Clase magistral de fundamentos de la exposición para fotógrafos de paisajes

1. ¡Hola!: Hola, y bienvenidos a este curso sobre los fundamentos de la exposición para fotógrafos de paisajes Mi nombre es Meredith Fontana, y soy fotógrafa de paisajes a tiempo completo en Denver, Colorado Y he ayudado a miles de estudiantes a mejorar su fotografía de paisajes y a sentirse seguros con la configuración de su cámara y sus habilidades de procesamiento posterior. ¿Quieres bajarte del modo automático y aprender a tomar el control de la configuración de tu cámara para que finalmente puedas dominar tu cámara y tomar mejores fotografías? Si solo te estás metiendo en la fotografía o nuestro fotógrafo más experimentado que quiere profundizar y dominar los fundamentos que este curso es para ti En este curso, aprenderás a tomar control de tu apertura, obturador e ISO, para que puedas comenzar a crear imágenes que reflejen tu visión creativa. El curso es único porque está específicamente diseñado para abordar los retos de exposición y matices de la fotografía de paisajes, que son diferentes a los de otros géneros de fotografía. La exposición es la base de toda gran fotografía. Y dominarlo es esencial para cualquier fotógrafo de paisajes que quiera tomar bellas imágenes del mundo natural Imagina poder obtener exposición perfecta en cada foto que crees porque conoces los ajustes exactos a elegir en cualquier situación de iluminación. Después de completar este curso, te sentirás seguro usando el modo manual en tu cámara. Y nunca más te sentirás confundido acerca qué ajustes de exposición elegir nunca más. Entonces, si estás listo para unirte a mí para aprender a bajarte del modo automático y tomar el control de tu cámara, entonces espero verte en la primera lección. 2. Conceptos básicos de la cámara: cómo se crean las imágenes: Oigan, ya están, y bienvenidos a este curso sobre los fundamentos de la fotografía de paisajes. Estoy muy emocionada de que estés aquí porque ya un fotógrafo completamente nuevo que acaba de comprar tu primera cámara y estás empezando a tomar tus primeras imágenes de paisaje, o si llevas un tiempo filmando y buscas duplicar los fundamentos, para que puedas convertirte en un mejor fotógrafo, entonces estás en el lugar correcto En esta primera lección, vas a aprender los fundamentos de cómo funciona tu cámara Y esto es muy importante entender porque va a sentar las bases de lo que aprenderemos más adelante en este curso sobre exposición y técnica de cámara y ajustes específicos que vas a querer usar para las mejores fotografías de paisajes posibles. Primero echemos un vistazo a lo que vas a aprender en esta lección. Y primero, vamos a repasar cómo funcionan una DSLR y una cámara sin espejo, porque probablemente tengas una u otra de este tipo de Y si no lo haces, está bien. Es importante aprender estas cosas porque probablemente querrás invertir en uno de estos tipos de cámaras si quieres dedicarte más a la fotografía de paisajes. También vamos a cubrir una característica especial que tienen mayoría de las cámaras DSLR y sin espejo, que se llama Y esto va a ser muy útil cuando empieces a previsualizar tus exposiciones en el campo Y también vamos a cubrir cómo revisar tus imágenes en el campo. Así que vamos a hablar de previsualizar la exposición y revisar tu exposición Y esto, de nuevo, va a sentar las bases de lo que aprendemos en las siguientes lecciones cuando empecemos a sumergirnos en la exposición de la cámara y los ajustes de la cámara y cosas así. Bien, así que repasemos las diferentes opciones que tienes en cuanto a las mejores opciones de cámara para fotografía de paisajes. Y esto es un poco de revisión si no has visto mi curso sobre cómo elegir el mejor equipo para la fotografía de paisajes. Definitivamente regresa, mira ese curso porque eso te enseñará mucho de lo que necesitas saber en cuanto a cómo funcionan las cámaras, cómo elegir las mejores características de una cámara para fotografía de paisajes. Pero como revisión rápida, Las mejores opciones, si quieres meterte en la fotografía de paisajes es elegir ya sea una cámara réflex digital o una cámara de lista de espejos Y hablo de las diferencias entre estos dos tipos de cámaras en ese curso sobre la elección del mejor equipo para la fotografía de paisajes. De verdad, cuando se trata de elegir o no una DSLR o una lista de espejos, definitivamente te recomendaría ir por la lista de espejos si estás buscando invertir en tu primera cámara porque ahí es donde todos los fabricantes de cámaras Esta es una tecnología más nueva. Y aquí es donde todo el dinero que los fabricantes de cámaras están empezando a tirar a investigación y el desarrollo. Así que las DSLR son una tecnología más antigua, existe desde hace varias décadas No les pasa nada. Todavía toman fotografías de primer nivel. De verdad, la moral ha empezado a ponerse al día en los últimos años Así que realmente se reduce a cuánto quieres gastar y cuánto peso quieres llevar. Las cámaras sin mireless suelen ser un poco más caras que las réflex digitales, pero también son un poco Entonces, si haces mucho senderismo, especialmente caminatas largas, largas caminatas como al interior del país, cosas así, las cámaras sin espejo probablemente van a ser una mejor opción Recientemente acabo de cambiar de una DSLR a una cámara sin espejo, y el ahorro de peso Entonces, si estás en el mercado por una nueva cámara, considero altamente que vas por la sin espejo en este punto Entonces estas cámaras las tenemos aquí a la izquierda, estas no son las más ideales para la fotografía de paisajes. Y particularmente, estas cámaras compactas no son geniales porque no se pueden cambiar las lentes. A diferencia de las DSLR y mils, donde tienen lentes intercambiables, donde se puede cambiar una lente gran angular o A un teleobjetivo No se puede hacer eso con una cámara compacta. Lo que compras es lo que obtienes realmente para siempre. Tampoco hay muchos diales y botones alrededor para que sea fácil cambiar exposición o la configuración de su cámara Es mucho más intuitivo, en mi opinión, y más fácil en una DSLR o una lista de espejos que en una compacta También va a haber algunas otras limitaciones ahí también en las que me meto más en el curso de engranajes. Ahora, en estos días, tu celular puede tomar fotos increíbles, y no hay nada de malo en usar tu celular para la fotografía de paisajes. De hecho, uso mucho mi celular cuando hago fotografía de paisajes, especialmente cuando intento conseguir ideas para la composición y cosas así. Pero también va a haber muchas limitaciones con tu iPhone. Nuevamente, los discutí más a fondo en el curso de engranajes, pero solo para resumir brevemente, nuevo, no tienes lentes intercambiables Solo tienes la lente que te dan permanentemente en la cámara, así no puedes cambiar la distancia focal. Aunque muchas cámaras en estos días están empezando a tener lentes con diferentes distancias focales entre las que puedes cambiar, lo cual es agradable, si quieres tomar fotos gran angular o teleobjetivo, Otro problema con las cámaras del teléfono es que los sensores son Y a medida que el tamaño del sensor se hace más pequeño, la calidad de imagen no va a ser tan buena como si usaras digamos, un sensor de fotograma completo o un sensor de recorte en una cámara sin espejo o una DSLR También hay problemas con tu cámara tu teléfono no esté sellado contra el clima. Se puede dañar. Todo tipo de problemas pueden surgir cuando usas tu celular para fotografía de paisajes. Así que eso nos deja con una cámara de formato medio por aquí. Y estos también definitivamente vale la pena explorarlos. Yo diría más cuando te adentras más en la fotografía de paisajes. La razón por la que estos no van a ser incluidos en este curso en particular es porque para la mayoría de la gente, lo que cuestan estas cámaras va a estar fuera de alcance para el fotógrafo promedio, estas pueden costar más de 50 $8,000 o más por encima de los $15,000 Entonces para la mayoría de la gente, esas no van a ser las mejores cámaras, sobre todo cuando estás empezando. Entonces en este curso, nos vamos a centrar en cómo funcionan las cámaras DSLR y sin espejo Y a medida que trabajamos a través cómo funciona la exposición y los ajustes de exposición, voy a estar enseñándote esto desde los ojos de alguien que está usando una DSLR o una cámara sin espejo Trabajan de manera similar. Entonces, si entiendes uno, el otro te será muy fácil de entender también. Todo bien. Entonces, primero echemos un vistazo a cómo funciona una cámara DSLR. Y nuevamente, esta es una tecnología más antigua. Y una vez que entiendas cómo funciona una potencia DSL, va a hacer que sea mucho más fácil entender cómo funciona una cámara sin espejo Y sé que hay muchas etiquetas colores y símbolos pasando aquí, pero vamos a desglosar todo esto, y no tienes que entender necesariamente todo esto para poder tomar fotos increíbles, pero en realidad es bastante simple. Entonces lo que tengo aquí en este diagrama es simplemente una sección transversal de una cámara. Entonces, si lleváramos una cámara con una lente y la cortamos por la mitad, lo que verías son todos estos componentes dentro de una cámara DSLR Entonces, comenzando por la parte frontal de la lente, esta es la lente, y esta está unida al cuerpo de la cámara. Nuevamente, solo lo estamos viendo desde un lado. Y en la lente, tienes lo que estos símbolos son en verde se llaman elementos de lente. Y estas son solo piezas de vidrio que doblan luz a medida que entra por la parte frontal de la lente, dobla la luz, y luego la enfoca para que cuando llegue al interior de tu cámara, puedas capturar una imagen desde este foco La otra cosa a tener en cuenta que es realmente importante dentro de una lente es algo llamado apertura. Y vamos a hacer una verdadera inmersión profunda en lo que es la apertura. Si este es un término nuevo para ti, no te preocupes por ello. Vamos a cubrir la apertura extensamente. Es una parte muy importante de la fotografía, pero esencialmente es solo un agujero en la lente por el que pasa la luz, y puedes ajustar el tamaño de este orificio en la lente cambiando tus ajustes de apertura en tu cámara. Entonces la luz pasa a través de los elementos de la lente y la abertura, y llega a algo llamado espejo reflejo. Y esto es sólo un espejo que dirige la luz. Lo dirige en una dirección diferente dentro de tu cámara. Esto tendrá más sentido en tan solo un momento. Pero solo debes saber por ahora, el espejo reflejo apenas se posiciona en un ángulo de 45 grados para que pueda dirigir la luz hacia arriba. Tenemos aquí, empezaremos con el sensor aquí. Entonces nuevamente, en el curso de engranajes, cubro qué son los sensores de imagen, y hacemos una inmersión profunda de cómo funcionan los sensores de imagen y qué se diferencian en diferentes cámaras. Pero esencialmente, como revisión, un sensor de imagen es solo una pieza fotosensible de hardware en tu cámara Está en la parte posterior de la cámara aquí, y contiene millones de diodos fotosensibles, que también se llaman píxeles Entonces estos píxeles, recogen información de luz, y la convierten en una señal digital. Y una vez que recoge la luz y la convierte en una señal digital. La cámara procesa esto en una imagen. Por lo que convierte este haz de luz físico que entra. Y la manera de pensar en un sensor de imagen es la forma en que piensas sobre la película en una vieja cámara analógica. Así que la película recogió la luz en una pieza fotosensible de película, y el sensor esencialmente actúa como lo mismo que solía hacer la película Simplemente lo hace de manera digital. Convierte la luz en información digital. Y luego tenemos el obturador aquí mismo. Esto es esencialmente solo una cortina que bloquea el sensor de imagen para que no reciba luz. El obturador se abrirá, y eso permitirá que la luz golpee el sensor de imagen digital. Ahora, aquí arriba en la parte superior de la cámara, tenemos algo llamado pentaprismo Y no te preocupes demasiado por el pentaprismo. Solo debes saber que dirige la luz alrededor a través de la parte superior de la cámara y hacia afuera a través del visor. Esto, de nuevo, esto tendrá un poco más de sentido en tan solo un momento. Y aquí en la parte superior, tenemos el botón del obturador, que probablemente ya estés familiarizado. Incluso los celulares tienen un botón disparador. Es solo el botón que presionas el que le dice a la cámara que quieres que tome la imagen o la exposición. Y justo aquí arriba, tenemos el visor óptico. Y aquí es donde miras a la cámara y ves lo que sucede a través de la parte frontal de la lente. Ahora, una cosa que quiero señalar aquí es este visor de aquí mismo, se llama visor óptico Hay visores ópticos, y también hay visores electrónicos, de cuales aprenderemos aquí en tan solo un momento cuando nos metamos en cámaras sin espejo, y esencialmente Y lo que hace que una DSLR sea una DSLR es que cuando miras a través del visor óptico, lo que estás viendo es lo viene por la parte frontal de la lente No hay electrónica involucrada en convertir el camino de la luz en lo que estás viendo a través de tu ojo. Entonces entra la luz, se refleja hacia arriba, y luego se ve lo que sucede a través de la parte frontal de la lente porque el espejo y el pentaprismo están redirigiendo la luz a través de la Todo bien. Así que vamos a quitar algunas de estas etiquetas. ¿Y qué está pasando aquí? Esto es esencialmente lo que estamos viendo en la última diapositiva, simplemente quitando todas estas flechas y etiquetas para hacerlo más simple. Lo que está pasando es que la luz en la DSLR, viene por la parte frontal de la lente Se refleja verticalmente desde el espejo reflejo justo aquí solo refleja la luz, por lo que rebota verticalmente La luz se dirige alrededor del pentaprismo, y luego sale a través del visor óptico Y esto es lo que sucede cuando se considera que el espejo está abajo. Entonces decimos espejo hacia abajo cuando estás mirando a través del visor y y no se está tomando la imagen. Entonces esto es antes de presionar el botón del obturador. Ahora bien, lo que sucede cuando presionas el botón del obturador, y así es como se crea la imagen, es que el espejo, aquí mismo, se voltea lo que sucede cuando el espejo se voltea es que la luz ya no se refleja del espejo y sube al pentaprismo La luz va directamente al sensor de imagen donde la información de la luz está siendo recopilada por el sensor de imagen. Entonces este sensor de imagen está recopilando todo lo que entra a través la escena y está creando la imagen. Ahora bien, la otra cosa que está pasando aquí es que la persiana o esta cortina de aquí mismo simplemente se levanta. Entonces, cuando se abre el obturador, permite que la luz golpee el sensor. Esencialmente elimina la barricada, protegiendo el sensor de imagen de la luz Y una vez que se completa la exposición, el obturador se cerrará de nuevo y volverá a retroceder al espejo hacia abajo. La luz seguirá bloqueándose, y el obturador bajará, bajará la cortina y el sensor de imagen no quedará expuesto a la luz. Ahora bien, si tienes una DSLR, y podrías haber notado que cuando presionas el botón del obturador y toda esta serie de eventos ocurre cuando el espejo se levanta y el obturador se abre, eso no ves nada a través del visor óptico Y la razón de ello es porque la luz no dirigiendo hacia arriba hacia el pentaprismo, y luego a través del visor óptico Y entonces lo que ves por aquí es completamente negro hasta que el espejo se baja y la luz se redirige nuevo a través del visor óptico Bien, así es como funciona una DSLR. Hablemos de cómo funcionan las cámaras sin espejo más modernas. Es muy similar, y como su nombre indica, no hay espejos en una cámara sin espejo Por eso obviamente, los llaman cámara sin espejo. Porque hay tantos componentes de la DSLR que se pueden quitar debido a la falta de espejo Es por ello que estas cámaras pueden ser mucho más compactas y mucho más pequeñas y mucho menos. Entonces, lo que está pasando aquí es, como dije, muy parecido. Luces que vienen a través de los elementos de la lente a través de la abertura ns, y golpea directamente el sensor de imagen. Entonces esto es antes de presionar el botón del obturador cuando no estás tomando una exposición. Entonces notarás que el obturador está abajo cuando no estés tomando la imagen. Esta es una diferencia fundamental entre las cámaras DSLR y sin espejo es que el obturador está Retrocede un poco cuando no estás tomando una fotografía. Sí. Y con una cámara sin espejo, el obturador está abierto antes de tomar la fotografía Entonces, cuando estás enmarcando tu imagen, antes de presionar el botón del obturador, y estás creando tu composición, y estás mirando a través de tu visor, lo que estás viendo es la imagen que el sensor de imagen está creando por la colección de luz, y luego la conversión de esa luz en una señal electrónica Entonces el sensor esencialmente está creando esta imagen digital, y esta imagen digital se proyecta hacia el visor Entonces, en lugar de ver exactamente lo que está frente a la lente, estás viendo una conversión de esa luz en una imagen digital, y entonces esa imagen digital es lo que ves a través del visor Y por eso llaman a esto un visor electrónico porque no estás viendo la luz ya que se refleja directamente en el visor óptico, como vimos antes Por lo que el visor electrónico es una tecnología que algunos fotógrafos tal vez no prefieran sobre un visor óptico Y si no te gusta que la imagen se convierta en una imagen digital antes de tomar la fotografía, entonces tal vez una cámara sin espejo no sea para Y nos adentraremos en algunos de los pros y los contras de usar un visor electrónico, especialmente cuando se trata de previsualizar tus imágenes antes de tomar la fotografía Bien, digamos que presionas el botón del obturador. Qué sucede cuando tomas la exposición, el obturador se cerrará. Voy a subir desde abajo, y se cerrará. Y lo que está pasando aquí, cuando se está tomando la exposición, y la imagen está siendo capturada, el sensor de imagen comienza a procesar los datos de luz en una imagen, y necesita que el obturador esté cerrado, necesita dejar de tomar información de luz mientras procesa la exposición para crear la imagen. Entonces, lo que pasa aquí es que no vas a ver nada entrando por el visor electrónico mientras se toma la exposición Todo bien. Así que cubrimos cómo funcionan las cámaras DSLR y cómo funcionan las cámaras sin espejo Ambos tipos de cámaras, especialmente las versiones modernas de réflex digitales y cámaras Morless, todas tienen algo que se llama una pantalla LCD Y esto es solo una pantalla en la parte posterior de la cámara que te permite realizar muchas funciones diferentes, de algunas de las cuales vamos a hablar aquí en tan solo un momento. Entonces, lo primero realmente importante de tu pantalla LCD en la parte posterior de tu cámara es que puedes usar una función llamada live view. Y esto es prácticamente en todas las cámaras que tienen una pantalla LCD. Incluso tu celular tiene esencialmente el equivalente de lo que es la vista en vivo en una cámara sin espejo o en una cámara réflex digital Lo que hace es que es una pantalla que te permite previsualizar la imagen que estás a punto de tomar en tiempo real. Es como usar tu cámara como pantalla LCD como visor En lugar de usar el visor mirándolo con el ojo, solo puede usar la pantalla LCD en la parte posterior de su cámara para enmarcar la imagen y configurar su composición Y la otra gran cosa esto es que puedes ver todos los ajustes de la cámara en la pantalla LCD cuando estás usando live view. También puedes verlos cuando estás usando un visor electrónico en muchas cámaras, pero simplemente es mucho más fácil usar live view para ver todos tus ajustes Y muchos de estos ajustes los vamos a cubrir más adelante en este curso. Al igual que yo velocidad de obturación, apertura. Además, te permite ver tu histograma. Nuevamente, vamos a cubrir histograma más adelante en este curso Esta es una herramienta realmente útil que te permitirá obtener una exposición perfecta en cada fotografía que tomes. Te voy a enseñar a usar el histograma cuando estás disparando en el campo Y como dije, anteriormente, te da una visión realmente precisa de la imagen final. Entonces, cuando veas la imagen en live view, va a ser exactamente así cuando presionas el botón del obturador. Y la otra cosa realmente genial de la vista en vivo es que puedes acercar al 100% y enfocarte al 100%, por lo que realmente puedes marcar tu enfoque mejor de lo que podrías que si estuvieras usando el visor, visor electrónico u óptico Sí, te voy a enseñar cómo hacer eso en la parte de enfoque de este curso, cómo usar tu vista en vivo para acercar y obtener el enfoque más nítido que puedas imaginar. Y por último, solo para agregar aquí, otra gran parte de la vista en vivo es que te permite nivelar tu cámara. Un error común que cometen los fotógrafos de paisajes es que no nivelan la cámara del todo antes de tomar la imagen, por lo que el horizonte estará un poco apagado. Podría estar inclinado hacia un lado o hacia el otro en ángulo, y puede tirar hacia arriba de esta herramienta de nivelación Muchas cámaras la tienen, y te permitirán nivelar tu cámara perfectamente con el horizonte. Todas estas son herramientas realmente esenciales hora de tomar fotografías de paisajes. Entonces Live view realmente va a ser tu mejor amigo cuando estés previsualizando tus exposiciones o tus imágenes antes de tomar tu fotografía ¿Cómo se llega realmente a la vista en vivo? Bueno, aquí solo hay ejemplos de dos grandes fabricantes de cámaras. Entonces típicamente en una Nikon, verás un símbolo LV. Y en un canon, verás este pequeño botón de cámara. Si no tienes un cañón o un nicon, definitivamente ve a buscar el manual de tu cámara o Google ¿Cómo consigo una vista amplia sobre, digamos un Fuji o un Sony? Esto será diferente para diferentes cámaras, y también será diferente típicamente si tienes una lista de espejos o una cámara DSLR Entonces no quiero decirte exactamente cómo se hace esto porque no sé exactamente qué tipo de cámara tienes. Usa una Nikon, por lo que presionas este botón LV y este activará y apagará la vista en vivo, y algunos lo hacen automáticamente. Entonces, cuando pones tu ojo en el visor electrónico, si estás usando una cámara sin espejo, cambiará automáticamente al Y cuando alejas la vista del visor, la vista en vivo se encenderá automáticamente Nuevamente, refiérase al manual de su cámara o busque en Google su marca y modelo específico para averiguar cómo usar su vista en vivo, pero definitivamente lo recomiendo como tarea para esta lección, vaya a averiguar cómo activar la vista en vivo en su cámara, su cámara específica. Debido a que esta herramienta sigue siendo importante, vamos a seguir volviendo a esta característica particular de la cámara. Todo bien. Entonces, lo otro asombroso tu pantalla LCD es que te permite revisar tu exposición. Así que después de tomar tus imágenes, puedes usar una función llamada reproducción de imágenes. Y esto te permite verificar si obtuviste o no la exposición de la manera que querías. Y eso es revisando el histograma. Cuando levantas tu imagen en la reproducción de imágenes, puedes mirar estos histogramas aquí y asegurarte de que tu exposición fue tomada correctamente También te permite verificar otras configuraciones para asegurarte de que la imagen salió exactamente como la querías. Por ejemplo, revisa tu composición y tu enfoque y cosas así. De verdad, característica muy importante. Y nuevamente, vamos a volver a cómo usar un histograma, cómo verificar tu enfoque en la reproducción de imágenes Usaremos estas herramientas más adelante en el curso. Sólo quiero que sepas que estas cosas existen y cómo acceder a ellas. Entonces, para llegar a tu reproducción de imagen, prácticamente para todas las cámaras, es este pequeño botón de reproducción de aquí mismo. Por lo que yo sé, todos los principales fabricantes y diferentes tipos de cámaras utilizan este mismo botón de reproducción para acceder a la configuración. Entonces, para acceder a este tipo de configuraciones como tu histograma, es posible que tengas que revisar tu manual A menudo, si usas el toggle, la parte posterior de tu cámara, Usando la flecha arriba o abajo, puedes pasar por los diferentes ajustes que fueron capturados con esa imagen en particular cuando estás en reproducción de imágenes Nuevamente, no te preocupes por esto demasiado ahora mismo. Simplemente sepa cómo volver y revisar su imagen usando la reproducción de imágenes. Entonces otra vez, otra pequeña tarea para esta lección. Averigua cómo reproducir una imagen después de tomar una exposición. Simplemente tome una exposición simple, presione el botón del obturador e intente revisar esa imagen usando la reproducción de imágenes. Ahora, la reproducción de imágenes es como estaba diciendo. Es genial para verificar tu exposición, verificar tu composición, asegurarte de que tu imagen no esté enfocada. Y si revisas tu imagen y encuentras que los ajustes simplemente no eran lo que querías. Si tipo de fastidiaste la exposición, quieres cambiar algo, te da la oportunidad de hacer esos ajustes en el campo antes de que llegues a casa y te des cuenta, Oh, Dios mío, yo tengo esta increíble fotografía, pero esta parte de ella está fuera de foco Ojalá hubiera usado la reproducción de imágenes y revisado mi imagen acercando y revisando todas las esquinas, todos los detalles de mi imagen Entonces de todas formas, esto es, como dije, va a ser tu mejor amigo cuando estés tomando fotos en el campo, y estás en situaciones en las que no tienes oportunidad realmente volver atrás y tomar estas imágenes de nuevo, digamos si estás de viaje, de vacaciones, quieres revisar tus imágenes en el campo antes de darte cuenta de que es demasiado tarde cuando llegues a casa. La otra cosa aquí es una vez que tomas tus imágenes, y tienes imágenes que dicen que están desenfocadas o sobreexpuestas, subexpuestas Puedes eliminarlos directamente en esta reproducción. Entonces normalmente hay un botón en la parte posterior de tu cámara o en los ajustes como en mi cámara, aquí mismo, esta es mi vieja cámara. Hay un pequeño bote de basura. Esto te permitirá. Podría presionar eso y simplemente eliminar esta exposición si no me gustó eso. Así que es agradable como deshacerse de las imágenes en el campo, así que en realidad no estás llenando tu tarjeta de memoria. Eso lo envuelve para esta lección. Eso es lo muy, muy básico de cómo funciona tu cámara, así como algunas de las características más importantes de tu cámara, como la visualización en vivo y la reproducción de imágenes en la pantalla LCD, eso va a ser muy importante para entender avanzar a lo largo del resto de este curso. Entonces solo estamos sentando las bases. Hay mucha más complejidad en cómo funcionan estas cosas. Pero si entiendes cómo funcionan los conceptos básicos en este punto, realmente te va a dar una mejor comprensión de los fundamentos de la exposición a medida que avanzamos y entramos en las siguientes lecciones Gracias de nuevo por estar aquí. Espero verte en la siguiente lección. 