La ruta rápida para principiantes para tomar excelentes fotos

1. INTRODUCCIÓN: Hola, soy Frank Min Geer, y aquí en la Fotocopany perfecta, he enseñado a miles de personas a usar Ahora en esta clase, aprenderás rápidamente a dominar los muchos setons de tu cámara Así que considera esta tu vía rápida hacia una gran fotografía, y rápidamente aprenderás a seleccionar los mejores ajustes para capturar excelentes fotografías cada vez. Ahora, hago aprender a conseguir la mejor cámara M realmente simple con explicaciones fáciles de seguir y fabulosos ejemplos. Y puedes verme capturar fotografías en tiempo real, donde te explicaré todo sobre cada escenario utilizado en cada fotografía. Una vez que sepas controlar la exposición, realmente estarás volando. Y una rápida exposición frontal se controla con solo tres elementos, tamaño de apertura, velocidad de obturación e ISO. Entonces solo tres cosas para ajustar. Y, por supuesto, nuestras cámaras cuentan modos semiautomáticos que nos permiten ser súper creativos ajustando solo uno de esos elementos mientras la cámara ajusta los otros dos. ¿Qué tan genial es eso? Así que únete a mí mientras te ayudo a liberar tu creatividad interior y convertirte en un fotógrafo seguro. Y espero que se unan a mí en el módulo número uno. 2. Módulo 1: los 3 elementos de exposición: La fotografía se trata de exposición, pero ¿qué es la exposición? Bueno, una cámara es básicamente una caja negra que tiene un sensor en su interior que exponemos a la luz cuando tomamos una fotografía. Ahora, antes de lo digital, claro, este habría sido un rollo de película sensible a la luz. Ahora, para capturar la fotografía perfecta, simplemente necesitamos controlar la luz que entra en la cámara. Entonces, en este módulo, echaremos un vistazo a los tres elementos que usamos para determinar la exposición, y serían el tamaño de apertura, velocidad de obturación e ISO. Entiende estos tres elementos y estás en camino de dominar la fotografía. Entonces, esencialmente, estás a solo tres pasos de fotografías perfectas. Ahora bien, ¿es así de sencillo? Bueno, creo que lo es. Entonces echemos un vistazo a dónde están esos tres elementos dentro de tu cámara. Entonces voy a usar esta animación de una típica cámara sin espejo para mostrarte el paradero de los tres elementos de exposición que están dentro de la están En primer lugar, luego la luz pasará a la cámara a través de la lente en la parte frontal. Ahora, esencialmente, una lente es solo un tubo hueco, pero tenemos la capacidad de hacer que el diámetro interno de esta lente o este tubo hueco sea más grande o menor. Y claro, eso va a afectar la exposición. Va a afectar la cantidad de luz que entra en la cámara. Entonces, echemos un vistazo a cómo funciona eso, entonces. Como puedes ver, podemos afectar el diámetro interno cerrando claramente las cuchillas de apertura, si haces que el tamaño de apertura dentro de esta lente sea más pequeño, menos luz entrará a la cámara, y cuanto mayor sea ese tamaño, más luz entrará en la cámara. Ahora, apertura es solo una palabra elegante para agujero. Así podrás hacer que el agujero dentro esta lente sea más grande o más pequeño. Ahora, claro, eso afecta la exposición, como usted dice. Pero también, su uso creativo es determinar en qué parte de tu fotografía está enfocada. Y esto es realmente genial cuando empezamos a ser creativos con la cámara, pero más sobre el tamaño de apertura más adelante. Todo lo que necesitas saber en este momento es que el tamaño de apertura es uno de los elementos que utilizamos para determinar la exposición. Echemos un vistazo entonces a los otros dos. Entonces la luz continúa a través la abertura y llega al sensor. Y podemos hacer que el sensor más o menos sensible a la luz. Entonces, cómo funciona eso es que si estamos en un ambiente oscuro, podemos hacer que ese sensor sea más sensible a la luz porque hay menos luz alrededor, o si estamos en un ambiente brillante, no necesitamos que el sensor sea tan sensible porque hay mucha luz alrededor. Ahora bien, no es ISO muy creativo, pero es uno de los tres elementos que utilizamos para determinar la exposición. Tendemos a pensar en la ISO como el método de último recurso. Pero más sobre eso después, pero solo un poco de atención, tratamos de mantener el número ISO lo más bajo posible. Ahora bien, está ahí para ser usado, y si tenemos que subir el número más alto, entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué tratamos de mantener el número bajo? Bueno, a medida que ese número aumenta y el sensor se vuelve más sensible, existe la posibilidad de que introduzcamos ruido digital, y es justo lo que sucede, básicamente. Ahora, las cámaras han mejorado a lo largo de los años, y ese ruido digital , ya sabes, no es tan malo como lo que solía ser. Así que no se asuste de ello. Si necesitamos elevar ese número más alto, entonces está bien. Entonces echemos un vistazo luego al tercer elemento dentro de la cámara que nos ayuda a determinar la exposición. Y esa sería la velocidad de obturación. Entonces tenemos un juego de persianas que viven sobre el sensor, y cuando tomamos una fotografía, se abren y cierran. Así que podemos establecer la velocidad de obturación para que permanezca abierta durante mucho tiempo, o puede ser increíblemente rápida, y solo depende de lo que estemos tratando de lograr. Ahora bien, claramente, si el obturador permanece abierto durante mucho tiempo, entonces más luz está llegando al sensor. Y obviamente, al revés, si es realmente rápido, entonces menos luz llegará al sensor. Pero es mucho más inteligente que eso porque velocidad de obturación nos permite controlar el tiempo. Podemos congelar el movimiento o capturamos movimiento. Podemos congelar el tiempo. Es realmente inteligente, dependiendo de la velocidad de obturación que utilicemos. Pero esencialmente, lo que necesitas saber en este momento es, nos ayuda a determinar la exposición. Es uno de esos tres elementos. Ahora en el futuro módulo, veremos la velocidad de obturación y todas las cosas increíbles que podemos hacer con él. Entonces son los tres elementos dentro de tu cámara y donde viven. Sin embargo, echemos un vistazo a una cámara réflex digital. si acaso no tienes espejos y tienes DSR, Por si acaso no tienes espejos y tienes DSR, es más o menos exactamente lo mismo. Echemos un vistazo. Entonces una cámara réflex digital típica es exactamente la misma con los mismos tres elementos La única diferencia es que tiene un espejo que se voltea el camino cuando tomas una fotografía y una cámara moderna sin espejo, por supuesto, no tiene Ahora, aparte de eso, son exactamente lo mismo. Ahora echemos un vistazo a la relación entonces entre los tres elementos y cómo trabajan juntos. Y para ello, echaremos un vistazo al triángulo de exposición. Entonces, pongamos los tres elementos en el triángulo. Contamos con tamaño de apertura, ISO y velocidad de obturación. Y todo lo que el triángulo prueba es que si hacemos un cambio a alguno de esos elementos, entonces uno u otro, o ambos de los otros dos elementos necesitan cambiar. Entonces, si tuviera que cambiar el tamaño de la abertura, entonces la velocidad de obturación tendría que cambiar o el ISO o ambos. Y lo mismo con la velocidad de obturación, si cambio la velocidad de obturación, entonces el tamaño de apertura o el ISO o ambos necesitarían cambiar solo para mantener ese equilibrio. Entonces es un pequeño juego de equilibrio que juegas, y verás, medida que vayamos a través de todos los diversos módulos, verás cómo equilibro esos tres elementos para obtener la exposición perfecta. Ahora echemos un vistazo a esta animación entonces. Así que voy a hacer pop en el tamaño de apertura y luego la velocidad de obturación, y luego el Io. Y luego por la parte inferior, voy a hacer pop en un medidor de exposición. Ahora, tu cámara tiene un medidor de exposición, pero más sobre eso más adelante. Ahora, el medidor de exposición nos mostrará si estás subexpuesto o sobreexpuesto, demasiado oscuro o demasiado claro. Y como digo, tu cámara tiene un medidor de exposición en modo manual, y vamos a echar un vistazo a eso un poco más tarde. Escojamos un buen valor ISO bajo de 100. Ahora sé que esa exposición es perfecta. ¿Cómo lo sé? Porque voy a mirar el medidor de exposición, y el pequeño puntero está en cero. Y eso es a lo que estás apuntando. Cuando estás filmando manual, estás mirando ese medidor de exposición, y quieres ver el pequeño puntero, sin embargo está indicado en tu cámara porque son un poco diferentes. Pero básicamente, estás buscando un cero, lo que confirmará que tienes la exposición perfecta. Hagamos algunos cambios luego en el tamaño de la abertura, y hagamos que el tamaño de la abertura sea más pequeño. Ahora bien, si hago eso y luego miro el medidor de exposición, indicará que ahora estoy subexpuesto, y eso tiene sentido, no es así, porque estoy dejando entrar menos luz a través del tamaño de la abertura He seleccionado un agujero muy pequeño, si quieres, en la lente, así que ahora entra menos luz en la cámara. Entonces tendría que hacer algunos cambios. Entonces, si bajaba la velocidad del obturador, en realidad equilibraría la