Velocidad de obturación: Fotografiar relámpagos, estrellas y agua | Tabitha Park | Skillshare
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Velocidad de obturación: Fotografiar relámpagos, estrellas y agua

teacher avatar Tabitha Park, Product & Food Photographer

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Lecciones en esta clase

    • 1.

      Introducción

      1:07

    • 2.

      Apertura, ISO y velocidad de obturación

      3:46

    • 3.

      La mecánica del "clic"

      6:31

    • 4.

      Exposición equivalente

      6:08

    • 5.

      Fotografiar relámpagos

      5:07

    • 6.

      Estrellas

      6:37

    • 7.

      Pintar con luz

      2:21

    • 8.

      Acción de congelamiento

      6:36

    • 9.

      Aplicación Slow Shutter Cam

      4:20

    • 10.

      Reflexiones finales

      0:39

  • --
  • Nivel principiante
  • Nivel intermedio
  • Nivel avanzado
  • Todos los niveles

Generado por la comunidad

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1988

Estudiantes

12

Proyectos

Acerca de esta clase

En esta clase hablaré en profundidad sobre la velocidad de obturación. Repasaré la mecánica detrás de cómo tu cámara toma una foto y cómo la velocidad de obturación afecta a tus fotografías.

Repasaremos la fotografía de larga exposición y te guiaré para que fotografíes relámpagos y estrellas.
Luego hablaremos de la fotografía de alta velocidad y te guiaré a través de una configuración para fotografiar el agua que salpica en la cocina de tu casa.

Esta clase es ideal para los fotógrafos principiantes que quieren una mejor comprensión de cómo funciona su cámara, así como los profesionales experimentados que quieren perfeccionar sus habilidades de larga exposición y la fotografía de alta velocidad.

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Teacher Profile Image

Tabitha Park

Product & Food Photographer

Top Teacher

Hi! I'm Tabitha and I teach photography classes. I'm a lifestyle, product, and food photographer living in the Pacific Northwest with my husband, our 17 gorgeous chickens, and Smallcat! I love plants and coffee and naps. In my spare time I'm a reckless gardener (irl and in Stardew Valley), and unapologetic hobby starter. Currently hyperfixating on crochet, embroidery, and spoon carving!

