NUEVO: guía definitiva para iniciarte en filmación de 35 mm

1. Introducción: Hola, soy Guy. Soy fotógrafo y cineasta de Dublín en Irlanda. Llevo tomando fotos desde que era pequeña, pero hace unos tres años y medio, también empecé a rodar en cine, y me enamoré de él. Quiero conferir ese sentimiento a los demás con esta Guía Ultimate para Empezar en Película de 35 milímetros. En primer lugar, qué no es esto. Este no es un curso de fotografía como tal. Por supuesto, va a haber toneladas de propinas de bonificación en todo, pero esto no se trata de cómo tomar buenas o mejores fotos, no se trata de una composición correcta ni de cómo iluminar y exponer tus imágenes. Podrías hacer un curso separado o varios cursos en cualquiera de esos. Lo que te voy a enseñar sin embargo es todo lo que necesitas saber y mucho más sobre empezar en el cine y específicamente enfocarte en iniciarte en formato 35 milímetros. Voy a pasar por todas las grandes diferencias y matices desde lo digital, tanto en principio como en cómo realmente cambia tu enfoque de disparo. En segundo lugar, ¿para quién es este curso? Cualquier persona nueva en el cine, ya sea un principiante completo o un fotógrafo profesional, pasaré por todo lo que necesites saber para rodar tu primer papel. Honestamente aunque aunque ya hayas filmado un poco de película, creo que va a haber tanta información extra empacada aquí que todavía valdrá la pena tu tiempo, sobre todo si nunca realmente te metes en los bits técnicos o realmente no entiendes cómo funciona todavía. que este curso también es para personas con un fuerte conocimiento en fotografía, no voy a rehuir de pequeñas advertenciones y términos técnicos porque son lo esas personas entenderán de inmediato y podrán dibujar paralelismos con en sus conocimientos digitales. No obstante, no se preocupe a ninguno de ustedes que sean un completo principiante, completamente nuevo en el cine, nuevo en la fotografía, no vayan a ninguna parte. Si alguna vez hablo rápido o algo se te pasa por encima de la cabeza, no te preocupes, quise decir que lo hiciera y cualquier cosa que realmente necesites saber te explicaré lenta y claramente. El motivo por el que no lo estoy dividiendo y haciendo un curso para principiantes completos y luego un curso para aficionados y profesionales es porque se trata de empezar en el cine y el bit de cine es nuevo o novedoso para todos ustedes, sin importar tus entendimientos previos de la fotografía. Si lo mantuviera demasiado básico y descuidara mencionar cosas que rápidamente se vuelven fundamentales, una vez que te metes un poco más en ello, entonces definitivamente estaría haciendo un disservice a los principiantes. De igual manera, todos los cursos avanzados saltan directamente a los pedacitos arenosos de la película, lo cual es realmente complicado. Ojalá cuando empecé como fotógrafo ya semiprofesional en su momento que alguien acabara de explicar llano y sencillo, cuáles son las diferencias aquí qué debo estar consciente de venir de digital y también esta bits prácticos súper simples como cómo cargar una cámara de película. Además, si eres un principiante viendo esto, uno, puedes verlo ahora, pero luego puedes volver el próximo año y volver a verlo y absorber algunos de los pedacitos que te perdiste. Pero dos, lo más importante, soy un gran creyente de que una vez que entiendas los principios, todo lo demás simplemente hará clic mucho más rápido, sin juego de palabras pretendido, pero de repente todo cae en su lugar. Los bits técnicos solo se hunden con práctica y creo que la gente tiene este hábito de tratar de bata, libro aprender ajustes, pero al entender realmente cómo funcionan las cosas, recordarás un poco y luego solo podrás trabajar todo el resto. tanto que, si aprendes algo sobre la velocidad del cine, pero realmente no sabes lo que significa el número, entonces cuando inevitablemente te olvidas, no tendrás oportunidad de poder simplemente tomar una conjetura educada. A menudo, al rodar en cine, todo es un poco de conjeturas, y eso es lo que lo hace divertido. Vamos a cubrir tipos de película, tipos de cámara de película luego veremos 35 milímetros específicamente, dónde conseguir una cámara, qué buscar y qué revisar en cuanto a características y condición. Voy a ir por los elementos prácticos de carga, rebobinado y algunas de las características peculiares de la cámara que sólo se encuentran en la película. También daré consejos para cuando realmente salga a rodar en cine. Nuevamente, mirándolo filosóficamente pero también muy práctico. Pasaremos por algunos errores y cosas realmente comunes a evitar y cómo lidiar con los inevitables percances y accidentes. Por último, te daré una comprensión realmente básica pero fundamental sobre cómo se desarrolla la película, cómo se escanean los negativos, cómo funciona todo, qué se pide en un laboratorio y demás. Espero que todo suene interesante, me encantaría que pudieras unirte a mí, empecemos. 2. ¿Por qué debes grabar en cine?: Sólo para estructurar realmente las cosas antes de que empecemos. Como dije en la introducción, este curso también es para personas con fuerte conocimiento en fotografía. Por esa razón, voy a pegar esta M para el modo manual en la esquina cada vez que estoy explicando algo. Como principiante, no necesitas saber si apenas estás empezando en el cine o si solo te estás metiendo al cine por diversión de todos modos, así que puedes posiblemente demasiado agradable. También, al inicio de este curso, los primeros capítulos van a ser un poco más técnicos y ordenados y yo sólo explicando bits. Voy a estar tirando por ahí términos que probablemente no entiendes o nunca has oído hablar, solo aguanta con ello. No diré nada a menos que me parezca importante, y todo se hará evidente a medida que avancemos, promesa. Si no lo hace y si no explico explícitamente algo y es silueta gris, no te preocupes, no te preocupes, significa que deliberadamente he pasado por alto. Si tienes curiosidad, o puedes ponerte en contacto conmigo, o hay toneladas de otros recursos por ahí, pero no es importante para empezar en el cine. Entonces en la segunda mitad del curso será mucho más práctico y práctico con demos de carga y disparos y errores de fijación, todo lo bueno. Oye, en realidad hay una tercera cosa sobre estructura, que te está presentando a este segmento llamado EditorGUI, quien en reflexión se dio cuenta de que hay pocas cosas que me perdí, o la forma en que entregué algo no lo explicó del todo de la manera que yo quería, o retrospectiva incompleta, había algo que dejé fuera en el guión que necesito aclarar. EditorGUI volverá particularmente más adelante en el curso. Solo voy a saltar y aclarar pedacitos para asegurarme de que entiendas eso de la forma en que inicialmente pretendía que lo hicieras. ¿ Por qué deberías rodar en película? Bueno, en primer lugar, este no es uno de esos cursos donde les digo que el cine es mejor que el digital porque no lo es. Doy clases a nivel digital profesionalmente todos los días, y son diferentes, sólo por todos los increíbles avances en la fotografía digital, es el cine tan agradable para rodar hoy. Cualquiera que te diga que la película es mejor que la digital, simplemente están perdidos en sus egos y no están filmando en película porque en realidad quieren tomar mejores fotos, pero simplemente piensan que son mejores que todos los demás. Los avances en la fotografía digital nos permiten mirar de forma bastante literal nostálgica hacia atrás a la era del cine y recoger a mano sólo los bits que nos gustaron. Es la misma razón por la que podemos disfrutar del cine, la forma en que voy a proponer en este curso. Digital ha resuelto todos los agarres de rodaje en película y solo el costo general de entrada a tomar fotos. Hay mil millones de ejemplos, pero toma fotografía deportiva. Nadie se va a ir, “Sí, será mejor si pudiéramos simplemente tomar 12 tiros en lugar de 12 disparos por segundo, o autofocus increíblemente preciso y rápido. No, quien la necesita, no”. Digital es genial y es el futuro, y las mejores cámaras digitales son realmente buenas en este momento. Pero a mí también me encanta el cine. Hay dos situaciones de tiro en las que creo que realmente brilla, sobre todo en esta era de teléfonos y tecnología. Son las razones por las que les disparo, y son en las que voy a basar las recomendaciones a ustedes en este curso. Número 1, la película es excelente para unas situaciones fotográficas en las que se tiene tiempo. Retratos, paisajes, urbanos, mientras viajas, células térmicas, y puedes conseguir algunas tomas realmente hermosas. Número 2, casi en completa contradicción con la primera, cine es genial para captar imperfección, momentos reales, y personas sin capacidad alguna para mirar inmediatamente el resultado y juzgarlo. La gente no puede decir: “Oh, no, no me veo bien en eso. Tomémoslo de nuevo”. En este día y edad, realmente bastante especial. Es de la misma manera y razón por la que la gente usa cámaras desechables. Pero obviamente, espero que al tomar este curso, puedas conseguirte una cámara de cine adecuada, incluso una súper básica, y entender cómo obtener resultados mucho mejores. Conozco a mucha gente que quiere meterse en el cine para hacer justamente eso, para tomar fotos de sus amigos y momentos en sus vidas, en viajes, en la noche segura, para los recuerdos. cine te obliga a frenar y tener intención. Cuando tienes intención, tan a menudo tus imágenes son mucho mejores porque solo piensas un poco más en las cosas. Hoy la gente tiene tan poca intención cuando se trata de fotos, sobre todo las personales. O no tomas ninguna con pensamiento real, o tomas demasiadas, tanto para que nunca puedas volver atrás y mirar solo a las mejores, o peor, pasas tanto tiempo buscando y ante las imperfecciones. cine solo te obliga a parar, tomar un segundo, apreciar el momento, y luego seguir adelante, y podrás disfrutarlo más tarde. No puedes revisarlo ni mostrárselo a la gente. cine no te saca del momento, mientras que en un teléfono, tomas una toma, de hecho, tomas múltiples tomas, y luego miras a través de ellas y ves cuál podría ser utilizable el 10. Entonces dices: “Oh, tal vez pondré esto en mi historia”. Entonces lo estás filtrando y agregando texto. Entonces por tu teléfono ahora, recibes una notificación y tienes que responder a eso, y estás tan lejos del momento en que te tomaste la foto, lo cual probablemente fue algo muy divertido, bueno que estaba pasando. Probablemente sea algo que deberías estar disfrutando. La limitación también hace prosperar a las personas. Al tener sólo 36 disparos, es más probable que cada uno cuente o al menos que lo intente. Tu composición suele ser mucho mejor también porque es más probable que hagas una pausa para esa fracción de segundo mientras miras a través del visor y realmente piensas en lo que hay en tu fotograma porque tienes una cantidad finita de tomas. Otra razón para rodar en película es que hay algo meditativo, una base, el proceso físico, y el elemento físico de la película en una cámara cinematográfica. Hay más que hacer, más que presionar. Para bien o para mal, tienes más control. Además, tener un negativo físico de una buena foto que tomaste, que puedes sostener, es bastante único hoy en día. Por último, la nostalgia. Nos guste o no, nos sentimos atraídos por la nostalgia como humanos. Nosotros lo anhelamos porque todo salió bien. Los colores de las películas nos recuerdan a nuestras infancias y a los buenos viejos tiempos. Nos gusta porque sólo elegimos recordar los buenos tiempos y los mejores pedacitos y las preocupaciones y ansiedad por lo que el futuro tenía en su momento o olvidado. Porque la mayoría de las cosas salieron bien en retrospectiva, y solo recuerdas las emociones felices que sentías. Hay tantas buenas razones para por qué deberías rodar en cine, y estoy tan contenta de que estés aquí. Voy a añadir una última cosa sin embargo. No te lo tomes a mal. Si bien el cine te enseñará tanto sobre fotografía, si tu objetivo de meterte en el cine es convertirte en fotógrafo, digital es el camino a seguir, no el cine. Como novato, necesitas tomar montones y montones y montones de fotos. Henri Cartier Bresson dijo famosamente: “Tus primeras 10,000 fotos son tus peores”. No podía estar más de acuerdo. No quiero decir, después de unos años terminas con unos cuantos troqueles y fotos en tu cámara en tu teléfono, no. Eso está compuesto en su mayoría por basura, y capturas de pantalla, y hay un puñado de buenas fotos hasta un final. Pero estoy hablando de 10 mil fotos a una tarjeta SD, 10 mil fotos donde intentaste al menos tomar “buenas fotos”. Disparar 10,000 fotos en película es completamente poco práctico y caro, y no se obtiene ningún comentario sobre la ubicación en cuanto a los resultados de intentar y experimentar y ver, ¿funcionan las cosas? ¿ Las cosas no funcionan? No puedes ver lo que has disparado. Si quieres convertirte en fotógrafo, por todos los medios, rodar cine y aprenderás tanto, pero hazlo junto a tu aprendizaje digital. El referente para mí, empecé a tomar fotos en memoria cuando tenía 10 años. Tenía esta pequeña cámara de apuntar y disparar, la llevé a todas partes. Después hice miles de fotos en teléfonos que tenía, GoPros que tenía. Pero en 2014 es donde diría que me tomé la fotografía más en serio, conseguí una DSLR. Sólo contando desde entonces, me tomó año y medio porque volví con Jack a tomar 10 mil fotos. Desde entonces, he tomado cerca de 115,000 más. Genuinamente aparte de un puñado de momentos realmente específicos en los que sé que me rebasé para cierto proyecto, deberías ver la cantidad de diferentes proyectos, tanto personal como profesionalmente, que esas fotos engloban, toneladas y toneladas de errores y malas fotos, pero esa es la única manera de conseguir las buenas. Es por eso que debes rodar en película. Empecemos a hablar de tipos de películas. 3. Diferentes tipos y tamaños de cine: Este será el extremo profundo para principiantes, pero te prometo, solo estoy cubriendo la superficie, es muy básico, el material real es muy sencillo y una vez que lo miras hacia atrás, estás como, oh eso es tan fácil, sí. Pero va a haber muchas palabras nuevas que es la parte confusa como sólo nuevos términos, marcas, todo. Aguanta con ello, te prometo que no es difícil de entender. Empecemos. Hablemos de diferentes tipos de película, formato, y diferentes tamaños de película. Sin embargo, para que quede claro, este curso se va a ajustar para que empieces en película negativa de 35 milímetros en color. El más común y más fácil de acceder y más fácil de disparar también, por lo que 35 milímetros color negativo. Si eres principiante, es todo lo que tienes que preocuparte. Todo lo que tienes que salir a comprar, pero solo quieres hacerte consciente de todo lo demás que hay ahí fuera para que no haya confusión a la hora de comprar una cámara de cine o comprar película en una tienda, sino también para que una vez que te des un mango en el básicos, puedes salir y explorar los otros lados más peculiares de 35 milímetros y todos los demás formatos a menudo un poco más avanzados. La película fotográfica se crea esencialmente codificando una fina tira transparente de plástico con una serie de capas químicas, cada una de las cuales es sensible a la luz. Por cierto, no tire nunca un rollo de película como este de lejos. Esto es sólo un rollo ficticio, así que no hagas eso. Acabo de hacer que lo haga. En fin, la combinación y el orden de estas capas son diferentes para cada tipo de película. A la mezcla química se le llama emulsión y contiene cristales microscópicos de halogenuro de plata los cuales se cambian químicamente cuando se exponen a la luz. El monto por el que se cambian es directamente proporcional a la cantidad de luz a la que están expuestos, creando así una imagen impresa o exposición en la película. Por lo que los principales tipos de película son el color negativo, como éste. Por lo que el color de la película negativa cuando se expone y luego se desarrolla crea una transparencia negativa. Ejemplos populares que podría ver son Kodak Color Plus 200, Gold 200 Kodak, Ultra Max 400, Fuji Color C200, Fuji Superia Extra, Kodak Portra 400, Portra 160, Ektar 100, Fuji Color Pro 400H y así sucesivamente. Ya lo tienes. Hay cargas. En realidad, muchas películas de Kodak. Simplemente me encantan, particularmente el color negativo. Mi favorita, y no soy nada única en esto es Kodak Portra 400. La línea de películas Portra es conocida por los rojos realmente naturales, lo que los buenos tonos de piel y apenas por lo general tonos ligeramente más cálidos, no demasiado contraste, grano más fino cuando se expone bien. Por lo que es realmente popular para tomar retratos y fotos de personas y simplemente es realmente popular entre muchos fotógrafos, y la velocidad 400 es la perfecta entre disparar en interiores y exteriores. No te preocupes, me pondré en lo que significa velocidad en un rato. Pero el segundo tipo principal de película es la película de inversión de color, o película de diapositivas, o película de cromo, o película positiva de color, tiene algunos nombres diferentes, pero en su mayoría se llamará película de reversión de color o película de diapositivas. Captura imágenes como transparencia positiva, por lo que replica colores y valores directamente. La película de diapositivas tiene algunas ventajas, a menudo tiene grano extremadamente fino, colores más vivos, escaneos más detallados. Entre las existencias populares se encuentran Fujifilm Velvia 50, Velvia 100, Kodak Ektachrome E100, Fujifilm Provia 100F. De nuevo, lo consigues. Hay montones de ellos. Entonces, ¿por qué disparar color negativo sobre película de inversión de color? El motivo por el que recomiendo color negativo es porque es una película mucho más indulgente que película de diapositivas. Tiene una latitud de exposición mucho mejor. Tiene una gama ligeramente más amplia de ISOs. A menudo es mucho más barato también. Latitud de exposición, me repasaré con mucho más detalle más adelante. Pero esencialmente significa que la película puede tolerar ser sobreexpuesta y subexpuesta, tan demasiado brillante o demasiado oscura mientras se sigue logrando un resultado satisfactorio. La película de inversión de color, por otro lado, es mucho menos indulgente. Realmente tienes que hacer bien tu exposición con mucho menos margen para el error. También es una película más cara y muchas veces más cara desarrollarse también, porque el proceso de desarrollo es diferente y ligeramente más largo y los químicos pueden costar más. En realidad, también podría escucharse película de reversión de color denominada E6, que es justo en referencia a su proceso de desarrollo. Tan sólo otro término. inversión o película de diapositivas definitivamente es mejor en muchos sentidos, pero solo si sabes lo que estás haciendo, lo contrario, es una bestia incómoda. Si lo clavas, la recompensa es mucho mejor calidad de imagen, mejor nitidez, mejores escaneos, y puedes ver y proyectar y disfrutar de las imágenes tal como están, esto también te da una referencia de color a la hora de escanear y ajustar más adelante. Pero de nuevo, la película de color negativo es donde está si solo estás entrando y solo estás empezando. Muy bien, pasando a la película en blanco y negro, que es bastante autoexplicativa, película en blanco y negro como esta. Película en blanco y negro produce un negativo en escala de grises. Existen dos tipos principales de película en blanco y negro. Una es la película tradicional en blanco y negro o gelatina plateada. Es igual que el predeterminado, es uno que te encontrarás. Entonces