Fotografía de deportes y acción para principiantes: parte 1 | Don McPeak | Skillshare
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Fotografía de deportes y acción para principiantes: parte 1

teacher avatar Don McPeak, 'That Guy' with the camera...

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Lecciones en esta clase

    • 1.

      Video promocional para la clase

      2:25

    • 2.

      El 'sobrevuelo' (una visión general)

      3:03

    • 3.

      Cuatro elementos de la fotografía deportiva / de acción

      2:47

    • 4.

      Sabiendo lo que quieres

      3:40

    • 5.

      Define tus objetivos

      1:34

    • 6.

      Crea tu cartera

      2:03

    • 7.

      Equipo de la cámara, parte 1

      6:01

    • 8.

      Equipo de la cámara, parte 2

      2:23

    • 9.

      Equipo de la cámara, parte 3

      1:29

    • 10.

      Equipo de la cámara, parte 4

      4:30

    • 11.

      Equipo de la cámara, parte 5

      3:56

    • 12.

      Accesorios, parte 1

      4:04

    • 13.

      Accesorios Parte 2

      3:56

    • 14.

      Administrar la luz, parte 1

      2:27

    • 15.

      Administrar la luz, parte 2

      2:20

    • 16.

      Administrar la luz, parte 3

      3:05

    • 17.

      Resumen de las 3 preguntas

      1:34

    • 18.

      Calidad de imagen: apertura, parte 1

      3:28

    • 19.

      Calidad de imagen: apertura, parte 2

      3:33

    • 20.

      Calidad de imagen: velocidad de obturación, parte 1

      5:00

    • 21.

      Calidad de imagen: velocidad de obturación parte 2

      4:30

    • 22.

      Calidad de imagen - ISO parte 1

      5:12

    • 23.

      Calidad de imagen - ISO parte 2

      5:33

  • --
  • Nivel principiante
  • Nivel intermedio
  • Nivel avanzado
  • Todos los niveles

Generado por la comunidad

El nivel se determina según la opinión de la mayoría de los estudiantes que han dejado reseñas en esta clase. La recomendación del profesor o de la profesora se muestra hasta que se recopilen al menos 5 reseñas de estudiantes.

1493

Estudiantes

8

Proyectos

Acerca de esta clase

Esta serie de tres partes es un tutorial para principiantes sobre cómo tomar excelentes fotografías de deportes y acción. Don McPeak imparte este curso, un fotógrafo deportivo profesional semi-retirado con más de 10,000 créditos de publicación.

La primera parte es una serie de conferencias sobre los conceptos básicos de la maestría técnica: sobre el uso de tu cámara como herramienta. Comienza con algunos conceptos fundamentales sobre el fotoperiodismo (o contar una historia a través de imágenes) y es la base de toda la serie de tres partes. 

El equilibrio de esta primera clase proporciona información sobre el equipo, la configuración y la gestión de la luz para ayudar al estudiante a crear su propio mini portafolio para su evaluación más adelante en la serie.

Conoce a tu profesor(a)

Teacher Profile Image

Don McPeak

'That Guy' with the camera...

Profesor(a)

Hello, I'm Don.

We all know 'That Guy'. You know, the one. He's been carrying around a camera since he was about six years old.

I am...'That guy'.

For over fifty years, I have been obsessed with creating dramatic and compelling images. In my case, I was fortunate enough to realize my dream, of becoming a pro sports photographer, and cover professional and major college sporting events on behalf of some of the most popular magazines and web sites on the planet.

My experiences on the sidelines, court side, rink side, etc... have been priceless and I am now trying to help others realize their passion and dreams with my series of classes about sports and action photography.