3. ¿Qué es la exposición en fotografía?: Bienvenidos de nuevo a la clase enferma. En este video, vas a aprender todo sobre lo que significa el término exposición. Y como ya sabrás, la exposición es uno de los temas más importantes de la fotografía. Por lo tanto, es muy importante que tengas una comprensión sólida de lo que significa este término cuando otros fotógrafos se refieren a la exposición y cómo voy a usar el término exposición medida que avanzamos a lo largo de este curso. Entonces echemos un vistazo a lo que vamos a aprender en esta lección. Solo un breve resumen. Hablaremos sobre la definición técnica y las definiciones comunes de cómo la mayoría de los fotógrafos se refieren a la exposición. También cubrimos lo que significa sobreexposición y subexposición. Y qué correcto, lo pongo entre paréntesis por una razón. También hablaremos sobre lo que significa la exposición correcta y por qué uso paréntesis cada vez que me refiero a la exposición correcta También aprenderás el error número uno de exposición que cometen los fotógrafos de paisajes. Realmente vas a querer quedarte y entender cuál es este error para que puedas evitar hacerlo en tu fotografía. Finalmente, cubriremos algunas técnicas de exposición creativa. Si quieres usar más expresión artística en tu fotografía, repasaremos brevemente cómo podría ser eso en términos de exposición. Todo bien. Hablemos de lo que significa crear una exposición porque a menudo escucharás fotógrafos usar el término exposición indistintamente con los términos imagen Cuando escuchas a un fotógrafo decir que está haciendo o creando una exposición, lo que realmente quieren decir es que están tomando una foto, que están haciendo una imagen. Lo que ves aquí es exactamente el mismo diagrama que viste en la lección anterior. Esto es solo una sección transversal de una cámara DSLR, diagrama muy simplificado de una cámara DSLR Entonces, cuando creas una exposición, esencialmente lo que estás haciendo es exponer el sensor de imagen a la luz. Si recuerdas de la lección anterior, cuando presionas el disparador , este espejo reflex, si tienes una cámara réflex digital, este espejo reflex se voltea hacia arriba, el obturador se abre y se permite que la trayectoria de la luz llegue al sensor de imagen Una vez expuesto el sensor, ahí es donde obtenemos el término exposición. La imagen puede ser creada. La cámara procesará la información digital y guardará la imagen en la tarjeta de memoria de su cámara. Pero, ¿qué significa realmente el término exposición? Escucharás el término exposición que se usa y otra vez en la fotografía. Por lo tanto, es importante tener una comprensión de cuál es la definición técnica que todos podamos estar de acuerdo cuando nos referimos al término exposición. Y lo que es esa definición técnica es que es la cantidad de luz que llega al sensor de imagen de la cámara. O película. Entonces, si estás usando una cámara con película, la exposición se refiere a la cantidad de luz que llega a la película. Pero la mayoría de la gente en estos días está usando cámaras digitales. La exposición generalmente se refiere a la cantidad o cantidad de luz que golpea el sensor de imagen. La exposición es tan fundamental. Es tan clave en la fotografía porque determina qué tan brillante o oscura va a ser tu imagen. Es por eso que necesitas tener una comprensión tan sólida de cómo funcionan tus ajustes de exposición en tu cámara, lo que veremos más adelante en este curso. ¿Qué pasa cuando dejas entrar demasiada luz en tu cámara? ¿A mucha luz golpea el sensor de imagen? Bueno, cuando llegue demasiada luz a tu sensor de imagen, entonces la imagen va a estar sobreexpuesta. Eso realmente solo significa que la imagen va a ser demasiado brillante. Cuando la imagen es demasiado brillante, perderás muchos detalles en las partes más brillantes de la imagen Esto es lo que llamamos los aspectos más destacados. Esta imagen en particular que estamos viendo aquí, esta es solo una fotografía de delicado arco en el Parque Nacional Arches en Utah. sólo mirar esta imagen, se puede decir que no se ve natural a la vista. No es así como se veía esta escena cuando el fotógrafo estaba fuera rodando esta escena. Si no dejas que suficiente luz golpee el sensor de imagen, entonces la imagen va a quedar subexpuesta. La imagen va a ser demasiado oscura. Esta es exactamente la misma fotografía, pero puedes ver aquí que se ve demasiado oscura. Se ve mucho más oscuro que cuando el fotógrafo estaba fuera rodando la escena. No se ve natural. Se pueden ver ciertas áreas en las partes más oscuras de la imagen A estos los llamamos los tonos de sombra. Son completamente negros. No vemos ningún detalle. Hemos perdido el color. No es una situación ideal tener una fotografía subexpuesta, particularmente en esta circunstancia Sin embargo, obtenemos una exposición correcta cuando la fotografía se ve natural a la vista. Cuando estás fuera de rodaje, a menudo en fotografía de paisajes, el objetivo es conseguir una exposición que no sea demasiado brillante, no sea demasiado oscura, y capte todos los detalles y colores que viste con tus ojos cuando estabas disparando. Esto es lo que normalmente considerarías como una exposición correcta. Pongo lo correcto entre comillas porque, como aprenderás aquí en un momento, realmente no existe tal cosa como la exposición correcta. En realidad, es más un término subjetivo que puede complicar la definición de exposición o lo que es ligeramente la definición de exposición o lo que es la exposición correcta. Pero sólo quédate conmigo aquí. Entonces, primero, antes de hablar más sobre qué es lo que es la exposición correcta. Hablemos de algo llamado clipping. Y voltear es lo que consideraría el error número uno que puedes cometer al elegir tus ajustes de exposición en tu cámara Nuevamente, aprenderás todo sobre cómo controlar la exposición, cómo configurar los ajustes de exposición de tus cámaras en la siguiente lección en las siguientes lecciones a lo largo de este curso. Pero es muy importante que entiendas lo que es flipping Y lo que es voltear, solo mueve esta burbuja aquí arriba Es esencialmente cuando tienes negro puro, debido a la subexposición o blanco puro en una foto debido a la sobreexposición. Y lo que sucede cuando recortas una imagen es que pierdes detalle. Esto es algo realmente importante a tener en cuenta cuando estás tomando tus imágenes, cuando estás creando tus exposiciones es que realmente quieres evitar el recorte Y aquí es donde va a entrar el uso de tu histograma Aprenderemos todo sobre lo que es el histograma. Pero solo para que sepas por ahora, el histograma te va a mostrar si tu imagen es demasiado brillante y estás perdiendo detalle y tu recorte O si tu imagen es demasiado oscura y tienes tonos negros puros, y estás recortando las sombras Entonces, cuando los tenemos correctamente expuestos o una imagen correctamente expuesta, no tenemos ningún recorte Hemos conservado los detalles en los aspectos más destacados y los hemos conservado en las sombras. Entonces hablemos de la advertencia lo que realmente significa la exposición correcta Como mencioné, la exposición correcta es una curva subjetiva, porque para la mayoría de los fotógrafos, la exposición correcta significa que no hay recorte en la imagen y que la imagen se ve natural a tus ojos Parece lo que viste cuando estabas afuera en la escena. Es un gran objetivo tener cuando estás en el campo disparando. Especialmente cuando eres principiante, definitivamente te recomiendo que empieces tratando de crear imágenes donde la imagen no sea demasiado brillante, sobreexpuesta o subexpuesta. Sin embargo, eventualmente querrás explorar algo llamado exposición creativa. Y esto es cuando intencionalmente sobreexpones o subexpongas una imagen para tener algún tipo de efecto artístico, algún tipo de expresión artística, donde puedas expresar un estado de ánimo o un sentimiento, una idea, una emoción. Y es por ello que la exposición correcta puede ser diferente para diferentes imágenes o para diferentes fotógrafos. Entonces, por ejemplo, solo para que esto sea un poco más claro para ayudarte a darle sentido a esto. Aquí hay dos fotografías que grabé, y una técnica que me encanta hacer es intencionalmente bajo exponer una imagen. Lo que eso significa es que reduzco tanto la exposición, o reduzco tanto la cantidad de luz que llega a mi sensor de imagen que pierdo todo el detalle en las sombras. Y lo que esto hace es que crea este efecto de silueta. Y esto puede tener un mayor impacto en tu imagen porque al perder los detalles en las sombras, estás enfatizando otros aspectos de la fotografía. Entonces justo aquí a la izquierda, esto es solo una línea de cresta de montañas. Esto está ocurriendo al atardecer y utilicé una larga exposición para permitir que las nubes realmente se difuminaran a medida que se movían por el cielo. Pero la intención aquí era resaltar realmente el contorno de la cordillera, esta línea de cresta aquí, porque era tan dramática, y me resultó tan interesante que no quería que ninguno de los tonos de la montaña distraiga ni ninguno de los detalles aquí distraiga de lo que quería enfatizar en esta foto Entonces este es un ejemplo de usar la exposición de una manera que me permitió expresar mi intención creativa. Lo mismo aquí. Quería enfatizar lo que estaba pasando en Crepúsculo. Y quería simplificar la escena porque eso es lo que estaba sintiendo en este momento. Fue un momento muy tranquilo, sencillo que quería expresar reduciendo los detalles en las sombras, pero también enfatizar la silueta de los árboles. Entonces solo te estás enfocando en los árboles y la luna y el cielo. Así que nuevamente, la exposición creativa es un tema que entraremos extensamente en otro curso, pero es solo algo a tener en cuenta que puedes cambiar deliberadamente los ajustes de exposición para que tu foto sea demasiado brillante o demasiado oscura a propósito. Y nuevamente, esto depende de ti como el artista que quiere expresarse creativamente Y aquí hay otro ejemplo. Esta es una escena de un bosque en una ventisca, e intencionalmente sobreexpongo esta imagen un poco, no dramáticamente aquí, pero quería enfatizar lo intensa que fue esta ventisca Y quería reducir algunos de los detalles. Así que casi sientes que te estás perdiendo en la ventisca que está ocurriendo aquí en el bosque Entonces sí perdemos mucho detalle arriba aquí donde algunos de estos tonos se están convirtiendo en algunos de estos tonos se están blanco puro y se van lavando, pero me gusta mucho ese efecto. Le da más de un globo de nieve, frío, efecto dramático aquí. La otra cosa que quería señalar en términos de conseguir una exposición correcta. Y esto es algo que sucederá a menudo en fotografía de paisajes es cuando estás filmando una escena directamente al sol, normalmente no vas a poder evitar voltear los aspectos más destacados Entonces, por ejemplo, en esta escena de aquí, esta es la cima de una montaña en Sunrise a la que voy de excursión. A las dos de la mañana. Fue bastante difícil, pero lo hice para el amanecer, y disparé directamente hacia el sol porque quería crear la historia de lo que estaba ocurriendo sobre la cordillera, el sol saliendo sobre esta cordillera increíblemente hermosa Pero aquí mismo se puede ver que muchos de los tonos son completamente blancos o casi completamente blancos. No hay detalle. Y esto es muy común cuando estás disparando al sol. Cubriremos más técnicas para lidiar con situaciones en las que tienes escenas de muy alto contraste. Es decir, escenas donde parte de la escena es realmente brillante o muy oscura. Hay una gran diferencia entre las partes más brillantes y las más oscuras de tu escena Por lo general, es al amanecer y al atardecer lo que ocurre. Aquí hay otro ejemplo disparando directamente al sol. He recortado los aspectos más destacados aquí. Y otro término que a menudo escucharás particularmente con los aspectos más destacados es que están volados, lo que significa que has perdido detalles. Has recortado esos tonos en las partes más brillantes de tu imagen. Todo bien. Así que vamos a cubrir brevemente lo que has aprendido en esta lección hasta el momento. Entonces has aprendido que la exposición es la cantidad de luz que llega al sensor de imagen de tu cámara. También aprendiste que la exposición determina qué tan brillante o oscura será una imagen. Y por eso es uno de los conceptos más importantes en fotografía. La sobreexposición es cuando una imagen es demasiado brillante. Bajo exposición es cuando una imagen es demasiado oscura. Y el recorte es cuando pierdes detalles o información ligera debido a sobreeposing o por debajo de exponer Y esto no es necesariamente algo malo, como acabamos de ver cuando estás disparando al sol, recortar no es el fin del mundo Y también aprendiste que la exposición correcta es un término subjetivo. Realmente depende de ti como fotógrafo como artista decidir qué exposición es la mejor para una imagen determinada. Cada imagen y cada escenario va a ser diferente. Entonces tienes que juzgar lo que quieres crear a través de tu propia visión. Puedes crear imágenes que sean realistas o veraces a la vida, así podrás crear exposiciones que intenten igualar exactamente lo que viste con tus ojos Y también puedes crear exposición, una exposición correcta que se alinee con tu visión como artista, que podría significar hacer una silueta o una sobreexposición intencional Todo esto puede considerarse una exposición correcta. Solo algo a tener en cuenta medida que avanzamos a lo largo de este curso, En las siguientes lecciones, vamos a empezar a aprender sobre cómo controlas la exposición con tu cámara usando ajustes específicos de la cámara. Espero verte pronto en la siguiente lección. 4. Elementos de exposición: parada rápida: En esta lección, vas a aprender sobre uno de los tres ajustes de cámara más importantes que debes entender para tener control completo sobre la exposición en tus imágenes. Entonces echemos un vistazo a lo que vas a aprender en esta lección sobre F stop. Vamos a cubrir los cuatro elementos de exposición. Dentro de esos cuatro elementos, vamos a hablar de los tres ajustes que controlan la exposición. Alerta de spoiler, uno de esos ajustes va a ser F stop ya que el foco de esta lección es F stop Hablaremos de por qué FStop y apertura no son lo mismo A menudo estos dos términos se usan indistintamente, pero no son lo mismo, y hablaremos de por qué También hablaremos sobre cómo el FSoP afecta la exposición. Y este es realmente el concepto central en esta lección. Hablaremos de un concepto muy importante llamado la escala FSoP Esto es algo que vas a querer memorizar, y te voy a mostrar un truco para memorizar la escala FStop Cubriremos lo que es un paro de luz. Este es también un concepto fundamental que estaremos discutiendo más a lo largo del resto de este curso, pero sentaremos las bases aquí en esta lección Entonces ya sabes lo que eso significa seguir adelante. También discutiremos cómo controlar la parada F en tu cámara. Cómo controlar esta configuración en tu cámara particular, sin importar qué marca y modelo sea tu cámara exacta. Vamos a sumergirnos en cuáles son los cuatro elementos de exposición. Ahora bien, lo que estamos viendo aquí es un diagrama que debería serle bastante familiar en este punto. Esto es solo la sección transversal de una cámara réflex digital, y he estado mirando esta cámara durante las últimas lecciones Deberías tener una comprensión de cuáles son los di símbolos dentro de esta cámara, cuáles son los diferentes elementos. Pero lo que hemos agregado a este diagrama aquí es un sol. Lo que está pasando aquí es que el sol está liminando este árbol, y voy a mover esta pequeña burbuja un poco hacia arriba El sol está iluminando el árbol, la luz viene a través del sol Del sol, se refleja en el árbol. Ahora, cuando se refleja en este árbol, esta es solo la escena en la que estamos filmando una escena simplificada. La luz reflejada va a ir en todas las direcciones diferentes. No he puesto las flechas en todas direcciones diferentes porque estamos enfocados principalmente en la luz reflejada que se refleja directamente hacia la cámara. Esta es la luz que va a ser recogida en la lente de la cámara, mueve a través de la lente, y luego exponer la imagen a través del sensor de imagen. Esta luz reflejada se llama luminante de escena. Este es el primer elemento de exposición. Y la manera de pensar sobre la luminancia es realmente lo brillante u oscura que es la escena En un día muy brillante y soleado, así que estás disparando a este árbol y al sol, es la mitad del día. No hay nubes en el cielo. Es realmente brillante. Va a haber luminados de escena muy altos. Y si estás filmando en Twight, Sunset, tal vez incluso de noche, tal vez alguna fotografía aster La luminante de escena va a ser muy baja. La cantidad de luz entrante que se refleja desde la escena son las luminanas de la escena En realidad podemos medir esto. Podemos cuantificar la cantidad real de luz proveniente de la escena Eso lo hacemos en unidades de ands por metro cuadrado. Eso es lo que están estas unidades aquí mismo. No tiene que entender eso si no está familiarizado con las unidades SI Basta pensar en las luminanas de escena como la cantidad de luz reflejada Luz más brillante, luminanas de escena más altas, luz más baja, luminante de escena inferior Ahora, el segundo elemento de exposición es F stop. Hemos hablado un poco sobre apertura, y apertura y F Stop están relacionados. Discutiremos en un momento cómo están relacionados. Pero sólo por ahora entiende que los cuatro elementos de exposición, el segundo es F stop. Y fStop, de nuevo, es solo una de las formas en que controlamos la exposición en nuestras imágenes El tercer elemento es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es la cantidad de tiempo que el sensor de imagen está expuesto a la luz, cubriremos la velocidad de obturación en una lección de características. Y luego tienes ISO, el cuarto elemento de exposición. Y eso es solo la amplificación de la luz que llega al sensor de imagen. También discutiremos esto en una lección futura de este curso también. De los cuatro elementos de exposición, sólo tres puedes controlar. Por lo que no se puede controlar la escena luminans. La cantidad de luz reflejada desde la escena es la cantidad de luz reflejada desde la escena. No tenemos control sobre cuál es la cantidad de luz que entra en la lente de la cámara. No tenemos control sobre lo brillante es el sol o cuántas nubes hay en el cielo. Pero sí tenemos control sobre estos tres ajustes de cámara. Hablemos primero antes de sumergirnos en los detalles de F stop y cómo funciona Hablemos un poco más de apertura. Ya lo hemos mencionado antes. Nuevamente, la apertura es solo el elemento aquí dentro de la lente. La apertura es solo la abertura en la lente a través de la cual pasa la luz. Entonces esta es la abertura de aquí mismo. Si tuvieras que mirar por la parte frontal de tu lente, verías algo que se ve así. Y además de esta abertura de aquí mismo, verás estas piezas planas de metal. Se llaman cuchillas de apertura. Y las cuchillas de apertura le permiten o permiten que la abertura se abra y cierre para que pueda ajustar el estilo de la abertura Esto es esencial en la fotografía, la capacidad de abrir y cerrar la apertura para regular cuánta luz ingresa al lente de la cámara. Puedes ver aquí en este breve video, cómo se ve cuando las cuchillas de apertura ensanchan y cierran la abertura Por lo general, hay alrededor cinco a nueve hojas de apertura que crean la apertura en la lente. Hablemos del concepto más importante que debes entender a la hora de apertura. Nos va a guiar en cómo funciona F stop. Aquí tenemos una serie de aperturas desde muy anchas hasta muy estrechas. El concepto importante que necesitas entender es que una apertura mayor o más amplia, como ves aquí, va a permitir que entre más luz en la lente, y cuanta más luz entre en la lente, significa que más luz llegará al sensor de imagen. H. Entonces, más luz que llega al sensor de imagen significa más exposición, lo que a su vez significa que la imagen será más brillante. Si dejas que más luz golpee el sensor de imagen, esa imagen va a ser mucho más brillante. otro lado, cuando cierras la abertura, cuando la apertura es estrecha, Por otro lado, cuando cierras la abertura, cuando la apertura es estrecha, menos luz podrá pasar a través de la lente, y menos luz llegará al sensor de imagen, habrá una disminución en la exposición. Cuanto más ancha es la apertura, más luz entra a través de la lente, y cuanto más pequeña es la abertura, menos luz puede pasar a través de la lente. ¿Dónde entra FS Stop? ¿Qué es F stop? Bueno, hablamos un poco sobre F parar aquí, que se relaciona con apertura, pero no son lo mismo. Ahora, el tope F es el número que se usa para representar el tamaño de la abertura. No es la apertura en sí, es el número que representa qué tan amplia o estrecha es la apertura. Gracias a esta pequeña burbuja de aquí abajo. Entonces, si volvemos a mirar esta escala de aperturas de más anchas a estrechas Estos no están dibujados a escala, sino que es solo una representación simple de cómo se ve una abertura abierta de par en par y luego cerrada. Entonces FStop nos dirá si la apertura es realmente amplia, o nos dirá el número nos dirá si es realmente estrecha A su vez, se deduce lógicamente que el FStop nos dirá cuánta luz está entrando en la lente para exponer la imagen Entonces una parada F en este extremo de la escala va a dejar entrar mucha luz. Entonces F 1.4 va a dejar entrar mucha luz a través de la lente, y una parada F de 32 va a dejar entrar una cantidad muy pequeña de luz. Entonces la exposición va a ser mucho menor. La escala F stop, acabamos de mirar previamente a esta escala de F stops. Esta báscula es una serie de topes F fijos. Y esta serie de números se utiliza para representar los ajustes de apertura en casi todas las lentes de la cámara. Y la razón de esto es que cada lente de cámara tenga un conjunto consistente o estandarizado de F stop. Entonces, si tienes un lente gran angular o un teleobjetivo, todos van a tener exactamente estas mismas F paradas como ajustes en Hablaremos de por qué los números parecen aleatorios, pero hablaremos de por qué son estos números , qué son. Ahora bien, es muy importante que memorices esta escala de stop F. Porque lo vas a estar usando tanto y porque necesitas entender qué pasa cuando vas a decir, por ejemplo, F 5.6 a F ocho, qué está ocurriendo en la exposición de tu imagen. Llegaremos a eso un poco más adelante en esta lección. Pero por ahora, solo debes saber que vas a querer memorizar esto Si realmente quieres dominar tu cámara y dominar la fotografía en general. Te voy a enseñar un truco de cómo memorizar esto. Pasa de ser un montón de números aleatorios. A una secuencia más lógica de números que sea más fácil de recordar. Si le echas un vistazo a esta primera F detente aquí, y algo que también debo mencionar. Mencioné que todas las lentes tienen la misma secuencia de topes F, pero hay diferencias entre la apertura máxima o la más amplia En algunas lentes y la abertura más pequeña en algunas lentes. Por lo tanto, los lentes pueden ir a F 1.2 o F uno, y algunos lentes pueden ir incluso más pequeños que F 32. Entonces esa es la única diferencia entre lentes es qué tan anchas o cuán estrechas son las aperturas máximas o mínimas. Pagarás más por lentes, cuanto más amplia sea la apertura máxima. Entonces, si tienes una lente que es 2.8 o tiene una apertura máxima que es más ancha que 2.8, digamos 1.4 o 1.2, pagarás más porque la ingeniería que entra en una lente que tiene una apertura amplia es algo que solo va a costar extra. Es más sofisticado y es más difícil de hacer. Entonces solo algo a tener en cuenta si estás en el mercado buscando lentes, Para fotografía de paisajes, realmente no vas a necesitar una apertura que sea más ancha que 2.8. Y eso es realmente si estás haciendo cielo nocturno, fotografía astro. En su mayor parte, volveremos a hablar de esto un poco más tarde. Realmente solo vas a usar aperturas en este rango, el rango medio de la escala de apertura aquí mismo. Bien. Volvamos a saltar a cómo memorizar esta escala de stop F. Echemos un vistazo a esta primera parada F aquí, 1.4. Y notarás que cada otra apertura o parada, cada otra, se duplica. Si miramos 1.4, 1.4 veces dos es 2.8, 2.8 veces dos es 5.6, 5.6 veces dos es 11 si estás redondeando, y 11 veces dos es 22 Todo el otro F detener cura, se puede memorizar simplemente multiplicando por Veamos aquí la segunda parada f en la escala F stop. Notarás exactamente lo mismo. Entonces cada dos números se duplican. Dos por dos es cuatro por dos es ocho por dos es 16 veces dos es 32. Si solo memorizas estos dos primeros números en la escala de stop F, entonces 1.4 y dos, entonces puedes multiplicar por dos y poder recordar con solo hacer algunas matemáticas simples, cuáles son todos los números en la escala de stop F. Ahora bien, no recomendaría que confíe en esto por mucho tiempo. Es una herramienta útil cuando estás aprendiendo por primera vez o tratando de memorizar la escala de stop F, pero realmente vas a querer conocerla pero realmente vas a querer conocerla hacia atrás y hacia adelante y de memoria tan bien que no tienes que pensarlo cuando estás en el campo disparando, especialmente para fotografía de paisajes, cuando estás en circunstancias donde la luz cambia rápidamente y la escena está cambiando, y quieres tener control sobre la configuración de tu cámara. No quieres estar sacando tu pluma y lápiz, haciendo los cálculos para averiguar cuál es tu escala FSoP Bueno, volvamos a por qué estos números son lo que son. Como dije, se ven un poco aleatorias, sobre todo si eres nuevo en la escala stop F. Quizás se esté preguntando, ¿de dónde vienen estos números? La razón por la que las paradas F se presentan de esta manera es porque la diferencia entre la parada H F en la escala aquí es lo que se llama una parada de luz. Aquí es donde se vuelve un poco confuso. Así que quédate conmigo. Vamos a descomponer esto. ¿Qué es una parada de luz? Una parada de luz es solo una medición de la luz. Y lo que significa es que esta cantidad de luz, o duplica la cantidad de luz o corta la cantidad de luz mitad la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. Confuso, ¿verdad? Bueno, veamos un ejemplo para ver cómo esto puede tener más sentido. Entonces tomemos por ejemplo, digamos que tenemos nuestra cámara puesta en F 2.8. Tenemos nuestro tope F establecido en F 2.8. Después cambiamos la parada F a F cuatro. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si cambia su parada F de F 2.8 a F cuatro, está cortando la cantidad de luz que llega al sensor de imagen a la mitad. Si recuerdas, a medida que nos movemos de esta manera, se reduce la cantidad de luz que llega al sensor de imagen porque esa apertura es cada vez más pequeña. Así que cada vez que pasamos de una parada F a la siguiente en la escala de parada F, cortamos por la mitad la cantidad de luz que entra a través de la lente de la cámara. Entonces es una cantidad relativa de luz porque depende de donde estés en la báscula. Entonces, si pasas de 2.8 a cuatro, cortas la cantidad de luz a la mitad. No es una cantidad física porque es relativa a donde estabas en 2.8. Entonces otro ejemplo, digamos que estás en F ocho y te detienes a F 11. Estarías recortando la cantidad de luz a la mitad de F ocho a F 11. La forma en que podrías decir eso es que la diferencia entre F ocho y F 11 cuando se trata de la cantidad de luz es que estás reduciendo la cantidad de luz en una apuesta stop. Bien. Veamos otro ejemplo. Digamos que vas de F 11 a F ocho. Así que vamos de una abertura más pequeña a una apertura más amplia. Entonces estamos duplicando la cantidad de luz que pasa a través de la lente y llega al sensor de imagen Si pasamos de una parada en la báscula a la siguiente, estamos duplicando la cantidad de luz Si pasamos de ocho F a 5.6, F 5.6, vamos a duplicar la luz de nuevo. Si pasáramos de 5.6 a F cuatro, volveríamos a duplicar la luz. Así que cada vez que nos acercamos a la izquierda en la báscula, duplicamos la cantidad de luz que entra a través de la lente de la cámara Nuevamente, podríamos decir, cada vez que pasamos de un paso en la escala al siguiente, estamos cambiando la cantidad de luz de una sola parada. Esto podría tomar un poco de tiempo para hundirse. Vuelve después de terminar esta lección, vuelve a ver esto tantas veces como necesites para que esto realmente empiece a tener sentido para ti Y nos referimos a paradas de luz, y nos referimos a la cantidad de luz cuando hablamos de velocidad de obturación e ISO también. Entonces no es sólo para apertura. Bien. Eso nos lleva a nuestro siguiente concepto clave. Y cuando veas que estos conceptos clave surgen en mis presentaciones aquí, solo recuerda, si no te quitas nada más de esta lección, los conceptos clave son las cosas que son absolutamente importantes que necesitas anotar, memorizar y tener en tu memoria de trabajo Entonces el concepto clave aquí es que cada paso F completo en la escala representa una duplicación o tener la cantidad de luz entrando a la cámara Todo bien. Se vuelve un poco más confuso porque cuando escuchas F parar, suena como un paro de luz, pero estas dos cosas no son lo mismo. F stop y un stop de luz no son lo mismo. F stop refiere es un número que representa el tamaño de la abertura. Déjame bajar esto otra vez. FS Stop es el tamaño de la abertura. Entonces la parada F te dice cuánta luz viene a través de la lente de la cámara. Ahora, una parada de luz es una cantidad de luz, y es simplemente relativa a donde se encuentra en la escala de parada F. Entonces FStop es el tamaño de la abertura, por lo que el tamaño del orificio en la lente y una parada de luz se refiere a una cantidad de cuánta luz está pasando a través de la lente Hemos hablado de F stop, pero podrías estar en este punto, un poco confundido porque te habrás dado cuenta y aquí es donde muchos estudiantes se cuelgan y confunden es que cuando te refieres a F stop, el número más pequeño representa una apertura mayor, y un número de parada F mayor representa una apertura menor. Eso es muy contra-intuitivo, y ahí es realmente donde tu mente puede torcerse un poco aquí, especialmente cuando estás trabajando en el campo y estás pensando, Oh, necesito menos luz, podrías instintivamente pensar que necesitas un número de parada F más pequeño, pero realmente necesitas un número de parada F más grande para reducir la cantidad de luz que expone tu imagen. Entonces, una abertura más grande está representada por un tope F más pequeño, y una abertura más pequeña está representada por un tope F más grande. Importante recordar aquí. Cuanto más grande sea la parada F, menos luz llegará al sensor de su cámara, y cuanto más pequeña sea la parada F, más luz llegará al sensor de su cámara. Nuevamente, ese es otro concepto clave aquí. Aumentar el valor de detención F reducirá la exposición en sus imágenes, y disminuir la detención F reducirá la exposición en sus imágenes. A medida que pasamos de una parada F más grande a otra más pequeña, vamos por más exposición a menos exposición en nuestras imágenes. Si se pregunta por qué es esto, porque ¿por qué un número de parada F mayor significaría menos luz y un número de parada F más pequeño significaría más luz? No voy a entrar en los tecnicismos de por qué es esto Voy a enlazar a una guía sobre cómo funciona todo esto, ¿cómo se calcula qué es F stop y de dónde viene exactamente este número en la ecuación? No es muy complicado, pero está más allá del alcance de una lección introductoria sobre FStop, creo Pero la manera de pensar sobre esto es que una parada F es apenas una fracción. Entonces, si vuelves a las matemáticas de la escuela primaria, tal vez recuerdes que cuando estás mirando fracciones, cuando el número en la parte inferior es menor, esto es lo que se llama el denominador de una fracción, entonces el número en la parte inferior de una fracción. Cuanto más pequeño es, mayor es el número en su conjunto. Y cuanto mayor sea el denominador, menor es el número. Entonces, si pensamos en como trozos de pizza o un Pi, la mitad de un Pi es mucho más grande que un 16 de un Pi. Se puede ver como el denominador se hace más grande, el número real, la cantidad real del conjunto, el porcentaje va a hacerse más pequeño. Y entonces esa es solo una manera de pensar estas aberturas sin meternos demasiado en las malas hierbas de por qué tenemos este tipo de sistema al revés de tope F más pequeño es una apertura más grande y un tope F más grande es una abertura más pequeña. Bien, así que veamos aquí algunos ejemplos del mundo real, así que ojalá esto ayude a que todo se hunda. Muy bien, entonces lo que estamos viendo aquí es una fotografía de un árbol, obviamente. Y lo que tenemos aquí son los ajustes de cámara que utilizo para tomar esta imagen. Te voy a caminar a través de una serie de imágenes. Y para todas estas imágenes, la velocidad de obturación y la ISO van a ser exactamente las mismas. Entonces no van a cambiar, pero el stop F va a cambiar. Así que presta atención a la parada F. Así que estamos tratando de controlar la velocidad de obturación e ISO. Eso no va a cambiar. Solo vamos a ver las diferencias de cuando pasamos de cuando pasamos de una parada a la siguiente a medida que avanzamos a lo largo de la escala de stop F. Vamos a ver qué pasa con esta imagen exacta ya que cambiamos solo la parada F. Aquí mismo, estamos viendo F cuatro, y esta va a ser la imagen más brillante porque estamos dejando entrar la mayor cantidad de luz Después pasamos a F 5.6. Se puede ver que la imagen es un poco más oscura. Recuerden, a medida que pasamos de F cuatro a F 5.6, nos estamos moviendo por una parada de luz. Nuevamente, eso significa que estamos recortando la cantidad de luz a la mitad. De esta imagen a esta imagen, la luz que entra en la lente se corta por la mitad. Después cortamos la luz y la mitad de nuevo a medida que nos movemos por una parada hacia abajo en la escala de parada F. Ahora estamos en F ocho, la imagen se está oscureciendo. Estamos en la F 11. Y esto es lo que consideraría una foto bastante bien expuesta porque las partes más brillantes de la imagen se ven naturales a mi vista No están sobreexpuestas ni demasiado brillantes, y las partes más oscuras de la imagen no son demasiado oscuras. Realmente podemos ver el detalle y las partes más brillantes y oscuras de esta imagen Todo bien. Entonces estamos en F 16, ahora estamos un poco demasiado oscuros. Nuevamente, vuelve a cortar la luz por la mitad. Ahora en F 22, tenemos una imagen muy oscura porque hemos vuelto a reducir la cantidad de luz a la mitad. Hemos bajado, veamos cuántas paradas. Hemos ido una, dos, tres, cuatro, cinco paradas de luz abajo de F cuatro. Si peinamos todas estas imágenes, si las miramos todas juntas, puedes ver qué pasa cada vez que bajamos en la escala F stop? Cada vez que nos detenemos y cerramos la abertura hacia abajo y permitimos que entre la cantidad de luz, cortamos a la mitad, cada vez que nos detenemos. Nuevamente, F 11 parece ser la mejor exposición en toda esta serie de imágenes. Así es como F stop afecta la exposición. Ahora bien, ¿cómo ajusta la parada F en su cámara específica? Esa es una pregunta que no puedo responder por ti específicamente porque cada cámara va a ser diferente. No obstante, en la mayoría de las cámaras DSLR y sin espejo, vas a tener una serie de botones y diales que te permitirán y estos están en el exterior de la cámara, por lo que no tienes que entrar presionando botones en tu menú o en la pantalla de tu Normalmente, solo puedes usar los diales como ves aquí para ajustar el tope F. Por lo general, es muy sencillo donde solo podrías mover el dial de izquierda a derecha. Y la parada F, se puede ver aquí mismo va a aumentar y disminuir. Y lo que recomendaría si no puedes entender cómo cambiar F stop en tu cámara, solo búscalo en Google. Mira el manual de tu cámara si lo tienes, pero la mayoría de los fabricantes tienen los manuales de cámara para todas sus cámaras disponibles para descargar o en Internet. lo general es muy fácil de encontrar, especialmente para, Kann y Nikon, Sony Todos los grandes nombres van a tener fácilmente disponible documentación en línea de cómo cambiar su parada F en su cámara. Todo bien. Así que repasemos todo lo que hemos aprendido en esta lección. Aquí cubrimos mucho. Entonces cubrimos los cuatro elementos de exposición. Cubrimos la luminancia de escena, F stop, velocidad de obturación e ISO Si recuerdas de la lección, solo tres de estos los podemos controlar. Solo podemos controlar F stop, velocidad de obturación e ISO, los tres componentes de tres ajustes que controlan la exposición en tu cámara. apertura que cubrimos es la abertura en la lente por la que pasa la luz, y F stop es el número que representa el tamaño de la abertura. Aprendimos que estos dos términos F stop y apertura no son lo mismo. F stop nos dice cuánta luz está entrando a través la lente para exponer la imagen. Cuanto menor sea el tope F, mayor será la apertura, más exposición y más brillante será la imagen . Cuanto mayor sea el tope F, menor será la apertura, menor será la exposición y más oscura será la imagen. Aprendimos sobre este contador intuitivo, esta relación inversa entre tope F y el tamaño de la apertura. Aprendemos a ajustar la parada F en tu cámara, o al menos aprendiste la dirección en la que necesitas mirar si necesitas encontrar cómo cambiar la parada F en tu cámara. Por lo general, solo necesitas buscarlo en Google y saldrá de inmediato. Por lo general, es muy sencillo. Así que no te estreses demasiado si no puedes encontrar F stop en tu cámara. Si alguna vez necesitas ayuda con eso, solo envíame un mensaje, lo más probable es que pueda guiarte en la dirección correcta de cómo cambiar F stop en tu cámara Eso fue mucho lo que aprendiste en esta lección. Y si mucho de eso parece un poco confuso, aún así, como dije, regresa, vuelve a ver esta lección, al menos una vez más Permita que se hunda. Saca tu cámara, practica cambiar F stop, tomar algunas fotos de práctica. Como viste como la que te mostré demostraste con el árbol donde cambias de todas las diferentes paradas F en la escala FSoP, pasando de una parada F mayor a otra más pequeña Y de nuevo y manteniendo todos los demás ajustes de exposición iguales para que puedas ver los cambios ocurriendo. Esto te va a ayudar a interiorizar toda esta información Va a ayudar a que se pegue mucho mejor. Espero que hayas aprendido mucho, espero que eso te haya ayudado, y espero verte en la siguiente lección. 