el otro muy obviamente diferente es C41, película en blanco y negro. El tradicional se considera más consistente y más estable y tiene un proceso de desarrollo mucho más simple, razón por la cual es la película preferida de los tiradores en blanco y negro. Desarrollar película en blanco y negro es mucho más sencillo que la película en color, por lo que si la gente alguna vez se desarrolla en casa, suele ser blanco y negro, o al menos empiezan por desarrollar un blanco y negro. C41, sin embargo, es el proceso en desarrollo que se asocia casi exclusivamente con película negativa de color. Por lo tanto, la película en blanco y negro C41 tiene película de color claro, numerosas capas de emulsión sensible a la luz, y también requiere un proceso de desarrollo más complicado, más sensible a la temperatura y el tiempo. Entre las existencias populares de las películas tradicionales en blanco y negro se encuentran Ilford HP5 400, Ilford Delta 100, Kodak TMax 400, Kodak Tri-X 400. Nuevamente, aunque para ellos, solo mira ojo para unos como Ilford IPX2 400, que es una película en blanco y negro C41. Entonces también tienes suma otros tipos de nicho de película, como el infrarrojo, que es sensible a un espectro de vida más amplio de lo que los ojos pueden ver y produce imágenes de aspecto real. Entonces hay empresas como Lomography que hacen películas estilizadas que tienen cambios deliberadamente locos de colores, como LomoChrome Purple para enfriar, pero no sé por qué querrías eso, pero cada uno a ahí posee. La siguiente pregunta es, ¿qué es la velocidad de la película? De verdad brevemente, en fotografía, hay tres elementos principales que controlan cuánta luz llega a la película o al sensor digital. número 1 es la abertura que controla la cantidad o la cantidad de luz que puede entrar en la lente. número 2 es la velocidad de obturación que controla el tiempo por el que la luz es una permitida para entrar. número 3 es el ISO, que es lo sensible que es la película o sensor a la luz. ISO solo significa Organización Internacional de Estándares. Si vienes de digital, sabrás que puedes cambiar tu ISO cuando quieras y luego este valor afecta lo sensible que es el sensor a la luz. Con película, es exactamente lo mismo excepto que se establece la ISO o la velocidad y se compra su película con una clasificación ISO establecida. Hace apenas un segundo cuando estaba listando todos esos diferentes ejemplos de películas, notarás que después de cada marca y nombre de línea, siempre agregué un número. Ese número es la velocidad de la película y en realidad bastante intrínseca a la película porque está ambientada. Las diferentes películas con diferentes ISO, aunque sean del mismo fabricante o de la misma línea dentro de un fabricante como como la línea Portra dentro de Kodak, cada película con un ISO diferente es intrínsecamente diferente. Es cosa suya. Son un poco diferentes. Como dije, el número ISO se refiere a alta sensibilidad la emulsión de película es a la luz. Cuanto mayor sea el número, más sensible es a la luz, y cuanto más adecuado es a ambientes más oscuros donde se necesita dejar entrar más luz y luego cuanto menor sea el número, menos sensible es a la luz, y cuanto más adecuado es para ambientes más brillantes , al aire libre, luz solar donde no quieres dejar entrar tanta luz porque hay mucha luz. También cuanto menor sea el número, igual con lo digital, menos y más pequeño, más fino el grano por lo que mejor calidad de imagen. Pero, ¿por qué se llama velocidad de película? Bueno, la velocidad se acaba de derivar del tiempo que tarda la película en llegar a una exposición correcta. Por ejemplo, cuanto mayor sea la calificación ISO , de nuevo, más sensible a la luz, más luz entra así, más rápido logra una exposición correcta. Entonces cuanto menor sea la calificación ISO, menos sensible es a la luz y luego más tiempo tardará en estar expuesto correctamente. Más rápido, ciertamente no significa mejor, sólo para ser claros. De hecho, debido a que un número mayor significa más granulado, por lo general la gente está tratando de mantener el nivel ISO lo más bajo posible. Al igual que ISO 100 y 200 lo mismo que cuando se filma en digital, pero cuando se tiene que hacerlo porque es más oscuro, puede que tengas que comprar una película con mayor número, pero ojalá eso aclare por qué es una película rápida, si eso tiene sentido. El término ISO y velocidad son intercambiables. ISO se refiere más específicamente a los números de escala y la velocidad se refiere a qué velocidad es la película que se establece por qué calificación ISO tiene. Son intercambiables. Nuevamente, para los fotógrafos provenientes de lo digital, es muy similar a cómo una lente podría llamarse lente rápida. Una lente con una abertura más abierta, deja entrar más luz. De esta manera, lograrás la misma exposición con una velocidad de obturación más rápida por lo que es una lente rápida, concepto muy similar. Ten en cuenta que al cargar película en una cámara de película que tenga un medidor de luz o una exposición automática, si no se recoge automáticamente, establecerás y le dirás a la cámara cuál es la calificación ISO de la película que has puesto en es para que pueda contabilizar correctamente eso con el obturador y la abertura. De hecho puedes optar por empujar y tirar la película configurando deliberadamente la ISO incorrectamente. Pero ese es un tema para más adelante en el curso. Por último, en los tipos de película se encuentra el balance de blancos de una película. El balance de blancos es justo lo cálido que enfriar, de magenta a verde. Los colores dependen de la temperatura de la luz en la que estés disparando. Al igual que con la ISO, de nuevo, a diferencia de lo digital, se establece el balance de blancos de la película. No obstante, en realidad no tienes que pensar demasiado en esto. De hecho, apenas, si es que alguna vez, la gran mayoría de las películas negativas de color son equilibradas a la luz del día. Eso no significa que no se pueda disparar en interiores o en situaciones de flash ni nada, simplemente es como alto. Están fijadas para el promedio y si necesitas ajustar algo escaneando o editando no puedes así que no te estreses al respecto. Yo sólo estoy mencionando realmente el balance de blancos porque algunas películas son de tungsteno equilibrado, generalmente denotado con una t al final, si encuentras una. La película fotográfica balanceada de tungsteno es rara y dudo que te encuentres con esto, sobre todo si es película de consumo, altamente, más que probable que sea equilibrada a la luz del día. la distinción de películas, Es mucho más común escucharla distinción de películas,balance de blancos cuando se habla de películas cinematográficas. Para las cámaras de cine, 16 milímetros, Super 8, etcétera, el balance de blancos en el cine importa mucho más así que ahí es donde lo escucharás. Hemos hablado de tipos de películas, los tres principales son negativo de color, reversión de color o película de diapositivas, y película en blanco y negro. Después mencioné la velocidad de las películas o ISO, luego mencioné brevemente balance de blancos y ahora quiero ir a tamaños de película. El último sobre tipos de película y me refiero a tamaños físicos. En primer lugar es 135 película. Somos compañía conocida como película de 35 milímetros, y esto es en lo que debes empezar a rodar. El número 135 es confuso sin embargo, porque no es solo dejar caer el que se suman milímetros para conseguir 35 milímetros. 135 realmente se refiere a un cassette de metal, en el que está la película. 135 película y 35 milímetros son lo mismo. Lo más probable es que siempre lo llames 35 milímetro, pero solo quiero hacerte consciente del término 135. Por ejemplo, en esta casilla de aquí, dice 135 pero no tiene mención de 35 milímetros. Sólo tienes que saber que son lo mismo. Película de 35 milímetros suele venir en rollos de 24 o 36 tomas más probables 36 es en mi experiencia y a diferencia de otros tipos de película, tiene estos pequeños bordes perforados para que la película pueda alimentarse con dientes pequeños de una bobina a otra dentro de la cámara. donde proviene el 35 milímetro, en realidad se refiere al ancho de la tira de película sobre lo que sería desde tu perspectiva, el eje y. El ancho de la tira y luego las exposiciones se toman al revés. Es la exposición son ellos mismos. Nuevamente, los números confusos son de 36 milímetros por 24 milímetros de altura. Después hay 120 película, que también se llama más comúnmente película de formato medio. Una película es mucho más grande a 61 milímetros de ancho por 6 centímetros de ancho, hay tres tamaños de exposición de 6 por 4.5 centímetros, 6 por 6 centímetros, o 6 por 7 centímetros, solo se obtiene 16, 12, o 10 tiros en un rollo, dependiendo del tamaño de exposición que tomas, que dependerá básicamente del tamaño tu cámara y de la cantidad de película que avanza cada disparo. Si bien el precio de la película no es demasiado diferente, las cámaras de formato medio son mucho más caras que 35 milímetros. Si cuesta más y obtienes menos tiros también, ¿por qué la gente rodaría alguna vez película de formato medio? Bueno, la razón es que la película en sí es técnicamente muy superior, sobre todo cuando se trata de calidad de imagen. Este tamaño negativo significativamente incrementado permite aumentar significativamente la resolución y detalles a la hora de escanear y reproducir imágenes digitalmente, me pondré a entender el escaneo y todo lo que significa más adelante. Hay una nota al margen para cualquiera que realmente se sumerja en película de formato medio de inmediato. También hay algo llamado película 220, que es idéntica a la película 120 excepto que obtienes el doble de tomas seguidas. Pero para acomodar esto en la bobina del mismo tamaño, es mucho más delgada y no hay papel protector de respaldo y esta falta de papel de respaldo lo hace mucho más delgado. Eso a menudo necesita una placa trasera de presión ligeramente diferente en la cámara para asegurarse de que la imagen real esté enfocada. Simplemente sepan que no todas las cámaras que roban 120 película de formato medio pueden filmar 220, algunos cuentan, pero simplemente no todas las cuentas. Por último, sobre película de gran formato, también conocida como película de hoja, siento que dije también conocido como mil millones de veces ya. Pero creo que eso es sólo la naturaleza del cine. Hay un montón de términos extravagantes para todo. Prefiero decírselos todos porque de lo contrario oirás uno y estarás como: “¿Qué es eso?” Es una y lo mismo, gran formato o película de hoja. A menudo para gran formato, no viene en fila, viene en hojas. Por lo que de ahí película de hoja. La película de gran formato suele ser de cuatro por cinco pulgadas, o de 9 por 12 centímetros, dándote alrededor de 15 veces la resolución de un negativo de 35 milímetros, que es masivo. También viene en tamaños menos comunes pero incluso más grandes como cuarto lugar, 5 por 7, 8 por 10 pulgadas, 8 por 10 es de 20 por 25 centímetros. Eso es un negativo masivo. Tan solo algo de bono info de Hollywood. Muchas películas y videos musicales todavía se filman en película de 35 milímetros. la actualidad, la cerradura es simplemente muy icónica y la resolución sigue siendo increíble. Si alguna vez has visto una película que ha sido rodada en verdadero Imax propiamente, no Imax digital, que son sólo dos proyectores. Es un poco diferente, pero es esencialmente Imax está rodando en película de formato medio. 4. Diferentes tipos de cámaras de cine: Parte número 4, hablemos de diferentes tipos de cámaras de cine, y te daré mis recomendaciones en cuanto a qué empezar. En primer lugar es una SLR, que significa reflejo de lente simple. Es el predecesor y equivalente analógico de la DSLR, que ahora es la cámara réflex digital de un solo objetivo. Tengo tres películas que son muy nuevas, la EOS 650 y la EOS 33, ambas Canon. Entonces tengo esta SLR manual, que voy a estar particularmente usando para las demostraciones de hoy porque es totalmente manual y se puede manipular un poco más de lo que estas pueden. Estos dos ambos parecen réflex digitales pero en realidad son película de 35 milímetros. Voy a subirme a ellos en un segundo. Pero solo en general, con una SLR, tienen un mecanismo de espejo en el interior, modo que cuando la luz entra en la lente, golpea a un espejo, y eso golpea a otro espejo, y luego ese espejo pasa, y se puede ver a través del visor. Cuando miras a través del visor, aunque no están exactamente niveladas, estás viendo exactamente lo que ve la lente. El otro aspecto de un mecanismo de espejo es que al presionar el obturador, el espejo se dispara, exponiendo la película o exponiendo el centro en una cámara digital. Cuando presionas el obturador, hay estos diminutos apagones en el visor, pero aparte de eso, lo que ves en el visor es exactamente lo que ve la lente. También puedes intercambiar lentes por una SLR, que si ya posees lentes por una cámara digital y tu película SLR es el mismo fabricante, muchas veces seguirán siendo compatibles en realidad. Tengo un montón de lentes que disparo en una DSLR Canon, y las mismas lentes excepto las de EFS, todas las lentes de cuadro completo funcionarán en ambas. Eso es súper práctico. También bonus info, este mecanismo de espejo en una SLR es por eso que las cámaras más nuevas en la era digital son sin espejo y cuentan con visores digitales. Pero esa es toda otra historia. SLR pueden ser voluminosas sin embargo y sus lentes a la misma distancia focal que las lentes de otros tipos de cámaras pueden ser mucho más grandes. A pesar de que no necesariamente son más pesadas, pueden ser un poco más engorrosas de llevar. Otro tipo de cámara realmente popular es un telémetro. Un telémetro es realmente similar a una SLR, pero no tiene un espejo, solo tiene un obturador. Su característica clave es que se enfocan usando un telémetro de imagen dual. Entonces en el visor, que se desplaza de la lente, se gira un anillo en la lente, y las dos imágenes superpuestas cuando se alinean, entonces se tiene en el enfoque perfecto. Tengo esta cámara, que técnicamente es una 22, pero se ve exactamente como un telémetro. Es un poco más pequeño. Aún así no es un telémetro para ser claro, pero el concepto del visor offset desde la lente es cómo se vería un telémetro y el dispositivo de búsqueda de rango en los modelos más nuevos se integrará en el visor, pero en más viejos podría tener que montarlo externamente. Yo sólo quiero aclarar que los telémetros son esencialmente enfoque a distancia. En la mayoría, encontrarás esta superposición de dos imágenes dentro del visor, pero en otras, las más antiguas y montadas externamente, el telémetro podría simplemente darte una distancia al sujeto y luego te compara esa distancia de enfoque con la escala de distancia en tu lente. Existen con un propósito diferente a una SLR por lo que no se pueden comparar como para me gusta. Se trata de diferentes tipos de cámaras, pero muchas veces estas son las dos opciones más comparadas, más debatidas cuando la gente está comprando una cámara de 35 milímetros más premium. Entonces voy a pasar por algunos de los pros y contras entre la SLR y el telémetro. Al mirar a través del visor de una SLR, porque estás mirando a través de la lente, lo que ves es lo que obtienes, lo que ves es cómo se vería la imagen. Con el telémetro aunque es un poco diferente. Nuevamente, no un telémetro pero es un buen ejemplo. El visor de un telémetro está desfasado. Cuando miras a través de ella, estás mirando a través básicamente sólo de vidrio. Entonces no puedes ver exactamente lo que ve la lente, lo que estás viendo por aquí no será exactamente lo que va a ser en tu composición. Hay marcas a eso, lo enmarca más o menos para ti. A menudo se puede ver, cual a veces es algo bueno, más de lo que va a ser en tu marco, lo cual podría ser bueno para enmarcar. Pero para ser honesto, no soy un gran fan de ello. Además, si tu lente es realmente grande en un telémetro, eso puede bloquear aún más tu composición, y si no tienes un modelo más nuevo donde el sistema de enfoque de búsqueda de rango está en el visor y tienes que montarlo arriba, que a menudo es aún más problemático, tanto es así que varias lentes para telégrafos muchas veces tienen poco podría enviarlos a tratar de minimizar el bloqueo de tu sujeto? Ahora, habiendo dicho eso, hay un montón de ventajas para un telémetro. Un ser que a menudo sus lentes son mucho más pequeñas que la de una SLR, a menudo el cuerpo en general es mucho más pequeño. No necesitan tanto espacio para un espejo. Es más pequeño en general. Todo es más pequeño, por lo tanto también suelen ser más ligeros. Tienen menos partes móviles, por lo que pueden ser más silenciosas. Además, debido a que no estás mirando a través de la lente cuando tomas una foto real, el visor nunca se desplaza. El visor no está conectado a la lente, por lo que no hay apagón mientras tomas una foto. ¿Eso tiene sentido? Una cosa más, pero esto se está volviendo muy técnico y es muy leve, y solo para quienes son quisquillosos, técnicamente un telémetro sí tiene mejor calidad de imagen porque sin el espejo la parte posterior real de la lente está más cerca de el plano de la película, más cerca de la película, físicamente más cerca. También con menos partes móviles en la cámara que pueden significar menos desenfoque, una menor velocidad de obturación, pero de nuevo, muy leve, y solo podrías usar una mayor velocidad de obturación o cuando te bajas a tener una velocidad de obturación muy baja, lo puso en el trípode y esas cosas, tanto de carnicería. No obstante, si bien el sistema de enfoque del telémetro es muy preciso para lentes más anchas y sujetos más cercanos, si estás en una lente teleobjetivo o una distancia focal más larga, el sistema de enfoque del telémetro es mucho menos preciso. Además, cuando cambias entre una lente súper ancha a una lente súper larga, sé que mucha gente probablemente no haría eso muy a menudo, pero a veces requiere recalibrar el dispositivo de búsqueda de alcance real en un telémetro, porque no estás mirando a través de la lente, mientras que en una SLR, lo estás. En una SLR, en las más nuevas, se puede obtener una profundidad de campo para previsualizar donde se presiona un botón y se engancha a las cuchillas de apertura, y se puede ver cómo va a ser la profundidad de campo y la imagen. En un telémetro, no tienes absolutamente ninguna idea. Otra cosa que no me gusta tanto de los telémetros es que tienden a ser menos calidad-precio. Marcas como Leica venden una gran cantidad de telémetros. Si bien son excelentes cámaras, son un soporte de precio realmente premium. Por lo general son muy caros por su actuación, sobre todo cuando con película, la película está haciendo una gran parte del trabajo. una forma en que una SLR podría considerarse mejor valor es que a menudo la SLR muy barata es como la más barata seguirá teniendo un sistema de lentes intercambiables. Pero a menudo con los telémetros más baratos, la lente será fija y luego sólo en las más caras tienes la opción de cambiar lentes. Nos hemos ido de estos dos. Pasando a las cámaras apuntar y disparar. Esto en realidad es un apuntar y disparar. Sé que estaba dando ejemplos de ello como telémetro, es un apuntar y disparar. El motivo por el que es un apuntar y disparar y no el telémetro es porque no tiene un sistema de enfoque de búsqueda de rangos. Se enfoca en la lente y de hecho, el enfoque en esto no es un buen ejemplo para ninguna cámara. Esto es mucho mejor, poco apuntar y disparar. Este es mi pequeño apuntar y disparar