorsque vous mettez dans une sorte de cadre pour le tendre, vous pouvez trouver que lorsque vous étirez le tissu, les formes peuvent se déformer. 18. Choisir la méthode de transfert qui convient: Il s'agit d'une boîte à lumière. Il est assez petit et il n'était pas particulièrement cher. Lorsque vous l'allumez, vous pouvez modifier les paramètres d'éclairage et l'utiliser avec tissus légèrement plus épais pour la méthode de traçage du transfert sur votre dessin. Si je suis 100% honnête, je ne l'utilise pas autant que je le pensais. J'aurais également besoin d' un stylo ou d'un crayon. Et votre choix, nous les avons examinés dans l'une de nos vidéos précédentes. Maintenant, ma préférence est presque exclusivement pour porte-mine dans la plupart des cas de fossés de surface ou jeu Dunkerque, ce genre de choses. Si je fais une œuvre de toile sur toile, j'utiliserais souvent un stylo comme celui-ci. Il s'agit d'un stylo permanent. Quand il s'agit d' un travail blanc, j'opterais pour un stylo soluble dans l'eau ou un crayon aquarelle à transférer. Nous allons donc d'abord examiner la méthode de traçage. Et pour ce faire, j'ai posé ma boîte lumineuse sur la table. J'ai mis mon patron par-dessus, et je viens d'ajouter un morceau de ruban adhésif dans chaque coin pour fixer et maintenir le tout enfoncé. Et je vais regarder une variété de tissus pour voir ce qui fonctionne avec cette méthode. Essentiellement, ce que nous cherchons à faire, c'est de pouvoir voir très clairement notre design à travers le tissu. Maintenant, vous pouvez voir avec ce calicot que je viens de déposer, qui fonctionne très bien. Et si j'allume ma boîte à lumière parce que je ne l'ai pas allumée jusqu'à présent et que je change l'éclairage qui assombrit et l'élève à son maximum, l' assombrit et l'élève à son maximum, cela s'améliore. Et je sais par expérience qu' en utilisant mon crayon HB bien-aimé, porte-mine fonctionnera bien. Mais de même, si je voulais une ligne plus forte, je pourrais utiliser le liner fin pour un tissu légèrement plus épais. J'ai du linge de maison normand. Et en fait, même en personne, ça ne passe pas trop fort. Je vais donc sélectionner une boîte sur une boîte à lumière qui serait appropriée dans ce cas. Maintenant, ayant déjà travaillé sur ce tissu, j'ai découvert que mon crayon HB bien-aimé se fond parfois avec les tons de gris de ce tissu. La fine doublure serait donc un meilleur marqueur à utiliser dessus, car la ligne noire se détachera davantage sur le tissu. Sergé de lin. Encore une fois, vous pouvez voir encore moins le motif à travers cela. Si je l'allume en plein éclairage, ce n'est pas trop mal. Il y a quelques zones indistinctes auxquelles je devrais faire très attention. En raison de la nature rigide du sergé de lin. Je sais que le crayon HB peut être un peu difficile quand on le fait passer sur le tissu rigide, il a tendance à sauter un peu, donc il faut faire attention. Le revêtement fin fonctionnerait. Mais encore une fois, je veux juste faire très attention ne pas trop sauter partout et à ne pas laisser traces là où je ne veux pas. Tissu Mountain Milk. Pas trop mal, légèrement mieux que le sergé. Et si je mets la boîte à lumière en pleine lumière, c'est absolument parfait. Maintenant, je pourrais utiliser mon crayon HB bien-aimé pour dessiner. Le problème est que sur un tissu blanc et un tissu très blanc comme celui-ci, vous risquez de tacher la mine, surtout si vous utilisez des fils blancs. donc ce type de tissu sur lequel nous montons des travaux malloc. Et pour cela, nous utilisons des fils blancs. Et lorsque vous passez les fils blancs à travers le tissu sur les lignes de crayon, ils peuvent réellement saisir le crayon et devenir gris. Ce ne serait donc pas approprié. Je pourrais utiliser le feutre fin. manière générale, si je fais un travail blanc à ce sujet, général, nous lavons le travail blanc. Il est donc plus que probable que cela saigne en laissant des taches sur mon tissu. Donc, mes meilleures options seraient l'hydrosoluble qui se délaverait, ou un crayon aquarelle ou simplement un crayon de couleur ordinaire, qui peut se délaver, mais qui vous donnera également une ligne aussi fine si vous gardez le point précis que les fils doivent recouvrir les lignes de peinture afin que, si cela ne sort pas du tissu, cela ne devrait pas poser de problème. Qu'en est-il des tissus à tissage ouvert ou contré ? J'en ai quelques-uns. Voici un peu de Lénine d'Édimbourg. Et encore une fois, vous pouvez voir, même sans la boîte à lumière allumée, que cela passe parfaitement. Encore une fois, le crayon, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Je l'utilise de temps en temps si je fais travaux en noir, en particulier du noir, vous utilisez des fils noirs sur un tissu blanc pour qu'il ramasse n'importe quel crayon des lignes tracées. Il ne le montrera pas parce que c'est sur un fil noir. Encore une fois, l'un ou l'autre des deux bleus fonctionnerait. Particulièrement encore une fois, le travail blanc tire le fil, John enfile le pain autour de la glaçure, ce genre de choses. Je pourrais utiliser le liner fin, honnêtement, étant donné que c'est un tissu blanc, je n'aime vraiment pas trop. J'ai juste un peu peur que le stylo s'écarte de la ligne et que vous ayez des marques que vous ne pouvez pas enlever ou éliminer. Eh bien, si vous essayez de le laver pour le sortir, il restera simplement dans le tissu. L'autre tissu compté est donc la toile. Et encore une fois, vous pouvez le voir très clairement. Je pourrais, si je voulais mettre un peu plus de lumière derrière. Mais dans ce cas, j'utiliserais un stylo permanent parce que cela couvrira un peu mieux le tissu. Encore une fois, avec ce tissage ajouré, le tissu est un peu bosselé. Ainsi, pendant que vous dessinez, le stylo peut faire du jogging. Vous obtiendrez ainsi une ligne plus cohérente avec leur stylo légèrement plus large. Ainsi, lorsque nous commençons à regarder les tissus décoratifs, nous devons prendre en compte la couleur. La visibilité est donc limitée grâce à ce patchwork de coton bleu. Mais encore une fois, si vous mettez la boîte à lumière, elle apparaît clairement. Dessiner avec le crayon ou le stylo fonctionnerait. Si nous regardons ces cotons patchwork plus foncés, vous pouvez voir que le motif lui-même n'est visible à travers aucun d'eux. Si je l'active en personne, je peux en déduire de petites quantités. Et si je me sentais paresseux, je pourrais potentiellement sur le rouge en particulier, je pourrais peut-être dessiner en utilisant la lightbox. Mais d'un point de vue réaliste, les parents et la méthode de peinture seraient bien meilleurs parce qu'il est possible je rate les fins de lignes, points, les petits détails, ce genre de choses, parce que les tissus sont si sombres. Mais encore une fois, si je me sentais paresseux, je pourrais me débrouiller sur le rouge. Si je devais utiliser un crayon, il ne serait probablement pas vraiment visible sur l'un ou l'autre des tissus. Donc, le crayon ou même la doublure noire ne fonctionneraient pas. Je vais donc chercher un stylo gel. J'en ai deux ici, j'en ai un argenté sur le fait de vouloir de l'or, blanc fonctionnerait aussi parce que les couleurs plus claires apparaîtront mieux sur les tissus foncés. Maintenant, étant donné que ces deux tissus, le rouge et le vert, ont une touche de doré le choix le plus judicieux serait le stylo doré. Si l'une des lignes du dessin devait être vue après la couture ou terminée, cela donnerait l'impression qu'elle faisait partie du motif car il contient déjà ce détail doré. en va de même pour la soie. Vous pouvez voir très clairement à travers les lignes blanches du dessin. Et si j' allume juste la boîte à lumière, le bleu fonctionne très bien également. Ces deux tons sont beaucoup plus clairs. Si on met le rouge et le jaune dedans, le jaune, ce n'est pas trop mal. Si j'éteins la boîte à lumière. Encore une fois, très diminué. J'aurais donc besoin de la boîte à lumière pour cela, le rouge. Je ne vois vraiment rien du tout. C'est très faible. Ainsi, les parents piqués et la méthode de peinture seraient bien meilleurs pour la couleur plus foncée. 19. Suivre le suivi sur le tissu: J'ai décidé mettre mon dessin sur un morceau de calicot. Et comme j' ai déjà allumé la visionneuse, je peux simplement placer le Calico directement dessus. Parce que la méthode de traçage fonctionnera parfaitement pour la technique et le type de tissu que j'ai. Encore une fois, mes choix étaient de dessiner sur tout le crayon HB, tout le crayon fin. Je pourrais utiliser un stylo gel, mais je devrais m'assurer que la couleur que j'ai utilisée pour le transfert est légèrement plus foncée que le tissu. Et sur les deux que j'ai ici, l'or et l'argent, l'or est en fait le meilleur qui apparaîtra le mieux sur le tissu. Je vais utiliser mon préféré qui est le HB. Si je trouve que les lignes n' apparaissent pas sur la caméra, je vais passer au stylo noir pour que vous puissiez voir ce que je fais. Mais avant de commencer, je veux m'assurer que le motif est central dans le morceau de tissu. Je regarde le rabais. Je veux que les côtés et le haut et le bas soient identiques. Je veux également être conscient de mes résultats. Je vais faire varier le bord de ce point quand je le mettrai. Je veux donc m' assurer que je n' ai pas à réduire un rabais ici pour tenir compte de cela. Je veux juste m'assurer que je le regarde correctement et que j' ai assez d'espace pour accueillir non seulement le cerceau, mais également toutes les coutures. Vous souhaitez également aligner le dessin sur le grain vertical et le grain horizontal si vous le pouvez. Maintenant, si vous avez une ligne droite sur votre design, vous pouvez l'utiliser pour aligner tout ce qui fonctionne vraiment bien. Vous pouvez voir que je n'en ai pas, donc je vais devoir le juger par dessins d' yeux comme celui-ci. Vous avez un peu de flexibilité, donc je pourrais incliner légèrement mon tissu dans un sens ou dans l'autre si je voulais que le motif plus rond ou droit, je veux qu'il soit assis tel quel montré dans le dessin ici. Je vais donc essayer de l' aligner du mieux que je peux, faisant simplement à l'œil nu. Maintenant, je pourrais tracer une ligne verticale et une ligne horizontale passant par le centre de mon dessin et m'en servir comme point de référence pour m'aligner avec les deux grains. Le risque que vous courez avec cela est que vous pouvez masquer certaines de vos lignes de conception, ce qui rend le transfert un peu délicat afin de brouiller les eaux. Essentiellement, vous risquez de perdre certains détails lors du transfert sur. J'en ai assez fait pour que tout soit bien aligné . Et je vous encourage à faire de même. Il y a beaucoup de choses dans la broderie qu' apprendre à faire à l'œil nu est réellement bénéfique. Se référer constamment à une règle ou une béquille comme ça pour faire avancer les choses peut être assez contraignant. Cela peut ébranler un peu votre confiance. Lorsque vous faites cela, vous voulez essayer de maintenir votre tissu aussi stable que possible et essayer de faire des lignes continues si possible. L'un des trucs que l' on m'a appris était d'avoir un point de pivot ici dans le poignet. Si vous tenez lâchement, si vous tenez votre crayon, pivotez le reste, vous devriez en fait être capable créer une courbe assez parfaite. Et il en va de même pour le coude. Si vous tenez votre coude comme point de pivot, vous devriez pouvoir créer des courbes plus grandes. J'essaie donc de m'en servir à mon avantage si possible. J'essaie de le faire. J' appuie légèrement le crayon sur le tissu et je dessine aussi loin que possible en un seul mouvement lisse. Et vous pouvez voir que je viens de déplacer mes mains, donc j'utilise ma main gauche pour maintenir le tissu et je dessine avec ma main droite parce que je suis droitier. J'essaie de garder cette ligne aussi lisse que possible et directement sur la ligne en dessous. Ce que vous ne voulez pas à ce stade vous commencez à ajuster vos lignes. Donc, si je décidais que cette butte devait être plus raide, je ne chercherais pas à dessiner sur un angle abrupt. Je reviendrais à mon dessin de base et j'y apporterais l'ajustement. Dépannage sur papier Vous devez d'abord mettre en place toutes vos lignes de dessin avant de commencer à dessiner sur votre tissu. Je vais juste me frayer un chemin assez méthodique à travers les différentes lignes. Encore une fois, j'essaie de créer ce mouvement fluide. Ce que je ne fais pas, c'est de faire des notes partielles. Par ici, hors de mon chemin. Je ne fais pas ce genre d'émotion. J'essaie de garder les lignes aussi lisses et cohérentes. Et s'il le faut, je peux descendre de l'autre côté pour rejoindre les lignes. Parce que parfois il est plus facile de tracer la ligne vers le bas que haut là où mes lignes se rencontrent ou se croisent. J'essaie de m'assurer qu'ils ne se chevauchent pas. Je n'empiète pas sur la zone. Alors j'essaie de m'arrêter. Donc, juste au moment où je rencontre l'aile, j'essaie de m'arrêter à ma ligne de crayon plutôt que d'empiéter sur cette zone d'aile. L'autre chose que j'essaie de faire en ce moment, c'est de respirer. Je n'ai pas encore vu un élève devenir bleu et s'évanouir. Je préfère conserver cette série de victoires si c'est possible. Alors n'oubliez pas de respirer pendant que vous faites cela, je vois beaucoup d'étudiants retenir leur souffle. Et je pense que ça ne fait qu' augmenter la tension. Maintenant, vous pouvez m'entendre faire une pause pendant que je parle. C'est parce qu'il est presque impossible d' essayer de se concentrer pour faire cela tout en parlant en même temps. D'où ces pauses étranges, mais c'est en fait un indice pour une bonne façon de faire ce processus. Tu devrais te concentrer. Tu devrais te concentrer sur ce que tu fais. Nous nous concentrons sur la création de lignes magnifiques et lisses qui sont fidèles à votre design d'origine. Parce que plus vous êtes distrait, plus vous risquez de faire des erreurs. C'est donc une bonne occasion de fermer la porte aux colocataires irritants, qu'ils soient partenaires, enfants ou colocataires. Et prenez juste un moment de contemplation tranquille pour tracer toutes vos lignes avec précision et douceur. Ceci étant dit, si vous trouvez qu' il y a une ligne accidentelle. Donc, par exemple, si j'ai acheté ce point un peu trop bas, je peux juste piquer un peu plus loin. Ce n'est pas trop grave. Si j'avais dessiné sur une ligne complètement fausse, j'ai la possibilité de laver mon tissu, ce qui a le potentiel de sortir un crayon, en particulier si vous utilisez un stylo, vous trouverez peut-être votre Un peu moins réussi. Vous devez donc choisir judicieusement votre arme pour ainsi dire. Vous pouvez activer votre Again. Cela dépend de la façon dont vous effectuez le transfert sur le support que vous utilisez au crayon. Si quelque chose ne va pas, je pourrais à peu près retourner ce morceau de tissu et recommencer de l'autre côté. Cela ne devrait pas être un problème si vous avez fait tomber votre crayon, votre stylo ou votre dessin sur un outil et que vous avez une petite marque quelque part sur votre tissu, vous pouvez toujours introduire un nouveau élément créatif. Encore une fois, je voudrais résoudre ce problème sur papier. Quelle forme aura le plus de sens ? Disons, si je laissais tomber mon crayon ici et que j' avais un super crayon, tu pourrais essayer de le retirer avec la gomme. Cela pourrait aggraver les choses. Ça peut salir les choses. Mais vous pouvez introduire de nouveaux éléments. Je pouvais donc m'asseoir avec mon design original, dessiner une nouvelle forme et juste prendre mon temps pour m' assurer qu'il soit bien placé à l'endroit approprié. Et il semble que cela fonctionne dans le design n'est pas juste un peu giflé là, ce qui arrive parfois. Je pourrais donc simplement dépanner un élément supplémentaire pour parcourir la zone affectée, puis vous l'avez couvert et tout va bien avec la dernière marque faite. ne me reste plus qu'à dessiner sur les cercles. Et comme je l'ai déjà dit, dessiner un cercle parfait est quasiment impossible. C'est à ce moment que nous apportons le modèle de cercle. Je vais juste regarder là-bas pour voir la taille de ces cercles et trouver celui qui est de la bonne taille. Je cache mon modèle. J'aime bien faire avec le porte-mine, en particulier il suffit d'étendre un peu plus