5. Elementos de exposición: velocidad de obturación: Bienvenidos de nuevo, todos. En esta lección, vas a aprender todo sobre la velocidad de obturación, que es otro de los temas más importantes a la hora de exposición en fotografía. Entonces vamos a cubrir mucho en esta lección. Es muy importante que tengas una comprensión sólida de los conceptos básicos de la velocidad de obturación y cómo funciona. Entonces, lo que cubriremos en esta lección es ¿qué es exactamente la velocidad de obturación? Al final de esta lección tendrás una sólida comprensión de lo que es realmente la velocidad de obturación. Discutiremos los dos tipos principales de persianas de las que quizás no conozcas que están en tu cámara, tal vez las que tienes ahora. Pero algo que es importante tener en cuenta en caso de que quieras cambiar de un tipo de obturador a otro u obtener un tipo diferente de cámara que tenga uno de estos obturadores. Hablaremos de cómo se mide la velocidad de obturación. Y también la tabla de velocidad de obturación, que te ayudará a entender las diferentes paradas de exposición entre los ajustes de velocidad de obturación de tu cámara. Discutiremos las mejores velocidades de obturación para diferentes condiciones de iluminación, modo que las velocidades de obturación son las mejores, dependiendo de las horas del día en las que estés tomando fotografías de paisajes. Y también hablaremos sobre cómo velocidad de obturación afecta la exposición en tus imágenes. Realmente, el concepto más importante en toda esta lección será cómo la velocidad de obturación afecta la exposición en tus imágenes porque estamos tratando crear imágenes bien equilibradas y bien expuestas. Y también aprenderás a controlar la velocidad de obturación en tu cámara particular. Nuevamente, no voy a poder mostrarte exactamente cómo hacerlo en tu cámara específica porque no sé qué tipo de cámara tienes, pero te guiaré en la dirección correcta sobre cómo averiguarlo. Bien. Entonces volvamos a echar un vistazo a este diagrama con el que ya deberías estar bastante familiarizado. Esta de nuevo es la anatomía de una cámara DSLR, que aprendiste antes en este curso, y ya hemos hablado de luminancia ya vista, y hemos hablado de FStop, en cuanto a los dos elementos hasta el momento, que impactan FStop, hasta ahora es el único escenario que has aprendido en este curso sobre cómo puedes controlar la exposición Bueno, la velocidad de obturación es otro de esos elementos de exposición que eres capaz de controlar. Hemos hablado un poco sobre la velocidad de obturación. Y aquí te he indicado, de nuevo, como ya has aprendido que esta cajita azul indica un obturador en una cámara réflex digital Es más complicado que esto, y algunas cámaras ni siquiera tienen un obturador físico, y vamos a entrar en eso más adelante en esta lección, pero esencialmente representa el movimiento del obturador fuera del camino del sensor de imagen, por lo que la luz puede pasar todo el camino a través de la cámara, golpear el sensor de imagen, y la imagen puede ser expuesta. Entonces, ¿qué es la velocidad de obturación? Hemos hablado del obturador, pero ¿qué es la velocidad de obturación? Bueno, velocidad de obturación, muchas veces la oirás llamada la cantidad de tiempo que el obturador está abierto. Pero como dije, no todas las cámaras en realidad tienen persianas físicas. Entonces, si una cámara no tiene un obturador físico, entonces realmente no se puede definir velocidad de obturación en términos de cuánto tiempo está abierto el obturador o se aleja del sensor de imagen. Entonces realmente lo que es la velocidad de obturación. Es la cantidad de tiempo que el sensor de la cámara o película, si estás usando una cámara con película, pero sobre todo en este curso, nos estamos enfocando en que las cámaras digitales estén expuestas a la luz. Entonces la luz entra a través de la lente, golpea el sensor de imagen, y la cantidad de tiempo que el sensor de imagen está recogiendo esa luz para exponer la imagen, esa es la velocidad de obturación. Y otra forma en la que puedes pensar velocidad de obturación es si piensas, digamos, en una puerta en tu casa. Si imaginas que estás en tu casa, todas las luces están apagadas, todas las ventanas están cerradas, es tono negro. Pero es un día soleado afuera, y abres la puerta principal y toda esta luz inunda, y el interior de tu casa se vuelve realmente brillante y puedes ver todo. Y luego vuelves a cerrar la puerta y vuelve a oscurecer en tu casa. Puedes pensar en la velocidad de obturación como la cantidad de tiempo que abriste tu puerta. Entonces, la cantidad de tiempo que has abierto tu puerta y has permitido que la luz entre a tu casa. Si estamos hablando de la velocidad de obturación en términos de tiempo, es la cantidad de tiempo, entonces este tiempo se va a medir en segundos. La velocidad de obturación se va a medir en segundos. Porque la velocidad de obturación suele ser tan breve en la fotografía. Generalmente para paisajes, en su mayor parte, estás filmando durante el día, no va a ser más de un segundo. Entonces lo medimos en términos de segundos o fracciones de segundo. Entonces cuando empezamos a hablar de números de velocidad de obturación, ajustes que tendrás en tu cámara, esos números me están refiriendo en segundos. Vamos a discutir muy brevemente antes de entrar en nuestra configuración de velocidad de obturación. Hablemos de lo que mencioné antes, que son los tipos de persianas que puedes encontrar en tu cámara. Realmente hay dos tipos principales de persianas que encontrarás en la mayoría de las cámaras DSLR o sin espejo modernas El primero es un obturador mecánico, y ese es más o menos el tipo de obturador que hemos discutido hasta ahora. Por lo que un obturador mecánico es solo una barrera física, que suele ser una cortina hecha de dos aspas que cubren el sensor de imagen. Entonces típicamente, lo que va a pasar es que se levantará la hoja en la parte inferior, voy a bajar. La imagen quedará expuesta, y luego bajará la cortina superior y cerrará la persiana. Entonces, la razón por la que hay dos cortinas en estas persianas mecánicas es porque permite que todo el sensor de imagen quede expuesto de manera uniforme. Solo tienes una cortina, entonces cuando la cortina baja y luego vuelve a subir, si fuera a funcionar de esa manera, entonces Las ciertas partes del sensor de imagen obtendrían más luz, más exposición que otras partes. Desea una exposición completamente uniforme en todo el sensor de imagen. No tienes que preocuparte demasiado por la física de cómo funciona eso, pero solo sé que un obturador mecánico bloquea físicamente el sensor de imagen de la luz, y luego se abre para permitir que la luz llegue al sensor de imagen, y luego vuelve a cerrar . Esto es todo como sabrás, iniciado cuando presionas el botón del obturador de tu cámara. El otro tipo principal de obturador es un obturador electrónico. Y esto lo encontrarás en cámaras sin espejo. Algunas DSLR tienen una versión de un obturador electrónico. Y un obturador electrónico no tiene aspas ni una cortina que cubra el sensor de imagen. Realmente la forma en que funciona es electrónicamente, como su nombre indica, la electrónica en la cámara iniciará y detendrá el proceso de exposición. Entonces no hace falta que algo bloquee la luz. La cámara solo le dice al sensor, esencialmente que solo se encienda y apague cuando quiera comenzar a recolectar luz para crear la imagen. Ahora bien, ¿por qué querrías una sobre la otra? Para la fotografía de paisajes, no te preocupes demasiado por las diferencias entre estos dos tipos de persianas. Persianas electrónicas, son geniales si estás haciendo, digamos, vida silvestre o fotografía de alta velocidad, que también sería fotografía de vida silvestre o deportiva. Cada vez que estés en lo que se llama modo ráfaga o disparo continuo, donde estás tomando muchas fotos de verdad, muy, muy rápido. Estamos hablando en fracciones de segundo. En la fotografía de paisajes, no solemos tomar fotografías tan rápido porque nuestros sujetos no se mueven, o al menos no se mueven muy rápido, digamos si tienes algo moviéndose como una rama de un árbol o agua o algo así, todavía no necesitamos tomar fotografías realmente, fotografías tan rápido porque nuestros sujetos no se mueven, o al menos no se mueven muy rápido, digamos si tienes algo moviéndose como una rama de un árbol o agua o algo así, todavía no necesitamos tomar fotografías realmente, muy rápido, y tampoco nos preocupa el sonido porque no estamos preocupado por asustar a los animales. Es solo Una forma en que pueden ser ventajosas para los fotógrafos de paisajes es que debido a que no tienes un obturador que se mueve físicamente, no vas a tener la vibración, las pequeñas vibraciones, que en su mayor parte son, no extremadamente perceptibles. Pero cuando el obturador, como puede ver en esta imagen de la izquierda aquí, cuando el obturador se abre y se cierra, puede provocar vibraciones muy diminutas, lo que puede hacer que la imagen se vuelva un poco borrosa Eso se debe a algo llamado desenfoque de movimiento, que aprenderás más adelante en este curso. Pero los fotógrafos de paisajes L suelen querer las fotografías más nítidas posibles Por lo que usar un obturador electrónico, en algunos casos o en muchos casos puede ser muy ventajoso. Hay algunas desventajas en el uso de persianas electrónicas. Los principales tienen que ver con la rapidez con la que puedes tomar imágenes. Así que de nuevo, no estamos realmente preocupados por tomar imágenes extremadamente rápido, así que no tienes que preocuparte por eso. Ahora, muchas cámaras en estos días, especialmente las que tienen persianas mecánicas y electrónicas, se puede cambiar entre las dos. Entonces esto es algo a tener en cuenta porque es muy importante entender, realmente quieres dominar la fotografía, cómo funciona tu cámara. Tal vez entender si tienes una mecánica o una electrónica y muchas cámaras tienen una mezcla de estas dos llamadas persiana frontal electrónica es como una mezcla de una mecánica y electrónica. Las DSLR tienen esto. Sólo algo a tener en cuenta, para que sepas cómo funcionan el obturador y tu cámara. Y si necesitas cambiar entre los dos, dependiendo del tipo de si tal vez haces alguna fotografía de vida silvestre u otro tipo de fotografía con tu cámara, o te gustaría incluso simplemente sacar la más mínima vibración de tus imágenes. Hablemos de esta tabla de velocidad de obturación. Lo que tienes aquí en esta columna. Estos son todos los ajustes, los ajustes de velocidad de obturación que encontrarás en tu cámara. Entonces estas configuraciones son estas son las velocidades de obturación. Entonces estos números representan el tiempo, como ya hemos hablado, velocidad de shtter es solo una medida del tiempo Y estos son solo tiempo en segundos, como ya hemos hablado. Entonces esto significa 1 segundo, velocidad de obturación de 1 segundo, 2 segundos. Subimos a velocidades de obturación más rápidas en la parte superior de la tabla. Tenemos uno 500 de segundo, uno, 1000 de segundo, e incluso más rápido Entonces estas son velocidades stter más largas hasta 30 segundos. Y estos son lo que normalmente encontrarás el mínimo y el máximo en la mayoría de las cámaras. Por lo que la mayoría de las cámaras tienen una velocidad máxima de obturación de 30 segundos, y la mayoría tienen un mínimo de 14000 o la velocidad de sutter más rápida es de una 4000 de segundo Eso es un poco difícil de Es un bocado. Notarás con todas estas velocidades de obturación, podrás recordarlas porque solo se están dividiendo mitad y duplicando de una a otra. Entonces, si empezamos en uno, solo para hacerlo fácil, la siguiente velocidad de obturación. Entonces, si miramos nuestro gráfico de paradas de exposición, esto es solo mostrarlo de lo que hemos hablado en lecciones anteriores. En la última lección aprendiste sobre las paradas de exposición entre una parada F a la siguiente. Aquí, lo mismo aplica. De una velocidad de obturación en la escala de velocidad de obturación a la siguiente, estamos aumentando en una parada. Si pasamos de una velocidad de obturación a una velocidad de obturación más rápida, estamos disminuyendo en una parada. Vamos a descomponer esto un poco. Empecemos con una velocidad de obturación de 1 segundo. Si doblamos nuestra velocidad de obturación, así que si pasamos de 1 segundo a 2 segundos, literalmente estamos duplicando la cantidad de tiempo que estamos permitiendo que la luz entre a la cámara Debido a que estamos duplicando la cantidad de luz, significa que estamos aumentando en una parada de exposición Y notarás que a medida que bajamos la tabla de velocidad de obturación a una velocidad de obturación más larga, nos estamos duplicando cada vez Entonces vamos 2-4 a ocho, cada vez, estamos duplicando la cantidad de tiempo que se permite que la luz llegue al sensor de imagen Si miramos este lado del diagrama, estamos agregando más luz, permitiendo que entre más luz y menos luz a medida que avanzamos hacia velocidades de obturación más rápidas. Entonces lo mismo se aplica yendo en sentido contrario. Entonces, si pasamos de uno, y disminuimos en una parada, estamos teniendo la cantidad de luz que llega al sensor de imagen, cortamos esa cantidad de luz a la mitad otra vez, si pasamos de la mitad a la cuarta parte. Pasamos de un arth a un octavo, lo cortamos por la mitad otra vez en un octavo a un 15, lo cortamos por la mitad otra vez No es 1/16, solo tiene que ver con redondear estos números Pero si seguimos adelante la mitad de un 15 es un 30, si estás borroso en tus fracciones, Solo recuerda que cuanto mayor sea el número en la parte inferior de la fracción se vuelve, menor es el número que se está poniendo Aquí nos estamos metiendo en tiempos cada vez más cortos. Realmente, no tienes que memorizarlo si solo recuerdas que una de tus velocidades de obturación es una, puedes ir a la mitad, la mitad de todos esos ajustes, o puedes duplicar todos esos ajustes Esa es solo una manera fácil de recordar toda esta escala de velocidad de obturación en tu cámara. La mayoría de las cámaras te permitirán ir a medias paradas o a veces un tercio de paradas en el medio. Pero solo comenzando por uno, recuerda cómo funciona esto en tu mente, para que cuando estés en el campo, filmando tus imágenes, puedas pensar, Bien, ¿qué es una parada hacia abajo? Bueno, tengo que hacer es simplemente cortar mi velocidad de obturación a la mitad, y ese es el número. Que tengo que elegir para mi velocidad de obturación. ¿Cuándo elegirías una velocidad de obturación realmente rápida? Algunas de estas velocidades de obturación realmente rápidas aquí arriba? En un día soleado muy brillante, cuando tienes mucha luz entrando a la cámara. Tengo luminantes de escena muy altos, nuestro primer elemento de exposición Yo realmente alta escena luminante, mucha luz entrando, entonces no vamos a necesitar recoger es mucha luz Entonces vamos a necesitar una velocidad de obturación más rápida. Si estamos filmando más tarde en el día, digamos hora dorada, entonces vamos a necesitar algunas velocidades de obturación más largas. Vamos a necesitar más luz llegando y llegando al sensor de imagen para obtener una imagen que esté bien equilibrada. Bien. Y si estamos filmando, digamos en mitad de la noche, y queremos hacer alguna fotografía astro, fotografía estelar, entonces vamos a tener que tener velocidades de obturación hasta el rango 32 porque hay tan poca luz que necesitas los 30 segundos para recolectar toda esa luz que viene de las esa luz que viene de estrellas para exponer adecuadamente tu imagen Entonces este es un concepto clave con velocidad de obturación y exposición, realmente resumido aquí mismo que necesitas entender si solo hay una cosa que recuerdes de esta Lección, Es que cuando tienes una velocidad de obturación más larga, el obturador está abierto más tiempo. O si tienes un obturador electrónico, permite que la luz golpee el sensor por más tiempo. Y la imagen será más brillante porque más luz está golpeando el sensor de la cámara. Entonces obtenemos una imagen más brillante. Tenemos una velocidad stter más corta, se permite que menos luz llegue al sensor de imagen, y cuanto más oscura se volverá la imagen Veamos algunos ejemplos prácticos solo para demostrar cómo es esto, si estuvieras fuera disparando. Entonces este es solo un ejemplo sencillo. Algunas fotos que rodé literalmente en mi patio trasero, no las mejores fotos del mundo, sino solo para demarlas con fines de demostración. Aquí tenemos una imagen, y vamos a recorrer una serie de imágenes con diferentes velocidades de obturación, pero todos los demás ajustes de exposición se van a mantener iguales. El tope F va a ser el mismo en la ISO va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar a medida que caminemos por estos es la velocidad de obturación. Por lo que esta imagen fue filmada a medio segundo. Se puede ver que esta imagen es realmente brillante, y definitivamente está sobreexpuesta. La velocidad de obturación era demasiado larga en este caso. Entonces, si no cambié ninguna otra configuración y quería oscurecer esta imagen, voy a tener que acortar o acelerar mi velocidad de obturación Y se puede ver en el fondo aquí. Ya sabes, el árbol en realidad está bastante bien expuesto, pero el fondo aquí, hemos perdido todos los detalles en esta cochera. Ya no se pueden ver los ladrillos. Redujamos nuestra velocidad de obturación a la mitad, así que vamos a bajar una parada de exposición. Pasamos a un cuarto de segundo. Se puede ver que la imagen es un poco más oscura. Los otros escenarios no han cambiado, y empezamos a obtener un poco más de detalle en la pared de ladrillo aquí atrás. Si nos detenemos una vez más, si cortamos la velocidad de obturación mitad a un octavo de segundo, podemos ver que la imagen es un poco más oscura, y esto es lo que yo consideraría decentemente bien expuesta foto. Esta es una escena de muy alto contraste. Entonces hay formas de trabajar en torno a esto que hablaremos más adelante en este curso, cómo sacar el fondo y el primer plano decentemente Pero esto está bien equilibrado hasta el momento. Si volvemos a cortar eso por la mitad, bajar otra exposición parada a un 15 de segundo. El primer plano, el árbol empieza a oscurecerse un poco demasiado, pero el fondo en realidad se ve bastante bien, quedó decentemente Bajamos una parada más a una 30 de segundo, una velocidad de obturación más rápida. Aquí empieza a oscurecerse demasiado, y luego finalmente una 60 de segundo Esta imagen está definitivamente subexpuesta. No tenemos suficiente luz que llegue al sensor de imagen para obtener una exposición que esté debidamente equilibrada, por lo que obtenemos suficiente detalle en primer plano y en el fondo Si miramos todas estas imágenes juntas, compararlas, se puede ver cómo simplemente pasar de una, dos, tres, cuatro, cinco, parada. ¿La exposición se detiene? ¿Qué diferencia dramática es y solo cinco paradas de exposición aquí en velocidad de shtter Puedes ver cómo cuanto más corta sea tu velocidad stter, más oscura será tu imagen, y cuanto más larga sea tu velocidad de shtter, más luz, más brillantes serán tus imágenes Entonces, ¿cómo cambias la velocidad de shtter en tu cámara? Y como mencioné al principio de esta lección. Vas a que todos van a tener una cámara diferente, pero en su mayor parte, las réflex digitales y las cámaras de lista de alcaldes tendrán un dial Tendrán dos diales, y uno controlará el tope F, y otro controlará el obturador Así puedes usar tu pulgar para ajustar tu obturador o tu tope F y tu dedo índice para ajustar tu sutter o tu parada F, dependiendo de cómo esté instalada tu cámara Y esto hace que sea fácil realmente sin pensarlo, tienes el pulgar en el tope F, tu dedo índice en el obturador. Puedes cambiar esos dos ajustes de verdad, muy rápida y fácilmente sin tener que, ya sabes, entrar en el menú de tu cámara ni ningún tipo de pasos complicados para cambiar tu velocidad de obturación. Por lo que debería ser bastante sencillo y sencillo. Pero como siempre, ve y solo busca en Google tu marca y modelo de cámara, cómo cambiar la velocidad de obturación. Debe ser sumamente sencillo. Google te apuntará en la dirección correcta. Si tienes el manual de tu cámara, muchas veces el manual de la cámara estará en línea, así que solo puedes echar un vistazo a lo que dice tu manual de cámara en línea. Todo bien. Repasemos lo que has aprendido en esta lección. La velocidad de obturación. velocidad de obturación es la cantidad de tiempo que sensor de su cámara o película está expuesto a las luces, la cantidad de tiempo que el sensor de imagen está recopilando información de luz de la escena que está fotografiando Hay dos tipos principales de obturadores que debes tener en cuenta y que potencialmente puedes cambiar según el tipo de cámara que tengas, un obturador mecánico o electrónico. Definitivamente ve a mirar el manual de tu cámara, Google, qué tipo de obturador o obturadores tiene tu cámara. La velocidad de obturación se mide en segundos y fracciones de segundo. Por lo general, una cámara tendrá una velocidad máxima de obturación de 30 segundos y una mínima de 4000 de segundo con un tercio y medio de paradas de exposición en el medio Las velocidades de obturación más largas crean fotos más brillantes y las velocidades de obturación más cortas crean fotos más oscuras. Y por último, la forma en que ajustas velocidad del obturador en tu cámara, solo búscalo en Google. Si alguna vez tienes dudas en Google, lo más probable es que encuentres la respuesta. Entonces ese es realmente el más fundamental, los conceptos más importantes respecto a la velocidad de obturación. Cuando intentas controlar la exposición en tus imágenes, así es como funciona la velocidad de obturación. Si algo de esto no tenía sentido para ti, regresa, vuelve a ver esta lección tantas veces como necesites Realmente internalizarlo. Salgan a practicar con su cámara, tal vez hagan un experimento como les mostré en esta lección, donde mantienen todos sus ajustes iguales y luego simplemente cambian su velocidad de obturación y vean cómo funciona eso para diferentes situaciones de iluminación. La práctica es la mejor mejor manera de aprender esto. Entonces eso es todo por ahora. Te veré en la siguiente lección sobre IST. 6. Elementos de exposición: ISO: Oigan, ya están, y bienvenidos a esta lección sobre ISO. ISO es el cuarto elemento de exposición que hemos discutido en este curso hasta ahora. Y de estos cuatro elementos de exposición, es uno de los tres ajustes de cámara que puedes usar para controlar la exposición cuando estás tomando tus imágenes. Entonces veamos qué vamos a cubrir en esta lección. Esta es una lección sumamente importante. Entonces vamos a comenzar con lo que significa ISO, solo para que entiendas de dónde viene ese giro, y profundizaremos en qué es ISO, cómo funciona y cómo afecta la exposición. Esta es realmente la parte más importante de ISO es aprender a controlarla para controlar la exposición en nuestras fotografías. Hablaremos del mayor error sobre ISO, que definitivamente quieres quedarte alrededor esta lección para aprender porque es algo que escucharás una y otra vez incorrectamente cuando estés aprendiendo fotografía Hablaremos sobre la mejor ISO para imágenes de paisaje y cómo ajustar ISO en tu cámara. Primero, volvamos a nuestro famoso diagrama aquí que debería estar bastante familiarizado. Hemos cubierto, como mencioné, los tres elementos de exposición hasta el momento, así que las luminanas de escena, la parada F, la velocidad de obturación, y ahora cuarto, y finalmente, estamos en ISO ¿Qué significa ISO? Bueno, ISO, el acrónimo ISO proviene de la organización internacional para la estandarización Y esta organización estableció originalmente el estándar para ISO en película. Así que allá en los días de película, solía tener velocidades de película, y la ISO se refería a la sensibilidad de la película a la luz. Ahora, cuando usamos cámaras digitales, funciona un poco diferente como discutiremos. Pero solo para que lo sepas, ahí es donde viene el nombre. Viene de esta organización que solía estandarizar ISO para película ¿Qué es ISO? La forma más sencilla de pensar sobre ISO es que se trata de una configuración en tu cámara que ilumina u oscurece Puedes usarlo para iluminar u oscurecer tu imagen. Y es realmente tan sencillo como eso. hablaremos un poco más sobre lo que significa esta amplificación en esta definición. Entonces la definición técnica es una configuración de cámara que ilumina u oscurece una foto amplificar la luz que llega al sensor Desglosaremos lo que significa todo eso. Pero por ahora, solo debes saber que ISO ilumina u oscurece tu imagen. Entonces, ¿cómo funciona ISO? Bueno, ISO funciona un poco diferente a la configuración de tu otra cámara porque en realidad no tiene que ver con la cantidad de luz que está recopilando tu sensor de imagen. Entonces, si echamos un vistazo a este diagrama, tenemos los tres primeros elementos de exposición. Tenemos la luminante de escena, así que la luz entra, reflejándose en la escena y entrando en el sensor de tu cámara Tenemos F stop, que controla qué tan grande es tu apertura, entonces cuánta luz se permite a través de la lente, que eventualmente es capaz de golpear tu sensor de imagen y luego ser recogida por tu sensor de imagen. Y luego tenemos la velocidad de obturación, que es la cantidad de tiempo que se permite que esa luz golpee tu sensor de imagen. Entonces, si pensamos en tu sensor de imagen y tu cámara como un cubo recogiendo agua, y la luz que entra es solo el agua. Sólo estamos llenando esa cubeta con agua. En este caso, solo estamos llenando ese cubo con información ligera. Y la luz es la señal que le dice a tu sensor de imagen qué hacer esencialmente. Es mucho más complicado que eso. Hay mucha física involucrada y cómo funciona eso. No te preocupes por eso a menos que estés interesado en cómo funcionan los sensores de imagen y recogen luz en forma de señal y crean la imagen. Voy a proporcionar algunos recursos. Si quieres conocer más sobre eso, pero solo entiende que el sensor de imagen recoge luz de