favorito. Por lo que apuntar y disparar son esencialmente simplemente más pequeños, más baratos y mucho menos funcionales. Pero sí tienen un lugar grande en mi opinión. Por lo que a menudo tienes poco o ningún control de enfoque. Es auto o fijo. También hay poca o nula flexibilidad en cuanto al control. Apuntar y disparar a menudo son completamente automáticos o semiautomáticos. Sus lentes suelen tener una distancia focal fija también. Hay algunas hilarantes zoom, pero en su mayor parte, las lentes están fijas. Habiendo dicho eso sin embargo, no es raro conseguir un punto-y-disparo barato con una lente bastante bonita, una apertura bastante abierta, digamos dos a's. Entonces aunque no siempre se puede controlar cuándo la cámara va a elegir usar esa apertura abierta, sigue siendo realmente agradable que pueda para cuando estás en un entorno más oscuro y con menor luz. En el campo de más características apuntar y disparar, hay ciertos modos ingeniosos, como el modo retrato o el modo macro, donde puedes intentar coaccionar a la cámara para que use una profundidad de campo poco profunda y una apertura más abierta. A continuación se presenta una cámara desechable. Sé que estoy haciendo este curso específicamente para que no tengas que usar uno. Siguen siendo película de 35 milímetros así que tengo que tocar lo que los hace un poco diferentes. En lo desechable a menudo todo está fijo, todo casi siempre. Las lentes son diminutas y horribles con una abertura de f11, el foco suele ser fijo, pero debido a que la abertura está tan cerca la profundidad de campo es tan amplia que el foco se fijará en un punto medio y el sujeto suele ser siempre algo en foco. Por lo general, la velocidad del obturador también se fija en algo así como 1/100 de segundo. Definitivamente no lo suficientemente rápido como para ser considerado rápido, sino lo suficiente para evitar desenfocar un sujeto fijo si estás disparando de mano, que la mayoría de la gente lo es. La velocidad de la película en un desechable suele ser bastante alta en realidad, algo así como ISO-800. Un poco granulada, calidad de imagen será menos buena, pero es mucho más flexible para todo tipo de condiciones de iluminación que la gente estará utilizando desechables en entornos más oscuros. También porque la abertura suele estar tan cerrada que necesita compensar eso también. Son divertidos para los invitados en una boda, pero aparte de eso, cuestan más que un rollo de película y muchas veces más para desarrollarse. También para viajar, la gente toma desechable. Para una, se llevan varios desechables que es tanto espacio, pero luego también siguen llevando esos desechables a todas partes hasta que llegan a casa y pueden conseguir que se desarrollen, solo consigue un apuntar y disparar. El resto de los tipos de cámaras, no voy a detenerme ya que el foco aquí es conseguir que te pongas en 35 milímetros. Entonces una SLR, un telémetro, o un apuntar y disparar, no desechable, pero hay otros tipos de cámaras así que los voy a repasar muy rápido. También contamos con cámaras de formato medio, las cuales rodan 120 película de formato medio. Shocker. Yo lo sé. Estas cámaras suelen ser bastante grandes y caras y difíciles de usar, pero entonces las imágenes que obtengo suelen ser impresionantes. Entonces si volvemos a ir más grandes, tenemos cámaras de gran formato, que roban película de gran formato o rodan película. Técnicamente, cualquier cámara con un formato de imagen de al menos cuatro por cinco pulgadas, lo que nueve por 12 centímetros. Las cámaras de gran formato no se limitan a un mecanismo o diseño específico, por lo que pueden ser cualquier cosa: una SLR, un telémetro, un TLR, cualquier cosa. Entonces tenemos la cámara instantánea. La cámara instantánea es un poco diferente. Se trata esencialmente de una cámara señalada que dispara en película autodesarrollada. Pero a diferencia de casi todas las demás cámaras que he mencionado, la cámara instantánea todavía se está fabricando a estrenar hoy. Tocaré cómo funcionan cuando vayamos desarrollando más tarde. Entonces está todo este otro host de tipos de cámaras de nicho y peculiares que literalmente voy a mencionar. Tenemos una TLR, que es una cámara reflex de doble lente, una cámara box, una cámara estenoide, una cámara panorámica, cámaras plegables, cámaras estéreo las cuales tienen efectos 3D. Ahí hay montones, te sacas la foto. Mi recomendación en general a cualquiera que ya tenga interés en la fotografía o a cualquiera que quiera meterse en el cine para aprender adecuadamente o un poco más técnicamente sería definitivamente conseguir una SLR. Pero tampoco son para nada inadecuados para principiantes completos. De hecho, muchos de ellos también serían geniales para principiantes. Tengo tres películas y dos réflex digitales, me gustan mucho. No podría recomendarlos más, son más asequibles, son más flexibles, suelen estar llenos de características. Las réflex más nuevas como esta que se hace justo antes de la era digital, son realmente geniales porque tienen tantas características que fácilmente reconocerías en la nueva SLR hoy. Lo cual es realmente útil para ellos porque tienen ambos modos totalmente automáticos y modos totalmente manuales, y luego cada modo semiautomático en el medio, como variedad de apertura, prioridad del obturador, todo realmente útil cosas para el aprendizaje. Disparo digital, disparo apertura probablemente todo el tiempo. Por lo que tener eso al filmar de película es realmente útil. Mi recomendación a cualquiera que sea principiante o simplemente quiera sumergirse el dedo del pie en el cine por diversión y ver cómo va, sería conseguir un apuntar y disparar. Son una manera genial, barata, realmente fácil de meterse en el cine. Además siempre puedes conseguir una SLR al final de la línea. No hay nada que te detenga. Al menos así también no tendrías que poner tanta inversión en el cine si dices: “Oh, odio esto”. Por lo que definitivamente un apuntar y disparar es un buen comienzo. También recomiendo encarecidamente un apuntar y disparar además de una SLR para cualquier aficionado o entusiasta porque son tan pequeños y portátiles. Simplemente me encanta poder poner uno en mi bolsillo y traerlo con mis amigos y no tener que preocuparme demasiado por ello. Si voy a filmar bonitas fotos de cine, traeré la SLR. Valdrá la pena tener una lente más bonita, más características, más control. Tomaré más tiempo con mi compensación y en general, tomaré fotos mucho más bonitas. No obstante, cuando estás con tus amigos, solo quieres tomar fotos con franqueza y capturar momentos e incluso si algunos están mal compuestos o borrosas, eso en realidad muchas veces se suma a ello. Honestamente, siempre serán los que mires hacia atrás porque por más cliché como es, la mejor cámara es la que tienes encima. Entonces si la SLR es demasiado voluminosa para que valga la pena llevar o que no tienes una cámara encima de ti, entonces ¿de qué sirve tener una SLR por poder llevar realmente la cámara contigo a cualquier parte? Además, apuntar y disparar a menudo tienen un flash incorporado y están hechos de plástico, por lo que son bastante duraderos e indestructibles para que no tengas que preocuparte tanto por tu preciado telémetro. Otra cosa clave a entender es que la calidad de imagen en una película apuntar y disparar no es realmente mucho peor que cualquier otra cámara de 35 milímetros. Déjame explicarte. Puedo sentir fotógrafos profesionales respirando por mi cuello. La calidad de imagen puede ser un término bastante vago. Una imagen de buena calidad puede referirse a lo bien que ha resultado una imagen en términos de que es nítida y en enfoque y bien expuesta. Pero la mayoría de las veces, la calidad de imagen se refiere a la resolución, y el grano, y la calidad física. Por lo que una cámara con mejor lente, mejor óptica, mejor enfoque, más características, más control en manos de alguien que sepa lo que está haciendo tomará imágenes de mejor calidad en general. No obstante, al usar un apuntar y disparar de 35 milímetros, no importa lo barato y alegre que sea, todavía estás exponiendo imágenes al mismo tamaño y calidad de película. Lo estoy subrayando porque mucha gente en estos días, particularmente que estará acostumbrada a lo digital e incluso en los smartphones, escuchará mucho sobre megapíxeles y resolución. Los megapíxeles no necesariamente hacen mejor una foto y gastar dinero no mejora una foto. Pero en general, los sensores y sensores digitales mejorarán a medida que subas la gama de cámaras. Por lo tanto pagas más, sí consigues más. Con película sin embargo, si filmas el mismo stock con diferentes tipos de cámaras, el look será muy similar. Obviamente, será un poco diferente, como conseguir técnicos; diferentes lentes de diferentes cámaras o diferentes tipos de lentes pueden dejar entrar diferentes espectros de luz, lo que puede crear cambios de color. Pero es tan sutil. Generalmente, 4,400 se verían como 4,400. De hecho, lo principal que hará que una imagen se vea muy diferente es si se utilizó en una distancia focal diferente porque la perspectiva de la imagen será completamente diferente. Mi punto es que aunque podrías ser menos consistente y tener menos control en un apuntar y disparar, hay esta encantadora comodidad al saber que cuando haces una foto que realmente, realmente amas, aún tienes la misma copia negativa de alta resolución de esta tan buena como cualquier otra cámara que pudieras haber tenido contigo ese día. Por ejemplo, recientemente filmé estos negativos en una cámara profesional realmente adecuada. Entonces hace años, les disparé a estos en un desechable. Nuevamente, no recomendar un desechable, sino hasta cierto punto, obviamente tono de adversidades, un negativo es negativo. Eso en realidad es uno de los mejores pedacitos del cine, es que no se trata de qué cámara tienes, porque todos son tan diferentes. 5. Cámaras de 55 mm: Sobre qué buscar, qué revisar, y dónde conseguir una cámara de película de 35mm. ¿ Se siguen haciendo nuevas cámaras de cine? La respuesta es no, en realidad no, lamentablemente. Por lo que casi seguro estarás buscando uno que sea de segunda mano. No obstante, eso no significa viejo y roto. La mayoría de las cámaras están en perfectas condiciones, además de que las cámaras se pueden reparar, limpiar, reparar, y las cámaras de cine realmente no envejecen como las digitales. Por supuesto, han mejorado a lo largo de los años, pero incluso las cámaras cinematográficas más antiguas aún podrían funcionar hoy en día, mismos principios y esencialmente la misma película. Volveré a dar vueltas a nuevas cámaras al final de esta sección. Dónde conseguir una cámara de cine. Bueno, en primer lugar, comprueba naturalmente tu tienda local de cámaras. Si sí venden cámaras de película analógica, muchas veces también habrán probado y atendido todas sus cámaras, e incluso pueden venir con alguna garantía o garantía que obviamente todo es solo una enorme gran ventaja. También hay una tonelada de tiendas dedicadas de cámaras analógicas en línea. Algunos están afiliados a tiendas, otros no lo están, pero a menudo tienen cámaras probadas, garantías, garantías, etc. No hay tantos en Irlanda, pero hay cargas en el Reino Unido y en toda Europa, y en Estados Unidos. Honestamente, google 35mm cámara y ver qué sale. En línea e internacionalmente, eBay también es una gran opción, pero es mejor para quienes saben exactamente lo que quieren y buscan un modelo específico de cámara. Montones y montones de cámaras fueron y están hechas en Japón así que hay toneladas de cámaras de segunda mano en eBay en Japón de cualquier modelo que pudieras querer y todas están en muy buenas condiciones de menta. Basta con ver las tarifas de envío y todo. Pero si pones cámara de 35mm en eBay, probablemente va a ser demasiado vaga, habrá demasiados vendedores, demasiadas opciones. Podría ser sólo caos, para ser honesto. En tanto que si sabes que estás buscando algo específico, es un buen lugar. De lo contrario, mercados en línea similares es donde está [inaudible], a saber, Facebook Marketplace. Si estás en Irlanda, Adverts.ie es un sitio genial. Normalmente carga, la gente los vende ahí dentro. Hecho trato, sitios de esa naturaleza, Craigslist en los Estados, etc. hora de comprar cosas en línea como con cualquier cosa, existe esta confianza y estás comprando al vendedor tanto como estás comprando los productos, así que consulta las opiniones y descripciones de productos y todo e intenta ver tantas fotos como puedas. Todo depende de tu mejor juicio. Una pregunta común que puedes hacer aunque que verás hecha todo el tiempo es, ha tenido la cámara un carrete a través recientemente? significa esencialmente que ha leído tuvo un carrete a través de él y se han desarrollado los resultados de ese carrete? Porque esa es la única manera real de saber si todo en la cámara está funcionando. En ocasiones la cámara pudo haber sido probada con un carrete ficticio, como voy a hacer en la siguiente sección de carga. Un carrete ficticio es solo un rollo normal de película, pero es uno que está siendo expuesto varias veces que en realidad no pretendes llegar a desarrollarse alguna vez. Esto no es malo. De hecho, es una gran cosa si alguien se ha ido a la molestia de probar una cámara para ti. Solo es importante tener en cuenta que un carrete ficticio solo prueba que las funciones mecánicas están funcionando para que la película se esté cargando y la película avance y el obturador estará rodando, pero no te aconseja si el tiene un problema como las fugas de luz, lo que significa que la luz está entrando en algún lugar que no debería ser y causando quemaduras de película, eso es algo que solo se ve en los resultados reales. Ahora bien, las fugas de luz son bastante raras y en mi experiencia, nunca he tenido un problema con ellas, así que no me preocupa a nadie. Podrían ocurrir si una cámara ha sido dañada físicamente o si faltan los sellos y la puerta o se han desgastado con el tiempo, lo cual es todo reparable. Pero de ahí por qué simplemente tener realmente un papel a través de él del cual se han desarrollado los resultados es la única prueba verdadera de una cámara. Además, otra nota es que a veces las personas que venden cámaras en línea las acaban de encontrar en su casa, tal vez pertenezcan a sus padres y no saben cómo trabajan o no saben si están trabajando. En ocasiones si alguien no tiene las respuestas a tus preguntas técnicas, particularmente con cámaras, no siempre es sospechoso tanto como es que simplemente no tienen idea. Por último, por supuesto, la otra forma en que se podría conseguir una cámara de cine es sólo un poco de serendipia. Podrías tropezar con uno, tu propio ático. A lo mejor tus abuelos o tus padres tienen uno. A lo mejor encontrarás uno en una tienda de caridad o en una venta de garaje en Estados Unidos, solo tienes que tener un poco de suerte. Pero de nuevo, lo mejor del cine, como dije antes, es que porque todas las cámaras son tan peculiares y tan diferentes, realmente no importa lo que encontraras, particularmente cuando estás empezando. Continúa tanto la compra y venta de cámaras porque los fotógrafos consiguen una y luego la pasan porque hay una novedad con realmente probar una nueva cámara porque todos son un poco diferentes. Algunos modelos específicos y populares de SLR que quizá quieras considerar o buscar específicamente si quieres serían cosas como el Pentax K1000, la Nikon FM o FG, la Canon AE-1. Canon vendió más de un millón de unidades de la AE-1. Fue una de las cámaras más vendidas de todos los tiempos. Es un poco de cringe. Lo estoy recomendando porque es cliché casi, pero eran muy populares porque era una cámara realmente genial y sigue siendo una cámara realmente genial, y está en algún lugar en medio de tiene muchas de las funciones manuales de una SLR, pero también tiene modos semiautomáticos también, por lo que en realidad es bastante feature-full. A continuación se presenta qué buscar en imágenes y descripciones en línea, pero también cosas clave que tal vez quieras comprobar si tienes la oportunidad de inspeccionar físicamente la cámara que estás comprando. En primer lugar es comprobar si la cámara tiene batería. Sé que suena súper obvio, pero puede que no tenga uno o que no tenga uno funcionando en eso, o incluso podría haber alguna corrosión y fuga de ácido alrededor de los puntos de contacto. Esto en realidad es súper fácil de arreglar. Lo hice recientemente. Hay toneladas de videos DIY en YouTube, en Skillshare, incluso digamos, ya es regla fija, pero solo comprueba si hay una batería. A veces los compartimentos de batería en las cámaras de película pueden ser difíciles de encontrar, alguna película detrás de los tornillos o dentro. Por ejemplo, en esta cámara, hay que deshacer el tornillo aquí. Una vez que tienes el tornillo suelto, básicamente tiras del agarre, y luego aquí dentro, dentro está la batería. ¿ Eso tiene sentido? A veces pueden ser muy difíciles de encontrar. la par de la enorme variedad de cámaras de 35 mm llega algunas de las formas y tamaños de batería más incómodos e inusuales que jamás hayas visto. Pero muchas tiendas de cámaras sí las abastecen, lo cual es bueno y si no, lugares como relojería los abastecen. También es realmente fácil conseguirlos a granel o en paquetes grandes en Amazon. La otra buena noticia es que en mi experiencia, las baterías duran mucho tiempo si te disciplinan sobre apagar la cámara cuando no la estás usando. Al igual que he tenido cámaras duran un año, dos años en una sola batería, pero luego también depende de lo mucho que esa cámara requiera la batería. Si estás usando mucho flash, entonces eso obviamente drenará la batería mucho, mucho más rápido. La batería en una cámara de película se emparejaría con cosas como el medidor de luz, cualquier modo automático, exposición automática, autoenfoque, película automática avanzada o rebobinada, auto temporizadores, y luego algunas cámaras tienen un flash incorporado. Por lo que de nuevo, tu duración de la batería dependería de qué características uses, y nosotros somos más pesados de la batería, algunos no lo son, como los medidores normalmente solo se activarán cuando vas a tomar una foto. Pero aparte de eso, básicamente no se está usando la batería. Las cámaras apuntar y disparar casi con toda seguridad necesitarán una batería para funcionar. Pero sólo tenga en cuenta que no todas las cámaras de cine necesitan una batería y algunas que incluso tienen una batería no la necesitan para funcionar, solo la necesitan para operar algunas de sus funciones y características. Por ejemplo, una cámara de película totalmente manual y completamente mecánica debería funcionar sin batería, pero aún puede requerir una para ciertas características. Si tiene un medidor de luz, requerirá una batería para operar el medidor de luz. Obviamente, la mayoría de las veces querrías que la batería dentro aprovechara esas características. Pero solo es importante tener en cuenta que no todas las cámaras requieren una. Lo segundo que hay que comprobar es la velocidad del obturador crucialmente a diferentes velocidades. Voy a hacer demo con esta cámara, pero básicamente estás buscando demostrar que no sólo está disparando el obturador, sino que está disparando a diferentes velocidades, tan rápido y más lento. Una prueba como esta llegará mucho más naturalmente a los fotógrafos porque es casi como el oído de un fotógrafo. Puedo oírlo de inmediato, pero la velocidad del obturador, puede ser un poco más sutil si no estás acostumbrado. No dan fe de esto científicamente o al menos no voy a hacerlo, sólo voy a variar la velocidad del obturador