Fotografía paisajes con confianza: el flujo de trabajo definitivo de la técnica de campo

1. INTRODUCCIÓN: Bienvenidos a todos a este curso sobre los fundamentos de la técnica de cámara Y en este curso, vas a aprender el marco o sistema paso a paso exacto que personalmente uso para capturar casi cada una de mis escenas de fotografía de paisajes. Ya sea que se trate de un gran paisaje, como se ve detrás de mí aquí, o si es una escena más íntima, más pequeña. Y me gusta usar un framework que llamo el framework de capturas It. Y cada letra en el framework capture it representa un paso diferente en este flujo de trabajo. Y voy a proporcionar recursos y guías que te ayuden a guiarte a través de todo este marco, pero vamos a cubrirlo a lo largo todo este curso. Y realmente, el propósito de este marco es enseñarte la configuración exacta de la cámara para usar en cualquier escenario para que puedas tener una exposición adecuada y una imagen nítida desde el primer plano hasta el fondo Sigamos adelante y comencemos con la primera letra en el marco de capturas, que es C, que significa composición. Entonces te veo ahí en la siguiente lección. 2. Configuración de tu composición: Lo primero en lo que vas a querer pensar cuando estés haciendo una imagen es tu composición. Entonces, la composición es probablemente el paso más importante, pesar de que es el primer paso del framework de capturas, porque como probablemente sabrás, la composición lo es todo. La composición probablemente tenga el impacto general más dramático en tu fotografía final. Entonces, antes de que incluso coloques tu trípode o coloques tu cámara, quieres pensar en tu composición. Y lo que recomiendo encarecidamente es que saques tu teléfono y simplemente camines tomando fotos, mirando diferentes ángulos, sacas la aplicación de la cámara en tu teléfono y experimentes con muchas composiciones diferentes para ver cuál funciona mejor para la escena que quieres capturar. Porque esto te va a dar mucha más libertad para explorar y pensar en la composición. Baja tu teléfono al suelo, ponlo alto, muévete a la izquierda y a la derecha. El mayor error que veo que cometen los fotógrafos es que caminan hacia una escena, una escena realmente hermosa y simplemente plantan el trípode y simplemente instalan su cámara y comienzan a disparar. Pero si consigues composición, bien, si realmente exploras primero la composición, te va a llevar un largo camino para crear fotografías mucho mejores, mucho más convincentes. Así que saca tu teléfono, empieza a experimentar y luego coloca tu trípode en la posición que mejor se alinee con la composición que encontraste en tu Entonces hablemos de configurar tu trípode. Y sé que muchos de ustedes no son fans de usar trípodes, de llevar trípodes Confía en mí, yo tampoco, pero son útiles en tantas circunstancias, y sobre todo si eres principiante, definitivamente quieres ir a empezar usando un trípode para fotografía de paisajes. Así que ven a echar un vistazo a cómo tengo mi trípode instalado aquí. Y cuando estás configurando tu trípode, realmente quieres cavar la parte inferior del trípode, las patas en el suelo para que sea muy estable. La parte más importante es que tu trípode sea estable. Y también vas a querer que la parte superior del trípode aquí mismo esté nivelada con el suelo, horizontal. Y eso solo va a crear la mayor estabilidad para tu cámara. Y tal vez puedas ver que estoy un poco en una pendiente con el descenso más alejado Entonces la tercera etapa que estás viendo aquí está completamente extendida. Pero lo que he hecho es acortar las dos piernas más cercanas para compensar esa pequeña pendiente cuesta abajo en la que estoy parado De nuevo, para que pueda obtener la parte superior del trípode nivelado con el suelo. Ya ves si trato de sacudirlo, es muy estable. Una vez que tengas tu trípode configurado, puedes encender tu cámara. Y para este flujo de trabajo que te voy a mostrar, realmente te recomiendo que uses Live View, para que veas la imagen que estás creando en la parte posterior de la pantalla de tu cámara. Va a ser más fácil enfocar, encontrar la configuración de tu cámara, todas esas cosas de las que vamos a hablar más adelante. Entonces lo primero, cuando enciendes tu cámara y estás configurando tu composición. Entonces tienes tu composición marcada, lo siguiente que vas a querer hacer es nivelar tu cámara Así que tendrás que encontrar en tu cámara particular cómo encontrar el nivel de la cámara. Por lo general, puedes simplemente desplazarte por estos ajustes, y puedes ver aquí, tengo mi cámara nivelada, y lo que esto está mostrando cuando la línea verde está alineada, lo que significa que la cámara está nivelada. Entonces, si tuviera que inclinarlo hacia un lado, se puede ver que esa línea verde se ha ido. Así que ajusta tu cámara, asegúrate de que esté nivelada con el horizonte. Y entonces el siguiente paso es simplemente tomar un enfoque rápido. Entonces solo tomaré un punto de enfoque rápido para que realmente pueda ver mejor mi composición porque si la imagen es borrosa y estás viendo una especie de composición suave, va a ser un poco más difícil marcar en tus ajustes de enfoque, pero también para ver tu composición Entonces eso es todo para la composición. Hablaremos de un modo de prioridad de apertura en la siguiente lección. 3. Modo de prioridad de apertura: Configura tu composición, el siguiente paso es asegurarte de que tu cámara esté establecida un modo de disparo llamado modo de prioridad de apertura, que es la A en el marco de captura. Entonces el modo de prioridad de apertura es un modo que le permite elegir manualmente la apertura, pero luego la cámara seleccionará automáticamente la velocidad de obturación. Y realmente hay cinco modos de disparo diferentes en tu cámara, y te explico todos estos en la clase de fundamentos de exposición Entonces, si no lo has visto, regresa y vuelve a ver la lección de modos de disparo Pero para esta lección, nos vamos a centrar en configurar nuestra cámara modo de prioridad de apertura porque realmente es el mejor modo de disparo para fotografía de paisajes, y 99% de escenarios. Yo sólo voy a hacerte la vida mucho más fácil. Si quieres configurar tu cámara en el modo de prioridad de apertura, verás un dial en la parte superior de tu cámara o tendrás en tu menú de configuración, todas estas opciones diferentes, PSA M y Auto. Y entonces A significa prioridad de apertura. Si volvemos a nuestra composición, puedes ver la apertura o el tope F aquí mismo. Y cuando cambio la parada F, así que si la hago más pequeña, se puede ver qué pasa con la velocidad de obturación. Por lo que la velocidad de obturación es cada vez más rápida automáticamente para equilibrar la exposición. Si piensas en el triángulo de exposición, que discutimos en esa clase magistral de fundamentos de exposición Entonces, si voy a una parada F más grande, mira cómo la velocidad de obturación compensa automáticamente para llegar a ser más lenta Entonces, ¿por qué el modo de prioridad de apertura es mejor para la fotografía de paisajes? Y la respuesta a eso realmente tiene que ver con la importancia de capturar una gran profundidad de campo en la fotografía de paisajes. Así que muchas veces o la mayor parte del tiempo, queremos capturar una escena completa nítida desde la parte inferior del fotograma o el primer plano hasta el Entonces no queremos que la cámara adivine cuál es la mejor parada F Queremos elegir un F Stop, que hablaremos en un poquito en una lección futura. Queremos elegir una parada F esencialmente garantizará que podemos capturar toda la profundidad de campo o nitidez de toda la escena Si lo ponemos en modo automático, la cámara empezaría a adivinar la apertura. Así que queremos asegurarnos de que elegimos la apertura. Pero la cosa es que no lo hacemos en muchas situaciones, no tenemos que preocuparnos por la velocidad de obturación. No tenemos que preocuparnos, ya sabes, porque nuestro tema no se mueve, eres un fotógrafo de vida silvestre, un fotógrafo deportivo, esto sería diferente. Pero en la mayoría de los paisajes como estás mirando detrás de mí, no tenemos que preocuparnos de que las cosas se muevan. Por lo que normalmente no tenemos que preocuparnos por la velocidad de obturación. Hablaremos de la velocidad de obturación hacia el final de este curso porque obviamente hay momentos que queremos preocuparnos por la velocidad de obturación, pero vamos a poder cambiar nuestra velocidad de obturación y elegir una velocidad de obturación adecuada en función de la cantidad de desenfoque de movimiento que queremos capturar o no capturar. Pero todavía podemos hacer eso en modo de prioridad de apertura. Entonces queremos comenzar por elegir el F STOP. Nuevamente, hablaremos de eso a continuación. Elegiremos el FTop, pero el modo de prioridad de apertura es el mejor modo para la fotografía de paisajes Independientemente de si has escuchado que el modo manual es mejor, modo de prioridad de apertura su modo de prioridad de apertura te va a hacer la vida más fácil, especialmente cuando estás empezando. Esta es solo una excelente manera de comenzar a disparar de inmediato. 