estos tres elementos de exposición. Nuevamente, estos dos, puedes controlar este que no puedes controlar. Entonces una vez que su sensor de imagen lee esta información de luz. Toma esa información y la amplifica. Otra forma de pensar sobre esto es decir que tienes una radio y una radio FM, y estás escuchando una canción en la radio. La radio está recopilando la información de las ondas Pero si quieres escuchar tu radio, si quieres escuchar la música, más fuerte, vas a tener que subir el volumen de tu radio Y eso es lo que hace ISO. ISO tomará esta información ligera, la señal, y subirá el volumen, por así decirlo. Y cuando subes el ISO, ilumina tu imagen Y la ISO entra en juego realmente cuando trabajas en situaciones de poca luz. Entonces, cuando lo necesites cuando no puedas cambiar tu otra configuración de cámara y necesitas aumentar el brillo de tu imagen, ISO, especialmente cuando está oscuro, ISO ayudará a aumentar el brillo de esa imagen. Nuevamente, si miramos nuestra anatomía de nuestra cámara, se puede ver que tenemos nuestros primeros tres elementos de exposición que afectan la cantidad de luz que entra por la mancha. Y luego una vez que recogemos esta información de luz, la señal, la ISO amplifica esa luz para iluminar tu imagen Entonces subimos la ISO si queremos iluminar nuestra imagen. Y realmente el mayor error sobre ISO, que escucharás de fotógrafos de todo Internet, todo YouTube, artículos Siempre escucharás que ISO se llama Sensibilidad del sensor. Escucharás a los fotógrafos decir que ISO es cuando subes ISO, estás aumentando la sensibilidad de tu cámara o el sensor de imagen de tu cámara a la luz. Sus cámaras sensor de imagen, la sensibilidad nunca cambia. Entonces, cuando escuche que la ISO es la sensibilidad del sensor, simplemente ignore eso. Nunca vas a aumentar la sensibilidad del sensor de tu cámara a la luz. Sólo estás amplificando esa luz. Estás subiendo el volumen de esa luz. Algo a tener en cuenta porque, como ya he dicho antes, si quieres dominar la fotografía, es importante saber qué está pasando dentro de tu cámara y saber cuándo estás obteniendo información falsa de estas otras fuentes fotográficas. Entonces ahora ya sabes lo que realmente está pasando con ISO. Aquí tenemos un gráfico ISO. La idea aquí es similar a la que hemos visto con el gráfico FS Stop y el gráfico de velocidad de obturación. Tenemos una lista de valores ISO ISO que encontrarás en tu cámara. Entonces estos son los ajustes ISO que encontrarás en tu cámara. Es posible que tenga ISO más bajas o ISO superiores. De hecho, si tienes una cámara de grado profesional, es probable que la tengas. Entonces eso es inferior a 100 e ISO que es superior a 6,400 Si notas cada vez que pasas de una parada a otra, entonces cada uno de cada salto de una cuadra a la siguiente es una parada de exposición. Notarás que estamos duplicando la ISO a medida que subimos la escala ISO, la tabla ISO Y lo que está pasando aquí es que no es como la velocidad de obturación, estamos duplicando la cantidad de luz, como hemos hablado ISO no tiene que ver con permitir que la luz golpee el sensor. Sólo estamos duplicando el brillo. Por lo que todavía se considera una parada de exposición de una ISO a la siguiente. Y esta lista de ISOs aquí, esto es lo que se llama la ISO nativa Y la ISO nativa es solo el rango de ajustes ISO que tienes en tu cámara. Entonces tu cámara va de 100 ISO a 6,400 ISO. Esa es la ISO nativa en tu cámara. Cuando te gusta lo hemos comentado, cuando aumentas ISO, aumentas el brillo de la imagen. Entonces, si pasamos de 100 ISO a 400 ISO, esencialmente estamos aumentando nuestra exposición 12 paradas de exposición. Mira por aquí, puedes ver, estamos aumentando en dos paradas de exposición. Si pasamos de 800 ISO a 200 ISO, estamos disminuyendo en dos paradas de exposición. Ahora bien, ¿cuándo querrías usar ISO 100 versus ISO 6,400? Muy similar a lo que hemos visto antes con velocidad de obturación y F stop. Cuando estamos filmando en un día soleado muy brillante, vas a querer mantener tu ISO bajo. Vamos a querer mantenerlo realmente lo más bajo posible. Y en la siguiente lección, hablaremos sobre por qué quieres mantener tu ISO lo más bajo posible porque empiezas a ser penalizado de alguna manera a medida que vas subiendo a ISO más altas No te preocupes por eso demasiado por ahora. Solo debes saber que cuando estés usando el modo manual, comienza con un ISO muy bajo y luego comienza a subir como necesites. Si estás filmando en un día soleado realmente brillante, definitivamente vas a poder usar, o no puedo decirlo definitivamente, porque cada ejemplo en fotografía es diferente. Pero lo más probable es que quieras usar un ISO bajo porque tienes mucha luz entrando de la escena, y podrás dejar entrar mucha luz con tu velocidad de obturación y tu apertura. Hablaremos sobre cómo equilibrar todos estos escenarios en una lección futura. Hablamos del triángulo de exposición. Pero en su mayor parte, vamos a estar seguros con un ISO bajo en un día soleado y brillante. Necesitamos una imagen más brillante. Si empezamos a filmar a la hora dorada, cuando estamos filmando una escena con una luz más baja, digamos amanecer o atardecer, es posible que necesites aumentar tu ISO hasta dos o 400. Esto es para aumentar tu brillo en tu imagen. Y tal vez te estés preguntando, ¿por qué no puedo simplemente iluminar mi imagen en el post procesamiento porque puedes hacer ese tipo de cosas en photoshop y sala de luz, no funciona de la misma manera Vas a obtener una calidad de imagen mucho mejor si primero obtienes el brillo o la exposición correctos en la cámara, y luego haces esos ajustes al brillo más adelante en el postprocesamiento. De verdad quieres clavarlo cuando estás en el campo. Primero. Entonces solo algo a tener en cuenta ahí. Si estás filmando por la noche, Incluso si tienes una velocidad de obturación muy larga, como hablamos en la última lección para fotografía nocturna, lo que tienes una exposición número 32 Aún puede que tengas una imagen demasiado oscura. Por lo tanto, es posible que deba aumentar su ISO a 6,400 o incluso superior Así que definitivamente recomiendo después de esta lección. Mira tu cámara, mira cuál es la ISO más alta. Puedes buscarlo en Google, pero solo saca tu cámara y apenas empieza a desplazarte por tus ISOs y ver la más alta a la que puedas llegar También puedes comprobar cuál es la ISO más baja en tu cámara. El ISO más bajo suele ser para la mayoría de las cámaras, son 100. Más cámaras de grado profesional bajarán a 64, tal vez bajaré mi cámara. cámara amors de fotograma completo baja a 64, y a esto se le llama la base ISO La ISO base es solo tu ISO nativa más baja. Así que recuerda, nativo es toda la escala. Si estamos viendo toda la escala, la ISO más baja en esa escala va a ser su ISO base. Y la razón por la que es importante saber cuál es tu ISO base es porque esta es la ISO donde no se está amplificando la luz. Y se obtiene una mejor calidad de imagen, menor es la cantidad de luz que se va a amplificar. Bien, hablaremos de eso en la siguiente lección. Pero cuanto más empieces a amplificar la luz, menor será tu calidad de imagen porque estás creando digitalmente más información No estás usando la información que viene directamente de la escena. La cámara tiene que averiguar cómo rellenar los huecos cuando iluminas la imagen Repasemos por una serie de imágenes muy brevemente, como lo hemos hecho antes. Para que puedas ver lo que incrementando tu ISO hará con la exposición de tus imágenes. Estas, como has visto en las últimas lecciones con Shutter speed y fStop, es solo una serie simple donde he mantenido igual la velocidad de obturación F Stop es lo mismo. Y lo único que va a cambiar es ISO. Entonces vamos a ver aquí esta imagen de esta pequeña planta. Y vamos a ver lo que sucede con ISO a medida que aumentamos ISO y mantenemos todos los demás ajustes de exposición iguales. Entonces comenzamos en ISO 100, que probablemente sea la ISO base en tu cámara. Después pasamos a ISO 200. Empezamos a ponernos un poco más brillantes. Entonces ISO 100 es demasiado oscuro. Empezamos a conseguir una exposición un poco mejor. ISO 100, estamos empezando a obtener en realidad una exposición más equilibrada. ISO 800, quizá un poco demasiado brillante, pero se puede ver como estamos empezando a perder algunos detalles en el fondo. ISO 1,600 empieza a ponerse definitivamente demasiado brillante aquí. Estamos perdiendo detalle en el fondo y tal vez parte del detalle en la carpeta de plantas aquí. E ISO 3,200 definitivamente demasiado brillante. Hemos sobreexpuesto nuestra imagen porque hemos volado los aspectos más destacados. Hemos perdido el detalle en los aspectos más destacados. Y algunos de los aspectos más destacados en el plato y la jardinera. Entonces, si comparamos todas estas imágenes una al lado de la otra, puedes ver qué sucede cuando pasamos de nuestra ISO base. Técnicamente, la base en mi cámara es 64, pero vamos a fingir que son 100 a medida que pasamos de ISO base hasta 3,200 ISO, aumentando en una parada de exposición cada vez Entonces la diferencia entre una, dos, tres, cuatro, cinco paradas de exposición es realmente dramática. ¿Cómo encuentras ISO o ISO adj en tu cámara? Bueno, como ya hemos hablado antes, no puedo decirte exactamente cómo hacerlo en tu cámara porque no sé qué tipo de cámara tienes. Pero por lo general la forma en que esto funciona, si tienes una DSLR o una cámara Morless es que hay un botón en la parte superior de tu cámara que dirá ISO, y presionas el botón Entonces mientras mantienes pulsado el botón, simplemente mueves uno de los diales, ya sea el dial para tu pulgar, que podría estar aquí atrás o el dial para tu dedo índice Y a medida que rotes ese dial, cambiarás ISO. Nuevamente, si no sabes cómo hacer esto en tu cámara, solo búscalo en Google. Puedes encontrar tu manual o probablemente algún tutorial muy sencillo que te mostrará cómo hacerlo en tu cámara. Bien, repasemos lo que hemos aprendido en esta lección sobre ISO. Los conceptos clave más importantes que debes quitar sobre ISO. ISO está en su definición más simple, es una configuración de cámara utilizada para iluminar u oscurecer una imagen Eso es en el nivel más fundamental, eso es todo lo que está pasando. Lo usas para iluminar u oscurecer tu imagen. El aumento de ISO aumenta el brillo de la imagen y viceversa. Entonces, cuando subes ISO, aumentas el brillo de tu imagen, y cuando reduces ISO, oscureces tu imagen hacia abajo. ISO amplifica la información de la luz, también llamada la señal recopilada por su sensor de imagen Si lo piensas como una radio, tienes las ondas de radio transmitidas por la estación de radio. Son recopilados por tu radio. Pero, ¿quieres escuchar tu canción fuerte o vas a tener que subir el volumen en tu radio? Y ISO es análogo a eso, donde solo estás subiendo el volumen con tu cámara, solo estás subiendo la información de la luz. Estás amplificando esa señal. A diferencia de F stop y velocidad de obturación, ISO no afecta directamente cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. Recuerda, controlamos F stop. Controlamos cuánta luz ingresa a la lente, que luego puede golpear el sensor de imagen. Y también podemos controlar cuánto tiempo la luz golpea el sensor de imagen a través de nuestra velocidad de obturación. Pero ISO no controla cuánta luz recoge nuestro sensor de imagen. Sólo toma esa información y la amplifica. La sensibilidad del sensor de tu cámara nunca cambia. Sólo cambia la amplificación de la luz. La sensibilidad de tu sensor de imagen es siempre la misma. Entonces escucharás esto mucho. Y esto no es correcto. No cambias la sensibilidad del sensor de tu cámara. Yo solía ser así con película donde cambias la sensibilidad de la luz con película, pero con cámaras digitales, eso no es lo que está pasando. Y tu ISO base es la ISO nativa más baja de tu cámara. Aquí es donde no hay amplificación de la luz. Aquí es donde vas a obtener la mejor calidad de imagen, que hablarás a continuación. Pero ve a ver en tu cámara cuál es tu base ISO. ¿Cuál es la ISO nativa más baja? Estás teniendo problemas para averiguarlo. Google. Tu cámara modelo Ming, y Google con la ISO base es, pero deberías poder simplemente desplazarte por todas tus ISO Consulta la ISO más baja a la que puedas llegar, y esa será tu ISO base. Por lo general, son 100. Bien, así que eso es todo para nuestra lección sobre ISO. En las próximas lecciones, vamos a empezar a combinar toda la información que has aprendido hasta ahora en este curso. Así que las siguientes lecciones van a ser muy importantes porque vamos a combinar F stop, velocidad de obturación, ISL en algo que se llama la exposición, donde aprenderás a crear imágenes bien equilibradas y bien expuestas usando estos tres ajustes Pero primero, necesitamos discutir algo llamado propiedades de imagen, que van a entrar en juego cuando empieces a hacer ajustes. A sus ajustes de exposición, Detener velocidad de obturación e ISO. Entonces tenemos que discutir primero estas propiedades de imagen, y hablaremos de eso en la siguiente lección. Entonces espero verte ahí. 7. Propiedades de imagen: Ahí, y bienvenidos de nuevo a la clase. En esta lección, vas a aprender sobre algo llamado propiedades de imagen. Y este es solo un término que uso para describir todos los diferentes efectos que sus ajustes de exposición pueden tener en sus imágenes que no están relacionados con la exposición. Entonces, hemos hablado de cómo FSoP, velocidad de obturación e ISO, controlan la exposición en tus imágenes, así el brillo y la oscuridad de cómo resultan tus fotografías Pero la advertencia es que estos tres ajustes de exposición también pueden tener lo que podrías considerar efectos dide Tienen efectos adicionales que van a tener en tus imágenes. Y es importante entenderlas porque va a impactar en los ajustes de exposición que elijas. Y esto tendrá más sentido cuando nos adentremos en cuáles son estas propiedades de imagen. Entonces, muy brevemente, lo que vamos a cubrir en esta lección es qué son las propiedades de la imagen. Las tres propiedades de imagen que necesitas entender, que tendrán un profundo impacto en la configuración de la cámara que elijas. Esto es muy importante para entender estas tres propiedades de imagen. Discutiremos cómo cada propiedad de imagen se correlaciona con un entorno de exposición Entonces, cada F stop shutter speed e ISO, cada uno tiene sus propias propiedades de imagen específicas que necesitas conocer. Y cómo usar las propiedades de imagen para efectos creativos y artísticos. Entonces, si quieres poder expresarte más creativamente, vas a querer aprender a usar y manipular estas propiedades de imagen Y también hablaremos la propiedad de imagen menos deseable que siempre se quiere evitar. Entonces este es el que quieres evitar tener en tus imágenes. Y al conocerlo, podrás evitar introducirlo en tus fotografías. Todo bien. Entonces, como una revisión muy rápida, lo que has aprendido en este curso hasta el momento es que hay tres ajustes que controlan la exposición en tus imágenes. Estos son los tres ajustes que puedes controlar cuando intentas equilibrar la exposición cuando estás tomando una fotografía. El primero es la apertura. El segundo es la velocidad de obturación, y el tercero es ISO. Esto ya te debería ser muy familiar , si no, definitivamente regresa y vuelve a ver la primera parte de este curso, para que entiendas este concepto Entonces, ¿qué son las propiedades de imagen? Las propiedades de la imagen son las diversas características y calidades de una imagen que están influenciadas por la configuración de su cámara. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que nuestros ajustes de exposición no solo afectan la exposición. La configuración de nuestra cámara también influye en ciertas cualidades de nuestra imagen. Y algunas de esas cualidades, como hablaremos, incluyen lo nítidas que son nuestras imágenes, si el primer plano y el fondo son nítidos, o si solo se dice que el primer plano o solo el fondo son nítidos, también controla cómo se ve el movimiento Hay tres tipos de propiedades de imagen. Cada uno se correlaciona con uno de nuestros ajustes de exposición. El primero es la profundidad de campo, y hablaremos los tres a lo largo de esta lección. Así que muy brevemente, el primero es la profundidad de campo, y la profundidad de campo es controlada por F stop. Nuestra segunda propiedad de imagen se llama desenfoque de movimiento, y el desenfoque de movimiento se controla por la velocidad de obturación. Y el tercero se llama ruido, y el ruido es controlado por ISO. Entonces esto es solo una vista de pájaro de lo que vamos a estar hablando. Vamos a entrar en qué profundidad de campo son el desenfoque de movimiento y el ruido más adelante en esta lección. Entonces primero, vamos a empezar con F stop. Y F stop, como acabamos de ver, controla la profundidad de campo. Entonces, si no estás familiarizado con la profundidad de f con qué profundidad de campo es, esencialmente qué profundidad de campo es, es la distancia entre los objetos más cercanos y los más futuros de una escena que aparecen nítidos en una imagen Entonces, ¿qué significa eso realmente en términos simples? Bueno, si miramos aquí esta fotografía, se puede ver que el primer plano es borroso, y el fondo es borroso y el fondo Pero esta sección justo aquí en el medio está en foco. Tan probablemente cuando se tomó esta fotografía, el punto de enfoque estaba en algún lugar por aquí. Y así esta parte es muy aguda, y perdimos el foco en el fondo y el primer plano Entonces la profundidad de campo es la sección que es aguda. Es un verdadero Todo lo que es. Y sobre todo en este punto, esto es todo lo que tienes que entender. Más adelante en este curso, vas a aprender sobre o en futuros cursos cuando empieces a aprender sobre cómo crear la imagen más nítida posible Vamos a profundizar mucho más en la profundidad de campo y cómo maximizar la profundidad de campo y tus imágenes, todo eso. Entonces todo lo que tienes que saber ahora mismo es solo la sección de tu imagen que es nítida. Necesitas foo Así puedes tener realmente dos tipos de profundidad de campo Puedes tener poca profundidad de campo, que es donde está enfocada una parte muy pequeña de tu fotografía. Entonces en esta imagen de aquí mismo, se puede ver el primer plano, todas estas flores y pastos son realmente afilados, y las montañas de fondo no son Entonces la profundidad de campo era muy pequeña. Era muy superficial. Tenemos una pequeña sección, astillas de nuestra fotografía que es nítida Y esta imagen tiene una profundidad de campo profunda. Todo en esta imagen es tiburón. Eso es porque tenemos una profundidad de campo muy grande o muy profunda. Y típicamente, en la fotografía de paisajes, cuando estamos haciendo estas grandes escenas de paisajes , como esta, queremos tener una profundidad de campo profunda para que podamos enfocar el primer plano y el fondo Entonces, ¿cómo controlas la profundidad de campo?, con tu FSoP, hemos hablado en nuestra lección de stop de apertura F, todo sobre cómo funciona la apertura, cómo funciona la parada F. Entonces esta escala debería ser bastante familiar para ti. Si estás un poco oxidado en esto, regresa y mira tu lección de parada F, lección de apertura Pero cuando estamos hablando de F Stop en cuanto a cómo controla el campo Profundidad, lo que está pasando aquí, y el concepto más importante que debes quitar de esto es que cuando tienes una apertura muy amplia abierta, que se correlaciona con una pequeña parada F. Tienes una profundidad de campo disminuida. Tienes una profundidad de campo muy poco profunda. Sólo una pizca de tu imagen va a estar enfocada. Cuando comiences a llegar a aperturas muy estrechas o valores de stop F más grandes, vas a aumentar tu profundidad de campo. Entonces, para estos grandes grandes paisajes, probablemente querrás reducir el tamaño de tu apertura o aumentar tu parada F para que todo esté enfocado. Lo que parece, por ejemplo, es, En esta fotografía, se puede ver las flores en primer plano están en foco muy agudo Todo el fondo es suave y difuso. Eso es porque se utilizó una gran apertura. Se utilizó un pequeño etop para tomar esta fotografía. Así que sólo podemos conseguir una pequeña parte en el foco. Y en esta imagen, tenemos una profundidad de campo mucho mayor. Los pastos en primer plano son muy afilados, y las montañas en el fondo son Entonces esto fue tomado con una parada F, probablemente alrededor de F 16, para que toda esta escena pudiera estar en foco. Tenemos una gran profundidad de campo. Entonces esa es la comida para llevar más importante en términos de cómo FStop controla la profundidad de campo Y así la profundidad de campo es la propiedad de imagen que quieres tener en cuenta al ajustar tu apertura. L et's hablan sobre la velocidad de obturación, las propiedades de la imagen asociadas con la velocidad de obturación. Por lo tanto, la velocidad de obturación afecta la forma en que aparecen los objetos en movimiento en tus fotos. Entonces, si tienes algo moviéndose como agua o ramas balanceándose en las flores del viento, cada vez que tengas una escena realmente ventosa al aire libre, probablemente va a haber algo moviéndose En esta imagen de aquí mismo, la luz del norte. Tienes algo moviéndose por el cielo. Nubes. Otro ejemplo, las nubes, pesar de que no se mueven muy rápido, siguen moviéndose. La velocidad de obturación va a afectar la forma en que aparecen estos objetos en movimiento. Y en particular, la propiedad de imagen asociada a la velocidad de obturación es algo llamado desenfoque de movimiento. desenfoque de movimiento es solo el efecto que obtienes cuando algo se mueve en tu escena. Entonces todo esto que ves aquí. La forma en que aparece el movimiento, el rayado aquí es lo que llamarías desenfoque de movimiento Entonces, por ejemplo, En esta fotografía de la derecha, tenemos una fotografía tomada por la noche. Estas son estrellas en el cielo. Pero la razón por la que se ven rayados. Tienen desenfoque de movimiento es porque la tierra está girando sobre su eje, ¿verdad? Entonces, si estás tomando fotografías por la noche, tienes una velocidad de obturación muy larga. Podrías tener algo de 30 segundos o incluso más. Entonces en ese tiempo, algo así sería mucho más largo que 30 segundos. En ese tiempo, si lo estás tomando lo largo de minutos o incluso horas, tienes un cambio dramático en la posición de las estrellas ya que la tierra gira sobre su eje. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, cuando se presionó el disparador y comenzó la exposición, la estrella estaba justo aquí en el cielo. Y cuando terminó la exposición , la estrella estaba justo aquí en el cielo. Entonces, mientras dure cuando el obturador estaba abierto o cuando la imagen estaba siendo expuesta, para toda la velocidad de obturación, la estrella se había movido en su posición. Y entonces este rayado es un excelente ejemplo de lo que llamarías desenfoque de movimiento La velocidad de obturación, cuando se trata de desenfoque de movimiento, el concepto clave que necesitas entender es que cuanto más rápida sea tu velocidad de obturación, vas a congelar un objeto en movimiento. Entonces va a parecer más nítida. Y tienes un obturador muy rápido. No va a haber mucho tiempo para que un objeto cambie de posición. Entonces va a aparecer como está congelado en el tiempo. No va a haber rayas, dependiendo de qué tan rápida sea la velocidad del shtter Entonces, cuanto más rápida sea la velocidad stter, menos rayas, menos desenfoque de movimiento vas a ver en tus fotografías Cuando tienes una velocidad de obturación muy lenta, como acabamos de ver en los senderos de las estrellas en la fotografía nocturna de las estrellas en movimiento, vas a tener mucho desenfoque de movimiento. Así que la velocidad de obturación te permite controlar el grado de desenfoque de movimiento en tus imágenes. Y esto va a depender de ti como artista para determinar cuánto desenfoque de movimiento deseas en tu fotografía. Mm. Porque puede ser deseable de cualquier manera. Y hablaremos sobre por qué podrías querer el desenfoque de movimiento y por qué quizás no quieras eso en tus fotografías. Entonces por ejemplo, Aquí está solo una pequeña cascada diminuta que filmé que te muestra la diferencia entre cómo se ve el desenfoque de movimiento cuando tienes diferentes velocidades de obturación. Entonces a la izquierda, para esta escena, puse la velocidad stter a 2 segundos. Entonces obtienes este bonito efecto de agua stilky. Se puede ver el agua suavizando aquí. Y mucho tiempo los fotógrafos de paisajes prefieren este efecto de agua suave y firme en sus imágenes Algunos fotógrafos no, así que no sientas que tienes que copiar lo que todos los demás están haciendo. Algunos fotógrafos, tal vez prefieras más una imagen de agua más nítida, digamos de una cascada, como ves aquí, tenemos muchos más detalles en el agua, y tenemos muchos más detalles en la piscina que está ocurriendo debajo de la Es una preferencia realmente solo personal, pero puedes ver la diferencia. Esto se tomó a los 2 segundos, y esto se tomó a una décima de segundo. Velocidad de obturación mucho más rápida. Congelamos este movimiento del agua que bajaba de esta pequeña cascada de bebé aquí Puedes crear algunos efectos realmente geniales usando el desenfoque de movimiento. Y aquí solo hay un par de ejemplos. Una forma en la que me gusta usar el desenfoque de movimiento es con las nubes. Hemos visto esta imagen antes en este curso, pero creo que configuré esto en aproximadamente una exposición 32, y solo permití que estas nubes se movieran muy, muy lentamente Entonces creó esto casi como abstracto este genial efecto abstracto, especie de introducción de esta sensación de movimiento, más de una mirada artística que buscaba en esta fotografía, que me gusta mucho. Me gusta mucho tener este aspecto creativo en mis fotografías. Mm hmm. En esta imagen de aquí mismo, la razón por la que se ve un poco brumosa y brumosa es porque la marea entraba y salía Y si pones a lo largo de la exposición, digamos en una escena costera como esa. Se puede introducir más estado de ánimo, más suavizante. Esto es algo de nuevo que se reduce a la preferencia personal. otro fotógrafo le pudo haber gustado el aspecto de que solo la marea se congelara en el tiempo. Pero nuevamente, esto se reduce a qué emoción estás tratando de crear en tus imágenes, y ese es un tema para otra lección, otro curso. También puede crear efectos abstractos con desenfoque de movimiento. Por lo que esta foto de la izquierda fue tomada en una ventisca y se creó porque la nieve caía tan rápido Creó este efecto globo de nieve, especialmente con una mayor velocidad de obturación. Ablandeció la imagen, pero la hizo un poco más dramática Es un poco más misterioso, porque ya no se pueden ver los árboles en el fondo, pero como que puede Así que me gusta mucho la forma en que se veía esta imagen cuando alargo la velocidad de obturación Esta es una imagen del agua donde se alargó la velocidad de obturación Se puede decir que es agua sin gas. Pero debido a que el obturador apenas está explotando, tienes estos efectos de movimiento realmente geniales, casi, como, que fluyen. Está destinado a ser casi, como, ¿te has cuestionado qué está pasando? Y muchas veces, en su mayor parte, eso es lo que intentan hacer las imágenes abstractas. Están tratando de hacerte cuestionar y profundizar un poco más en lo que sucede en la imagen en lugar de simplemente como la presentación literal de la imagen. Y entonces tenemos algo llamado movimiento intencional de cámara. Esto es, de nuevo, se solapa con la idea abstracta. Estamos creando una especie misteriosa de hace que un espectador se cuestione, como, ¿qué está pasando aquí? Pero esto es que esto ocurre cuando la escena no se mueve, pero el fotógrafo moverá deliberadamente la cámara, digamos, Mientras el obturador está abierto o mientras la imagen está siendo expuesta. En esta imagen, la cámara se movió hacia arriba y hacia abajo. Esto es solo una escena forestal, así que puedes mover la cámara hacia arriba y hacia abajo. Y luego en esta imagen, la cámara se movió de lado a lado. Así que puedes crear muchos efectos realmente geniales haciendo esto lo que se llama ICM, pero tienes que entender cómo funciona el desenfoque de movimiento y cómo se ve el movimiento cuando obturador de tu cámara está abierto, cuando la imagen está siendo expuesta Todo bien. Entonces nuestra tercera propiedad de imagen se relaciona con ISO. Mm. ISO controla algo llamado ruido. Y el ruido es algo que verás cuando llegues a ISO muy altos en tus cámaras como este aspecto granuloso, aspecto moteado, y en realidad es solo un artefacto No es algo que viene de la escena. Entonces, la mejor manera de pensar sobre esto, si eso no tiene sentido es algo así como estática en la radio. Cuando hablamos en nuestra lección ISO sobre cómo la ISO amplifica la luz Y hablamos de la analogía de usar una radio y subir el volumen como equivalente a amplificar la luz Bueno, a veces nos ponemos estáticos en la radio, ¿verdad? Entonces, ¿cuando tienes algo de esta estática realmente alta pasando? A? No exactamente lo mismo, pero es una especie de compararlo con lo que está pasando con el ruido de imagen. Y el ruido de imagen, a diferencia de la profundidad de campo y la velocidad de obturación, que puedes usar creativamente y no son algo bueno ni malo de ninguna manera El ruido de imagen generalmente se considera algo malo. Generalmente se considera una penalización por tener que impulsar tu ISO a niveles más altos. Para que puedas ver esta imagen. Si comparamos estas dos imágenes aquí, y esto podría ser un poco difícil de ver en tu pantalla, y estas imágenes están realmente voladas. Pero esta imagen se toma con ISO realmente bajo. El ISO más bajo en la mayoría de las cámaras es 100. Se puede ver que es muy agudo en los detalles aquí. Pero cuando esta fotografía fue tomada a un ISO muy, muy alto, así que el ISO más alto en mi cámara es 25.600, que es extremadamente alto Se puede ver que los detalles empiezan a ponerse borrosos. No es tan crujiente. Obtienes estos pequeños artefactos granulados introducidos en la imagen Esto es lo más importante que debes entender sobre ISO y ruido, siendo la propiedad de imagen para ISO el ruido. Entonces tienes un ISO bajo, y hablamos de esto en la lección ISO. Entonces necesitas un repaso, regresa y mira esa lección Pero cuando estamos trabajando con ISO inferiores, no estamos amplificando la luz Mm. En ISO base, no lo estamos, pero a ISO inferiores, no lo estamos amplificando tanto Entonces no vamos a tener