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Transcripciones

1. Introducción: Oye, en esta clase vamos a hablar, velocidad de obturación. Voy a repasar la apertura y la ISO también, porque son igualmente importantes para hacer una buena imagen, y entonces sólo vamos a hablar de velocidad de obturación hasta que haga clic. Estoy súper emocionado de mostrarte todas las fotos rad que puedes hacer con solo empujar tu velocidad de obturación. Vamos a hablar de fotos de alta velocidad, larga exposición. Te mostraré cómo tomar fotos de relámpagos, estrellas, pintura ligera, salpicaduras de agua. Si la idea del modo manual es aterradora para ti o tienes una comprensión realmente buena de tu cámara, y solo quieres llevar tu fotografía más allá, esta clase es para ti. Te voy a contar todo sobre lentes, trípodes, disparadores remotos, filtros de densidad neutra. Te mostraré mi antes y afters, y todos los ajustes que utilizo para obtener grandes resultados. Va a ser divertido. Si aún no tienes una DSLR, te mostraré una app que puedes usar para hacer efectos de exposición prolongada con tu iPhone. Entonces sí, mi nombre es Sabatha y soy fotógrafo, profesionalmente y por diversión, y estoy súper emocionado de dar esta clase. Así que agarra un bolígrafo, hagamos esto. 2. Apertura, ISO y velocidad de obturación: A partir de arriba, fotografía es la documentación de la luz. Eso es todo. Sin luz, no se puede hacer una foto, razón por la cual nunca se debe casar en una cueva. Yo lo dije. Una fotografía adecuadamente expuesta es como una receta y los tres ingredientes principales son apertura, ISO y velocidad de obturación. Apertura. Apertura es del tamaño de la abertura en tu lente. Esta es una abertura amplia porque el agujero es realmente grande, deja entrar mucha luz. Esta es una abertura estrecha. Deja que entre menos luz tan rápido, pero es genial para si quieres que todo en tu imagen esté enfocado, como si estás haciendo fotografía de paisaje. Por el contrario, una abertura realmente amplia, menos de tu imagen va a estar en foco. Entonces tal vez por retrato, si me estuvieras tomando una foto, mi cara estaría enfocada pero detrás de mí estaría borrosa. Cuanto más ancha sea tu apertura, más borroso es el fondo. Algunas lentes de especialidad tienen aperturas que bajan a 1.4, que es realmente grande. Confía en mí, 1.4, y así esos tienen una profundidad de campo súper superficial. A lo mejor la punta de mi nariz o mis ojos están enfocados y el resto simplemente se pone más cremoso y cremoso a medida que se va acercando más o más a la lente. Eso es apertura. ISO. ISO mide cuán sensible es tu sensor de cámara o película a la luz que va dentro de la cámara. Por lo que cuanto mayor sea el número, mayor sea su ISO más fácil será capturar esa luz. Cuanto más fácil será para el sensor ver la luz más rápido. Pero viene a costa de una fotografía granulada o ruidosa. Por lo que suele ser mejor establecer tu ISO en lo más bajo que puedas, típicamente eso es 100 ISO, al menos eso está en mi cámara, ambos de mis Nikons. El ISO más bajo que puedo tener es un 100. que usualmente me gusta quedarme a 100, y luego si estoy filmando en una escena donde aún necesito más luz y no quiero abrir más mi abertura o tomar una foto más lenta, simplemente arrancaría mi ISO hasta que me diera suficiente luz. Por lo que es mejor para una calidad de imagen nítida o para la calidad de imagen más alta que puedas, lo mejor es configurar tu ISO en la más baja posible. Pero obviamente, si necesitas más luz enciéndelo, para eso sirve. Hay mucho post-procesamiento que puedes hacer para reducir la cantidad de ruido en la imagen, pero definitivamente no confíes en el post-procesamiento. Intenta obtener lo más buena de una imagen de calidad que puedas en cámara, y luego arréglala si es necesario. Entonces, porque sé que te mueres por saber, ISO significa Organización Internacional de Estándares. Por supuesto, eso tiene sentido, ¿verdad? Tampoco sé qué significa. Pero estamos hablando de velocidad de obturación en esta clase, así que no necesitamos saberlo. Lo que nos lleva a la velocidad de obturación, naturalmente. velocidad de obturación es el tiempo que tu sensor está siendo expuesto a la luz de la escena. La palabra clave aquí es el tiempo. Cuanto más tiempo esté abierta la cortina del obturador, dejando que la luz golpee el sensor o película, más brillante será básicamente tu foto. Por lo que las velocidades de obturación típicamente oscilan entre una y ocho milésimas de segundo. Más rápido que eso. Más rápido que eso. Muy rápido para fotos de alta velocidad, todo el camino hasta siempre. Creo que lo más largo que he tomado una foto es de 30 minutos. Por lo que mi cámara lleva abierta 30 minutos, exponiendo una imagen en ese tiempo. Obviamente, era pitch black afuera y yo estaba haciendo fotos de estrellas. Nos meteremos en la fotografía estelar, es realmente increíble. Entonces en algún lugar en el medio es donde harías tus fotos cotidianas, retratos, fotos de viaje, ese tipo de cosas. 3. La mecánica del "clic": Hablemos un poco de cómo funciona un obturador. Hay muchas palabras. Un obturador de liberación. Ese es el botón, el gatillo en tu cámara para tomar la foto, disparador. Entonces, una cortina obturadora es lo que en realidad se abre y se cierra dentro de tu cámara. Esta es una vieja cámara de cine. No me juzgues por pasar el rato con una cámara sin lente en ella. Siento que esto es descortés, esto es como no usar pantalones. El motivo por el que quieres asegurarte de que tienes una lente en tu cámara todo el tiempo es para ayudar a mantener todo el interior aquí limpio. El polvo puede entrar y puede rayar tu sensor. Si tienes una DSLR, podría rayar tu película, puede arruinar las cosas. Más o menos mantén tu lente en tu cámara en todo momento. Pero para esta demostración, me lo quité para que pudieras ver lo que está pasando. Una DSLR, que significa reflejo digital de una sola lente. Esta es una SLR, por lo que es solo un reflejo de una sola lente. No es digital, es manual. Lo que tenemos aquí dentro es un espejo. El espejo es útil para que cuando miramos a través de nuestro visor, lo que vemos es lo que obtenemos. Las cámaras viejas son como pequeñas apuntar y disparar como rasguño, rasguño, pequeñas cámaras de apuntar y disparar que solo envias por correo