exposición porque ahora estoy dejando entrar más luz mantener el obturador abierto por más tiempo Ahora, mirando la velocidad de obturación que se ha seleccionado, podría decidir que eso es un poco demasiado lento. No tengo trípode, por ejemplo, y el obturador me dice que estará abierto por un segundo completo, que es demasiado largo realmente sin trípode. Entonces, hagamos algunos ajustes, entonces. Pongámoslo en algún lugar razonable , 125 de segundo Y claro, volveré a estar subexpuesta porque he hecho ese cambio Entonces todo lo que tendría que hacer es levantar la ISO y devolvería ese saldo a cero. Para que veas, es un pequeño juego de equilibrio de los tres elementos cuando estás en manual. Hagamos un cambio luego al tamaño de apertura y solo veamos esa pequeña animación nuevamente. Entonces, hagamos más grande el tamaño de la abertura. Ahora, claramente ahora estoy dejando entrar más luz, y si no cambié los otros dos ajustes, entonces obviamente ahora voy a estar sobreexpuesto Entonces lo primero que podría hacer entonces para que la exposición vuelva a cero es dejar caer los ojos. Y veamos a dónde me lleva eso. Todavía está un poco sobreexpuesto, así que simplemente aumentaría la velocidad de obturación Y he aquí, volveríamos a tener la exposición perfecta. Entonces como puedes ver, en el modo manual, es un pequeño baile lo que hacemos con equilibrar esos tres elementos, y usamos el medidor de exposición para asegurarnos de que tenemos la exposición perfecta. Ahora, déjame mostrarte en algunas cámaras típicas, una pequeña selección de cámaras cómo se ve un medidor de exposición cuando estás en modo manual. Entonces en esta cámara Fuji en particular, está en el lado izquierdo. Esta es una típica cámara de cañón, y está en la parte inferior, y esta es una cámara umax, y está a lo largo de la parte inferior, también Podría verse un poco diferente este, porque no es un calibre. Es sólo un conjunto de números, pero créeme, es exactamente lo mismo. Entonces déjame mostrarte cómo funciona el medidor de exposición luego en tres cámaras diferentes, solo para que te hagas una idea de cómo funciona. Y ya verás lo sencillo que es. En esta primera, después tenemos una cámara Fuji, y el medidor de exposición está en el lado izquierdo, y se puede ver que estoy ajustando la velocidad de obturación y el tamaño de apertura y el eo. Todo lo que estoy viendo todo el tiempo es asegurar que el medidor de exposición termine en cero. Y lo mismo en esta cámara de cañón, simplemente ajustando la velocidad de obturación y el tamaño de apertura y el ISO y saltando entre esos tres hasta que tenga el medidor de exposición en cero. Y lo que es más importante, tengo los ajustes que quiero marcar Entonces por último, en esta cámara Lumax y lo mismo. En este caso, no tenemos indicador, pero tenemos los números, así que es exactamente lo mismo. Simplemente se ve un poco diferente. Entonces así es como equilibramos los tres elementos en modo manual usando el medidor de exposición. Ahora bien, cuando no estás en manual y estás en los modos semiautomáticos, no vas a tener acceso a un medidor de exposición porque no necesitas uno porque la cámara te va a estar ayudando, lo que me lleva al final de este módulo, y en el siguiente, vamos a mirar esos diversos modos de cámara que podemos seleccionar. Te veré en el siguiente módulo. 3. Elección del modo de cámara del módulo 2: En este módulo, echaremos un vistazo a la rueda de modo que se encuentra en la parte superior de tu cámara justo aquí. Ahora, por supuesto, usamos la rueda de modos para saltar entre diferentes modos y ojalá fuera del modo automático. Aunque el modo automático es muy inteligente, pero en el autómata, es simplemente la cámara la que está haciendo todo el trabajo y tomando todas esas decisiones Y eso no es muy emocionante, ¿verdad? Así que es mucho más divertido cuando tenemos una entrada para tomar esas decisiones. Entonces echemos un vistazo a esos modos de importación y cámara, los modos donde podemos ajustar los tres elementos de exposición. Echemos un vistazo a algunas ruedas de modo típicas. Entonces aquí tenemos una rueda Sony, una rueda de cañón y una rueda Nikon. El modo donde puedes hacer una entrada creativa son los modos PAS y M, y eso es lo que vamos a echar un vistazo. Entonces son los modos en los que puedes saltar y hacer cambios en cualquiera de esos tres elementos de exposición. Entonces, ¿qué significan esos acrónimos? Bueno, obviamente, la letra M significa manual. Ahora, en el modo manual, controlas los tres elementos, pero tendrás la opción en algunas cámaras o la mayoría de cámaras cambiar el ICE a automático si sientes que necesitas la necesidad de hacerlo. Pero creo que si estás en manual completo, es agradable tener el control total de los tres elementos, pero depende completamente de ti. El siguiente modo entonces es A o AV, que es prioridad de apertura. Ahora, en prioridad de apertura, solo controlas el tamaño de la apertura. Así que simplemente controlas el tamaño del agujero en la lente, y la cámara leerá la luz que entra, usa un medidor de luz, y seleccionará la velocidad de obturación y el eo para darte la exposición perfecta. Y es fantástico, no es así, porque eso liberará tu creatividad porque todo lo que tienes que pensar realmente es en qué tamaño de apertura usar. Ahora bien, los acrónimos son ligeramente diferentes si tienes una cámara de cañón En eso, en lugar de la letra A para apertura, cañón tiene AV. Ahora, es exactamente lo mismo. AV significa valor de apertura, así que no te preocupes si tienes una cámara de cañón como esta, y en realidad dice AV en lugar de A. Es exactamente lo mismo. El siguiente modo que vamos a ver entonces es S para prioridad de obturador o TV si tienes un cañón. Ahora en prioridad de obturador, usted tiene el control total de la velocidad de obturación, y la cámara ajustará el tamaño de apertura y el IO hacia el sur para asegurarse de obtener la exposición perfecta. Ahora, recuerda si tienes una cámara de cañón, el acrónimo es TV por valor de tiempo, pero es exactamente lo mismo que S para velocidad de obturación. Entonces son los tres modos que vamos a ver. Ahora bien, en un módulo anterior, miramos el triángulo de exposición para fotografía manual, y te mostré que cuando estás en modo manual, tienes el control de esos tres elementos. Es una fotografía manual muy divertida, pero lleva un poco más de tiempo conseguir que tu cámara esté lista para capturar fotografías. Entonces echemos un vistazo a un triángulo de exposición para prioridad de apertura. Entonces, en prioridad de apertura, simplemente seleccionarías el acrónimo para prioridad de apertura, eso sería A o A V, dependiendo si tienes una cámara de cañón, y tendrás el control total del tamaño de apertura. Ahora, la cámara leerá cuánta luz está entrando en la cámara y ajustará la velocidad de obturación y los ojos afuera por ti. Entonces, esencialmente, solo tienes una decisión creativa sobre qué tamaño de apertura usar. Ahora, vamos a hacer una sección completa sobre tamaños de apertura. Entonces, al final de ese módulo, sabrás qué tamaño de apertura usar. Pero todo lo que necesitas saber en este momento, es decir, en prioridad de apertura, tienes el control del tamaño de apertura, y la cámara seleccionará los otros dos elementos de exposición por ti. Entonces echemos un vistazo al triángulo de exposición para la prioridad del obturador. Simplemente seleccione S para obturador o TV si tiene un cañón, y tendrá el control total de la velocidad de obturación. Y la cámara leerá cuántas luces entran en la cámara y ajustará el tamaño de apertura e ISO para darte la exposición perfecta. Y nuevamente, lo que esto hace es que te libera para ser súper creativo con tu velocidad de obturación y poco seguro de que la cámara seleccionará el tamaño de apertura correcto e ISO para darte la exposición perfecta. Entonces son los tres modos que vamos a ver. que veas lo fácil que es cuando estás en los modos de prioridad, prioridad de apertura o prioridad de obturador en que solo tienes que tomar una decisión creativa. Y creo que esto es fantástico. Por ejemplo, puedes decidir aislar un sujeto. Ahora, usaríamos el tamaño de apertura para crear ese fondo borroso, y esto separaría nuestro tema del fondo Es un efecto encantador, y me verás tomar fotografías usando tamaño de apertura más adelante en este curso. Pero es una gran cosa que hacer. Ahora, muy rápido, puedes cambiar la cámara para callar prioridad quizás hayas visto algún movimiento. Podría ser alguien en patineta, alguien saltando sobre una cama elástica, por ejemplo, en cualquier lugar donde quieras congelar la acción Y en ambos casos, sabes que la cámara te va a ayudar a conseguir la exposición perfecta. Todo lo que vas a hacer es seleccionar la apertura correcta si estás en prioridad de apertura para lograr ese tipo de poca profundidad de campo donde el fondo está borroso O cierra una prioridad donde vas a congelar la acción, alguien en un trampolín, por ejemplo, y los congelarás en el aire Y es simplemente cuestión de saltar entre esos dos modos, sabiendo que la cámara te va a ayudar. Es muy, muy inteligente. Pero no golpees, y no estoy golpeando Manual manual es fantástico, también Pero creo que con la fotografía manual, necesitas un poco más de tiempo para configurar tu cámara. De cualquier manera lo haces es realmente fantástico. No te preocupes por ello. En fin, te veo en el siguiente módulo. 