4. Ajustes de enfoque: Una vez que tengas tu composición establecida y tu cámara en el modo de prioridad de apertura, el siguiente paso es elegir el punto en tu escena en el que vas a querer enfocar. Y el punto de enfoque es la P en el marco de captura it. Entonces, antes de hablar sobre dónde enfocar exactamente en tu escena, hablemos de los ajustes importantes de la cámara, los ajustes de la cámara de enfoque que vas a querer usar para asegurar realmente que obtienes el enfoque más preciso. Esto es realmente importante. El primer ajuste de cámara que vas a elegir es el enfoque automático de un solo punto. Y lo que esto hace es que te permite elegir un solo punto de tu escena en el que enfocarte. Es un tipo de enfoque automático, pero no permite que la cámara adivine, lo que siempre estamos tratando de evitar. Hay muchos modos de enfoque automático diferentes con múltiples puntos de enfoque diferentes. No quieres que la cámara elija el punto de enfoque en la escena. Quiere usar un solo punto para que podamos identificar exactamente dónde queremos enfocarnos La cámara no adivina, y esto va a volverse muy, muy importante una vez que empecemos a trabajar a través de nuestra técnica de enfoque. El siguiente paso, lo siguiente que vas a querer hacer en términos de ajustes de enfoque es que vas a querer establecer algo llamado enfoque del botón B. Y enlazaré una guía que te dice mucho más sobre el enfoque del botón Atrás y cómo funciona y por qué funciona. Pero esencialmente lo que es el enfoque del botón B es que nos permite enfocar o enfocar automáticamente usando un botón en la parte posterior de tu cámara en lugar de enfocar con el botón del obturador. Entonces echemos un vistazo a la cámara para poder mostrarte a lo que me refiero aquí. Entonces, normalmente, nada más sacarlo de la caja, cuando te enfocas en tu escena, enfocas usando el botón del obturador. Ahora bien, el problema con esto es que este botón, y tu cámara sale de la caja, hace dos cosas. Se enfocará cuando lo presiones hasta la mitad, y disparará la imagen Hará la imagen cuando la presiones todo el camino hacia abajo. Ahora esto se vuelve problemático. Entonces, por ejemplo, digamos que quieres enfocarte en ese punto de tu escena, todo el camino justo ahí donde estoy apuntando. Y has marcado tu enfoque. Ya sabes, es exactamente donde quieres enfocarte para maximizar el dep del campo Nuevamente, hablaremos sobre dónde quieres enfocarte en la siguiente lección. Pero, digamos, tienes el punto de enfoque, luego presionas el botón del obturador para crear la imagen, y la cámara vuelve a enfocar Esto es un problema. No queremos que la cámara vuelva a enfocar una vez que tengamos nuestro set de enfoque Ahora bien, lo que puedes hacer es quitar el enfoque automático de tu botón del obturador para que el disparador solo capte quitar el enfoque automático de tu botón del obturador para que la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he hecho en mi cámara, y por lo general cuando estás usando el enfoque del botón Atrás, configuras el botón AF on para que sea tu botón de enfoque. Aquí he configurado el botón AF on para que sea mi botón de enfoque. Así que cada vez que quiero enfocar en la escena, donde quiera que tenga la cajita roja puesta en la parte posterior de mi cámara, cuando quiero enfocar, enfoque automático, activar el enfoque automático, presiono este botón Se enfocará en ese punto. Recuerde, debido a que estamos usando enfoque automático de un solo punto, se enfoca en ese punto único donde se establece la caja roja. Me enfoco usando el enfoque del botón Atrás. Entonces cuando esté listo para tomar la imagen, presiono el disparador. La cámara no volverá a enfocar. Entonces eso es tan importante. No queremos que la cámara vuelva a enfocar cuando tenemos todo listo Entonces ese es el punto de enfoque del botón de retroceso, y te permitirá obtener imágenes nítidas cada vez que crees una imagen. Ahora, configurar el enfoque del botón de retroceso puede ser diferente dependiendo del tipo de cámara que tenga. Entonces, si tienes un ícono, tengo una guía paso a paso que te muestra cómo hacerlo. Pero si tienes un modelo de cámara diferente, entonces te recomiendo que revises el manual de tu cámara, mira cómo configurar el enfoque del botón de retroceso. Buscar en Google el modelo de tu cámara más el enfoque del botón B generalmente también te llevará en la dirección correcta Entonces esos son realmente los dos ajustes de cámara más esenciales a la hora de enfocar. Entonces, en la siguiente lección, veremos exactamente dónde quieres enfocarte una vez que tengas el ajuste establecido. 5. Punto de enfoque: método fácil: Una vez que haya configurado el enfoque automático de un solo punto y el enfoque del botón de retroceso en su cámara, el siguiente paso es encontrar el punto en su escena en el que desea enfocarse. Y el punto en el que quieres enfocarte para maximizar la profundidad de campo para obtener toda tu escena nítida realmente depende la lente que estés usando y del tipo de escena que estés fotografiando Entonces, si quieres una regla general, si eres nuevo y estás empezando, si eres principiante y solo quieres una idea de estadio de béisbol de dónde me concentro para que mi escena sea nítida la mayor parte del tiempo Entonces una buena regla general es que si estás filmando con una lente de 150 milímetros o menos, enfoca aproximadamente un tercio del camino hacia la escena. Y si estás usando una lente que mide 150 milímetros o más, enfoca aproximadamente en la mitad de tu escena. Echemos un vistazo a lo que eso significa. Entonces volvamos a la cámara. Y verás que la distancia focal con la que estoy filmando aquí es un poco más de 28 milímetros. Se trata de 30 milímetros. Lo tengo establecido. Este es un lente zoom que va 28-400, por lo que bastante bastante amplio rango de distancia focal Entonces, cuando elijo el punto en el que enfocarme, esta es la forma más sencilla de hacerlo que funcionará en la mayoría de las situaciones, especialmente cuando no tienes algo muy, muy cercano a tu lente. Si estoy filmando menos de 150 milímetros, entonces me enfocaré alrededor de un tercio del camino hacia la escena. Así que es muy fácil de ver cuando levantas la cuadrícula de los tercios, que normalmente puedes hacer simplemente activando ese botón de visualización que elevó tu nivel la primera vez Así podemos ver la tercera línea inferior, la línea media, y luego la tercera superior. Entonces, cuando quiero enfocarme, y estoy a 30 milímetros en mi distancia focal, solo voy a enfocarme justo aquí en el medio a lo largo de esa tercera línea. Voy a poner esa caja de punto de enfoque, esa caja roja, que probablemente sea un poco difícil de ver a esta luz del día aquí, pero solo voy a colocarla en el medio de mi cuadro en esa tercera línea justo por ahí. Y luego una vez que tenga establecido ese punto de enfoque, voy a activar enfoque automático con mi botón de retroceso aquí. Y ahora me he centrado en un tercio de la escena. Bueno, digamos que estoy disparando a más de 150 milímetros. Entonces voy a hacer zoom hasta 200 milímetros. Ahora bien, lo que sucede cuando disparas a una distancia focal más larga es que vas a tener una profundidad de campo más superficial. Entonces lo que voy a hacer es mover esa caja de enfoque, esa caja de punto focal justo a la mitad de mi escena. Sí, mi composición ha cambiado aquí. Esta no sería una composición real que necesariamente filmaría. Podría rotar la cámara para poder ver más montañas de fondo ahí. Pero para los fines de esta demostración, sólo vamos a poner ese cuadro de enfoque justo en el centro del cuadro, enfocar en ese punto con enfoque de botón de retroceso. Y ahora esta escena debería ser aguda de abajo hacia arriba. Ahora, todavía tenemos que dar cuenta de nuestro FStop. Todavía tenemos que cambiar nuestro FStop, lo que vamos a hacer pronto en una de las siguientes lecciones aquí porque fStop también afecta la profundidad de campo Pero si estás eligiendo la profundidad de campo adecuada, que aprenderás a hacer en un momento, estos puntos de enfoque, ya sea en el tercio inferior, menos de 150 milímetros o en el medio más de 150 milímetros, eso te pondrá en rango cercano para conseguir toda tu escena nítida. 6. Punto de enfoque: distancia hiperfocal: la lección anterior, te expliqué un buen punto estimado para enfocarte en tu escena si quieres obtener todo o la mayor parte de él nítido, y funciona en la mayoría de los escenarios, y es una forma muy fácil de estimar dónde enfocarte en tu escena Y es especialmente genial de usar si eres principiante. Sin embargo, si eres un fotógrafo un poco más avanzado y quieres entender exactamente en qué tu escena enfocarte para maximizar la profundidad de campo que te ayudará a lograr un enfoque nítido desde el primer plano hasta el fondo cada vez que hagas una imagen, entonces vas a querer entender un concepto llamado distancia hiperfocal Y nuevamente, vincularé todas las guías a distancia hiper focal para ti a continuación de este video Así que definitivamente ve a revisarlos. A medida que entran en mucha más profundidad y realmente te ayudarán a entender e interiorizar lo que significa este concepto Pero la forma más fácil de pensar sobre distancia hiperfocal es que es el punto exacto en tu seene en el que enfocarte para maximizar la profundidad de campo No es una estimación tanto como los últimos puntos focales que te expliqué. En realidad es un punto matemático que en realidad puedes calcular. Hay calculadoras que puedes encontrar en línea. Hay diferentes maneras de calcular realmente la distancia hiperfocal o el punto en tu seene en el que enfocarte para maximizar la profundidad de campo No obstante, me gusta usar un método muy sencillo llamado el método de doble distancia, que te mostrará dónde está el focal donde está la distancia hiperfocal en tu escena o estimar dónde está en tu sN para que no tengas que pasar por todo el pensamiento o las calculadoras o todas las diferentes herramientas que potencialmente podrías usar para encontrar el distancia hiperfocal Entonces la técnica del doble de distancia funciona primero, buscando el objeto más cercano en tu escena y luego estimando la distancia entre tu lente de cámara y ese objeto Entonces así es como funciona eso. Y nuevamente, aportaré recursos que te guiarán a través de esta técnica exacta del doble de la distancia. Pero la forma en que funciona, si volvemos aquí a la cámara, si miras esta composición, verás que hay bastantes ramas y árboles en primer plano