mucho ruido en nuestras imágenes. Cuando empieces a disparar a ISOs mucho más altas, empezarás a ver ruido en tu imagen Entonces, para aumentar tu calidad de imagen, vas a querer disparar a tus ISO inferiores Realmente no hay razón para aumentar su ISO a menos que sea absolutamente necesario debido a la otra configuración de su cámara. Entonces necesitas equilibrar tu exposición. ¿Realmente importa el ruido? Entonces escucharás mucho sobre tratar evitar el ruido en tus imágenes. Pero gran parte de esta información proviene de, ya sabes, años atrás cuando las cámaras no hacían el mejor trabajo de prevenir el ruido cuando aumentas la ISO. Entonces conoces muchas cámaras modernas, especialmente cámaras de grado profesional con marco completo. Realmente no vas a ver ruido en tus imágenes, incluso en las ISO más altas Lo harás. Lo verás, pero va a ser tan leve. Y realmente solo va a ser realmente notorio si explotas tus imágenes, así que vas a imprimir una fotografía realmente grande. Ahí es cuando empezarás a ver una degradación en la calidad de la imagen. Entonces, ¿puedes planear imprimir tus imágenes realmente grandes? Definitivamente toma la ISO en serio, o al menos tratando de mantenerla baja en la base en serio. La mayoría de las personas, ya sabes, publican sus fotografías en Instagram, no imprimen sus imágenes, al menos la mayoría de sus imágenes. Entonces, si solo estás manteniendo tus imágenes encendidas, publicándolas en redes sociales o en tu portafolio personal, lo cual te recomiendo encarecidamente. Si estás viendo estas imágenes en línea, realmente no vas a notar ruido incluso cuando la fotografía fue tomada a un ISO muy alto, y estás usando una cámara muy buena. La otra cosa es que en estos días hay algunos programas realmente increíbles algunos programas realmente increíbles que pueden eliminar ruido de manera bastante efectiva de tus imágenes. Entonces, si estás en una situación que realmente tienes que aumentar la ISO, si no estás haciendo fotografía nocturna, más probable es que nunca vayas a estar en un escenario en el que tengas que conseguir unas ISO muy, muy altas que causan un problema Pero si eres sensible a ISO y realmente quieres reducir el ruido en tus imágenes y en tu por cualquier motivo, necesitas un ISO muy alto, y quieres eliminar el ruido de tus imágenes, algo así como tPA puede hacer un trabajo fantástico, usa inteligencia artificial ahora, que es, ya sabes, hacerse cargo, obviamente, pero es usar IA para eliminar el ruido de tus imágenes, y lo he usado desde hace varios años, y es fantástico. Todo bien. Así que eso de concluye esta lección. Entonces vamos a cubrir lo que has aprendido hoy. Primero, aprendes que apertura, velocidad de obturación, ISO controlan dos cosas. Ellos controlan la exposición, que prácticamente has aprendido durante toda la parte de este curso hasta ahora. Y también controlan la propiedad de la imagen. Así que tienes que tener en cuenta estas dos cosas a hora de elegir tus ajustes de exposición. Las propiedades de la imagen son características y cualidades de una imagen que están influenciadas por la configuración de su cámara. Entonces ahora ya sabes cuáles son estas propiedades de imagen, cómo se ven esas en realidad. Tiene mucho más sentido cuando realmente ves ya sabes, ejemplos de lo que son estas cosas. Tenemos tres tipos principales de propiedades de imagen, profundidad de campo, desenfoque de movimiento y ruido de imagen, y se correlacionan con nuestros tres ajustes de exposición que podemos controlar F stop controla la profundidad de campo, cuánto de tu imagen está enfocada. La velocidad de obturación controla un desenfoque de movimiento o las rayas que se producen cuando su imagen está siendo expuesta Y ISO controla el ruido de la imagen, que generalmente queremos mantener lo más bajo posible para mantener nuestra calidad de imagen lo más alta posible. Y la profundidad de campo y el desenfoque de movimiento se pueden usar de formas creativas. Hemos hablado, ya sabes, aislar ciertas secciones que quieres mantener enfocadas con profundidad de campo. Y el discurso del obturador puede crear todo tipo de imágenes abstractas dramáticas, cual es algo realmente genial para experimentar y jugar. Pero, ruido de la imagen generalmente no es algo que quieras. Casi siempre vas a querer mantener esa ISO baja y evitar que el ruido de la imagen se introduzca en tu fotografía. Bien. Entonces eso es todo por hoy, todos. Te veré en la siguiente lección cuando hablemos del triángulo de exposición. Entonces te voy a ver ahí. 8. El triángulo de exposición para fotógrafos de paisajes: Hola, hola a todos, y bienvenidos a esta lección sobre el triángulo de exposición. Este podría ser el tema más importante fotografía en su conjunto, sin duda en la fotografía de paisajes. Definitivamente vas a querer prestar mucha atención a lo que aprendes en esta lección porque vamos a combinar todo lo que has aprendido a lo largo de este curso en esta lección. Echemos un vistazo a lo que vamos a aprender aquí. Vamos a hablar sobre cómo los tres ajustes de exposición que has aprendido a lo largo este curso, apertura, velocidad de obturación e ISO, cómo funcionan juntos para crear fotografías bien equilibradas y bien expuestas. Hablaremos de qué es exactamente el triángulo de exposición y por qué es la clave para bajar del modo automático. Si realmente quieres dominar tu cámara y empezar a tomar mejores fotografías de paisajes, el triángulo de exposición es realmente un concepto central que vas a necesitar entender a un nivel fundamental para poder hacerlo. También vas a aprender a usar el triángulo de exposición para tener un control creativo sobre tus imágenes. Hablamos de las propiedades de imagen en la última lección. El triángulo de exposición nos va a enseñar no sólo sobre cómo equilibrar la exposición en nuestras imágenes, sino también a tener más control con ese equilibrio cuando estamos manipulando estas propiedades de la imagen Voy a tener más sentido a medida que veamos varios ejemplos, un Walkie, varios ejemplos de cómo entra en juego el triángulo de exposición cuando estamos tratando de tener control más creativo sobre nuestras imágenes Te voy a enseñar mi sencillo flujo de trabajo de cuatro pasos para equilibrar la exposición en fotos de paisajes. Esto va a simplificar el proceso de qué ajustes elegir y por qué cuando estás en el campo tomando una imagen de paisaje. Realmente creo que esto te va a ayudar en términos de cuando estás en modo manual, te ayudará a averiguar la apertura exacta, la velocidad exacta de sutter, y la I exacta que vas a querer elegir dependiendo del escenario en el que te encuentres Y por último, como propina extra, te voy a mostrar el mejor truco para crear fotos nítidas si no estás usando un trípode. Esto entrará en juego hacia el final de esta lección cuando estés aprendiendo a equilibrar el triángulo de exposición. Muy rápidamente, hemos mirado este diagrama muchas veces a lo largo de este curso. Hemos hablado de estos cuatro elementos de exposición. Tenemos las luminanas de escena, la parada F, la velocidad de obturación y la ISO Estas son las cuatro cosas que afectarán la exposición de nuestras imágenes. También hemos hablado de cómo sólo tres de estos cuatro ajustes que podemos controlar. Controlamos la parada F, controlamos la velocidad de obturación y controlamos la ISO. Cuando estamos controlando estos tres ajustes, El triángulo de exposición es un marco que nos permite visualizar de alguna manera cómo estos tres ajustes interactúan entre sí para que podamos crear las mejores exposiciones posibles en nuestras imágenes Nos dirá cómo y cuándo hacer estos ajustes para obtener la exposición correcta. Esto empezará a tener más sentido en un momento. Pero normalmente, cuando ves o escuchas o aprendes sobre el triángulo de exposición, esencialmente es solo un triángulo donde la velocidad de obturación, la parada F y la ISO están en cada punto del triángulo, solo indicando que todos tienen una relación entre sí. Hay tres conceptos clave que debes entender con respecto al triángulo de exposición. El primero de estos conceptos clave es que F stop, velocidad de obturación e ISO son interdependientes Ahora bien, ¿qué significa eso? Eso significa realmente en términos simples que si cambias una de estas configuraciones, afectará a las otras configuraciones. Si, por ejemplo, se detiene F, va a afectar lo que tiene que hacer con la velocidad de obturación y la ISO. Si cambias la velocidad de obturación, Eso va a afectar lo que debes hacer para poder ajustar la ISO y la parada F. No trabajan cada uno en el vacío. Todos son interdependientes. Este es un diagrama, diagrama más detallado del triángulo de exposición. Lo que esto te está mostrando aquí, tenemos escala F stop en este lado. Tenemos la escala de velocidad de obturación en este lado. Recuerda que hemos aprendido todas estas escalas en las lecciones anteriores, actualización de medidor, volver a cada lección sobre estos temas En la parte inferior aquí, tenemos ISO. A medida que pasamos de una parada F más grande a una parada F más pequeña, estamos aumentando la exposición de nuestras imágenes. A medida que pasamos de una velocidad de obturación más rápida a otra más lenta. Estamos incrementando la exposición en nuestras imágenes, y a medida que vamos de un ISO bajo a uno alto, estamos aumentando la exposición en nuestras imágenes. Esta es una excelente manera de visualizar cómo nuestros tres ajustes de exposición interactúan entre sí de una manera en la que si uno cambia, el otro va a tener que cambiar. Una vez que empecemos a mirar ejemplos de esto, va a tener mucho más sentido. Pero el concepto clave aquí es que si cambias uno, va a afectar al otro. Porque si hacemos, por ejemplo, F se detenga a brillar, vamos a tener que oscurecer nuestra velocidad de obturación para compensar eso Entonces solo para visualizar esto. Una forma de pensar sobre este concepto es sólo un simple equilibrio. Si tenemos saldo, y digamos, tenemos velocidad de obturación e ISO en el lado izquierdo, y luego tenemos apertura en el lado derecho. Lo que estas flechas están indicando es que tenemos una abertura estrecha, por lo que nuestra exposición disminuye. Tenemos una velocidad de obturación rápida, por lo que nuestra exposición también disminuye, y nuestra ISO es baja. Esto significa que si tenemos velocidad de obturación realmente rápida y un ISO muy bajo y una apertura muy pequeña, nuestra imagen probablemente va a ser demasiado oscura, especialmente si no entra mucha luz de la escena, la luminosidad de la escena Pero podemos equilibrar esto si tuviéramos que aumentar el ancho de nuestra apertura. Si pasamos de una parada F más pequeña a una parada f más grande, permitimos que entre más luz y luego podemos equilibrar estos otros dos factores incluso sin cambiarlos, estos otros dos ajustes de exposición sin cambiarlos. Ahora hemos equilibrado estos tres ajustes. Esa es realmente la forma más sencilla de pensar cómo funciona el triángulo de exposición. Realmente solo imagínalos balanceándose en una escala, y estamos tratando de averiguar cómo obtener el nivel de equilibrio. Hablemos de nuestro segundo concepto clave con respecto al triángulo de exposición. Esto es que F stop, velocidad de obturación e ISO tienen relaciones proporcionales. Lo que esto realmente significa es que si cambias una de las tres configuraciones, puedes compensar cambiando una de las otras dos. Entonces echemos un vistazo a lo que esto realmente significa. Tomemos por ejemplo, tenemos a b una imagen bien expuesta. Si olvidaste lo que eso realmente significa, vuelve a la lección sobre qué es la exposición, donde realmente hablamos de lo es una exposición bien equilibrada, pero esencialmente solo significa que es una imagen que no es demasiado brillante y no demasiado oscura. Digamos aquí, ignoremos ISO por ahora, pero tenemos nuestra apertura y nuestra velocidad de sutter Están puestos a un punto en el que la imagen no es demasiado brillante y no es demasiado oscura. Entonces digamos que aceleramos nuestra velocidad de obturación por dos paradas de exposición. ¿Recuerdas que una parada de exposición es solo una duplicación o el tener de la cantidad de luz que llega al sensor de imagen Aceleramos la velocidad de obturación en dos paradas, lo que esencialmente significa que estamos disminuyendo la exposición en dos paradas. Lo que pasa es que la imagen se vuelve demasiado oscura. Pero entonces lo que podemos hacer para compensar esto es que podemos abrir nuestra apertura. Podemos pasar de una parada F más grande a una más pequeña por dos paradas de exposición. Esencialmente, podemos reequilibrar nuestra exposición porque hemos compensado con la cantidad exacta de paradas de exposición También podríamos hacer esto si estuviéramos usando un ejemplo de ISO. Si aceleramos nuestra velocidad de obturación en dos paradas, también podemos compensar aumentando nuestro ISO e iluminando nuestra imagen por dos paradas Hay muchas maneras de hacer esto si piensas en hacer malabarismos con estos tres ajustes de exposición, porque si aumentamos uno, tenemos que disminuir proporcionalmente el otro si queremos mantener la Esto nos lleva a nuestro tercer y último concepto clave cuando se trata del triángulo de exposición, que es que FStop, la velocidad de obturación e ISO influyen en las propiedades de la imagen o los aspectos creativos de una foto Recuerde, las propiedades de la imagen son de lo que hablamos en la lección anterior, ruido, desenfoque de movimiento y profundidad de campo. No podemos solo cuando estamos pensando en el triángulo de exposición, no podemos simplemente pensar en la exposición. También tenemos que tener en cuenta cómo las propiedades de la imagen ven afectadas las propiedades de la imagen cuando estamos equilibrando nuestra exposición. Por ejemplo, cuando vamos de un ide a una abertura estrecha, vamos a aumentar nuestra profundidad de campo. Si estás fotografiando paisajes, aunque, por ejemplo, necesites una apertura a 1.4 para equilibrar tu exposición, esto podría no funcionar porque si quieres obtener una gran profundidad de campo, esa parada F en particular no te va a permitir obtener suficiente profundidad de campo para capturar todo un gran paisaje. Tendrás que ajustar tus otras dos configuraciones de manera que puedas aumentar tu parada F y obtener una mayor profundidad de campo. En la fotografía de paisajes, porque estamos filmando paisajes, hace que sea un poco más fácil en términos de qué escenarios debes elegir, porque tienes algunas limitaciones. Hablemos de lo que eso significa. Como mencioné, cuando estás filmando un gran paisaje, algo que se ve así, vas a necesitar un número de parada F más grande, vas a necesitar una apertura más estrecha para poder capturar toda esta escena. Es posible que necesites en algún lugar desde F ocho hasta F 22 para capturar toda esta escena. En su mayor parte, quieres quedarte alrededor de F ocho o F 11, porque cuando empieces a meterte en F 16 y F 22, la calidad de la imagen empezará a degradarse debido a algo llamado difracción Idealmente, siempre que estés fotografiando paisajes, particularmente grandes paisajes donde tienes un primer plano, medio suelo Quieres quedarte en F ocho o F 11. Esto realmente te va a restringir o al menos hacerlo un poco más fácil en términos de elegir tus otros ajustes de exposición Porque si sabemos prácticamente cada vez que necesitamos elegir esto primero, vamos a saber qué ISO y qué velocidad setter elegir a continuación Entonces empezamos con apertura por esa razón. Comenzamos con su número de parada F cuando establecemos nuestros ajustes de exposición en el campo. Lo siguiente que quieres mirar cuando estés configurando tus ajustes de exposición y modo manual es establecer tu ISO en la ISO nativa más baja de tu cámara. Para la mayoría de las cámaras, eso es 100. Cuando estás en el campo disparando, estableces tu cámara en F ocho o F 11, lo que sea que te dé la mejor profundidad de campo. Después configuras tu cámara a la ISO base. La única razón por la que querrías cambiar esto como hablaremos más adelante es si algo se está moviendo en tu imagen. Pero por ahora, supongamos que nada se mueve. Sólo vamos a configurarlo a base de ISO porque esto te va a dar la mejor calidad de imagen. No hay razón para elegir un ISO mucho más alto e introducir ruido sin motivo alguno. En su mayor parte, ya tenemos nuestra apertura escogido, tenemos nuestro ISO ya seleccionado para la mayoría de los escenarios. Estos ajustes funcionarán. Entonces simplemente rellenamos esencialmente el espacio en blanco para equilibrar el tercer lado del triángulo de exposición. Puedes permitir que tu cámara haga esto. Hablaremos sobre los modos de medición y medición y tu cámara utiliza un medidor para elegir esencialmente la mejor velocidad de sutter para equilibrar la imagen Pero la velocidad de obturación que elijas, siempre y cuando la imagen esté debidamente expuesta, el número no importa a menos que la advertencia sea que hay algo moviéndose en tu escena No hay nada moviéndose en tu escena, por ejemplo, en esta escena, supongamos que las flores están realmente quietas, no hay nada en movimiento. Entonces podemos establecer nuestra apertura a F ocho, F 11, ISO 100, y luego dejar que la cámara elija cuál de estas velocidades de shetter funciona mejor para equilibrar la exposición Recuerda, si algo se mueve, por ejemplo, como el agua, vamos a tener que prestar atención a velocidad del sutter porque vamos a querer manipular o controlar el desenfoque de movimiento en nuestra fotografía Este es mi flujo de trabajo de cuatro pasos. Si estoy en modo manual, modo manual completo, este es mi flujo de trabajo con el fin de simplificar este proceso de elegir tus ajustes de exposición cuando estás en el campo. Lo primero, el primer paso es preguntar, ¿hay algún objeto en movimiento en la escena? Esto te incluye a ti. Si estás de la mano sosteniendo tu cámara, y tu cámara va a estar en movimiento, y estás en este caso, contado como el objeto en movimiento. Incluso si lo que estás filmando no se mueve, si te mueves, todavía se considera algo que se mueve en la escena. Si nada, si tu intra es no, no hay objetos en movimiento. Entonces puedes seguir estos tres pasos siguientes. Tú estableces tu tope F para maximizar la profundidad de la sensación. Por lo general es F ocho o más grande. Después estableces tu ISO en ISO base. Luego configura su velocidad de obturación para equilibrar la ISO y la apertura. Recuerde, esto es como rellenar los espacios en blanco porque si eso está restringido, las aberturas restringidas de ISO restringieron la velocidad de obturación, solo tendrá que establecerse para equilibrar esos otros dos ajustes Si tu respuesta a la primera pregunta es sí, y hay un objeto en movimiento en la escena. Esto puede ser nubes en movimiento, movimiento de agua, árbol balanceándose en la brisa, o si estás de la mano sosteniendo tu cámara y te estás moviendo e introduciendo forma de cámara, si no estás en un trípode, entonces sigues estos siguientes tres pasos Muy similar, pero fíjate la diferencia. Al igual que en este segundo paso, estableces tu paso F para maximizar la profundidad de campo. Siempre es lo que priorizas como profundidad de campo primero. Luego configura su velocidad de obturación para el desenfoque de movimiento deseado. No quieres ningún movimiento blare en absoluto. Desea establecer su velocidad de obturación a una velocidad de obturación realmente rápida para congelar el movimiento. Digamos que estás disparando agua, y quieres ese aspecto de agua corriente fluida, tendrás que ajustarla a una velocidad de obturación más larga, tal vez algo así como medio segundo o segundo Luego, una vez que establece su velocidad de obturación, entonces configura su ISO para equilibrar su parada F en su velocidad de sutter Entonces esto es cuando tu ISO se convierte en el relleno de la pieza en blanco. Si tenemos nuestro F stop establecido, nuestra velocidad de obturación, tendremos que establecer ISO para que mantenga nuestra imagen lo suficientemente brillante o lo suficientemente oscura como para tener una fotografía bien expuesta. Y debo señalar aquí que en realidad se puede simplificar este flujo de trabajo mediante el uso de un modo semiautomático. No es necesario estar en modo manual completo. Puede usar algo llamado prioridad de apertura o modo de prioridad de obturador. Hablaremos de cuáles son esos más adelante en este curso. No te preocupes por esos por ahora. Supongamos que primero estás aprendiendo a usar el modo manual, lo cual te recomiendo encarecidamente que aprendas primero el modo manual completo antes de comenzar a saltar a estos modos semiautomáticos. Pero definitivamente algo a lo que volver. Veamos algunos ejemplos prácticos. Vamos a juntar todo esto y vamos a recorrer este flujo de trabajo con algunos ejemplos de fotografías que he tomado a lo largo de los años. Bien. En este primer ejemplo, no tenemos ningún objeto en movimiento. No hay nubes moviéndose, no hay árboles moviéndose. La cámara en esta situación estaba en un trípode, así que no me estaba moviendo. Entonces la respuesta a nuestra primera pregunta es no, no hay objetos en movimiento, lo que significa que pasamos al segundo paso. Establecimos nuestra parada F para maximizar la profundidad de campo. En este ejemplo, mi tope de apertura F se fijó en F 11, y eso me permitió obtener el primer plano hasta el fondo Probablemente usé F 11 porque F ocho pudo haber causado que parte del primer plano o parte del fondo no fueran agudos Hablaremos sobre formas puedes verificar y asegurarte de que estás obteniendo una parada F lo suficientemente grande como para enfocar toda tu escena. Hablaremos de eso más adelante en este curso. Fije el tope F. Después puse mi cámara a la ISO base. Recuerda, solo estoy siguiendo este orden de operaciones aquí, configurando mi cámara a ISO base porque no hay objetos en movimiento. Entonces configuré mi velocidad de obturación. La velocidad de obturación en esta situación fue de 1 segundo, lo que es una velocidad de sutter larga porque se puede ver esta puesta de sol de toma, hay poca luz, pero no importa porque no hay nada moviéndose en la escena, así que no hay desenfoque de movimiento que va a ocurrir No hay objetos en movimiento que van a ser afectados por un shtter más lento Podría ser 1 segundo, podrían ser 2 segundos. Realmente no importa. Veamos nuestro segundo ejemplo. Aquí es donde tenemos objetos en movimiento, pero mi cámara estaba en un trípode. No me estaba moviendo, pero había objetos en la escena moviéndose. En este caso, el agua se movía, no mucho, puede ver como un espejo muy parecido a un reflejo, pero las nubes en el cielo se movían, y no quería que esas nubes fueran borrosas La respuesta a nuestra primera pregunta es sí. Había objetos en movimiento. Tenemos que pasar al lado derecho del diagrama de flujo, y te voy a dar ese diagrama de flujo para descargar. Puedes llevártelo contigo como versión PDF. Debido a que esta vez nos estamos moviendo hacia el lado derecho del diagrama de flujo, nuevamente configuramos nuestro stop F para maximizar la profundidad de campo. De nuevo, F 11, te darás cuenta el 99% del tiempo, dispararé a F 11 o F ocho si realmente no tengo mucho primer plano Entonces configuré la velocidad del obturador para congelar el movimiento. Sabía en base a la distancia focal de mi lente y solo estar muy familiarizada con mi equipo, que una 50 de segundo sería lo suficientemente rápida como para congelar el movimiento de las nubes en el cielo Y también cualquier movimiento en el agua aquí para crear ese espejo como reflejo. Entonces porque ya tenía mi F stop set, ya tenía mi velocidad de obturación establecida, realmente solo dejé que la cámara descubriera el mejor ISO, y eso fue 400. Mucho más alto que mi ISO base de 64 en mi cámara. 400 todavía no está especialmente en una cámara full frame de calidad profesional, no es suficiente para notar realmente el ruido. No es tan grande de un problema. Aumenté a 400 para que la imagen no quedara demasiado oscura. De lo contrario, esta imagen habría sido mucho más oscura. Nuestro tercer ejemplo, bastante similar. Tenemos objetos en movimiento en la escena, y la cámara estaba en un trípode. Tenemos las nubes moviéndose, tenemos el agua moviéndose, pero yo no me estaba moviendo porque mi cámara estaba en un trípode. Nosotros respondemos, sí, había objetos en movimiento en la escena. De nuevo, vamos a movernos hacia el lado derecho del diagrama de flujo que viste. El segundo paso, como ya has visto, establecemos nuestro tope F para maximizar la profundidad del campo. De nuevo, F 11, y puedes ver lo fácil que se vuelve esto cuando ya conoces el 90% de las veces, tu F sop va a ser F 11 F ocho en una escena como esta En esta escena en particular, quería agregar algo de desenfoque de movimiento. Quería suavizar un poco el agua de aquí. Quería tener una velocidad de obturación más larga de aproximadamente 1 segundo. Cuando estoy en el campo, a veces voy a jugar con medio segundo, 1 segundo, tal vez 2 segundos solo para ver y voy a previsualizar la imagen en reproducción de imágenes para ver cuánta suavidad quiero al agua, lo que me gustó. Esa es una ventaja de usar la reproducción de imágenes como aprendiste en la primera lección. Entonces pensé que 1 segundo me gusta lo mejor, lo suficientemente suave como para suavizar el agua, pero no tan rápido eso o al menos no tanto tiempo que perdí algunos de los detalles en el agua. El cuarto paso, de nuevo, sólo tiene que rellenar el espacio en blanco. Establezca el ISO para equilibrar los otros dos ajustes de exposición. Eso sólo resultó ser de 100. Es ISO bastante bajo. Nuevamente, la cámara mediante el uso de su medidor de cámara le ayudará a averiguar cuál es ese relleno en la configuración en blanco que me gusta llamarlo es. En este caso, fueron 100. Todo bien. Nuestro cuarto y último ejemplo aquí. Nuevamente, tenemos objetos en movimiento. Vamos a responder, sí. Tenemos objetos en movimiento. En este caso, son las nubes que se mueven en el cielo. Pero también estaba cogiendo de la mano la cámara para esta fotografía. Yo no tenía trípode. No sólo había algo moviéndose en la escena, sino que también me estaba moviendo. Hay que tener eso en consideración. En este ejemplo, puse mi parada F F ocho porque realmente no tenía un primer plano que estuviera extremadamente cerca Esto fue disparado con un teleobjetivo, y esto estuvo bastante lejos en Debido a que no tenía un primer plano muy cercano como rocas o flores, podría salirme con una abertura un poco más amplia y una profundidad de campo un poco menos profunda Nuevamente, F ocho, F 11, apégate a esas dos paradas F si puedes. Esas también suelen ser las aperturas más afiladas en tu lente también Hablaremos de eso en otro momento. Todo bien. Debido a que estaba cogiendo de la mano, sabía que necesitaba una velocidad de obturación muy rápida. Sabía que necesitaba lo suficientemente rápido donde cualquier movimiento debido a que sostenía la cámara, lo cual es más significativo que congelar el movimiento de las nubes. Tuve que congelar todo el movimiento causado por sostener la cámara. Entonces sabía que si tuviera una velocidad de obturación superior a aproximadamente 1200, y te mostraré en un momento cómo sabía eso, algo por encima de uno o más rápido que 1200, que estaría bien. En este caso, tuve mucho más rápido que eso. Yo usé 1/640 de segundo, seis 40 de Eso es bastante rápido y lo suficientemente rápido como para congelar el movimiento, por lo que esta imagen fue puntiaguda Entonces finalmente, configuré mi parada F para equilibrar estos dos ajustes de exposición. Nuevamente, rellenando el espacio en blanco. Nuevamente, el ISO aquí era más alto que mi ISO base, solo porque la imagen hubiera sido demasiado oscura si no hubiera elegido un ISO más alto. Y nuevamente, el medidor de cámara te ayudará a hacer eso. Aprenderás a hacer todo eso más adelante en este curso. Aquí hay una propina extra porque hablamos aquí, ¿cómo sabía que la velocidad de obturación era lo suficientemente rápida como para congelar el movimiento? Esto es solo un simple consejo de propina. Cuando estás de la mano sosteniendo tu cámara, este truco solo funciona si estás usando una cámara de fotograma completo o si tienes un factor de recorte, Si estás usando una cámara con sensor recortado Esto sólo funcionará si tienes el factor cosecha. Pero esencialmente cómo funciona esto es que es solo una fórmula simple. Y esta es la fórmula y lo que significa es que la velocidad de obturación que elijas tiene que ser menor o igual a una sobre la distancia focal. Vamos a desglosar esto en términos simples. En esta imagen, estaba filmando con una lente que estaba a una distancia focal de 100 milímetros. Si no estás familiarizado con lo que es la distancia focal, tengo una guía completa que vincularé a esta lección que te guiará a vincularé a esta lección que te guiará través de lo que es la distancia focal Esencialmente es una lente gran angular, tiene una pequeña distancia focal, teleobjetivo, tiene una gran Pero si sigues siguiendo conmigo, si estás disparando a una lente en este ejemplo, eran 100 milímetros, entonces todo lo que haces es poner ese número en la parte inferior de esta fórmula. Y esa es la velocidad mínima de obturación que necesitarás usar si estás sujetando de la mano tu cámara. Si estuviera disparando a una distancia focal de 200, entonces pondrías 200 en la parte inferior de esta fórmula. Entonces mi velocidad mínima de obturación sería 1/200, una 200 de segundo Entonces sabría que esa es la velocidad stter más rápida que necesito para congelar mi escena para no tener movimiento pl Así lo supe en esta escena, estaba filmando con lente de enlace focal de 100 milímetros Sabía que definitivamente tendría una imagen nítida. Nuevamente, revisé la reproducción de mi imagen solo para asegurarme, pero sabía que cualquier cosa por encima de 1/1 centésima de segundo sería lo suficientemente rápido como para congelar Eso es sólo un simple consejo. A menudo se le llama el papel recíproco, y solo úsalo cuando esté cogiendo de la mano Esto realmente te ayudará cuando estés equilibrando tus ajustes de exposición cuando estés sosteniendo tu cámara de la mano. Eso fue mucho. Repasemos lo que has aprendido en esta lección sobre el triángulo de exposición. Has aprendido que el triángulo de exposición describe la relación entre tres elementos clave que controlan la exposición de una imagen. Apertura, velocidad de obturación, ISO. Esto ya debería ser sumamente familiar para ti si has llegado a este punto en el curso. Los tres aspectos clave del triángulo de exposición. Los tres conceptos clave que aprendiste sobre el triángulo de exposición son primero la interdependencia F stop shutter speed, e ISO son interdependientes, lo que significa que si cambia uno, afectará a los otros dos Estos tres ajustes de exposición también son proporcionales. Si aumenta uno por dos topes, puede compensar disminuyendo otro por dos paradas de exposición o tres paradas de exposición o por muchas paradas de exposición que necesite para compensar el ajuste. Tercero, la velocidad de obturación F y la ISO influyen en los aspectos artísticos de una foto. Recuerda las propiedades de la imagen, la profundidad de campo, el desenfoque de movimiento y el ruido. No puedes simplemente pensar equilibrar el brillo de tu imagen. Tienes que tener en cuenta cómo tus tres ajustes de exposición van a afectar propiedades de tu imagen como tu exposición de equilibrio. Este es realmente el reto de encontrar el equilibrio entre la exposición adecuada y tener una imagen que tenga las cualidades creativas que si quieres que tu agua esté lo suficientemente borrosa si necesitas suficiente profundidad de campo Finalmente, equilibrar la exposición en la fotografía de paisajes, las consideraciones especiales. Como acabo de mencionar, necesitas una parada F grande si quieres tener una gran profundidad de campo. Cuando estamos filmando estos grandes paisajes, vas a querer usar una F stop f8f 11 más grande, como hablamos para obtener toda la profundidad de Esto realmente va a crear una restricción sobre cuáles van a ser tus otros ajustes de exposición . Queremos tener ISO bajo para tener la mejor calidad de imagen posible. Así que siempre empezamos en la fase ISO, digamos 100 antes de empezar a aumentar la ISO según sea necesario. Y nuestra velocidad de obturación va a estar determinada por si tenemos o no un objeto en movimiento en la escena. No hay ningún objeto en movimiento en la escena. La velocidad de obturación no importa. Simplemente puedes seleccionar lo que tu cámara te dice que elijas. Pero si tienes un objeto en movimiento, vas a tener que considerar si quieres una velocidad de obturación más rápida o más lenta, dependiendo del tipo de desenfoque de movimiento que quieras introducir o no en tu fotografía. Y nuestro consejo adicional, usa un rol recíproco cuando estés sosteniendo tu cámara de la mano para evitar el desenfoque de movimiento. Recuerda, es solo uno sobre la distancia focal, y esa va a ser la velocidad de obturación mínima que necesitas usar para congelar un seno para crear una escena realmente nítida sin desenfoque de movimiento. Si estás de la mano sosteniendo tu cámara. Eso es todo para esta lección sobre el triángulo de exposición. Más adelante en este curso, vamos a hablar más conceptos relacionados con la exposición como su cámara, medidor de su cámara, cómo usar su medidor de cámara, cómo usar el histograma y cómo usar la compensación de exposición Puedes tener aún más control e incluso una comprensión más profunda de cómo usar estos ajustes de exposición y cómo ajustarlos cuando estás en el campo. Quiero agradecerle que haya vuelto a estar aquí, y espero verlos en la siguiente lección. 