entre rápido y lento y ver si puedo oír la diferencia. También podrías quitarte la lente y ver visualmente por cuánto tiempo está parpadeando el espejo. En primer lugar, sólo voy a empezar con un default para esta cámara, que es 11/25 de segundo así que cuando tomo un tiro. Se puede escuchar eso es bastante rápido. Entonces lo voy a frenar a 1/8 de segundo. Ojalá aquí escuchen esto. ¿ Listo? ¿Se oye la diferencia? Lo volveré a hacer. Es como otro que [inaudible] es [inaudible] por lo que se puede escuchar el obturador tanto abierto como cerrado como [inaudible]. Una vez más. ¿Se oye lo lento que es eso? Yo también puedo quitarme la lente. Ojalá puedas ver. ¿Listo? Entonces si acelero ese respaldo para decir 1-250th de segundo, entonces eso debería ser, podrás escucharlo, ¿listo? Mucho más rápido. Te mostraré otra vez. El tecnológico real es mucho más rápido. Esta es una cámara manual para que pueda probar la velocidad del obturador como yo desee. Yo sólo puedo cambiarlo por lo que yo quiera. En cualquier otra cámara, debes intentar cambiar al modo manual si tienes múltiples modos. No obstante, si sí recogiste algo así como la hoja puntiaguda totalmente automática como esta, aún puedes probar el obturador. Al variar la cantidad de luz que está entrando en la lente, puedes forzarla a escoger una velocidad de obturación más rápida o más lenta. Por ejemplo, si lo señalo a una mesa semi decentemente menos y tomo una foto, se puede escuchar que es como [inaudible]. tanto que si yo fuera a cubrir la lente y luego tomar una foto, primer lugar, podría haber escuchado ese pitido. Ese pitido es en realidad un ruido de advertencia para decir que no hay suficiente luz dentro. De nuevo, no sé si lo recogerá bien en el video, pero puedo escuchar que el obturador pasó de ser [inaudible] a [inaudible]. Déjame probar eso una vez más, así que si cubro la lente, ojalá, lo puedas escuchar. ¿ Escuchaste el retraso? En un principio, suena a que se hace clic en la cámara, así que es como click, pero luego hay un segundo clic y ese es en realidad el obturador cerrando. Se ha abierto durante casi medio segundo, lo que se va a difuminar o algo así. Pero demuestra que el obturador está recogiendo diferentes velocidades de obturación. A continuación, vamos a echar un vistazo a la lente. Se puede iniciar por sólo una inspección física de la lente. Al mirar a través de ella, debe verse bien y limpio; no hay hongos ni moho ni una neblina o rascarse. Incluso puedes quitártela, mira a través de ella. Esta lente en realidad está muy limpia. Si tienes algún rasguño importante, obviamente eso afectará a la lente, afectará la imagen, pero cualquier pequeño rasguño de la línea del cabello realidad no debería aparecer en absoluto. Lo siguiente que podrías comprobar es la suavidad real de los anillos en la lente, por lo que el enfoque en la abertura. En esta lente, el anillo más cercano al frente es el anillo de enfoque. Esto debe ser realmente suave. No obstante, también debe ser lo suficientemente rígido que cuando lo giras y lo dejas, no se deslice en otro lugar. Entonces el otro anillo más cercano a la cámara es la abertura. Esto debe hacer clic en su lugar, haga clic suavemente cada vez. Es F8, F11, F16. Basta con tener en cuenta que puede haber pequeños clics entre los números en su escala. Eso son solo opciones entre los números que en realidad se muestran. Tomemos por ejemplo aquí, estoy en F5.6 y hay un click entre F5.6 y F4, que debe ser F4.5 o así. Por último, en la lente, en realidad es importante comprobar, y los principiantes no se preocupan por esto en absoluto. No podremos estar en una sesión puntual. No podrás poner. El último que hay que comprobar es si las cuchillas de apertura se están cerrando. Esto es cierto para todas las cámaras encendidas, para la fotografía digital también. Pero las cuchillas de apertura, que deciden cuánta luz entra eso en la lente, sólo se cierran cuando realmente se presiona el obturador. Incluso si has puesto la abertura a algo, no pasa nada dentro de la lente. Pero entonces cuando realmente haga clic en el obturador mientras el obturador está enganchado, las cuchillas de apertura se acercarán a la distancia deseada. Entonces con el fin de observar el cierre de las cuchillas del objeto, se desea utilizar un obturador realmente lento. Si no lo ha hecho, debe cambiar al modo Bombilla, que se identifica con una B en la velocidad de obturación. Si tienes otra cámara con pantalla digital es posible que requieras simplemente cambiar la velocidad del obturador a lo más lenta posible. Entonces en lo más lento, cambiará a Bulb. Bulbo significa esencialmente que mientras tienes el dedo en el obturador, el obturador se abrirá el tiempo que quieras, y luego cuando te sueltes, se cierra. Esto se usaría para cuando enchufes un obturador externo para exposiciones largas por lo que es como una longitud de obturación costera, como abrir, cerrar. Durante el tiempo que lo sostenga. Se abrirá. ¿ Eso tiene sentido? En la lente, lo voy a cambiar por algo que está cerca, como F16. Voy a mirar a través de la lente mientras tomo un tiro y puedo ver que las cuchillas de apertura se han enganchado casi todo el camino. Entonces voy a cambiar a algo un poco más abierto como F4, pero que aún deberíamos poder ver. Nuevamente, las cuchillas de apertura se han comprometido de cerca pero no en todo el camino. Entonces, finalmente, si selecciono F1.7, que es la más abierta que puede ir este objeto, diría que no podremos ver las cuchillas de apertura porque va a dejar entrar tanta luz como pueda. Sí, se han comprometido pero no veo nada. Otras cosas que podrías revisar en la cámara son el contador del obturador. Tan solo asegúrate de que cada vez que avanzas, la cámara se mueva hacia arriba, haciéndote saber en cuál estás. El contador del obturador no está conectado intrínsecamente a la película. Obviamente, en realidad no tengo ninguna película aquí por el momento, pero solo estoy rodando y sigo subiendo. Si alguna vez abres la parte posterior de la cámara y luego la vuelves a cerrar, el contador se restablecerá, por lo que el contador debe estar de vuelta por debajo de cero. Entonces podría tomar dos o tres disparos para llegar a uno. Estamos en el Número 1 y luego vamos a subir de nuevo. Nos pondremos en esto cuando hablemos de carga y errores. Pero si alguna vez tienes algún problema donde abres atrás y contabiliza por accidente, pero luego lo cierras, el contador del obturador recesará aunque estés en tiro 15 o algo así. Tan solo ten en cuenta que no está conectada a la película. El otro botón que puedes comprobar es el botón de liberación del engranaje interior. En el interior de la cámara adjunta a la película avanzada, hay este engranaje, por lo que puedes verlo aquí. Cada vez que tomo un disparo y avance la película, es lo que avanza la película usando las perforaciones. No obstante, esto no retrocederá. Siempre va a ir hacia adelante, pero no va a retroceder. Por lo tanto, si trataras de rebobinar la película en cámara manual y esto no se estrenó, se rompería la película. En la parte inferior, antes de que vuelvas a rebobinar, voy a entrar en esto. Cuando rebobinas, presionarías este botón hacia adentro y hacia arriba soltarías el engranaje lo que permite que básicamente se mueva completamente libremente. Entonces en cuanto vuelvas a avanzar, este botón volverá a aparecer ocho y no volverá a retroceder. Entonces lo otro que puedes revisar son los sellos de las puertas de la cámara y los sellos de luz. ¿ Ves este agujero negro que notarás que solo está corriendo en el borde de todas las puertas como temprano en la bisagra, solo asegúrate de que eso se vea intacto y esté ahí. De nuevo, esto es algo que es reemplazable, pero es algo que dejaría entrar la luz si falta. La otra cosa que puedes revisar mirando la parte posterior de la cámara en el interior es la placa de presión y solo asegúrate de que esté ahí esencialmente. Como puedes ver desde donde alinea esta placa de presión, pon presión sobre la película que actualmente está siendo expuesta. Actualmente se está exponiendo la pieza de la película. Asegúrese de que la imagen esté enfocada. Si estás teniendo problemas con que las imágenes no estén en absoluto enfocados o afiladas y sabes que no es tu lente, probablemente sea un problema con la placa de presión. Una cosa más que podrías comprobar es el auto temporizador. En esta cámara aquí es este pequeño interruptor lo tiras en la parte superior. En esta cámara aquí está en la parte superior de la cámara, y es este empuje hacia adelante, que te da el auto temporizador. Entonces en las cámaras más nuevas, de nuevo, es solo, deslizas esto todo el camino hacia adelante, y luego estás en el auto temporizador. Tan solo asegúrate de que cuando hagas un disparo que estos estén disparando. Si fuera a apagar este temporizador y luego tomar una foto. Sí. ¿Se puede ver el punto rojo? Eso significa que está contando atrás. Creo que en esta cámara son unos 15 segundos y eso empieza a pitido de los últimos cinco y luego toma fotos. Si tienes una SLR o un buscador de rango que tiene un medidor de luz codificas y honestamente nunca tengo principiantes no te acerques a hacer esto, pero podrías comprobar si el medidor de luz es preciso. Podrías hacer esto comparándolo con un medidor de luz externo debajo de la cámara que sabes que está funcionando en cámara digital o un medidor similar al de teléfono arriba. No necesito hacer si pensaba que el medidor de luz estaba apagado. Como fotógrafo, sé más o menos qué ajustes lo aplicarán a qué escenario de iluminación. Si está lejos, yo estoy como, “Algo está aquí arriba”, Sólo asegúrate de que si lo estás probando sin embargo, que estás comparando resultados como por ejemplo, muchas cámaras de cine o todo lo que quieras centrarán desperdiciar su medición. El centro del marco es lo que se reunirá para ello. En tanto que si estás usando otra cámara o una aplicación de teléfono, es posible que tengas que tocar diferentes partes de la imagen. Tan solo asegúrate de medir la misma parte o la misma situación de iluminación. Tan solo una cosa más a comprobar al comprar algo es solo el término impermeable o sellado a la intemperie. Generalmente atrás cuando se hacían las cámaras de película, no había los mismos estándares para como la certificación IPX o las calificaciones de impermeabilidad. El término estaba un poco flojo, pero también a menudo los sellos y las focas meteorológicas se han desgastado o se habrán desgastado con el tiempo. Si tu cámara está sellada, no confiaría necesariamente en que de la misma forma que confiarías en una DSLR sellada con clima. Algunas cámaras fueron claramente diseñadas para ser sumergidas y obviamente son la excepción completa como si siguieran siendo completamente impermeables pero solo estanqueidad intemperie. Una cosa más que deberías revisar, que no sé cómo me olvidé. Era casi tan obvio que me perdí por completo esto, pero deberías revisar el ras. Basta con comprobar que el flash de la cámara esté funcionando. Parece súper obvio, pero podría no estar funcionando. Sólo vale la pena un pequeño cheque. Por último, solo para devolverte cualquier comentario que aún se esté haciendo nuevo. Hay algunas cámaras de nicho, extravagantes, novedosas que todavía se están haciendo nuevas, pero la cámara principal totalmente nueva desafortunadamente apenas se estaba discontinuando en octubre de 2020 fue la Nikon F6. Esto tenía todos los vasos anteriores de estado del arte nueva DSLR, excepto que era película de 35 milímetros, que es realmente genial. Obviamente, se dice que se discontinuó, pero si sí quieres uno ahí todavía a estrenar o en medio estado de los revendedores, simplemente ya no se están fabricando. Habiendo dicho que la empresa, Ilford están lanzando muy barato poco apuntado a tu cámara este mes en marzo de 2021 cuando estoy grabando esto. En realidad son la empresa AGFA, podrían incluso ser la misma pero simplemente renombrada. A lo mejor eso será alguna reprise de manufactura por 35 milímetros. ¿Quién sabe? Después está el Braun Leica, que hoy siguen haciendo dos nuevas cámaras de cine. Se trata de la marca de ARN que había existido desde hace más de 150 años. Se les renombró en el cine y son la misma línea a digital hoy en día pero hacen menos de en la corriente principal. Para los fotógrafos de AGFA, si bien siempre he sido conocido por cámaras de muy alta calidad. También han sido conocidos por ser increíblemente caro y no en absoluto buena relación calidad-precio. Famosamente pagas mucho más por menos con así. Lanzaron una nueva cámara de 35 milímetros atrás en 2014 como aniversario debido a su antigua M-line de cámaras de cine. Todavía puedes comprar uno hoy en día, pero como una MA va por mucho más de 4000€. Sí, son elegantes y minimalistas y las piezas mecánicas son completamente alemanas, sobre-diseñadas de una manera hermosa. Pero obtienes las características mínimas absolutas desnudas sabias. Al igual que MA es totalmente manual, totalmente mecánico, no viene con medidor de luz, no viene con flash, no viene con ningún modo. De hecho, por más de cuatro grandes , ni siquiera viene con una lente. Ahora, me comería mis palabras si alguna vez me dieran una. Pero así como principiante, por favor, sepan, sobre todo cuando la película está haciendo parte del trabajo, no caigan en lo como un bombo o simplemente bombo alrededor de otros modelos premium. Puedes conseguir fácilmente una hoja puntiaguda realmente bonita por 50€, una excepción de una por 100€, podrías conseguir una SLR realmente bonita entre AV y una 150€ con lentes o una lente probablemente en la escala superior. Podrías tener mucha suerte y alguien no sabe lo que están vendiendo y podrías conseguir SLR para grilla 3D. Pasemos a cargar. 6. Carga y reboso: Hola, bienvenidos a la siguiente sección. Hablemos de realmente cargar película en tu cámara. Voy a probar la mayor parte de ella en este manual SLR. El primero que quieres hacer es abrir la parte trasera de la cámara y antes de cargar nada, solo asegúrate de que todo esté limpio y que no haya mucha suciedad ni polvo. Eso te dará la mejor oportunidad de mantener la película limpia y por lo tanto obtener las mejores imágenes que puedas. Volver a justo cómo abrir la cámara. En esta SLR manual, como con muchas SLR, girarás al carrete de rebobinado real. Este es el lado de avance, palanca de avance. Tienes carrete de rebobinado aquí. Si subes esta pequeña palanca, tendrá lo que enrollas para rebobinar, llegaremos a eso. Si realmente tiras toda la pieza hacia arriba, así que tira hacia arriba y luego te pop. Este obviamente está cargado de resorte. Algunos de ellos están cargados con resorte, y eso se abre atrás de la cámara. Entonces para cerrarlo, solo cierras esto y lo bajarías. Entonces en diferentes cámaras, esto es un apuntar y disparar como te mostré antes. Pero a diferencia de un montón de apuntar y disparar, no tiene una carga automática y avance automático de película. Tiene el mismo mecanismo de devanado o similar al SLR, excepto que está en la parte inferior. En la parte inferior de esta cámara, hay poco tabulador. Básicamente es exactamente lo mismo que esto, pero está al revés. Entonces simplemente sacarías todo de nuevo, y luego la puerta se abre. ¿Eso hace gasto? Después en una SLR más grande como esta, está a un costado de la puerta. Ojalá, se pueda ver que hay este pequeño pestillo que acaba de bajar, pero hay que empujar adentro y abajo y entonces eso abrirá la puerta, igual manera en este. Este tiene un botón y una palanca, por lo que no puedes simplemente tirar de la palanca. Pero primero tienes que presionar este botón y luego empujar hacia abajo esta palanca y eso lo abrirá, algo así como un poco de seguridad. Después uno más en este pequeño apuntar y disparar, esto también está a un costado, su pequeño interruptor a un costado de la puerta. Pero en realidad tiene una característica de seguridad fresca incorporada. Si se baja esto, se abrirá el fondo pero la puerta no. La puerta sólo se abrirá si también tienes presión en la parte inferior. Presione en la parte inferior y luego tire hacia abajo, luego se abrirá la puerta. Lo haré una vez más. Si hago estallar esto, sólo va a abrir el pequeño pestillo en la parte inferior. Pero es sólo cuando realmente aplico presión al fondo y luego también presiono el interruptor que la puerta se abrirá. ¿Eso tiene sentido? También tenga en cuenta que algunas cámaras cargarán de izquierda a derecha, algunas cargarán de derecha a izquierda. Realmente no importa de qué manera lo hagan. Es sólo para ser conscientes de que no siempre será el mismo lado, pero siempre será realmente obvio en cuanto al lado que va. Una será muy diferente a la otra. Pasemos a la carga automática. Lo más inusualmente, ambos de punto-y-brotes tengo nuestra carga manual. Voy a subirme a ellos en un segundo. Hablo principalmente de carga automática en cuanto a apuntar y disparar. Voy a usar esta gran SLR porque es automática. Pero en realidad en realidad, como cualquier apuntar y disparar, probablemente será lo mismo. Abrirás la parte trasera de la cámara. Esta cámara realmente carga de izquierda a derecha, mientras que la SLR, te mostraré en un segundo, carga de derecha a izquierda. En esta cámara, literalmente solo pondrías en el carrete, y luego arrastrarías el plomo a través, y luego asegurarte de que esté doblado dentro y sobre el otro lado. Entonces eso es todo, solo lo cierras. Ahora, no lo cerraré ahora porque quiero reutilizar este carrete en un segundo. Esencialmente, literalmente acabas de poner la película, tirar del plomo y cerrar la puerta. Esta cámara es un poco más avanzada. El mecanismo de avance de la película está mucho más cerca y mucho mejor. Entonces una vez que haces clic en la puerta cerrada y enciendes la cámara, estás bien para ir, eres bueno para empezar a disparar. Si por alguna razón en tu apuntar y disparar o tu SLR automática, cualquier cámara automática que tenga carga automática, si por alguna razón al cerrar la puerta, no pasa nada, y el número 1 no aparece en la pequeña pantalla diciendo que estás en tu primer disparo, solo ábrala de nuevo y saca la película un poco más. Podría simplemente no haber atravesado lo suficiente, o podría haber tirado demasiado lejos y es posible que necesites simplemente alimentarlo de nuevo en el carrete un poco. Yo siempre empezaría por ir así. Entonces si necesitas más, puedes sacar más. Pero no quieres sacar demasiado porque no quieres llegar tan lejos como donde está tu primer disparo. El otro motivo por el que una cámara automática podría no hacer nada es si la batería está muerta. Si no pasa nada cuando enciendes la cámara, definitivamente es posible que la batería simplemente esté muerta. En una cámara automática, oirás cuando cierres la puerta que empieza a [inaudible], y básicamente saca la película por sí misma hasta el primer disparo. Cuando has cargado un rollo de película con éxito en una cámara automática, así como el disparo número 1 que aparece en la pantalla, algo más que a menudo aparece es la velocidad ISO. Aparecerá como 200, 100, 400 dependiendo de la película que acabas de poner. ¿ Cómo sabe en qué película has puesto? Bueno, no es tan alta tecnología como pensarías. Aquí tengo un carrete de película negativa de color, y en el costado de la misma, notarás este inusual patrón. Bueno, a este patrón se le llama código DX, y es lo que le dice a la cámara a qué velocidad está la película. Después verás aquí en el interior de la cámara que hay estos puntos de contacto. Estos puntos de contacto leen automáticamente cuál es la velocidad de la película, lo