Entonces lo que estoy buscando es un objeto que esté más cerca de mí en el marco que quiero ser agudo. Entonces podría ser el fondo del árbol, la base misma del tronco del árbol. Podría ser este pequeño arbusto justo aquí todo el camino en la parte inferior del marco. Realmente es el objeto más cercano que quiero que sea agudo. Una vez que encuentre ese objeto, en realidad voy a mirar hacia la escena e identificarlo con mis ojos. Entonces, si yo estaba mirando esa rama de árbol aquí mismo que estaba en la parte inferior de mi marco, si quiero que sea afilada, entonces lo que voy a hacer es estimar la distancia entre la parte frontal de mi lente y esa rama de árbol que quiero ser afilada o supongo que debería decir ese arbusto ese arbusto ahí mismo que quiero ser agudo, el objeto más cercano quiero ser agudo en mi escena. Entonces voy a estimar que eso es como tres pies. Y una forma de hacerlo es que es un poco más fácil si te acercas a un lado de tu cámara y luego miras desde un lado y como, ya sabes, estimas en el estadio de béisbol qué tan lejos está esa distancia solo de tu cámara, todo el camino hasta ese objeto, justo por ahí Así que sólo voy a decir que son unos tres pies. Ahora bien, lo que voy a hacer es duplicar esa distancia, ahí el nombre doble la técnica de distancia. Y así serían seis pies. Ahora, esa doble distancia va a ser la distancia en la que quiero enfocarme. Esa será la distancia hiperfocal estimada. Así que voy a mirar hacia fuera en mi escena y estimar qué objeto hay por ahí a seis pies de distancia de la parte frontal de la lente de mi cámara. Y con sólo mirar, creo que este pequeño arbusto de aquí mismo Uy. Ahí está. Si dejo que se centre ahí afuera, ese pequeño arbusto está a unos seis pies de la parte frontal de mi lente hasta ese pequeño arbusto Y así esto no tiene que ser súper preciso. Simplemente puede ser una estimación. No es necesario tenerlo perfectamente exacto, está bien si no es exactamente seis pies. Pero voy a buscar un objeto que esté a seis pies de distancia. Entonces solo voy a adivinar que ese arbusto de ahí está a seis pies de distancia. Entonces voy a volver a mi cámara y volver a la vista en vivo. Y me voy a centrar en ese objeto, así que sólo voy a poner el punto de enfoque sobre ese arbusto Y esa va a ser mi distancia hiperfocal estimada. Yo solo voy a retroceder botón de enfoque, enfocarme en el arbusto. Y debido a que me enfoqué a la distancia hiperfocal estimada, va a ser voy a maximizar la nitidez en Voy a maximizar la profundidad de campo capturada en esta imagen. Y si realmente quieres capturar las imágenes más nítidas posibles, pensando en términos de ¿dónde está mi profundidad de campo o cuánta profundidad de campo necesito capturar ¿Dónde está mi distancia hiperfocal? Encontrar esa distancia hiperfocal usando la técnica del doble de distancia Nuevamente, solo estimando dónde está ese punto, colocando tu punto focal en ese objeto, enfocándote en él, y realmente vas a asegurarte de que la mayor parte de tu imagen sea nítida Entonces esa es una técnica un poco más avanzada. Si eso es demasiado para ti en este momento, solo tienes que volver al enfoque ya sea un tercio en la escena si estás a menos de 150 milímetros de distancia focal de tu lente o aproximadamente a la mitad de tu escena si tienes más de 150 milímetros. 7. Técnica de enfoque: Determinas el punto exacto tu escena en el que quieres enfocarte, ya sea un tercio del camino hacia tu escena, a mitad de camino en tu escena o incluso a la distancia hiperfocal, como aprendiste a hacer en las lecciones de vista anteriores, entonces es importante entender cómo enfocarte en ese Entonces, la técnica real que te hará enfocar nítido cada vez que vayas a enfocarte en ese punto. Hablamos un poco sobre los mejores ajustes de cámara para fotografía de paisajes en términos de enfoque automático y cómo enfocar. Así que hablamos sobre la importancia de usar el enfoque automático de un solo punto y la importancia de usar enfoque del botón Atrás para garantizar realmente que cada vez estés obteniendo un enfoque nítido. Pero hablemos sobre cómo usar realmente el enfoque del botón Atrás y cómo enfocar correctamente en el punto que hayas elegido enfocarte en tu escena. Volvamos a la cámara. Y digamos que en esta escena, determino que quiero enfocar un tercio del camino hacia la escena. Solo quiero usar el método simple para determinar el mejor punto en el que enfocarme. Estoy usando una lente que mide unos 30 milímetros, así que eso debería ser suficiente enfocando ahí mismo, un tercio en la escena para obtener la mayor parte de esta escena, si no todo esto visto en foco, dada la profundidad de campo. Entonces una vez que determine ese punto, lo siguiente que voy a hacer es acercar en ese punto, al 100%. La forma en que lo hago en mi espejo Nikon es cámara, el z72, es que solo presiono el botón Okay. Lo tengo configurado para que cuando presiono Bien, se acerque a la escena al 100% Así que realmente puedo ver lo que está pasando y realmente puedo asegurarme de que la escena sea nítida en la que me estoy enfocando porque realmente queremos clavar este punto de enfoque en el campo porque es difícil hacer correcciones a esto en el post procesamiento. Y hablaremos de revisión de imagen hacia el final de este curso, también, solo para asegurar que este punto sea agudo. Una vez que hayas acercado el zoom al 100%, entonces realmente puedes ver si has conseguido un enfoque nítido Y lo que voy a hacer en este punto después de acercarme es que solo voy a presionar el botón de enfoque del botón Atrás, este botón de AF encendido Recuerda de la lección de enfoque del botón Atrás, la lección de configuración de enfoque automático. Hablamos de enfoque de botón de retroceso. Voy a activar mi enfoque automático, y luego la cámara se enfocará automáticamente en la escena. Y realmente puedo ver bien que es bastante filoso. Cuando estás en un escenario que puede ser de poca luz, si estás filmando una composición o un punto de enfoque donde no hay mucho contraste, la cámara podría tener dificultades un poco más para obtener ese enfoque nítido. Entonces, lo que podría tener que hacer es ir a su anillo de enfoque en el barril de su lente y rotar ese anillo de enfoque y simplemente marcar esa nitidez a sus ojos viendo la pantalla LCD viendo Live View, asegurándose de que la cámara obtuvo ese enfoque automático correcto Y en realidad hago esto bastante a menudo solo para asegurarme de que mi enfoque sea súper nítido, que sea puntiagudo Y la cámara, nosotros, con el botón de enfoque automático, el botón de enfoque de retroceso, te va a poner muy, muy cerca, si no perfectamente cerca. Pero me gusta simplemente ajustar ese anillo de enfoque manualmente para asegurarme de que tengo toda la escena nítida. Así que eso se ve bastante bien a mis ojos. Volveré Zoom, presiona ese botón o. Y el siguiente ajuste que te recomiendo encarecidamente que uses, especialmente cuando estás usando un trípode es un temporizador de dos a cinco segundos. Porque lo que sucede es que, cuando presionas el botón del obturador, cuando presionas el botón del obturador, en realidad sacude ligeramente la cámara. Y si estás usando una velocidad de obturación más larga, las velocidades de obturación bastante rápidas en este momento, no deberían causar desenfoque de movimiento si presiono el botón del obturador ahora. Pero normalmente, cuando estamos filmando en escena con poca luz, amanecer, atardecer, crepúsculo, la velocidad de obturación va a ser mucho mayor que 1/80 Y solo ese pequeño toque del botón del obturador puede simplemente sacudir la cámara lo suficiente como para hacer que tu imagen se vuelva un poco suave. Puede que no sea muy notorio, pero si realmente quieres las imágenes más nítidas posibles, usa ese temporizador de dos a cinco segundos Entonces lo que voy a hacer es simplemente entrar en mi configuración. Nuevamente, esto probablemente va a ser diferente si tienes un modelo de cámara diferente. Pero en mi Nikon, solo puedo entrar en mi configuración rápida, ir al modo de retardo de exposición y verás todos estos temporizadores de retardo de exposición. Y aquí sólo voy a seleccionar 2 segundos. Y ahora cuando presione el botón del obturador, verás que espera 2 segundos antes de que cree la imagen Y así cuando se suelta mi mano alejada del disparador, la cámara tiene un momento para asentarse, y luego crea la imagen, y no habrá ningún desenfoque de movimiento. Entonces esas son realmente las mejores técnicas de enfoque en las que pensar cuando estás creando tus imágenes con el fin de obtener las imágenes más nítidas posibles Entonces, como revisión, acerque al 100%. Si necesitas usar el anillo de enfoque en el barril de tu lente para simplemente marcar ese enfoque en un poco más viendo tu vista en vivo acercándose al 100%, así podrás ver muy claramente Enfoque en un punto que tenga un alto contraste. Ayuda a que la cámara mida con mucha precisión el enfoque en la escena, y luego configura tu cámara en un temporizador de tres a cinco segundos. 