9. Modos de cámara: Oigan, todos ustedes, y bienvenidos de nuevo a la clase. Ahora que ya has aprendido sobre el triángulo de exposición y cómo elegir los diferentes ajustes de exposición en tu cámara, velocidad de obturación F stop e ISO. Ahora es el momento de hablar algo llamado modos de cámara. Mencioné brevemente los modos de cámara en la lección anterior porque vas a hacer tu vida un poco más fácil, y tu flujo de trabajo un poco más eficiente cuando estás en el campo disparando y tratando los mejores ajustes de exposición para una escena específica. Echemos un vistazo brevemente a lo que vas a aprender en esta lección sobre los modos de cámara. Primero, vamos a hablar sobre qué son realmente los modos de cámara y cómo puedes usarlos para controlar la exposición en tus imágenes. Después hablaremos de los diferentes tipos de modos de cámara. Hay cinco tipos diferentes de modos de cámara, y cuál de estos no vas a querer usar. Luego discutiremos dónde puedes encontrar estos modos de cámara en tu cámara para que puedas cambiar entre ellos, para que puedas cambiar de un modo de cámara a otro modo de cámara diferente. Hablaremos sobre el mejor modo de cámara para fotografía de paisajes. Este es el modo de cámara que uso 95% del tiempo en mis imágenes de paisaje. Y finalmente, volveremos al flujo de trabajo de cuatro pasos que los guié en la lección anterior y recorreremos la lección anterior y recorreremos este flujo de trabajo usando este mejor modo de cámara para fotografía de paisajes. Repasaremos algunos ejemplos de cómo hacer esto manera similar a la que hicimos en la lección anterior. Pero vas a aprender a usar este mejor modo de cámara que discutiremos en estos diferentes escenarios. Todo bien. Primero, hablemos de qué son los modos de cámara. Y los modos de cámara son realmente formas diferentes en las que puedes decirle a tu cámara que elija la configuración de exposición. Hay cinco modos de cámara diferentes en tu cámara que necesitas conocer. El primero es el modo automático. Y es probable que este sea el que ya estás bastante familiarizado. El modo automático es justo cuando su cámara selecciona todos los ajustes de exposición automáticamente. Aquí es donde empiezan la mayoría de los principiantes. Esto es decir, si estás usando un teléfono con cámara o algo así, va a seleccionar todos los ajustes de exposición sin que tengas que hacer ningún trabajo. Y hemos hablado de cómo esto puede ser un poco problemático, porque quieres poder controlar estos tres ajustes para estos tres ajustes para primero dominar tu cámara, pero también para tomar mejores fotografías de paisajes. El objetivo es bajar del modo automático, y es por eso que probablemente estemos en este curso es aprender a bajarse del modo automático. El segundo modo con el que ojalá estés familiarizado a estas alturas es el modo manual, y ahí es donde tienes un control completo sobre tus ajustes de exposición. Ahí es donde tienes la opción de a qué quieres establecer tu ISO, tu velocidad de obturación dos y tu F stop dos. Hemos estado discutiendo esto a lo largo de este curso. Este es realmente el modo de cámara que primero quieres dominar antes de comenzar a experimentar con los siguientes tres modos de cámara de los que hablaremos porque puedes dominar el modo de cámara, entonces podrás tener control completo sobre tu cámara Tendrás un control total sobre tu fotografía. Los siguientes modos solo te permitirán hacer este proceso un poco más fácil, pero quieres ser un fotógrafo seguro y autosuficiente que comprenda primero cómo usar el modo manual. Entonces el siguiente modo es el modo programa. Este es también un modo que no recomiendo para la fotografía de paisajes. Este es un modo en el que la cámara seleccionará automáticamente la apertura y la velocidad de obturación, pero puedes cambiar los otros ajustes como ISO, boletas blancas y compensación de exposición No tienes que preocuparte por lo que es la compensación de exposición en este momento. Hablaremos de eso más adelante. Pero en su mayor parte, esto es muy similar al modo automático, excepto que eliges el ISO en algunos otros ajustes. A continuación, tenemos el modo de prioridad de obturador, que también puede ser un modo de cámara útil en la fotografía de naturaleza en general. Aquí es donde eliges la velocidad de obturación. Tiene control manual sobre la velocidad del obturador, pero la cámara seleccionará automáticamente la parada F. P también controlará el Ia. Pero en su mayor parte, importante de este modo es que te da control sobre la velocidad de obturación y tu vida se vuelve un poco más fácil porque la cámara seleccionará automáticamente la apertura. Y este es un gran modo si estás filmando vida silvestre o dices que eres fotógrafo deportivo, porque esos son tipos de fotógrafos que priorizan velocidad de obturación. No quieren desenfoque de movimiento en sus imágenes. No quieren que sus sujetos estén borrosos, por lo que quieren establecer su velocidad de obturación, tener un control completo para que sea lo suficientemente rápido como para congelar el movimiento Debido a que estamos filmando paisajes, no tenemos que preocuparnos de que nuestros sujetos se muevan mucho, o al menos en absoluto, podríamos tener objetos en nuestra escena moviéndose, lo cual es diferente a nuestro sujeto como un animal o una persona se mueve en nuestra escena que queremos nítida. Entonces, la mejor opción es este siguiente modo, que es el modo de prioridad de apertura. Esto es cuando selecciona la apertura, y la cámara seleccionará automáticamente la velocidad de obturación. También controlarás la ISO. Pero la parte importante aquí es que tienes control manual sobre la apertura. Como verás aquí en un momento, este es realmente el mejor este es el mejor modo de cámara para fotografía de paisajes porque queremos controlar primero la apertura y profundidad de campo. ¿Cómo cambias el modo de tu cámara en tu cámara? Bueno, es muy sencillo. Si tienes espejos o una cámara réflex digital, más probable es que vayas a tener un dial en la parte superior de tu cámara que se vea así Y verás el símbolo para auto, P, A, S y M. Y esos son solo tus cinco modos de cámara diferentes entre los que puedes cambiar. Todo lo que tienes que hacer es rotar ese dial, y te permitirá cambiar rápida y fácilmente entre tus diferentes modos de cámara. Entonces auto aquí mismo, como su nombre indica, es obviamente modo automático. Entonces P es para el modo de programa, A es para el modo de prioridad de apertura. S es para el modo de prioridad del obturador y es para el modo manual. Bastante simple, ¿verdad? Volvamos al modo de prioridad de apertura. Como mencioné, este es el mejor modo de cámara para fotografía de paisajes, realmente diferente al modo manual. El modo manual también es ideal para la fotografía de paisajes. Entonces, si te sientes cómodo, siempre un modo manual, y no encuentras que este modo de prioridad de apertura te sea útil, entonces apégate al modo manual. Pero si quieres que tu flujo de trabajo sea más eficiente, si quieres que la elección de ajustes sea un poco más fácil. Si quieres que la cámara te ayude sin dejar de tener control manual controlado, entonces este modo de prioridad de apertura, que también se llama modo semiautomático. Es realmente fantástico. Eso es porque como dije, estamos filmando paisajes. Queremos priorizar la profundidad de campo. No queremos que la cámara elija nuestro tope F porque no queremos que la cámara determine la profundidad de campo. Realmente no puede determinar cuánta profundidad de campo queremos. Solo mide a la cantidad de luz. Es solo tratar de equilibrar el triángulo de exposición, pero no es tomar en cuenta cuánta profundidad de campo, nosotros como fotógrafos queremos. Hablamos ya de que queremos quedarnos en nuestra escala de stop F en el rango de F ocho a F 11, que maximicemos la profundidad de campo. Podemos empezar a empujarlo a F 16 y F 22. Pero como mencioné, su calidad de imagen empezará a degradarse debido a la difracción te preocupes por eso demasiado en este momento, pero f8f 11, solo recuerda que estas son las F paradas a las que quieres apegarte para la mayoría de tus grandes imágenes de paisajes Todas estas imágenes fueron rodadas en F ocho y F 11. Queremos decirle a la cámara Quédate en F ocho, quédate en F o F 11, y no cambies. Podemos permitirle cambiar los otros ajustes. Podemos dejar que elija la velocidad de obturación. Incluso podemos dejar que elija la ISO, aprenda sobre la ISO automática más adelante. Pero no queremos dejar la parada F al azar porque lo peor que puede pasar es que lleguemos a casa y nuestra imagen no esté en enfoque nítido porque usamos una parada F. Digamos que usamos F 5.6 o F cuatro, y solo una sección de nuestra fotografía era nítida. No podemos arreglarlo en el post procesamiento. Volvamos a este flujo de trabajo que discutimos en la lección anterior. Este es mi flujo de trabajo de cuatro pasos para elegir mis ajustes de exposición en modo manual. Te guié a través de esto en la lección anterior. No voy a repasar esto otra vez, pero vamos a ver la diferencia entre cuando se está filmando en modo manual, porque este flujo de trabajo funciona específicamente en modo manual en comparación con el modo de prioridad de apertura. Puedes ver por qué el modo de prioridad de apertura es un poco más fácil de usar si aún no te has dado cuenta de eso. Entonces este es nuestro flujo de trabajo original. Entonces te darás cuenta aquí es que ya sea que tengas objeto en movimiento en la escena, siempre vas a elegir primero tu parada F. Nuevamente, por eso queremos usar el modo de prioridad de apertura. Siempre seleccionamos primero la parada F. Ahora bien, lo que cambia es que vamos a permitir la cámara elija la velocidad de obturación automáticamente en lugar de elegirla nosotros mismos. Notarás que cuando estamos en modo de prioridad de apertura, el flujo de trabajo cambia, y por eso es más fácil. Independientemente de si no tienes objetos en movimiento u objetos en movimiento, Los siguientes tres pasos van a ser exactamente los mismos. Puede ver antes, configuramos nuestro ISO, luego configuramos nuestra velocidad de obturación para equilibrar ISO. Aquí en el lado derecho. Si hay un objeto en movimiento, establece su velocidad de obturación para el desenfoque de movimiento y establece su ISO para equilibrar la velocidad de parada F y sutter Hay más pensamiento involucrado, ¿verdad? En este escenario, todo lo que tenemos que recordar es que establecemos nuestro tope F, establecemos nuestro ISO en base para reducir el ruido al máximo posible. Y luego dejamos que la cámara escoja la velocidad de sutter. Es realmente así de simple. Ahora, lo único que cambia es cuando tienes un objeto en movimiento en tu escena. Entonces como el agua, mover flores, mover ramas, algo que quieras controlar para el desenfoque de movimiento. Entonces si hay algo moviéndose y nos movemos hacia este lado, recuerden, va a permanecer igual de nodo a sí, pero vamos a agregar un quinto paso si algo se está moviendo. Es decir, vamos a tener que aumentar o disminuir nuestra ISO para cambiar nuestra velocidad de sutter para acelerar o ralentizar nuestra velocidad de sutter L et's se sumergen un poco más en lo que esto significa. En realidad es bastante simple, y cuanto más juegues con esto en tu cámara y practiques con esto, va a ser extremadamente intuitivo. Ni siquiera vas a tener que pensarlo mucho si solo sigues practicando esto. Entonces, si pasamos por estos pasos y decidimos después de que la cámara escoja la velocidad de obturación. Digamos que la cámara solo va a medir la escena y elegir una velocidad de obturación que equilibre el triángulo de exposición. Si no te gusta esa velocidad de obturación, di si lo hace si no es lo suficientemente rápida para congelar el movimiento o si no es lo suficientemente lenta como para hacer que el desenfoque de movimiento deseado como el agua que fluye se vea más suave, entonces vamos a tener que aumentar o disminuir nuestra ISO. Una forma en que me gusta pensar sobre esto es pensar en ISO como el optimizador de obturador de imagen Esto, como ya has aprendido, optimizador Image Shutter no es lo que significa ISO, sino que es una forma de recordar lo que hace ISO cuando estás en modo de prioridad de apertura Como ya hemos comentado, volvamos al triángulo de exposición. Tenemos nuestros pasos F aquí, y queremos elegir F ocho o F 11. Entonces el siguiente paso es elegir tu ISO. Elegimos ISO en base. Digamos que estamos mediendo una escena. Digamos que estamos tomando una fotografía y estamos en modo de prioridad de apertura. Y la cámara decide que la mejor velocidad de obturación es de un octavo de segundo para equilibrar el triángulo de exposición. Esto es sólo un escenario de ejemplo. Digamos que esta velocidad de obturación no es lo suficientemente rápida. Di que hay algo moviéndose en la escena como una rama de árbol y quieres que se congele. No quieres ningún desenfoque de movimiento. Necesitamos aumentar nuestra velocidad de obturación. Como estamos en modo de prioridad de apertura, y la cámara está eligiendo la velocidad de obturación para nosotros, vamos a tener que cambiar la única configuración sobre la que tenemos control en este punto. Aparte de apertura, porque recuerden, no queremos cambiar esto, así que esto nos deja con lo único que podemos cambiar es ISO. Lo que podemos hacer para cambiar nuestra velocidad de obturación automáticamente es aumentar nuestra ISO. Digamos, por ejemplo, aumentamos nuestra ISO a 800. Lo aumentamos en tres paradas de exposición. Lo que la cámara hará automáticamente es que ajustará la velocidad de obturación. Disminuirá la exposición tres paradas al acelerar la velocidad del sutter en tres paradas Pasamos de 18 de segundo a uno 60 de segundo. Recuerda que estamos oscureciendo la imagen. Por tres paradas de exposición. Esto significa que cada vez que estamos filmando una escena y queremos acelerar nuestra velocidad de obturación y estamos en modo de prioridad de apertura. Todo lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra ISO. Esto nos lleva a un punto importante. El aumento de ISO aumenta automáticamente la velocidad de obturación. Digamos que queremos ralentizar nuestra velocidad de obturación cuando estamos en modo de prioridad de apertura. Simplemente podemos hacer lo contrario. Todo lo que tenemos que hacer es disminuir nuestra ISO. Digamos, por ejemplo, que disminuimos nuestra exposición en la imagen por dos paradas de exposición. La cámara va a tener que compensar con dos paradas de exposición. Así que vamos a reducir nuestra velocidad de obturación por dos paradas de exposición. Vamos a pasar de un 60 de segundo a un 15 de segundo Esto nos lleva a nuestro segundo punto importante, que es que la disminución ISO disminuye automáticamente la velocidad de obturación. Por eso es genial pensar en ISO cuando estás en modo de prioridad de apertura como optimizador de obturador de imagen Porque estamos usando la ISO para manipular la velocidad de obturación de alguna manera. Debido a que F stop es fijo, realmente solo podemos controlar ISO dado que la cámara está eligiendo la velocidad de obturación por nosotros. Repasaremos algunos ejemplos del mundo real de cómo funciona esto para que realmente se hunda. Entonces vamos a pasar por las mismas imágenes que vimos en la lección anterior. Porque antes estábamos en modo manual, ahora estamos en modo de prioridad de apertura, y verás la diferencia. En esta primera imagen, si recuerdas, no había objetos en movimiento, y tenía mi cámara en el trípode. No hay nada que se mueva en esta escena. La respuesta a la primera pregunta aquí es que no hay objetos en movimiento. Pasamos al segundo paso. Recuerda, los siguientes dos pasos van a ser los mismos cuando estés en modo de prioridad de apertura, ya sea que haya algo moviéndose o no. Así que establecemos nuestra parada F para maximizar la profundidad de campo. Aquí fue F 11. Configuramos ISO para basar en mi cámara eso es 64. Entonces la cámara elige automáticamente la velocidad de sutter. Entonces, en este caso, la cámara eligió automáticamente 1 segundo stter de velocidad Y eso está bien porque no hay nada que se mueva. De nuevo, podrían haber sido cinco o 10 segundos. Porque no hay nada en movimiento, realmente no importa lo que seleccione la cámara. Entonces terminamos con esta imagen. Esto es todo lo que necesitas hacer. Se puede ver, especialmente cuando no hay nada en movimiento, lo fácil que hace que la prioridad de apertura sea este proceso. Para un segundo ejemplo, sí teníamos objetos en movimiento. Recuerden, tenemos las nubes en el cielo y el agua se mueve. Queríamos congelar el movimiento de las nubes y el agua. Nosotros respondemos, sí, hay objetos en movimiento. Nuevamente, los dos pasos siguientes son los mismos. Establezca la parada F para maximizar la profundidad de campo. Ojalá esto ya se esté hundiendo porque ya lo has escuchado tantas veces en este momento Establezca nuestro ISO a la base. La cámara elige automáticamente una velocidad de obturación. En este caso, eligió medio de segundo. Ahora bien, no pensé que fuera lo suficientemente rápido en esta circunstancia. Eso lo sabía intuitivamente porque he tomado tomas así tantas veces, pero también, revisé la imagen y reproducción de imágenes y el agua y esto se ve demasiado borroso y las nubes se movían demasiado Entonces supe que necesitaba aumentar mi ISO para aumentar la velocidad de shetter Entonces, lo que hacemos es usar nuestro ISO, nuestro optimizador de obturador de imagen para cambiar nuestra velocidad de obturación Debido a que aumenté mi ISO a 400, mi velocidad de obturación también va a aumentar. Recuerda, estamos compensando, estamos reduciendo la exposición con la velocidad de obturación Lo estamos acelerando, reduciendo nuestra exposición para compensar el brillo de nuestra imagen con nuestro ISO La velocidad de obturación final, después de que manipulé ISO, la subí. La velocidad de obturación final fue de un 50 de segundo, y eso fue lo suficientemente rápido como para congelar el movimiento. Es muy sencillo. Aumentar ISO, la velocidad de obturación aumentó, y podría haberla aumentado aún más si quisiera hacer que mi velocidad de obturación fuera aún más rápida. Tercer ejemplo. Nuevamente, sí teníamos objetos en movimiento. Tuvimos el agua moviéndose en esta escena. La respuesta a eso. La primera pregunta es sí. Establecimos nuestra parada F para maximizar la profundidad de campo. Aquí fue F 11 para conseguir toda esta escena aguda, puso a Iosot a la base 64 Suena como un disco rayado en este punto. La cámara elige automáticamente la velocidad de obturación. En esta circunstancia, la cámara muestra 2 segundos. No había mucha luz en esta escena. Por lo que eligió una velocidad de obturación más larga. Pensé que era demasiado largo. Aquí no creaba ningún detalle en el agua. Quería un poco de detalle. Estaba demasiado suave a los 2 segundos. Entonces aumenté mi velocidad de obturación a 200 que aceleraron la velocidad de obturación automáticamente, y la velocidad final de sutter fue de medio segundo Y en este tipo de situaciones, tal vez quieras jugar. Empecé a 100 ISO que no consiguieron la velocidad de sutter lo suficientemente rápido Fui a 200 ISO, tomé la foto, no me gustó, o supongo, en este caso, me gustó. Probablemente probé 400, 800 ISO, solo para ver tomando fotos en esas distintas ISOs, para ver si la velocidad de obturación era o no lo suficientemente rápida o lenta, solo experimentando en este punto Así que no lo hice bien la primera vez. Yo sólo quería tirar eso ahí. Muchas veces es prueba y error para ver qué velocidad de shtter funciona mejor en función de cómo querías que se viera el agua En nuestro último y cuarto ejemplo, teníamos objetos en movimiento y además la escena fue filmada de la mano sosteniendo la cámara. Mucho desenfoque de movimiento para tener en cuenta. Teníamos que tener una velocidad de obturación muy rápida para obtener esta agudeza. La primera pregunta, sí, teníamos objetos en movimiento. Establezca el tope F en F 11 para maximizar el campo. Establezca ISO a la base, nuevamente, exactamente los mismos pasos. La cámara eligió automáticamente la velocidad de obturación. Y como hablamos en la última lección, 1100 de segundo fue demasiado lento para agarrarlo de la mano a esta distancia focal, así que necesitaba hacerlo mucho más rápido. Mientras sostengo la cámara de la mano, estoy constantemente aumentando ISO, tomando la foto, comprobando la imagen, asegurándome de que esté nítida, y aumentando esa ISO esencialmente lo suficiente hasta que la imagen se congela. Aumenté ISO. Resultó que 400 fue suficiente. Para congelar el movimiento en la escena, y la velocidad de obturación final fue de 16, 40 de segundo Y eso es realmente todo lo que hay para ello. La mayoría de las veces, cuando estás grabando un modo de prioridad de apertura, solo vas a aumentar tu ISO para congelar el movimiento. Eso es la mayor parte del tiempo eso va a ser lo que está pasando. La única vez que realmente lo derribarías es si sientes que subiste demasiado, y quieres jugar y experimentar. Y eso suele ser en una circunstancia en la que estás filmando algo así como una cascada o agua que fluye. Es posible que necesites aumentar o disminuir la ISO, solo para jugar y experimentar con la velocidad de sutter Eso es todo para nuestra lección sobre los modos de cámara. Tomemos un minuto rápido para revisar lo que has aprendido en esta importante lección. Primero, aprendes qué son los modos de cámara. modo de cámara solo controla cómo la cámara determina tus ajustes de exposición, tu parada F, tu velocidad de obturación y tu ISO. Hay cinco modos de cámara en tu cámara que necesitas conocer, manual automático, programa, prioridad de obturador y prioridad de apertura. Usa el dial en la parte superior de tu cámara para cambiar entre diferentes modos. prioridad de apertura es el mejor modo para la fotografía de paisajes. Si no lo haces, por cualquier motivo, como prioridad de apertura, usa el modo manual. Quieres ir del lado de tener el mayor control sobre tu exposición. La prioridad de apertura te da un poco menos de control, pero te hace la vida mucho más fácil, y permite que la cámara haga parte del trabajo. Usa ISO cuando estés en el modo de prioridad de apertura para disminuir y aumentar la velocidad de obturación. Recuerda que hablamos de ISO. puede pensar en ello como un optimizador de obturador de imagen Así es como modificamos la velocidad de obturación cuando estamos en modo de prioridad de apertura Eso es para esta lección. En la siguiente lección, vamos a hablar de medición, específicamente de cómo se iluminan los medidores de cámara. Aquí es donde vas a aprender cómo la cámara decide qué ajustes de exposición elegir. Entonces, si estás en, por ejemplo, modo automático o uno de estos modos semiautomáticos como prioridad de apertura o prioridad de obturador, ¿cómo sabe la cámara qué velocidad de obturación elegir o qué ISO elegir? ¿Si estás en modo automático? Vamos a hablar de cómo funciona todo eso en la siguiente lección. Espero verte ahí y cuidar a los chicos. 