4. Configuración de la cámara del módulo 3: Todas las cámaras suelen tener las mismas opciones y configuraciones, aunque pueden verse un poco diferentes. Ahora, antes de dar una clase, suelo ajustar los ajustes de la cámara de cada alumno listo para que tomen fotografías. Ahora, generalmente hago estos cambios en el menú principal de la cámara o en el menú rápido de la cámara. Entonces déjame mostrarte los cambios que hago en el menú principal, y luego te mostraré cómo se pueden cambiar la mayoría de esos ajustes importantes usando el menú rápido de la cámara. Lo primero que establecería es la calidad de imagen y el formato de archivo para las fotografías. Se puede ver que tenemos dos opciones. Tenemos JPEG y Raw. Ahora, raw es el formato que mayoría de los profesionales filmarán en JPEG, supongo que todos estamos familiarizados con el formato JPEG. Ahora bien, si no tienes absolutamente ningún interés en editar una fotografía y solo la quieres directamente de la cámara y poder usarla, entonces no elijas la opción raw porque las fotografías en bruto necesitan ser editadas. También tienen un tamaño de archivo mucho mayor, lo que veremos en breve, pero necesitan ser editados. Somos un JPEG. Podemos usarlo inmediato para redes sociales o lo que queramos Pero como digo, el archivo raw necesita ser editado, y por supuesto, se necesita el software para editarlo, también. Podemos ver que si seleccionamos esa opción JPEG grande, podemos tomar 9,000 o más de 9.999 fotografías Ahora, para mí, tiene más sentido elegir el JPEG más grande. Realmente no puedo ver mucho sentido en elegir los tamaños JPEG más pequeños. Entonces la opción JPEG, es una fotografía comprimida. Ahora bien, si nos fijamos en la opción raw, una fotografía sin procesar está descomprimida, y es un tamaño de archivo mucho más grande Por lo que ahora con la opción raw seleccionada, se puede ver que ha bajado a 3,479 Ahora los archivos raw son mucho más grandes, pero eso te da el alcance para editarlos. Tienen más rango dinámico y más latitud para ser empujados y tirados en el proceso de edición. Pero como digo, si la edición no es lo tuyo, entonces quédate en el formato JPEG. Y como digo, puedes esas fotografías son utilizables de inmediato Y la otra opción que tienes es filmar en JPEG y raw al mismo tiempo. Ahora bien, lo que esto hace es crear una fotografía pero dos archivos, así tendrás un JPEG y un archivo raw. Entonces, ¿por qué harías eso? Bueno, imagina que te fuiste de vacaciones exóticas y lograste capturar la mejor fotografía que hayas capturado en tu vida, pero solo la tenías como JPEG. Bueno, eso podría estar bien porque quizás nunca, nunca quieras editar fotografías, como dije. Pero imagina si tienes el error de edición y quieres editar esa fantástica fotografía que capturaste, pero solo la tuviste en formato JPEG. Así que a menudo le digo a la gente, si vas a algún lugar exótico, entonces solo cambia tu oración a JPEG y a raw. Puede que nunca, nunca, nunca aventure en ningún lugar cerca del archivo sin procesar. Pero quién sabe seis meses, 12 meses después de la línea, tal vez quieras editar la toma. Y la cosa es que un archivo raw tiene mucha más latitud y alcance para ser editado. Es un tamaño de archivo mucho mayor. Sólo una pequeña idea para ti. No tienes que hacerlo. Conozco a muchos, muchos fotógrafos que simplemente se quedan en el formato JPEG. Pero crudo, honestamente, te da toda esa oportunidad y alcance y diversión para editar una fotografía. La siguiente opción, entonces establecería es la relación de aspecto de la fotografía. Y se puede ver que tenemos una serie de opciones distintas, tres por dos, cuatro por tres, 16 por nueve, y una por una, que es cuadrada. Ahora bien, te sugiero que dejes la relación de aspecto es de tres en dos, pero por supuesto, juega con diferentes relaciones de aspecto. Puede que te apetezca filmar en formato cuadrado, por ejemplo, depende completamente de ti, pero tres en dos es el formato más popular para las fotografías. La siguiente opción para mirar entonces es cómo la cámara lee la luz, y este es el modo de medición, y tenemos una serie de opciones diferentes, parcial valorativa, spot, ponderada al centro, y todas las cámaras tienen algo bastante similar La opción que sugeriría es una valorativa y eso es a lo que configuré mi cámara Entonces mi cámara leerá la luz de todas partes. Ahora, obviamente, los otros son más específicos, centenarios o spot Para que puedas leer la luz de un área específica de la imagen que estás fotografiando. Pero para mí, funciona un valorativo. Y sobre todo cuando estás aprendiendo fotografía y eres un principiante, es ideal. La siguiente opción para establecer entonces sería el balance de blancos. Y como puedes ver, tenemos una serie de pequeños íconos que indican diferentes situaciones en las que podrías encontrarte. Y el primero o un balance de blancos. Y luego se puede ver destello fluorescente soleado, sombreado, nublado, incandescente Puedes configurar la tuya o puedes marcar tu propia temperatura. Ahora, yo diría, de inmediato, el que elegir sin lugar a dudas, es As o Lo creas o no, solo ponlo en Balance de blancos automático, y la cámara hará un trabajo fantástico. Usaría cualquiera de los demás, a menudo establecí mi propio balance de blancos personalizado, pero ahí es cuando llegas a algo así como un nivel profesional, donde los colores tienen que ser absolutamente perfectos. Y generalmente el balance de blancos automático se acerca mucho. Entonces el balance de blancos automático es el camino a seguir. Ahora, curiosamente, cuando disparas usando el formato crudo, realidad no escribe ni hornea en ese ajuste de balance de blancos en la fotografía Para que puedas cambiar retrospectivamente el balance de blancos de una fotografía en bruto cuando la edites La siguiente opción sería entonces el estilo de imagen. Y puedes elegir entre muchas opciones diferentes paisaje, detalle fino, neutral, fiel. Las cámaras tendrán su propio tipo de nombres para diferentes estilos de imagen. Y estos estilos de imagen se relacionan con el formato JPEG porque cuando disparas y raw, realmente no importa. No graba en qué estilo de imagen has filmado porque solo asume que vas a editar esa fotografía más tarde. Por lo que sólo se relaciona con fotografías JPEG. Generalmente, lo pondría en estándar o automático o neutro o natural o fiel. Como digo, todas las cámaras tienen diferentes nombres para ellas. Pero no puedes simplemente pegarte en la configuración automática para el estilo de imagen. En realidad puedes entrar, también y editar esos perfiles de imagen y cambiar la nitidez, la saturación, el contraste Algo así como si quieres, haz tu propio tipo de estilo de imagen. ¿Te sugiero que hagas eso? En realidad no. Pero entonces otra vez, si no quieres editar tus fotografías, tal vez sea una buena idea establecer un estilo de imagen que prefieras. Depende completamente de ti. Entonces, la siguiente opción para establecer entonces sería el modo de manejo, y lo meto en un solo disparo así que eso solo significa que vas a tomar un tiro. Entonces, configúrelo en un solo disparo, vas a apuntar con la cámara a un objeto, a una persona , a un paisaje, donde quiera que vaya a estar, y solo vas a tomar una toma. Eso es lo que significa disparar solo. Diferentes cámaras probablemente llamarían algo diferente, pero generalmente ahí es donde está. Entonces configuraría eso primero, pero echemos un vistazo a las otras opciones en el modo de manejo. Entonces en este particular, tenemos una alta velocidad, modo continuo, baja velocidad, modo continuo, y luego tenemos nuestros temporizadores, también. Por lo tanto, el modo de conducción permanece en un solo disparo menos que desee fotografiar a un sujeto en movimiento. Entonces cualquier deporte y evento, cualquier cosa donde haya mucho movimiento rápido, y usarías el modo ráfaga continua donde toma múltiples, múltiples disparos. Lo siguiente entonces a mirar sería el enfoque automático. Generalmente, lo que tienes es la opción enfocarte o enfocarte continuamente solo una vez. Entonces, si miras esta cámara de cañón, podemos ver que tenemos algo llamado one shot. En la mayoría de las cámaras, solo dirá AFS, enfoque automático único. Por alguna razón, puede y llamarlo un tiro. No quiere decir que solo estés tomando un tiro. Simplemente significa que vas a concentrarte una vez. Las otras opciones entonces para esta cámara de cañón son Servo. Como digo, puede y llamarlo Servo. La mayoría de los otros fabricantes lo llamarán enfoque continuo o AFC Y luego esta cámara de cañón tiene enfoque AI donde la cámara decidirá entre ya sea solo ese enfoque único o enfoque continuo. Pero si miramos los modos de enfoque en esta cámara umax, tenemos enfoque automático único y enfoque automático continuo y enfoque manual Y en general, eso es lo que conseguirías en una cámara. Entonces