8. Balance de blancos: temperatura de la luz: El siguiente paso en el marco de captura es establecer su balance de blancos. Y me gusta usar un ajuste de balance de blancos llamado Kelvin, que te permite marcar tu balance de blancos manualmente Entonces balance de blancos realmente lo que es. La mejor manera de pensarlo es que es el color general fundido en tu fotografía. Así que ese podría ser un color amarillo muy cálido, naranja fundido hasta llegar a un color azul muy fresco. Y Kelvin, lo que realmente es, es una medida de la temperatura de la luz o del color de la luz Temperatura es un término utilizado para describir el color de la luz. Y Kelvin, la escala Kelvin es lo que se usa para medir la temperatura Entonces la temperatura, que realmente significa la T en el acrónimo capta, la temperatura es lo que queremos controlar en nuestras imágenes. Entonces hablemos de cómo poner a Kelvin en la cámara para que puedas crear un balance de blancos preciso en tus fotografías Y solo como nota al margen, si eres principiante y solo quieres mantenerte en balance de blancos automático, está bien. Ese es un gran lugar para comenzar cuando descubres que el Balance de blancos automático no funciona para ti o si estás en un escenario de disparo con poca luz como Crepúsculo, fotografía nocturna o si estás haciendo cualquier tipo de técnica de fotografía más avanzada como apilamiento de enfoque o mezcla de exposición cuando estás usando múltiples exposiciones, definitivamente vas a querer usar Pero no hay nada malo con el balance de blancos automático. Las cámaras en estos días hacen un trabajo bastante bueno con el balance de blancos automático, especialmente cuando estás filmando a media luz del día, como lo soy hoy. Pero te recomiendo que aprendas y uses Kelvin cuando estés listo para comenzar realmente a establecer con precisión tu balance de blancos en tus fotografías Entonces echemos un vistazo a cómo establecer el balance de blancos en la cámara. Lo que voy a hacer aquí es que voy a levantar mi ajuste de balance de blancos. Nuevamente, esto será diferente dependiendo de la cámara que tengas, pero por lo general encontrar el balance de blancos es bastante fácil. Eche un vistazo al menú de modelos de su cámara. Y Kelvin, cuando estés configurando tu balance de blancos, querrás seleccionar la K para Kelvin Y una vez que elijas Kelvin, podrás seleccionar el valor real de Kelvin Ahora bien, Kelvin, la forma en que funciona, como dije, es una escala Cuando miras la báscula todo el camino en el lado izquierdo de la escala hacia el 2000. Entonces la escala realmente va 2-10 mil. Al menos eso es lo que hay en tu cámara. Son de dos a 10 mil. Cuando estás en el lado izquierdo de la escala cerca del 2000, ahí es donde están los muy cálidos colores amarillo anaranjado de la luz. Cuando vas hasta el lado derecho de la báscula, cuando subes a, ya sabes, 8910000 Kelvin, ese es el lado azul frío de la Ahora, tu cámara realmente funciona. Cuando estás configurando a Kelvin, realidad funciona en la dirección opuesta Entonces cuando voy a poner mi Kelvin, se puede ver que tengo estos números aquí 55, cero, cero Estos solo representan los números reales de la escala Kelvin. Y normalmente solo ajusto el uno todo el camino la izquierda, el valor más grande. Si marcas el Kelvin todo el camino hacia abajo, verás que la imagen se pone muy, muy azul Y entonces tal vez te estés preguntando, bueno, estoy viendo la escala Kelvin real, y dice que 2000 es cálido Bueno, la razón por la que se ve azul en tu cámara cuando estableces un valor Kelvin muy bajo es porque básicamente le estás diciendo a la cámara, estoy viendo una escena muy cálida Digamos que estás disparando en hora dorada. Es una luz muy cálida. Es un tono de luz muy parecido a amarillo, especie de color naranja una especie de color naranja que en realidad estás viendo. Digamos, por ejemplo, estaba filmando en la Hora Dorada, que ahora no soy, así que no hace mucho calor en este momento. Pero cuando marcas tu Kelvin hacia abajo, va a introducir un elenco de color azul para compensar el tono de color cálido que en realidad estás viendo con tus ojos Entonces el azul es un intento de su cámara para neutralizar. No es el color Kelvin en sí mismo. Es solo que es intento de neutralizar lo que presume es un elenco de color cálido en el extremo muy bajo de la escala Kelvin Bueno, si voy todo el camino hasta la cima de la escala Kelvin hasta el lado derecho, si tuvieras que mirar la escala, verás que la imagen se pone muy, muy cálida Entonces marcarías a Kelvin cuando disparas con luz fría, digamos Crepúsculo o nublado o siempre que tengas luz azul fría, aumentarías el valor de kelvin, y la cámara va a introducir un tono amarillo y cálido de nuevo para neutralizar lo que estás diciendo es la realidad, que es que estás viendo una luz azul fría Ahora, en realidad nunca querrías llegar hasta 10 mil. Eso sería un poco demasiado amarillo un color fundido en la mayoría de las situaciones. Pero como regla general, mantengo mi cámara generalmente establecida en unos 5,000 o 5.500 Kelvin Y la razón de ello es porque en mayoría de los escenarios de rodaje, 5 mil funcionarán. 5,000 funciona muy bien. Si estoy filmando en un escenario donde hay luz fría, digamos, hay crepúsculo, es crepúsculo, y es luz muy azul en mi escena, podría aumentar ese seis o 7.000 Y lo que estoy haciendo es que estoy tratando de igualar lo que veo con mis ojos. A lo que veo en la parte posterior de mi pantalla. Entonces ahora mismo disparando a la luz del mediodía, yo diría que 5 mil funcionan muy bien Si estoy disparando con una luz más cálida, digamos, durante la hora dorada, podría bajar esto un poco más a 4,000. Probablemente no mucho más bajo que eso, o de lo contrario se pone un poco demasiado azul. Pero la mayor parte del tiempo lo guardo alrededor de 5 mil. Si realmente siento que es lo que estoy viendo con mis ojos no es exacto a lo que estoy viendo en Leview, entonces entraré y ajustaré el Kelvin y la otra cosa realmente importante para recordar es que lo que sea que coloques en cámara para tu balance de blancos no es no está horneado en tu archivo de imagen raw No está permanentemente incrustado en su archivo de imagen sin procesar. Para que puedas regresar, ya sabes, a Light room o Adobe Camera Raw y ajustar tu balance de blancos usando el control deslizante de temperatura. Y no va a afectar la imagen general. Entonces realmente, cuando estoy ajustando Kelvin en mi cámara, es realmente porque quiero producir un balance de blancos lo más preciso posible Simplemente me hace la vida un poco más fácil y el post procesamiento. Es una cosa menos tener que, ya sabes, ajustar. Si quiero ajustar la temperatura más adelante en el postprocesamiento, generalmente es más un ajuste creativo. A lo mejor, ya sabes, artísticamente me gusta un efecto más fresco en una imagen en particular que lo que en realidad vi con mis ojos Entonces, lo que elijas en tu cámara siempre se puede cambiar más tarde. Es solo una buena práctica usar Kelvin para seleccionar manualmente tu balance de blancos para que no dejes que la cámara adivine Si recuerdas hablamos de no dejar que la cámara adivine con tu enfoque porque la cámara puede equivocarla. Y nosotros, como fotógrafos, en última instancia, sabemos dónde enfocarnos, cuál es el balance de blancos adecuado, cuáles son todos los ajustes de exposición adecuados. Y en realidad no queremos que la cámara adivine para nosotros. 9. Configuración de la ISO: Después de que hayas establecido tu balance de blancos, el siguiente paso es establecer tu ISO, y vas a querer usar la ISO base de tu cámara. Y si este es un concepto nuevo para ti, definitivamente ve a ver ese curso de configuración de exposición donde tenemos una lección completa sobre ISO y qué base es ISO. Pero es esencialmente el ISO más bajo tu cámara en el que tu cámara no está amplificando la luz, y no verás ningún tipo de ruido en tu imagen, siendo ruido ese tipo de efecto granuloso que no es deseable a medida que vamos a valores ISO cada vez más altos Entonces tu ISO base te va a dar la imagen más limpia posible Y si no sabes cuál es la ISO base en tu cámara, solo ve y busca en Google tu modelo de cámara, y debería aparecer fácilmente. En mi cámara, si echamos un vistazo aquí, ISO base de mi cámara es 64. Entonces ahora mismo, tengo mi ISO establecido en 100, y solo voy a marcar eso a 64. Y la importancia de este paso es que te recuerda traer tu ISO vuelta a la base porque muchas veces cuando sales a filmar, si estás de la mano sosteniendo tu cámara y si estás en un escenario en el que necesitas cambiar tu ISO a una ISO más alta, entonces cuando empieces a trabajar a través de este marco, te vas a estropear en el proceso si no lo haces empieza en tu base. Porque más adelante podríamos cambiar nuestra ISO pero en este flujo de trabajo paso a paso, como verás más adelante, es mejor comenzar en la base y luego comenzar a trabajar tu camino más adelante si realmente lo necesitas. Así que realmente queremos mantener nuestro ISO lo más bajo posible, así que no estamos introduciendo ningún ruido en nuestra imagen, y realmente estamos teniendo la imagen de mejor calidad más nítida que podamos crear 10. Cómo elegir el F-stop adecuado: Bien, así que establecemos nuestro ISO en la base. Ahora es el momento de establecer nuestro FStop. Y como aprendiste en el curso de fundamentos de exposición, FStop controla dos cosas Primero, controla la cantidad de luz que ingresa a la lente. Entonces, si recuerdas FStop tiene que ver con apertura. Y la apertura es solo el agujero en la lente que permite que la luz pase a través. Así podemos detener esa apertura hacia abajo para hacer un agujero muy estrecho, así que pasa menos luz, o podemos abrir la apertura a paradas F más pequeñas para dejar entrar más luz en nuestra lente y exponer nuestra imagen, hacerla más brillante. Entonces también sabemos que F Stop controla la profundidad de campo. Estábamos hablando un poco de profundidad de campo cuando estábamos hablando del punto en la escena en el que enfocarnos. Entonces hablamos sobre dónde enfocarnos, idealmente enfocándonos en esa distancia hiper focal Pero solo el punto de enfoque por sí solo no es necesariamente suficiente para que toda la escena sea nítida. Realmente tenemos que entender y controlar nuestra parada F para obtener toda nuestra escena y enfoque. Si recuerdas, cuando bajemos a la parada F más pequeña, así que F 5.6, F cuatro, vamos a tener menos profundidad de campo. Y cuando vayamos al tope F más alto, así que F ocho, 11, 16, e incluso más alto, vamos a tener más profundidad de campo. Debido a que