la jambe pour avoir suffisamment de crayon pour prendre cette forme. Et il suffit de passer en revue quelques fois pour dessiner le cercle. Je vais juste le répéter tout en bas. J'ai tendance à trouver, accord, donc mon brevet a changé. Je vais juste l' aligner, une sauvegarde. Et je regarde toutes les différentes lignes pour m' assurer que beaucoup d' entre elles sont assises là où elles devraient faire le plus possible. Je vérifie donc tout le long du trajet avant de revenir en arrière et de terminer. Je dois donc maintenant vérifier son œil, qui est le plus petit. Allons-y. J'ai fini. Donc si je l'éteins, tu peux voir toutes mes lignes de crayon là-bas. J'ai mis le strict minimum avec lequel je peux m' en sortir tout en étant capable de faire le design. Parce que chaque marque que vous faites sur le tissu, j'ai tordu cette mine pour que je puisse simplement dessiner avec mon crayon. C'est bon. Chaque marque que vous faites sur le tissu doit être couverte au moment où vous avez fini de coudre. C'est vraiment important. C'est un excellent moyen d'améliorer vos coutures en vous assurant que le design, une fois que vous l'avez mis fin, le plus fin possible, les rendre aussi clairsemés ou aussi limités que possible faites en sorte qu'il soit beaucoup plus facile de les couvrir. Si je décidais de mettre un point ouvert ici et de tracer lignes pour marquer l'endroit où je vais mettre les points. Je pourrais finir avec certaines de ces lignes. Vous pouvez donc voir que je viens de soulever cet ours des collines alors que je suis parti, les autres éléments aussi. Parce que plus j'ai de lignes, plus je dois y mettre de travail pour les couvrir. Cette technique de base que je viens de vous montrer, le traçage, convient à très nombreux types de broderie. Et c'est à peu près le même processus. Les matériaux peuvent changer. Et lorsque les matériaux changent, vous devez prendre en compte le type de stylo que vous utilisez. Mais c'est le même principe. Je pourrais tout aussi bien poser un morceau de lit et Berlin et vers le bas et dessiner avec Berlin et vers le bas et dessiner avec mon crayon hydrosoluble ou aquarelle et simplement transférer exactement de la même manière pour faire cette pièce est appelé thread work. Si vous faites un morceau oblique. Et encore une fois, lorsque nous avons examiné ces tissus appliqués, soie de coton Patrick, s'ils sont suffisamment fins pour être transparents, vous pouvez les transférer de la même manière. Encore une fois, faites attention au type de stylo ou de crayon que vous utilisez. Si votre tissu est déjà dans un cadre, vous pouvez simplement le poser face vers le bas sur votre motif, le centrant joliment afin d'avoir accès à toutes les zones du dessin. Assurez-vous que votre tissu entre pleinement en contact avec votre design lui-même. Si vous avez un écart entre le tissu et le motif, vous pouvez vous retrouver avec des formes déformées car évidemment, votre perspective peut légèrement changer, vous voulez qu'il y ait un contact total si vous peut. À partir de là, vous pouvez dessiner comme d'habitude. Dans ce cas, j' utiliserais le crayon. Bien entendu, votre motif se trouve au dos du tissu. Il vous suffira alors de sortir ce morceau de tissu et de le retourner pour sortir ce morceau de tissu et de le retourner que le motif lui-même repose sur le devant. Parfois, je n' ai pas mon tissu sous tension. Si vous utilisez un cadre plus petit, il s'agit d'un six pouces. possible que vous trouviez qu'il est inconfortable ou difficile d' accéder à certaines formes. Et c'est parce que ce cadre a particulièrement ces côtés profonds et qu'avec la plus petite surface de travail, il peut rendre la vie un peu plus difficile ou plus délicate. Si j'utilise un cadre de six pouces, je pourrais couper mon tissu pour l'adapter à un cadre de huit pouces et le transférer à partir de là. Ou je pourrais simplement dessiner directement sur le tissu, peux complètement omettre le cadre. Si vous utilisez l'un des anneaux les plus fins, vous ne devriez pas poser trop de problème. Vous avez la taille globale plus petite à affronter. Mais comme le cerceau est plus fin, vous pouvez en fait gagner plus d'accès et y mettre la main un peu plus facilement. Cela pourrait également être une option si vous avez un cadre plus fin lorsque vous travaillez sur l'un des cadres les plus grands, qu'il s'agisse d'un rôle de cadre comme celui-ci, d' un cadre de rouleau victorien ou d'un cadre millénaire, un cadre léger. Il est important de se rappeler que le tissu est encastré à l'arrière. Il y a donc une lacune ici. Et si vous travaillez sur la surface lisse du dessus, vous pouvez d'abord poser un livre, qui est à peu près de la même hauteur que cette zone en retrait. Vous pouvez ensuite placer votre dessin sur le dessus du livre. Et si vous avez un calque, placez un morceau de papier blanc derrière celui-ci afin que les lignes soient bien visibles. Ensuite, vous pouvez poser à nouveau votre cadre sur le dessus, centrer joliment et vous assurer qu'il est bien placé. Cet exemple sur la toile que je chercherais à dessiner avec le stylo permanent. 20. Équipement pour la méthode de suivi et de tack pour le transfert sur: Papier de soie. Encore une fois, il doit être blanc parce que tous les pigments de couleur qui peuvent être dans le papier de soie, si vous aviez dit vert ou rose ou quelque chose comme ça. S'il devait être mouillé ou humide ou même parfois à cause de la sueur de vos mains. Il pourrait être transféré sur votre toile de fond. Si blanc ou blanchi, tu sais, ça n'arrivera pas. Vous voulez également qu'il soit assez léger. Vous pouvez voir ma table à travers si vous voulez être en mesure de voir votre dessin à travers elle afin de pouvoir le transférer. Il doit également être léger pour pouvoir être cousu et déchiré. Menace d'attaque. Sur le côté droit ici, j'ai une machine à fileter, qui vient dans des écoles relativement grandes. Il y a généralement pas mal de mètres. Donc sur celui-ci, vous pouvez voir qu'il y a une centaine de mètres. Ils sont relativement peu coûteux à l'achat. Et vu qu'ils ont tant de choses sur eux, ils durent longtemps. Si je travaille sur un tissu blanc, j'opterais généralement pour un bleu clair car on le voit mieux contre le tissu. Et le bleu rend le blanc plus blanc. Donc si, par exemple, un peu de fil devait être laissé pour compte quand je retire l'attaque. Il est moins visible car il est de couleur bleue. C'est de ce côté que j'ai un rayon. J'aime le rond parce que c'est un fil assez brillant. Encore une fois, la quantité que j'ai sur cette bobine est assez importante. Vous n'en utilisez pas beaucoup pour attaquer et c'était assez bon marché à l'achat. Le virage est quelque chose qui sort toujours. Donc c'est presque gaspiller du fil. Vous voulez donc quelque chose qui glisse facilement de votre tissu, ce que nous ferons avec le rayon brillant. Le fil de la machine fonctionne bien à cet égard, mais il n'est pas aussi brillant et lisse et un peu glissant que le Ryan. Encore une fois, puisque c'est à peu près juste quelque chose qui ne va pas se ruiner , il est préférable. Donc, pour commencer la méthode de traçage et de collage, j'ai placé mon dessin directement sur ma surface et j'ai juste ajouté des morceaux de ruban adhésif aux quatre coins pour l' empêcher de bouger. Ensuite, prenez un morceau de papier de soie blanc et placez-le sur le dessus. Maintenant, vous pouvez voir que je n'ai pas de boîte à lumière dans ce cas, parce que j'ai impression de pouvoir voir le motif très clairement à travers le papier de soie. Je n'ai pas besoin de m' inquiéter d'avoir cet éclairage de fond pour voir quoi que ce soit. Évidemment, si vous estimez que c'était nécessaire, vous pouvez utiliser une boîte à lumière pour ce processus. Juste dans ce cas, je ne pense pas que je vais en avoir besoin. J'ai coupé mon morceau de papier de soie. Je me suis laissé un rabais d' environ un pouce et demi, d'environ trois ou quatre centimètres chaque côté afin de pouvoir utiliser cet espace pour fixer mon mouchoir au cadre. Quand je viendrai me taper dessus. Avec cela en place, je vais juste ajouter un peu plus de ruban adhésif pour maintenir le papier de soie en place. Nous allons donc simplement mettre un peu de ruban adhésif dans chaque coin juste pour nous assurer qu'il est bien maintenu en place afin que je puisse lisser l'excédent dans les coins. Si j'ai des plis sur mon papier de soie maintenant, je risque de déformer mes formes, donc je veux le garder aussi lisse que possible. Et tout comme pour le dessin, je vais simplement utiliser mon crayon HB bien-aimé et appliquer les mêmes principes dont nous avons parlé dans cette vidéo. Je vais utiliser les points de pivot de mon poignet et de mon coude pour essayer de créer des courbes lisses là où je le peux. Je vais essayer de les tracer dans ligne aussi longue et cohérente que possible, condition que je reste sur la ligne de conception et que je ne m'en éloigne pas. Ce que je ne vais pas refaire, c'est ce genre de chose sommaire qui laisse généralement des lignes plus larges et plus irrégulières. Encore une fois, je vais juste commencer dans une position assez logique et dessiner un dessin aussi fluide et cohérent que possible. J'ai tendance à trouver que dessiner sur du papier de soie est un peu plus facile que sur du tissu. Encore une fois, j'essaie de m'assurer que toutes ces jolies lignes lisses que nous avons créées le restent. Parce que cela deviendra le contour que nous cousons deux et que nous collerons. Maintenant, en ce qui concerne les cercles, les dessine, j'utilise normalement le modèle de cercle. Mais je peux vous dire qu' il est tout aussi difficile de tracer un cercle parfait que de le dessiner à main levée. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement mettre un point au milieu de chacun des cercles lorsque j'y arrive. Et ce point, je peux ajouter un point fur et à mesure de mon pointage, qui deviendra alors un marqueur que j'utiliserai pour dessiner sur les cercles avec le stylo de mon choix. Encore une fois, les silences ponctués suggèrent qu'il est préférable de travailler ce processus dans un environnement calme, sans distractions , car vous aimez le traçage et nous l'avons fait directement sur le tissu. . Vous voulez que ce processus soit calme et concentré ? Parfois, je déplace mon corps pour changer d'angle. Et s'il vous arrive de vous écarter la ligne, corrigez-le. Et assurez-vous d'avoir la bonne ligne en place. Et puis on y va. Maintenant, comme pour le traçage direct sur le tissu, vous devez vous assurer que toutes vos lignes sont bien fixées. Vous ne voulez pas être comme je l'ai déjà expliqué, vous ne voulez pas regarder cette ligne ici ou ces lignes ici et aller en fait, je veux qu'elles soient plus étroites ou plus larges et ainsi de suite. Vous devez vous assurer que vous êtes satisfait votre conception avant de commencer à travailler sur ces processus. fois cela fait, je peux libérer la bande et vous voulez faire attention, vous allez probablement déchirer le tissu qui se produit. Vous voulez simplement vous assurer de ne pas déchirer le dessin ou de ne pas trop déchirer les bords. Il suffit donc de prendre un peu de soin pour enlever le ruban adhésif en endommageant le moins possible le tissu. Et juste au moment où je le soulève, je cherche juste à m'assurer que j'ai tous les détails à ce sujet. Il n'est pas conseillé d'y retourner. Parce que, de toute évidence, tu as modifié le design. Mais c'est un bon moyen de vérifier que vous avez tout ce que vous avez. On peut en dire autant du modèle. Cela peut maintenant sortir de la table et être mis quelque part, en sécurité quelque part. Je veux dire, tu pourrais être dans ton modèle si tu le voulais. Personnellement, j'aime garder mes patrons et je les range dans un classeur à levier. J'ai donc terminé l' oligo-élément de ce processus. Mon dessin a été tracé sur le papier de soie. Je dois regarder les éléments de pointage. Il faut donc que je regarde le tissu. Je vais m'intéresser à quel tissu cette technique convient-elle ? Tous de façon réaliste n'importe lequel d' entre eux, certainement Calico, mais aussi les autres tissus densément tissés tels que le lin de Normandie, sergé, pas le tissu malloc. Nous avons également examiné les tissus décoratifs, tels que le patchwork et, bien sûr, le limon. Nous avons donc examiné également. Je vais cependant vous montrer comment le faire à Berlin parce que j'utilise le plus souvent cette technique pour des choses comme le BlackRock ou le white work. Je le fais donc le plus souvent sur ce type de tissu. Vous pouvez également le placer sur Canvas. Mon approche de Canvas est un peu différente. J'ai tendance à trouver que parce que le tissu a été conditionné, il est beaucoup plus rigide et plus épais. Plonger mon aiguille à travers les fibres est en fait un travail assez difficile. Cela peut être un peu douloureux pour vos doigts. J'ai donc tendance, quand je colle sur Canvas, à le faire en ligne droite ou en diagonale, donc je vous le montrerai plus tard. Mais aussi avec mon choix de tissu, les fils de lin Edinburgh que quelqu'un va utiliser, eh bien, j'ai fouillé ma réserve et il se trouve que j'ai des rayons en bleu. Et comme je travaille sur ce tissu blanc, utiliser un fil bleu est une bonne idée. Maintenant, idéalement, j' utiliserais celui-ci plus pâle parce que la couleur la plus pâle est plus proche de mon tissu. Donc, si je devais en laisser un, le fait qu'il soit bleu et pâle signifierait qu'il était moins discret. Idéalement, tout votre pointage sortirait lorsque vous aurez terminé la pièce, mais parfois des fragments sont laissés derrière, cela arrive. Utilisez donc quelque chose de pâle qui présente moins de contraste entre votre tissu et votre fil est une bonne idée. Cependant, vous pouvez voir quand j'ai posé le fil, vous ne pouvez pas vraiment le voir en vidéo. J'ai donc opté pour un bleu beaucoup plus foncé, qui sera visible la fois sur le tissu et sur le papier de soie. 21. Méthode de suivi et de contrôle pour le transfert sur: J'ai donc mon tissu encadré et sous tension tout au plus, c' est Edinburgh Lénine à 36 points. Je vais prendre ma trace, mon morceau de papier de soie et je vais l' étendre sur le tissu en essayant de l'aligner. Il y a donc des trous tous les côtés et il est bien centré dans le cadre. Et je cherche juste à voir si le motif est dans le bon sens. Et je pense que ça a l'air bien. Encore une fois, je pourrais tracer des lignes au crayon si je le voulais. Je pourrais aussi faire un point courant en attaquant le long d'une des lignes de grain et Mary en haut si je le voulais. Mais encore une fois, je pense qu'il est bon de s' entraîner à le faire à l'œil nu. Je pense qu'il permet de développer un certain sens, un certain instinct pour les choses. Je pense donc qu'il est important d'essayer si vous voulez qu'il soit vraiment précis et pédant à ce sujet. Comme je l'ai dit, vous pouvez simplement passer le fil le long de l'une de ces lignes vertes entre les deux fils du tissu, fois horizontalement et verticalement. Dessinez la même croix sur votre papier de soie, puis alignez-les ensemble. Mais maintenant que je les ai mis en place, je vais devoir épingler le mouchoir pour qu'il reste en place. J'ai aussi mon fil à piquer, mes ciseaux à portée de main et j' ai un bout de fil prêt à être utilisé. J'utilise une aiguille de taille neuf. De même, vous pouvez utiliser une aiguille plus brillante de taille 26 ou une aiguille à broder de taille 10. Je vais donc lisser mon papier de soie le long des bords. Je vais mettre une épingle pour le maintenir en place. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai juste une petite pince juste là. Ça me gêne. Donc je vais juste déchirer le mouchoir avec un peu pour que le papier de soie repose à plat. Alors je peux aussi le fixer. Je vais épingler les deux côtés extérieurs, donc j'ai tendance à faire la boussole. Je fais du nord-sud, de l'est à l'ouest, lissant ce papier de soie en essayant de m' assurer qu'il repose bien sur le tissu. Encore une fois, s'il se déplace à ce stade, vous pouvez avoir des problèmes de distorsion des formes. Je veux donc m'assurer que chaque section est épinglée aussi facilement que possible. Vous pouvez voir que j'ai quelques problèmes avec les ondulations du papier de soie. Mais tant que rien n'est à replier ou deux, décalé, ça devrait aller. Donc encore un ici. Si je travaillais sur une pièce plus grande, disons sur un cadre en ardoise, un morceau de tissu plus grand. Ce que je ferais en fait, c'est de commencer par le peindre comme ça, puis de faire une grande série de points de suture tout autour l'extérieur pour le maintenir en place. De cette façon, ma main ne va pas rester coincée sur les épingles pendant que je couds. Donc, comme je l'ai dit, j'ai noué et non pas à une extrémité de mes fils, ai enfilé dans une aiguille. Et ce que je veux faire, c'est commencer par le centre de mon design. Donc, si je commence au centre, c'est le même principe, en cas de doute, au milieu. Nous commençons donc par le centre en lissant tout jusqu'aux bords extérieurs. Parce que j'ai ces points là où les cercles vont se trouver. Je vais commencer par celui du bas. Je vais juste mettre mon pas là. Je vais ensuite monter qui marque le centre de ça en premier. Nous allons ensuite faire un petit point au centre de chacun des points pour marquer leur position sur le motif. Et vous pouvez voir que je laisse des trous entre mes points de suture. Donc je suis en fait, nous appelons cela suivre le fil. Il y a donc un gros point dans le dos et un petit point sur le dessus. D'une manière générale, nous essayons d'éviter cela. avoir des fils traînants à l'arrière de votre œuvre s' étire souvent, de sorte que vos points de suture se relâchent sur le devant. La différence dans ce cas est que les points de suture que je fais maintenant vont tous sortir. Alors, qu'est-ce qui sera finalement supprimé ? Parce que le pointage est une mesure temporaire pour appliquer votre dessin sur le tissu. J'ai donc choisi une voie tout à fait logique. J'ai commencé par le bas, je me suis frayé un chemin vers le haut, vers le bas, ce qui me permet de commencer en bas de cette ligne. Et je vais juste faire un point droit le long mon crayon et je suis arrivé à la pointe. Et je vais juste faire une série de points droits. Maintenant, la longueur de votre point est dictée par la ligne que vous cousez. Si je cousais une ligne droite, je ferais des points beaucoup, beaucoup plus gros parce que la ligne droite me permettra de le faire tel quel parce que je suis en train de contourner une courbe sur en les gardant assez droits, assez courts. J'ai également essayé de m'assurer qu'il y avait de petits espaces entre chacun des points de suture. Parce que si vous laissez de grands espaces entre les deux, vous perdez votre ligne, les tissus seront tous arrachés. Quand j'aurai fini de virer ce que je suis en train de faire. Ainsi, les petites taches grises que je peux voir entre mes points de suture disparaîtront. Je suis donc en train de perdre ma ligne dans ce domaine. Maintenant. Perdre sa ligne signifie perdre des informations sur ce qui se passe réellement là-bas, ce dont je ne veux pas. Donc, si je garde les espaces entre les deux petits, j'ai visuellement plus d'informations, j'ai une ligne plus continue que si j'ai de grands espaces, je m'en tiens également à ma ligne tracée. Parce qu'une fois de plus, nous avons consacré beaucoup de temps et efforts pour obtenir un traçage aussi précis que possible. Je veux donc m'en tenir à cela. Je ne veux pas m'écarter de ces lignes que j'ai créées. Asm quand votre fil est rattrapé, il suffit de le détacher, juste de l'accrocher, de l'attraper et de continuer. Le pointage peut être un processus assez laborieux. Donc, si vous avez une autre méthode qui convient pour un transfert légèrement plus rapide, c'est préférable. Alors que j'approche de l'endroit où mes deux lignes se rejoignent ici, je vais faire un point plus court et je veux m' assurer que je plonge sur la ligne qui traverse afin que lorsque je vienne faire les points en passant par le haut, je vais monter d'un côté. Je vais m'assurer qu' il passe en travers afin d'avoir une zone où les lignes se rencontrent afin savoir exactement où se termine cette forme. Je vais faire la même chose au point. Je vais plonger sur la pointe, m'en éloigner et plonger au même endroit. Encore une fois, je sais où se termine cette forme, où les lignes et la viande, vous voulez vous assurer que vous les avez croisées et, ou, et, ou, ou, ou, ou que vous pouvez voir exactement la forme que vous Je couds aussi. Maintenant que je me suis frayé un chemin dans ce coin, mes points de suture sont devenus très petits parce que la courbe est assez serrée et vous pouvez voir qu'elle se redresse légèrement plus longtemps. J'arrive au bout de ma ligne. J'ai donc plongé mon aiguille sur la pointe même de cette forme. Et je suis arrivé à la fin de mon fil de discussion. Je vais donc remonter l' aiguille dans ma forme. Et je vais juste travailler une toute petite croix ou un signe plus pour terminer le fil. Je sais donc que c'est sécurisé et qu'il ne va pas s'effondrer. Je vais ensuite remonter mon aiguille à l'intérieur de la forme parce que je sais que je vais remplir cette forme. Je ne sais pas encore ce que je vais remplir, mais je sais que je vais remplir cette forme. Je vais donc couper mes fils le plus près possible du tissu. C'est mon fil sécurisé et je peux maintenant en prendre un autre et continuer. Je vais plonger mon aiguille dans la forme elle-même pour que mon nœud repose sur le dessus. Je vais monter juste au point de cette forme et continuer. Maintenant, travailler avec des nœuds de cette façon est quelque peu unique au pointage. Je vais vous montrer comment nous montons et démontons pour les coutures décoratives. Habituellement, nous avons un processus de fixation du fil et de découpe du nœud. Vous pouvez voir que je n'ai pas coupé le nœud dans ce cas ou quand j'ai commencé ici. Et c'est parce que le suivi est temporaire. Il n'est pas nécessaire de le fixer correctement car ce sera vraiment un bon endroit où retourner, pour retirer le nœud et commencer à retirer mon fil de pointage quand je le pourrai. Vous pouvez donc voir maintenant que la forme est complète. Vous pouvez également voir que mes points de suture sont assez rapprochés là où j'ai commencé et terminé mon fil. Maintenant, les points de suture se situent en moyenne entre trois et quatre mil. Un. Il n'y a qu'un seul moulin de longueur, qui est inférieure à 60 ou environ 16 de pouce. Je pense que c'est aussi un 16e de pouce. Quel est probablement un huitième de pouce ou un peu plus. Cela vous donnera donc une idée de l'échelle. Mais comme je l'ai dit, votre longueur de point doit être aussi longue que possible afin de s' adapter à la forme autour de laquelle vous cousez. J'ai donc quelques courbes ici. J'ai donc dû opter pour des points légèrement plus courts. Et vous pouvez voir chaque point ou creux de la forme. J'ai veillé à ce que mes points s' assemblent pour créer cette zone définie et l'endroit où ils se croisent. J'ai veillé à ce que la nouvelle maille croise la fin de l'ancienne. Pour que, encore une fois, je sache où commence et où finit cette forme. Vous pouvez également voir où apparaît mon papier de soie, bulles et certaines zones où je l'ai cousu sont maintenant aplaties et sont en fait très lisses. Donc, même s'il semblait qu'il ne reposait pas à plat sur le tissu, il ne se porte pas trop mal en fait. Ça s'est très bien passé. J'ai juste le reste de la forme à faire. Et pour ce faire, je vais regarder dans mon centre et voir ce qui va suivre. Je vais donc probablement commencer par l'oiseau et redescendre. Et avec le sapin. Je vais probablement dessiner cette ligne à peu près au milieu. Donc, quelque part par ici et travailler en bas. Et je travaillerai ensuite pour répondre à cette section. Je m'en tiens à ce principe de travailler à partir du milieu et de lisser mes papiers, j'y vais. 22. Enlever les tissus: J'ai donc terminé toutes les autres opérations de pointage. J'ai fini ça hors caméra parce que ça m'a pris trop de temps pour une vidéo. Mais j'ai suivi les mêmes principes. J'ai rallongé mes points de suture pour pouvoir m'en sortir. Toujours en laissant ces petits espaces entre les lignes où les lignes se croisent ou se croisent. J'ai essayé de m'assurer que deux points de suture se rencontrent afin d' avoir la limite complète de la forme. Cela fait, je peux maintenant retirer toutes les broches. Et encore une fois, si je le détecte, je peux enlever les points de suture qui ne font que fixer le tissu. Et c'est amusant parce que tu prends le mouchoir et tu t'en vas. C'est un peu comme Cluster. Tu commences juste à t'en sortir. Il suffit de déchirer tout ce mouchoir, ce qui est très amusant aujourd'hui. Essayer d'obtenir le plus possible de ce que vous pouvez. Maintenant, j'ai tendance à trouver que de petits morceaux se coincent dans les tissus. Donc, même après avoir terminé ce processus, il est assez courant de trouver de petits morceaux de tissu encore laissés pour compte. Vous pouvez donc utiliser une fine pince à épiler et les utiliser pour libérer certaines des zones les plus fines. Mais c'est vraiment un processus très agréable. Et même pendant que je le fais, vous pouvez voir que les lignes restent en place et créent vraiment contour défini que je recherchais. Ces zones étroites ont tendance à être des endroits où le tissu ne passe tout simplement pas. Les formes étroites qui vont assez pointues sont souvent là où je trouve des morceaux de tissu restants. Je peux donc voir un peu de mouchoir juste là. Il se cache, en particulier avec le crayon gris. Elle peut devenir presque invisible. Donc, comme je l'ai dit, ne soyez pas surpris si vous trouvez du papier de soie laissé derrière vous même après avoir pris un certain temps. Très bien. Je pense que c'est terminé. Il n'en reste peut-être qu'un peu. Allons-y. Bon. Je pense que c'est tout. Donc, si nous regardons de plus près l'élément central où j'ai quelques cercles sur lesquels dessiner. Je vais le faire avec un crayon et mon gabarit de cercle. Mais vous pouvez voir les points de suture à peu près ici. Et celui-ci, là-haut. Je les ai perdus. J'en ai perdu un là-bas. écart, cet ensemble, je suis presque sûr que cet onglet est l'une des étapes qui montre que j'ai fait. Mais je l'ai perdu par ici. Je vais donc devoir me référer à mon modèle et essayer de placer celui-ci. Je pense qu'il se situe à peu près entre ces deux-là. Mon plan est donc de m'inspirer de ces quatre éléments pour les utiliser comme guide pour placer celui-ci. S'il s'éloigne légèrement de mon motif d'origine, ça ne posera pas trop de problème. S'il finissait par ici. Évidemment, ce ne serait pas un problème, mais si je le place à peu près là où il devrait être et je pense que je peux vraiment y voir quelque chose d'un fil fendu. Je pourrais donc l'utiliser comme mon propre code. Je ne pense pas que ça apparaisse sur la caméra. Mais si je le place grossièrement dans cette zone et que je regarde l'espacement entre l'endroit où se trouve ce cercle et les ensembles de lignes, je devrais être capable d'obtenir une position approximative, qui sera belle. Un peu comme le précédent transfert que j'ai fait. Je vais juste placer mon gabarit de cercle sur le tissu. Et j'essaie de m'assurer que je suis bien aligné sur ce point. J'ai fait le petit point que j'ai fait au milieu de ma forme. Ensuite, je vais juste dessiner quelques fois, tenant fermement le gabarit. Et j'ai mon cercle là-bas. Donc je vais juste les passer en revue tous. Celui-là, je vais utiliser la note. Je veux juste soulever la queue pour l'écarter du chemin. Je pourrai ainsi avoir une meilleure idée du stage. Je vais juste dessiner autour de moi. Je vais maintenant mettre ces deux-là parce que je peux certainement les voir. Je regarde ma forme et mon dessin original. Il se situe à peu près au même niveau que celui-ci. Je vais juste jouer un peu avec le modèle. Comme je l'ai dit, je pense que je peux y voir un petit point d'accroche. Je vais juste jouer un peu avec ça. Je pense que ça va aller. Allons-y. Je viens d'avoir le dernier à faire. Je dois tirer cette queue à travers le cercle juste parce que ça va me gêner. Alors allons-y. Il suffit de passer ça à travers. Et puis je vais y aller avec un crayon , en l' alignant joliment, et en y insérant juste une petite marque que je peux presque voir. Déduisez le menton. Allons-y. Prêt à être cousu. 23. Équipement pour la méthode de mise en marche, du rebond et de la peinture pour le transfert sur: Papier calque, il est disponible en différents poids. Il s'agit d'un modèle assez léger à 63 g/m². Il est préférable d' y aller légèrement plus lourd, mais c'est le seul truc que j'ai pu trouver local pour moi. Ils sont généralement bons pour au moins une piqûre, peut-être deux ou trois, peut-être même plus que cela. Mais du papier calque de bonne qualité. Non seulement pour la conception si vous vouliez concevoir votre propre travail, mais aussi pour le pantalon et la méthode de peinture. Putain de Matt. Il s'agit d'un kit très spécialisé. Je ne sais pas si quelqu'un les fabrique. Je ne pense pas que s'ils le sont, ce ne sera pas à grande échelle. Vous pouvez trouver de petits points indépendants qui ont le même fond que moi et qui peuvent les fabriquer. Mais essentiellement, il s'agit d' un morceau de tableau avec certain libellé afin que vous puissiez y travailler une piqûre. ne s'agit pas d'une pièce essentielle. C'est une bonne chose à avoir, mais ce n'est pas une pièce essentielle. Vous pouvez simplement prendre une serviette ou un drap propre, torchon de cuisine ou quelque chose comme ça. Vous voulez juste une surface douce laquelle vous pouvez poser votre dessin sur ***** trous pour le pantalon et la méthode de peinture. Comme je l'ai dit, il doit être propre. Vous ne voulez pas qu'aucune sorte de graisse ou de saleté pénètre sur votre piqûre qui transfère ensuite sur votre pièce travailler, sur votre tissu. m'a appris que c' est ce qu'on appelle un picker. J'ai toujours été un peu douteux à propos de ce terme, mais je l'ai recherché sur Google et il semble correct. Bien que je ne sois pas allé au-delà de la première page de résultats, il est également connu sous le nom de modèle par kilo, qui pourrait être un terme plus approprié à rechercher. Certains précurseurs ont un point fixe sur eux. Celui-ci est réglable de sorte que vous pouvez dévisser la section supérieure et vous avez un réticule dans lequel vous pouvez insérer une aiguille, puis le serrer en deux, le maintenir en place. Cela vous permet de contrôler la taille de l' aiguille que vous pouvez utiliser. manière générale, j' utiliserais une aiguille à broder de taille dix. Cependant, cela dépend de l'élément suivant que nous allons examiner. Si les parents que vous avez sont très finement broyés, vous devrez utiliser une aiguille plus petite. Si c'est très sûr, vous devriez passer à une aiguille plus grande, livres. Il s'agit d'une poudre grise que vous utilisez en combinaison avec un applicateur pour transférer sur les contours de base du dessin. La plupart des kits ou ensembles que j'ai vus à la vente sont livrés avec trois contenants de poudres. Celui-ci, le pantalon gris, est celui que j'utilise le plus souvent et le noir et blanc sont souvent utilisés pour faire plus de gris. Vous mélangez donc ces deux ensembles pour créer un pantalon gris. Et le pantalon gris fonctionne dans plupart des cas où il est approprié d'utiliser la méthode du pantalon et de la peinture *****, la poudre noire est souvent du charbon broyé. La poudre blanche est, je crois, plus susceptible d'être de la craie. Mais historiquement, c'était de la seiche. Et comme je l'ai dit, les deux sont mélangés pour créer le gris. Il peut arriver que vous ayez besoin d'une version plus claire ou plus foncée de cette poudre. Et si c'est le cas, vous pouvez simplement ajouter un peu plus de noir pour le rendre plus foncé ou plus de blanc pour le rendre plus clair. La seule chose que je dirais avec les kilos, comme vous pouvez vous salir assez rapidement et les stocker, vous pouvez voir que c'est un bien aimé alors je l'ai depuis un moment. Il arrive partout, donc le stocker dans une sorte de contenant afin qu'il ne se retrouve pas partout est une bonne idée. Il est également conseillé d' essuyer toutes les surfaces que vous pourriez avoir et de vous laver les mains lorsque vous avez terminé. Récipient pour eau. Et une palette de mélange est utile. Aussi, une sorte de mouchoir ou d'essuie-tout pour nettoyer votre pinceau. Si vous comptez utiliser