When I'm not taking photos, I'm writing screenplays and working my plans to produce... Ver perfil completo

Level: Beginner

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Transcripciones

1. Video de promoción para la clase: Y si te dijera que por el precio de un lindo almuerzo, la generosa propina tirada, podría enseñarte a tomar fotos como estas, ya sabes, a pesar de lo que dice el nombre. Esto no se trata sólo de deportes. Se trata de un curso sobre cómo tomar fotos de personas dedicadas a actividades dinámicas. Soy Don McPeek y soy un fotógrafo deportivo jubilado de verano con más de 10 mil créditos fotográficos en revistas deportivas populares y grandes sitios web deportivos, y logré todo eso sin tanto como un solo minuto de entrenamiento formal. Eso es correcto. Yo sólo era papá con una cámara al margen de los juegos de fútbol de mi hijo, y básicamente aprendí haciendo y viendo y observando a algunos de los mejores fotógrafos deportivos profesionales del negocio. Entonces no sólo tengo los conocimientos para poder enseñarte, he estado donde estás. Yo he sido quien eres. Sé muy bien lo que es que necesitas aprender de este y futuros cursos. La gran mayoría de videos tutoriales sobre deportes y fotografía de acción te enseñarán sobre configuraciones y equipo, pero este curso te lleva mucho más allá de eso. Te voy a dar las ideas sobre cómo tomar fotos como estas. Y tú puedes tomar fotos como estas, y yo te voy a enseñar cómo. Pero antes de que aprendamos cómo hay que aprender qué y por qué, sé que eso es un pensamiento nuevo, pero eso es lo que separa este curso de tantos otros. Ya sabes, no basta con saber encender los limpiaparabrisas del desempañador. En algún momento, alguien tiene que enseñarte a conducir, y yo estoy aquí para enseñarte a conducir. El curso está diseñado en tres grandes secciones. El primer apartado es alrededor del dominio técnico. Es entender la cámara como una herramienta. Segunda sección es más de la composición artística, paz y la comprensión de lo que es. Quieres una fotografía y por qué vamos a entrenar tu cerebro, cómo pensar como un profesional para que puedas conseguir mejores tomas. la tercera sección se combina el dominio técnico desde la primera sección con el entendimiento sobre qué es lo que quieres y por qué, desde la segunda sección y se combinan esos en entender cómo conseguir las tomas que buscas. Entonces, si bien no te puedo prometer que tendrás tomas de portada en Sports Illustrated. Puedo prometer hacerte un mejor fotógrafo, así que me encantaría tenerte en mi clase. Agarra tu equipo y vamos a disparar. 2. El 'Flyover" (una descripción general): Bueno, a estas alturas, o estás haciendo un muestreo de las conferencias o has tomado la decisión de unirte a mi clase si es ésta última. Bienvenido a fotografía deportiva y de acción para principiantes. Este tipo de fotografía es una forma de narración. De hecho, ese es el significado de la palabra fotoperiodismo. Y en efecto, verdad, ya sea que estés tomando fotos de tu hijo haciendo deporte el sábado por la mañana, o eres un aspirante a fotógrafo deportivo con ganas de trabajar para un periódico o revista, realmente estás contando a un historia a través de imágenes. Y eso es una gran parte del mensaje de esta clase. Eso es parte del entrenamiento que te voy a dar es ayudarte a pensar de manera diferente, pensar en diferentes líneas sobre lo que estás haciendo y por qué. Eso es una salida de muchos tipos de fotografía que no toman eso en cuenta. Por ejemplo, fotografía de tipo paisaje y retrato. Estás mirando la foto, y te está mostrando lo que estás viendo con el fotoperiodismo y el tipo de fotografía de la que estamos hablando en este curso. Se trata más de quién estamos mirando y qué están haciendo? Entonces ahí hay una historia, y es realmente Hasta cierto punto, es tu trabajo contar esa historia a través de imágenes. Por lo que toda la idea de que la foto deportiva y de acción sea parte de, ah historia es evidente por el hecho de que probablemente muy raramente alguna vez has visto una foto deportiva