estamos filmando paisajes, generalmente queremos más profundidad de campo, por lo que generalmente se detiene F más altas. Pero cuando empezamos a llegar a paradas F realmente altas, si vamos F 16, F 22, comenzamos a introducir un fenómeno óptico llamado difracción, que en realidad empezará a suavizar un poco nuestra imagen Realmente queremos quedarnos en ese rango medio de aperturas, ese rango medio de paradas F. Y por lo general disparar alrededor F ocho o F 11 es un gran punto de partida cuando estás filmando paisajes. Disparo alrededor de al menos 90% de mis imágenes a F ocho o F 11. Y cuando estás decidiendo entre, ¿disparo a F ocho? ¿Disparo a F 11, tal vez incluso F 16, vas a querer elegir el tope F más pequeño que aún te permita lograr toda la profundidad de campo que quieres capturar. Entonces, por ejemplo, si elijo F ocho, y me concentro, pero sigo encontrando que no estoy consiguiendo mi escena del todo nítida. Entonces subiré a F 11. Y si encuentro que F 11 no es suficiente, entonces subiré a F 16. Pero siempre quiero empezar y reducir mi parada F. Entonces esa es la R en el acrónimo de capturas, las capturas I framework. R es para reducir su parada F al mínimo F stop que le permite alcanzar toda su profundidad de campo. Y sin tener que pensarlo demasiado, otra vez, si eres principiante y solo quieres un estadio F rápido y fácil para empezar, solo empieza con F ocho Por lo general, es la apertura más nítida en la mayoría de las lentes, y suele ser suficiente para obtener profundidad de campo para toda tu escena, especialmente si no tienes algo realmente, muy cercano a tu lente en primer plano Entonces, si estás filmando una escena que tiene una profundidad de campo masiva. Entonces, si estamos viendo una escena como esta, tenemos, ya sabes, todos estos arbustos en primer plano. Tenemos montañas. Esa es una división continental hasta el final. En la distancia allá, tal vez necesitemos usar F ocho, pero te mostraré una técnica. Al final de este curso, cuando estemos revisando nuestras imágenes, donde te mostraré si necesitas o no aumentar tu parada F tal vez empezaste F ocho, tal vez necesites pasar a F 11. A lo mejor necesitas pasar a F 16. Entonces realmente la parte importante aquí es elegir la parada F mínima o reducir su parada F al mínimo que pueda lograr toda su profundidad de campo. Así que volvamos a echar un vistazo a la cámara y elegir nuestro FStop Se puede ver que tengo mi parada F aquí fijada a F 11. Entonces lo que voy a hacer es simplemente lo voy a bajar a F ocho, y parece que me estoy poniendo toda esta escena aguda. Otra vez, no estoy no tengo nada muy, muy cerca de mi primer plano, y también estoy disparando a 28 milímetros aquí Entonces, además de su F deja de afectar la profundidad de campo, su distancia focal también afecta la profundidad de campo. Entonces, cuando estás filmando escenas gran angular, cuando estás filmando distancia focal gran angular, digamos 28 milímetros y menos, ya vas a tener más profundidad de campo que si estás filmando a una distancia focal mucho más larga, digamos, 100, 200 milímetros. Entonces, si estoy filmando a gran angular y estoy usando F ocho, y no tengo un tema que esté muy cerca de mí en primer plano, probablemente va a tener suficiente profundidad de campo para rodar una escena como 11. Refinar la exposición: Ahora que hemos establecido nuestro FStop y hemos establecido nuestro ISO y nuestro balance de blancos y muchos de nuestros otros ajustes de disparo importantes, es hora de equilibrar nuestra exposición, y E es para la exposición en el marco de captura Entonces hablemos de la exposición y de cómo vamos a querer marcar la exposición en nuestras imágenes. Probablemente estés pensando en este punto, Bueno, hemos establecido nuestro ISO, hemos establecido nuestro FStop, para que solo deje la velocidad de obturación en el triángulo de exposición Bueno, si recuerdas, porque estamos grabando un modo de prioridad de apertura, la cámara ya ha establecido nuestra velocidad de obturación, por lo que en este punto se equilibra automáticamente nuestro triángulo de exposición. Sin embargo, hay algunas otras cosas que debemos tener en cuenta para asegurarnos de que tenemos una exposición adecuada. Y cuando digo exposición adecuada, realmente lo que quiero decir es una imagen que no es demasiado brillante y no demasiado oscura. Realmente queremos asegurarnos de que no estamos haciendo una imagen que sea tan brillante que perdamos detalle en los tonos más brillantes o los reflejos o demasiado oscuros que perdamos detalle en las partes más oscuras de la imagen, los tonos más oscuros o las sombras Entonces hablemos de cómo vamos a asegurarnos que no hagamos que nuestra imagen sea demasiado brillante o demasiado oscura. Y vamos a usar una herramienta llamada histograma. Y nuevamente, cubrimos el histograma en el curso de fundamentos de exposición Entonces, si eres nuevo en los histogramas, regresa y vuelve a ver eso antes de ver esta lección para que entiendas realmente qué son los histogramas y cómo usarlos Porque aquí vamos a sacar el histograma de mi cámara y ver cómo equilibrarlo, cómo ajustarlo cuando estamos filmando esta fotografía Entonces echemos un vistazo a la cámara. Y solo voy a subir mi histograma pasando por estos ajustes Sólo voy a usar el botón de visualización. Y nuevamente, esto podría ser diferente en tu cámara, dependiendo del tipo de cámara que tengas. Solo Google cómo sacar el histograma en tu cámara. Entonces ahora tenemos el histograma aquí mismo. Y si recuerdas, desde el curso de fundamentos de exposición, la cámara está leyendo la luz que entra de la escena El medidor de cámaras el medidor de cámara está evaluando la luz. Así que tengo mi cámara en modo de medición matricial. Es solo evaluar la luz en toda la escena, y es elegir una velocidad de obturación que equilibre esta exposición, y está apareciendo este histograma Entonces, este histograma muestra los tonos más oscuros a la izquierda, tonos medios en el medio y los tonos más brillantes a la derecha Así que en realidad tenemos bastantes tonos más oscuros. Se puede ver representado por realmente el medio suelo aquí. Y si también recuerdas, el medidor de cámara no siempre lo hace bien. Entonces, aunque está demostrando que una 60 de segundo es la velocidad de obturación adecuada para una buena exposición en esta imagen, no siempre es precisa Y podemos usar el histograma para verificar y asegurarnos de que no estamos por encima o por debajo de exponer nuestra imagen Recuerdas del histograma la lección de histograma en el curso de exposición, cuando el histograma está tocando el borde derecho de la gráfica, significa que nuestra imagen Significa que hay píxeles en esta imagen que son de color blanco puro. Y una vez que empezamos a tocar ese borde derecho del histograma, ese borde derecho de la gráfica, hemos volado nuestra imagen Significa que es blanco puro. Hemos perdido detalle en las partes más brillantes de la fotografía Ahora, cuando estamos viendo el histograma, queremos asegurarnos de que el borde derecho no se esté tocando Entonces aquí mismo, en realidad parece que está tocando, apenas, pero quiero oscurecerlo un poco para que el histograma se desplace hacia la izquierda, y no estemos sobreexponiendo Y la forma de hacerlo es usar tu herramienta llamada compensación de exposición. De nuevo, vuelve a ver esa lección sobre compensación de exposición para entender qué es y cómo funciona. Pero como actualización, es solo un botón en tu cámara Por lo general es un botón más o menos, como ves ahí mismo. Te permite iluminar y oscurecer la imagen sin tener que cambiar manualmente entrar y cambiar cambiar manualmente entrar y cambiar tu velocidad de obturación FsDoP Así que sólo voy a presionar ese botón hacia abajo. Y luego cuando lo marque hacia abajo, así estoy usando una compensación de exposición negativa, se puede ver el medidor de la cámara mostrándome que voy por debajo de cero, lo que significa que piensa que estoy oscureciendo demasiado la imagen, lo que significa que piensa que estoy oscureciendo demasiado la imagen, pero sé que al mirar el histograma no lo voy a tirar hacia abajo solo para poder ver el borde derecho de ese Ahora, lo que estoy haciendo, voy a traer la compensación de exposición de nuevo hasta que ese borde derecho esté justo antes de que toque ese borde derecho. Entonces justo antes de que explote la imagen. Y esta es una técnica que oirás llamar expuesta a la derecha. Solo significa llevar el histograma todo el camino a la derecha lo suficiente como para que no estés sobreexponiendo o soplando tu imagen Y a veces, cuando expones a la derecha, tu imagen podría parecer demasiado brillante en la parte posterior de la pantalla de tu cámara, y eso está bien. Está sobreexpuesto, se podría decir en el momento, pero en el post procesamiento, lo vamos a volver a bajar un poco La razón por la que queremos exponer a la derecha y tal vez aumentar la exposición un poco más de lo que realmente parece natural sin perder detalles sin recortar o soplar los reflejos es porque vamos a retener más información en las sombras Nos va a dar más información de luz y detalle en las sombras que si hubiéramos expuesto por lo que en realidad parece natural con nuestros ojos. La clave aquí es que no queremos ir demasiado lejos. Nuevamente, no queremos empujar demasiado ese histograma hacia la derecha donde perdemos el detalle en las partes más brillantes de la imagen Si se convierten, ya sabes, tenemos píxeles que son todos blancos y simplemente no hay detalle destacado. Eso es algo que no podemos recuperar en el post procesamiento. Entonces, si volvemos a mirar nuestros histogramas, se puede ver aquí mismo, el histograma está casi tocando ese borde derecho, pero no Y podemos ver que hemos capturado prácticamente todo ese detalle en la izquierda