10. Modos de medición: Hola a todos, ¿y bienvenidos a esta lección sobre los modos de medición? Hasta este punto, has aprendido todo sobre los ajustes de exposición de tu cámara y cómo ajustarlos para crear imágenes bien equilibradas y bien expuestas. Pero, ¿cómo sabes exactamente qué ajustes elegir y cuándo? ¿Cómo sabes cuando en realidad tienes una imagen correctamente expuesta? Y si estás usando un modo automático o un modo semiautomático en tu cámara, como el modo de prioridad de apertura, ¿cómo sabe realmente la cámara qué configuración elegir? Por ejemplo, si eres una prioridad de apertura, ¿cómo determina qué velocidad de obturación elegir? Bueno, vamos a hablar sobre la herramienta que vas a usar para ayudarte a descubrir cómo conseguir una exposición adecuada en tus imágenes. Y ese es tu medidor de cámaras. Hablemos brevemente de lo que vas a aprender en esta lección. Vamos a cubrir mucho en esta lección. Entonces definitivamente quieres prestar mucha atención a lo que discutimos aquí. Primero, vamos a entrar en lo que realmente significa la medición de luz en la fotografía, y cómo lo hacemos usando tu cámara. Aprenderás dónde encontrar tu medidor de luz en tu cámara. Entonces sabes exactamente dónde está cuando quieres ir y usarlo. Cómo leer tu medidor de luz, cómo interpretar lo que tu medidor de luz te está diciendo en tu cámara. Hablaremos en profundidad sobre cómo funciona el medidor de luz. Y esto es muy importante cuando hablamos de conseguir una exposición adecuada en tus imágenes. Hay tres tipos principales de modos de medición que van a estar en tu cámara. Discutiremos cuáles son esos tres modos principales de medición. Y aprenderás el mejor modo de medición para fotografía de paisajes. Y la respuesta real a esto podría no ser lo que la mayoría de los fotógrafos te dicen que es correcta. Definitivamente quédate por eso porque vas a querer tener tu cámara en el modo de medición correcto cuando estés en el campo disparando. También discutiremos cómo usar su medidor en situaciones de iluminación difíciles. Si estás en situaciones en las el medidor no siempre está haciendo su trabajo correctamente porque el medidor realmente puede equivocarse. Entonces, ¿cómo solucionamos esos errores? Y cómo superamos situaciones de iluminación difíciles la cámara podría no necesariamente hacerlo bien cuando está mediendo una escena. Y finalmente, hablaremos sobre cómo anular el medidor de la cámara cuando no lo hace bien, cuando no elige los ajustes de exposición correctos para obtener una exposición correcta También lo discutiremos. Primero, repasemos brevemente. Volvamos a nuestro famoso diagrama aquí. Esto lo hemos visto muchas veces a lo largo de este curso. Y hemos comentado cómo cuando estás tomando una imagen, cuando estás tomando una fotografía, lo que en realidad estás fotografiando es la luz reflejada de la escena Entonces el sol golpea lo que sea que estés fotografiando, por ejemplo, un árbol en esta sencilla ilustración Y luego la luz se refleja fuera de tu sujeto y de vuelta hacia la cámara. Se refleja en todas las direcciones diferentes, pero la única dirección que nos importa es la dirección que se dirige hacia la cámara porque esta es la luz que la cámara va a estar capturando. Tienes algo llamado medidor de luz dentro de tu cámara. Y lo que este medidor de luz está haciendo es evaluar la luz que se refleja desde tu escena, y la mide y en base esa medición de esta luminancia de escena, esta cantidad de luz, va a determinar los ajustes de exposición que necesitas para obtener una exposición adecuada Y cubriremos más adelante en esta lección, lo que la cámara piensa que significa una exposición adecuada, que no siempre es lo el humano piensa que es una exposición adecuada, tu cámara, y lo que piensas que podría estar un poco apagado, pero te guiará en la dirección correcta. Así que el medidor de luz de tu cámara solo mide o evalúa la luz reflejada que entra a través de tu cámara, y determina la combinación de ajustes de exposición que funcionarán mejor para una exposición adecuada ¿Dónde está tu medidor de luz en tu cámara? Vas a necesitar saber esto para poder utilizar tu medidor de luz cuando estés en el campo. Bueno, en realidad puede ser en algunos lugares diferentes, puede ser en al menos dos, dependiendo de la cámara que tengas. Es posible que tengas una cámara con una pantalla en la parte superior así, y encontrarás esta gráfica. Parece una báscula. E incluso podría estar numerado, como se ve aquí. Tienes un más uno y un más dos y un menos uno y un menos dos. Se verá algo así como lo que ves aquí. También lo vas a encontrar en la parte posterior de tu cámara en tu pantalla LCD cuando estés en vivo. Hablamos de cómo entrar en la vista en vivo en la primera lección de este curso. Pero cuando estás en vivo, puedes levantar el medidor de luz. Podría aparecer automáticamente o puede que tengas que presionar un cierto botón de configuración en tu cámara para levantarla, eso podría ser algo así como una pantalla o un botón de opción. Pero se verá algo así, esta pequeña escala aquí del lado derecho. También podría estar en la parte inferior. Así que busca esta escala. Si no lo encuentras entra en manual de tu cámara o Google, tu cámara específica, cómo levantar el medidor de luz, y encontrarás algo que se vea así. Siempre quieres que esto se detenga de alguna manera o sea visible de alguna manera cuando estás fotografiando una escena Ahora bien, ¿cómo funciona realmente este medidor de luz? ¿Cómo interpretas y lees lo que está haciendo esta gráfica? Bueno, cuando se tiene una fotografía debidamente expuesta o lo que el medidor piensa que es una fotografía adecuadamente expuesta, la gráfica va a indicar que ya sea teniendo una flecha apuntando a cero en la gráfica? O simplemente no va a tener de estas pequeñas marcas de hash. No va a tener ninguna de estas pequeñas marcas de hash, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Simplemente va a verse algo así. Si tu fotografía está subexpuesta, o al menos lo que el medidor piensa que está subexpuesto, donde tu imagen es demasiado oscura, vas a tener un medidor que se vea algo así Ves estas pequeñas marcas de hash que están en el lado izquierdo, eso significa que se está moviendo hacia el lado negativo de la gráfica. Se puede ver que hay un plus y un menos. Entonces solo significa que se está moviendo hacia abajo en la exposición. En cada una de estas marcas de hash más grandes en la escala, así ves una aquí, ves una aquí y otra aquí. Por lo general hay tres visibles. Eso solo representa una parada de exposición. Entonces, si estas pequeñas marcas de hash van solo a esta primera marca hash en la parte superior, solo significa que hemos expuesto por debajo de una parada de exposición. Van esta parte, dos paradas de exposición. Y si vamos aquí, son tres paradas de exposición y puede ir aún más. Lo mismo para la imagen sobreexpuesta. Si es demasiado brillante, si el medidor de cámara piensa que es demasiado brillante, entonces estas pequeñas marcas de hash van a moverse hacia arriba en el lado derecho, y solo van a subir hasta donde crea que tienes sobreexpuesta la imagen en cuanto a cosas de exposición. Puedes ver aquí cómo estas imágenes se correlacionan con cómo podría verse el medidor en tu cámara si estás fotografiando esta escena Si estás en esta situación particular fotografiando esta escena y dices que tienes una imagen poco expuesta o demasiado oscura, entonces todo lo que necesitas hacer es ajustar tus ajustes de exposición como hemos hablado a lo largo de este curso Es posible que deba reducir la velocidad de obturación para dejar más luz y golpear su sensor de imagen para iluminar la imagen, o podría aumentar su ISO dos paradas en este ejemplo para iluminar su imagen, modo que vuelva a cero De veras, como hemos hablado, nos gustaría meternos mucho con tu apertura porque queremos asegurarnos toda esta escena esté nítida. Queremos obtener suficiente profundidad de campo. Tal vez podríamos abrir nuestra apertura hasta F ocho si estuviéramos en F 11 para dejar entrar un poco más de luz e iluminar la imagen Pero si estás en modo manual, realmente, eso es todo lo que necesitas hacer es ajustar esos ajustes de exposición para llevar esta escala, esta gráfica de vuelta a cero, vuelta a lo que parece en esta imagen. Lo mismo o viceversa, si estás en una situación en la que estás sobreexponiendo tu imagen, y tu medidor de luz está indicando que la imagen es demasiado brillante en este ejemplo dos paradas. Entonces lo que podríamos hacer es acelerar la velocidad de obturación para oscurecer la imagen, podríamos acelerarla en dos paradas, o podríamos reducir nuestra ISO Si estuviéramos en una ISO más alta, podríamos bajar la ISO, o podríamos ir a una parada F más grande. Entonces algo así como F 11 F 16, potencialmente, si queremos mantener los otros ajustes de exposición iguales, así podríamos oscurecer esta imagen de nuevo hacia abajo. Así es como se ve esto en mi cámara. Estoy en modo manual, y todo lo que estoy haciendo es aumentar y disminuir la velocidad de obturación. Se puede ver como el medidor me está diciendo que mi imagen es demasiado brillante o demasiado oscura, dependiendo de qué tan rápido o cuán lento sea mi velocidad de obturación. Disminuyo mi velocidad de obturación, se pone demasiado brillante. Acelero demasiado mi velocidad de obturación. Se pone demasiado oscuro. Para poder exponer adecuadamente tus imágenes, necesitas entender cómo funciona tu medidor de cámara, porque cuando entiendes cómo funciona, puedes hacer correcciones cuando no está haciendo su trabajo correctamente. Entonces hablemos de cómo funciona tu medidor de cámara dentro de tu cámara. Ahora, el medidor de cámara asume que la escena promedio es sobre el brillo de algo llamado gris medio. Y el gris medio es un tono que está literalmente directamente entre el negro puro y el blanco puro. Tu medidor de cámara quiere que todo sea gris medio para tener lo que piensa que es una exposición perfecta o adecuada. Gris medio, a veces se llama gris neutro o 18% gris porque es la sombra la que refleja 18% de una luz que lo golpea. Entonces, cuando una cámara está mediendo una escena, realmente piensa que una exposición adecuada es si la luz reflejada es de aproximadamente 18%. A diferencia de usted y yo, el medidor de la cámara no puede ver en color. Sólo ve las cosas en términos de tonalidad. Es decir, sólo puede ver las cosas en una escala de grises del negro al blanco. Entonces lo que hace es tomar la imagen, y la convierte en tonos grises. En otras palabras, otra forma de pensar sobre esto es que lo convierte en una imagen en blanco y negro. Entonces tienes tonos realmente brillantes. Si estás rodando una escena como esta, algo Los tonos en el cielo van a ser realmente brillantes. Y luego tienes tonos oscuros, tal vez tonos que están cerca del negro puro y las sombras, y luego los tonos medios, y todo lo demás en una escala de negro a blanco. Entonces lo que hace tu medidor es intentar promediar los tonos más brillantes como los tonos en el cielo y los tonos más oscuros, como los tonos en las sombras para que todo promedia al gris medio Entonces, en otras palabras, promedia todos los tonos juntos, y el brillo general que quiere que tenga tu imagen es el gris medio. Entonces lo que vimos en esta escala aquí mismo. Entonces la cámara va a sugerir los mejores ajustes para lograr esta exposición en gris medio. Si estás usando, por ejemplo, modo automático, te va a sugerir un ISO, una parada F y una velocidad de obturación que se equilibran con una exposición que es de color gris medio. Cuando estás en modo manual, va a usar tu medidor de cámara para sugerir si piensa que configuración de tu cámara necesita cambiar porque es demasiado brillante, o si la configuración de tu cámara necesita cambiar porque está demasiado oscura. En realidad no los va a cambiar para ti. El problema aquí, el problema pasa en el mundo real, ¿verdad? En realidad estamos filmando paisajes. No siempre se ven mejor cuando están expuestos para el gris medio. Y hablaremos de esto más adelante, sobre todo ciertas situaciones en las exponer para grado medio no funciona. Y realmente vas a querer saber cómo solucionar estos problemas que ocurren cuando el medidor de cámara expone para gris medio, pero en realidad no se ve bien a la vista Entonces, como mencioné, esto en un mundo perfecto, es como el medidor de cámara querría que se viera la exposición, y ahí es cuando te mostrará que está a cero en el gráfico del medidor de cámara. Hay tres modos de medición que debes conocer. Hay tres modos de medición principales, y tu cámara en realidad podría tener más de tres, pero todos ellos realmente se reducen a estos tres modos principales. Y al primero se le llama matriz. Ese es el modo de medición matricial. Y también va por el nombre de multi y evaluativo. Matrix es el término que utiliza Nikon. Multi es lo que usa Sony y evaluativo es lo que usa Cannon Y si tienes otra marca que no sean estas tres marcas principales, incluso podría llamarla algo diferente. Pero estos nombres diferentes en realidad no importan porque todos están haciendo lo mismo. Hablaremos de lo que es eso en un minuto aquí. El segundo modo que necesitas conocer es el ponderado al centro. Es un segundo modo principal. Y el tercer modo es el modo de medición puntual. Hablemos de matriz Multi y evaluativa primero. Es una palabra difícil de decir. Evaluativo muchas veces. Lo que hace este modo. En todas las diferentes cámaras, todo hace lo mismo, aunque se le llame nombres diferentes, e incluso podría tener un símbolo ligeramente diferente. Así es como se ve en un Nicon. Se ve muy similar en prácticamente todas las diferentes marcas de cámaras. Pero solo para que sepas puede que no se vea idéntico a cómo se ve este ícono aquí. Pero lo que está haciendo es solo evaluar toda la escena, es tomar en cuenta todos los tonos a lo largo de todo el fotograma y promediarlos, como hablamos para exponer para el gris medio Y esto puede ser un problema porque si tienes una escena que es mayormente oscura o mayormente brillante, puedo confundir tu medidor de cámara si está tratando de tomar en cuenta toda la escena, como hablaremos aquí en un poquito El segundo modo, ponderado al centro, evalúa la mitad del cuadro Entonces pondera los tonos medios más que los tonos circundantes, y realmente ignora los tonos en los márgenes del marco en las esquinas Por lo que pone el énfasis en la mitad del marco aquí. Entonces, si tienes una escena que en su mayoría dicen tonos medios, entonces este modo hace un trabajo bastante bueno. Puedes mantener tu cámara en el centro ponderada, y funcionará en muchas circunstancias. En una escena de alto contraste como esta, puede causar problemas, sobre todo si el centro de tu fotograma son las sombras, pero a menudo hace un trabajo bastante bueno, sobre todo si estás filmando escenas de paisajes más íntimas. Y el tercer modo de medición se llama modo de medición puntual. Y ahí es donde el medidor de cámara evaluará la luz alrededor del punto en el que te enfocas. Si este pequeño círculo de aquí es el punto en el que te enfocas en la escena, entonces la cámara va a medir la escena en base a ese punto exacto. Este tipo de medición no funciona bien para la fotografía de paisajes. Funciona mejor cuando estás haciendo cosas como fotografía deportiva o fotografía de vida silvestre, cuando quieres medir para el tema más importante en los marcos, digamos que tienes un animal que tal vez el animal es realmente oscuro y su entorno es realmente brillante. No quieres exponer para la parte brillante, así que quieres exponer para el animal más oscuro porque Presumiblemente, quieres que el animal tenga la exposición más equilibrada Aunque las otras partes de la imagen no salgan bien, quieres que ese punto específico en tu imagen tenga suficiente detalle de sombra, resalta detalle para que quede bien en tu imagen final. Entonces, ¿qué modo es el mejor para la fotografía de paisajes? Y esto puede ser realmente tan sencillo como usar el modo matriz o multi o evaluativo La mayoría de las veces, esto hará un trabajo bastante bueno, sobre todo si solo quieres mantener tu cámara en un modo de medición, configurarla y olvidarla, no preocuparte por ello. Si desea utilizar el modo de medición ponderada al centro, eso funciona bien para muchas imágenes de paisaje. Pero si no quieres lidiar con cambiarlo, entonces solo manténgalo en modo matriz o cualquier modo que evalúe toda la escena por ti. Con eso dicho, La verdad es que el modo de medición que elijas para la fotografía de paisajes en realidad no importa tanto. Y la razón de eso es porque puedes anular lo que la cámara te está diciendo que hagas. Lo que piensa es la mejor exposición. Hablaremos de eso más adelante, cómo puedes anular configuración de tu cámara y qué sugiere. Pero solo piensa en tu yo, tu medidor de cámara, y los ajustes que sugiere son solo recomendaciones. En realidad no tienes que seguir estas recomendaciones si no crees que son precisas, o no funcionan bien para tu intención creativa. Así que configúrelo en modo matriz, pero no te preocupes demasiado por el modo que elijas porque es solo una recomendación. Es solo un consejo de tu cámara, y puedes cambiar tu configuración de exposición a lo que mejor funcione para la situación en la que te encuentres. Es solo una herramienta que te ayudará. Hablemos de la medición en situaciones de iluminación difíciles. Esta es una parte importante de esta lección a la que realmente vas a querer prestar atención. Porque el medidor no siempre lo hace bien. Y por eso cuando dije el modo de medición realmente no importa es porque tú como fotógrafo necesitas saber cómo controlar tu cámara de tal manera que aunque el medidor de cámara no lo haga bien, sepas exactamente qué hacer, cómo superar estas complicadas situaciones de iluminación. Y así no puedo confiar tanto en el medidor. Y las situaciones en las que la medición se vuelve difícil y donde causa problemas de alguna manera, son situaciones como esta cuando tenemos en su mayoría escenas brillantes. Entonces, específicamente, cuando estamos filmando nieve es realmente uno importante en la fotografía de paisajes. Cuando tenemos en su mayoría escenas oscuras como esta donde la mayor parte de la escena está en las sombras y cuando tenemos escenas de alto contraste. Y mencioné aquí que cuando digo una escena de clave alta o baja, una escena clave alta solo significa que mayoría de los tonos en la imagen son brillantes, y una escena de bajo perfil significa que mayoría de los tonos en la imagen son oscuros. Entonces, si fuéramos a convertir estas dos escenas en blanco y negro, veríamos en su mayoría tonos brillantes más claros. Y en este caso, en una escena de bajo perfil, veríamos mayormente tonos grises oscuros o negros más oscuros. La primera situación de iluminación complicada que vas a querer conocer es cuando estás filmando su mayoría escenas brillantes de alta clave. Y muchas de las veces fotógrafos, fotógrafos paisajes se meten en problemas cuando están filmando escenas nevadas, escenas como esta Entonces esto es lo que me gusta llamar el problema de la nieve. Entonces lo que sucede aquí es cuando la cámara mide la escena, piensa que la escena está sobreexpuesta porque en su mayoría son tonos más claros. Entonces el medidor de cámara, pesar de que esta imagen se vea correctamente expuesta al ojo, El medidor de cámara va a mostrar aquí indicado que la imagen está sobreexpuesta, vaya a querer que oscurezca la imagen Va a querer exponer por gris medio y oscurecerlo para que se vea así Y la cámara podría decirte, indicando aquí mismo que la cámara mide cero, que piensa que esta es una imagen debidamente expuesta. Pero sabemos con solo mirar esta foto que está demasiado oscura porque la nieve no se ve gris, ¿verdad? La nieve va a verse blanca. Cuando estás disparando nieve, el medidor de cámara siempre va a querer hacer que tu imagen se vea más gris. Va a querer hacer que la nieve se vea gris. Porque está exponiendo para el gris medio, como hemos aprendido hasta ahora. Lo que tendrás que hacer es cambiar tus ajustes de exposición para iluminar la imagen de nuevo, o al menos tendrás que ignorar lo que la cámara te dice que hagas Entonces en este caso, la exposición se detiene, tenemos más dos paradas de exposición aquí. Esa es en realidad una exposición adecuada en este ejemplo. Por lo que estamos exponiendo para una exposición más brillante en esta escala de grises. Y ahora la imagen se ve más natural a la vista. Y podrías hacer esto ralentizando tu velocidad de obturación o aumentando tu ISO, haciendo cosas así para iluminar la imagen, ignorando el medidor de la cámara de tu cámara En este segundo escenario, cuando se tiene una escena mayormente oscura, y a esto lo llamo el problema de las sombras, va a pasar lo mismo pero a la inversa. Entonces la cámara va a pensar que esta imagen es demasiado oscura. A pesar de que sabemos que esta imagen está bien expuesta porque el cielo se ve lo suficientemente brillante en las sombras. Todavía tenemos detalle en las sombras. No están subexpuestos. Todavía podemos ver el detalle, pero aún queremos que las sombras sean lo suficientemente oscuras, ¿verdad? Porque sabemos cuando estamos rodando la escena que esta era una escena oscura. Por lo que necesita verse oscuro para que luzca natural. Pero la cámara piensa que esto está subexpuesto por dos paradas. Lo que va a hacer la cámara, si fuera un modo automático, automáticamente iluminaría esta imagen para que se vea así Para un modo manual va a querer que cambiemos nuestros ajustes de exposición para que la imagen se vea así. Quiere exponer al gris medio. Sin embargo, vamos a tener que cambiar la configuración de nuestra cámara para volver a oscurecerla. Queremos una imagen adecuadamente expuesta. Así que vamos a tener que acelerar nuestra velocidad de obturación o mantener nuestra ISO baja o ir a una parada F más alta para reducir la cantidad de luz que ingresa a la cámara. Entonces esta es otra situación en la que se quiere ignorar el medidor de la cámara y oscurecer la imagen y no preocuparse por lo que está diciendo En nuestro tercer escenario, es cuando tenemos escenas de alto contraste. La escena de alto contraste es cuando tienes tonos realmente, muy brillantes y tonos realmente, muy oscuros en la misma escena. Y eso suele suceder si cuando estás disparando al amanecer y al atardecer, y tienes muchas sombras, pero también tienes partes realmente brillantes en el cielo. Ahora bien, la cámara, digamos que estás en modo matriz o en modo ponderado al centro, modo matriz o en modo ponderado al centro, puede querer exponer para el cielo, o podría exponer para las sombras, dependiendo de a qué es exactamente lo que apuntes tu cámara y en qué modo en qué modo de medición estés. Entonces en este ejemplo, la cámara piensa que esta imagen está sobreexpuesta. Y en este ejemplo, la cámara piensa que esta imagen está subexpuesta, a pesar de que se trata de una exposición adecuada Por lo tanto, la cámara va a querer, en estos dos ejemplos, oscurecer la imagen para devolverla a cero o iluminar la imagen para devolverla a Como se puede ver, estas dos imágenes, estas dos imágenes se ven absolutamente terribles. Estas sombras son demasiado brillantes aquí, y el sol está completamente soplado, y aquí las sombras son demasiado oscuras, y el cielo simplemente se ve realmente extraño y demasiado oscuro. En estos tres escenarios que acabo de mostrarte, hay algunas formas en las que puedes anular tus ajustes, y ya hemos hablado del primero , ¿cuál es ese? Cuando estás en modo manual, así que el modo manual completo que has estado aprendiendo hasta ahora, todo lo que tienes que hacer es cambiar la velocidad de obturación F stop e ISO, y eso solo va a anular automáticamente lo que dice la cámara. Debido a que no estás en modo automático, la cámara no va a elegir estos ajustes en función de lo que mide para que sea una exposición adecuada. Tienes la oportunidad de elegir la configuración, como, ya has aprendido. Entonces todo lo que tienes que hacer es simplemente cambiar esos ajustes e ignorar lo que te está diciendo el medidor de la cámara si te dice que está demasiado oscuro, entonces ni siquiera tienes que preocuparte por eso. Solo sabes que hay razones por las que la cámara te dice que está demasiado oscuro. La segunda forma es por algo llamado compensación de exposición. Entonces, si estás en modo semiautomático, como aprendiste en la lección anterior, aprendiste sobre prioridad de apertura, modo de prioridad de obturador, incluso modo automático, puedes anular lo que dice la cámara usando algo llamado compensación de exposición para oscurecer o iluminar la imagen Por ejemplo, si estás en prioridad de apertura, ya sabes, como has aprendido que la cámara va a elegir la velocidad de obturación por ti. Entonces, lo que puedes hacer es usar la prioridad de apertura para anular la velocidad de obturación que se elige automáticamente la cámara. Ahora, vamos a hablar todo sobre la compensación de exposición en la siguiente lección. Esto es solo un adelanto de lo que está por venir, pero es algo para entender. Antes de que sigamos adelante es que cuando estás en modo semiautomático, vas a anular lo que te dice el medidor de cámara usando compensación de exposición. Entonces eso es todo para esta lección, y cubrimos mucho en esta lección. Así que repasemos los puntos más importantes que necesitas sacar de esta lección que acabas de ver. Primero, el medidor en tu cámara. Lo que hace es medir la luz reflejada proveniente de la escena para determinar los mejores ajustes de exposición, apertura, velocidad de obturación, ISO, o una fotografía bien equilibrada y adecuadamente expuesta. Tu medidor de luz se indica en tu cámara por gráfica o escala, como hemos visto, solo esa simple escala, y lo encontrarás en la pantalla LCD cuando estés en vivo, y también podrías encontrarlo en la parte superior de tu cámara. El medidor expone para gris medio, llamado gris neutro o gris 18% Y ese gris es solo el punto medio entre el negro puro y el blanco puro Hay tres modos principales de medición en tu cámara. La cámara podría tener más que estas, pero estas son las tres principales que prácticamente todas las cámaras van a tener. Hay matriz, también llamada multi o evaluativa. Están ponderados al centro, y hay medición puntual. Vas a querer usar el modo de medición matricial para fotografía de paisajes. También puede salirse con la medición ponderada al centro. Pero como hablamos, en realidad no importa porque el medidor solo te está dando un estadio de béisbol Y entonces puedes anular lo que te está diciendo la cámara porque quieres tener control sobre la última imagen final que produzcas. No quieres dejar que la cámara decida lo que quiere hacer en términos de exposición adecuada. El medidor puede equivocarse. Hablamos de las situaciones en las que el medidor no puede sugerir una exposición adecuada, como cuando estás filmando escenas mayormente nevadas o escenas que en su mayoría son oscuras, escenas de bajo perfil, o en escenas de alto contraste donde tienes tonos realmente, muy brillantes y tonos realmente oscuros Y finalmente, puedes anular el medidor de tu cámara cuando estás en modo manual Puede cambiar los tres ajustes de exposición a su gusto. Pero si estás en un modo semiautomático como prioridad de apertura, entonces puedes usar la compensación de exposición. Y vamos a hablar qué es la compensación de exposición y cómo usarla en la siguiente lección. Así que definitivamente quédate, y te veré ahí para la siguiente lección sobre compensación de exposición. 11. Compensación de exposición: Oigan, todos ustedes. En la lección anterior, tocamos brevemente algo llamado compensación de exposición. Este va a ser el tema de la lección de hoy. Si estás filmando en modo automático o uno de los modos semiautomáticos como modo de prioridad de apertura que discutimos en la lección anterior sobre modos de medición, entonces definitivamente vas a querer aprender a usar la compensación de exposición. Echemos un vistazo a lo que vas a aprender en la lección de hoy. Primero, vas a aprender qué es la compensación de exposición. Entonces vas a aprender dónde encontrarlo en tu cámara, si tienes una DSLR o una cámara de millas, aprenderás las circunstancias en las que deberías estar usando compensación de exposición Así que no siempre necesitas estar usando esto. También aprenderás a usar la compensación de exposición y también cómo funciona esta función. Hablemos primero de qué es realmente la compensación de exposición. Como aprendiste en la última lección sobre medición. El medidor de cámara no siempre elige la mejor combinación de ajustes de exposición, la velocidad de obturación F stop e ISO para una exposición adecuada. Esto suele ocurrir en situaciones de iluminación difíciles. Por ejemplo, cuando estás filmando escenas clave como una escena mayormente nevada, la cámara querrá oscurecer la imagen porque piensa que se trata una imagen correctamente expuesta Si estás filmando escenas de bajo perfil que son en su mayoría oscuras, si tienes mayormente sombra, la cámara va a querer iluminar demasiado la imagen A pesar de que piensa que esta es una exposición adecuada, sabemos que esto no parece natural a la vista. El tercer escenario es cuando estás filmando escenas de alto contraste. El medidor de cámara podría sobreexponer o subexponer la imagen en función de lo que realmente se ve natural Lo que hace la compensación de exposición es que nos permite anular nuestros ajustes de exposición para que pueda obtener una exposición adecuada. Y esto es algo que va a ser muy útil cuando estés filmando en estas complicadas situaciones de iluminación. ¿Dónde encuentras compensación de exposición en tu cámara? Bueno, hay dos formas principales en las que normalmente puedes ajustar y encontrar compensación de exposición en tu cámara. A veces tendrás algo que se ve así, que es un dial en la parte superior de tu cámara. Esto, por cierto, es para la mayoría de las cámaras DSLR y sin espejo O tendrás algo que se vea así, un dial, que puedas girar a la izquierda y a la derecha. Si lo giras en una dirección, irá a los números positivos, y si lo giras en la otra dirección, irá a los números negativos. La otra opción, y esto es lo que hay tanto en mis espejos como en la cámara DSLR Mi Nicon es este botón de compensación de exposición. Parecerá un plus y un menos, y todo lo que haces es presionar ese botón y luego mover uno de los diales, ya sea el dial del pulgar o el dial para tu Simplemente depende de cómo funcione tu cámara en particular. En mi Nicon z72. Todo lo que haces es presionar este botón y luego usar el dial de pulgar para aumentar o disminuir la compensación de exposición. ¿Qué deberías usar la compensación por exposición? Y esto es algo que a veces confunde a los fotógrafos porque no puedes usar compensación de exposición cuando estás en modo manual Porque cuando estás en modo manual, tienes control total sobre tu velocidad de obturación F stop, e ISO, ¿verdad? Entonces, cuando cambias a un modo diferente como el modo automático o un modo semiautomático como el modo prioridad del obturador o el modo de prioridad de apertura, Es entonces cuando quieres usar la compensación de exposición para iluminar y oscurecer tu imagen ¿Esas son las situaciones específicas? Cuando se quiere iluminar u oscurecer una imagen como estas imágenes que ya hemos visto varias veces en este momento Si necesitábamos cambiar la exposición de estas imágenes, y estamos en modo automático o semiautomático, usaríamos nuestro dial, nuestro dial de compensación de exposición para iluminar u oscurecer las imágenes ya que consideremos como fotógrafo una ¿Cómo usas realmente la compensación de exposición en tu cámara? Digamos, por ejemplo, tienes una imagen como la que has visto antes, eso es demasiado oscuro. Esta escena nevada, digamos que estás mediendo la escena y estás en modo de prioridad de apertura La cámara te está mostrando que esta es una exposición adecuada, pero sabes que está demasiado oscura. Todo lo que tienes que hacer es girar tu dial a un número positivo y aumentar el brillo en tu imagen antes de tomar la fotografía. En este caso, acabamos de aumentar en dos paradas de exposición, y ahora tenemos una imagen adecuadamente expuesta. Eso es todo lo que hay para ello. Es un proceso bastante sencillo. Lo mismo, si tienes una imagen que es demasiado brillante. Digamos que tenemos esta imagen y el medidor dice, esto está bien expuesto, pero sabemos que no es o una prioridad de apertura. Todo lo que tenemos que hacer es girar nuestro dial de compensación de exposición hacia la izquierda, oscurecer la imagen para que se vea natural a nuestros ojos y podamos ver que tenemos una foto debidamente expuesta Notarás que el medidor te mostrará cuánto has compensado en tu exposición. Repasemos cómo funciona la compensación de exposición. Entonces, ¿qué hace exactamente la cámara cuando ilumina y oscurece la imagen cuando giras tu dial de compensación de exposición Bueno, de nuevo, en realidad es bastante sencillo. Entonces digamos que eres un modo de prioridad de apertura, y este es el modo en el que vas a querer estar, como mencioné. Entonces este es realmente el más importante al que prestar atención. Entonces digamos que eres un modo de prioridad de apertura. Estás mediendo una escena y estás a punto de tomar una fotografía. Y has establecido tu apertura en F ocho, has establecido tu ISO en 100, y la cámara decide que automáticamente que tu velocidad de obturación debe ser de un cuarto de segundo. Esto es sólo un escenario de ejemplo. Digamos que quieres disminuir la exposición en tu imagen. Lo que va a hacer la cámara cuando bajes tu compensación de exposición, es que va a acelerar tu obturador. Va a cambiar la velocidad de obturación. Entonces, si tuviéramos que reducir nuestra compensación de exposición por dos paradas de exposición, entonces la velocidad de obturación tendría acelerar automáticamente por dos paradas de exposición, lo que significa que la velocidad de obturación cambiaría automáticamente a una 15 de segundo. La cámara solo está haciendo esto automáticamente por ti porque el tope F es fijo y el ISO es fijo. Es solo rellenar el espacio en blanco basado en lo que le estamos diciendo con nuestra compensación de exposición. Si estamos en modo de prioridad de obturador, que podrías usar si eres fotógrafo de vida silvestre, si haces algún tipo de fotografía de acción, entonces lo que va a pasar es que la parada F va a cambiar. Entonces tu velocidad de obturación se mantendrá fija, tu ISO se mantendrá fija, pero tu parada F cambiará automáticamente. Entonces digamos que en este escenario, hemos dosificado una escena, hemos ajustado nuestra velocidad de obturación a un cuarto de segundo O ISO está en 100, y la cámara elegirá automáticamente F ocho. Digamos en este ejemplo en particular. Si marcamos nuestra compensación de exposición por dos paradas, observe lo que sucede con la parada F. El alto F va a ir a F cuatro. Lo que está haciendo es solo compensar por el número exacto de paradas de exposición, aumentando la exposición en nuestra imagen moviéndose a una apertura más amplia o mayor Eso es realmente todo por compensación de exposición. En realidad es bastante simple. Una vez que empieces a usar esto, empezará a ser muy intuitivo, sobre todo si prácticamente siempre te apegas al modo de prioridad de apertura, lo cual definitivamente te sugiero que hagas. Entonces te acostumbrarás a aumentar, disminuir tu exposición, tu brillo en tu imagen marcando arriba y marcando tu compensación de exposición Echemos un vistazo a las principales cosas que has aprendido en esta lección. La compensación de exposición te permite iluminar u oscurecer una imagen cuando necesites anular los ajustes exposición automática de tu cámara Cuando necesite ignorar la parada F o la velocidad de obturación. Puede controlar la compensación de exposición con un dial o una combinación de botones de marcación en la parte superior de su cámara. Así que solo busca eso ya sea en la parte superior de tu cámara, y si tienes algún problema para encontrarla, solo echa un vistazo al manual de tu cámara o Google tus cámaras hacen en compensación de modelo y exposición, o envíame un mensaje y te puedo ayudar. La compensación de exposición no funciona en modo manual. Esto es algo importante para recordar. Controlamos nuestros ajustes manualmente en modo manual. Pero cuando estás en modo automático o semiautomático, y la cámara está adivinando ciertos ajustes de exposición dependiendo del modo en el que te encuentres, entonces vas a querer usar la compensación de exposición Si una imagen es demasiado oscura, marca tu compensación de exposición a un número positivo. Si la imagen es demasiado brillante, marcas a un número negativo. Es realmente así de simple. Lo marcas a positivo para iluminar, marcarlo a negativo, para oscurecer Y finalmente, la compensación de exposición funciona ajustando uno o más de los ajustes de exposición. Y esto depende del modo de cámara que estés usando. Entonces, si eres un modo de prioridad de apertura, cuando cambias tu compensación de exposición, cuando lo marcas hacia arriba y lo bajas, esencialmente solo estás cambiando la velocidad de obturación, y la cámara va a elegir automáticamente la mejor velocidad de sutter en función de cuánto has aumentado o cuánto has disminuido tu compensación de exposición Eso es todo para nuestra lección sobre compensación de exposición. Lo que te recomendaría hacer en este punto es poner tu cámara en uno de los modos semiautomáticos, como el modo de prioridad de apertura. Y luego solo juega, encuentra compensación de exposición en tu cámara y haz algunos experimentos, aumentando y disminuyendo la compensación de exposición, tomando diferentes imágenes, viendo cómo esta configuración afecta la exposición en diferentes escenarios y circunstancias. Espero que eso te ayude. Gracias otra vez, chicos. Te veré pronto. 