y luego te devuelven tus fotos. Tienen un visor separado que es más alto que donde se está tomando la imagen real, por lo que hay que compensar eso. Estos son impresionantes porque con el espejo, puedes configurar la composición exacta de tu escena, y sabes que lo que estás viendo es exactamente lo que va a pasar en tu exposición. Por lo que el espejo está en el camino de la película o del sensor. Lo que pasa cuando tomas una foto es que el espejo sube y sale del camino, y luego ahora la luz puede tocar tu película o tu sensor. Cuando la imagen está hecha, el espejo retrocede. Esto sucede tan rápido. Esto es un segundo. Tomar la foto y ya no tomar la foto. Esta es una trigésima de segundo. Todo eso ocurrió en una trigésima de segundo. Espejo arriba, hay dos cortinas. Se llaman cortinas. Son solo una serie de cuchillas metálicas que trabajan juntas para ser más pequeñas o más grandes. Las dos cortinas están arriba así, y tu foto está aquí. Dos cortinas aquí arriba. Te tomas la foto, baja el primer telón, sigue el segundo currying. Si tienes un segundo, es como uno, y esa es tu foto. Si tienes una trigésima de segundo, solo tiene una hendidura. Comienza en la parte superior, y sólo va, y la hendidura, simplemente se siguen, uno-una milésima de segundo. El hendidura es tan diminuta y simplemente cierra la imagen. Primero se expone la parte superior de la imagen, y luego baja hasta la parte inferior de la imagen. El motivo por el que las cortinas del obturador no funcionan así es porque el medio de la imagen ve más luz que los bordes superior e inferior. Porque es como medio, medio, medio, medio, medio, medio, medio, borde superior e inferior por un segundo, y luego más del medio, tanto del medio. El medio sería tan brillante, y la parte superior y la inferior estarían realmente oscuras. Esto no funciona a menos que sea tan rápido que tu cámara no lo notara. Pero tenemos una tecnología en la que se puede exponer todo el panorama en la misma cantidad de tiempo. Tenemos nuestra pequeña hendidura de luz, y luego el espejo retrocede. Todo eso sucede en esa diminuta cantidad de tiempo. The Slow Mo Guys publicó un video en YouTube que muestra exactamente lo que está pasando en súper lenta para que puedas ver cómo se ve con diferentes velocidades de obturación. Recomiendo totalmente buscar ese video porque era tan genial ver exactamente lo que está pasando en la cámara. Solía pensar que era la abertura, como una imagen. Es como la imagen hecha. No, esto no se mueve. Esto se queda exactamente donde está, y luego la cortina del obturador es lo que sucede dentro de la cámara. Estos son independientes entre sí, pero trabajan como equipo básicamente. Entonces sí, esto es uno-uno milésima de segundo. Todo eso ya sucedió. Espejo arriba, persianas abajo, persianas retrovisor abajo, todo eso sucedió en ese click, ese un clic. Entonces, esto es un cuarto de segundo, esto es todo un segundo. Cuadro, no más imagen. Modo de bombilla. Hablemos de modo bombilla por un segundo. Aquí es donde solo tienes la cámara abierta el tiempo que quieras. Funciona deprimiendo el obturador, y está abierto. Ahora mismo, estaría tomando una foto todo este tiempo. Todavía está tomando una foto porque el espejo está fuera del camino, la luz se está vertiendo en la cámara, exponiendo la película o el sensor. Las cámaras digitales no funcionan del todo lo mismo, así que esto, si lo suelto, está hecho, final de la imagen. Puedo establecer mi propia velocidad de obturación. No funciona igual en las cámaras digitales. Cámaras digitales, lo que tienes que hacer es deprimir el obturador y luego se abre, y luego simplemente te alejas, haces lo que quieras, regresa, vuelve a deprimir el obturador y se cierra. Puedes usar un gatillo remoto para esto. Este es un gatillo remoto. Si hago clic en él, detendrá mi video, así que no voy a hacer clic en él. Pero es solo este pequeño minúsculo remoto que deja despegar un infrarrojo que habla al frente de la cámara. Otra cosa importante a tener en cuenta: si estás haciendo clic en la parte trasera de una cámara, no la va a ver. Tiene que haber una línea recta, un rayo de luz. Si tu mano lo está cubriendo, no va a funcionar. Tienes que asegurarte de hacer click al frente de la cámara, y va a dar click básicamente. Si estás colocando tu cámara en un trípode en el desierto, y estás tomando fotos de estrellas, y no quieres que la cámara se agite, usa tu mando a distancia, y luego se abrirá la cámara, y luego simplemente te alejas, ve a tener s'more. Vuelve media hora después, se cerrará, se tarda un minuto en procesarse, y luego te mostrará tu foto, y es como, “Wow, no tuve que quedarme aquí sosteniendo el obturador todo el tiempo”. Con las cámaras de película, obviamente hay herramientas que puedes usar para enchufar y lo simplifica más. No es como la vieja escuela es eso, sino sólo tenerlo en cuenta. Así funciona un obturador, y es increíble, y definitivamente te recomiendo que revises ese video porque es alucinante. Alguien hizo este video para que pudiéramos ver exactamente qué pasa y aprovecharlo porque es super cool. 4. Exposición equivalente: Hablemos de exposición equivalente por un segundo. Este tema es bastante pesado, pero puedes manejarlo. Si quieres usar unas velocidades de obturación rápidas, por lo que cualquier cosa por encima de 160 de segundo lo suficientemente rápido como para que no necesites un trípode, tienes que asegurarte de que tu apertura y tu ISO puedan seguir el ritmo. Si tu velocidad sube, menos luz está entrando en tu cámara, por lo que debes compensarlo dejando entrar más luz a través de tu lente o asegurándote de que tu sensor o película sea más sensible. Si estás filmando película, no vas a sacar un rollo de película y ponerla en un nuevo rollo de película. Básicamente tu ISO está ajustado a cualquier velocidad de película que elijas, pero con el digital podemos ajustarlo, podemos cambiar entre imágenes o ISO. Entonces si eres la abertura es tan amplia como puedes ir o tan ancha como quieras ir, entonces obviamente tu velocidad de obturación está ajustada, tu apertura está ajustada, la ISO es lo que hay que cambiar. Si los incrementos son equilibrados, se les conoce como paradas. A cada clic es de una parada y se duplica o se reduce a mitades. Entonces si vas de 130th de segundo a 160th de segundo, eso es