o de acción en una revista o sitio web que no va acompañada de una leyenda. Por lo que es parte de una narrativa más grande. Es parte de, Ah, otra historia que está pasando. Entonces es sólo una pieza de eso. Entonces, ya sea que estés al margen en un partido de fútbol o en el papel principal de un concierto, o incluso, tal vez sea una conferencia Siri o ceremonia de presentación de premios, un desfile que conozca estos aires, todos sujetos orientados a la acción, y necesitan ser abordados de manera diferente al paisaje o el retrato o la fotografía de tipo sujeto fijo . De hecho, la mayor diferencia entre este tipo de fotografía y la fotografía que hace la mayoría de la gente es que no tienes una segunda oportunidad. No te dan ni una segunda toma. No tienes la capacidad de manipular tu entorno. Es lo que es cuando estás en un estudio y estás fotografiando una modelo o estás mirando ah paisaje y estás tratando de conseguir una montaña en la imagen. Se puede esperar horas hasta que las condiciones sean las correctas. Cuando estás en un partido de baloncesto o en un evento deportivo o en un concierto, está sucediendo en vivo. Es realmente tiempo, y hay que poder reaccionar ante eso. lo que una gran parte de este curso es entender que mientras los momentos de las oportunidades para el deporte y la fotografía de acción son fugaces, con la cantidad adecuada de planeación y preparación, puedes estar listo cuando sucedan. 3. Cuatro elementos del deporte /fotografía de la acción: Entonces una de las cosas que es un poco desordenada de este tipo de fotografía es que es un poco arte. Es un poco de ciencia. Es una especie de mezcla de los dos, y realmente necesitas tener, ah, agarre y comprensión de ambos. Entonces hay cuatro elementos, realmente básicamente a ello, en mi opinión, un bonito. Entonces hay dominio técnico, y eso va a formar parte de la primera sección de este curso dedicado, esencialmente el dominio técnico del dedo. Vamos a aprender la, ya sabes, la abertura con velocidades de obturación de luz y cómo todo efecto imagen, propiedades y todo eso. También es parte arte. Ya sabes, hay, ah, hay un elemento artístico a este tipo de fotografía. Mucha gente no lo cree, pero realmente lo hay. Ahí hay composición. Ahí está, ah, comprensión de la regla de los tercios y la luz y el color y las cosas de esa naturaleza sombras, fondo, todo rueda en remolque. Conoces parte de su técnica, parte de su artística no hay un conocimiento de ganancia, por lo que es totalmente posible ser un buen fotógrafo deportivo sin tener un conocimiento profundo de lo que estás filmando. No obstante , no se recomienda. Sabes que lo mismo es cierto para un concierto o un evento o un desfile, lo que quieras. Ayuda saber qué va a pasar a continuación para que puedas posicionarte para conseguir las tomas que quieras. Y tal vez lo más importante, el último aspecto de esto es entender la naturaleza humana. Hay una Hay una gran parte de esto, una gran parte del fotoperiodismo. Eso no se trata sólo de la acción. Se trata de la gente y sus reacciones. Las emociones piensan en algunas de las fotos clásicas fotos deportivas que se han tomado lo largo de la historia. Pensaré en dos ejemplos ahora mismo. No puedo mostrárselos porque no soy dueño de los derechos. Pero si tienes edad suficiente para recordar bien a Ali Liston, la foto de Mohammed Ali parado sobre Sonny Liston en la cubierta, gritándole que se levante. De acuerdo, eso no recuerda el ponche o el ponche Fantasma. Es Es esa imagen de él parado sobre el boxeador derrotado o ah, Brandi Chastain al final de la final de la Copa del Mundo ante China. Ya sabes, ella está de rodillas con sus gritos con los puños en el aire y, ya sabes, se quitó la camisa. No vemos las fotos de ese último gol. Es ese tiro. Entonces hay mucho más en esto que sólo tratar de capturar la acción. Hay un Hay todo un espectro de cosas que necesitas aprender para ser un fotógrafo deportivo y de acción verdaderamente efectivo . 