12. Histogramas de imágenes: Bienvenidos de nuevo, a todos. Por cierto, gran trabajo llegando hasta aquí en este curso, porque hemos cubierto tanto hasta ahora hasta este punto. Ojalá mucho de esto esté empezando a hundirse. Esperemos que estés obteniendo un muy buen manejo de cómo funciona la exposición y cómo usar la configuración de tu cámara para crear una exposición adecuada en tus imágenes. Ahora es el momento de hablar de algo que es realmente importante, que es el histograma de la imagen Esta podría ser la herramienta más importante que puedes usar para garantizar esencialmente que obtienes exposición correcta en cada fotografía que tomes. El histograma de la imagen es algo que vas a querer usar cada vez que tomes una foto Hablemos de lo que vas a aprender en esta lección sobre histograma Primero, sólo vamos a hablar de lo que es un histograma Entonces entiendes lo que ese término significa incluso. Discutiremos por qué los histogramas son la mejor herramienta para clavar la exposición en tus imágenes Aprenderás por qué realmente necesitas usar esto cada vez que tomes una fotografía. Aprenderás dónde encontrarlos en tu cámara, cómo levantarlos. Aprenderás a leer y evaluar un histograma de imagen. Esto es muy importante, algo que definitivamente vas a querer quedarte para aprender. También hablaremos sobre cómo usarlos para evitar overps y subexponer tus imágenes Esta es una herramienta que te ayudará a mantener el nivel de brillo en tus imágenes en un nivel correcto. Primero, hablemos de lo que es un histograma. Y hablemos de ello en el contexto fuera de la fotografía, porque los histogramas pueden ser utilizados no sólo en fotografía, sino en todo tipo de circunstancias donde estamos tratando de describir un conjunto de datos o información Y realmente, lo que es un histograma en los términos más simples es un gráfico de barras que se utiliza para describir visualmente la información L et's desglosan lo que esto significa. Uno de los ejemplos más sencillos que me gusta usar, en parte porque a quién no le encantan los cachorros, pero me gusta usar el ejemplo de cachorro para demostrar cómo usar un histograma de la manera más sencilla Entonces Digamos que nuestros datos están basados en tres cachorros de diferentes colores. Digamos que tenemos tres cachorros grises, ocho cachorros marrones y cinco cachorros amarillos. Lo que podemos hacer es que podemos usar un histograma para crear un gráfico que nos muestre visualmente cómo es esta información Básicamente sólo vamos a graficar esta información. Si no eres una persona matemática, no te preocupes, no tienes que ser bueno en matemáticas, para entender cómo funcionan los histogramas Entonces tenemos estos 16 cachorros de diferentes colores. Veamos cómo lo agarraríamos usando un histograma. Entonces el histograma se vería algo así. Verás que tenemos una barra que representa a cada cachorro de diferentes colores. Entonces tenemos una barra gris, una barra marrón y una barra amarilla. Y lo que estas barras nos están mostrando es cuántos cachorros hay en cada categoría. Entonces en el eje x aquí, tenemos las tres categorías de color cachorro. Después en el eje y, en el eje vertical, tenemos números que apenas nos están mostrando cuántos cachorros hay en cada una de estas categorías. Cada barra va a ir tan alto como el número de cachorros que están en esa categoría. Se puede ver que tenemos tres cachorros grises porque la barra gris sube al número tres. Tenemos ocho cachorros marrones porque esta barra va a ocho, y tenemos cinco cachorros amarillos porque esto va al número cinco. Eso es realmente todo lo que hay cuando estamos hablando de histogramas Esto es lo que es un histograma en los términos más simples. ¿Cómo utilizamos los histogramas en la fotografía digital? Podemos aplicar este concepto para ayudarnos a visualizar todos los diferentes tonos que tenemos en una fotografía. Hablaremos de lo que esto significa a lo largo del resto de esta lección. Histogramas, para qué se utilizan en fotografía, en fotografía digital específicamente, porque en cine, no trabajamos con píxeles, pantallas digitales y píxeles Pero en la fotografía digital, un histograma de imagen nos muestra la distribución de frecuencias de los tonos de píxeles en una fotografía Ahora analicemos lo que esto significa. Digamos en un ejemplo muy simplificado, digamos que se trata de una fotografía en blanco y negro. Como probablemente sabrás, cada fotografía se puede dividir en píxeles, solo estos pequeños puntos individuales que componen toda la fotografía. Bueno, en una imagen típica, tendrás millones de estos píxeles. Pero en este ejemplo simplificado para ayudarnos a ver cómo funciona un histograma Sólo vamos a mirar una imagen esencialmente falsa que tiene 63 píxeles. Ahora bien, en esta imagen en particular, obviamente, esta no es una imagen de nada. Tenemos todos estos diferentes tonos grises. Tenemos tonos que van desde el negro puro hasta el blanco puro, y luego tenemos diferentes tonos de gris en el medio. También tenemos nueve píxeles es el ancho, y siete píxeles es la altura. Se puede ver nueve por siete es 63. ¿Cómo mostraríamos esta información en un histograma, como hicimos en el ejemplo de cachorro Bueno, el histograma se vería así. Lo que haríamos es trazar cada tono de gris o negro o blanco en este gráfico de barras para indicar cuántos píxeles hay en cada categoría. En cada una de estas categorías, por cierto, a veces los oirás llamados bins, B I N S. Cada bin es sólo una categoría separada. En este ejemplo, se puede ver por este gráfico de barras por este histograma que tenemos ocho píxeles negros Podrías contarlos si quisieras, pero te lo puse fácil. Tenemos ocho píxeles negros, 19 píxeles gris oscuro como este. Tenemos 16 50% gris o gris medio que se ven así. Tenemos 13 gris claro como este, y tenemos siete pixeles blancos. Tenemos en la parte inferior, se puede ver la distribución de las diferentes categorías. Tenemos cinco categorías o bins diferentes que indican los diferentes tonos de gris. En el lado izquierdo de este eje y, tenemos el número de píxeles que hay en cada categoría. Nuevamente, muy simple, y vamos a aplicar este concepto a una imagen que es mucho más grande. Como mencioné, la mayoría de las cámaras produjeron imágenes que tienen millones y millones de píxeles en ellas. Esta imagen de aquí mismo tiene alrededor de 35 millones de píxeles más o menos. No puedes ver cada píxel individual porque hay tantos que no puedes verlos a simple vista. Estabas en photoshop y te acercabas todo el camino hasta donde podías llegar Podrías empezar a ver todos los píxeles individuales. Pero cuando te alejan, todo lo que ves es esta hermosa fotografía En esta fotografía aquí, esta fue tomada usando mi Nikon z72 Se trata de un sensor de 45.7 megapíxeles que tiene esta cámara. Y lo que eso significa, ¿qué significan los megapíxeles? Si tienes una cámara que tenga digamos 12 megapíxeles, o 30 megapíxeles, sea lo que sea que tenga tu cámara, lo que eso significa es que el sensor tiene esta cantidad de píxeles por 1 millón Este sensor en esta cámara cuenta con 45.7 millones de megapíxeles. Eso no equivale del todo al número del número de píxeles que se produce en la imagen final Pero se puede ver que esta imagen de aquí, como dije, es algo alrededor de 35 millones de píxeles que conforman toda esta imagen. La imagen final es un poco menor de lo que son los píxeles en el sensor. Pero esta imagen tiene 7,208 pixeles de ancho. Y tiene 4,804 píxeles de alto. Si multiplicamos estos dos números, podemos obtener el número total de píxeles en esta imagen. Si quieres saber el número exacto de píxeles en una imagen, si solo la abres en photoshop, verás ese número en la parte inferior cuando tengas la imagen abierta en una ventana. Obviamente, en esta situación, el histograma va a estar graficando muchos más píxeles de los que acabamos de ver en este ejemplo Entonces así es como se vería el histograma para esta imagen Este es un histograma típico que podrías ver en tu cámara o tal vez en photoshop También puedes mirar el histograma. El histograma te muestra la distribución de todos los diferentes tonos en esta imagen El histograma no muestra color, al menos este histograma no Esencialmente mirando esta foto en términos de valores tonales Si fueras a convertir esta imagen a blanco y negro, está mapeando el brillo de los tonos en una escala de negro a blanco. Si esto no tiene sentido en este punto, está bien. Vamos a profundizar en lo que este gráfico de histograma está mostrando aquí mismo Pero solo para que sepas, cuando estamos hablando de crear histogramas a partir de las imágenes que salen de nuestra cámara, estamos hablando en términos de millones de píxeles que van a ser mapeados en nuestro histograma ¿Cómo usamos los histogramas como fotógrafos? ¿Cuál es el punto de crear estos gráficos de barras que mapean todos nuestros píxeles? Bueno, los histogramas se utilizan para ayudarnos a determinar si nuestras imágenes son demasiado brillantes o demasiado oscuras. Nos ayudan a marcar la exposición adecuada para nuestras imágenes. Esta es una fotografía de la parte posterior de mi cámara que muestra cómo es el histograma, cuando estoy en vivo. Quieres levantar tu histograma cuando estés en vivo para que puedas verlo en la parte posterior de tu pantalla LCD, o si tienes un visor electrónico, puedes mirar a través del visor y ver el y ver Si abres live view en tu cámara y no ves el histograma, posible que solo tengas que levantarlo usando un botón de visualización en mi cámara en particular, solo tienes que presionar este botón de visualización y aparecerá el histograma Es posible que tengas que usar un botón de opciones o entrar en la configuración de tu cámara. Google cómo encontrar el histograma en la marca y modelo de tu cámara, y eso debería apuntarte en la dirección correcta De nuevo, como siempre, si tienes algún problema para resolver esto en tu cámara, solo envíame un mensaje Estaría encantado de ayudarte con eso. Queremos que nuestro histograma se levante cuando estemos en vivo para que podamos hacer ajustes a nuestra exposición en tiempo real A medida que estamos creando nuestra composición, ya que estamos a punto de tomar la fotografía, queremos mirar nuestro histograma y determinar si necesitamos iluminar u oscurecer Eso es esencialmente para lo que se utiliza esta herramienta. Podemos usarlo como guía o referencia para asegurarnos de que no estamos haciendo nuestra fotografía sobreexpuesta o subexpuesta. La otra vez que querrás revisar tu histograma es después de tomar una fotografía Lo que querrás hacer es revisar cada imagen que tomes en la reproducción de imágenes, lo que hablamos en la primera lección. Hablamos sobre la reproducción de imágenes y cómo mirar las exposiciones que acabas de tomar Cuando estás reproduciendo una imagen, puedes sacar el histograma Nuevamente, esto es algo que querrás revisar manual de tu cámara para averiguar cómo sacar esto. Por lo general, es muy sencillo. Por ejemplo, en mi cámara, solo presionas hacia abajo el botón de alternar, y estos diferentes histogramas van a aparecer y no nos vamos a preocupar por lo que significan los histogramas rojo verde y azul en este Este es el histograma al que se quiere prestar atención. Este histograma te mostrará si accidentalmente subiste demasiado tu exposición y la hiciste demasiado brillante o la hiciste demasiado oscura. Esto es realmente solo un seguro para verificar dos veces para asegurarte que cuando estabas mirando el histograma en live view y pensabas que la exposición era correcta, puedes verificarlo nuevamente en la reproducción de imágenes, como ves aquí, para asegurarte de que lo que viste era realmente correcto Hablemos ahora de cómo leer un histograma de imagen. Este es realmente el quid de esta lección. Esta es una habilidad realmente, muy importante que debes entender si quieres dominar la exposición. Entonces como hablamos, un histograma es solo un gráfico que muestra la distribución de los tonos de píxeles en nuestra imagen Entonces tenemos millones de píxeles en nuestra imagen, y todos están mapeados en este histograma desde el negro puro hasta el blanco puro Entonces tenemos todos los tonos de gris en el medio. Lo que esta gráfica nos está mostrando es cuántos píxeles hay en cada rango tonal principal en una imagen Por ejemplo, Este histograma nos está mostrando que no hay muchos tonos en las partes más brillantes de una imagen Bueno, mira qué imagen se correlaciona con este histograma en tan solo un También estamos viendo que no hay muchos reflejos en esta imagen. Hay más reflejos y hay dedos más brillantes, más tonos blancos. Entonces podemos ver que hay muchos tonos medios en esta imagen. Entonces podemos ver que hay una cantidad significativa de sombras, definitivamente más sombras que reflejos. Entonces podemos ver que no hay muchos negros en esta imagen Podemos ver solo un poco de esta cola aquí indica que no hay muchos negros Realmente todo lo que hay para ello. Simplemente estamos plagando en una distribución de todos los tonos de píxeles en una fotografía desde los tonos más oscuros, hasta el negro puro, hasta los tonos más brillantes hacia el blanco puro Puedes ver aquí que si realmente tuvieras que acercar un histograma en tu cámara, verías que hay barras individuales En todo este histograma para una imagen de ocho bits, que probablemente estés usando, en una imagen de ocho bits, hay 256 de estas barras en este gráfico de barras o bins, como también se les llama Si una de estas barras está en cero, podemos tener potencialmente barras que lleguen hasta 255, y eso es un total de 256. Dado que cada una de estas barras es un valor tonal, potencialmente podríamos tener 256 tonos diferentes en una fotografía Veamos la imagen que se correlaciona con el histograma que hemos estado viendo Este histograma representa lo que estás viendo en esta fotografía aquí mismo en términos de la distribución de los diferentes tonos en esta imagen Si estuviera en el campo, tomando esta fotografía con vista en vivo abierta en mi cámara, entonces el histograma se vería algo así Lo que se puede ver en esta imagen es que tenemos sombras en esta zona y esta zona, también aquí abajo. También tenemos reflejos en las partes más brillantes del cielo Estos son los tonos más correctos, y estos son los tonos más oscuros, y luego tenemos los tonos medios La forma en que se puede ver el histograma es que la mayoría de los tonos en esta fotografía están en el rango de tonos medios Se puede ver que tenemos menor cantidad de resaltados indicados por la cantidad reducida de píxeles y resaltados en la región de blancos. Y también tenemos una cantidad reducida de sombras. Tenemos relativamente menos sombras, al menos en comparación con todos los tonos medios que tenemos en esta fotografía. Hablemos de cómo evaluamos realmente la exposición usando histogramas Realmente hay cinco tipos principales de histogramas que debes tener en cuenta, especialmente cuando empiezas a trabajar con esta herramienta para que tengas una comprensión general de lo está diciendo la forma del histograma Cuando estás viendo tu histograma en Live view, puedes decir cuál es la forma de este histograma que me dice Primero, tenemos un histograma que representa la exposición correcta Esto es extremadamente importante para entender cómo usamos un histograma para determinar si tenemos una exposición correcta o no En esta circunstancia cuando uso el término correcto, realmente solo me refiero a una fotografía que no es demasiado brillante ni demasiado oscura y se parece a lo que vimos en el campo con nuestros ojos. Hablaremos de sobreexposición cuando el histograma represente una imagen sobreexpuesta Cómo se ve cuando una imagen está subexpuesta, cómo se ve un histograma cuando se tiene una fotografía de muy alto contraste, y cómo se ve cuando se tiene una fotografía de bajo contraste Bien. Entonces primero cubre cómo se ve el histograma cuando tienes una exposición correcta Si le quitas algo a esta lección, definitivamente va a ser esta, que es que cuando tienes una imagen correctamente expuesta, vas a tener una fotografía que no tenga ningún pixel tocando el borde derecho de la gráfica, y no hay píxeles tocando el borde izquierdo de la gráfica. Todos los píxeles, todas las barras, por así decirlo, van a estar entre blanco puro y entre el negro puro. Entonces tienes todos tus tonos grises en el medio. Pero cuando tienes una imagen que está correctamente expuesta, no vas a tener blanco puro y negro puro. Veamos una imagen que se correlaciona con este histograma Hemos visto esta imagen antes en nuestro curso y nuestra discusión sobre la exposición adecuada. Volvemos a las lecciones anteriores en este curso. Nos fijamos en estas diferentes imágenes. En esta imagen en particular, tenemos muchos tonos medios. Se ve un pico enorme en los tonos medios. Si fueras a convertir esta imagen a blanco y negro, verías muchos píxeles que estaban en el rango medio de grises. No tenemos muchos píxeles que sean realmente brillantes o muy oscuros. Sin embargo, la información más importante que nos está diciendo nuestro histograma es que no hemos sobreexpuesto esta imagen porque no hay píxeles tocando el borde derecho de la gráfica, y no hay píxeles tocando el borde izquierdo de la Esto significa que no hemos perdido ninguna información de luz ya sea soplando nuestros reflejos u oscureciendo nuestras sombras tanto que hemos perdido detalles en nuestras sombras Ahora, veamos qué pasó cuando sobreexponemos una imagen Veamos cómo se ve el histograma en una sobreexposición a fotografía Lo que sucede es que tendrás píxeles que empiezan a tocarse o empujan hacia arriba contra el borde derecho del histograma Lo que esto significa que todos los píxeles que se amontonan en el borde derecho que ves aquí mismo, estos van a ser todos de color blanco puro. Cuantos más píxeles sean de blanco puro, más información que hayamos perdido en la escena significa que no podemos recuperar esos detalles, ni siquiera en el posprocesamiento. Entonces, siempre que tengas píxeles que estén tocando el borde derecho del histograma, significa que tu imagen es demasiado brillante y que necesitas oscurecerla usando tus ajustes de exposición, F stop shutter speed e ISO Si miramos la imagen que se correlaciona con este histograma, puede ver que la mayoría de los tonos en el cielo son de color blanco puro, también en la nieve Simplemente hemos volado esta imagen. Lo hemos sobreexpuesto, así que hemos perdido todo este detalle en el cielo y eso no se puede recuperar. Nuevamente, vemos eso en nuestro histograma porque tenemos todos estos tonos tocando el lado derecho de la gráfica Algo a tener en cuenta aquí, cuando tienes un pico realmente grande en tonos en un área particular en el histograma, puedes ver que está cortada aquí Simplemente podemos asumir que ese pico va mucho más alto. Pero en tu cámara, solo tiene que cortar este pico por el bien de ahorrar espacio. Pero solo podemos suponer que ese pico se extiende mucho más alto que esto. También se puede ver que prácticamente no tenemos casi tonos de sombra y definitivamente no hay negros en la escena Eso se correlaciona con lo que vemos aquí en esta fotografía. Realmente no vemos nada más oscuro que los tonos medios. Incluso entonces, ni siquiera tenemos tantos tonos medios. La mayoría de estos tonos son al menos reflejos. Es sólo una forma de imagen demasiado brillante. Veamos ahora cómo sería un histograma subexpuesto Es literalmente todo lo contrario. histograma que muestra una imagen subexpuesta mostrará píxeles apilados en el lado izquierdo de la Y esto solo significa que tenemos tantos tonos negros puros en la imagen que hemos perdido detalle. No podemos recuperar este detalle, igual que no pudimos recuperar el detalle en los blancos puros en la fotografía sobreexpuesta En la imagen que se correlaciona con este histograma, se puede ver que hay muchos tonos negros puros Se pueden ver aquí adentro y aquí abajo, de vuelta aquí. Simplemente hay demasiados tonos negros puros o píxeles en esta fotografía indicados por esta barra que se está acumulando, tocando el borde izquierdo del histograma Nuevamente, se puede ver este gran pico aquí en las sombras, solo mostrándonos que la mayor parte de la escena tiene muchos tonos de sombra, y luego en menor medida tonos medios, y realmente muy pocos reflejos y tonos más brillantes que los reflejos. Vemos un poco en la nieve aquí, pero también en el cielo, pero simplemente no muchos de esos tonos más brillantes en absoluto. Esta es una fotografía subexpuesta, y antes todo lo que tenemos que hacer es usar nuestros ajustes de exposición, como has aprendido a lo largo de este curso para aumentar nuestra exposición y cambiar este histograma nuevo hacia el medio, hacia la derecha Ahora veamos un histograma para una imagen de alto contraste. Este es uno que hay que conocer bastante bien porque muchas veces estamos grabando imágenes de alto contraste en la fotografía de paisajes, especialmente al amanecer y Tenemos cielos muy brillantes y sombras realmente oscuras. Una imagen de alto contraste el histograma se verá algo así, donde tenemos un gran pico en los tonos más brillantes y un gran pico en los tonos más oscuros No vamos a tener muchos tonos medios en el medio. Si ves esta forma de U en tu histograma, todo lo que muestra es que tienes una imagen de alto contraste Veamos cómo se ve la foto que se correlaciona con este histograma Se puede ver que esta es una escena de muy alto contraste, específicamente porque estaba disparando directamente al sol. Y notarás que hay píxeles que están tocando el borde derecho de este histograma, eso significa que tenemos píxeles puros brillantes Y es prácticamente inevitable cuando disparas directamente al sol no tener un cielo soplado, dónde está el sol, no tener píxeles blancos puros, dónde está el sol Y eso está bien cuando estás disparando al sol. Así que eso vuelve a toda esta idea de lo que es la exposición correcta. En esta circunstancia, aunque tengamos píxeles tocando el borde derecho de una gráfica, está bien en esta situación porque no hay forma de capturar todos estos tonos en una sola fotografía. Al menos podrías, si tomaste algo llamado fotografía HDR o usaste fotografía HDR, no vamos a hablar de eso ahora, pero probablemente aún menos vas a soplar un poco de dónde está el sol. Entonces solo ten en cuenta que cuando estés filmando estas escenas de alto contraste, está bien tal vez soplar un poco el sol. Entonces puedes ver que tenemos todas estas sombras aquí abajo, estos tonos más oscuros, y eso está indicado en el histograma por este gran pico aquí mismo Se puede ver sin embargo que no hemos tocado el lado izquierdo de la gráfica, lo que significa que no hemos perdido ningún detalle en las sombras y no tenemos ningún tono que sea negro puro. Consideraría esta una foto bastante bien expuesta porque capturamos la mayoría de los tonos en esta foto, soplando los que están donde está el sol, en mi opinión, está bien. Por último, un histograma de bajo contraste se verá algo así Verás casi como una curva de campana con el pico en el tono medio. Lo que estamos viendo es una fotografía donde la mayoría de los tonos están en los tonos medios. En este ejemplo, no tenemos ningún tono que toque el blanco puro, y no tenemos ningún tono que toque el negro puro. Así sería la fotografía para un histograma que se vea algo así Esta es una imagen de muy bajo contraste porque no tenemos tonos súper brillantes como los que vimos en la última imagen donde estamos disparando directamente al sol. No tenemos tonos muy oscuros. Es una fotografía neutral bastante apagada, pero no hay nada de malo en tomar una fotografía como esta Esto era lo que yo consideraría una fotografía debidamente expuesta. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que mucha gente hace, que es, ¿importa la forma del histograma La respuesta es no, la forma no importa. Estos son solo ejemplos de diferentes formas de histogramas. Todo lo que el histograma te muestra son datos que te muestran información sobre la luz y la escena que estás fotografiando Realmente no hay forma correcta o incorrecta en ello. Lo único que realmente estamos buscando es si tenemos o no píxeles que estén tocando el borde derecho o tocando el borde izquierdo. Eso es a lo que vamos a querer prestar atención porque indicará si nuestra fotografía está sobreexpuesta o subexpuesta. Pero básicamente simplemente no le prestes atención a la forma. La forma realmente no es tan importante. Te ayudarán a determinar qué está pasando en la escena, pero no te concentres demasiado en la forma. Realmente solo concéntrate en lo que está pasando en los bordes de tu histograma Esos son los conceptos básicos cuando se trata de histogramas en realidad son bastante simples, y se vuelven mucho más fáciles leer cuanto más practicas leerlos. Repasemos muy brevemente lo que has aprendido en esta lección. Un histograma es simplemente un gráfico de barras que se usa para describir visualmente la información Los histogramas utilizados en la fotografía muestran gráficamente el número de píxeles claros y oscuros en una fotografía Hablamos de cómo los píxeles pueden ir desde el negro puro hasta el blanco puro. Y el histograma es solo graficar todos esos diferentes tonos, para que podamos ver visualmente lo que está pasando con la luz en nuestra fotografía El histograma de la imagen puede indicarle si ha sobreexpuesto o subexpuesto una Esta es realmente la parte más importante a entender sobre los histogramas Son una herramienta utilizada para determinar si ha sobreexpuesto o hecho que su imagen sea demasiado brillante o subexpuesta o la imagen mayor demasiado oscura Si parte del histograma toca el lado izquierdo o derecho de la gráfica, entonces puedes inferir que has perdido detalles tu imagen debido a una exposición inferior o excesiva Recuerda, si tienes algún píxel amontonado en el lado izquierdo, la imagen queda subexpuesta Si los píxeles están tocando el lado derecho, has sobreexpuesto tu imagen y necesitarás ajustar tus ajustes de exposición para que el histograma vuelva a estar dentro del rango para que no tengas ningún pixel tocando el lado izquierdo o derecho de la gráfica No hay forma correcta o incorrecta de un histograma. El histograma solo nos está dando información. En realidad no debería ajustarse a una forma específica. Simplemente podemos leerlo y entender lo que está pasando en nuestra fotografía, independientemente de cuál sea la forma, la imagen aún puede estar adecuadamente expuesta. Es algo a tener en cuenta para que no sientas que estás fijo en hacer que el histograma se vea como una determinada forma cuando estás fuera disparando en el campo Eso es todo para nuestra lección sobre histogramas. Espero que esta información te haya resultado útil y espero que empieces a usar esta herramienta cada vez que tomes una fotografía porque realmente te va a ayudar a determinar si tienes una exposición adecuada en tus fotografías. Si algo en esta lección fue confuso, regrese y vuelva a verlo tantas veces como necesite para permitir que se hunda Nuevamente, como siempre, cuanto más veas estas lecciones, más practicas, más va a tener sentido. Saca el histograma hacia arriba en tu cámara y comienzas a experimentar Comienza a tomar diferentes fotografías y mira cómo se correlacionan con el histograma de tu cámara Dicho esto, feliz tiroteo, diviértanse un poco con esto, y los veré pronto chicos.