AFS solo se enfocará una vez en el tema, o para enfocar C o enfoque automático continuo se enfocará continuamente, y nunca usará el enfoque manual porque nunca enfocará tan bien o tan bien como el enfoque automático Ahora, además de seleccionar autofocus, single o autofocus continuo, necesitamos decirle al paradero de la cámara queremos que esté el punto de enfoque para poder mover el punto de área de enfoque automático alrededor Ahora bien, esto es muy importante porque necesitas poner el punto de enfoque en el tema que estás a punto de fotografiar, y tienes varias opciones. Entonces echemos un vistazo a esta cámara de cañón en particular. Qué opciones. Ahora, las opciones típicas porque mayoría de las cámaras o todas las cámaras tienen opción de cambiar la opción de cambiar la forma del punto de enfoque y lo más importante, dónde va a estar en tu fotograma que estás fotografiando Esto puede y puedes ver, tenemos un enfoque automático puntual, y luego avanzando, tendremos diferentes opciones, autofoco de un punto, que es el que generalmente tiendo a usar, y luego puedes expandirlo Entonces es ese único lugar, pero solo varios, un poco de área alrededor de ese lugar. Y entonces entonces puedes tener zonas, zonas flexibles en este caso en particular, o de hecho, toda la pantalla puede estar enfocada, lo cual es bastante genial para un paisaje. Como digo, todas las cámaras tienen esta opción para poder mover el punto de enfoque alrededor de la pantalla, y podemos hacer estallar el punto de enfoque sobre nuestro tema. Y podemos tener un solo punto. Podemos tener una zona. Podemos tener una zona flexi Podemos tener toda la pantalla como foco para un paisaje, por ejemplo, y todas las cámaras van a tener esto. Y es importante porque es parte de la diversión, ¿no? Porque les dices la cámara exactamente donde quieres que esté el foco, y puedes dirigir al espectador cuando mira tu fotografía exactamente a lo que quieres que mire. Así que es genial, ¿no? Echemos un vistazo a algunas otras opciones entonces. Otra opción que podría tener tu cámara es la capacidad de detectar un sujeto. Ahora, como digo, todas las cámaras son diferentes. Pero en esta cámara en particular, se puede ver que podemos seleccionar personas, animales, vehículos, y es muy útil. Ahora, de hecho, me estoy filmando usando mi cámara Lumix y tengo la detección de rostros encendida, y debería enfocarme, y eso se va a fijar en mi cara sin importar a dónde me mueva Entonces creo que el foco de detección es fantástico. Si estás filmando la naturaleza y tu cámara puede tener detección de animales o pujas, eso es genial. Se va a encerrar en una cama. Si lo tuyo es lo tuyo, entonces puedes encender, ya sabes, la detección automotriz o de autos. Es realmente genial, y funciona muy bien, también. Entonces eso te va a ayudar con el enfoque automático. Entonces una de las otras opciones que me gusta establecer es la velocidad mínima de obturación. Entonces, ¿qué quiero decir con la velocidad mínima de obturación? Bueno, cuando selecciones la prioridad de apertura, ahora recuerda que estás eligiendo el tamaño de apertura y la cámara elegirá la velocidad de obturación. Ahora, puedo ajustar la cámara a una velocidad mínima de obturación. decir, cuando la cámara selecciona la velocidad de obturación por mí, no cae por debajo de cierta velocidad de obturación, y me gusta elegir alrededor de 1/1, dos, cinco de segundo. Si tienes eso en tu cámara una velocidad mínima de obturación, entonces mi consejo sería fijarla en 1/125 Ahora el menú rápido te da acceso a los ajustes que utilizas más que otros. Entonces, en lugar de saltar al menú principal y desplazarse por páginas de diferentes opciones, están justo debajo de tu dedo en el menú rápido Ahora, todas las cámaras tienen un menú rápido. Entonces déjame mostrarte en esta cámara donde está. Y es sólo aquí en el centro. Ahora bien, si le echas un vistazo a otra cámara, entonces, entonces tengo una cámara Fuji por aquí, y te mostraré en la parte trasera de esta cámara donde está el menú rápido, y solo está aquí. Como dije, todas las cámaras tienen un menú rápido, y en muchos casos, puedes poner en ese menú rápido la configuración que más usas para que puedas personalizar. Así que echemos un pequeño vistazo alrededor de un par de pantallas, y podrás ver dónde vive el tipo de ajustes y simplemente tener una idea de cómo se ve. Entonces como puedes ver, tenemos acceso a muchas cosas que encontramos en el menú principal. Para que podamos cambiar nuestros puntos de enfoque. Podemos cambiar nuestro enfoque de punto único o enfoque continuo o enfoque de IA. Tenemos nuestro formato de archivo. Entonces como puedes ver, en el menú rápido, tenemos acceso a la mayoría de esos cambios importantes que hicimos en el menú principal. Y esto es genial porque no tienes que entrar en el menú principal y desplazarte por montones de páginas diferentes para hacer todos esos cambios. Están justo debajo de tu dedo en el menú rápido. Y por supuesto, puedes personalizar el menú rápido en la mayoría de los casos y solo tener en exactamente lo que quieres estar ahí para que puedas personalizarlo a tu gusto. Es muy bueno. Ahora echemos un vistazo a una cámara diferente, y solo te mostraré el menú rápido. Esta es la cámara Lumix, y te voy a mostrar cómo se ve eso Entonces, al presionar el menú rápido en la cámara Lumix, aparecerá a un lado Y se pueden ver las mismas cosas. Tenemos la capacidad de cambiar el modo de enfoque entre sencillo y continuo y manual. Puedo encender y apagar la estabilización de imagen. Puedo seleccionar el perfil de la foto. Puedo seleccionar detección facial o detección de sujeto. Puedo ver el modo de medición. Hay tanto que puedes poner en el menú rápido, y estos son específicamente los que he decidido poner ahí incluyendo Wi Fi. Así que te sugiero encarecidamente que saltes tu menú principal o al menú rápido y hagas algunos, si no todos los cambios que te he mostrado en este módulo. Ahora, nos estamos acercando mucho al punto en el que empezaremos a tomar fotografías, y sería genial si estuvieras en la misma página y obteniendo los mismos resultados, obviamente. Bien, espero verte en el siguiente módulo. 5. Módulo 4: enfoque: Ahora, nadie quiere una fotografía fuera de foco o el punto de enfoque quizás en el lugar equivocado. Ahora bien, poder decirle a la cámara donde nos gustaría que estuviera el punto de enfoque es realmente importante y muy fácil de hacer. Ahora, hay muchas opciones para hacer esto. Y en este módulo, echaremos un vistazo a las opciones que tiene, así como al enfoque automático de detección de sujetos, incluyendo animales y autos, además del enfoque incluyendo animales y autos, automático del ojo humano Entonces echemos un vistazo. Y en este módulo, tengo a mis amigos para que me ayuden. Un modo de enfoque de área es mi configuración predeterminada, y es el modo de enfoque automático que más uso, y lo recomiendo encarecidamente ahora recuerde que puede cambiar fácilmente el modo de enfoque automático en el menú rápido, y la mayoría de las cámaras tienen un botón dedicado que le brinda acceso directo a todas las opciones del modo de enfoque automático Ahora, usando la pantalla táctil, simplemente puedo arrastrar el punto de enfoque exactamente a donde necesitaba estar. Si tienes una cámara sin pantalla táctil, o preferirías no usarla, o quizás estás usando el visor en lugar de la pantalla táctil, siempre puedes usar el teclado en la parte trasera de tu cámara o el joystick si tu cámara tiene uno Para capturar una fotografía del maniquí o de hecho de un ser humano real, podría encender el enfoque automático del ojo Entonces echemos un poco a ver cómo funciona eso. Entonces, si estuviera capturando un retrato, mantendría el mismo modo de enfoque de un área y simplemente encendería la detección de rostros del ojo humano Entonces colocaría el punto de enfoque sobre o cerca del sujeto, y la detección del ojo facial patearía y se fijaría en el ojo del sujeto. Se pega muy bien incluso cuando el sujeto se mueve. Entonces echemos un vistazo al sujeto ausofocus y detectará este auto y esta cama Entonces echemos un vistazo a cómo funciona eso. Ahora, por supuesto, podría simplemente usar el punto ausofocus de un área nuevamente para cambiar el enfoque entre el auto y la cama Eso está bien. Pero, ¿qué pasa con el uso ese automóvil y detección de animales? Echemos un vistazo a cómo funciona eso. Aún usando el enfoque automático de un punto, puedo activar detectar sujeto y seleccionar animal y elegir cuerpo en lugar de cabeza En algunas cámaras, en realidad también puedes activar el enfoque automático de ojo de animal Entonces simplemente colocaría el punto de enfoque en o cerca de la oferta, y la detección de animales patearía y se fijaría en el sujeto. Se pega muy bien incluso cuando el sujeto se mueve. Así que eso funciona muy bien, ¿no? Probemos la detección del sujeto en este auto. Simplemente cambiaré la detección de sujeto a auto y luego colocaré el punto de enfoque en o cerca del auto. Y al igual que con la detección de animales, el foco se bloquea en el sujeto y pega muy bien incluso cuando el auto rueda hacia