4. Saber lo que quieres: tal vez no te des cuenta todavía, pero no es suficiente para presentarse en un evento y solo esperar lo mejor. Tan solo toma lo que venga y solo prepárate con tu cámara. Si algo pasa, si eres lo suficientemente bueno, conseguirás unos buenos tiros. No hay duda al respecto, pero lo harás mucho mejor si tienes un plan. Si entiendes qué es lo que quieres capturar y por qué estás tomando las fotos que obtienes de ese evento, no importa lo que sea, será mucho mejor que si no planeas con anticipación. Entonces esa es una buena parte de la segunda sección de esta clase es para ayudarte a desarrollar esas habilidades, esa comprensión de qué es lo que buscas, por qué quieres esa imagen de esas imágenes en particular. Y entonces la tercera parte del curso va a estar por ahí, ya sabes, ponerlo todo junto y averiguar cómo conseguir esos tiros. Entonces eso es combinar el dominio técnico con tus capacidades artísticas para producir imágenes llamativas. Ese es el punto entero, ¿verdad? Entonces en cuanto a tratar de entender qué es lo que quieres, te daré algo de coaching ahí. Piensa desde tu propia perspectiva, ¿Qué estás tratando de lograr? ¿ Qué? Por qué incluso en este curso, ya sabes, y entonces no hay respuesta equivocada. Y de hecho, podría ser un simple es. Yo quiero tomar mejores fotos de mi hijo o hija el sábado por la mañana jugando al futbol. No hay nada de malo en eso. Está perfectamente bien. Podrías estar en el extremo lejano del espectro que dice que algún día voy a ser fotógrafo de S I , y voy a hacer voy a disparar portadas de revistas. Eso está bien. Ahí está eso es un objetivo perfectamente legítimo. Entonces la mayor parte de tu tipo de entre ahí lo que quieres. Quieres mejorar tus habilidades fotográficas. Pero cuando vas a un evento cuando estás caminando hasta las puertas de un partido de futbol o las puertas de un partido de basquetbol o un concierto o ah, reenactment o lo que sea, vamos a tratar de entrenar tu mente para pensar. De acuerdo, cuando pase por esas puertas cuando pase por esa puerta, estas son las cosas que busco. En base a lo que sé del evento, eso va a ser una parte enorme de este entrenamiento. Es No sólo es a nivel de principiante, sino que lleva todo el camino hasta la clase magistral. Y es algo en lo que si sigues mejorando, tus tomas solo mejorarán a medida que avanzas. Piénsalo de esta manera. No acabarías de empezar a construir una casa agarrando un montón de madera y clavos y tejas y simplemente juntándolas al azar. De acuerdo, eso sería un completo desastre. Por lo tanto, piensa en tu plan de acción al entrar en un evento de la misma manera. Ya sabes, soy una entre mis otras actividades en las que me gusta Teoh participar. Yo soy escritora. He escrito novelas y guiones e historias, y ni siquiera pensaría en empezar a escribir una historia sin alguna idea de lo que estoy escribiendo sobre lo que quiero pasar, alguna noción de lo que los personajes van a lo que su personalidades aire como o lo que sea . Entonces si te acercas a tus deportes de acción y fotografía de eventos de la misma manera, construirás sobre esa historia y parte de eso se desarrollará frente a ti y parte de ella que ibas a llevar al evento contigo. Entonces si piensas en el progreso a través de este curso en esos términos, creo que sobresaldrás. 5. Define tus objetivos: Te voy a dar un par de asignaciones aquí. El 1er 1 es, creo, bastante sencillo. Pero no quiero que te lo saltes. Te van a obligar a algunos de ustedes a saltar y decir, no necesito hacer eso. Te animaría mucho a hacer una lista de las cosas que quieres sacar de este curso. Y puedes ir a cualquier nivel de detalle que quieras. Ya sabes, te di un ejemplo. Yo quiero tomar mejores fotos de mi hijo o hija el sábado por la mañana jugando al fútbol, y eso está bien, pero piensa en tal vez aún mayor detalle que eso. Trataré de no liderar al testigo, pero te daré algo en qué pensar. Quiero una toma de mi hijo cargando el balón, mirando directamente a la cámara o algo así. Eso es diferente a decir que quiero tomar mejores fotos de mi hijo o hija jugando al futbol el sábado por la mañana. Eso es algo muy específico que buscas. Quiero una foto de mi hija y su mejor amiga celebrando después de haber hecho un gol en el partido de futbol que es diferente. Ese es un nivel de detalle completamente diferente. Y así estos son ejemplos de lo que estoy hablando, cómo empezar a entrenar tu mente de manera diferente sobre esas tomas, el tipo de tomas que quieres conseguir y crear ese plan, esa estrategia para conseguirlas. 