porque ese borde izquierdo ese borde izquierdo de ese histograma no está tocando el borde izquierdo de la gráfica No siempre funciona de esa manera. A veces, incluso cuando traes tu histograma todo el camino a la derecha, aún podrías estar recortando algunos de los negros Pero si tienes que elegir entre recortar los blancos o los tonos más brillantes o recortar los tonos más oscuros, elige recortar los tonos más oscuros elige A menos que uses algunas de estas técnicas más avanzadas como el bracketing de exposición, que es algo que puedes aprender en el camino, siempre opta por recortar los negros sobre recortar los blancos, los reflejos, si tienes que elegir entre los dos para También quiero señalar que la otra cosa realmente sorprendente del modo de prioridad de apertura, es un punto que ahora podrás entender es que si la luz en mi escena cambia, la cámara mantendrá automáticamente la posición del histograma Entonces, si la escena se oscurece, digamos, el sol se pone y me quedo con mi composición, y es mucho más oscura la luz que entra a través de la escena, entonces el histograma todavía va a mantener esto expuesto en la posición correcta Este es uno de los beneficios de usar el modo de prioridad de apertura es que no tienes que seguir ajustando continuamente tus ajustes. La cámara va a seguir cambiando automáticamente la velocidad del obturador. Si fuera a ejemplo, pon mi mano aquí mismo, se puede ver que la velocidad de obturación va bajando, y está cambiando porque mi mano se mueve, pero baja a una 50, una 40, y luego de vuelta a 200, y luego de vuelta a 200, pero mi histograma mantiene su posición Entonces esa es, nuevamente, realmente una de las ventajas de usar el modo de prioridad de apertura sobre solo el modo manual, especialmente cuando estás trabajando a través de este flujo de trabajo de fotografía de paisajes. 12. Determinación de la velocidad de obturación: En este punto, estamos casi listos para presionar el botón del obturador y hacer nuestra imagen. Pero lo último que quieres considerar antes de tomar la foto es tu velocidad de obturación Hemos hablado un poco sobre la velocidad de obturación, y hemos hablado de cómo cuando estás grabando una prioridad de apertura, que la cámara medirá automáticamente la escena y luego elegirá tu velocidad de obturación por ti. Pero a veces en realidad necesitamos una velocidad de obturación específica. Así que tenemos que entender qué hacer en un escenario en que necesitamos cambiar realmente la velocidad de obturación dependiendo de, ya sabes, si queremos que el movimiento congele o el movimiento borroso Ahora bien, en una escena como esta, donde tengo mi cámara en un trípode y no hay nada realmente moviéndose excepto tal vez algunas ramas en el viento, probablemente podría salirme con la suya con la velocidad de obturación que elige la cámara, sobre todo entre descansos y los vientos cuando está muy, muy quieto, no hay nada en los vientos cuando está muy, movimiento, entonces podría seguir adelante y tomar esta foto. Si hay algo moviéndose en la escena, necesito asegurarme de que mi velocidad de obturación sea lo suficientemente rápida como para que cuando haga la imagen, no va a haber ningún desenfoque de movimiento. Si llega el viento de Augusta, y se pueden ver algunas de las ramas los árboles aquí pueden comenzar a moverse bastante rápido. El obturador que elija la cámara podría no ser la mejor velocidad de obturación. Entonces, cuando estoy viendo esta escena, y digamos que estamos en un escenario que en realidad es bastante ventoso hoy, tipo de paradas y Podrías ver esta rama de árbol justo por aquí. De hecho, está agitando bastante fuerte en la brisa. Si grabo esta escena, echemos un vistazo a nuestra velocidad de obturación. Es una 200 de segundo. Eso puede o no ser lo suficientemente rápido como para congelar el movimiento. Entonces digamos que no lo es. ¿Cómo aumentaría mi velocidad de obturación sin estar en modo manual? Bueno, la respuesta a eso es muy sencilla. Todo lo que tienes que hacer es aumentar tu ISO. Entonces si solo presiono mi botón ISO y aumento mi ISO, di algo así como 200 ISO 200, ya puedes ver que mi velocidad de obturación es una sexta 40 de segundo, y eso debería ser bastante rápido para congelar el movimiento de esta rama de árbol que fluye en el viento Ahora, a veces es posible que desee una velocidad de obturación más larga, luego su cámara elige automáticamente. Entonces digamos en un escenario diferente, voy a volver a la ISO base. Por lo que nuestra velocidad de obturación se alargará. Pero digamos que queremos una velocidad de obturación que sea superior a una 200 de segundo Bueno, en esa situación, lo que podríamos hacer en realidad podríamos hacer algunas cosas. Así podríamos agarrar nuestro botón de compensación de exposición. Podríamos iluminar la imagen, y se puede ver que la velocidad de obturación es cada vez más lenta a medida que yo ilumino la Y obviamente, está muy expuesto porque nuestro histograma se está acumulando realmente contra ese borde derecho de la gráfica Entonces tenemos muchos píxeles soplados en el cielo. Estamos perdiendo detalle en el cielo. Pero esa es una forma que podrías reducir tu velocidad de obturación. Otra opción, si estamos pensando en nuestro triángulo de exposición, podríamos ir a una parada F más alta porque recuerden, paradas F más altas permitirán que entre menos luz a través de la lente, y luego nuestra velocidad de obturación disminuirá automáticamente para compensar eso, para permitir que entre más luz y exponga la imagen. Entonces si voy, digamos, a F 16, ahora mi velocidad de obturación es una 50 de segundo Y F 16 es una excelente manera hacerlo si sientes que necesitas alargar tu velocidad de obturación Probablemente no vas a ver demasiada difracción. Probablemente no va a ser un problema demasiado grande. Ocho es realmente ideal, pero F 16 funciona si lo necesitas en una situación específica. Entonces. Para resumir eso, si necesitas una velocidad de obturación más rápida, aumenta tu ISO. Auméntala lo suficiente hasta donde obtengas una velocidad de obturación que congela el movimiento que quieres congelar Si quieres ralentizar tu velocidad de obturación, entonces ve a una parada F más alta. Esas son las dos formas más sencillas cambiar tu velocidad de obturación sin estar en modo manual y tener que entrar y cambiar manualmente tu velocidad de obturación. Entonces realmente, las dos formas en las que quiero que pienses en tu escena cuando estás pensando en la velocidad de obturación. Entonces, cuando estás al final de este marco lo captura, justo antes de disparar la imagen, quiero que pienses si hay algo moviéndose en tu escena o no. Entonces, si no hay nada moviéndose en tu escena, eso incluye tu cámara. Tu cámara necesita estar en un trípode porque si estás cogiendo de la mano, entonces sí, algo se mueve en la escena, tu cámara se mueve. Entonces, si no hay nada moviéndose en la escena, no hay árboles soplando, no hay agua moviéndose, no hay flores soplando en el viento. Entonces puedes simplemente seguir adelante y tomar la imagen justo después de ajustar tu exposición. Si hay algo moviéndose en la escena, si la respuesta es sí, hay algo moviéndose, entonces vas a tener que pensar en términos de, ¿subo mi ISO y aumento mi velocidad de obturación para congelar el movimiento? ¿O mantengo mi ISO en la base y luego voy a un tope F más alto para alargar mi velocidad de obturación? Tal vez quieras capturar el agua que fluye y quieres una velocidad de obturación más larga para capturar una especie de ese hermoso desenfoque de movimiento suave en el agua. Entonces así es realmente cómo pensar en la velocidad de obturación cuando estás al final de este marco justo antes de capturar tu imagen. Entonces, una vez que obtengas la velocidad de obturación que deseas, ya sea ajustando tu ISO o ajustando tu parada F o tal vez no necesites ajustar nada en absoluto, luego presiona el botón del obturador y crea tu imagen. 13. Revisión de imágenes: Bien, ahora hemos llegado hasta el final del flujo de trabajo antes de crear nuestra imagen. Tenemos nuestro set de ajuste de exposición, nuestro F Stop, velocidad de obturación, ISO. Establecimos nuestro balance de blancos, nuestro punto de enfoque, nos enfocamos. Hicimos todo lo que teníamos que hacer antes de crear la imagen. Entonces aquí vamos a tomar la foto, y luego vamos a revisar la imagen en reproducción de imágenes. Este es un paso realmente, muy esencial en este flujo de trabajo porque sé que todos han estado ahí donde salen, capturan algo realmente emocionante. Estás muy entusiasmado con la fotografía, y luego llegas a casa y te das cuenta de que tal vez toda la escena no sea aguda como pensabas que era, o tal vez accidentalmente volaste el cielo y perdiste un poco de detalle en las sombras o algo salió mal que no notaste hasta que llegaste a casa Por lo que revisar la imagen o revisión de imagen, que es el ojo y el marco lo captura, va a ayudar a evitar que cometas errores en el campo y luego no darte cuenta hasta que llegues a casa. Así que sigamos adelante y tomemos nuestra foto que todos hemos configurado. Así que tenemos todo nuestro set de ambientación. Estamos en Base ISO F ocho, velocidad de obturación, una 60 de segundo Yo sólo voy a seguir adelante y presionar el botón del obturador, chasquear la imagen. Entonces hablemos de la reproducción de imágenes. Entonces, la mayor parte del tiempo en tu cámara, tendrás el pequeño botón de reproducción, que te permitirá revisar la imagen que acabas de filmar. Cuando estés revisando tu imagen, quiero que recuerdes algo a lo que llamo el método 341 que simplemente me ayuda a recordar lo que quiero comprobar en mi revisión de imagen. Entonces tres en el marco en este método representan tres puntos focales. Quiero revisar tres puntos de enfoque en esta