adelante. Entonces probemos un poco de enfoque de zona con Asofocus continuo Entonces aquí, elegiré el enfoque de zona y pondré el modo de enfoque en AFC o ausofocus Ahora cuando medio presiono el botón disparador, muevo el auto hacia adelante, el foco se pegará al auto, mantengo y enfocará. Y aquí, haré lo mismo con una cámara de cañón. En este caso, seleccionar Servo, que como sabéis, es lo mismo que autofocus continuo Y como puedes ver, rastrea el auto y continuamente se enfoca muy bien. Entonces echemos un vistazo al seguimiento de enfoque, y el seguimiento de enfoque es genial porque podemos poner el punto de enfoque en un tema, y puede ser cualquier cosa, podría ser un auto, podría ser un deportista, podría ser un animal, y el enfoque realmente rastreará al sujeto a medida que se mueve. Entonces echemos un poco a ver cómo funciona eso, entonces. Entonces primero, necesito encenderlo y asegurarme de que también tengo seleccionado el enfoque automático continuo Luego, presionando suavemente y manteniendo presionado el botón disparador, el punto de enfoque rastreará y enfocará el sujeto. Entonces, mi enfoque predeterminado generalmente se establece en el enfoque automático de un área. Y yo sugeriría que hagas lo mismo, y luego simplemente puedes saltar entre las otras opciones como y cuando sientas la necesidad de hacerlo. Pero en general, ese enfoque automático de un área funciona muy bien. Y puedes ver lo rápido que puedo mover el punto de enfoque alrededor la escena para enfocarme en los diversos elementos en la mesa Y como digo, la mayoría de las cámaras tendrán un botón dedicado que puedes presionar que te llevará directamente a tus diversas opciones para Auto focus, o de hecho, puedes usar el menú rápido. De cualquier manera, es muy sencillo cambiar tu punto de enfoque. Bien, te alcanzaré en el siguiente módulo. 6. Tamaño de apertura del módulo 5: Ahora, como ya sabe, el tamaño de apertura es uno de los tres elementos que utilizamos para determinar la exposición. Pero como mencioné en un módulo anterior, también usamos el tamaño de la abertura para controlar cuánto de nuestra fotografía está realmente enfocada, y a esta relación llamamos profundidad de campo. Ahora, como humanos, vemos el mundo en tres D, y cuando nos enfocamos en algo relativamente cercano a nosotros, el fondo se convierte en casa de foco o ligeramente borroso Ahora, a esto le llamamos una profundidad de campo poco profunda. Esto aísla al sujeto y lo convierte en el punto de interés Ahora podemos lograr el mismo efecto con nuestra cámara abriendo el tamaño de la abertura para hacerla más grande. Por supuesto, también nos gustan las imágenes donde todo está en foco. Es para lograr esto, cerraríamos la abertura hacia abajo a un tamaño más pequeño. Entonces, en este módulo, echaremos un vistazo a los tamaños de apertura y una guía sobre cómo seleccionar el tamaño correcto. También voy a capturar algunas fotografías y luego variar el tamaño de la abertura. Entonces echaremos un vistazo a los resultados. Entonces al final, echaremos un vistazo a la selección de fotografías que he captado con mi cámara variando el tamaño de apertura. Así que vamos a saltar y echar un vistazo. Así que aquí hay una selección de tamaños de apertura que van desde completamente abiertos hasta cerrados realmente pequeños. cada tamaño se le da un número F correspondiente con la abertura más grande que tiene el número más pequeño y la abertura más pequeña que tiene el mayor número. Aquí podemos ver que la abertura más grande tiene un tamaño de apertura de F 1.4 y el tamaño de apertura más pequeño tiene un número F de F 32. Ahora bien, es muy importante recordar esto ese agujero grande, una gran apertura, tiene un número pequeño, y un pequeño agujero tiene un gran número. Es contraintuitivo por ahora, pero una vez que te vuelves la cabeza, es bastante fácil de recordar Ahora son los tamaños de apertura más grandes que nos dan la poca profundidad de campo, la cantidad de fondo borroso, si quieres Ahora usado creativamente, podemos aislar un sujeto del fondo, y esto es ideal para retratos, tomas de productos, etcétera Ahora, los tamaños de apertura media se consideran ideales para fotografía general. Tienen la menor cantidad de distorsión de lente. Por último, las pequeñas aberturas nos dan la mayor profundidad de campo. Esto significa que más de la imagen estará enfocada, y son ideales para paisajes, paisajes urbanos, tomas grupales e Entonces en esta cámara Lumix, podemos ver que tenemos un rango de apertura desde F 2.8 hasta F 22 Y en esta cámara de cañón desde 1.8 hasta F 22 otra vez. Ahora antes de capturar cualquier fotografía usando esta cámara Lumix, aquí hay una guía rápida de lo que deberías estar viendo Puedes ver los ajustes actuales a lo largo de la parte inferior del marco. Tenemos, comenzando por la izquierda, el modo, que se muestra en la cámara está en modo manual, resaltado en rosa. A continuación, tenemos la velocidad de obturación resaltada en rojo. Después el tamaño de la abertura resaltó en azul. Después las carnes de exposición se resaltan en amarillo, y por último, la IO resaltada en verde. Entonces en este primer ejemplo, voy a usar una gran apertura para difuminar el fondo, y voy a enfocarme en este auto rojo. Entonces echemos un vistazo a cómo hago eso. Entonces podemos ver que tengo una velocidad de obturación de 250, un tamaño de apertura de F 11. iOS a 5,000, y podemos ver en el medidor de exposición que estamos subexpuestos por uno y dos tercios de una parada Entonces, antes que nada, permítanme cambiar el tamaño de la abertura a F 2.8. Así que he abierto la apertura agradable y grande, y ahora podemos ver que estamos sobreexpuestos por más dos y un tercero Entonces lo primero que haría entonces es dejar caer la ISO. Y podemos bajarlo todo el camino hasta, en este caso, hasta mil. Mirando en el medidor de exposición, ahora tenemos la exposición perfecta porque podemos ver que ahora se llega a cero. Sin embargo, el IO podría bajarse un poco más, y para hacer eso, voy a reducir la velocidad de obturación a 120 50/segundo De nuevo, estaba ligeramente sobreexpuesto, pero eso es exactamente lo que quería porque ahora puedo bajar el IO a 640. Ahora tengo la exposición perfecta. Puedo ver que está en cero en el medidor de exposición, y puedo capturar esa fotografía. Y claro, puedo mover el punto de enfoque alrededor, enfocarme en el cráneo. Y luego enfocarme en la cámara en la parte posterior de la cámara brownie, sabiendo que mi exposición va a ser perfecta en todas esas tres tomas Así que vamos a cerrar el tamaño de apertura más pequeño para Fight y veamos qué resultados obtenemos esta vez. Entonces, antes que nada, cerraría tamaño de la abertura hacia abajo a Fight. Y como pueden ver, mirando el medidor de exposición, estoy menos dos y dos tercios subexpuestos Entonces, lo primero que haría entonces es bajar la velocidad de obturación por 60 de segundo Ahora, todavía estamos subexpuestos. Y así levantaría el IO. Todo el tiempo viendo el medidor de exposición, buscando ese cero mágico. Entonces en esos ajustes, 60/segundo F ocho, y con la ISO en ISO 2000, obtenemos la exposición perfecta Así que continuemos nuestro viaje luego de cerrar el tamaño de la abertura hacia abajo y echemos un vistazo a lo que sucede cuando la cerramos a F 16. Entonces lo primero que hay que hacer entonces es cerrar el tamaño de la abertura a F 16. Y cuando hacemos esto, podemos ver en el medidor de exposición que ahora estamos dos paradas subexpuestas Ahora quiero dejar la velocidad de obturación en 60 de segundo y levantar el IO hasta 8,000 Y cuando hago eso, puedo ver, de nuevo, nuestro medidor de exposición indica cero, y de hecho puedo tomar esa foto, y tengo la exposición perfecta. Entonces, por último, cerremos el tamaño de apertura a F 22 y veamos qué resultados obtenemos. Entonces cerrando el tamaño de la abertura a F 22, podemos ver que tenemos una lectura del medidor de exposición de menos uno. Entonces, lo primero que haría entonces es elevar el IO más alto y de hecho, obtenemos la exposición perfecta. Entonces ahora, si superponemos las cuatro fotografías que he capturado en los diferentes tamaños de apertura, superponemos una encima de la otra y podemos ver la diferencia a medida que cerramos el tamaño de la abertura hacia abajo, y veremos que más cosas se enfocan. Echemos un vistazo. Primero, en F 2.8, donde el fondo es un desenfoque completo, luego cerrando a F ocho, donde comienza a revelarse el cráneo. A la F 16, obtenemos más detalles en el cráneo y ahora la cámara comienza a revelarse en el fondo. Después F 22, todos los ítems están más o menos enfocados, y luego vuelven a F 2.8. Y puedes ver que la diferencia entre F 22 y F 2.8 es increíble, ¿no? Entonces, como puedes ver, puedes ser súper creativo con el tamaño de apertura, y realmente puedes determinar dónde va a mirar el espectador simplemente poniendo el punto de enfoque en el elemento o la persona o el sujeto y seleccionando un tamaño de apertura más grande, entonces la persona que mira tu fotografía va a mirar lo que está en foco. Es una gran manera de algo así si te gusta contar una historia con