6. Crear tu portafolio: tu otra asignación potencialmente va a ser un poco más difícil. Entonces tienes dos opciones aquí. O bien puedes ir a rodar un evento. Ah, evento deportivo. Un concierto de producción teatral donde estén tus intereses. Pero ve a disparar un evento y toma tus 10 mejores fotos de ese evento. Puedes agregarle un poco, incluso recortar, tal vez alegrar un poco y, uh, uh, ponerlos en una carpeta poniéndolos en tu escritorio o donde guardes sus fotos y simplemente guardarlo para custodia. vamos a ver cuando terminemos el curso. Entonces si no estás en posición de rodar un evento de inmediato en quieres continuar con el curso, adelante y encuentra 10 de tus mejores fotos de un solo evento. No escojas tus 10 mejores fotos de los últimos cinco años. Toma tus 10 mejores fotos de, ah, ah, evento deportivo o lo que sea que hayas rodado ojalá recientemente. Pero el punto es que no queremos una pila. No queremos apilar la cubierta con todas tus mejores fotos. Queremos mirar el tu 10 mejor desde un solo evento, y luego vamos a comparar ese Theo final del al final del curso. Y para que lo sepas, estaré fuera este fin de semana haciendo exactamente lo mismo, y voy a estar usando el equipo similar a lo que estarías usando. Entonces tengo algún equipo a mi disposición que podría usar, pero voy a estar usando Ah Di Condie 3400. Y he rentado una lente de 150 a 600 para usar para que todos estemos en pie desigual. Ahora te voy a mostrar algo de magia. ¡ Whoa! ¿ Qué opinas de eso, eh? Sí, todas formas no puedo hacer eso demasiadas veces. Feliz tiroteo. Buena suerte por ahí y vamos a comparar notas cuando hayamos terminado. 7. Engranaje de la cámara parte 1: ¿ hiciste tu tarea? Bueno, estuve ahí fuera el fin de semana. Estaba un poco nublado tenía que esquivar algunas tormentas eléctricas, pero lo hice. Al estar hablando te voy a mostrar mi toma del día. Eso es probablemente sólo puede haber, no sé, en nuestro total, en nuestro total, había un juego de softbol pasando en un partido de béisbol. Lo importante de las fotos que les estoy mostrando es que tengo a mi disposición algún equipo de cámara muy caro. Por ejemplo, esta plataforma de aquí mismo marca nueva corre alrededor de 20 grandes. El pro body, pro lens, Como cabría esperar, eso genera algunas imágenes increíbles. Crisp, nítida , las cámaras de respuesta real, puede disparar con poca luz. Pero yo no usé ese equipo. Yo uso algo más. En cambio, usé esto. Se trata de una Nikon D 3200 con el objetivo Tamron 150 a 600. Su cuerpo lo escogí a propósito ya que lo tenía tendido. Probablemente tenga cuatro años. Puedes comprarlos usados en eBay por unos 200 o 250 dólares y este es un bonito retails de lentes para, sé, probablemente 1200 pero podrías comprarlo de nuevo usado por alrededor de 700 dólares. Y la razón por la que te estoy señalando esto es para demostrar el hecho de que no necesariamente necesitas equipo profesional de gama alta para conseguir bonitas fotos. Ayuda absolutamente. Pero creo que este es probablemente un buen momento para que tengamos en una discusión honesta sobre el equipo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el equipo de 1000 dólares que solía sacar las fotos que estás viendo ahora mismo y la combinación de $20,000 de equipos usando los cuerpos y lentes profesionales de gama alta ? ¿ Qué es lo que realmente obtienes por eso? Mucho tiene que ver con las capacidades I S O. Entonces vas a pagar mucho dinero para poder disparar en la oscuridad. Esa brecha se ha cerrado de manera significativa apenas en los últimos años. Por lo que los cuerpos de cámara que costaron $6000 hace cinco años que estaban en cualquier