el doble de rápido, por lo que deja entrar la mitad de luz. Entonces lo contrario, si vas de 160th de segundo a 130th de segundo, eso es el doble de largo de una imagen, por lo que deja entrar el doble de luz. Las cámaras SLR, cada clic es de una sola parada, las cámaras DSLR o las cámaras digitales tienen muchas más opciones. Por lo que estos en lugar de establecer en paradas, se establecen en terceras paradas. Por lo que un solo clic, te llevará de 130th de un segundo, no a 160th, sino 140th y luego a 150th y luego a 160th. Por lo que ir de la 130ª a la 160ª es un clic en esta cámara y tres clics en esta cámara. Es una progresión más egresada. Si estás fuera tomando fotos y alguien es como tu foto es oscura, necesitas ir una parada más brillante. En una cámara de película que es un clic más lenta de tu velocidad de obturación, un clic más ancho de tu apertura, o con un clic más sensible a tu ISO. Pero no se puede cambiar eso con una cámara de película, así que estás atascado con apertura o velocidad de obturación. Una cámara digital, tienes más opciones. Podrías hacer tres clics más lento, tres clics más ancho, o tres clics más alta velocidad de obturación o ISO más alto, o podrías hacer una velocidad de obturación más lenta con un clic y dos clics de apertura más ancha. Hay una combinación de click que puedes hacer. Lo bonito de una cámara digital es que puedes tomar una foto y mirarla y ver si es lo suficientemente brillante y luego hacer tal vez un clic más. Esta es la gran idea detrás de la exposición equivalente, es que hay muchas maneras diferentes de obtener un resultado positivo esencialmente. Aquí te dejamos una imagen en la que se muestran cuatro tomas diferentes que tomé con configuraciones completamente diferentes. Abarca en cualquier lugar desde 640 ISO hasta 5,000 ISO. Tengo velocidades de obturación cortas, velocidades de obturación rápidas. Se puede ver en el fondo lo que está cambiando físicamente es que mis pequeñas luces centelleantes van de realmente pequeñas y se puede ver el cable a la imagen donde simplemente están borrosas de sus mentes. Hay diferentes formas en las que puedes lograr y exponer foto. Por lo que tienes opciones; puedes cambiar entre tus ajustes y puedes obtener imágenes efectivas de muchas maneras diferentes. No solo hay una respuesta correcta, no hay una solución para una foto adecuadamente expuesta. Dentro de tu cámara hay un medidor que te ayudará a ver cómo va a salir la imagen en base a lo que ve. Puede ver una escena y puede decir: “Oh, está un poco oscuro con tus ajustes actuales y así tu medidor estará lejos de un lado frente al otro”. Alcanzar tu medidor lo más cerca posible del centro te ayudará a acercarte realmente a una foto adecuadamente expuesta. Entonces obviamente si vas por una llave realmente alta, una foto realmente brillante, o tecla baja una foto oscura, tu medidor te va a decir que necesitas estar más cerca del centro, pero lo sabrás porque la escena tratando de captar vas un poco menos o lo que sea. De todos modos, volvamos a trípodes por un segundo. Dije 160 de segundo, Uno sobre 60 es el más lento al que puedes ajustar tu velocidad de obturación sin necesidad de un trípode. Tenga en cuenta, esta es una sugerencia general, y esto es más lento de lo que me gusta ir en una sesión de retrato. En una sesión de retratos, típicamente no quiero ir más lento que 100 de segundo porque sé que podría estar moviendo, mi gente podría estar moviéndose o una combinación de ambos y no me gusta arriesgarme a ponerme tan borrosa foto básicamente. Si quieres disparar con 160th de segundo sin trípode, hay un par de cosas que puedes hacer para ayudar. Si te pones contra una pared o un auto, un poste, eso te ayudará a mantenerte quieto. Puedes sostener tus brazos muy cerca de tu cuerpo y simplemente meterlos en muy apretados para que tus brazos no sean como fideos alrededor, eso ayuda. Entonces, por último, si haces clic en tu disparador al final de una exhalación, así estás como, haz clic y luego respira de nuevo. Esas son cosas que van a ayudar si no tienes un trípode. Si no quieres llevar un trípode, pero necesitas una velocidad de obturación realmente lenta, puedes poner tu cámara en las cosas y luego solo tener mucho cuidado de no tocarla mucho, eso ayuda. Pero de nuevo, un trípode es simplemente más simple. Pero a veces no quieres llevar un trípode a una montaña y yo lo pillo, eso está totalmente bien. velocidades de obturación para la fotografía cotidiana van a ir de 160 de segundo a 1 500 de segundo. Puedes ir más rápido, pero eso empieza a meterte en la fotografía de alta velocidad y vas a necesitar una escena realmente brillante como el torneo de fútbol del mediodía brillante. Ahí para capturar deportes, la gente está a medio aire, sus pelos como congelados en el tiempo. Esas son tus rápidas velocidades de obturación. Ahora que te he tirado todo eso, hablemos de algunas aplicaciones prácticas. 5. Fotografiar relámpagos: Fotografiar relámpagos parece muy difícil. La mayoría de la gente se imagina que estás como en el borde de tu asiento, esperando a que pase el perno, luego te das prisa y haces clic en la imagen justo cuando ocurre el rayo, y tienes reflejos parecidos a un gato, y es increíble. Pero la verdad es que la mayoría de los fotógrafos usan exposiciones largas para tomar fotos de relámpagos. Básicamente, obtienes tu trípode, obtienes tu cámara, configuras, es una noche oscura y tormentosa. Entiendes bien tus ajustes para que estés enfocado en la tormenta, y tu ISO es lo más bajo posible para que sea lo menos sensible a la luz. Después abres tu velocidad de obturación, usas el modo bombilla. Lo abres y está abierto y solo estás esperando, esperando que tengas suerte, esperando que el aligeramiento golpee mientras tu cámara está abierta, aceptando la luz. Aquí, tenemos modo bombilla. Nosotros lo arreglamos, somos como “Por favor, relámpago. Por favor relámpago. Huelga, huelga, huelga”, mientras esto está abierto aceptando la luz, básicamente. Está tan oscuro afuera que no va a aparecer mucho en tu foto hasta que te den un golpe de rayo, y luego simplemente pintará el cuadro. En ese punto, apaga el modo bombilla, tienes un golpe de aligeramiento y luego vuelve a hacerlo. Abre tu cámara y espera más huelgas aligerantes. A veces, conseguirás un par de pernos en una