una fotografía. Ahora, obviamente, tomé esas fotografías usando la configuración manual, pero echemos un vistazo a lo fácil y lo rápido que es cuando saltas al modo de prioridad de apertura, porque, como saben, en el modo de prioridad de apertura, lo único de lo que tienes que preocuparte es el tamaño de apertura. Entonces echemos un vistazo entonces a lo rápido y sencillo que es. Como puede ver, actualmente estamos subexpuestos. Ahora, en el modo manual, necesitaría ajustar los tres elementos para lograr la exposición correcta. Ahora, recuerda, en prioridad de apertura, solo tienes que elegir el tamaño de apertura. Entonces, para mostrarte la magia de la prioridad de apertura y cómo la cámara te ayuda a lograr la exposición perfecta, tendré que poner la tapa del objetivo para veas lo rápido que podemos pasar de una fotografía subexpuesta a una fotografía perfectamente expuesta Entonces lo primero que voy a hacer es cambiar la ISO a automática. Después cambiaré el modo de cámara de manual a prioridad de apertura. Entonces A o A V en la rueda de modo. Entonces me voy a quitar la tapa del objetivo y veamos qué pasa. Exposición perfecta. Ahora, ignora el más o menos cero. Ese no es el medidor de exposición. Esa es la compensación de exposición, pero más sobre eso más adelante. Ahora tenemos la exposición perfecta. Echemos un vistazo a la velocidad de obturación, y si se presiona con fuerza el botón de liberación del obturador, está indicando que es 1/125 Ahora, en realidad he configurado mi cámara en el menú para asegurarme de que no caiga por debajo de 1/125 porque claro, obviamente, la cámara ahora está seleccionando la velocidad de obturación para mí, y no quiero que la cámara seleccione una velocidad de obturación que sea demasiado lenta Entonces en el menú, lo he puesto. Entonces cuando selecciona la velocidad de obturación para mí, no cae por debajo de 1/125 Ahora bien, si puedes hacer eso en tu cámara, entonces hazlo por favor. Solo busca la velocidad mínima de transporte en el menú de tu cámara. Entonces, si presiono medio el botón disparador, puedo ver el IO que ha seleccionado la cámara. Y en este caso, es ISO 2,500. Ahora, me gustaría hacer el tamaño de apertura más grande para darme un bonito fondo borroso, y voy a seleccionar F 2.8 Yo cuando medio presiono el botón disparador, se puede ver porque estoy más ligero a través del tamaño de apertura, la ISO ha bajado ahora a 640, así que la cámara ha seleccionado 640 para mí, y tengo la exposición perfecta y la fotografía exacta que quería. Ahora puedo pasar a hacer más cambios. F ocho. El IO ya ha subido a 5 mil, y puedo capturar ese disparo. Y entonces simplemente puedo, de nuevo, ajustar el tamaño de la abertura y hacerla más pequeña hasta F 16. ISO ha subido ahora a 12,800, pero podemos ver que la velocidad de obturación ahora ha bajado a un 60º Entonces como dije antes, he establecido una velocidad mínima de obturación de 1/125 Pero también establecí una ISO máxima de 12,800. Entonces, cuando la cámara está resolviendo qué setons usar, se toma nota del tamaño de apertura que he seleccionado, que es bastante pequeño Se hace una nota también que no pudo ir por encima de los 12,800 porque puse eso como máximo Entonces, la única opción que le quedaba a la cámara era hacer que la velocidad de obturación cayera por debajo de ese 1/125 Entonces sí hay que vigilar la frase que la cámara está seleccionando, y en la mayoría de los casos, la consigue perfecta. Y caer a un 60 por segundo o por debajo de eso en este caso está bien Entonces, finalmente, cerremos el tamaño de la abertura a F 22. Ahora, recuerden que tengo el IO tapado a un máximo de 12,800 Por lo que la cámara ha seleccionado una velocidad de obturación de un 30 de segundo. Ahora, recuerden que mi velocidad mínima de obturación era 1/1, dos 525 de segundo Pero para lograr la exposición perfecta, la cámara ha tenido que anular mi configuración y seleccionar una velocidad de obturación de 30 de segundo. Entonces echemos un vistazo a esas cuatro imágenes juntas, luego todas filmadas con prioridad de apertura. El primero F 2.8, y podemos ver esa hermosa profundidad de campo poco profunda. Entonces el segundo a F ocho, y podemos ver que el cráneo empieza a enfocarse. cuando abramos hasta F 16, podemos ver mucho más detalle en el cráneo y la cámara está entrando en foco. Y luego en la F 22, prácticamente todo está en foco. Entonces, la prioridad de Aperture es fantástica, ¿no? Y es tan fácil, y todo lo tienes que pensar es creativamente, ¿qué quieres lograr Así que ahora echemos un vistazo a algunas fotografías que he tomado a lo largo de los años usando la prioridad Aperture. Entonces este primero, F 5.6 y el foco está en la cuerda, es genial, ¿no? Simplemente separa al sujeto del fondo. Ahora, este siguiente, he usado F 3.5, y me he centrado en el caballero haciendo un baile de limbo bajo la llama Ahora, he usado F 3.5 para hacer que el fondo se difuminara. Pero creativamente, ¿era eso lo correcto? Debido a que miramos en la siguiente toma, tomando aproximadamente al mismo tiempo usando una abertura más pequeña, podemos ver que las personas de fondo están más enfocadas, y creo que eso se ve más interesante. Podemos mirar las reacciones de la gente. Ahora bien, no hay nada correcto o incorrecto. Ambas fotografías están bien. Es solo una decisión creativa, y eso es lo que podemos hacer con el tamaño de la abertura. Entonces esta, una fotografía callejera que capturé en la F 11, y como pueden ver, la mayoría de las cosas están enfocadas, que es exactamente lo que quieres para una fotografía callejera. Ahora bien, esta toma fue filmada muy cerca con una apertura muy grande de 1.8, y se puede ver que hay muy poca de esa fotografía que esté enfocada, pero es un efecto realmente agradable. Este a 2.8 tipo de transportarte a la fotografía. Y eso es lo que me encanta de un campo depa poco profundo. F 3.5, y este es un gran estudio de carácter. Otra fotografía callejera rodó a F ocho, y la misma otra vez a la F ocho. Esta tomada en Madrid en la F 11 para poner la mayoría de las cosas en foco. Y esta en la F 16 en Liverpool de la casa Palm. Y nuevamente, todo puede enfocarse 1.8 y acercarme. Es un efecto muy bonito, ¿no? F 3.5 en el Túnel Mersey. Y este F 16 en Crosby Beach. Entonces, como puedes ver, puedes ser súper creativo con solo ajustar el tamaño de tu apertura. Así que dale una oportunidad. Salta a la prioridad de apertura, o si te sientes súper aventurero, salta a completamente manual, y te alcanzaré en el siguiente módulo 7. Velocidad de obturación del módulo 6: Por supuesto, la velocidad de obturación es uno de los tres elementos que utilizamos para determinar la exposición. Pero usado creativamente, podemos congelar la acción con un obturador rápido o capturar movimiento con una velocidad lenta Ahora, se mide en segundos o fracciones de segundo, y la velocidad de Shuster realmente ayuda a crear algunos efectos sorprendentes Entonces, en este módulo, veremos velocidad de obturación y una guía sobre cómo seleccionar la velocidad correcta. También voy a capturar algunas tomas y variar la velocidad de obturación, y podemos echar un vistazo a los resultados. Entonces vamos a echar un vistazo a algunas fotografías que he captado fuera de casa con mi cámara usando varios shu de velocidades. Así que vamos a saltar y echar un vistazo. La velocidad de obturación se mide en segundos o fracciones de segundo. De hecho, podríamos mantener el obturador abierto durante minutos en el modo negrita o configurarlo para que se abra y cierre tan rápido como 8,000 de segundo en algunas cámaras. Aquí podemos ver una selección de velocidades de obturación de 2 segundos a 2000 de segundo con las velocidades más lentas capturando movimiento y las velocidades más rápidas congelando la acción Así que echemos un vistazo a una guía sencilla sobre las velocidades de obturación y cuándo usarlas. Ahora, vas a necesitar un trípode para disparar a velocidades más lentas más un control remoto para evitar el movimiento de la cámara. Ahora, si no tienes un mando a distancia, puedes usar el temporizador automático tu cámara o puedes usar Bluetooth si tienes la aplicación instalada en tu teléfono. Entonces echemos un vistazo. Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, más podremos congelar la acción. También cambiamos el modo de conducción al modo ráfaga continua para asegurarnos de capturar el momento perfecto congelado en el tiempo. Podemos usar velocidades de shuster más lentas para capturar movimiento y registrar movimiento Con velocidades de shuster lentas, idealmente necesitamos tener la cámara montada en un trípode y quizás usar un control remoto para disparar el obturador Las velocidades de shussle más largas son ideales cuando se dispara por la noche. También durante el día con un adecuado filtro de densidad neutra unido a la lente, se puede capturar movimiento, una cascada, por ejemplo, un trípode y un control remoto son esenciales. Desplazándose por las velocidades de obturación en esta cámara de cañón, podemos ver que hay un amplio rango de velocidades de shuser desde 4000th de segundo hasta partes y segundos completos indicados con marcas de voz hasta el ajuste del modo bombilla donde podemos mantener el obturador abierto durante minutos Entonces es hora de tomar algunas fotografías, y voy a usar varias velocidades de obturación para congelar la acción y capturar movimiento usando esta cuna de Newton. En primer lugar, congelemos la acción. Entonces tengo la cámara en modo manual y mirando el medidor de exposición, puedo ver que estamos subexpuestos por tres paradas, y la velocidad de obturación se establece en 1600 de segundo, que voy a cambiar a 500 de segundo Entonces ahora el medidor de exposición está indicando que ahora estamos dos paradas subexpuestas Entonces voy a abrir el tamaño de apertura a 5.6, y puedo ver que el medidor de exposición ahora está indicando que estamos a una parada subexpuesta Entonces, para equilibrar la exposición, simplemente voy a elevar el valor ISO hasta 6,400 Y ahora tengo el set de exposición. Tengo el punto de enfoque establecido en un modo de área, y lo he colocado en la bola media, y voy a cambiar el modo de manejo al modo ráfaga. Después soltaré las bolas y mantendré pulsado el botón disparador para capturar una selección de disparos y ojalá logre congelar una de las bolas en pleno vuelo. Elegí la mejor toma de la imagen que se captura, y como pueden ver, la pelota está perfectamente congelada en tiempo. Entonces eso funcionó un capricho. Ahora, me hubiera gustado usar la velocidad de obturación más rápida, pero como estoy en interiores, tuve que conformarme con 500 de segundo. Entonces, cambiemos para capturar y mover con una velocidad de obturación más lenta. Para capturar el movimiento de las bolas, voy a bajar la velocidad de obturación a medio segundo. En esta cámara en particular, medio segundo se indica con el número dos. Es posible que se muestre como una fracción en su cámara 1/2 o quizás 0.5. Ahora, obviamente, ahora estamos sobreexpuestos, y el medidor de exposición está mostrando más tres paradas Entonces necesito hacer algunos cambios. Y primero, dejaré caer el hielo hasta lo más bajo que pueda llegar. Pero todavía estamos dos paradas sobreexpuestas, así que tendré que hacer un cambio en el tamaño de la abertura, y voy a cerrarla hasta F 11 Después soltaré las bolas y mantendré pulsado el botón de liberación de apagado para capturar una selección de disparos y ojalá logre capturar el movimiento de las bolas en pleno vuelo Y eso se ve fabuloso, ¿no? Y se puede ver el recorrido de un lado a otro mientras las bolas se están balanceando. Así que ahora he congelado el tiempo y también capturé el movimiento. Entonces echemos un vistazo a las dos mejores fotografías una al lado otra y comparémoslas. Bien. Entonces, una diferencia tan dramática con solo ajustar la velocidad de obturación. Creo que ambos se ven llamativos a su manera. Entonces, ¿podemos lograr los mismos resultados usando la prioridad del obturador? Bueno, claro que podemos. Y como saben, solo necesitamos considerar la velocidad de obturación al usar el modo S o TV, ya que la cámara seleccionará el tamaño de apertura y el ISO para nosotros. Entonces veamos cómo funciona eso, entonces. Voy a congelar la acción, y como antes, usaré una velocidad de obturación de 500/segundo Ahora, como puede ver, la velocidad de obturación está actualmente establecida medio segundo con el tamaño de apertura en F 11 y el IO en 100. Entonces pondré la tapa del objetivo para poder mostrarte lo rápido que la cámara lee la luz y ajusta el tamaño de apertura y el ISO. Con la tapa de lente puesta, se puede ver que tenemos una lectura del medidor de exposición de menos de tres. Entonces primero, pondré la cámara en modo de prioridad de obturador y también ISO automático. Y luego cambiar la velocidad de obturación a 500 de segundo. Cuando retire la tapa del objetivo, la cámara ajustará el tamaño de apertura y eo para darme la exposición perfecta. Y cuando presione medio el botón disparador, la cámara revelará qué tamaño de apertura y eo ha elegido. Entonces como antes con la cámara puesta en modo ráfaga, soltaré las bolas y capturaré la foto perfecta. Entonces como pueden ver, solo necesito elegir una velocidad de obturación, y la cámara hará el resto. Entonces tomemos otro conjunto de fotografías usando tan lento como la velocidad para capturar el movimiento. Tomemos nota de la configuración actual que usamos para congelar la acción. El tamaño de la abertura está en F 2.8, y el IO está en 1,600 A medida que ajuste la velocidad de obturación a medio segundo, la cámara ajustará tanto el tamaño de apertura ISO para darme la exposición perfecta. Ahora, cuando presiono medio el disparador, puedo ver que la cámara ha elegido un tamaño de apertura de F 11 y un IO de 100. Anteriormente, teníamos un tamaño de apertura de F 2.8 y un ISO de 1,600 Después soltaré las bolas y mantendré pulsado el botón disparador para capturar una selección de tomas, y la cámara ha hecho un trabajo fabuloso con la configuración. Entonces, como puedes ver, la prioridad del obturador realmente ayuda a liberar tu creatividad ya que puedes enfocarte en la composición y dejar que la cámara te ayude con los ajustes de exposición. Echemos un vistazo a una selección de fotografías que he captado con mi cámara usando prioridad de obturador. Me encanta la toma de algunos de mis alumnos practicando prioridad del obturador con una velocidad de obturación de 4000 de segundo Capturé el disparo a medio segundo usando un filtro de densidad variable en la lente. Corredores en el parque capturados a la 2000 de segundo. Un precioso disparo vespertino con una exposición de 1.5 segundos. Y luego una fabulosa exposición larga de 1 minuto 30 capturando el movimiento de las nubes en el cielo. Congelar el agua en esta característica de varsovia con una velocidad de obturación de 4000 de segundo Un 30 de segundo captura perfectamente el movimiento y crea una imagen llamativa. 10 segundos con un filtro de densidad neutra nuevamente para capturar el flujo del agua. 2000 de segundo para congelar la ola en el Río Mercy. 60 de segundo con una técnica de paneo para capturar este auto en movimiento Una bonita fotografía callejera a la 500 de un segundo. Y por último, un disparo vespertino a los 8 segundos. Así que diviértete variando la velocidad de obturación en modo de prioridad del obturador o en el modo manual si te sientes aventurero, y te veré en el siguiente módulo 8. ISO del módulo 7: En este módulo, echaremos un vistazo a ISO. Es uno de los tres elementos que utilizamos para determinar la exposición, pero a diferencia del tamaño de apertura y la velocidad de obturación, no tiene un truco creativo bajo la manga. Eso dice que sí nos ayuda a ser creativos. En eso, podemos ajustar el eo para equilibrar la exposición cuando hemos marcado en nuestra elección de apertura y obturador elegidos Entonces echemos un vistazo. Cada cámara tiene un sensor sensible a la luz que exponemos a la luz cuando capturamos una fotografía. Generalmente hay tres tamaños de sensor, full frame, APSC y micro cuatro tercios El tamaño más común es APSC. Podemos variar la sensibilidad del sensor y hacerlo más o menos sensible a la luz. Esto lo hacemos cambiando el valor de IO. Los valores de IO generalmente comienzan en 100 donde el sentido es menos sensible a la luz y el número aumenta para aumentar la sensibilidad. Por lo que los números bajos son menos sensibles a la luz y también introducirán menos o ningún ruido de imagen digital. Los números más altos son más sensibles a la luz, pero pueden introducir ruido de imagen digital. Aquí en esta cámara de cañón, podemos ver los valores ISO comenzando en 100 y aumentando hasta 25.600 En un mundo ideal, nuestro objetivo sería mantener el valor de EO realmente bajo para mantener nuestras fotografías alejadas del ruido digital. Sin embargo, a menudo tenemos que aumentar el valor ISO para lograr esa exposición correcta. Pero para eso está ahí. Realmente nos ayuda a equilibrar los ajustes de exposición para una escena particular o efecto creativo. Puede ser nuestro método de último recurso, pero es súper útil. Entonces echemos un vistazo a algunas fotografías que tienen ruido digital. Rodé esta fotografía en Madrid mientras la luz se desvanecía. Usé un alto valor ISO, lo que introdujo una buena cantidad de ruido en la imagen. Al ruido le encanta una zona de un color plano, y el ruido en esta fotografía es claramente visible en el cielo azul. Ahora bien, si miras de cerca, verás que el ruido desaparece ya que luego lo eliminé con software de reducción de ruido. Al hacer zoom en el cielo para una mirada más cercana, se puede ver el ruido con mayor detalle y cómo el software lo elimina inteligentemente. Ahora, el ruido era más un problema en los primeros días de la fotografía digital cuando los sensores no estaban tan avanzados. Mi primera cámara DSLR tenía un valor ISO máximo de apenas 1,600 Ahora, mi cámara actual alcanza un máximo de 51 mil 200, y eso es una mejora bastante, y algunas cámaras van mucho más altas Ahora, con sensores modernos y una inteligente reducción de ruido de IA, me preocupan menos los valores IO. Pero echemos un vistazo a una fotografía más ruidosa. Nuevamente, esta fotografía fue capturada en Madrid a primera hora de la tarde. El y está en 12,800 y el ruido se ve claramente en la cara del caballero y en su ropa Ahora, usando la reducción de ruido en la sala de luz de adobe, el ruido simplemente desaparece. Y acercando, podemos ver que eso sucede con mayor claridad. Así que no tengas miedo de levantar el valor ISO. Dicho esto, vigila los valores, sobre todo si usas nariz o ISO, ya que sería la cámara la que está eligiendo el valor. Y recuerda, el software de edición puede ayudar a eliminar el ruido. Bien, solo un módulo corto esta vez, pero lleno de información útil. Te volveré a ver en el siguiente módulo. 