de la peinture, vous aurez besoin d'un pinceau. Et il s'agit d'un pinceau à trois barres obliques 0 avec une pointe tronquée assez courte. Quand j'ai commencé à peindre, avec cette méthode très traditionnelle de peinture et de peinture, j'ai vraiment eu du mal avec ce type de pinceau. Je n'arrivais pas à obtenir de très fines lignes en l'utilisant. Un de mes instructeurs m'a donc suggéré de prendre une taille plus grande. J'ai donc deux barres obliques 0, que j'utilise assez fréquemment. Et il a juste une pointe légèrement plus longue. J'ai découvert qu'avec ce petit pinceau supplémentaire, je peux créer beaucoup mieux. Les dernières lignes quand je peins dessus. Essayez donc le premier, les trois diaporamas. Mais les deux barres obliques peuvent fonctionner un peu mieux pour toi comme ça l'a fait pour moi. Au fil du temps, vous pouvez constater que les pointes des pinceaux se détériorent. Et à ce stade, j'ai tendance à les reléguer quand j'utilise la colle parce que nous utilisons parfois de la colle et de la broderie, pas très souvent, mais parfois c'est utile. C'est maintenant parce que les pointes se sont légèrement effilochées et sont devenues un peu salissantes. Je les utilise maintenant pour la colle. J'aime aussi avoir une taille de pinceau plus grande. Et vous pouvez voir que j'ai une pointe carrée ici sur le côté droit et juste un pinceau plus gros sur le côté gauche. Vous pouvez voir qu'il est plus grand que mon plus grand tableau au pinceau. Et j'utilise essentiellement ces deux-là pour mélanger les peintures parce que je vais utiliser un peu de blanc, un peu de couleur, soit du noir, soit de l'ocre jaune, puis un peu d'eau. J'ai donc besoin de quelque chose pour mélanger tout ça. Et un gros pinceau fait ça un peu plus vite pour moi. Et s'ils se retrouvent en mauvais état, celui-ci n'est pas génial. Tant que ça ne laisse pas de fibres dans ma peinture. Je n'ai pas peur de pouvoir continuer à les utiliser parce que encore une fois, je ne cherche pas à faire des ridules. Je cherche juste à mélanger les peintures. Peinture, en particulier peinture à l' aquarelle. Il existe un autre type que vous pouvez obtenir appelé gouache, ce qui n'est pas recommandé. J'ai eu des problèmes de dessin avec ça. Un étudiant l'a utilisé. Ça n'a pas séché correctement et elle a fini par l'attraper sur le côté de sa main. Elle cousait et épongeait de la peinture mouillée sur sa pièce. Donc ça doit être l'aquarelle, et ça doit être les tubes d'aquarelle. Les blocs que vous devez mettre tellement d'eau avec cela, vous les diluez à un point où, lorsque vous peignez sur le tissu, les lignes se dissipent simplement dans votre tissu au lieu de rester là où vous le souhaitez eux aussi. Vous vous retrouvez donc avec des taches plutôt que des lignes de dessin ou des lignes de peinture. Peu importe la marque. Tout cela était dans la réduction quand je suis allé à l'atelier. La marque n'a donc pas d'importance, mais j'ai tendance à avoir une sorte de blanc. Dans ce cas, c'est du blanc chinois. Le blanc titane fonctionne tout aussi bien. J'ai du noir ivoire. Il existe différents types de noir qui fonctionneraient tout aussi bien. Et j'ai de l'ocre jaune pour une raison quelconque, je dois ouvrir des récipients d'ocre jaune. Et j'utiliserai soit une combinaison du noir et du blanc pour faire en sorte gris ressemble à un crayon. Ou j'utiliserai une combinaison du blanc avec l'ocre jaune juste pour diluer la couleur, pour la faire reculer un peu aussi. Il suffit d'en retirer le dynamisme. D'une manière générale, j'utilise l'ocre jaune lorsque je travaille l'or, et j'utilise la combinaison du noir et du blanc pour à peu près tout ce que je fais d'autre. Une brosse à poils souples est utile. Il peut être utilisé pour dépoussiérer les kilos en trop, soit après avoir fini de peindre, soit si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont les lignes se sont déroulées. C'est généralement une brosse pour bébé, donc elle est utilisée pour brosser les cheveux de bébé. Ainsi, vous pouvez voir les poils là et ils sont beaux et doux. Ils ont ça, je pense qu'ils sont en plastique, donc ils ont un peu de rigidité. Mais ils n' endommageront pas trop votre tissu lors de son utilisation. 24. Créer un pricking: Tout comme les deux autres processus, *****, bondir et peindre, commence par votre conception. Et la première étape consiste à faire une piqûre. Je vais donc prendre un morceau de papier calque et le placer sur le dessus de mon dessin. Maintenant, tout comme lorsque je faisais le traçage pour le processus de traçage et de technologie, je pouvais apporter mon design à la table, mais il existe un autre moyen de le faire. Et encore une fois, vous pouvez le faire avec le papier de soie dans un cours Tech and Trace. Ce que je vais faire, c'est d'apporter mon papier calque à mon dessin, qui utilisera mon dessin librement pour se déplacer. Il suffit donc de quelques pièces pour le maintenir stable. Bord supérieur également. Maintenant, en ce qui concerne le papier calque, je préfère papier calque plus fin que le papier plus épais. Vous pouvez généralement voir plus à travers la fine couche de papier calque. Donc, si vous travaillez sur une pièce détaillée des détails subtils, un morceau de papier calque plus fin vous permettra de voir à travers plus facilement pour saisir ces détails. L'inconvénient si vous voulez qu'il fasse le même morceau plusieurs fois, vous devrez également retravailler le piquage plusieurs fois car les papiers plus fins se détérioreront plus rapidement. lorsqu'il est combiné avec les livres. Comme les deux autres, je vais dessiner avec mon crayon HB bien-aimé. Et les mêmes principes s'appliquent. Je cherche à rendre ces lignes nettes et lisses. Et l'avantage d'avoir votre calque attaché à votre papier comme ça, c' est que vous pouvez l'orienter à votre guise. Je vais donc essayer de refaire ces lignes lisses. Comme la dernière fois, prenez mon temps pour m'assurer que j' ai bien compris ces lignes. Mais puisque nous travaillons maintenant avec un papier plutôt qu'un tissu ou un papier de soie. Il existe en fait un autre moyen. Ce que je fais normalement, c'est d'imprimer directement sur mon papier calque. Je ne saurais trop insister là-dessus. Je ne te dis pas d'aller ton imprimante et de mettre du papier calque dedans. Je te dis que c'est une option. J'ai un centre d'impression très ancien. En fait, il fait aussi des photocopies. Et c'est tout à fait cantankère. Si je devais mettre ce papier calque dans le tirage numéro un et l' imprimer depuis mon ordinateur. Le papier calque se brouillait. Tout s'arrêtait et il se mettait à me crier dessus très fort. Maintenant, si je mets le même papier calque dans le même tiroir et que je photocopie sur mon papier calque. Cela va fonctionner. Je n'ai pas compris pourquoi il préfère cette méthode, mais c'est le cas. C'est donc quelque chose qu'il faut être conscient de ce que l'on peut faire. Mais je ne veux pas que quelqu'un fasse fonctionner ses imprimantes lorsqu'ils commencent à utiliser des papiers inappropriés. C'est donc quelque chose à explorer, mais ce n'est pas une nécessité pour ce cours. Vous pouvez le tracer à la main si vous le souhaitez. Avec mon dessin sur le papier calque, je vais prendre un chiffon propre et plié ou piquer cet endroit. La piqûre sur le dessus. Je vais m'emparer de mon école maternelle. Et encore une fois, j'ai une aiguille à broder de taille 10 dedans. C'est une bonne taille pour le type de livres que j'ai. Les livres que j'ai sont très bons. Donc attention à bien travailler. Et je vais arrêter de faire des trous. Je vais arrêter de percer des trous le long de mes lignes de conception. Et il est très important que vous vous en teniez à vos lignes de conception de régime alimentaire. Encore une fois, vous ne voulez pas changer de ligne à ce stade. Vous revenez à votre dessin original, vous résolvez les problèmes sur papier, puis vous recréez votre piqûre si vous voulez que l'une de ces lignes change, j'en suis content donc je peux continuer. La première chose que je vais faire est qu'à chaque fois qu'une ligne se termine, quatre lignes se rejoignent, je vais faire un trou. Cela signifie que l'endroit où ces formes et moi seront enregistrés très précisément. Parce que c'est le cas, je le fais à l'avance. Je fais ces marques et j'avance. Savoir où mes lignes rejoignent une extrémité va globalement créer une bien meilleure forme. Donc quand je mets ça sur mon cadre, je pense que c'est fini. Et ce que je vais faire en fait, c'est juste le tenir face à la lumière et vous pourrez voir la goupille ****** passer par là où vous percez les trous. Je vais donc regarder toutes les extrémités et les jointures pour m'assurer que je les ai toutes faites. Et j'ai un peu comme avec la trace que nous avons faite tout à l'heure, je vais faire une marque ou un trou au centre de chacun des cercles ou aussi près du centre que possible. Allons-y. Cela étant fait, je peux maintenant revenir au début et je cherche à faire des trous tous les deux à trois mille, ce qui représente probablement environ un huitième de pouce. Et quand je fais ça aussi, j'essaie de m'assurer de prendre la brca tout droit vers le bas et de ne pas l'incliner. Eh bien, je ne veux pas passer par un angle de 45 degrés quand je fais ça. Maintenant que j'approchais du trou que j'ai ici à la jointure, je viens d'essayer de placer une dernière étape entre mon dernier trou et le dernier. Les marques qui rejoignent l'espacement ici sont probablement un peu plus grandes. Mais ce n'est pas grave parce que je ne voulais pas qu'il y ait trop de trous dedans. Si tu perds trop de trous tu perds la définition. C'est donc une sorte de jugement qui vient avec la pratique. Je pense qu'il faut utiliser le processus plusieurs fois pour en comprendre la dynamique. Mais vous ne voulez pas dépasser environ trois à quatre mil trois seizièmes de pouce, quelque chose comme ça entre eux, juste pour ne pas perdre les informations que vous essayez de valider au tissu ressemble beaucoup l'espacement des points dans la méthode de traçage et d'accrochage. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai tendance à avoir les mains très chaudes. Parfois, je me sens un peu collant. Quand je fais ce processus. Au cours de ce processus, il est vraiment très important respecter les lignes tracées. J'ai vu pas mal d' étudiants se poignarder, s'éloigner de leur ligne de conception et ne pas vraiment penser que c'était un problème. Encore une fois, nous avons pris beaucoup de temps pour obtenir de belles lignes dessinées, non seulement sur notre dessin original, mais également sur le tracé. Si tu t'en éloignes maintenant, tu ne pourras pas t' approcher de l'image source d'origine que tu as choisi de faire. Il est donc très, vraiment important que tu s***** sur tes lignes de peinture. De temps en temps, l'aiguille glisse et sort de votre ligne de peinture. Et c'est très bien comme ça. Ça arrive. Avoir 1£ en dehors de la ligne ne va pas tout gâcher. Vous pouvez contourner ce problème. fait qu'une douzaine de personnes changent complètement la forme posera des problèmes. Donc, lorsque vous voyez votre aiguille glisser, vous voulez juste la corriger et vous assurer que le prochain trou sur lequel vous faites sa propre peinture, sur votre ligne de dessin elle-même. C'est pourquoi vous devez porter toute votre attention à la piqûre lorsque vous le faites. Encore une fois, c'est l'un de ces processus que vous voulez avoir. Le silence n'est pas le moment de le faire pour que vous puissiez vous concentrer pleinement. Je vais terminer le reste de ce processus hors caméra car c'est un processus assez long. Je vais donc vous rejoindre dans la prochaine vidéo après avoir tout terminé. Ma piqûre est terminée et je peux maintenant m'y mettre. Sauf qu'avant de faire ça, je veux juste vérifier. Il n'y a rien de plus frustrant que de se jeter dessus et se rendre compte que vous avez laissé quelques petites sections et que vous avez terminé. Nous allons donc le tenir à la lumière et je vais vous le montrer ensuite. Je vais donc vérifier en maintenant ma piqûre contre une source de lumière. Et je le déplace simplement parce que je cherche à voir l'étincelle de vie à travers toutes les zones piquées. Et immédiatement je peux voir ici, je ne l'ai pas fait alors j'ai juste besoin de ***** cette ligne. Nous allons donc simplement faire une autre vérification. Ouaip. C'est donc juste cette ligne que je dois faire juste en bas. mortels comme celui-ci sont souvent faciles à rater. Donc j'ai juste besoin de choisir cette section et je suis prêt à faire ma piqûre. Nous avons donc établi que cette section ici, je ne l'ai pas encore fait, est correcte. Je vais donc passer rapidement en revue et c'est terminé. Je vais vérifier une fois de plus , juste pour être prudent. Mais nous l'avons vérifié assez minutieusement ensemble, donc je suis sûr que toutes les lignes ont été vérifiées. Maintenant, la seule chose que je dirais en utilisant cette méthode, donc je l'ai évidemment imprimé plutôt que tracé. Aujourd'hui, il a fait très chaud. Alors que je travaillais entre mes mains et que je me sentais assez chaud, je peux voir des morceaux d'impression sortir de mes mains. Et vous pouvez le voir dans les endroits où il y a des taches. Maintenant, j'ai fait ce processus avant d'utiliser une piqûre imprimée et je n'ai eu aucun problème. Et étant donné que ce côté de la piqûre n' entrera pas en contact avec mon tissu. Je suis convaincu que cela ne posera pas de problème parce que je vais le poser sur le tissu, comme vous le voyez ici, avec le dessous en contact avec le tissu. Si vous choisissez d'imprimer sur du papier calque pour créer votre piqûre, vous devrez le laisser sécher car l'encre ne pénètre évidemment pas aussi bien. Vous devrez donc lui laisser le temps de sécher avant de commencer à travailler comme piqûre et en prendre soin. Par une chaude journée, on n' estompe pas trop les lignes. Vous remarquerez également que le papier calque cherche à s'enrouler. Et encore une fois, c'est à cause de la chaleur et de mes mains chaudes. 25. Se regrouper sur: Maintenant que ma piqûre est terminée, je suis prête à passer sur mon tissu. C'est donc ma petite monture et j' ai un morceau de sergé de lin. Je vais m'occuper de moi. J'essaie juste de l'aligner pour qu'il soit beau et droit sur mon tissu, peu comme nous l'avons fait avec la méthode Track and Trace. Et avec cela installé en place et je suis heureux de son placement. Je vais prendre quelques épingles. Et juste dans les coins, je vais juste les placer en lissant. Nous traçons au fur et à mesure. Je vais les placer dans chacun des quatre coins. Et comme c' est un long tronçon, je vais également en placer un je vais également en placer un au centre de chaque bord long. Maintenant, il est vraiment important que lorsque vous insérez les épingles, vous puissiez voir ici, que je viens de les placer directement dans le traçage. Je n'ai pas été renversé et j' essaie de faire ressortir ce point dans le reste du tissu. Lorsque vous faites cela, votre motif se déplace. Il est donc important de descendre tout droit et de les laisser debout. Avec ma piqûre sécurisée. Je vais tamponner mon applicateur dans les kilos presser et dépoussiérer une partie de l'excédent. Ensuite, je vais commencer par le milieu de mon design. Je vais utiliser mes doigts pour caler le tracé et je vais arrêter d'appliquer les kilos au centre de mon dessin, en utilisant des cercles, un mouvement circulaire pour appliquer les kilos. Et l'idée est que les livres vont être forcés à travers tous les trous que nous avons faits dans la foutue. Je vais juste faire mon chemin lentement m'assurer que j'ai couvert chaque centimètre du design. Si besoin, je peux prendre quelques kilos supplémentaires, encore une fois, en pressant l'applicateur et en dépoussiérant tout excédent. Et puis je reviens en utilisant mes doigts pour calquer le papier calque. J'essaie de ne pas parcourir deux fois les mêmes zones si je peux les éviter. Et je sais que je suis complet quand je peux voir une ombre sur toutes les zones. Vous pouvez donc voir que ça sort d'ici, d'ici. J'ai donc définitivement couvert cette section de ma foutue. Je ne suis pas venu trop loin ici, mais j'ai l'habitude de faire ce processus, donc je sais que ça devrait aller. J'aurais probablement pu aller un peu plus loin ici juste pour m'assurer que cette section est couverte. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait d'avoir couvert tous mes domaines. Je peux maintenant enlever cette piqûre. Je vais donc refermer mon pot de bondissement et le mettre hors de mon chemin pour ne pas le frapper. Ensuite, je vais aller me laver les mains parce que je suis un peu poussiéreux et je ne veux pas transférer la poussière sur autre partie de mon tissu. Je peux maintenant retirer toutes les broches. Et pour ce faire, je veux placer un doigt de chaque côté de la broche pour stabiliser le tracé et le soulever doucement. La raison pour laquelle je fais cela, c'est parce qu'il reste encore quelques kilos à la surface du traçage. Donc je ne veux pas le renverser accidentellement par les trous et le souffler. Je l'ai fait. Alors. Je vais simplement retirer très doucement et soigneusement toutes les épingles, maintenant simplement le papier calque en place. Donc, une fois que vous avez sauté sur votre cadre, vous devez faire attention à ne pas trop le cogner. Si vous frappez trop le tissu ou le cadre, vous constaterez peut-être que les parents peuvent soulever et que vos lignes deviennent alors masquées. Je vais donc relever mes piqûres par les bords. Et je vais le soulever tout droit et l'éloigner de mon cadre. Encore une fois, il y a un excès de rebond sur votre piqûre. Vous voulez juste vous assurer que vous ne perdez rien de tout cela sur votre tissu. Vous pouvez également rapprocher les deux bords de votre traçage pour récupérer tous les surplus de pantalon au milieu et les remettre dans le pot. Encore une fois, il y a des kilos en trop là-dessus. Donc quoi que vous fassiez, quelle que soit la manière dont vous le manipulez , vous devez juste faire attention à ce qu'il ne passe pas partout. Ça ne se retrouve pas sur tes vêtements, sur le sol, ce genre de choses. Et en particulier sur votre tissu. Maintenant, quand je regarde mon contour, je cherche à voir s'il y a des zones particulièrement épaisses qui pourraient prêter à confusion ? La plupart de ces images semblent un peu déroutantes. C'est un peu, il y a beaucoup de parents là-bas. Je pense que vu la simplicité des lignes, la courbe simple et élégante, je pense que je peux probablement y faire face. Cette zone semble un peu claire, mais j'ai les informations dont j'ai besoin parce que la ligne des parents arrive ici. Perdu. Cela semble particulièrement faible en personne. C'est en fait une ligne assez claire une fois que vous l'avez regardée de près, c'est une ligne assez claire. Encore une fois, un peu faible ici, mais il y en a assez pour pouvoir peindre dessus. Je suis donc globalement satisfait d'une queue à nouveau, voici un peu faible parfois, et cela se produit également lorsque vous peignez. Si tu mettais ta main dedans pour créer des ombres, j'ai de la lumière qui vient du côté droit ici avec ce type. Et vous pouvez voir que la ligne de queue est un peu plus évidente. Parfois, la lumière directe peut être utile, parfois non. Donc, si jamais vous êtes inquiet pour l'une de vos lignes, projeter une ombre avec vos mains et peut-être diminuer légèrement la source de lumière peut vraiment vous aider. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Parfois, lorsque vous effectuez ce processus, vous pouvez obtenir une double ligne si le motif a changé. Vous aurez donc soit une ligne plus épaisse, soit une ligne ombrée où vous venez de dupliquer des éléments, ce qui peut être source de confusion. À ce moment-là, je retournais le cadre. Vous pouvez prendre votre brosse pour bébé et battre l'arrière de votre cadre. Cela aidera à éliminer les kilos en trop. Ensuite, nous utilisons les poils, les soies souples. Vous aimez les mouvements de swish and flick. Donc, vous descendez sur le tissu et vous soulevez pour éloigner les kilos restants de votre tissu. Il en reste souvent une partie. Vous pouvez parfois voir des lignes très faibles, mais en général, cela suffit à ce qui fonctionne par-dessus le haut. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait qu'avec ce bondissement, je puisse continuer à peindre. 26. Préparer la peinture: Maintenant que mon image est Poundstone, je suis prête à mélanger à nouveau mon rose. J'ai les tubes de peinture aquarelle. Dans le passé, j'ai utilisé de l'acrylique dilué. La différence avec l' acrylique, c'est qu'une fois qu'il est sur votre tissu, il est permanent. J'ai donc tendance à m'en tenir à l'aquarelle. L'aquarelle peut être délavée dans une certaine mesure. Je ne l'ai jamais fait. Mes collègues ou moi-même avons enseigné, parlé de cela. Le problème étant que vous n' éliminerez pas nécessairement tout le pigment et que vous pourriez finir par rester. Il est donc préférable de simplement engager sur les lignes lorsque vous peignez avec elles. Mais je vais utiliser une combinaison de noir et de blanc. Je vais donc mettre une toute petite quantité de noir. Le noir est assez fort. Vous trouverez que les couleurs diffèrent par leur pigmentation, la force que j'ai. Donc je vais juste mettre une petite cuillerée de noir, peu plus de blanc. Remettez également les bouchons en place car ils vont sécher. Ici, j'ai de l'eau, vous pouvez juste la voir là-bas. J'aime faire tremper mon pinceau, alors j'ai le plus gros pinceau que nous avons examiné. Et j'aime bien tremper mon pinceau dans l'eau et vous avez vu quelques bulles sortir. Ensuite, je vais simplement presser le liquide sur le côté du bac à peinture. Il fait assez chaud dans la pièce que j'utilise aujourd'hui, donc je vais le faire deux fois. Ensuite, je vais juste mélanger tout ça ensemble. Je cherche un crayon gris. Vous voulez vous assurer que tous les grumeaux et grumeaux sont également mélangés. Ça a l'air bien. J'aime aussi presser la peinture sur le bord du pinceau, car une grande partie de celle-ci s'accumule sur votre pinceau et peut ensuite être lavée. Ensuite, nous devons tester cette peinture sur le bord du tissu. Après avoir mélangé ma peinture, la prochaine chose à faire est de tester sur le bord de mon cadre. Et vous pouvez voir ici, c'est ma sangle que j'ai appliquée et la sangle qui est attachée à la barre. Partout où je teste ma peinture, je veux la garder sur les bords. Je vais donc à l' extrême et je passe directement à ma sangle et à ma sangle. Parce que je sais qu'il s' agit d'un excès de tissu. Devrais-je venir monter ou présenter la pièce plus loin dans la ligne ? Si je suis au bord de l'excédent de mon tissu, il devrait disparaître à l'arrière de tout montage ou dans la couture de tout montage souple ? Je peux le faire. Respectez donc le périmètre même de votre tissu. Si vous travaillez dans un cerceau, vous pouvez le faire sur le morceau de tissu qui se trouve à l'extérieur de votre cerceau. Je vais juste passer mon pinceau sur le tissu. Ce que je cherche à faire, c'est non seulement pratiquer ma technique de peinture en essayant de créer un trait le plus fin possible, mais je teste également la consistance de ma peinture. Quand j'ai appris à faire ce processus pour la première fois, m'a dit que la peinture devait avoir la consistance d'une crème unique. Ce qui, je crois, c'est une crème anglaise. Cela n'a donc peut-être pas de sens pour vous, nos téléspectateurs internationaux. Le problème que j'ai, c'est que je n'aime pas la crème, donc je n'en mange pas et ne cuisine pas avec. Quand quelqu'un a dit crème liquide, je n'avais absolument aucune idée de quoi ils parlaient. C'est pourquoi j'aime dire à mes étudiants qu'il doit couler sur le tissu comme une encre. Ainsi, lorsque vous jouez le pinceau sur le tissu, vous devriez être capable d'obtenir une ligne assez uniforme en un seul trait. Maintenant, j'ai fait quatre lignes et je suis plutôt content de la constance de ma douleur. Tu n'as pas à faire autant de lignes. Je viens de tripoter avec les pinceaux dont je parle. Mais ce que je regarde, a toutes les qualités que je veux en ce sens que j'ai été capable de créer une ligne assez uniforme et lisse. Je n'en ai pas trop eu à rompre. Donc la première ligne que j'ai faite ici, je ne pense pas que j'avais assez de peinture sur mon pinceau. Ce que je suis en train de réaliser, c'est passer mon pinceau sur le tissu sans trop de problèmes. Si le papier est trop épais, il sera très maladroit et très fragmenté. Et il serait très difficile de dessiner votre pinceau sur le tissu. Si vous avez trop d'eau dans votre peinture, la ligne commencera à s'étendre. Et vous pouvez même avoir une zone grise autour de la ligne elle-même où l'eau est absorbée par le tissu. Donc, si vos lignes s'étendent, votre peinture est trop liquide. Vous voulez donc qu'il maintienne une ligne uniforme et qu'il soit facile à déplacer sur votre tissu. Maintenant, je suis dans une pièce assez chaude alors que je l'enregistre aujourd'hui, et je pense qu'il va faire encore plus chaud. Je dois donc garder un œil sur ma peinture pour m'assurer qu'elle ne sèche pas trop si jamais elle devient assez agglomérée et que je me retrouve avec taches épaisses et des lignes brisées très fragmentées. Ce que je dois faire c'est juste ajouter un peu plus de peinture. Désolée, je touche plus d'eau dans ma peinture pour l'assouplir un peu. Et puis encore une fois, je reviendrai sur cette zone et je la testerai à nouveau chaque fois que vous ajouterez de la peinture supplémentaire à votre mélange pour l'épaissir ou de l'eau supplémentaire pour l'arroser. Vous devez faire des tests pour vous assurer que vous n'êtes pas allé trop loin de toute façon. Maintenant que je suis satisfait de la consistance de ma peinture, je peux passer à autre chose. Avant de plonger dans le tableau, il y a quelques points à prendre en compte. Tout d'abord, vous devez vous assurer que votre cadre repose sur une surface stable. Je préfère avoir mon cadre plat, bien que vous puissiez l'incliner légèrement si nécessaire. Vous ne voulez tout simplement pas l'avoir équilibre sur vos genoux ou quelque chose comme ça. Vous voulez une surface stable et agréable. Si vous êtes sur un cadre plus grand que moi, vous pouvez utiliser un plateau ou un ensemble de muscles. Si vous utilisez un cerceau, il est souvent préférable de le poser sur une table. Si vous avez l'un des cerceaux sur une tige, vous pouvez le mettre dans un support et le travailler à partir de là. Il faut juste faire attention à ne pas trop cogner dessus parce que nous ne voulons pas perturber les signes de la livre que nous avons. De plus, vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai ma palette de peinture ici et mon eau ici. Et dans ma main gauche, je peindrai avec ma main droite et ma main gauche, j'aurai un morceau de mouchoir pour essuyer mon pinceau et je dois le faire, vous remarquerez que je ne fais pas soit ma palette, soit mon réservoir d'eau sur mon cadre. Vous courez le risque de le heurter et vous mettre de la peinture ou de l'eau en excès dans votre tissu, ce qui est un désastre. Gardez-les donc accessibles, gardez-les à proximité, mais ne les placez pas sur votre cadre, quel que soit le cadre que vous utilisez. Par où commençons-nous ? J'ai trouvé trois théories sur la façon de procéder. Donc, une théorie veut que tu commences par le milieu et que tu t'en sors. L'autre théorie est que vous commencez près de vous et que vous travaillez loin. L'autre est fondamentalement le contraire. Tu pars loin et tu travailles vers toi-même. Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Eh bien, si vous commencez par le milieu, vous courez le risque de sauter sur le côté de votre main et de supprimer vos lignes de dessin, ce qui signifie que vous n'aurez aucune information sur laquelle peindre. Pendant que tu travailles vers l'extérieur. Vous courez également le risque de ramasser de la peinture sur le côté de votre main, qui peut ensuite être bloguée sur votre œuvre, ce dont nous ne voulons pas non plus. Si vous commencez par le bas, vous aurez moins de risques de prendre des kilos, mais plus de risques de ramasser de la peinture mouillée. Commencez par le haut. C'est inversé. Vous êtes moins susceptible de ramasser la peinture mouillée, mais vous êtes toujours plus susceptible de ramasser des pièces et d'enlever vos lignes de peinture. Lequel est le meilleur ? Je dirais qu'ils ont tous leurs problèmes inhérents. Je conseille donc aux étudiants de toujours commencer là où ils sont à l'aise. Et pour être honnête avec vous, je commencerais probablement par une ligne lisse, comme je l'ai fait ici. Cela me ramènera à l'habitude de peindre parce que vous pouvez abandonner pour ces habitudes. Vous ne voulez pas non plus aller trop loin. J'utilise donc souvent cette technique avec des pièces beaucoup plus grandes. Je ne veux donc pas m'étirer jusqu' en haut du cadre alors que je pourrais simplement le retourner. Donc, si vous en avez besoin, si vous travaillez sur une grande pièce, vous pouvez travailler la moitié inférieure. Retournez votre cadre et travaillez l'autre moitié. Veillez simplement ne pas renverser le cadre sur la surface sur laquelle vous souhaitez le replacer doucement parce que vous ne voulez pas déranger les kilos. Donc, ce que je dis à tout le monde, c'est que le côté de votre main est votre plus grand ennemi. Vous devez essayer de travailler pour vous assurer de le garder hors du cadre. Et je fais ce petit doigt tendu pour essayer de survoler le cadre. Si je peux suivre ces lignes de peinture, ça peut être un peu fatiguant. Donc, vous voulez prendre votre temps et si vous avez besoin de faire pauses, absolument faire des pauses, vous obtiendrez un meilleur résultat si vous êtes détendu, calme et ne vous fatiguez pas à le faire. Si vous faites encore des pauses, surveillez votre peinture. Vous devrez peut-être ajouter de l'eau supplémentaire pour l'arroser afin de l'amincir un peu. Ensuite, vous allez sur le côté de votre cadre et vous le testez. 27. Peindre sur: Mon processus commence donc toujours par tamponner mon pinceau dans l'eau, sécher un peu sur mon mouchoir, puis ramasser de la peinture. Et si possible, j'essaie de faire rouler le pinceau sur le côté de la palette de peinture pour essayer de le réduire en une pointe fine si possible. Je vais donc commencer par la liste des zones inquiétantes. Et je vais essayer très doucement tous mes pinceaux le long des lignes de mon pantalon. J'essaie de ne pas traverser deux fois la même zone si je peux l'éviter. Mais parfois il le faut. Si vous commencez à parcourir des zones plus d'une fois, vous pouvez rendre les lignes très épaisses, très épaisses en fait. Et les lignes plus épaisses demandent plus de travail à couvrir. Maintenant, si tu trouves que tu fais de petites erreurs. Essayez de ne pas trop vous inquiéter à ce sujet et passez à la zone suivante. Cela vaut également la peine, si vous faites une erreur, cela vaut la peine de faire une courte pause, de prendre du recul , de respirer. Parce que quand tu fais une telle erreur et que tu t'énerves, les choses s'accumulent et ont tendance à empirer et à devenir plus difficiles. J'ai donc brisé la glace avec cette ligne. Je vais maintenant vérifier obsessionnellement le côté de ma main. Je cherche Je cherche de la peinture et tu me verras retourner mon restaurant plusieurs fois parce que je deviens vraiment paranoïaque. Je dois vérifier à plusieurs reprises. Je vais donc commencer par le haut, en essayant de garder ma main éloignée autant que possible. Je suis juste en train de traîner la pointe du pinceau sur les lignes. Maintenant, vous allez découvrir que les parents vont collecter sur votre pinceau. C'est pourquoi nous lavons le pinceau lui-même et le séchons un peu avant de ramasser plus de peinture. J'essaie de garder le pinceau aussi vertical que possible. Parce que plus le pinceau est vertical, moins le pinceau lui-même est en contact avec le tissu. Et la ligne plus fine que vous obtiendrez. Maintenant, j'ai déjà parlé dans des vidéos d'avoir un peu de calme zen pour faire ce processus. Et je pense que c'est encore plus vrai de peindre dessus est une NAV des processus que nous avons fait ensemble tout le temps. Je fais ça aussi. J'essaie de garder un œil sur mes lignes de peinture juste pour m' assurer qu'elles ne saignent pas comme nous l'avons dit. Je sais donc qu'il n'y a pas trop d'eau dedans. Il y a une très, très légère pression sur le pinceau lui-même. J'essaie de ne pas pousser vers le bas et de