imagen, y a veces, obtendrás una foto de nada y todo será negro y estarás como, “Oh, eso es triste”. A mí me gusta disparar en ráfagas de 30 segundos a un minuto. Esto es útil porque la cámara tarda un segundo en procesar una imagen. Si tienes la cámara abierta durante 30 minutos, tarda como un minuto, dos minutos, para que la cámara procese la foto después de que la tome. Entonces en ese minuto o dos minutos, te faltan disparos. Tener tus fotos bajan a 30 segundos a un minuto, se está procesando durante 10 segundos, básicamente. Esto se puede ajustar si tienes una velocidad de escritura realmente rápida en tu tarjeta de memoria. Si tienes una tarjeta de memoria clase 10 con una alta velocidad de escritura, esto se va a reducir. Si alguna vez tarjeta de memoria realmente barata que está fuera de marca y no es muy buena tarjeta de memoria de alta calidad que podrías estar usando, Va a tomar más tiempo para tu proceso de imagen. Así que asegúrate de tener tarjetas de memoria de alta calidad, en realidad marca la diferencia. Cuando tu velocidad de obturación está abierta, está captando el rayo, cierra el procesamiento de tus cámaras, y dices: “Por favor, no relámpagos. Por favor, no relámpagos”, porque quieres apurarte y configurar otra foto para que puedas tomar más fotos y obtener tantos relámpagos como puedas en la imagen. Entonces si de verdad quieres ser complicado en el post-procesamiento, puedes mezclar tus fotos relámpagos juntas para que parezca que atrapaste esta intensa tormenta. Simplemente capas tus imágenes uno encima del otro y usas Photoshop para que parezca que todas suceden a la vez. Los fotógrafos hacen esto, es muy común. Ahora, probablemente estés pensando: “Bueno, ¿y si no es negro de tono afuera, y mis fotos están saliendo a brillar y el rayo está muy sobreexpuesto?” Si has cerrado tu abertura lo más pequeña que puedas conseguirla, y tus velocidades de obturación apenas están llegando a cortarla como cinco segundos o 10 segundos por lo que no es lo suficientemente larga para capturar una tormenta relámpago con facilidad, puedes utilizar un filtro de densidad neutra, para eso sirven estos. Se trata de una fina pieza de vidrio tintado que se envuelve en la parte frontal de tu lente, y baja tu foto unas paradas, para que puedas tener tu cámara abierta más tiempo y esté más oscura, añade noche a tu imagen. Es importante tener en cuenta que cuando estás comprando un filtro de densidad neutra, vienen en diferentes tamaños. Este es un 52 milímetro. Es perfecto para la lente que está en mi cámara ahora mismo, tomando este video. Esta lente de película es de 55 milímetros, por lo que esto apenas es demasiado pequeño para ello. Por lo que necesitaría asegurarme de que consiga uno que sea exactamente 55, como éste que normalmente está en él. Simplemente se envuelve bien y ya estás listo para irte. Vienen en una tonelada de diferentes tamaños, así que asegúrate de estar prestando atención si estás ordenando esto en Amazon. Se trata de un filtro de 67 milímetros. Es enorme. Esto no funcionaría para eso. Si estás tratando de hacer esto en lo barato, puedes conseguir un par de gafas de sol y montarlo a la parte frontal de tu lente y usar las gafas de sol como filtro de densidad neutra simulado. Pero solo tienes que saber que tus gafas de sol podrían no ser tan perfectamente limpias o vidrio de alta calidad que te pondrías en un filtro real, pero siéntete libre de jugar con él de todos modos. Observe que vienen en diferentes tamaños, pero también vienen en diferentes densidades. Entonces al igual que las gafas de sol tintadas, algunas son realmente negras y no se pueden ver sus ojos, o simplemente apenas están tintadas y se pueden ver sus ojos. Podrás conseguir algunas que sean un tercio de una parada o toda una parada, cuatro paradas. Esto dice densidad neutra 8. No sé qué significa eso en esta marca, tendría que buscarlo, pero creo que esto probablemente son cuatro paradas. No creo que sean ocho paradas. Podría ser. No lo sé. Buscarlo, averigüe exactamente lo que está obteniendo para que sepa en qué puede configurar su configuración. Si bien estamos en el tema de exposiciones largas, entrémonos en la fotografía estelar. 6. Estrellas: Vivo en Salt Lake City, así que tengo un parque infantil del desierto a tan solo tres horas de distancia. En cualquier momento bajamos a los parques nacionales de Utah, traigo mi equipo de fotografía estrella. Algo que es súper importante es tu lente. La primera vez que fui a tomar fotos de estrellas, traje mi lente de 35 milímetros y estaba como, “Esto va a ser genial. Esta es mi lente favorita. Lo uso para retrato, lo estoy usando ahora. Me encanta esta lente”. Me di cuenta muy rápidamente de que esta no es la lente que necesitas para esto. Esto me dio como un sello postal del cielo, una porción de la Vía Láctea y yo estaba como, “No, quiero verlo todo. Yo quiero ver todo el espacio”. Por suerte, tenía mi lente kit, mi 18-55 milímetros barato, cualquier lente zoom que venía con mi primera DSLR que obtuve cuando tenía 16 años. Por suerte tuve eso. Yo lo puse a 80 milímetros, que era lo más ancho que pude ponerlo y eso es lo que solía tomar estas fotos estelares. Estaba tan agradecido de haber tenido esto. La próxima vez que me vaya, estoy tomando mi gran angular real, que es una lente de 10-20 milímetros, para que pueda obtener aún más espacio en la imagen. Es importante tener buenas lentes. Es necesario tener baterías completamente cargadas. Baterías plural. Trae múltiplo. Tengo tres baterías, y las traigo todas y me aseguro de que estén todas cargadas. Ocupan tan poco espacio en tu bolso, solo tráelos todos, tráelos completamente cargados. Probablemente lo más importante que necesitas aparte de tu cámara, es un trípode. No trates de tomar fotos estelares sin trípode. No es fácil. Cuando estás usando tu trípode, quieres configurarlo realmente cerca del suelo. Tenlo lo más corto posible de las piernas y extiéndala para que esté realmente cerca del suelo. Esto ayuda a anclarlo, por lo que es realmente robusto sobre todo si hay un poco de viento. Puedes ponerle cosas pesadas. Se puede anclar al suelo. No quieres que el viento sacuda tu cámara o la empuje. De nuevo, eso es otra cosa bonita. Si está cerca del suelo, es menos probable que se vuelque todo el camino. Si se inclina sobre él, simplemente