cual es súper útil porque entonces no tienes que configurar esto. Pero en casi todos los casos, incluso en cámaras automáticas, puedes anular eso y puedes elegir establecer una velocidad ISO diferente. También lo que algunas personas hacen, se llama hackeo de código DX. De nuevo, nos pondremos a esto en un segundo que estamos disparando. Pero si quieres cambiar la velocidad ISO manera deliberada y sabes que no puedes hacerlo en la configuración de tu cámara, literalmente puedes obtener un marcador y color en o rayar diferentes partes del código DX. Simplemente ponlo a una velocidad de película diferente, y entonces tu cámara pensará que es una velocidad de película diferente. Puedes buscar montones de tutoriales en cuanto a cómo hacerlo en línea. Esa es una forma de obligar a una cámara automática a escoger una velocidad de película incorrecta. Vamos a repasar la carga en una cámara manual. Hagámoslo en la SLR. Vamos a mostrarte cómo cargar un rollo de película en una cámara manual. Diferentes cámaras cargan diferentes lados, por lo que podría tener que cargarlo boca abajo si es al revés. Sería realmente obvio en cuanto a qué lado necesitas ponerlo sin embargo porque solo cabrá de un lado, pero solo pones el rollo de película en. Si no encaja, es porque el carrete de rebobinado no se saca hasta el final, así que solo asegúrate de que esté tirado hasta el final. Una vez que la película está dentro, entonces puedes volver a bajarla. De nuevo, si no baja, eso sólo significa que necesita alinearse con los pequeños alfileres. Simplemente puedes darle un poco de giro y se desprenderá. Entonces toma la delantera y tira de ella y luego mete el extremo de esto en una de las ranuras del otro lado, cualquiera lo haría. Normalmente habrá una obvia que será la mejor opción. Entonces puedes avanzar la película tirando de la palanca de avance y simplemente guiarla para que las pequeñas perforaciones se alineen con los engranajes cuando hagas un gran disparo. Ahí lo tenemos cargado. Ahora, la película está cargada. Se puede seguir purgando un disparo o dos cuando la cámara es así. Pero porque sé que esto está correctamente cargado, tiendo a cerrarlo y luego a veces se puede conseguir un tiro extra o dos. Pero de cualquier manera, lo que seguirás haciendo es avanzar esto, disparar, avanzarlo, disparar, avanzar esto hasta llegar al número 1. Estamos en el número 1, estamos listos para disparar. No sé por qué usé el término de cualquier manera. A lo que me refería con los disparos de bonificación con eso, cuando lo estés cargando normalmente, purgarás los tiros hasta el primer disparo y luego empezarás. Pero si lo cargas realmente con cuidado y lo has enrollado a los seis y sacas el plomo, la cantidad mínima desnuda, lo consigues cargado con éxito y luego cierras la parte trasera de la cámara, a veces puedes entonces utiliza con éxito los siguientes dos disparos que normalmente purgarías para que puedas obtener 37 o 38 tiros. En ese caso, no avanzarías al primer disparo y en realidad tratarías de tomar dos tiros. Entonces cuando llegues al primer disparo, será tu tercer disparo. No siempre funciona, es sólo eso es lo que quise decir. Si estás tratando de hacer eso, No es de ninguna manera. Simplemente comenzarías a partir de ahí. Entonces a partir de entonces, cualquier disparo que hagamos son solo tomas habituales. Te puedo mostrar cómo se ve eso por dentro porque creo que esta es la vista que rara vez se llega a ver. El modo en que se está filmando la película cuando se está filmando en un apuntar y disparar, no importa, así es como se ve y cómo funciona. Será avanzado y luego rodado que encenderá y expondrá la película, avanzada, rodada, avanzada, rodada, y así sucesivamente. ¿ Ves a qué me refiero? Obviamente, no abras una cámara así mientras estás disparando, eso simplemente arruinaría todo. Obviamente sólo estaba haciendo eso con fines de demostración. Pero esperemos que eso ayude a visualizar exactamente lo que está pasando en la cámara. Por lo tanto, puedes resolver problemas mucho más fácilmente también. Ahora, no lo olvides, después de haber cargado la película en tu cámara manual antes de poder empezar a disparar, lo otro que tienes que hacer es ajustar el ISO. En esta cámara, lo haces tirando hacia arriba de este dial y luego girando para que el valor ISO esté dentro de la velocidad de obturación 1. Si te levantas, estás controlando el interior. En tanto que si le das vuelta todo, estás girando todo el asunto. Me di cuenta de que no expliqué muy bien la ISO. Va a haber mucha más información en el siguiente capítulo y la posterior así que no estreses, pero es realmente importante establecer la ISO. En esa SLR, ni siquiera tiene un medidor de luz. Literalmente es solo para referencia para que puedas revisar de nuevo en cuanto a qué ISO tienes en porque tampoco tiene ventana. Pero en otras cámaras que tienen una exposición automática, es realmente importante establecer el ISO después de cargar la cámara. Estos dos apuntar y disparar también son manuales por lo que no recogerán la ISO con el código DX. Es realmente importante que los pongas. Solo quiero señalar también que la escala ISO no siempre está en la parte superior. En esta, en realidad hay un pequeño dial en la parte frontal de la lente, y así es como cambias el ISO. Entonces en esta, la ISO está en realidad en la parte inferior, sólo para saber básicamente que no están todos en el mismo lugar. Pasemos a tu rebobinado. Bastante sencillo en una cámara automática, como cualquiera de estas cámaras automáticas, tienen en la parte trasera o bien estará en la parte inferior o en la parte trasera, pero tendrán este botón de rebobinado. Parece un rollo de película con estas flechas entrando en él, y cuando presionas eso, automáticamente liberará una película. A veces necesitarás un bolígrafo o algo muy pequeño para presionarlo porque deliberadamente han diseñado que es difícil presionar accidentalmente porque eso puede ser realmente molesto. [ inaudible] Cómo se ve en esta cámara, presionas eso dentro y eso rebobinará la película en el carrete. Pasemos al rebobinado manual. Lo primero que debes hacer es asegurarte de presionar el botón de liberación de engranajes en la parte inferior de la cámara. Eso desengancha el avance de la película y permite que la película sea rebobinada. Sin eso, la película no saldrá del carrete de toma, y si pones presión sobre el rebobinado y realmente lo has forzado, solo puedes rasgar la película. lo he hecho antes porque lo pensé con pegado y en realidad era este botón. Asegúrate de presionar este botón, asegúrate de que se mantenga abajo. En algunas cámaras que son finickes, es posible que necesites mantenerla mientras rebobinas. Pero en su mayor parte, se quedará abajo. Ahora la película se desbloquea de manera efectiva desde el lado de avance. En el carrete de rebobinado, habrá esta pequeña palanca que jalas hacia arriba. No tire todo el asunto hacia arriba. No quieres abrir la parte trasera de la cámara, pero solo levanta esta pequeña palanca. En esa palanca, habrá una pequeña flecha. En este caso, en esta cámara, es de color rojo. Esa flecha apunta en el camino que necesitas girar para rebobinar la película. Si empiezas a tirar así, puedes escuchar la película rebobinando. Tendrás que ser contundente con ello. Pero si realmente se pega, si es realmente duro, no lo fuerces. Definitivamente es un problema que ver con el engranaje. Ahora, sólo estoy abriendo la cámara aquí para mostrarles lo que está pasando en el interior. No hagas esto. En el interior, así es como se ve. Yo sólo sostengo su carrete para que no salga porque no hay parte trasera de la cámara. Voy a torcer, torcer, torcer. Todo esto va a rebobinar en el carrete. Si la parte trasera de la cámara estuviera cerrada, seguirías rebobinando hasta que tengas todo el carrete dentro. Yo sólo lo voy a sacar por aquí. Normalmente, rodarías todo el asunto en el bote y luego repartirías al laboratorio para que te desarrollen. Extra poquito de propina extra, seguro que la gente tiene curiosidad en cuanto a cómo saben cuando han rebobinado todo el asunto. ¿ Cómo sabrán que toda la película está ahí, no queda nada de ella en el avance? Bueno, en realidad lo puedes sentir. Nuevamente, lo primero que hay que hacer, presiona hacia abajo el botón en la parte inferior para soltar esto. Tire hacia arriba esta pequeña palanca y empieza a rebobinar. Puedes sentirlo, puedes sentirlo. Entonces tan pronto como la presión entre en la palanca, dale dos o tres vueltas más, y entonces eso será todo. Te garantizo que estará totalmente dentro del rollo. Espero que todo tenga sentido. Pasemos a algunos errores comunes. 7. Mishaps y errores: Hay algunos errores fáciles que puedes cometer al cargar y al disparar, que pueden ser simplemente devastadores si o no los notas o si los encuentras. Aunque no teman, los lotes son evitables y/o reparables. Si bien todo lo que descarga está fresco en tus cabezas, los voy a repasar ahora antes de que realmente nos metamos en algo de disparar. Percances y errores, hablemos de ellos. En una cámara manual, un error realmente común y desafortunado es que al cargar, la película en realidad no se coge en la toma de carrete. Cuando estás avanzando y rodando, realidad no avanza ninguna película. Piensas todo el tiempo que has estado tomando un montón de chupitos cuando realmente no lo has hecho. Pero lo peor es, es que cuando rebobines esto, luego terminarás entregando en un rollo en blanco, completamente nuevo a estrenar a desarrollar, que obviamente cuando se desarrolle, volverá completamente en blanco. Además de nuevo, debido a que el conteo del obturador no está conectado de ninguna manera a la película, sólo está conectado a la palanca de avance, el conteo del obturador seguirá subiendo dándote la impresión de que estás disparando cuando realmente estás no. Lo cual nuevamente, lo hace aún más frustrante y hace el error aún más fácil de cometer. ¿ Cómo prevenir esto? Bueno, sólo te mostraré muy rápido. Un buen ejemplo es donde sabes que la película ha atrapado en los engranajes reales, pero en realidad no se ha colocado correctamente en la toma de carrete. Lo que pasó en este ejemplo es que se puede disparar por pulgada los disparos hasta el disparo número 1. Ahora, estamos en el tiro número 1, y luego iremos a disparar dos, tres. Pero cuando abrimos la parte trasera de la cámara, la película en realidad no ha avanzado, así que esa es la parte dolorosa. No obstante, ojalá algunos de ustedes sean un poco más de ojos de águila, y tal vez se hayan dado cuenta de que mientras estaba disparando, el carrete de rebobinado no está girando. Si disparo, mira la forma en que no está girando. No se mueve en absoluto. Esto en realidad está conectado al bote de películas. Siempre que avanzas, esto debería girar, y si no lo es, eso significa que la película no avanza para entrar en el hábito de revisar esto como signo clave. Por ejemplo, si abro esto ahora, sabiendo que no ha cogido, y soluciono el problema. Ahora lo arreglé, para que sepa que ha cogido correctamente. Si te das cuenta ahora, cuando disparo, así que asegúrate de que tu carrete de rebobinado esté hecho en caso de que el carrete de rebobinado aparezca, aún así, definitivamente tienes que empujarlo hacia abajo para asegurarte de que esté abajo. Pero cuando esté abajo, te darás cuenta de que cuando dispare, gira. Está girando, girando. ¿ Eso tiene sentido? Cada vez que la película se tira a través mientras la palanca avanzada, el carrete de rebobinado girará con la película. Otro error frecuente es disparar accidentalmente el ISO equivocado. Asegúrate de que los dos hábitos en los que te metes después de cargar son que, número 1, compruebes que el carrete de rebobinado esté enrollado con la película, pero también comprueba que configuras el ISO. No olvides poner el ISO, porque si no puedes recordar qué película pones ahí y la película no tiene ventana. Esta cámara no tiene ventana. Algunos de los más nuevos sí tienen una ventana donde en realidad se podría ver cargada la película y por lo tanto se puede ver normalmente a qué velocidad está, estás como, yo disparé Ultramax 400, 400, pero esto no se trata de una cámara de todos modos, para que pudiéramos recoger eso. Pero las cámaras sin ventana no sabrás si no pones tu ISO. Disparar a la ISO incorrecta afectará obviamente tu exposición. Desechará el medidor de luz de tus cámaras en exposición automática, y por lo tanto tus fotos estarán sobreexpuestas o subexpuestas todo el tiempo por lo que sea que esté apagado el valor ISO. Ahora la buena noticia es que es poco probable que previamente lo fijaras en 100 y luego ahora está fijado en 800, lo que sería una diferencia bastante grande. Es más probable que la diferencia es que disparaste un rollo de ISO 200 y ahora estás disparando un rollo de ISO 400. La diferencia es sólo una parada. Especialmente con película de color negativo donde hay un poco de latitud. Iré en ese próximo capítulo. Puedes salirte con la tuya. El único problema sería que si estás filmando película de reversión de color donde hay menos espacio para el error, menos margen de maniobra con la exposición, o si sobrevaloraste masivamente tu ISO. Digamos que tu película en realidad es ISO 100, pero le dices a la cámara por accidente que era ISO 800. Entonces estarás masivamente bajo exponer todas tus fotos y la subexposición es mucho más difícil de recuperar en ellas. De nuevo, voy a pasar a eso, y otra pequeña salvedad es que hay situaciones en las que querrías establecer incorrectamente tu ISO para crear un efecto deliberado. Pero obviamente cuando lo estás haciendo intencionalmente, eso es completamente diferente a olvidar accidentalmente configurarlo después de haber cargado un nuevo rollo. Estás fuera del gancho si tienes una cámara automática que recoge el código DX porque entonces simplemente lo configurará por sí mismo. Otro error realmente devastador es cuando accidentalmente abres la cámara con un rollo ahí dentro. O peor, cuando vas activamente a cargar un rollo y abres la cámara deliberadamente y ahí hay un rollo que te olvidaste. Pero no entres en pánico, genuinamente, no entres en pánico. No todo son malas noticias. Esto lo sé por experiencia personal. En realidad hay mucho que se puede recuperar. En primer lugar, creo que esto no hace falta decir, pero si abres la cámara y ves o si te abres parcialmente y ves un rollo sin exponer por dentro, simplemente ciérrala de inmediato. No lo pienses demasiado porque cuanto más lo dejes abierto, más problemas vas a tener. Sólo para demostrar sin embargo, cuando lo abres, casi seguro que has sobreexpuesto o perdido el marco que está en el barril como tal, el que está justo aquí y tal vez como el siguiente. Pero y quiero decir, esto hay un montón de tiros que aún pueden ser algo salvables. Tomar un rollo puede ser viento tan fuerte que aún protege algunos de los disparos que ya has tomado. Podrían tener la extraña película quemada aquí y allá. Todo es muy aleatorio y todo es un poco de suerte, pero tengo fotos de vuelta que no merecía volver, así que no entres en pánico. De verdad te sorprenderías tanto. No has perdido ninguno de los tiros aún en el rollo. Digamos que abres la parte trasera de la cámara después de disparar tus tres primeros, podrías haber perdido los tres primeros disparos, pero no has perdido el resto de ellos. Ciérralo de nuevo y solo continúa. Ahora recuerda que cuando cierres la copia de seguridad y continúas porque se ha abierto, el contador del obturador estará de vuelta antes de cero. Vas a tener que trabajar donde crees que estabas. Sólo recuerda que cada vez que abras la cámara el contador del obturador se restablecerá sin importar dónde estés en el rollo de película, sin importar cuántas tomas hayas tomado cada vez, solo se restablecerá por debajo de cero. En cuanto a prevención, bueno, muchas cámaras tienen esta pequeña ranura en la parte trasera de la puerta. mío no, pero la ranura es en realidad para que puedas poner un pequeño resbalón para decir qué película estás filmando. Lo que mucha gente hace es que toman, digamos que acaban de cargar este papel de Ilford FP4 plus. Entonces arrancarían lo duro de la puerta o algo así. Entonces lo tragarías en la ranura en la parte trasera de la cámara, obviamente esta cámara no tiene una, pero muchas cámaras sí. Muchas SLR sí. Échale un vistazo a eso porque eso es para ello. Entonces mientras dure el hecho de que estés rodando este rollo, tendrás esto aquí, y de esa manera sabrás si alguna vez olvidas a qué velocidad estuvo la película, a qué película tienes ahí dentro, y también justo eso sí tienes película ahí dentro, así que no abras la cámara. También puedes simplemente grabar esto a la cámara cada vez que cargues nuevo rollo si quieres. Otra cosa que hace la gente, si no tienes una de esas ranuras o simplemente en general es que realidad podrían tapar la puerta cerrada de esa manera evita que se abra accidentalmente. Pero también una vez que tengas la cinta, puedes entonces realmente justo en la cinta que has puesto en ISO 125 blanco y negro. Gran escritura. Sí, en realidad puedes escribir en la cinta, y de esa manera, otra vez, sabes que no sólo está ahí llena, sino que sabes de qué película es y a qué velocidad está. Digamos que te tropezaste con esta cámara y está en diez tomas y no sabes si tiene película en ella o no. No cogiste la puerta. No tienes ranura para películas, no tienes ventana. No tienes forma de saber es su película ahí dentro? No sabes son estos diez disparos solo tiro en blanco donde lo estás probando o son en realidad diez disparos a los que disparaste. ¿ Cómo sabrías que hay una película en la cámara? Bueno, en realidad hay una manera de saberlo. En una cámara manual si aparece ahí arriba rebobinar carrete. Pero entonces no sueltes el engranaje en la parte inferior para que el cuadro no rebobine libremente. Está atascado en lo avanzado. Entonces solo empieza a rebobinar esto. No hagas esto demasiado duro porque si lo haces demasiado duro, romperás la película. Pero sólo intenta rebobinarlo. Notarás que no se puede rebobinar porque ahí hay película. En tanto que por decir, esta cámara donde no hay película dentro, si fuera a rebobinar el carrete de rebobinado, simplemente rebobinaría. No hay película, no hay presión. Pero si, de nuevo, si hubiera película resistiendo, que hay en esta cámara, no rebobinará. Es así como sabes que hay película por dentro. ¿Eso tiene sentido? En realidad dos cosas más sobre todo este tema es que algunas cámaras son bastante geniales como esta. Este tiene una característica de seguridad en el interior para que ojalá puedas ver esto casi como una cubierta protectora en el lado del carrete de captación. Cargarías la película aquí, la arrastrarías a través. Esto tiene dos ventajas. Uno, ayuda a que la película se cargue correctamente. Pero también, si fuera a abrir esta cámara a medio camino disparando un rollo, perdería el disparo que estaba en el barril como tal. Pero ninguno de los disparos de aquí lo sería, o al menos estarían mucho más protegidos de la luz. Algunas cámaras tienen características poco geniales como esa. Entonces, por último, si tienes que abrir de la parte trasera de la cámara, digamos, no pensaste en esto y no tienes idea de cómo decir si hay película adentro o sabes que algo salió mal por donde has arrancado la película o no es rebobinando, algo está atascado, algo no está funcionando. ¿ Cómo se puede abrir la parte trasera de la cámara para comprobar? Bueno, de nuevo, podría ser tan obvio, pero hay que hacerlo en algún lugar no hay luz. Podrás comprar estas bolsas