lugar de 6,425,000 I s O . Puedes recogerlos ahora en el mejor de los casos comprar o en línea por $500. Es Es Es absolutamente increíble. Ahora, obviamente, hay algunos. Hay algunas diferencias en los sensores que se están utilizando. Cuando llegues a eso, yo eso nivel vas a ver algunas diferencias en la claridad, la nitidez, ya sabes, absolutamente. Y esperarías que $6000 por un D cinco o 6500 yo debería decir contra Ah, ya sabes, cuatro o 500 por un D 3400. Entonces, ya sabes, eso es parte de la diferencia. Otra diferencia está en las propias lentes. Entonces si vas a pagar 10.000 dólares por, ah, ah, lente de gama alta de 400 a 8 de Nikon o Canon, vas a esperar algo de nitidez que no vas a encontrar en lente Tamron de 1000 dólares ya que estás tomando estas fotos especialmente, Supongo que a veces eso aparece más en la luz del sol o luz retroiluminada. Verás algo de neblina, Cem, falta de claridad, algún fantasma apenas alguna vez tan ligeramente. Esos podrían mitigarse en la tienda de fotos, por supuesto. Y esa es la diferencia entre un lente de posventa usado de 700 dólares en eBay y un lente Nikon o canon de 10.000 dólares nuevo . Entonces van a haber diferencias. Pero a medida que vas revisando las fotos que me hice cargo el fin de semana, te darás cuenta de que estas airen algunas fotos bastante bonitas. Entonces el punto de todo esto es que a menos que estés en asignación para Sports Illustrated o mayor servicio de alambre y estés disparando para portadas de revistas la mayor parte del tiempo, las imágenes que vas a conseguir con el engranaje que utilicé van a ser más que adecuadas. El tercer área de diferencia, supongo, supongo, está en el rezago del obturador. Y ese es básicamente el tiempo que transcurre entre cuando se presiona el obturador y cuando realmente se tomó la foto. Cuando los actuadores del obturador y la foto se toman en el en la cámara de $400 o en la de $200 usada , ese lag del obturador puede estar en cualquier lugar desde 1/10 hasta 2/10 de segundo, dependiendo de lo bien enfocado que estés con un profesional de gama alta cámara, estás hablando de cientos de segundo, así que estás hablando de patas de obturador que airean de 4 a 6 cientos de segundo frente a 11 a 20 cientos de segundo. No parece mucho en ah juego de hockey cuando alguien le ha disparado una bofetada al portero Es toda la diferencia en el mundo. . Es la diferencia entre coger el puck a medio vuelo y tenerlo ya esté en el guante. Pero el tiempo que acciona el obturador, es así que fue, honestamente, algo con lo que luché durante el fin de semana. Estoy muy acostumbrado a los,ya sabes, los ya sabes, 41 cientos de una segunda pierna del obturador y tratando de lidiar con un ya sabes, uno o 2/10 de una segunda pierna del obturador. Fue difícil. Seré honesto contigo, para que lo sepas. Pero esas son las diferencias que eso es lo que estás pagando. Entonces, de todos modos, sólo un pequeño blurb corto sobre mi experiencia durante el fin de semana quería que vieras las fotos que pude conseguir con, francamente, equipo que la mayoría de ustedes probablemente puedan permitirse. Si 1000 dólares para el equipo de cámara para conseguir ese tipo de tomas te suena como mucho dinero , entonces probablemente deberías huir gritando ahora mismo porque no se pone mejor desde aquí. 8. Engranaje de la cámara parte 2: por lo que hay un par de maneras en las que puedes acercarte, entendiendo qué es lo que quieres conseguir y qué equipo podrías necesitar. Si parar la acción realmente te ilumina, quieres dedo del pie. Congelar el disco en medio del aire que quieras atrapar. Para meter la pelota en el bate, vas a necesitar equipo profesional. Ya casi no hay manera de evitarlo. Si tienes AH mucho dinero para gastar en equipos, entonces tienes muchas más opciones que alguien que está queriendo meterte en deportes y fotografía de acción con un presupuesto. No estoy abogando por ninguna marca en particular. Probablemente me voy a referir a Nikon más que a cualquier otra cosa porque estoy familiarizado con ella . No quiere decir que lo