se cayó un pie en lugar de seis pies. Necesitas configurarlo realmente corto. Si tienes que gustarte tumbado en el suelo para ver tus ajustes y esas cosas, eso está bien. Estás acampando, tu cabello se va a ensuciar, todo está bien. Un trípode. Algo que es útil pero no necesario es un disparador remoto infrarrojo. Esto es bonito porque entonces no tienes que tocar tu cámara para exponer tu foto. Simplemente puedes hacer clic en él. Si no tienes un disparador remoto infrarrojo, esta cosa cuesta como 15 dólares, solo debes comprar uno. Pero si no tienes uno, puedes usar el retardo del auto temporizador como lo que usarías si estás tratando de tomar una foto de grupo y quieres estar en la foto de grupo. Póngalo durante 10 segundos, presiona el botón, corre hacia la foto, entra, toma la foto, corre hacia atrás. Puedes configurarlo como retardo de un segundo o de dos segundos. Presionas el botón, luego la cámara empieza a tomar la foto. Por último, necesitas oscuridad. Eso parece obvio porque las estrellas no están fuera durante el día. Necesitas oscuridad, y estoy hablando como cuidado con tu fogata, cuidado con tu linterna, la luz de fondo en tu teléfono. Todas estas son formas increíbles de arruinar tu imagen. Ten tanto cuidado con cualquier luz existente que te rodea. Tuvimos suerte cuando fuimos de acampada porque pudimos seguir teniendo nuestro fuego mientras yo tomaba estas fotos porque el fuego estaba arriba una colina y luego abajo en esta alcoba, y yo estaba aquí detrás del auto llevándome mi imágenes. No obtuve el resplandor del fuego en ninguna de mis fotos, excepto ésta donde se puede ver brillando en el borde del árbol, que fue un accidente súper feliz. Me encanta la forma en que se ve, y así que eso realmente funcionó para mí. Si tu cámara está ahí fuera en medio de la nada, digamos que estás haciendo una exposición de 30 minutos porque quieres ver las espirales estelares, pones tu cámara y luego dices : “No quiero sentarme aquí por media hora, por lo que sólo voy a volver al campamento y tener un s'more”. Encontrar tu cámara en la oscuridad puede ser desalentador. Tengo suerte de que mi trípode sea blanco para poder verlo en la oscuridad a medida que me acerco a él. Algunas cosas que puedes hacer que ayudan es contar tus pasos. Cuando preparas tu foto, tomas tu foto y luego cuentas tus pasos de regreso a donde está tu campamento, y luego sabes que está a unos 50 pasos del campamento y luego la puedes encontrar más fácilmente para que no te tropiegues con él ni golpees se acabó y teniendo un problema. Otra cosa que es importante hacer cuando te tomen la foto, si estás tomando una de estas exposiciones realmente largas de 30 minutos para conseguir los senderos estelares, establece un temporizador. Configura tu cámara huye, configura tu temporizador durante 30 minutos en tu teléfono, cuando se apague, vuelve a la cámara y luego apaga tu exposición para que tengas tu exposición de 30 minutos porque tienes que configurarla al modo negrita para eso. La mayoría de las imágenes de estrellas si solo estás tratando de conseguir que las estrellas sigan en el cielo, quieres que tu velocidad de obturación sea de 30 segundos o más rápida. más de 30 segundos y vas a empezar a ver la rotación de la tierra. Empiezas a ver que las estrellas se ponen un poco borrosas. Si quieres evitar que se pongan estrellas afiladas, necesitas tener 30 segundos o más rápido. Con eso, es posible que necesites manivela tu ISO hasta 2500. Eso es lo que tenía que hacer por estas fotos. Mi ISO era 2500, mi velocidad de obturación era de 15 segundos o 30 segundos, y luego solo estaba usando F3.5. Cuando estás sacando fotos de las estrellas, puede ser un poco difícil saber dónde se supone que debes enfocarte porque tu cámara simplemente no ve nada porque la luz tarda un poco de tiempo en exponer. Configura en el enfoque manual y luego gira la cámara. Toma un par de fotos y ve “Wow, mis estrellas son manchas grandes, borrosas. Obviamente necesito ir todo el camino en la otra dirección”. Si tus exposiciones son de 15 segundos o 30 segundos de duración, no es tanto esperar para ver si tu exposición va a ser perfecta. No quieres establecer una exposición de 30 minutos si no estás absolutamente seguro de que tus estrellas van a estar enfocadas porque eso apesta volver a ella y encontrar esto es una imagen borrosa remolino que podría ser cualquier cosa. Esta blob amorfa básicamente. En fin, algo más que puedes hacer de referencia es incluir el horizonte en tu foto. Si el sol se puso hace como media hora, y luego se dispara donde estaba el sol, se puede empezar a ver parte de la luz residual que sale del borde de la tierra del sol, y así eso puede ayudar a dar un poco de color a tu imagen. De todos modos, evita el resplandor de la ciudad, sal en medio de la nada para conseguir tus fotos estelares y no dejes que el resplandor de la fogata te lo arruine. 7. Pintar con luz: Fui a Roma en octubre y recorríamos mucho en el metro. Yo quería sacarme una foto del metro o del tren porque sólo está cubierto de graffiti. Nunca había visto esto antes y se veía tan sucio, y fresco, y como la vida de la ciudad. Yo estaba como, “Esta es una imagen genial. Sí, lo que sea”, pero al día siguiente pensé, ¿y si solo lo llevo un paso más allá? Entonces la primera foto que tomé, tenía una 100 de segundo. Capturé el tren mientras estaba sentado en el andén antes de que empezara a ir de nuevo. Yo sólo lo atrapé bruscamente en el foco. Entonces al día siguiente, capté el tren en movimiento. Aquí, usé una sexta parte de segundo y disparé cuando el tren se pasaba por nosotros. Entonces, básicamente, se acaba de convertir en un frotis gigante. Me encanta el movimiento implícito en esta imagen, puede ver que el tren se mueve rápido, y simplemente da ese estimulante como, “Woah, mira lo rápido que va el tren”, fuera de una foto. Algo más que puedes hacer se llama panning. Digamos que quería que el tren estuviera fuertemente enfocado, pero quería que todo a su alrededor fuera borroso que yo esté siguiendo el tren y simplemente parece que está paseando por alto. Esto lo haces moviendo tu cámara mientras estás tomando la foto. Entonces estás siguiendo la velocidad del tren como va y luego todo lo demás, el fondo, es lo que termina siendo borroso. Experimentar con panning y con bajar