de película. Pondrías la cámara dentro y luego la subirías enrollarla y asegurarte de que no haya luz. Estas bolsas tienen estas manos realmente apretadas en las que puedes meter las manos. Entonces puedes encontrar la cámara abrirla, tocarla sea como, oh porquería, hay película ahí dentro o como yo encuentro el problema, está todo atrapado. Después cierra la copia de seguridad. Eso es mucho mejor que tener un cuarto oscuro porque, bueno, obviamente un verdadero cuarto oscuro será lo suficientemente oscuro, pero toneladas de personas tienen espacio que crees que podría ser oscuro, en realidad no es oscuro y todavía hay luz y aún puede dañar película. Si eres principiante sin embargo, y algo se queda atascado en tu cámara y no quieres intentar abrirla tú mismo y realmente no sabes qué hacer. Lleva la cámara a una tienda de cámaras y sé como, ¿ puedes por favor desarrollar esto? Y sólo dales la cámara. Entrarán por atrás, sacarán la película y luego te devolverán la cámara. Están mucho mejor colocados y preparados para hacer eso por ti. También es importante saber si alguna vez sacas un rollo por sí mismo, como, digamos que la película sí se rompe y terminas con esto. Obviamente, esto se desarrolla sin exponer. Digamos que terminas con esta pieza de película no desarrollada. No lo pongas en un bote como éste. Por favor deja entrar la luz, en realidad necesitarías un bote negro completo como este, un bote de apagón. Principiantes, no tienes uno de estos, así que no te estreses, solo, simplemente no confíes en estos, si tu rollo ya ha sido expuesto. Obviamente, una vez que sea viento en el rollo como en este, solo puedes darle esto a la tienda. Puedes ponerlo en esto, ponerlo en tu bolsa y protegerlo. Pero estos transparentes proporcionan un propósito protector, no un propósito de parada de luz. Otro error común en una cámara sería si accidentalmente golpearas ese botón de rebobinado automático demasiado pronto. Digamos que tienes alrededor de 10 tomas en tu cámara automática y pase lo que pase, golpeas ese rebobinado automático, hace un ruido y rebobina todo en la lata así. Eso es bastante frustrante, obviamente, porque te quedaban 26 disparos más. Si adoraste absolutamente esos primeros 10 tiros y no quieres arruinar ni uno de ellos, no quieres correr ningún riesgo, corta tus pérdidas, consigue que el carrete se desarrolle aunque solo haya 10 tiros expuestos, solo hazlo. No obstante, hay una forma de recuperar la ventaja y recuperar la ventaja e ir de nuevo. Puedes comprar estas herramientas funky llamadas el film lead retriever o film leader retriever, puedes conseguir uno en Amazon. Yo no tengo uno, tú no tendrás uno. Obviamente son mucho más fáciles si tienes uno, pero hay formas de hacerlo con. Esencialmente, la forma de sacar el papel es usar otra pieza de película. Normalmente uso esta pieza, que es un carrete en blanco que me desarrollé y no me volví a disparar por lo que me acabo de cortar un poco y esto es como una pieza de película en exceso. Pero lo más probable es que si eres principiante y necesitas filmar, tampoco tengas ninguna película de acceso por ahí. Creo que también puedes hacerlo con la delantera de un carrete nuevo. De lo que quieres hacer, básicamente lo voy a insertar orientación boca abajo a esa película. Lo que quieres hacer es que quieras mojar el borde de la misma. Podrías lamerlo, pero estos químicos son un poco asquerosos. Entonces lo alimentarías en el carrete que estás tratando de recuperar. Queremos meternos en una situación una vez que lo pongas un poco para que cuando gires el carrete de película que intentas recuperar en la dirección que estaría tirando de la película que acabamos de insertar. Yo lo estoy girando de esta manera porque eso sería jalando en la película que acabo de insertar. Si como está haciendo lo que es bueno, la nueva película que acabo de insertar viene con ella. Al darle vuelta a esto, es tomarlo. Eso es algo bueno, eso significa que está atascado. Ahora creo que este carrete grande ha cogido la delantera del amarillo así que sólo voy a jalarlo. ¿Estás listo? Dos,1. Un ir más. Te lo dije, no es tan fácil. Inserta esto y voy a dar vuelta esto. ver la forma en que lo está tomando? Tres, 2, 1. Lo tengo. Me alegra que eso funcionara. Entonces tenemos el borde del carrete en carrete. este hubiera sido realmente tú, si esta hubiera sido tu situación, no necesitarías recargar esto en tu cámara, pero esto es importante. ¿En qué cámara lo puso? Entonces para decir que tengo lo mismo. Ahora está cargado de nuevo en la cámara. Recuerda, la situación aquí fue que habíamos rebobinado accidentalmente la película temprano, por lo que tomamos 10 tomas que nos gustaron y luego golpeamos rebobinado temprano. Ahora hemos recuperado la ventaja. El mostrador de cine tiene receso. Queremos volver al tiro 10, pero sin arruinar ninguno de los que están en camino. Si empezáramos a rodar ahora, acabaríamos de empezar a hacer doble exposición a todos los primeros que filmamos. Pero digamos que accidentalmente golpeaste el estrecho rebobinado al disparo número 2 y no te importaron los dos primeros, solo podrías disparar ahora, reconocer que los dos primeros o tres están todos equivocados y luego continuar. No obstante, esencialmente querer hacer es querer minimizar la cantidad de luz que entra en la película. Si tienes tapa de lente, ponte la tapa de lente. Podrías cambiar la abertura al valor más alto, por lo que F22. Entonces, de nuevo en contradicción, podrías cambiar la velocidad del obturador para que sea lo más rápido posible. De esa manera, con la abertura, estás dejando entrar la menor cantidad de luz, pero con la velocidad de obturación, estás permitiendo que se exponga por la menor cantidad de tiempo posible y luego con la tapa de lente encima o incluso cubierto con tu mano, entonces puedes disparar tu camino de nuevo hasta el número 10. Entonces una vez que llegues, podrás leerte todos los ajustes y solo seguir adelante y estarás en donde estés y todos los disparos en medio no estarán doblemente expuestos porque, sí, los vuelves a exponer, pero lo hiciste no exponerlos a ninguna luz nueva. ¿ Eso tiene sentido? Esperemos. Me di cuenta de que usé la SLR manual para demo cargando la película después de que se hubiera vuelto a ejecutar accidentalmente de nuevo en la cámara. En una cámara manual, nunca vas a estar en esa situación en que accidentalmente has vuelto a correr la película. Pero el principio es exactamente el mismo, funcionará exactamente igual. Si tienes una cámara automática y la has vuelto a ejecutar accidentalmente, vuelve a meter la película, cubre la lente, aunque no tengas ningún control manual ni ninguna forma de cerrar la abertura y la velocidad de obturación. Simplemente cubre la lente, asegúrate de que esté súper oscuro y dispara tu camino de regreso al disparo en el que estabas. Por último, el pequeño error final que voy a incluir, error súper fácil. Obviamente probablemente haya toneladas más. El final es que si tienes un punto y dispara o un telémetro, recuerda quitarte la tapa de la lente y observa esos dedos. El motivo es que a diferencia de una SLR, nuevo, el telémetro o, esto es sólo apuntar y disparar, pero un telémetro o un punto y disparar, el visor está separado de la lente por lo que cuando miras a través de la visor, no se ve lo que ve la lente. En este caso, si estoy mirando a través del visor y tengo mi tapa de lente puesta, creo que mi vista está despejada. Yo digo: “Oh, quiero tomar una foto de esto, tomar una foto, y luego voy a la derecha y tomar otra foto”. Por la tapa de lente puesta, no sabría ninguna diferencia y entonces miraría y obtendría mis resultados. Obviamente, bueno, podría darme cuenta a mitad de camino pero quítate la tapa de la lente. Acuérdate de revisar. De igual manera, como en un punto y disparar, esta cámara no te dejará disparar cuando la tapa de la lente esté cerrada, cual es fresco, por lo que tiene que abrirse. Pero es tan fácil simplemente descansar el dedo en algún lugar sobre la lente. De nuevo, no conocería mis dedos aquí porque estoy mirando por aquí y se ve perfectamente claro. Cuida tus dedos, mira la tapa de la lente. Es en un punto y disparar o telémetro, no lo sabrás. En una SLR sin embargo, podría ser obvio. Pero si miras a través y tus dedos estaban en el camino de la lente, podía ver eso, porque se puede ver lo que ve la lente. En eso, si alguna vez cargaste un carrete nuevo en un telémetro y luego das cuenta de que disparaste los primeros cinco tiros con la tapa de la lente puesta, si eres inteligente al respecto, podrías rebobinar el carrete mientras retienes la ventaja y luego ir por ello otra vez y disparar a los primeros cinco y nada sería lo más sabio. Pero diré que es un poco más difícil si has disparado un tiro medio aleatorio con el dedo o con una tapa de lente puesta. Sería mucho más difícil intentar rebobinar exactamente un disparo sin arruinar a los demás. Espero que todo eso tenga sentido. Siento que este sea un capítulo tan largo. Echemos un vistazo a salir realmente y disparar. 8. Consejos para tomar realamente el cine: Sobre los consejos para realmente rodar en película. En realidad envié un mensaje a un grupo de amigos que rodan en película, sólo preguntándoles qué es algo que desearían haber sabido al empezar, y seguí recibiendo el mismo tema de respuestas. Tengo dos categorías de tips aquí. En primer lugar, un montón de más filosóficos, y tu acercamiento al rodaje, y tu mentalidad, y luego un montón de unos muy prácticos. La gente dijo abrumadoramente, no seas demasiado precioso, y no te preocupes demasiado por no tomar un tiro porque es caro o hay que hacer que cada uno cuente. Acabarás lamentándote de no tomar un montón de tiros, además necesitas disparar más para aprender más. La otra cosa que surgió mucho fue, no tengas miedo de invertir en más películas premium. Especialmente una vez que te metes un poco más en ello, los resultados son notables y definitivamente creo que los colores son mucho más bonitos. Siéntase libre de experimentar también con diferentes tipos de películas y diferentes tipos de cámaras. Después toma nota de lo que te gustó y lo que no te gustó de los diferentes colores y diferentes granos en comparación con otros. Quiero decir toma nota, escríbalo. Además, mantén tus negativos seguros y organizados, y de esa manera, puedes referirte atrás para averiguar qué imágenes que realmente te gustaron que grabaste en diferentes tipos de película, porque en 35 milímetros, está escrito en el filo de la película negativa, sólo por las perforaciones. A ti lo consiguiendo y en realidad disparando. Si estás disparando en un apuntar y disparar, debes usar tu flash con frecuencia, a menos que esté realmente soleado. Obviamente, si es de noche u oscuro, tendrás el flash encendido, pero estoy hablando de las habitaciones tenue iluminadas, habitaciones iluminadas tungsteno, días más oscuros, nublados, tiempos en los que crees que sería más brillante, pero cámaras perciben mucho menos luz que nuestros ojos. Nuestros ojos son realmente buenos adaptándose y adaptándose realmente rápidamente a ambientes más oscuros y tenues. Si de alguna manera se siente un poco oscuro para ti, te garantizo la cámara piensa que es mucho más oscura. Eso es sólo un poco de perspectiva. Las cámaras perciben la luz de manera muy diferente, y mucho menos. Especialmente, punto-y-brotes a menudo tienen lentes fijas con aberturas realmente cerradas, por lo que no dejan entrar mucha luz desde el principio. Para compensar por no dejar entrar mucha luz, el apuntar y disparar priorizará una velocidad de obturación más lenta en entornos oscuros. Una velocidad de obturación más lenta significará sujetos borrosas. Para evitar eso, usa tu flash. Simplemente enciéndalo. También en general al rodar en película, pero particularmente al usar un apuntar y disparar, intenta mantener las manos lo más firmes posible. Incluso si estás en el momento y tu sujeto se está moviendo, y solo estás tratando de ser rápido y franco, inténtalo y solo tú, por una fracción de segundo, mientras tomas la foto, mantente lo más estable posible, porque si te mueves, entonces ambos te estarás moviendo y tu sujeto se estará moviendo, y eso definitivamente va a ser una imagen borrosa. En tanto que al menos puedes reducir una variable y no te moverás, mantenerte estable, y entonces obviamente, ojalá, tu sujeto tampoco sea borroso. O a veces hay muchas más piezas móviles. Sostén tus tomas hasta que empieces a escuchar el avance de la película. No solo haga clic en él y muévase inmediatamente. Ese es sólo un hábito mejor para meterse, de nuevo, simplemente evitará tener un disparo, particularmente importante en un apuntar y disparar o desechable, o algo más pequeño y con una lente [inaudible]. Otra cosa a tener en cuenta al rodar en película, sobre todo si estás acostumbrado a lo digital, es que a menudo, la velocidad de obturación de las cámaras de película más antiguas no es tan rápida. Principiantes, puedes ignorar esto. Pero hoy en día, es común que [inaudible] tenga una velocidad máxima de obturación de uno de segundo, o 1/8,000ésima de segundo par. En tanto que los dos punto-y-brotes que tengo, tienen una velocidad de obturación de 1-500 de segundo, 1/430 de segundo, respectivamente, que es por estándar de hoy, no tan rápido en absoluto. Por lo tanto, en condiciones brillantes, estas cámaras se detendrán automáticamente con su apertura para compensar que se trata de una luz brillante y su velocidad máxima de obturación no es grande. Pero también es más importante incluso para una lente manual o inferior que podrías estar comprando o disparando con eso la velocidad de obturación más rápida podría ser mucho menor de lo que pensabas que podrías usar. Por lo tanto, si eres un fotógrafo que quiere conservar su poca profundidad de campo y apertura abierta, es posible que tengas que, en condiciones brillantes, disparar con un filtro ND. De nuevo, principiantes, pero si entiendes a lo que me refiero, sabrás a lo que me refiero, si sabes, ya sabes. A continuación se va a enfocar. Obviamente todos los punto-y-shoots baratos y desechables tienen focos fijos, y luego todas las demás cámaras u otras tomas apuntar y disparar tendrán un enfoque automático. Será básico, pero será todo muy sencillo. Lo mismo vale para las SLR, que o bien serán enfoque manual en la lente o tendrán algún enfoque automático que es muy similar, pero una versión más básica de las cámaras de Nueva York hoy en día. Entonces tienes buscadores de rango, que son enfoque manual. Pero de lo que quiero hablar y mi punto es que hay algunos punto-y-brotes como este, que tienen un enfoque manual, pero tienen estos símbolos en ellos diseñados para simplificar el proceso de enfoque. Los símbolos serán un poco confusos para los principiantes. En esta lente, puedes enfocarte a tres símbolos diferentes en una sola persona, dos personas, o una montaña, y claramente, que representa una sola persona o retrato, un grupo pequeño, o infinito. Lo que es confuso es que se podría pensar que el símbolo de la montaña es para enfocarse en estos vastos paisajes y objetos muy lejanos porque es una montaña. Pero en realidad, esta cámara utiliza el símbolo de la montaña para representar cualquier cosa que esté a más de cinco metros de distancia, por lo que a solo 15 pies de distancia, que está al otro lado de una habitación. En esta cámara, esto es más bajo ahora, obviamente, esto es dial, pero en esta cámara, infinito es solo cualquier cosa más allá de los siete metros. En ambos casos, eso está lejos de la lente, pero no es una montaña. El motivo que es así y la razón en la fotografía tienes algo llamado enfoque infinito es porque a medida que los objetos se alejan cada vez más de la lente, todos se comprimen juntos en lo que se percibe como el mismo plano de enfoque. El lente, en términos de enfoque, no podrá distinguir entre ellos. Es solo que llegas a cierto punto cuando todo está enfocado. El modo fácil de visualizar esto es si te imaginas que estás mirando un paisaje urbano o estás mirando el skyline de Nueva York, sabes que montones de estos edificios que puedes ver que parecen estar en una línea son realmente varios cientos metros de distancia el uno del otro en la distancia, pero desde tu perspectiva, todos se comprimen juntos. Esta distancia y efecto infinito es más prominente cuanto más ancha sea la lente que tengas. A lo que me estoy metiendo es que si eres un principiante usando esta cámara, estarías usando este foco de montaña con más frecuencia de lo que piensas, cualquier cosa que esté más allá de cinco metros de la cámara. Entonces eso significa que la transición entre una o dos personas, o un retrato o un grupo pequeño, eso también ocurriría antes. La distancia para una persona es 1.5 metros y la distancia para dos personas es de tres metros. Podrías tener fácilmente un grupo de personas que está más de tres metros de la cámara si estás tratando de meter a todos en cuadro, y si son más de tres metros, podrías ir en el medio, o entonces vas a estar a cinco metros en la montaña. El motivo por el que conozco estas distancias es porque si volteas la cámara boca abajo, hay una escala de distancia sobre ella, que tiene todos los metros y distancias de pies exactos para cada símbolo. Estos no están establecidos. Se puede girar el dial en el medio de la lente. En realidad se puede enfocar significativamente más cerca de una persona o un retrato distancia recomendada. Pero solo es importante saber cómo perciben las cámaras la distancia. Los siguientes bits van a ser bastante triviales para cualquier fotógrafo o cosas, pero son realmente importantes para los principiantes. Pero al final de esta sección, todo el final de esta sección, voy a dar un círculo de vuelta a la exposición y la latitud de la película, empujando, tirando paradas de película, y eso es todo súper importante, pero es muy técnico, por lo que va a ir por encima de las cabezas de principiantes. Voy a dejar que se salten a la siguiente sección si no quieren escucharlo, pero cualquier profesional obvio, sólo quédate con los siguientes puntos por ahora y luego nos metemos en lo carnoso. Continuando con los símbolos, sea principiante o no, las cámaras de cine tienen algunas de las características más aleatorias y todas son únicas en cómo se presentan. Hay algunas características completamente únicas, pero a menudo solo las cámaras tienen la forma más peculiar de hacer lo mismo. Algunos para bien, otros para mal. Todo es una vibra tan mixta. Pero también, eso es parte de la diversión y es parte de la razón, de nuevo, por qué los fotógrafos a menudo comercian con cámaras, simplemente aprendiendo nuevas. Es una gran idea ir y tratar de encontrar el manual en línea para tu cámara de película específica. Hay toneladas de recursos que tienen todos estos manuales todavía de diferentes fabricantes y de esa manera, puedes averiguar qué hace ese extraño botón que no tienes ni idea. También me puedes mandar una foto de ella en Instagram DMs o algo así y ya veré si puedo ayudar. Pero honestamente, podría no ser capaz de hacerlo. Muchos apuntar y disparar en particular tienen todos estos modos de consumo, que son un poco engorrosos y un poco tontos, y mucho más bien intencionados de lo que son prácticos. Esto se debe a que estos modos en realidad no pueden hacer tanta diferencia aunque quisieran, están tan limitados por y retenidos por qué lente está realmente en la cámara? ¿ Qué tan abierta está la abertura? ¿ Qué velocidad de película has puesto en la cámara? hay toneladas de diferentes factores. No obstante, aquí te presentamos algunas de las