esté promocionando o defendiendo. Es sólo que es con lo que estoy más familiarizado. Entonces yo diría que si buscas ese tipo de disparo, quieres conseguir algo así como un viejo views D tres o un D tres s, cualquiera que sea el equivalente en el en el canon. Pero mi recomendación sería la de tres, que acabo de hacer un chequeo rápido en eBay. Creo que ya puedes recoger a los treses por, ya sabes menos de $1000. Quizás tal vez incluso es menor es de 800 dólares. El D tres s, creo, es toda una actualización de la D tres, francamente, francamente, y creo que vi rango de 1200 dólares en algún lugar de ese barrio. El punto es, si estás buscando realmente tener ese retardo corto del obturador y quieres una pieza de equipo de cámara profesional que lleve con Parker el campo de pelota, ese es un gran lugar para empezar. Ya sabes que no te va a dar súper resultados en poca luz, pero en cuanto a rodar durante el día y congelar la acción, es una gran manera de empezar. Ahí afuera hay un montón de ellos. No son difíciles de encontrar. Y luego, hasta donde van las lentes, ya sabes, nuevo, creo que puedes quedarte con el arranque como el Tamron. 1 50 a 600 fue una gran lente. Fue, ya sabes, fue un poco lento responder, pero de nuevo, si estás buscando esa reacción de fracción de segundo, vas a tener que pagar por eso. Eso es parte de comprar el engranaje pro. Si estás menos preocupado por detener la acción, entonces puedes usar algunas de las lentes menos costosas y aún así conseguir unas magníficas fotos de deportes y acción 9. Engranaje de la cámara parte 3: También quería dar seguimiento a algo que mencioné en el video anterior, y esa fue la diferencia entre la cámara de consumo y la cámara de nivel profesional. Y pensé que te demostraría la diferencia entre la actuacion del obturador ins en tiempo real para que realmente pudieras escuchar la diferencia. Entonces esta es la cámara de nivel consumidor de $200 que usé para mi tarea tarea, y solo quería que escucharas la tasa que el obturador accionar es cuando se presiona el botón de liberación del obturador en modo ráfaga, puedes ver que es bastante lento . Lo que no puedo mostrar fue con el tiempo de respuesta es después de que presioné hacia abajo el botón de liberación del obturador . Baste decir que es aproximadamente el mismo intervalo que estás escuchando entre cuando el obturador está accionando ing. Esta es la cámara de nivel pro, y se puede notar la diferencia entre las dos solo en términos de la velocidad a la que los actuadores del obturador cuando presiono este botón de liberación del obturador toda una diferencia. Y de nuevo, el tiempo desde que presioné el botón de liberación del obturador hasta cuando el obturador accionar inicialmente , es aproximadamente el mismo que entre cuando estás escuchando el disparador accionar cuando está en modo ráfaga , para que puedas decir que es extremadamente rápido, así que solo quería señalarlo en tiempo real. 10. Engranaje de la cámara parte 4: Entonces el resto de esta conferencia es realmente sobre darte algunos detalles extra en torno a las diferencias y a lo que llamo el consumidor pro sumer y nivel profesional de equipos. Y la última parte de la conferencia es sólo una especie de resumen de los accesorios que uso. Entonces es realmente solo una visión general de algunas de las cosas que encontré útiles y útiles a lo largo los años en hacer mi trabajo y básicamente pensé que las compartiría contigo y tal vez las encuentres para ser útiles también. Esta siguiente parte tiene el potencial de volverse ridículamente complicada, así que no quiero que eso suceda, y confiaré un poco en tu propia curiosidad para hacer alguna investigación sobre este tema. Pero sí quería darles alguna información pertinente en torno a las diferencias en los tamaños de los sensores para diferentes cámaras y qué impacto podría tener en sus elecciones en torno a qué equipo comprar. Básicamente hay dos sensores diferentes que se utilizan en cuerpos de cámaras digitales. La mayoría de los cuerpos de grado profesional utilizan lo que se llama