tu velocidad de obturación para conseguir estos movimientos es una forma realmente genial de subir tu juego fotográfico. Algo más que puedes hacer es fotografiar tráfico por la noche. Aquí están los faros y las luces traseras de los autos que pasan y bajan por una colina. Me posiciono alto para poder ver mucho del valle. Se puede ver que hay algún raro resplandeciente en las nubes en el lejano fondo. No sé qué es eso, pero creo que es realmente genial y estoy bastante contento de haberlo conseguido en esta foto. Esta imagen tardó 25 segundos y se estaba congelando. Pero valió la pena, ¿verdad? Eso es lo que nos decimos a nosotros mismos. Un trípode es absolutamente esencial para una imagen como esta. Si estuvieras usando un trípode, obtendrías más fotos de aspecto artístico. Esta es una foto que tomé del asiento del pasajero del auto de mi esposo mientras conducíamos debajo de un semáforo. Esto es lo que pasa si agitas tu cámara como un maníaco mientras intentas tomar una foto como esta. Simplemente lo llamas arte, ¿verdad? 8. Acción de congelamiento: Para el tema de la acción congelada, pensé que sería divertido mostrar una pequeña demostración que puedes hacer en casa y probarte por tu cuenta. Aquí tengo una taza sentada en mi mesa de cocina en la que estoy vertiendo café caliente. Toma nota de donde mis fuentes de luz. No tengo luces encendidas en la habitación. Sólo estoy usando esta gran ventana de puerta trasera, que tiene una cortina realmente delgada en ella, y entonces no está directamente detrás de mi tema, está apagado a un lado para que eso haga que el líquido se encienda esencialmente. Aquí estoy vertiendo el café y se puede ver mi velocidad de obturación es de una quincena centésima de segundo. Como dije antes, ahí es donde empieza a conseguir la fotografía de alta velocidad. Si miras algunas de las gotitas inferiores, verás que están un poco borrosas. Están demostrando que están en movimiento. Mi apertura es F/4. Eso cambia a F/2.8 en el siguiente cuadro. El fondo poco a poco va a ponerse cada vez más borroso a medida que esto continúa. Esto es una milésima de segundo, así que está congelando esas gotitas sólo un poco más y luego a medida que continuamos, esto es uno-dos milésimas de segundo, por lo que ese goteo frontal es tan agudo. Ten en cuenta sin embargo, que el goteo que apenas está detrás está empezando a ponerse realmente borroso porque ya no está enfocado, porque mi apertura es F/2. Eso es tan estrecho que literalmente la mitad delantera del arroyo está en foco y la parte trasera no lo está. Entonces, por último, tengo una foto, esto es uno-cuatro milésimas de segundo. Esto es súper rápido. Me gusta que esté congelado todas esas pequeñas gotitas diminutas alrededor de la zona de salpicaduras y luego otra vez, si vas a ver el verter, el arroyo frontal está afilado y el arroyo trasero es súper borroso. Entonces aquí hay una imagen de las cuatro imágenes juntas. El apertura es un poco difícil de decir en esta imagen, pero es un poco más borroso en la última imagen, y luego las gotas de agua apenas están un poco más enfocados. Entonces por diversión, armé esta foto porque no creo haber usado alguna vez uno-ocho milésimas de segundo. Literalmente la velocidad de obturación más rápida que ofrece mi cámara. Tuve que caer todo el camino hacia abajo hasta 1.8, así que estoy abierto en mi abertura tan amplia como posiblemente vaya. Mi ISO es de 2,000. Se puede ver totalmente el grano en esta imagen. Basta con ver cómo ese fondo gris está empezando a introducir algo de ruido. Ahí hay unos píxeles fuera de color y todo. Simplemente se ve realmente granulado de todos modos, pero el arroyo frontal es simplemente ridículamente afilado. Es sólo oro líquido, simplemente totalmente congelado en el tiempo. Entonces mis luces centelleantes atrás, traje de vuelta para que pudieras ver lo borrosas que están también. Entonces para la siguiente parte, mientras ya lo tienes todo fuera, pensé que sería genial hacer una gota de agua en la parte superior de la superficie del café. Aquí te estoy mostrando cómo armar una botella de agua. Te pones agujeros en la tapa y luego la llenas con un poco de leche y luego puedes usar eso para simplemente chorrear pequeñas gotas cortas en tu agua. Esto es agradable para que no estés echando una tonelada de leche y diluyendo tu café. Solo estás haciendo pequeñas gotas a tiempo. La primera imagen que tengo aquí, tengo una velocidad de obturación bastante más corta para fotos de alta velocidad. Se trata de una doscientas centésimas de segundo. Se puede ver los goteo que están cayendo por encima de la taza de café son largas líneas rectas, y luego las gotitas de agua que golpean el café son borrosas. Esta siguiente imagen es de una ochocientos centésimas de segundo, así que salté muy arriba de una doscienta. Esta, he capturado la gotita bastante afilada, y luego traje esas luces centelleantes de vuelta para que solo pudieras ver la diferencia. El primer cuadro, se podía ver el cable y ahora está empezando a salir de foco. El tercer cuadro que tomé fue uno más de mil 600, por lo que una dieciséis centésimas de segundo, y es F/2.2. Esta imagen funcionó muy bien. Estoy muy contento con este. Entonces la última foto que tomé es de una ocho milésimas de segundo. Esa es la velocidad de obturación más rápida que ofrece mi cámara. Mi ISO, tuve que llevar todo el camino a 5,000. Para ser honesto, ni siquiera sabía que iba tan alto porque nunca lo usaría tan alto. El grano es fuerte en este, pero creo que resultó genial. Esa gotita central se acaba de congelar ahí mismo perfectamente para nosotros. Mi abertura es 1.8, así que a medida que las gotitas bajan, se vuelven fuera de foco porque ya no están en ese plano de enfoque realmente superficial para nosotros. Entonces último, aquí están las cuatro fotos juntas. Esto, de verdad quería enfatizar, las luces centelleantes en el fondo. Se puede ver la primera imagen en F/4, puede ver que están en una hebra, pero la última imagen, es mucho difícil ver la hebra y las luces centelleantes son simplemente grandes, brillantes blobs. Si has visto estas fotos de Nochebuena con las luces de fondo y el árbol y todo es simplemente hermoso, grandes luces brillantes que están todas borrosas, así es como lo hacen. Tienen una abertura realmente amplia. Ahora que ya sabes