fotografía. Primero, quiero mirar el punto en el que realmente me concentré. Entonces solo voy a presionar Bien aquí, y esto me permitirá acercarme al 100%. Y esto podría volver a ser diferente en tu cámara, pero encuentra el botón que te permite acercar al 100% tu cámara para que realmente puedas ver si tienes tu enfoque preciso. Entonces estoy mirando el punto en el que me concentré. Esta fue la distancia hiperfocal y las lecciones sobre el enfoque Y porque esto es agudo, voy a seguir adelante. Si esto no fuera nítido, volvería y simplemente volvería a disparar la foto porque si el punto en el que te enfocas no es nítido, las otras áreas de tu imagen probablemente tampoco van a ser nítidas Así que simplemente me detendría aquí mismo, regresaría y reharía la imagen Ahora bien, si tu primer punto de enfoque es agudo, el siguiente punto a mirar para asegurar que es agudo es la parte inferior de tu marco, busca el objeto más cercano y mira si ese es agudo. Entonces tengo todos estos arbustos en primer plano. Yo sólo quiero ir a asegurarme de que esos también estén afilados. Entonces ese es el segundo punto que quieres asegurar es agudo. Y eso me queda bastante bien aquí. El tercer punto que quieres asegurarte es agudo es lo que sea el objeto más lejano de tu escena Entonces en esta escena, el objeto más lejano son las montañas al fondo, las montañas nevadas, la división continental allá atrás Y yo sólo voy a mirar esas montañas y asegurarme de que estén afiladas. Y sí lo hacen aquí, se ven bastante afilados. Así que pude enfocar o usar una parada F de F ocho, aún así capturar toda la profundidad de campo en esta escena. Si uno de estos puntos no fuera agudo, hay algunas cosas que podría hacer. Podría ir a una parada F más alta. Podría ir a F 11 o F 16, inténtalo de nuevo, a ver si el primer plano en el fondo o agudo O podría cambiar mi punto de enfoque. Podría reenfocar un poco más cerca o reenfocar un poco más porque tal vez no obtuve esa distancia hiperfocal tan precisa como pensé que lo hice Pero en esta escena, parece el objeto más cercano, el objeto más lejano es agudo Y debido a que esos tres puntos están enfocados, puedo decir que capturé toda la profundidad de campo en esta escena aguda. Si capturamos el objeto más cercano y lejano agudo, entonces todo lo que esté en el medio va a estar enfocado Aquí clavé la profundidad de campo. Entonces obtuvimos los tres puntos focales en el método 341. Entonces, ¿qué son los cuatro? Cuatro soportes para, volver a Reproducción de imágenes. Cuatro soportes para verificar los cuatro histogramas. Entonces ahora mismo, mi reproducción de imágenes no está mostrando los histogramas Voy a desplazarme por mi menú de reproducción de imágenes. Sólo voy a presionar el botón de abajo. Si estás usando un ícono, probablemente también sea lo mismo en el tuyo. Sólo voy a presionar hacia abajo, y saca cuatro histogramas Verás que el histograma superior es el histograma blanco. En serio, lo que es es que es el histograma RGB. Pero en serio, lo que quiero hacer es asegurarme de que ninguno de estos histogramas esté tocando el borde derecho de cada una de sus gráficas Entonces, en otras palabras, no quiero que el histograma RGB se toque, y no quiero que ninguno de estos histogramas de tres colores No voy a entrar en demasiada profundidad sobre lo que son cada uno de estos histogramas Definitivamente echa un vistazo a los recursos que adjunto a este video que explican cada uno de estos histogramas Pero básicamente, lo que están mostrando son los canales de color individuales. Y pueden ver, ojalá puedan ver, vuelvo aquí que el histograma azul en realidad está tocando el lado derecho de la gráfica Puede haber un poco de resplandor ahí, pero el histograma azul está tocando el borde derecho de la gráfica Entonces, lo que probablemente tendré que hacer es volver a la imagen y usando mi compensación de exposición, oscurecer esta imagen un poco Después volveré a tomar la imagen. Ya sabemos que es agudo, y volveré a revisar ese histograma azul. Y ahí en realidad se ve mucho mejor. Puede que no me esté tocando un poco, pero por ahora solo lo llamaremos bueno. Solo voy a oscurecerlo usando compensación de exposición hasta que esté seguro de que ninguno de estos histogramas está tocando Ahora bien, si estoy seguro de que no están tocando, entonces puedo pasar al uno en el método 341 es una última comprobación de exposición usando los blinkis los blinkis de exposición y los blinkis de exposición solo otra palabra para resaltar advertencia es solo una configuración que puedes configurar en Si solo buscas en Google tu cámara y resalta la advertencia, activa la advertencia de resaltado. Lo que eso hace, sólo voy a volver para que ya no veamos estos histogramas, es que destellará o parpadeará, ahí el nombre blinkis las áreas de tu imagen que Entonces, lo que estás viendo aquí, en realidad, puede ser un poco difícil de ver, pero en realidad hay algunos pequeños píxeles en la parte posterior por la cima de las montañas que están parpadeando. Entonces, lo que eso significa es que los píxeles que están parpadeando están sobreexpuestos Han sido volados. De hecho voy a hacer esto más obvio para ti. Voy a usar la compensación de exposición para iluminar la imagen demasiado brillante. Puedo ver que realmente estamos soplando la imagen del borde derecho de un histograma Sólo voy a crear esa foto, y ahora realmente puedes ver esos blinkis parpadeando Y se puede ver en la nieve. Se puede ver en el cielo y la nieve en las montañas. Esta imagen está muy expuesta, y hemos perdido detalles en todas esas áreas que nos están destellando. Simplemente significa que esos píxeles son de color blanco puro. Y si fuéramos a casa a editar esta imagen, no podríamos recuperar nada de ese detalle, y eso realmente es un problema. Entonces lo que voy a hacer, sólo voy a oscurecer nuevo esta imagen, compensación de exposición Realmente lo voy a derribar más de lo que creo que necesito. Y voy a crear esta imagen. Y así mi último cheque ahora mismo, ya lo he oscurecido lo suficiente, no veo el Entonces esto es lo que yo consideraría una exposición bien equilibrada que va a mantener todos los detalles en esta escena. Entonces como revisión, cuando estés revisando tu imagen, recuerda el método 341 o la regla 341. Revisa tus tres puntos de enfoque. Tu punto focal en el que te enfocas, objeto más cercano, objeto más alejado, asegúrate de que sean nítidos Después encuentra tus histogramas, revisa cuatro histogramas. Asegúrate de que no estén tocando el borde derecho de la gráfica, tanto tu histograma RGB como tu histograma rojo, tus histogramas de canales de color verde y azul Y luego una última comprobación de tu exposición con tus blinkis asegura que tus blinkys no estén parpadeando en ninguna parte Y puedes estar bastante seguro en ese punto de que has marcado en la exposición adecuada para esta fotografía Entonces, una vez que hayas revisado tu imagen usando este método 341, te has asegurado de que todo esté nítido y hayas capturado todos los tonos de tu imagen correctamente, así que no estás soplando los reflejos. Eso es realmente todo lo que hay para ello. Empezamos con nuestra composición. Te acompañé paso a paso a través de todo este flujo de trabajo. Puedes usar esto para configurar escenas desde grandes paisajes como los que estás viendo aquí hasta paisajes íntimos. Realmente te dará una base sólida para que sepas qué hacer en cualquier escenario de rodaje, no importa a qué condiciones te enfrentes y realmente entiendes cuándo elegir ajustes específicos y por qué sin preguntarte ni adivinar, ¿estoy haciendo lo correcto ¿Estoy eligiendo la configuración correcta? Ojalá esto realmente te haya ayudado. Ojalá esto le diera una comprensión realmente sólida de cómo configurar su cámara y moverse con confianza y sistemáticamente a través del flujo de trabajo de disparo de su cámara Espero que hayan disfrutado de este curso. Gracias de nuevo por estar aquí. Espero con ansias verle pronto en el próximo curso. Gracias, todos ustedes 14. Descripción completa del flujo de trabajo: Que lo hayas hecho a través de todo este curso, vamos a armar todo. Te he acompañado a través de todo el paso paso lo captura flujo de trabajo. Pero revisemos este marco y trabajemos juntos a través de un escenario, juntando todo este marco de captura . Nuevamente, este es el sistema que utilizo para acercarme a prácticamente todas las fotografías de paisajes que tomo. Vamos a la cámara, y puedes saludar a la chuleta de cordero, por cierto. Oye, chuleta de cordero. Mi compañero de aventura aquí me ayuda con este curso hoy. Bien. Entonces, para esta imagen, he configurado un poco de una composición diferente. He acercado un poco a, veamos, 105 milímetros en mi lente Así que he apretado un poco esta composición. Se pueden ver las montañas al fondo un poco mejor. Entonces C para composición, tengo mi set de composición, y me aseguré de que mi trípode sea estable. He nivelado la escena. Saqué mi nivel de cámara para que la línea verde se alinee en horizontal y sé que mi cámara está nivelada. El siguiente paso A, es asegurarse de que la cámara esté en modo de prioridad de apertura. Así que como siempre lo tengo establecido. Casi nunca lo quito prioridad de apertura, tal vez manual a veces. Se establece la prioridad de apertura. A continuación, necesitamos encontrar P, nuestro punto de enfoque. Entonces para esta escena, probablemente me enfocaré ya que estamos a menos de 150 milímetros. Creo que sólo voy a enfocarme alrededor de un tercio del camino hacia la escena. Eso me debería dar suficiente profundidad de campo, al menos para comenzar antes de que empecemos a cambiar nuestro F Stop en un momento aquí. Voy a mover mi punto de enfoque hacia un tercio de la escena. Ahí está. Tiempos es difícil de ver en este resplandor. Así que tengo