realmente comunes y lo que intentan hacer. Si ves a una dama o a una niña a veces vistiendo un sombrero, ese es un modo retrato y eso va a tratar de priorizar una profundidad de campo más superficial, por lo que una abertura más abierta. Si ves un símbolo de montaña, eso es para la fotografía de paisaje. Esto no tiene que ver con el enfoque o el símbolo del que hablé hace un minuto. Este es un modo y tiene mucho más que ver con la abertura y la profundidad de campo. Si ves una flor que es el modo macro, que prioriza los objetos de enfoque que están más cerca de la lente. Una persona corriendo sería modo deportivo. Esto está tratando de priorizar una velocidad de obturación más rápida para capturar el movimiento en movimiento rápido. Entonces si ves una luna o estrellas, ese es un modo nocturno y eso está priorizando una velocidad de obturación más larga para no un lapso de tiempo, sino para dejar entrar más luz porque la escena es mucho más oscura. Entonces el siguiente conjunto de símbolos que podrías ver también modos, son los más avanzados. Pero no te preocupes si no entiendes esto en absoluto porque estos no son solo modos de película, estos son modos y principios de fotografía, y existen en casi todas las cámaras, todas las cámaras nuevas. Uno, tardan mucho en acostumbrarse y aprender de todos modos, pero también, hay toneladas de otros recursos más profundos en YouTube y Skillshare que son más solo basados en la fotografía. Pero de todos modos, tienes la M, que significa modo manual, por lo que el control total de todo. El modo AV es valor de apertura o modo de prioridad de apertura. Aquí es donde se ajusta la abertura y la ISO, luego la cámara se compensa con un obturador automático. Yo uso esto para el 95 por ciento de todos los escenarios de disparo en fotografía a través de todo tipo de cámaras. Me encanta el modo de prioridad de apertura. TV significa valor de tiempo, que es esencialmente el modo de prioridad del obturador, por lo que ajustas y estableces la velocidad de obturación que quieras e ISO, y luego la cámara compensará con una abertura automática. En una cámara digital, podrías separar estos en la ISO en auto para todos esos modos, pero no creo que haya muchas situaciones en las que te gustaría hacer eso. Nuevamente, en la película, el ISO es fijo, por lo que si estás configurando un ISO diferente a la película que has puesto, es porque deliberadamente estás tratando de empujar o tirar de la película. Entonces P significa programa auto, que está muy cerca de auto. la apertura como la velocidad de obturación son automáticas. Entonces puedes compensar configurando el ISO, estableciendo si el flash está encendido o apagado, y configurando la compensación de exposición por una parada o una parada arriba. Por último, en diferentes botones y características, a menudo hay una opción de comprobación de batería denotada con una C en diferentes cámaras. ocasiones es opciones en línea con el encendido y apagado, por lo que sería encendido/apagado /C. La comprobación de la batería es una de las características que si está ahí habrá diferente en cada cámara. A veces emite un pitido, a veces parpadeará una luz, a veces parpadeará una luz a diferentes velocidades o a diferente brillo para indicar si la batería está llena, o casi vacía, o necesita cambiarse. De nuevo, eso es todo algo que tendrías que buscar en tu propio manual. La otra cosa que podría hacer la comprobación de la batería es que en el visor de un [inaudible], podría activar el medidor de luz y se moverá todo el camino hacia arriba si la batería es buena. El otro cosa peculiar que toma a mucha gente por sorpresa cuando empieza por primera vez, sobre todo si están en un poco de apuntar y disparar con una pequeña pantalla, es si tienes un papel dentro y la batería dentro, y estás como a mitad de camino usando la cámara, incluso cuando la apaga, la pantalla parece permanecer encendida y el conteo de obturadores permanecerá ahí. Este es el modo de súper bajo consumo, así que no te preocupes de verdad. No hay nada que puedas hacer. Sólo va a estar ahí. Durará edades y edades. Última cosa con baterías, si alguna vez sabes que no vas a estar usando una cámara por un tiempo, o la estás guardando en almacenamiento, o sabes que vas a hacer un gran viaje largo y grande y te vas de la otras cámaras en casa, solo saca las baterías. Es mucho mejor para ellos si no se almacenan con las baterías en más de un largo tiempo, lo que puede causar fugas y fugas de la batería puede causar corrosión y daños, y eso no quieres. Por último, sobre la exposición y la latitud, puedes pasar años aprendiendo sobre la exposición. Es una parte tan masiva de la fotografía y un tema tan masivo. De nuevo, voy a tratar de apegarme tan de cerca a lo que es único para filmar. Principiantes, puedes simplemente saltarte esto o escuchar pasivamente. No te asustes para nada. Se trata de cosas avanzadas para personas que ya tienen conocimientos en fotografía. Voy a explicar cosas, pero voy a explicar algunas cosas más que otras y no voy a detenerme en las explicaciones porque de nuevo, muchos de estos son más principios en la fotografía y hay muchos recursos más profundos disponibles en línea. Vamos a agrietarnos. Mi consejo más grande para cualquiera que venga de experiencia en digital, es con película, solo necesitas exponer correctamente tus imágenes. Sobreexponer, en todo caso, pero definitivamente tratar de no subexponer. Definitivamente me formé un hábito en digital, sobre todo disparar archivos crudos, es que expondría para los reflejos y luego en la edición, puedo traer hasta todas las sombras como retienes en la información en las sombras. Obviamente, daría prioridad a exponer el tema correctamente y tener el sujeto tan bien iluminado como pueda. Pero en duras o de alto contraste o situación de iluminación complicada, recurriría a esto expuesto a la táctica de los reflejos, supongo. Como sabe cualquiera en lo digital, no se puede retener ninguna información en aspectos destacados completamente reventados. Por lo tanto, este hábito de subexponer ligeramente no es malo, pero necesitarías cambiar activamente tu mentalidad cuando estás filmando en película. En la fotografía digital, cuando alguien habla de una imagen sobreexpuesta o de un soplado, al instante imaginas una imagen todo brillante, todo en blanco con reflejos completamente recortados. En el cine, esto no es necesariamente así. cine todavía puede estar absolutamente sobreexpuesto e irrecuperablemente así, pero tiene una increíble tolerancia a estar sobreexpuesto y se puede retener el detalle en los aspectos más destacados. Nuevamente, no si exageres, pero tanto más que con digital, y sobre todo para película negativa color. Esta capacidad de tolerar múltiples paradas de exposición por encima y por debajo de la exposición correcta es la latitud de una película, que sé que mencioné en secciones anteriores un par de veces, y dije que volvería a ella. Entonces aquí estamos. Ahora, antes de ir más lejos en latitud, estoy hablando de película negativa de color aquí. inversión de color y la película de diapositivas tiene una tolerancia mucho menor a ser expuesto incorrectamente y se comporta mucho como digital. Si necesitas empujar o tirar de película de diapositivas, nuevo, vamos a venir a empujar y tirar en un segundo, te recomiendo encarecidamente que des instrucciones al laboratorio para empujar o tirar de la película el proceso de desarrollo, porque es mucho menos probable y mucho menos recuperable escaneándolo a diferentes brillos. Además, la película en blanco y negro también es bastante deseable para exponer correctamente. Es mucho menos común empujar y tirar de película en blanco y negro. Una nota realmente importante es que incluso en la película negativa de color, no se puede simplemente ser como, “Simplemente sobreexpondré todo el tiempo. Será grandioso”. La sobreexposición sí tiene un efecto en la imagen. A menudo lo hace más saturado, lo que a veces puede ser un efecto deseado. Pero también, otras veces, puede haber estos turnos de colores y leves cambios en los tonos. Solo es importante saber que si bien la película puede tolerar estar sobreexpuesta, la imagen no será idéntica a si hubiera sido expuesta correctamente. También, última pequeña salvedad es que hay una variación dentro de la película de color también. Las películas más baratas suelen tener menos latitud, y luego hay una variación entre diferentes acciones y diferentes marcas también. Empezaré aclarando muy rápido lo que significa un alto de luz porque voy a empezar a dar la vuelta a la palabra parar mucho, y si no sabes lo que eso significa, esto no tendrá sentido. Aumentar su exposición en una parada de luz significa dejar entrar el doble de luz y disminuir su exposición una parada significa reducir a la mitad la cantidad de luz permitida entrar. Ahora bien, esta ciencia es fácil y directa. Bueno, porque estás teniendo y duplicando la luz, estos incrementos son exponenciales. Se pone un poco más complicado cuando se habla de ajustar por más de una parada. Por ejemplo, si sobreexpones por dos paradas, en realidad es cuatro veces la cantidad de luz que está llegando a la potencia de dos, y si sobreexpones por tres paradas, en realidad es ocho veces la cantidad de luz que entra. Es base dos, es como binario. No obstante, una vez que esto clics, notarás que tantos de los términos y números comunes en fotografía se mueven en incrementos de una parada y a menudo son paradas separadas entre sí. Por ejemplo, ISO, 100, 200, 400, 800, 1600, esos incrementos están duplicando el número. Pero eso no es una coincidencia porque está subiendo en paradas de luz. En cada aumento, el ISO se duplica, volviéndose sensible a WAS, dejando entrar el doble de luz. ISO 100-200 es un aumento de una parada. ISO 200-400 es también un aumento de una parada. De igual manera con velocidades de obturación comunes, 1/130 de segundo, 60 de segundo, 1/125 de segundo, 1/250 de segundo, 1/500 de segundo, 1/1.000 de segundo, en cada uno de esos incrementos, eres yendo por el otro lado, pero todavía te estás moviendo en paradas, cada vez, estás reduciendo a la mitad la cantidad de luz permitida entrar. Con paradas F también, F1.2, F1.4, F2, F2.8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22. Ahora, por cómo se calcula el F-stop, es una fracción, por lo que estos incrementos no están duplicando los números, pero siguen moviéndose en paradas. No voy a repasar la explicación, pero F1.2 a F1.4 es una parada de luz. Es exactamente el mismo paso que pasar de F8 a F11. En cada caso, estás reduciendo a la mitad la cantidad de luz permitida. Sí, puedes escoger los valores intermedios de ISO 160, una velocidad de obturación de 1/50 de segundo, F-stop de F22. Simplemente es más común que oigas a los que suben en paradas. Por último, volvemos a la latitud y empujando y tirando de película. Ojalá hayas oído hablar del término empujando y tirando de película. Entran en juego tanto al disparar como al desarrollarse. Está más o menos ligado. Pero voy a repasar desarrollando en la siguiente sección. Empujas y tiras de película usando la compensación de exposición y la velocidad de obturación, pero es más común ajustar manualmente el ISO. Eso también es común al rodar película caducada. Simplemente voy a usar nuestro ISO como ejemplo, pero se podría compensar de otras maneras, pero el principio es el mismo. Si los fueras a empujar mientras disparas, estarías subexponiendo. Por lo que establecer tu ISO más alto que la calificación en la película en realidad es. Esencialmente, le estás diciendo a la cámara que la película es más sensible a la luz de lo que realmente es. Acelerando así tus exposiciones y tu velocidad de obturación, y dejando menos luz y subexponiendo la película. Pero, ¿por qué alguna vez querrías hacer eso? Usted pregunta. Bueno, digamos en una situación de muy poca luz donde quieras intentar mantener una velocidad mínima de obturación para que tus sujetos no se borren. Especialmente si estás filmando con una cámara automática, te gustaría decirle a la cámara el ISO incorrectamente para que daras la impresión de que la película es más sensible de lo que es, permitiéndote mantener esa mayor velocidad de obturación. Sí, todas tus imágenes estarán subexpuestas, pero eso es todo el punto de empujar. Cuando subexpones así, normalmente significará que vas a tener que mantener la película en el proceso de desarrollo por más tiempo y así, la estás empujando. De nuevo, entraré en eso en el siguiente apartado. Si fueras a tirar de película mientras rodabas, estarías haciendo exactamente lo contrario. Estarías ajustando tu ISO más bajo que la tasa de película en ISO. Un ISO inferior al ser menos sensible ralentiza tu exposición y así deja entrar más luz, de ahí la sobreexposición. Para ilustrar este efecto y la exposición en el cine, hay una gran entrada de blog en PetApixel titulada cómo los efectos de exposición película y aquí es de donde provienen estos encantadores gráficos. Gracias a ellos por ponerlos juntos. Tomaron las mismas fotos a diferentes exposiciones y luego las escanearon a igual brillo. Para ser claros, estas imágenes son después de haber sido corregidas mientras se escaneaban. Esta imagen del sujeto de la camisa de cuadros roja fue baleado en el Fuji 400H, y luego esta de la chica con la planta fue baleado en Portra 400. Ambas películas conocidas por una buena latitud de exposición. Se puede ver claramente a través del rango completo de 13 paradas, seis paradas abajo, correctamente expuestas, y luego seis paradas arriba, que, la película se desempeña ridículamente bien, sobre todo cuando se sobreexpone. Si vienes de digital, seis paradas sobreexpuestas no se verían así. Incluso tres paradas sobreexpuestas se verían drásticamente diferentes incluso después de haber sido corregidas. Todavía hay cierto margen de maniobra en la subexposición. Más así para Portra, pero no realmente más que una parada o dos. Como dije, a diferencia de lo digital, realmente no deberías subexponer la película a menos que tengas que hacerlo. De todos modos, eso termina esta sección. Espero que eso haya sido de ayuda. Espero que haya un montón de consejos para realmente prácticamente salir y disparar, y eso aclara algo la exposición y la latitud de exposición y empujar y tirar de la película. Pasemos a la sección final, que se está desarrollando y escaneando. 9. Comprender el desarrollo de lo negativo, el escaneo e la impresión: En la sección principal final, entendiendo, desarrollando, y escaneando, e imprimiendo. Tuve la oportunidad de llamar a mi laboratorio local, Conns Camaras, para tomar algunas imágenes de su proceso y equipo para que pueda superponerlo y mostrarles a medida que paso y hablar de lo básico en desarrollo. Me imaginé que es y sería un proceso bastante difícil visualizar si nunca has visto cómo es el desarrollo de la película, así que aquí hay un pequeño ojeo detrás de la cortina a medida que voy. Cuando vayas a desarrollar tu película en el laboratorio, entregarás tu bote, que muy probablemente será negativo de color, por lo que el proceso C-41, por lo que todo muy sencillo. Obviamente, esta cola no estará sobresaliendo porque la tendrás rebobinada todo el camino en la película. Realmente no importa si lo es, solo si alguna vez no rebobinas todo el camino y es así, asegúrate de doblarlo o marcarlo para que sepas que es un rollo terminado y no nuevo rollo. Tiene algo que ver con el laboratorio. Obviamente, desarrollarán lo que sea que les entregues, pero solo para tu propia referencia. Si estás viendo esto desde Irlanda y en Dublín, recomiendo encarecidamente Conns. Son tan consistentes con sus resultados y son súper sonoros. Si estás en Estados Unidos, intenta ir a una tienda de cámaras, o a un laboratorio de cine, o a algún lugar, a un especialista. En realidad he tenido mucha película desarrollada en Estados Unidos a lo largo de múltiples veranos diferentes que estuve allí. En mi experiencia personal, a menos que tenga que hacerlo, evitaría las articulaciones de farmacia, como CVS, Rite Aid, cualquiera de ellas para el desarrollo de películas. Ofrecen desarrollo, pero nunca lo hagas internamente, cual es obvio si lo piensas, pero la gente podría asumir que sí. Cada rollo tiene que ser enviado y luego puede tardar semanas en volver a entrar. En mi experiencia, de nuevo , nunca llega a tiempo. Además, los rollos pueden perderse. A veces no devuelven los negativos o los cortan extrañamente. A menudo, si te hacen escaneos, los conseguirás en un CD, que es simplemente un medio tan incómodo para la transferencia en estos días. Es tan raro ahora encontrar una computadora o una laptop con una unidad de disco que en realidad se pueden quitar los archivos, y rara vez se puede obtener sólo el CD. Tienes que pagar las impresiones aunque no las quieras. Debido a que los procesan en estos grandes centros a granel, casi siempre ignorarán cualquier tipo de instrucciones especiales de tu parte. También, en mi experiencia, los colores en los escaneos siempre estaban realmente apagados, como lejos. Lo cual en realidad fue bastante sorprendente para mí porque supuestamente, los obtuve a laboratorios oficiales Kodak o Fuji dependiendo de la farmacia. Pero de todos modos, puedes escanearlos de nuevo tú mismo y dejar que se sepa que he tenido unas experiencias realmente buenas con laboratorios de cine adecuados en los Estados Unidos. Cuando entro a un laboratorio de cine, prácticamente, siempre pido que se desarrolle y escanee su rollo, eso es todo. Los archivos escaneados serán entregados a su correo electrónico, veces un USB o un CD, dependiendo de dónde se encuentre, pero en su mayor parte hoy en día, en general, se le enviará por correo electrónico con un servicio como WeTransfer. Entonces, crucialmente regreso a la tienda para recoger los negativos. De esa forma puedo almacenarlos y escanearlos yo mismo o volver a escanearlos, e incluso puedo hacerlos escaneados a una resolución más alta de la que inicialmente los tenía escaneados, a lo que llegaré en tan solo un segundo. Pero por favor guarde y organice sus negativos. No puedo decir eso lo suficiente. Yo he tenido en el pasado los negativos destruidos o no los recojo, y lo lamento hasta el día de hoy tanto. Lotes específicos de fotos que de alguna manera me olvidé de coleccionar o elegí no cobrar, y tengo todos sus negativos de diferentes años, y estoy como, “Ah”. Me molesta tanto que no los tengo, así que recoge tus negativos. Si bien recomiendo encarecidamente en general que imprima su obra, tengo varias razones por las que nunca opto por esas impresiones de 6 por 4 pulgadas. Número 1, esas impresiones son de tamaño novedoso, son realmente pequeñas, pero también una vez que tengas un cierto número de ellas, no hay forma de mostrarlas, y acabarán en una pila en un cajón. Además, tampoco tiene sentido imprimir tiros malos o exposiciones perdidas, y en cualquier rollo dado, sólo va a haber un puñado que son tus favoritos. En segundo lugar, casi siempre editaré mínimamente el escaneo, así que no en absoluto en la misma medida que editaría una foto que he fotografiado digitalmente, pero a veces el balance de blancos podría estar un poco apagado o es necesario recortar la imagen. Por lo tanto, los escaneos son mucho más útiles para mí. En tercer lugar, estaré el 99 por ciento del tiempo viéndolos y compartiéndolos digitalmente, al menos primero. En cuarto lugar, y por último, si sí quiero que se impriman, todavía lo puedo hacer en cualquier momento. De hecho, puedo optar por que solo se impriman los mejores el lote, y puedo imprimir a un tamaño