simplement chatouiller la pointe du pinceau sur toute la surface du tissu. J'essaie de ne pas trop pousser vers le bas parce que cela aplatira le pinceau et me donnera une ligne plus large. Un peu de temps s'est écoulé pour que la peinture sèche. Et juste pour m' assurer qu'elle est sèche, je vais juste placer mon doigt sur la peinture. Ce que je recherche, c'est que des petits morceaux de peinture collants et collants se détachent entre mes doigts. Et je vais tout vérifier juste pour m'assurer que les morceaux plus épais et les morceaux que j'ai peints plus tard vers la fin, plus tard dans le processus. Juste pour s'assurer qu' ils sont complètement secs. Et on dirait que c'est plutôt bon. Comme si je pouvais y aller. La prochaine étape est donc pour moi retourner le cadre et de battre le dos comme nous l'avons vu auparavant, puis de brosser les kilos avec la brosse à poils doux. Pendant que je peignais, la plupart des parents se sont retrouvés piégés dans la peinture. Donc, tout ne va pas se détacher, ce qui est bien. Et essayez de ne pas être trop vigoureux lorsque vous brossez le tissu. Si vous passez trop de temps à le faire et que vous êtes assez agressif, vous risquez de gonfler les fibres du tissu, ce qui diminuera simplement l' effet de votre broderie. Tout aura l'air un peu usé et fatigué. Vous devez donc vous assurer de ne pas trop le surcharger de peinture sur votre pièce également. Vous risquez de perdre une partie de la peinture. S'il n'est pas bien trempé dans le tissu, il peut en fait disparaître lorsque vous brossez vigoureusement. Et vous remarquerez que lorsque j'ai fait la démonstration du brossage, je ne brossais pas en avant et en arrière. Je faisais juste de longs traits. C'est donc mon prochain travail qui consiste à dépoussiérer le dernier pantalon. Maintenant que les parents sont partis, comment ai-je fait ? Eh bien, on dirait le dessin original. Je n'ai pas de marques supplémentaires qui pourraient causer des problèmes ou des marques manquantes qui pourraient me causer des problèmes différents. Il y a quelques zones, comme ici , sur le bord du coffre. Ça a l'air un peu pointu. C'est peut-être une section plate ici où elle n'est pas descendue aussi parfaitement que je le voulais. Mais rien ne m' empêcherait de coudre ce morceau de tissu. Rien ne me fait sentir que je dois l'arracher du cadre et recommencer. Ce sont là des problèmes relativement mineurs. Et ils viennent probablement du fait que je n' utilise vraiment pas cette méthode de transfert très souvent. Et c'est quelque chose que vous voulez utiliser fréquemment pour être bon dans ce domaine. Quand je m'entraînais, je l'utilisais pour chaque pièce, à peu près. Je le faisais tous les mois, toutes les six semaines, quelque chose comme ça. Alors que c'est la première fois depuis peut-être un an, mais j'ai fait ce processus. Donc, si vous trouvez sur votre pièce que les lignes ne descendent aussi parfaitement que vous le souhaitez essayez de ne pas être trop dure envers vous-même. C'est une technique très difficile et beaucoup de personnes la trouvent très éprouvante pour les nerfs. Appliquer un pinceau sur un morceau de tissu est un engagement important pour les lignes que vous tracez. Essayez de travailler avec ce que vous gérez et pratiquez-le à nouveau, faites-le pour le morceau suivant afin que vous puissiez vraiment vous familiariser avec la technique. Une dernière chose à faire avant d'avoir fini est de dessiner mes cercles. Et encore une fois, je vais simplement poser mon gabarit de cercle à l'aide de mon crayon HB bien-aimé. Je vais juste les dessiner un peu comme tu m'as vu le faire avec le crayon bleu sur le dessus et la méthode du traçage. Ce tissu parce qu'il est riche, c'est le sergé de lin parce qu'il est strié. Vous pouvez entendre le crayon se battre sur la vague du tissu. Vous devez donc vous occuper de le faire. Ce petit est là pour les oiseaux, je pourrais juste le laisser en un seul point. Cela me donnera de la flexibilité. Si je veux ajouter un seul point, je peux couvrir la marque de peinture que j'ai. Si je voulais ensuite construire autour de cela, je pourrais en ajouter d'autres, mais je n'ai pas à remplir une forme comme celle que j'aurai à faire avec celles-ci. Il y a une chose que je voudrais aborder avant de passer à autre chose, c'est comment gérer les lignes perdues. Nous avons donc ici la version peinte sur le motif. Et la raison pour laquelle j'ai choisi celle-ci est que si consistance de votre peinture est un peu trop épaisse, nous constatons parfois que la peinture s'écaille au fur et à mesure que vous cousez, vous risquez d'en perdre un peu ou toute votre ligne si c'est le cas. Donc, si vous remarquez que cela se produit lorsque vous recommencez à peindre, il suffit de vérifier la consistance de votre peinture. Vous devez avoir un peu plus d'eau à l'intérieur pour qu'elle s' écoule doucement sur votre tissu et qu'elle ne s'agglutine pas. L'autre chose dont nous avons parlé est que pendant que vous peignez ou dessinez, vous pouvez ramasser, sauter sur le côté de votre main et vous risquez de perdre des lignes de cette façon. Alors, comment y faire face ? Eh bien, vous avez fini de transférer toutes les lignes que vous pouvez partout où vous n'êtes pas sûr ou où elles ont complètement disparu. Ne mettez pas de stylo ou de pinceau sur le tissu. Ignorez ça pour l'instant. Obtenez les informations dont vous êtes sûr. Ensuite, vous allez revenir à votre dessin d'origine et vous allez tracer les éléments manquants. Pour cet exemple, nous allons faire comme si cette feuille entière avait disparu. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai dessiné sur la feuille elle-même et certaines des zones environnantes. Cela me permet de placer mon mouchoir sur le tissu. Examinez spécifiquement les zones environnantes pour tout faire correspondre. À ce stade, je peux fixer le traçage avec des épingles sur un cadre serré comme celui-ci. L'avis peut être un peu difficile. Ce que j'ai tendance à faire c'est de pousser vers le haut pour faire passer l'épingle sur le tissu. Et chaque fois que je place une épingle parce que vous pouvez le voir, je plie dans le tissu ce qui provoquera un décalage du tracé. Donc chaque fois que je fais ça, je veux juste vérifier qu'il est au bon endroit avec cette goupille correctement enfoncée. Évidemment, j'en mettrais deux autres ici et là. Je peux ensuite virer, comme vous m'avez vu le faire dans les vidéos précédentes. Le papier est arraché comme habitude et vous n'aurez alors qu' une moitié-moitié. Vous aurez à moitié peint ou dessiné et l' autre moitié ou un élément collé. 28. Finir et réviser la peinture sur: La méthode de transfert du pantalon et de la peinture est très longue et je dirais la plus difficile que nous ayons examinée ensemble. J'ai enseigné cela à de nombreux étudiants maintenant, et j'ai vu à quel point cela peut être intimidant. Et je dois avouer que la première fois que je l'ai fait, j'ai été très bouleversé moi aussi. Mais la clé est de rester calme. Je ne veux pas que les étudiants deviennent bleus et analysent et soient conscients de ce que vous faites Une attention particulière vous aidera à obtenir de meilleurs résultats. Si vous faites une erreur, c'est très bien. Eloigne-toi de ton cadre. Encore une fois, respirez et laissez-vous simplement vous calmer. Il y a très peu d'erreurs que j'ai vues commises au cours de ce processus qui ne peuvent pas être dissimulées d'une manière ou d'une autre, donc tout n'est pas perdu si vous avez ligne de peinture très épaisse ou un peu de bavure ici et là-bas. Je voulais également examiner la différence entre les processus de suivi que nous avons suivis ensemble. Lorsque vous essayez d' obtenir des lignes droites, prêtant une attention particulière au grain ou à la chaîne et à la trame si votre tissu est vraiment important, vous avez peut-être remarqué que lorsque je tapais à travers le tissu je n'y ai pas prêté autant d' attention. C'est parce que mon objectif principal était de m'assurer que mes formes étaient précises. Cela ne veut pas dire qu'ils ne devraient pas être droits au fil, mais ils n'avaient tout simplement pas nécessairement des bords droits. J'ai donc dû placer mon aiguille là où la ligne tombait sur le tissu plutôt que là où elle tombait dans les grains du tissu. Donc, s'il était si important d'obtenir des formes directement dans le fil, pourquoi n'ai-je pas tracé de lignes supplémentaires ou n'ai pas fait de points supplémentaires ? Eh bien, tout simplement, chaque fois que vous placez une aiguille ou une épingle dans votre tissu, vous risquez d'être endommagé. C'est peut-être de la saleté transférée par votre aiguille. Il peut s'agir de menaces d'accrochage si vous avez une légère bavure ou crochet au bout de votre épingle ou d'une aiguille. Et vous pouvez également obtenir ce qu'on appelle des marques d'épingles, c'est-à-dire où vous placez une aiguille ou une épingle. Il suffit de laisser un petit trou dans le tissu. Parfois elle s'élève et s'en va, parfois elle ne le fait pas. Et c'est également vrai pour les autres questions. fils accrocheurs que parfois c'est réparable, parfois non. Il est donc préférable de travailler prudemment. Vous mettez le moins de points ou d'épingles possible pour sécuriser votre piqûre ou votre traçage sur le tissu. Quand je fais cela, j'aime garder ces épingles sous forme de points sur les bords de mon tracé et ce sont les bords de mes piqûres, de sorte qu'il y a moins de chances que ces marques soient plus proches du dessin lui-même. En passant, je dois dire que je n'aime pas particulièrement les lignes droites dans InDesign. Donc, ce n' est pas quelque chose que je fais souvent, comme je vous l' ai montré dans la dernière vidéo . Les lignes droites, les arêtes dures comme ça peuvent être très difficiles à exécuter et restent vraiment nettes et précises. Mais aussi sur le plan personnel, je les trouve assez rigides et statiques et design. J'ai donc tendance à les éviter si je le peux. Pour info, non, je ne dessine pas point ***** ni ne retire le tissu rapidement. En fait, j'ai accéléré les séquences afin que vous puissiez voir l'ensemble du processus sans que la vidéo soit trop longue. 29. Mélange de techniques de transfert: J'ai placé ma piqûre et j'ai mesuré à partir du point le plus extrême jusqu'au bord de la sangle pour m' assurer qu'elle est bien centrée. Et j'ai fait de même sur les côtés. Et dans ce cas, je veux créer une arête droite le long du fond et du côté de la butte. Maintenant, pour ce faire, je dois faire une marque et toute marque que vous faites sur le tissu doit être une armoire. Je ne sais pas quels contours je pourrais vouloir mettre le long de ce bord. Je vais donc tracer une ligne droite en bas et le long du côté, que je peux ensuite faire correspondre à ma piqûre pour que tout soit droit. Et l'attaque me donnera une ligne temporaire que je peux retirer et ensuite j'ai la possibilité d'ajouter un point de contour si je le souhaite. Je n'y suis pas obligée. Je vais mettre des épingles pour indiquer l' emplacement approximatif de l'endroit où je veux que les lignes soient placées. Maintenant, si je mets des épingles dans le papier calque, les épingles ou si je les soulève lorsque je soulève le papier calque. Je dois donc marquer le bord inférieur. Et pour ce faire, je vais poser ma règle sur le tracé. Je vais essayer de placer l'une des lignes les plus longues marquant les centimètres le long du bord d'un papier calque. Ensuite, placez le bord de la règle le long de la fin de ma ligne de dessin ici. Et juste au bord du papier calque, je vais juste mettre une épingle. Tu peux juste t'asseoir là. Je vais faire pareil ici. Et ce que cela me permet de faire, c'est d'obtenir un bon emplacement approximatif de la ligne de peinture. Essaie de le garder aussi droit que possible. Je dois ensuite mesurer à partir du bord de mon papier calque jusqu'à l' endroit où se trouve cette ligne, le bord le plus bas de la ligne. Et cela fait 5,2 centimètres. Lorsque vous effectuez des mesures ou que vous prenez des mesures de ce genre, notez-les. Tu oublieras, fais-moi confiance là-dessus, tu oublieras toujours celui-ci. Il mesure 7,8 centimètres. Je sais donc à peu près jusqu'où je dois aller après avoir déplacé mon traçage. Je vais juste glisser que j'ai ressenti la façon dont j'ai attaqué le fil avec un nœud à une extrémité. Et cette fois, j'utilise une aiguille à tapisserie de taille 26. Parce que ce que je cherche à faire c'est placer mes points de suture entre les fils du tissu. Donc, en utilisant une aiguille émoussée, je suis plus susceptible de pousser les fils hors de mon chemin, les pourrir, de les coller. Je vais donc commencer par remettre ma règle au niveau du tissu avec mon épingle. J'essaie de suivre le cours si possible. Je vais mesurer ces 5,2 centimètres, ce qui est à peu près là. Et en fait, ce que je cherche à faire, c'est de commencer ma ligne à une courte distance. Je vais donc ne pas laisser tomber ça par dessus. Je vais soulever mon aiguille et je vais juste faire un point de couture assez long. Et ce que vous pouvez faire, c'est très soigneusement autour de la pointe de votre aiguille, le long du fil de votre tissu. J'ai donc fait un point long. J'ai laissé un petit espace et je vais faire un autre point long en passant mon aiguille le long du tissu comme ça. En fait, je suis en train de suivre la ligne verte. Je vais donc continuer à travailler points jusqu'à ce que je dessine au même niveau avec cette deuxième épingle, puis nous traiterons la ligne verticale de la même manière. Lorsque je fais ce processus, j'essaie de maintenir mon aiguille à un angle assez raide afin de ne pas enfoncer la pointe dans le tissu et de l'endommager du tout. Je veux également surveiller attentivement pour m' assurer que je maintiens cette ligne de grain et ne pas me contenter passer mon aiguille sur le tissu. Lorsque je dessine un niveau avec une épingle, je veux m'assurer que mon point dépasse juste le stylo lui-même, peu comme pour le pointage. Je veux que mes lignes se rejoignent et là où j'ai un angle droit comme celui-ci, je peux les faire se chevaucher, ce qui me donnera toutes les informations dont j'ai besoin. Mon stylo est à peu près là. Et je vais juste prendre le point, deux fils, le tissu au-delà, pour que mon point se chevauche. Puisque mon aiguille a été plongée à proximité de l' endroit où je veux commencer, je ne vais pas trop traîner mon fil. Et il me reste beaucoup de fil. Je peux faire l'autre ligne. Je vais donc utiliser à nouveau la règle. Montez sur la bonne ligne verte. Je vais juste vérifier à l'aide mon aiguille. Et oui, c'est bien. Vous pouvez donc voir là avec ma première maille, je vais croiser mes fils et cela me donne le coin complet. Je sais donc où mes deux lignes se croisent et c'est exactement là où elles se croisent. D'après les mesures que nous avons prises plus tôt, nous savons que la ligne supérieure de la butte se trouve à environ 7,8 centimètres du premier enclos que j'ai placé, qui se trouve juste à un endroit en bas. Ce que je vais faire, c'est poser ma règle au niveau du tissu avec l'épingle. Et juste pour avoir un bon dégagement, je vais mettre la goupille dans environ 8,5 centimètres. Cela va me donner un chevauchement, peu comme je l'ai fait ici. Donc je vais juste mettre ces derniers points de suture en essayant de ne pas m'arrêter avec l'épingle si je peux l'aider. Et puis on y va. Je vais faire cette même petite croix en dehors de ma ligne de design. Je voulais donc juste sécuriser un peu mon fil. Je vais donc faire un petit X avec un fil d' attaque. Et ça devrait tout sécuriser pour que je puisse le couper. 