fotografiar gotitas de agua, aquí te presentamos una aplicación práctica para esa habilidad. Se trata de un pequeño bebé lindo teniendo un baño en el fregadero. Ella está chapoteando, así que puedes ver las gotas de agua están en medio del aire a su alrededor. Esto es sólo una doscientas centésimas de segundo, por lo que técnicamente no está en la alta velocidad todavía. Se puede ver que las gotitas están un poco borrosas. Este es aún más corto, esto es una veintena quintas partes de segundo. Si te miras muy de cerca justo al lado de ese tazón azul de fondo, puedes ver las rayas de agua rebotando de su cara y creando estas largas y delgadas líneas al igual que la lluvia. Si estuvieras captando la lluvia, esta es una velocidad de obturación que utilizarías para eso. Entonces típicamente, cualquier cosa más alta sería algo así, donde estoy capturando su cabello en movimiento. Es lo suficientemente afilado como para que el cabello no esté borroso, pero es igual que un poco suave, por lo que todavía se ve un poco fluido. Entonces la mayoría de los fotógrafos de alta velocidad utilizan estas altas velocidades de obturación para deportes. Aquí está mi aportación a la categoría deportiva. Estas fotos de skate, esta fue probablemente la velocidad de obturación más rápida que he usado en una sesión práctica, que es de una cuatro-milésimas de segundo, y creo que resultó muy bien. Esa es mi opinión sobre la acción de congelación. 9. Aplicación Slow Shutter Cam: Oye. De verdad rápido, solo pensé que te llevaría por la app aquí arriba. En la esquina superior izquierda, tenemos la cámara de reversa. Hola, ese soy yo. Contamos con autofoco, auto exposición. Este pequeño globo ocular traerá una diminuta imagen en la esquina la cual se actualiza mientras estás tomando fotos. Esto va a estar cambiando, eso te dirá exactamente. Es una visión en vivo de lo que está pasando. Entonces aquí abajo, ese es el flash. Eso enciende el flash. Entonces por aquí, tenemos un conjunto separado de menús. Estas son las agallas, esto es todo. Esto ofrece tu Autotemporizador, tu Intervalómetro, que es lo que usarías para hacer fotos de inicio. Puedes establecer cuántas fotos tomará y cuánto tiempo transcurre entre cada imagen. Si utilizas el Intervalómetro, necesitas usar el Temporizador de Sueño para que tu teléfono no se apague mientras intentas tomar fotos. Antes de empezar a disparar, esto es súper importante. Cambia tu Resolución Fotográfica. El valor predeterminado es realmente, muy bajo, y así me encontré con que las fotos que tomé temprano eran súper pequeñas y no muy utilizables para mí. Acabo de subir a lo más alto que posiblemente podría ir, que al parecer es de 12 megapíxeles, y he estado realmente contento con los resultados desde que he cambiado eso. Mirando rápidamente, esto está lleno de tantas opciones que puedes usar. Yo recomendaría golpear la pestaña “Instrucciones” en la parte inferior de la columna Soporte. Esto pasará por todos los modos y todos los efectos que puedes hacer para mejorar tus fotos. Es una buena lectura, y asegúrate de pasar algún tiempo descubriendo cómo funciona realmente la app para que puedas usarla al máximo de sus capacidades. Entonces obviamente, este es tu botón del obturador. Se ve así ahora porque he puesto mi retraso en un segundo y, así que tiene un pequeño temporizador o un cronómetro. Entonces este icono de engranaje en la parte inferior, aquí es donde se cambia entre los modos de captura. Aquí va a ser donde te quedes. Vamos a probar una foto de desenfoque de movimiento para empezar. He abarrotado mi fuerza de desenfoque hasta el máximo, esto es solo para darme una imagen realmente suave, entonces te mostraré lo que pasa. Aquí está mi mano, y está borrosa. Tenemos apenas imagen de aspecto muy suave frente al fondo súper nítido porque estoy en un trípode. Si solo estuvieras disparando sosteniendo la mano, toda la escena estaría borrosa. Puedes conseguir una sensación artística con eso. Entonces, si no te gusta la imagen, solo puedes despejarla y empezar de nuevo, o puedes entrar en la sección Editar, y aquí es donde realmente puedes afinar tu imagen. Se puede ver que tomó dos o tres fotos y las ha mezclado en medio para mí. Digamos que me gusta esa mezcla. Puedo cambiar el brillo, el contraste, saturación, editar la imagen aquí, y luego puedo guardarla si realmente me gusta. O simplemente puedes golpear “Done”, si no te gusta, y “Clear”, y sí, se ha ido, y está listo para tomar otra foto. Para la siguiente parte, haremos una foto de rastro ligero. Voy a correr, cerrar todas las ventanas para que sea un poco más oscuro para nuestra imagen para que realmente puedas ver lo que está pasando. ¿ Eso cambió algo? No creo que lo hiciera, pero está bien. Las imágenes de rastro ligero funcionan mejor si tienes luces que se están moviendo en un área oscura, así que voy a mover mi teléfono mientras tomamos esta foto. Impresionante. Tengo estos pequeños y geniales ganchos remolinos que hice por las luces de mi árbol en el fondo. Si me encanta la forma en que se ve esto, de nuevo puedo guardarlo, puedo editarlo. Ese es el ajuste de Light Trail. El ajuste de Luz baja es bueno para si estás tratando de fotografiar algo oscuro. Si no estás recibiendo suficiente luz, solo puedes configurarla en un trípode y captará la luz con el tiempo. Sólo he tenido la app desde hace unos días, así que siento que realmente no he tenido mucho tiempo para ponerla realmente bien. Mis fotos que te estoy mostrando aquí están bien, pero definitivamente tengo espacio para mejorar. La aplicación Slow Shutter Cam, es de $0.99 en la App Store, y te puede dar un efecto de exposición prolongada sin tener una DSLR. 10. Reflexiones finales: Gracias por tomar mi clase. Se lo agradezco tanto. Significa tanto para mí cuando pasas y dices: “Oye gracias por la clase, aprendí tanto”. Yo quiero ver las fotos que tomas. Yo quiero verte empujando tu fotografía al siguiente nivel. Yo quiero verte realmente solo aprovechando al máximo el modo manual y obteniendo una mejor comprensión de cómo funciona tu cámara. Definitivamente comparte tus fotos. Yo quiero ver lo que haces, lo que creas, y si tienes alguna pregunta o comentario o algo así, lanza los de la sección de discusión y te responderé totalmente y te ayudaré con cualquier cosa que necesites. Gracias otra vez.