9. Módulo 8: RAW vs. JPG y balance de blancos: En este módulo, echaremos un vistazo a raw versus Jeg y también balance de blancos Ahora bien, he mencionado ambas configuraciones en un módulo anterior, pero pensé que debería expandirme un poco ya que ambas son bastante importantes. Entonces comencemos con el formato de archivo y cuál es el mejor para ti raw o JPEG. Y una capa de spoiler rápido, si no te apetece sentarte sobre cómo editar una fotografía, entonces quédate con JPEG Pero hay muchos beneficios aunque para disparar en el formato raw. Y piénsalo de esta manera. Una lima cruda tiene todos los ingredientes listos para cocinar una comida deliciosa, y un Jeg es simplemente una comida de microondas lista para comer Así que echemos un vistazo a Quick Guide. Un archivo sin procesar es como un negativo digital esperando que lo lleves a la sala oscura virtual. La cámara no lo procesa, y debido a que los datos se conservan, puede recuperar información durante el proceso de edición, como reflejos soplados, detalles de sombra, balance de color y errores de exposición Por lo tanto, un archivo sin procesar le da más espacio para arreglar la exposición y los colores más tarde al usar software de edición. Was a JPEG es un archivo que se procesa instantáneamente por la cámara para que lo uses. La cámara agudizará la imagen ajustará los colores, aplicará contraste, comprimirá el archivo y descartará trágicamente permanentemente muchos datos, pero es instantáneamente utilizable y con un tamaño de archivo mucho más pequeño Los archivos JPEG pueden ser el camino a seguir para ti, o tal vez disfrutes usando los archivos sin procesar. De cualquier manera, aquí hay una tabla rápida que destaca las diferencias. Los archivos RAW son mucho más grandes que los archivos JPEG, pero como las tarjetas SD contienen miles de fotografías, esto no debería ser un problema. Con el mayor tamaño viene mejor calidad de imagen ya que JPEG se comprimen descartando información útil. Los archivos RAW están destinados a ser editados, mientras que aunque los JPEG se pueden editar, están limitados en cuanto a lo lejos que pueden ser Los archivos RAW tienen un rango dinámico mucho mayor lo que permite empujarlos mucho más durante edición sin degradar la imagen. El balance de blancos de un archivo sin procesar se puede ajustar retrospectivamente durante el ding, no así con el JPEG, y solo se pueden hacer ajustes menores Aquí hay una victoria para los JPEG ya que están listos para compartir inmediatamente después del tiroteo, no así con un archivo sin procesar, claro Sí, es necesario procesar o editar antes de convertir un archivo sin procesar listo para su uso, mientras que el JPEG nace listo. Por lo que los archivos sin procesar están esperando ser procesados y editados, pero ofrecen un alcance superior para ser corregidos y son de mucha mejor calidad. Su rango dinámico realmente ayuda a recuperar reflejos y sombras en fotografías sobreexpuestas o subexpuestas Para mí, los JPEG tienen el lugar cuando tienen prisa por compartir rápidamente una fotografía Por favor, no dejes que te desanimes de disparar JPEG. Si la edición no es lo tuyo, no te preocupes, ya que los JPEG están bien, Es solo que la alegría de editar un archivo raw y darle vida a tu fotografía es una experiencia maravillosa, pero suficiente para todos, supongo. El Balance de Blancos controla cómo interpreta tu cámara temperatura de color para que los blancos se vean neutros en lugar de demasiado azules o demasiado anaranjados. Ahora, la temperatura del color se mide en grados Kelvin, con la luz del día en cualquier lugar 5500-6500 grados Kelvin, dependiendo Ahora cada ubicación en interiores o exteriores tendrá una temperatura de color específica, y nuestros ojos se adaptan automáticamente a los cambios en esta temperatura de color, pero las cámaras necesitan instrucciones. Aquí es donde podemos entrar y cambiar el ajuste del balance de blancos para adaptarlo a nuestro entorno. Entonces echemos un vistazo a esos ajustes de balance de blancos. Así que tenemos balance de blancos automático, luz del día, nublado, sombreado, tungsteno, fluorescente, un ajuste personalizado, y una opción grados Kelvin Puede acceder a la configuración del balance de blancos en su menú rápido o incluso mejor si tiene un botón de balance de blancos dedicado. De hecho, puedes cambiar la configuración del balance de blancos para que se adapte a tu entorno, pero debes ser consciente de verificar cada vez que sacas tu cámara ya que es posible que la hayas dejado establecida en una opción incorrecta, dándote una fotografía con un desagradable tono azul o naranja. Para obtener resultados confiables, sugeriría usar balance de blancos automático. Y recuerda, si tomas en el formato raw, puedes cambiar retrospectivamente el balance de blancos, no así con un JPEG, sino más sobre eso más adelante La otra opción sería establecer una configuración de balance de blancos personalizada usando una tarjeta gris si la copia de los colores es crítica Por ejemplo, estás fotografiando un producto para retail que tiene un color definido O puedes marcar en la temperatura de color en grados Kelvin si lo conoces. A medida que cambio el balance de blancos, se puede ver el efecto que tiene sobre cómo la cámara lee los colores. medida que me desplazo por las opciones, el elenco de color salta de un color demasiado cálido a un color azul frío cuando se establece incorrectamente Volviendo al balance de blancos automático, obtengo los colores perfectos. Déjame mostrarte lo fácil que es corregir un archivo raw con un balance de blancos incorrecto y lo bastante imposible que es hacerlo con el JPEG. Entonces solo para referencia de color, así es como debería verse la fotografía corregida. Echemos un vistazo a una fotografía similar con un balance de blancos incorrecto. Este es un archivo sin procesar, y puedes ver que tiene un terrible elenco azul debido a la configuración incorrecta del balance de blancos. En el panel básico en el módulo desarrollado por la sala de luz, tenemos un panel de balance de blancos con un menú desplegable donde encontrarás todos los mismos ajustes de balance de blancos que se encuentran en tu cámara. Recuerdo haber filmado esta fotografía a la luz natural, eligiendo a propósito el engaste de tungsteno Ahora, como esta es una fotografía en bruto, simplemente puedo hacer clic en la configuración de balance de blancos automático para fijar los colores. Como lo hizo al disparar la luz del día, cambiaré el balance de blancos a luz del día solo para comparar. Después de vuelta a auto, y se puede ver que los resultados son muy similares, con tal vez solo la opción auto siendo un poco más fresca. Pero una diferencia dramática con respecto al balance de blancos incorrecto original. Otra opción es usar una tarjeta gris. Tengo uno colocado en esta fotografía, y puedo usar el cuentagotas para tomar muestras de la tira gris, que está al 50% Los valores de RGB, rojo, verde y azul deben estar leyendo 50%. Pero como pueden ver, el azul supera el 77%, lo que tiene sentido ya que la imagen tiene un elenco azul. Usando el cuentagotas, todo lo que necesito hacer es hacer clic en la tira gris para que Light room sepa que esta área debe ser 50% Luego, la habitación luminosa ajustará los otros colores para que se adapten. Si pongo el cuentagotas sobre el área gris ahora que se están corrigiendo los colores, puedo ver que los tres colores RGB están muy cerca del 50% en casi las mismas lecturas Ahora, echemos un vistazo a una imagen JPEG que fue tomada bajo la misma luz natural y nuevamente con un ajuste de balance de blancos de tungsteno. En el panel de balance de blancos, tenemos el mismo menú desplegable, pero esta vez no tenemos la opción de elegir otro ajuste de balance de blancos. Puedo seleccionar auto como hice con la foto cruda, pero desafortunadamente, esta vez no corregirá el balance de blancos ya que el balance de blancos incorrecto ha sido horneado en la fotografía. Incluso usar el cuentagotas para muestrear la tarjeta gris no ajustará los colores a donde deberían estar Así que la opción cruda gana fácilmente esta batalla. Pero recuerda, si hubiera seleccionado balance de blancos automático al capturar la imagen, prácticamente me hubiera dado los colores perfectos. Mi recomendación es usar balance de blancos automático, ya que en la mayoría de los casos, hace un trabajo bastante bueno, y como acabas de ver, los archivos raw se pueden corregir fácilmente. Bien. Te veré de nuevo en el siguiente módulo.