30. Dessiner contre le tacking: fois l'attaque terminée, je peux remettre mon traçage en place et aligner les bords de mon dessin avec mon tacking. Vous pouvez voir que j'ai juste un très petit chevauchement dans le coin et un peu plus généreux ici. Je peux maintenant aller de l'avant et sauter dessus comme avant. Mais quand je vais broder, je vais devoir plonger mon aiguille sur les lignes droites pour me donner un joli bord net. Donc, dans ce cas de bondir dessus, je vais utiliser le stylo à trait fin pour dessiner. Et je l'ai testé un peu sur mon tissu. Cela semble bien se dérouler. Mais l'une des choses que je remarque, c'est que le stylo se cogne un peu avec le grain. suffit donc de faire attention car il ne glisse pas doucement sur le tissu comme le fait un pinceau, il sautera avec la texture du fil. Encore une fois, je suis descendu au bas de mon cadre où se trouve la sangle juste pour tester le stylo afin qu'il n' empiète pas sur la pièce elle-même. J'ai donc Poundstone et cette fois j'ai un petit bout de papier de soie juste pour poser ma main. J'ai remarqué que j'ai pris quelques parents et stylo sur le côté de ma main pour qu'il ne sèche pas instantanément. Il est donc possible que vous le ramassiez et que vous le badigeonniez. Je vais donc simplement commencer par ce résultat. Passez doucement le stylo, franchissez les lignes de livres. J'essaie d'obtenir le meilleur résultat possible. Comme avec le pinceau, vous sauterez bondir sur la pointe du stylo. Il suffit de l' essuyer avec un mouchoir en papier. Et vous pouvez voir ici, maintenant que j'ai inséré les lignes, ma ligne de peinture se trouve juste en ma ligne de peinture se trouve juste face de l'attaque dans les deux cas. Je vais juste me frayer un chemin lentement à travers la pièce, en essayant de tracer les lignes aussi précisément que possible et je peux encore sentir le stylo. Je suis en train de fouetter le tissu. J'essaie donc d' exercer une certaine pression. Mais si j'appuie trop fort, cette action de choc sera accentuée. Pendant que je déplace mon papier de soie. Je veux juste m'assurer que je ne le place sur aucune des lignes parce que je ne veux pas que le calque de papier de soie enlève les kilos. Il agira comme votre main de cette façon. J'essaie donc de travailler méthodiquement sur la pièce, en gardant un œil sur les lignes de mon pantalon afin qu'elles ne disparaissent pas. Une fois que j'ai tracé la ligne, je peux placer mon papier de soie sur le dessus et continuer parce que je sais qu'il est protégé. Je ne le ferais pas avec de la peinture parce que vous pouvez avoir des gouttes de peinture sur le tissu. Donc, si vous deviez placer du mouchoir sur le dessus, vous finiriez par le maculer. Maintenant que c'est terminé, je peux le laisser pendant environ 10 à 20 minutes , puis je peux dépoussiérer les kilos restants. Comment s'est passé le dessin ? Eh bien, pas trop mal. Dans l'ensemble, de près, je trouve que mes lignes sont plus erratiques que le tableau sur lequel ça a un peu de sens. Le stylo lui-même bougeait beaucoup à cause de la texture du tissu. Et la peinture s'écoulera un peu plus facilement que le stylo, car vous avez évidemment un applicateur plus doux. Mais le stylo m'a permis de créer des lignes plus fines. Si tu mettais les deux ensemble. Peindre avec de la peinture et dessiner au stylo. Vous pouvez voir que les lignes sont beaucoup fines dans le stylo que dans la peinture. Ce qui est encore logique. J'ai une plume très fine avec laquelle je travaillais. Donc, malgré le fait que le tissu perturbait la ligne, la ligne elle-même est beaucoup plus fine. Avec ce processus. Après avoir Poundstone, je n'ai pas nécessairement eu à utiliser le stylo que j'ai utilisé. Je l'ai utilisé parce qu'il apparaît mieux sur les images. J'aurais également pu utiliser le crayon HB. Je sais que sur ce tissu, cependant, le HP n'est pas aussi évident. Donc pour le tournage, ça n'aurait probablement pas été très bon du tout, mais pour moi qui couds, j'aurais eu du mal à voir la ligne. J'aurais pu utiliser le stylo lavable, mais j'ai tendance à trouver qu' avec le stylo lavable, vos lignes finissent par être plus larges. L'encre se répand dans le tissu et vous obtenez des lignes plus épaisses. Ce qui ne devrait pas poser trop de problème si vous voulez laver votre pièce, car la réaction avec l'eau fait disparaître les lignes. Mais je n'ai pas l'intention de laver cette pièce. J'utilise peut-être de la laine dessus. Et si vous ne faites pas attention, nous pouvons ressentir de l'agitation et une petite quantité de chaleur provenant de l'eau. Tu peux vraiment sentir tes points de suture, ce dont je ne veux pas. Ce n'est pas vraiment une option. De plus, la plume est assez fibreuse. Je pense que les parents auraient pu ramasser dans la plume et potentiellement rester là et j'aurais eu du mal à le sortir. Ce n'est donc pas vraiment une bonne option. L'autre est le stylo gel. Je me suis posé des questions à ce sujet. Les kilos que j'ai cependant sont très, très bons et j'étais un peu inquiet qu'il puisse être pris dans le roller ball. J'ai donc décidé de ne pas utiliser celui-ci. Et encore une fois, les seules couleurs que j'ai, notre argent et notre or et je ne suis pas sûr de savoir comment l'or se serait démarqué sur la caméra. J'ai remarqué que j'ai raté la ligne ici de manière assez significative, donc je vais devoir revoir mon plan de points j'ai raté la ligne ici de manière assez significative, donc je vais devoir revoir mon plan et voir ce que j'ai prévu pour cela et dois-je le remplir un peu plus que prévu ou utilisez un fil plus épais. Peut-être même changer complètement de point. Ici aussi, la ligne sortant de la feuille descend à droite de la pointe. Et en fait, quand je regarde mon dessin original, la ligne sort du côté gauche de la pointe. Il y a donc une aberration par rapport au design original. Comment puis-je avoir une copie de mon dessin à proximité ? J'aurais pu me référer à l' original et tracer la limite en conséquence. C'était une zone un peu encombrée de parents. Si j'avais eu un point de référence, cela ne serait probablement pas arrivé. Cela n'aurait pas été le cas de la même manière. Maintenant, lorsque j'ai des designs très complexes, je m'assure toujours d'avoir une copie de mon dessin à portée de main. Celui-ci, les lignes sont assez simples. Je l'ai dessiné plusieurs fois maintenant. C'est probablement un peu arrogant, tu es un peu arrogant à ce sujet. J'aurais dû avoir ça comme filet de sécurité et je ne l'ai pas fait. Mais cela étant dit, ce n'est pas grave. La ligne sort à droite plutôt qu'à gauche dans l'ensemble. Oui, je préfère l' esthétique de celui-ci, mais cela ne suffit pas pour que j' arrache le tissu du cadre et que je recommence. La ligne elle-même est assez lisse. Il n'y a rien que je ne puisse couvrir avec des coutures. Ça va juste être légèrement différent. Il s'agit donc essentiellement d'un choix personnel. Si vous deviez faire quelque chose comme ça et que cela vous pose problème, n'hésitez pas à recommencer. Absolument. Mais je suis plutôt détendu à propos de ce genre de choses. Cela ne fait pas une telle différence que je pense qu'il est nécessaire de repartir de zéro. Je vais donc continuer et travailler cette pièce. Et encore une fois, le plan de points peut rester le même. Je n'ai pas vraiment besoin d' apporter de modifications parce que c'est juste un changement de gauche à droite. 31. Bonnes pratiques : habiller un cadre en ardoise: Nous l'avons donc fait. Nous avons choisi nos fils de tissu, le cadre que nous allons utiliser, nous avons encadré et nous avons peint, ce qui signifie que nous sommes prêts à partir. Sauf qu'il y a un ou deux points de bonnes pratiques que je voudrais aborder avec vous juste avant de commencer. Parfois, lorsque vous travaillez sur un cadre léger ou un cadre à rouleaux victorien, vous pouvez constater que le dessin repose sur quatre écrits. Donc, lorsque vous êtes assis dans votre confiance ou que vous vous rendez ou que vous vous rendez compte que vous devez vous étirer pour arriver au design lui-même. Ainsi, lorsque cela se produit, vous pouvez rouler une partie de l'excédent de tissu autour des barres. Ce n'est pas strictement nécessaire dans ce cas. En fait, je pense avoir un accès assez large aux deux côtés de mon cadre, mais je vais quand même vous le montrer . Vous pouvez rouler des deux côtés ou vous pouvez rouler d'un côté. Peu importe d'une façon ou d'une autre. Donc la première chose que je vais faire est de desserrer toutes les cordes. Je vais donc tirer sur ma ficelle et enrouler tout mon surplus de fil. Vous ne voulez pas rester debout sur votre cadre lorsque les cordes sont serrées. Je vais donc desserrer toutes les ficelles. J'ai donc besoin d'en faire un peu plus. Et les cordes sont maintenant très lâches. Il y a beaucoup d'excès. Cela rappelle à quoi elles ressemblent quand nous avons mis les cordes pour la première fois, lorsque nous travaillions avec cette grosse aiguille effrayante. J'ai desserré les cordes et dénoué la ficelle restante aux deux extrémités des deux côtés. La prochaine chose que je dois faire est de retirer cette épingle parce que le tissu est tellement serré que je vais probablement devoir me tenir debout dessus. Et cela fonctionne de la même manière que je vous l'ai montré dans l'une des vidéos précédentes. Je vais mettre le pied ici, glisser la goupille, et je vais le faire de l'autre côté également. J'ai retiré mes quatre épingles, donc j'ai maintenant un accès complet pour déplacer ces barres. Et plutôt que de retirer complètement la barre, ce que je vais faire c'est simplement glisser et sortir l' une de ces boucles parce que je sais que je n'aurai certainement pas besoin que dernière puisse faire la même chose sur De l'autre côté, juste à l'extérieur de la caméra. Et maintenant que ma barre est libre, je peux la tourner et vous pouvez voir que le tissu commence à tourner et à s'asseoir sur la barre en bois. Maintenant, je l'ai tourné une fois, ce qui signifie que les trous de ma barre latérale sont tournés vers le haut vers moi. qui n'est pas génial parce qu'il n'y a pas de trou sur cette face pour que la barre puisse glisser. Je vais donc devoir le retourner deux fois. Ensuite, je peux prendre ma barre et la remettre en place. Cette ficelle est posée sur mon rouleau, donc je vais l' enlever. Celui-ci est assez proche, mais je pense qu'il y a suffisamment d'espace. Il n'y a probablement que quelques millimètres de dégagement. Il ne s'agit donc pas de jouer le rôle de bar. Et parce que j'ai cette marge quand je vais l'étirer, je sais que l'écart va s'agrandir, donc je vais laisser cette ficelle en place. Et je vais simplement répéter le processus de l'autre côté. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je veux juste que nous vérifiions que toutes mes boucles sont toujours autour de ma barre latérale. Et ils le sont. J'aime aussi avoir cette ficelle sur le dessus. Et je viens de voir de l'autre côté. Et c'est la même chose. Je n'ai donc perdu aucune de mes boucles. Donc je n'ai jamais besoin de rien refaire. J'ai donc retourné mon cadre et je vais simplement répéter ce processus. Faites glisser la barre vers le haut et vers l'extérieur des deux côtés. Tourner la barre veut voir où se trouve ce trou dix ans pour la deuxième fois. Je ne fais que retirer les ficelles dont je n'ai pas besoin. Mon test, encore une fois, c'est la corde elle-même posée sur cette barre à roulettes. Si c'est le cas, il n'a pas besoin d'être là. Pour que je puisse le retirer. Cela fait, je peux remettre mon bras en place des deux côtés. Et encore une fois, vérifiez simplement que je n'ai perdu aucune de ces boucles. Je n'ai donc pas besoin de retenir mes cordes quand je dois tout resserrer. Comme avec le cadrage, je peux maintenant remettre mon épinglette dedans. Je suis donc maintenant 1234 à l'intérieur. Je vais donc refléter cela du côté adverse également. À partir de là, je vais tendre mon cadre comme je l'ai fait dans les vidéos précédentes. Je vais mettre les autres épingles. Je vais ensuite me tenir sur les côtés pour le serrer le plus possible et commencer à retirer les cordes. Encore une fois, je le fais progressivement de chaque côté, peu comme pour le processus de cadrage original, je cherche à garder tout centré et droit. Si je peux terminer la tension dans mon cadre, à la fois les barres et les cordes. Et une chose que j'ai remarquée est qu' après avoir posé mon pied sur le cadre , j' ai poussé vers le bas, j'ai sorti ces goupilles. Ce que j'ai remarqué, c'est l'un des trous au bout. Je viens de m'ouvrir un peu plus. Donc l'écart entre ce qui aurait été la première chaîne, c'est-à-dire celle-ci. Et la barre était trop grande, alors j'ai juste attrapé la grosse aiguille effrayante, remis le point ici pour que vous puissiez voir que l'écart s'est comblé. Il ne me reste plus qu'à recouvrir mon cadre pour protéger le tissu et les coutures au fur et à mesure qu'il pénètre. La dernière chose à faire avant de commencer à coudre sur mon cadre est de placer quelque chose pour protéger un tissu. Et quand j'aurai les coutures dans les points de suture eux-mêmes, les housses resteront en place. Donc, si vous vous penchez et que vous avez vos bras quelque part sur le cadre, vous voulez un peu de protection afin que la saleté ou l'huile l'arrière de votre bras ne finissent pas sur votre cadre. Vous pouvez donc couvrir les aspects sur lesquels vous ne travaillez pas. Et aussi lorsque vous ne travaillez pas sur l'outil, lorsque vous le rangez pour aller faire autre chose ? Tout à fait ce qu'ils seraient. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre à coudre. Mais vous devez simplement le couvrir pour vous assurer qu'il n'y a pas de particules en suspension dans l'air, c'est de la poussière, ce genre de choses. Encore une fois, les animaux peuvent sauter et vous ne voulez pas qu' ils continuent d'essayer de les éloigner autant que vous le pouvez, mais ils peuvent sauter là-haut. J'ai vu des photos sur Instagram. Un chat recroquevillé en une belle grosse bosse moelleuse au milieu du cadre de quelqu'un. Ce n'est pas une bonne idée, mais ça arrive. Donc ce que nous allons faire, j'ai du papier de soie, donc je vais mettre du papier de soie sur ce cadre. Egalement. Tu pourrais utiliser du tissu. J'ai en fait quelques housses réutilisables que je peux juste jeter au lavage après chaque projet qui sont faites de vieux draps de lit, j'ai fait un simple lui sur bords et je les utilise de temps en temps comme Eh bien. Nous allons donc utiliser le papier de soie dans ce cas. Et j'ai quelques épingles parce que je vais tout mettre par terre. Donc, pour ma première pièce, je vais la plier en deux sur toute la longueur et la placer sur un côté. Il va s'asseoir ici. Et cela va protéger les côtés de mon tissu. Maintenant, nous avons déjà parlé de la façon dont il s'agit d'une sortie. Ainsi, lorsque je dessine ou que je peins, je teste mon stylo ou ma peinture le long de ce bord. C'est donc un excès qu'il disparaisse en fonction de la façon dont je choisis de le monter. Mais tu ne veux toujours pas qu'il se salisse. Vous ne voulez toujours pas de graisse, d'huile, en particulier de particules en suspension dans l'air, ce genre de choses ici. Nous allons placer une pièce un bord et vous pouvez voir qu' elle empiète un peu sur le design ici, et elle le fera également ici en bas. Je vais en fait l'épingler dans les coins en haut et en bas. Et encore une fois, pour ce faire, je vais pousser vers le haut par bas parce que le tissu est très serré. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu ne veux pas attraper ta main sur la goupille. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement pousser le bout vers le bas à nouveau. Il se situe donc entre le tissu et le tissu lui-même. Donc, cela signifie qu'il n' est attaché que sur les points les plus extrêmes, toutes les marques d'épingle que j'obtiens seront sur les bords extérieurs. Cela signifie également que je peux le replier légèrement pour accéder à ces deux parties du design. Je vais donc répéter ce processus de l'autre côté. Avec ces deux pièces plus grandes, je vais les épingler en haut et en bas. Mais parce que ce côté entre en jeu, je pourrais en fait les sécuriser en dessous. Maintenant, la façon dont vous le faites et la façon dont vous l'arrangez seront largement déterminées par la taille de votre tissu. J'ai un mouchoir de taille A3 ici. Par conséquent, le tissu n'est pas aussi large que mon cadre, ce qui est normalement le cas. Le tissu que j' utilise habituellement est souvent plus grand et il repose sur la largeur de la sangle sur mon cadre. Je peux donc normalement m'en sortir en superposant mes mouchoirs comme ça. Mais parce que cela va empiéter sur les pièces latérales, je ferais peut-être mieux de le fixer en dessous. De cette façon, j'ai accès à tout. Encore une fois, je vais essayer de garder mes épingles aux extrémités de mon tissu. Je le garde très bas pour ne pas avoir de marques d'épingles près de ma pièce, ce qui peut être gênant une fois qu'elle est terminée. Une fois cela fait, si jamais je veux quitter mon cadre et ne pas y travailler pendant un certain temps, je peux simplement le recouvrir comme ça et ça devrait aller si je dois voyager avec. Je peux mettre quelques épingles supplémentaires haut et en bas juste pour les maintenir en place et empêcher tout de flotter. Et quand je vais travailler dessus, je peux remettre le mouchoir en place. Comment ça repose le long de cette barre en bas. Dépliez ce que j'ai besoin de voir. Donc, si je veux travailler sur cette pièce, en particulier, je pourrais la replier , la mettre en place et travailler dessus. Et si je suis toujours inquiet pour le reste de ce design, je pourrais retirer mon épingle et la plier ou déplacer le mouchoir pour qu'il soit un peu plus protégé. Ainsi, vous pouvez tout déplacer à votre guise. Et comme je l'ai dit, la façon dont vous faites dépendra beaucoup la taille du papier de soie ou pièces de tissu réutilisables que vous avez. 32. Bonnes pratiques : habiller un cadre annulaire: Si vous travaillez dans un cerceau, vous pouvez protéger votre œuvre même manière avec un tissu ou un mouchoir. Je dois avouer que je préfère les mouchoirs parce que nous allons en déchirer une partie. Mais vous pouvez également utiliser du tissu que vous avez conservé. Il suffit de faire attention à ne pas couper le tissu sur lequel vous brodez. Vous commencez donc par retirer le cerceau extérieur et le mettre de côté. Prenez un morceau de tissu vivant au-dessus du cerceau de base. Prenez votre morceau comme ça là-bas, essayez de le centrer si vous le pouvez. Dans ce cas, oui, je l'ai déjà transféré sur mon tissu. Je préfère le transférer sur mon tissu. Avant de faire un arrangement comme celui-ci avec le papier de soie, je trouve que c'est plus facile, mais vous pouvez également mettre un morceau de tissu vierge ici et ensuite le transférer après avoir encadré, c'est en haut à toi. Mais je vais mettre un autre morceau de papier de soie sur le dessus. Ce que j'ai fait en fait, c'est protéger le haut et le dessous du tissu du cerceau lui-même. Donc je vais juste me sortir de l'étang comme d'habitude. Vous devez également le serrer jusqu' au tournevis comme d' habitude. Ça devient un peu compliqué. Ce que vous devez retenir cependant, c'est que lorsque vous tirez sur le tissu pour le tendre, pour le faire enseigner dans un cadre, vous devez séparer ces couches de sorte que vous ne tirez que sur lui-même et non pas des morceaux de tissu. À partir de là, je veux découvrir mon dessin pour pouvoir le coudre. Vous pouvez donc tirer un peu sur le mouchoir. Je viens de me faire tirer dessus et je peux commencer à découvrir les problèmes, mais je vais travailler. Je pourrais tout faire en une seule fois si je le voulais, ou je pourrais simplement découvrir les morceaux pendant que je vais les travailler et ensuite payer ces morceaux de tissu pour qu'ils ne me gênent pas. Et vous pouvez voir que je n'ai pas enfilé correctement mon tissu parce que ce n'est qu'une démonstration. Mais vous devez également vous rappeler de le faire au verso. Et si vous avez de la difficulté à saisir ce mouchoir, si vous faites attention avec une aiguille, vous pouvez le frotter sur le tissu lui-même et simplement ramasser une partie du tissu pour le déchirer. Il faut juste faire attention à ne pas rayer le tissu en dessous. Mais si vous avez du mal, c'est un bon moyen d'y entrer pour enlever le tissu à l'arrière. Si cela devient trop ennuyeux, vous pouvez toujours le réduire. Maintenant c'est l'heure de dormir Je veux donc aller me coucher pour dormir parce que le sommeil est utile et bon. Je ne veux pas le laisser de côté comme ce tissu particulièrement blanc que j'ai dans le cadre. Je ne veux pas le laisser comme ça avec le tissu exposé. Donc ce que nous allons faire dans ce cas, c'est juste prendre un de ces placards en tissu dont je t'ai parlé. Essaie de l'enrouler en dessous. Et puis je trouve souvent que lorsque j'utilise la tige, en particulier, je trouve le magasin et je tiens tout en place. Et ça va juste donner un certain niveau de protection. Encore une fois, tout comme le tissu sur le cadre léger, il protégera votre travail des particules en suspension dans l'air, des animaux de compagnie, etc. Ensuite, quand je veux travailler à nouveau, quand je suis allé à un mot d' arrêt, encore une fois, je peux simplement l' enlever et aller travailler. Imaginons, par exemple, que le travail vient de devenir très occupé et que je n'aurai temps de travailler sur des coutures au cours des prochaines semaines. Maintenant, sur un cadre en ardoise, je peux poser le mouchoir sur mon tissu, m' assurer que je déplace les aiguilles sur les bords ou les retirer complètement du cadre et je peux le maintenir en place. J'ai l'habitude de le mettre sur le côté. Je l'ai emmenée dans un endroit où elle ne risque pas d'être renversée ou trop poussiéreuse. Et je peux le laisser comme ça pendant quelques semaines avec le cerceau parce que le cerceau lui-même peut laisser des marques et faire des dégâts, il vaut mieux l' enlever. Nous allons donc juste dévisser un peu. Prenez le cerceau ou idéalement, je veux le ranger à plat si possible, mais parfois ce n'est pas toujours faisable. Ce que je peux faire à la place, c'est utiliser le tube d' un papier d'emballage, rouleau ou d'un papier d'emballage ou torchon de cuisine, quelque chose comme ça. Ou même comme je vais le faire maintenant, je peux simplement le lancer. Assurez-vous que la broderie soit bien à l'extérieur. Tu ferais mieux de l'étirer légèrement. Il n'est pas trop étiré, mais il vaut mieux l' étirer légèrement à l'extérieur plutôt que de le comprimer à l'intérieur. Je peux simplement l' enrouler dans son mouchoir ou dans un morceau de tissu supplémentaire pour le garder propre et propre. Et tant que ça n'est pas écrasé par quoi que ce soit, je peux le ranger dans un endroit sûr. Les cerceaux laisseront des traces sur votre tissu à long terme. Et vous l'avez vu dans l'une des vidéos précédentes qui peuvent endommager votre tissu. Donc, si vous n'allez pas travailler dessus pendant longtemps, sortez-le et trouvez un autre endroit où le stocker. 33. Bonnes pratiques : conseils généraux: Lorsque vous avez fini de coudre pour la journée, il est très important de garder votre fil dans un endroit sûr. placer dans un sac en plastique à recevoir aidera à garder la poussière hors d'eux. Alternativement, une petite pochette Ziploc zippée. Placez-les dix ou un autre récipient approprié. Ou si rien d'autre, vous pouvez simplement les disposer sur un morceau de tissu ou un morceau de mouchoir et simplement les rouler pour empêcher la poussière d'entrer en contact avec eux afin qu'ils ne soient pas protégés par des griffes ou des insectes . Il suffit de les ranger quelque part avec votre cadre dans un sac de rangement ou similaire, ou si vous avez un cadre léger, vous pouvez simplement les poser sur le dessus. Mais assurez-vous simplement qu'ils ressemblent beaucoup à votre tissu, à l' abri des particules de l'environnement et d'autres éléments. Boire et manger. Qu'il s'agisse d'un repas complet, d'un sandwich ou d'une collation légère, comme vous le voyez ici, il est préférable de ne pas consommer ou de ne pas manger autour de votre travail. Il peut être très facile de transférer les taches, en particulier les taches d'huile et de graisse sur votre tissu. Les miettes et les liquides peuvent tomber sur le cadre même si vous mangez dessus. Donc, si vous vous sentez un peu rosé, il suffit de vous lever de votre cadre et de prendre une collation. Vous avez encore un peu soif, levez-vous, préparez-vous une tasse de thé, de café, de jus de fruits, ce genre de choses. Mais éloignez-vous de vos cadres et vous ne risquez pas d'éclabousser ou de faire de vos cadres et vous ne risquez pas d' tomber quoi que ce soit sur votre tissu. Cela dit, j' ai souvent un verre ou une bouteille d'eau à proximité afin de rester hydraté lorsque je fais de la couture. L'eau est généralement correcte. Certains tissus, en particulier la soie, peuvent être tachés à l'eau. Mais dans l'ensemble, vous êtes plus en sécurité avec de l'eau que d'autres liquides. Il est très important de se laver les mains avant de commencer à broder. Vous pouvez prendre des produits régionaux sur vos mains en cuisinant, consommant de la nourriture ou des boissons. Par temps chaud, la sueur peut s'accumuler sur vos mains. Vous avez également des huiles naturelles, mais votre peau excrète. Tous ces éléments peuvent se transférer sur votre tissu, laissant des taches qui ne peuvent souvent pas être éliminées. Alors lavez-vous les mains après avoir mangé et bu. Chaud par une chaude journée, il est très important de faire régulièrement une promotion sur vos mains pendant que vous cousez. Alors, où nous laissent toutes ces informations ? Croyez-le ou non, nous sommes prêts pour notre premier sujet, qui sera le fromage sophistiqué. C'est une façon fantastique de faire vos premiers pas dans le monde de la broderie à la main, qui est en fait un sujet de réflexion avec de nombreuses disciplines différentes. Il existe une large gamme de tissus et de fils adaptés aux points de surface. Lorsqu'il est combiné avec les points eux-mêmes, vous pouvez créer une grande variété de textures et d'effets. Tu pourrais passer ta vie à étudier les points de service. Mais notre premier cours ensemble, nous allons en apprendre neuf. Et comme promis, je vais vous expliquer le matériel et l'équipement que je vais utiliser. Je vais donc utiliser mon cadre en ardoise préféré avec mon calicot préféré et mon transfert préféré sur les méthodes de traçage avec un crayon HB. Cela va empêcher tout d'être relativement simple pour moi, le Calico est facile à trouver et j'en ai plein à la maison. La méthode de traçage est très simple. y a pas eu de jeûne et il est descendu très facilement. Maintenant, le cadre léger est vraiment parce que je le filme pour vous les gars. Cela me donnera une belle plateforme pour enregistrer vidéos de bonne qualité afin que vous puissiez voir comment fonctionnent les points de suture. Je ne saurais trop insister là-dessus. Vous n'avez pas besoin d' utiliser un cadre léger. Tous les autres cadres que nous avons examinés suffiront. Et comme je l'ai déjà dit, tous les motifs sont dimensionnés pour entrer dans un cerceau de huit pouces. Les fils que je vais utiliser principalement pour montrer les points seront un coton perlite taille huit. Je choisis ce fil parce qu'il est assez épais et assez rigide. Donc, quand je fais des points avec, je vais avoir une bonne définition, ce qui signifie qu'en tant que spectateur, en tant qu'étudiant, vous serez capable de mieux voir les formes que vous devez faire avec les points et comment ils descendent. Si je devais utiliser, disons, une laine, la laine peut avoir l'air duveteuse et comme c'est un fil plus doux, vous pouvez perdre cette définition un peu. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas l'utiliser, mais à des fins de démonstration, ce n'est pas nécessairement le plus pratique. Je pourrais également utiliser un coton toronné. Cela a tendance à être plus fin. La visibilité à l' écran peut donc être un peu plus difficile pour les gens. Et encore une fois, c'est plus doux. Il peut donc parfois être moins distinct comme l'un des fils les plus prolifiques disponibles pour la broderie que dans le monde entier. Je le recommanderais en fait si vous cherchez à investir dans un seul type de fil, ce sera probablement celui que vous trouverez le plus facilement. Je recommande donc le coton toronné. N'oubliez pas que vous ne cherchez pas à faire des démonstrations vidéo, donc cela n'a pas d'importance, mais c'est un fil plus doux et plus fin. Mais ma principale recommandation est d'opter pour ce qui est facile à trouver, car la facilité d'approvisionnement est généralement moins chère et cela ne nécessairement être une entreprise coûteuse. Mais de façon réaliste, je vais regarder ma réserve parce que j' ai une réserve de fils, qui est assez vaste à ce stade. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de coton torsadé et un énorme enchevêtrement de fils. Une grande partie de ce que j'ai hérité d'autres personnes, ce qui peut être utile, mais parfois très difficile. J'ai quelques discussions et vous pouvez voir ici, celui-ci n'a pas vraiment été très bien stocké. C'est devenu un peu poussiéreux. Il y a des fibres dedans. Si vous héritez de la réserve de quelqu'un, vérifiez très attentivement la présence d'insectes. Les insectes peuvent se lever et s'installer dans votre réserve. La laine et la soie, en particulier auront potentiellement un problème de papillons de nuit. Il y a quelque chose qui s'appelle le poisson d'argent, qui, je crois, s'attaque à l'amidon, qu'on trouve dans diverses choses. Donc, si vous trouvez des larves , des œufs ou des insectes, jetez le fil, ne l'utilisez pas. Mais j'ai vérifié tout cela très attentivement. Et un certain nombre de choses m'ont marqué. Celui-ci, comme je l'ai dit, un peu sale, un peu poussiéreux. Celui-là, je ne suis pas sûr qu'il va apparaître à la caméra, mais celui-ci est sale. Il y a une couleur différente à la fin la mèche qui est restée couverte pendant un certain temps. La question est donc de je dois utiliser ces fils ? Je pense que c'est une question personnelle laquelle chacun d'entre nous doit répondre. Je sais que beaucoup de mes collègues ne faisaient que les jeter. Mais nous devons également voir comment nous allons suivre ce cours. Comme je l'ai mentionné, nous allons procéder à des échantillonnages. L'échantillonnage est important. Il vous permet de pratiquer le point, de le comprendre, comprendre à quoi il ressemble, combien de temps vous pouvez faire les points. Nous avons essentiellement la tolérance qui nous permet de tomber dans un rythme parce que vous le pratiquez encore et encore. Mais en termes d' esthétique, il ne doit pas nécessairement être joli. Tu peux l' embellir si tu veux. Et je vous encourage à jouer avec la couleur et à expérimenter toutes ces choses dans un terrain d'essai sûr qu'est l'échantillonnage. Mais aussi, est-ce important si mon fil est un peu sale ? Encore une fois, c'est la question à laquelle nous devrons répondre par nous-mêmes. Et dans mon cas, non, je ne pense pas que ça importe. Pour moi, l'échantillonnage n'est qu' un processus à suivre. Il n'est pas nécessaire que ce soit une magnifique œuvre d'art. J'ai tendance à être très pratique à ce sujet. Si je fais une erreur, je la laisse en général afin de pouvoir revenir sur cette pouvoir revenir sur erreur et me souvenir de la façon dont je l'ai commise. Donc, si vous avez des menaces malveillantes, prenez un moment pour réfléchir à possibilité de les utiliser pour l'échantillonnage ou non car vous pouvez alors enregistrer des threads coûteux pour le morceau que vous êtes faire cela, vous voudrez peut-être le mettre sur votre mur, montrer à d'autres personnes et être fier parce que les fils ont des prix différents. J'ai donc une cellule sur fils panachés ici qui serait agréable à utiliser. Mais quand je les utilise, je veux que les gens puissent les voir et apprécier leur beauté. Le cours lui-même sera disponible dans peu de temps, vous devriez donc avoir suffisamment de temps pour procurer le matériel et l' équipement dont vous aurez besoin. C'est également une bonne idée avant le cours de télécharger le modèle à partir de la description ci-dessous, qui est pour la grille de carrés que nous allons utiliser pour l'échantillonnage de nos points de suture. Pour ce faire, j'ai posé le gabarit imprimé sur une surface plane, placé mon morceau de calicot sur le dessus, j' ai essayé de redresser le grain autant que possible. Ensuite, j'ai simplement utilisé une règle et un crayon HB pour dessiner sur la grille afin qu'elle reste belle et nette. S'il y a quelque chose que nous avons examiné dans ce cours sur lequel vous aimeriez obtenir de plus amples informations. N'hésitez pas à consulter le centre d'apprentissage sur mon site Web, www dot a stitching Coin.co.uk. Je suis également connu sous le nom de quine piquante sur Instagram, Twitter et Facebook. Ce serait un plaisir d'entrer en contact avec vous là-bas. J'ai hâte d'être en première classe. J'adore les fossés de surface et j'ai hâte tu les aimes aussi. Je te verrai bientôt.