mi punto de enfoque establecido ahí mismo, un tercio del camino hacia la escena. Lo siguiente que voy a hacer, y otra vez, recuerda, tengo un set de enfoque de botón B. Estoy en foco puntual de un solo punto. Y a continuación, sólo voy a hacer zoom al 100%, activar el enfoque automático con mi botón de retroceso Y a mí me parece bastante agudo. Puedo meterme con el anillo de enfoque en el barril de mi lente, solo marcar eso. Entonces es lo más agudo posible. Eso se ve bastante bien. Me alejaré del 100%. El siguiente paso es la temperatura, lo que realmente solo significa balance de blancos. Vamos a establecer el balance de blancos ya que T funciona mejor para las siglas. Entonces para establecer el balance de blancos, solo voy a entrar en configuración de mi cámara donde pueda acceder al balance de blancos. Voy a entrar en Kelvin. Vemos esa escala Kelvin aquí, y tal vez podría bajar a 4 mil. Creo que eso es demasiado azul. Si subo a seis, creo que eso es demasiado cálido. Realmente cuando estás filmando a la luz del día, yo estoy filmando más o menos a la mitad del día. 5 mil 500 funciona muy bien, así que solo voy a mantenerlo así. Todo bien. Entonces, el siguiente paso es U para ISO base estadounidense. Y ahora mismo, estoy en ISO 64, que es el ISO base en mi cámara, pero siempre me gusta verificar que no he aumentado en mi sesión de fotos anterior. mejor en la última vez que estaba filmando, estaba arriba a las 4800 o algo así. Pero ahora mismo, ya lo tengo configurado para basar ISO 64. Nuestro siguiente paso es R, reduce tu parada F al mínimo F stop que necesitas para lograr toda la profundidad de campo. Para lograr toda la profundidad de campo en esta escena, probablemente voy a tener que comenzar en F ocho, y luego probablemente pasar a F 11. Probablemente incluso solo me basaría en mi experiencia, mudaría a F 11, pero solo comenzaremos en F ocho. Si iba a ir a F 5.6, no tendría suficiente profundidad de campo para capturar esta profundidad de campo realmente grande del árbol en la parte posterior. Todo el camino a las montañas en la distancia. Entonces me lo voy a quedar F ocho. Nuevamente, recomiendo generalmente elegir F ocho, pero esa va a ser la parada F mínima o la parada F reducida necesaria para capturar toda esta profundidad de campo, al menos para comenzar. El siguiente paso en el marco de captura es la exposición. Entonces queremos mirar la exposición. Queremos refinar la exposición para asegurarnos de que la escena no sea demasiado brillante ni demasiado oscura. Y lo que voy a hacer es que voy a sacar mi histograma Voy a ir a través mi configuración de pantalla hasta que vea aparecer el histograma Y se puede ver que solo hay un poco de tonos brillantes que se agrupan en el borde derecho del histograma Así que de inmediato, voy a usar mi compensación de exposición solo para oscurecer esta escena porque realmente quiero bajarla lo suficiente para poder ver el borde derecho del histograma Y una vez que siento que todo el histograma o al menos el borde derecho es visible, no hay nada escondido. A veces estos píxeles se esconden en el lado derecho de la gráfica, y realmente hay que oscurecerla para que pueda ver, ya sabe, todos los tonos aparecen en el histograma Una vez que pueda ver todos los tonos en el histograma, entonces voy a, de nuevo, usar mi compensación de exposición y marcar esa compensación de exposición hasta ese borde derecho justo antes de que toque el lado derecho de la gráfica, nuevamente, una vez que toca el gráfico, hemos sobreexpuesto Y esta es una gran escena para demostrarlo porque muchas veces la nieve puede ser complicada. Creemos que tenemos todos los detalles capturados, pero debido a que la nieve es blanca, nos puede eludir, a veces en realidad estar sobreexpuesta y podemos perder algunos de los detalles en la Entonces creo que algo ahí mismo es bueno. Pero nuevamente, bueno en revisión de imagen, asegúrate de que no volamos ninguno de los reflejos ahí en la nieve o el cielo. Nuestro siguiente paso en este flujo de trabajo es verificar nuestra velocidad de obturación. Entonces para una escena como esta, de nuevo, no hay mucho movimiento en esta escena, como discutimos antes. Si echamos un vistazo a la escena frente a nosotros, lo único que veo moviéndose son las ramas en los árboles de aquí y del lado izquierdo, también, las ramas en estos pinos. Y eso podría llegar a ser problemático si estuviera disparando con menor luz, si la velocidad de obturación fuera mucho menor, si fuera, ya sabes, una 50 de segundo o menos, podría ver ese desenfoque de movimiento las ramas de los árboles que soplan al viento Pero hay bastantes roturas en el viento que suceden hoy. Entonces realmente probablemente solo esperaría a que el viento se detuviera antes de tomar la imagen. Entonces creo que 13 20 de segundo es bastante rápido para congelar el movimiento en esta escena. De nuevo, si tal vez hubiera agua corriente, podría pasar a una parada F más alta. O si digamos, los árboles están soplando salvajemente con el viento y mi velocidad de obturación fue mucho menor, probablemente aumentaría mi ISO porque a medida que aumento ISO, esa velocidad de obturación se congelaría Pero los ajustes como son ahora, eso debería ser lo suficientemente rápido como para congelar el movimiento de las ramas en el viento. Así que hemos comprobado nuestra velocidad de obturación. La segunda S después de la velocidad de obturación es para capturar la imagen. Entonces solo voy a presionar el botón del obturador. Tenemos todo listo. Y recuerden, tengo un retraso de dos segundos. Entonces la imagen espera o la cámara espera 2 segundos antes de que desprenda esa fotografía, y luego tenemos nuestra exposición final aquí Última parte de este flujo de trabajo, la parte I del framework capture it es la revisión de imágenes, y luego inténtalo de nuevo si es necesario. Entonces hablemos de revisar esta imagen. Entonces queremos entrar en reproducción de imágenes. Aparece automáticamente en mi cámara y presionarás ese botón de reproducción en tu cámara para revisar tu imagen. Y recuerda, te comentamos el método 341 o el sistema 341 de revisar tu imagen. Entonces tres significa tres puntos de enfoque. Entonces voy a acercarme al 100% para ver el punto de enfoque en el que nos enfocamos aproximadamente un tercio del camino hacia la escena, y eso me parece muy agudo a los ojos. El siguiente punto de enfoque que voy a mirar es el punto en el fondo de la escena, el objeto que está más cerca de nosotros. Y si miro a mi alrededor a través de la escena, sí parece que ese objeto es agudo. Busco otros objetos que puedan estar más cerca, también, y que se vean bien a mis ojos. Y el tercer punto es el objeto que está más alejado de la escena Y esas serían las montañas. Yo diría que las montañas se ven un poco demasiado suaves para mis ojos. Pero lo que voy a hacer es que inmediatamente voy a intentar nuevo el último paso en el marco de captura, el Inténtalo de nuevo si encuentras en tu revisión de imagen que no capturaste del todo lo que querías capturar. Entonces lo que voy a hacer para aumentar la profundidad de campo ya que esas montañas eran un poco demasiado suaves de fondo. Lo que voy a hacer es pasar a una parada F más alta. Entonces voy a ir a F 11. Sólo voy a ir una parada. Y notarás lo que pasó porque estamos en modo de prioridad de apertura. El histograma permanece igual. La velocidad de obturación se hizo más lenta para dar cuenta de eso. Entonces sigo pensando 1/1 60 de segundo va a ser lo suficientemente rápido como para congelar el movimiento de los árboles que soplan en el viento allá atrás Pero siempre podemos comprobar eso en revisión de imagen, también. Entonces, sigamos adelante. Voy a volver a crear esta imagen. Y haremos esa comprobación una vez más. Voy a acercar, revisar el punto focal, hacer zoom hacia abajo, verificar el objeto más cercano que quiero que esté nítido. Eso se ve bien. Y luego voy a revisar los antecedentes, y eso definitivamente se ve más nítido a mis ojos Definitivamente me ve más nítida. Entonces me voy a quedar con F 11. No creo que necesite ir a F 16 aquí. El siguiente paso en el método 341 de revisión de imágenes, vamos a revisar los cuatro histogramas Ahora, solo mirando estos histogramas aquí, recuerden, RGB, entonces tenemos el canal rojo, canal verde, canal azul Ahora mismo se ven bien a mis ojos. oscurecí un poco esta escena con compensación de exposición, pero no lo hago, no parece que ninguno de estos histogramas esté tocando el borde derecho E incluso mirando el lado izquierdo del histograma, no parece que el borde izquierdo esté tocando también el lado izquierdo de la gráfica, lo que significa que no recorté a ninguno de los negros Está tratando de prestar atención a los reflejos, primero a los blancos porque es mucho más notable y es mucho más problemático más adelante cuando procesamos la imagen si se recortan los reflejos que si se recortan los negros Así que los aspectos más destacados se ven bien. Las sombras, las sombras se ven bien. Esto parece una exposición bien equilibrada. Ahora lo último que voy a hacer el uno en el método 341, voy a tomar una última comprobación de exposición. Volver a la reproducción. Una última comprobación de exposición usando los blinkis. Y no me limito a mirar esta imagen. No veo ningún pixel parpadeando. No veo nada parpadeando en mis ojos. Entonces puedo decir con confianza que no soplé esta imagen No recorté las partes más brillantes de esta imagen. Y eso es muy importante antes empacar y dejar esta escena. Entonces eso es todo. Eso es todo lo que le hay en el marco de capturas. Cuanto más sigas este sistema, más intuitivo se volverá, no tendrás que detenerte y pensar tanto en cada paso. Simplemente te va a venir de forma natural. Entonces espero que todo eso te ayude. Y, sí, eso es todo. Cuida de ti uno.