más grande que el pequeño tamaño de novedad, y lo puedo hacer después de que se hayan realizado ediciones menores. De esta manera, la imagen que se imprime es en realidad la imagen final que quiero. Al desarrollar película, el proceso básico es, ahora obviamente esto difiere completamente dependiendo de la técnica que estés usando, pero normalmente lo primero sería que la película esté preparada y prelavada. Entonces en segundo lugar, se colocará en un baño químico en desarrollo o varios, seguido de un baño de parada, que a menudo es solo agua para detener y completar el proceso de desarrollo. esto le sigue entonces un químico de fijación o en algunos casos un químico de fijación de lejía, que a menudo se acorta a blix, para eliminar y, bueno, disolver los cristales sobrantes de halogenuro de plata, dejando sólo la plata medalla. Después a esto le sigue lavando los productos químicos restantes y secando la película. Entonces, finalmente, los negativos o positivos para película de diapositivas serán cortados y escaneados. Diferentes procesos pueden implicar múltiples baños, y también suelen ser sensibles al tiempo o a la temperatura. Por lo que debes ser preciso con tus tiempos y transferencias, y también los químicos deben estar a ciertas temperaturas. Me di cuenta de que al explicar los pasos del proceso ahí, que eso es realmente en principio y no dependiendo de dónde estés desarrollando, completará diferente. En laboratorios y en cualquier tienda o lugar de nivel industrial donde están desarrollando rollos a granel, tendrán máquinas grandes que están completamente automatizadas, que están cerradas, donde se pone la película y luego hace exactamente el mismo proceso una y otra vez con productos químicos a la temperatura adecuada por la cantidad exacta de tiempo. Todo es muy fácil. Entonces pueden ajustar manualmente la configuración de esas máquinas para diferentes tipos de película y así sucesivamente. Esos diferentes pasos se aplicarían más si estás desarrollando en casa donde estarás sumergiéndote dentro y fuera de tus propios baños en la oscuridad, o todo podría suceder dentro un tanque de desarrollo autónomo donde estás vertiendo los químicos en momentos dados, depende de la configuración. El principio de los pasos sigue siendo el mismo, pero se ve un poco diferente en diferentes lugares. película tradicional en blanco y negro es la más sencilla de desarrollar, y es por eso que la mayoría de las personas que se desarrollan en casa o solo desarrollan película en blanco y negro o empiezan a desarrollar película en blanco y negro. No sólo es muy sencillo, a menudo es más barato también. Normalmente sólo tiene una capa de emulsión sensible a la luz que sólo es sensible al valor o densidad de la luz, no por color. Por lo tanto, eso lo hace mucho más sencillo y tienes más espacio para el error. Después está el proceso de desarrollo C-41, que se utiliza principalmente para película negativa de color. Es, con mucho, el proceso de desarrollo más popular alrededor. Es lo que usará tu laboratorio para cualquier película negativa de color que te desarrolles. La película de color tiene múltiples capas de emulsión sensible a la luz, cada una sensible a un color diferente. Es un poco más difícil desarrollarte, ya que debes ser mucho más preciso con tiempo y la temperatura que con la película en blanco y negro, pero sigue siendo muy factible. Basta con tener en cuenta que la película C-41 a menudo no tiene un baño de stop, a menudo el blix entrará con el desarrollador. Después está E-6, que es el proceso de desarrollo utilizado para la inversión de color o película de diapositivas. película E-6 también tiene múltiples capas de emulsión sensible a la luz, y durante el proceso de desarrollo, se utilizan múltiples baños en desarrollo, así como un baño de inversión que convierte la imagen plateada negativa en cada capa en una transparencia positiva. A pesar de que hay más pasos, el proceso no es mucho más difícil que C-41, solo el procesamiento E-6 es increíblemente específico de la temperatura, incluso más que C-41. Esto significa que un control preciso de la temperatura es crucial para el éxito. Nuevamente, aún es factible en casa, pero querrías estar bastante cómodo desarrollando el C-41 primero. Los productos químicos E-6 suelen ser también más caros y tienen una vida útil más corta una vez que se mezclan, que logísticamente hace que sea bastante difícil para las personas en casa que no se están desarrollando todo el tiempo o a granel. productos químicos E-6 en general son menos comunes y pueden ser mucho más difíciles de obtener en ciertas partes del mundo. Después está el procesamiento cruzado, que es el desarrollo deliberado de la película en un proceso químico diferente a partir del cual se diseñó la película. Por lo que desarrollando película de reversión de color con C-41 y viceversa, película negativa de color con E-6, el camino equivocado de vuelta esencialmente. El procesamiento cruzado crea turnos de color locos y cambios de exposición, agregando contraste, también quitándolo dependiendo de lo que hagas. Se complica realmente a la hora de predecir los resultados del procesamiento cruzado, y algunas personas lo hacen porque intentan compensar al rodar, sabiendo que van a cruzar procesar la película. Personalmente, soy un gran fan de tratar de replicar colores como son o como versiones más bonitas. Al menos por ahora, el procesamiento cruzado no me resulta para nada atractivo. Creo que para ser honesto, algunos de los turnos se ven simplemente horribles, pero luego también se ve genial y cada uno por su cuenta, es tu arte. Por último, sobre el desarrollo de procesos, sólo porque dije que lo mencionaría brevemente antes, película instantánea, como Polaroids. Yo tengo uno aquí desafortunadamente, pero cuando tienes un Polaroid, obviamente tiene ese look realmente icónico. Si alguien alguna vez ha usado una cámara Polaroid, cuando compras película, vienen en este paquete apretado, casi cuadrado, y tú la pones. Lo primero que pasa es que sale un espacio en blanco de la cámara. Una vez que eso se ha ido, todo el resto de la película está entonces listo para ir en una línea como soldados, y el primero está listo para ser expuesto, luego la cámara lo expone y no se imprime. Creo que algunas personas piensan que Polaroids imprimen las imágenes, pero en realidad lo que pasa es, ya sabes que la película instantánea tiene esa forma realmente icónica con el borde blanco, pero luego está este borde blanco más grueso en un extremo, dentro de ahí, hay químicos, desarrollando químicos. Después de que se toma la foto, a medida que la película se expulsa de la cámara, los químicos son exprimidos de esa bolsa y a través de la imagen, y luego en cuanto eso sucede y sale la foto, comienza a desarrollarse en el acto. Justo por cierto, no debes sacudirlos, y la razón por la que la gente los mantiene en la oscuridad, no sé si en realidad es mejor o no, pero tiene que ver con el desarrollo que está sucediendo. Ahora, como mencioné en la última sección, puede empujar y tirar de película mientras se filma, pero en realidad, eso realmente se refiere al proceso de desarrollo, lo que hay que hacer mientras se desarrolla para compensar lo que se tenía que hacer mientras tiroteo. Si subexpones por dos paradas mientras disparas, puedes compensarlo extendiendo el tiempo de desarrollo y empujándolo por dos paradas. Empujar película es bastante efectivo, pero agrega contraste a la imagen. De igual manera, si se sobreexpuso mientras se dispara, se podría compensar acortando el proceso de desarrollo, tirando así la película por un cierto número de paradas. De nuevo, sin embargo, esto no carece de consecuencias. Tirar película, sobre todo por más de una parada, no tiene un buen efecto en una imagen. De hecho, al sobreexponer una película que tiene mucha latitud, como una película de color negativo, sería mucho mejor y será mucho más recomendable simplemente desarrollarla normalmente y luego compensar al escanear, en lugar de tirar realmente de la película. Tirar película tiene mucho más de un impacto dramático en la imagen que empujar película. Por lo tanto, tirar de la película es mucho menos comúnmente pedida, excepto en la inversión de color o película de diapositivas donde podría necesitar tirar de la película porque no tiene la misma latitud. El moraleja de la historia es, sigue siendo una muy buena idea conseguir que tu exposición sea correcta al disparar. Esto es solo algo que puedes hacer si estás atascado en una situación mientras disparas o si cometes un error al disparar. Ahora, sé que los términos push and pull son realmente confusos y fáciles de equivocarse o mezclarse en cuanto a cuál es cuál, así que alternativamente al dar instrucciones a tu laboratorio, no necesariamente tienes que decir: “¿Puedo tener esto empujado por dos paradas?” En cambio, explíqueles que subexpones por dos paradas y sabrán que eso significa que quieres que se empuje la película. Lo último que quiero mencionar es escanear. El escaneo en la superficie es muy sencillo. Los negativos se escanean usando un escáner, y no voy a sumergirme demasiado en esto. Técnicamente podría usar un escáner en la parte superior de su impresora en casa, pero hay escáneres mucho mejores disponibles cuando se trata de obtener un resultado de resolución realmente alta. laboratorios contarán con escáneres especializados con montajes para tamaños de película y tipos de película, todo ello para acelerar su flujo de trabajo y volumen. Tú cuando obtienes un rollo desarrollado en el laboratorio y luego pides escaneos, los escaneos predeterminados que obtendrás serán los JPEG tamaño aproximado de 2-5 megabytes y serán perfectos para visualizarlos en pantallas y para impresiones pequeñas. El píxel resolución será decente en 2,500 píxeles por 3,500 píxeles. No obstante, la resolución real cuando se compara con la impresión será bastante baja. El DPI o puntos por pulgada. Al aumentar el DPI se incrementa la cantidad de información en el archivo, aumentando así lo grande que se puede imprimir. Para pantallas y visualización web, 72 DPI es perfecto, y es probablemente lo que obtendrías por defecto con tu escaneo a JPEG. Ni siquiera te darías cuenta en absoluto, aunque fueran más que eso, a menos que las estuvieras editando en un software profesional, porque la resolución de píxeles sigue siendo mucho mayor que las pantallas HD. Ahora, todos los laboratorios te ofrecerán, si lo solicitas, la capacidad de tener tu negativo escaneado como JPEG más grandes o más probables, TIFF sin comprimir. TIFF son archivos mucho más grandes para preservar la calidad para la edición e impresión y archivado, comparables de alguna manera a disparar en bruto en una cámara digital. Sin embargo, probablemente costará más obtener escaneos TIFF, porque tardan más por imagen. Si bien son geniales para ahorrar y tener, si eres fotógrafo, hay dos razones por las que los laboratorios no ofrecen escaneos TIFF por defecto. Número 1, son mucho más trabajo, pero Número 2, la persona promedio o consumidor no se dará cuenta, pero tampoco necesita un archivo de tamaño TIFF. Si eres principiante o demonios incluso un profesional, no te sientas en absoluto porque he mencionado que los JPEG son de menor calidad, que un TIFF es algo que necesitas. Los tamaños de TIFF en un disco son realmente grandes. Digamos que algún consumidor consiguió escaneos TIFF y luego los pusieron en su teléfono, eso ocuparía tanto espacio innecesario, y de nuevo, no notaríamos la diferencia de calidad en absoluto en una pantalla. De hecho, si trataras de publicar un TIFF sin comprimir en Instagram , casi seguro bloquearía la aplicación. El algoritmo de compresión se rompería. Los archivos TIFF son para fotógrafos con discos duros y están diseñados para su edición, y al igual que con un archivo RAW digital, exportaría JPEG desde su software de edición, desde Lightroom para compartir en línea. Esto es lo genial del cine sin embargo, porque la resolución es casi infinita. No tranquilo, se pondrá realmente granulado si vas masivo, pero está más limitado por lo bueno que es tu escáner, incluso si disparaste con una cámara desechable, lo cual es una locura. Si obtienes negativos escaneados como pequeños JPEG pero mantienes los negativos, bajando la línea en cualquier etapa, puedes obtener el negativo resescaneado a una resolución mucho mayor si es necesario para imprimir, etc. Película de formato medio y película de gran formato con los negativos siendo tanto más grandes que 35 milímetros, tienen aún más potencial, y la calidad es sólo una locura. Es por eso que tantos fotógrafos impresos y revistas aún disparan formato medio. Podrías ponerlo en una cartelera. A diferencia de 35 milímetros, que todavía se utiliza hoy en día para videos musicales y para películas de Hollywood, la calidad de IMAX aún no ha sido igualada por lo último en cámaras de cine digital. En general, para imprimir, recuerde las pantallas es de 72, el DPI mínimo recomendado es de 240-300 DPI, así que llamémoslo 300 DPI para impresión. Por lo tanto, dependiendo de lo grande que quiera hacer una impresión, escanearías tu archivo mucho más de 300 DPI. La gente recomienda, para fines de archivo, escanear negativos en un mínimo de 2,800 DPI, pero más como 3,000-4,000 DPI. Para darte una idea de tamaños de archivo y resoluciones de píxel, y ten en cuenta que estos pueden variar tanto con tantos factores, pero de todos modos, a 35 milímetros negativos escaneados como TIFF a 2,800 DPI será de alrededor de un archivo de 30 megabyte; a 4,000 DPI, serán unos 60 megabytes, lo que el doble en el tamaño del archivo con una resolución de píxel de 4,000 por 6,000 píxeles; luego un escaneo de formato medio a 4,000 DPI podría ser cualquier lugar desde 70 megabytes hasta 120 megabytes, y la resolución de píxeles habría alrededor de 8 mil a 10 mil píxeles a ambos lados. Entonces un escaneo TIFF de gran formato a 4,000 DPI sería algo así como fácilmente 500-600 megabytes por imagen, que es un archivo masivo, y la resolución de píxeles habría algo así como 20,000 píxeles en el corto lado, cosas tan tontas. Una última advertencia, sé que se podría imprimir una imagen de 72 DPI, bastante grande, y no darse cuenta. Nueve veces de cada 10, la gente no se daría cuenta, sobre todo si están parados de la huella. No te estoy recomendando que hagas esto, pero honestamente te sorprenderías. Creo que es sólo de destacar que la gente puede ponerse demasiado colgada en los tecnicismos y todo tiene que estar en esta resolución para ser perfecto, pero también el consumidor medio rara vez está imprimiendo a cualquier tipo de tamaño grande. Si estás imprimiendo en papel fotográfico o lienzo de alta calidad, me he sorprendido honestamente con algunos archivos de bastante baja resolución y se ven geniales. De hecho, se ven mejor que grandiosos. Siguiente, extremadamente rápido, impresión en cuarto oscuro. ¿ Qué es la impresión de cuarto oscuro? Bueno, esencialmente se monta un negativo, se resplandece una luz a través de ella sobre un pedazo de papel fotográfico sensible a la luz, que se está estableciendo en una emulsión en desarrollo, y se crea una exposición en la página, básicamente imprimiendo con luz en lugar de tinta, un poco como una foto masiva de película instantánea. Es casi seguro que requerirá algunos intentos para que la exposición de la impresión sea correcta, pero exactamente igual que tomar una foto, esto se basa en cuánto tiempo se resplandece la luz a través del negativo y sobre el papel. Las impresiones de Darkroom pueden ser realmente bonitas, aunque la impresión digital ha recorrido un largo camino y también es realmente agradable. Lo que a veces hace la gente es que tomarán su huella de cuarto oscuro, que venía básicamente directamente del negativo, y luego escanearán esa impresión para que pueda volarse aún más grande. Pero ese es todo otro tema. Por último, almacenar negativos. Por favor, recoja y almacene sus negativos. Si no lo has estado haciendo hasta ahora, te recomiendo encarecidamente que empieces, empieza en tu siguiente rollo. De nuevo, tan útil para volver a escanear si alguna vez quieres que se impriman. Si alguna vez quieres hacer una impresión de cuarto oscuro, vas a necesitar lo negativo. Actualmente estoy en medio de reorganizar todos mis propios negativos, así que no tengo ningún sistema fresco de presentación para mostrarles. Casi seguro que lo compartiré en Instagram cuando lo haya hecho. Pero prácticamente la gente recomienda que los guardes en bolsillos de papel vidriado o en bolsillos de plástico. Tan solo asegúrate de que estén libres de ácidos para que durante largos periodos de almacenamiento, no degraden los negativos. También mantenlos en algún lugar secos y a temperatura ambiente, simplemente no en un lugar demasiado caliente o húmedo. También una buena idea para mantenerlos en algún lugar oscuro. Nuevamente, simplemente no bajo la luz solar directa. A menudo la gente los mantendrá en una carpeta. También obtendrán cubiertas para sus carpetas, pero esto en realidad mantiene fuera el polvo, que es otra cosa que debes intentar evitar. Eso es todo para desarrollar y escanear. Nuevamente, sé que fue una sección muy larga, técnica, pero espero que tuviera sentido. Espero que haya sido de ayuda. Nos vemos en la tarea final. 10. Tarea: Roda tu primer rollo: Si lo has hecho tan lejos, solo quiero decir, muchas gracias. Gracias por ver todo eso y unirte a mí. Sé que fue súper largo y súper técnico, pero de verdad, de verdad espero que hayas aprendido algo. Ahora, finalmente, se acabó para ti. Tengo una tarea para ti, y eso es salir y rodar tu primera fila de película de 35 milímetros. Paso 1, consigue una cámara de cine, una SLR o una [inaudible] fueron mis recomendaciones de antes, dependiendo de lo que quieras sacar de la película. Paso 2, hazte un rollo de película, algo barato para empezar. Pero de nuevo, no tengas miedo de invertir en algo más bonito y más premium una vez que te metas en esto. Paso 3, cárgalo en tu cámara. Asegúrate de comprobar que está cargado correctamente y que configuras cosas como tu ISO y luego salgas disparando. Paso 4, rebobinar esto y meterlo en el laboratorio para que se desarrolle. Mantén tus negativos. Paso 5, si quieres, me encantaría que subieras tu imagen o imágenes favoritas al proyecto de clase Skillshare. Tan solo asegúrate de que sea público para que me notifiquen y que en realidad pueda dejarte retroalimentación. Pero eso es todo. De verdad espero que hayas aprendido algo nuevo y que te haya parecido interesante. Si lo hicieras y disfrutas esto, me encantaría que pudieras dejar una opinión o recomendación que realmente me ayudara pero también más gente encontrará y vea el curso. Si tienes alguna pregunta más, envíame un mensaje en redes sociales. Estoy en @guyboggan por todas partes. También me puedes dejar un correo electrónico a info@guyb.ie. Si quieres mirar mi trabajo o recoger alguna huella que tengo disponible, puedes seguirme en Instagram otra vez @guyboggan, o puedes mirar shop.guyb.ie. Muchas gracias. Generalmente si estás viendo esto ahora mismo y tienes todo el camino a través y todo el camino hasta el final de esto, te agradezco mucho. De verdad espero que esto valiera la pena tu tiempo. De nuevo, me encantaría que pudieras dejar una reseña o recomendación. Muchas gracias y te veré pronto en la próxima. No sé cuándo será el próximo. También puedes dirigirte a mi canal de YouTube donde definitivamente estaré haciendo muchos más videos, videos tutoriales, obviamente, no tanto tiempo. Nos vemos pronto. También, gracias de nuevo. [inaudible]