un sensor de cuadro completo. Se llama así porque el sensor es en realidad aproximadamente del mismo tamaño que el viejo marco de película de 35 milímetros. Y hay algunas diferencias en la forma en que estos sensores actúan y actúan dentro de las cámaras . Entonces, ¿qué significa que un cuerpo de cámara de grado profesional utilice un sensor de cuadro completo? Significa que existen diferentes lentes que se pretenden utilizar con los dos cuerpos de cámara diferentes, por lo que un cuerpo de cámara de fotograma completo se emparejaría con una lente de cuadro completo y proporcionalmente. Un cuerpo de cámara de tamaño C usaría una lente de tamaño C que sea compatible con nosotros. Tamañó sensor en una cámara de cuadro completo. No hay lo que llamamos factor de cultivo. Eso lo explicaré en tan solo un segundo. Entonces si utilizaras un objetivo compatible con C en una cámara de fotograma completo, realidad obtendrías ese factor de recorte. Pero reduciría la resolución. Por lo que existe una creencia ampliamente sostenida de que los píxeles de fotograma completo son más grandes que los píxeles del tamaño del mar y por lo tanto producen una mejor resolución de color y el rendimiento de I s O. Este tema en torno al factor de cultivo es una discusión bastante complicada, y está más allá del alcance de esta clase tratar realmente de explicarlo. Pero el resultado es esto para las cámaras dentro de un censor del PSC. La óptica, o la forma en que se maneja la luz a través de las lentes y sobre el sensor, aumenta el alcance efectivo de la lente que estás usando, lo cual es una forma elegante de decir Si tu factor de cultivo es 1.5, entonces si estás usando una lente de 200 milímetros con una cámara que tiene un sensor tipo C, el rendimiento efectivo o el alcance efectivo de esa lente de 200 milímetros sería como tener una lente de 300 milímetros con una cámara de cuadro completo. Entonces cuando estás usando las cámaras de tipo consumidor o pro sumer, en realidad estás recibiendo un bono porque eres capaz de magnificar tu sujeto mawr que alguien usando una cámara de fotograma completo. Pero también es por eso que, usando la cámara Nikon 3200 usada con la lente de 600 milímetros, tenía un factor de recorte de 1.6, lo que significó que el rendimiento óptico efectivo o el zoom en esa lente en particular era realidad más de 900 milímetros. Entonces fue qué, la mayor razón por la que pude conseguir esos disparos de esos bateadores mientras disparaba desde encima de la barda desde el exterior. Por lo que hay algunas compensaciones que vienen con el uso de un sensor C frente a un sensor de cuadro completo. Te rindes un poco de interpretación de color y algún rendimiento de I S O, pero lo compensas en el hecho de que no tienes que tener las lentes grandes que tener los shooters de cuadro completo para conseguir el mismo aumento. 11. Engranaje de la cámara parte 5: Entonces echemos un vistazo a las diferencias en el costo relativo de estas cámaras desde el nivel pro sumer y pro consumidor. Entonces cuando miras la cámara d X factor de recorte, estás hablando de algo así como una Nikon 30 D 3400 o tal vez puede y 70 D Estas cámaras , Aaron, la gama 56 $700. A lo mejor un poco más, tal vez un poco menos, dependiendo del punto de venta al por menor. Pero estos aire tus sensores ver allí típicamente van a tener tasas de ráfaga más lentas, probablemente más pequeñas hacen valores de un píxel. Y esta es tu cámara de nivel de entrada otra vez, probablemente van a tener un factor de recorte de 1.4 a 1.6. A continuación en el camino están las que llamamos las líneas de cámara pro Sumer, que es como el cañón 70 o la Nikon D 500. El aire del del típicamente va a tener algunas características que no puedes encontrar en el nivel del consumidor, y eres la interpretación del color de tus ojos. Por lo que los valores suelen ser un poco más altos que tu nivel de entrada. Y, por supuesto, vas a pagar un poco más por estas cámaras. Por lo que estás mirando el probablemente en el rango de 17 $1800. Por último, ¿las cámaras de nivel pro thes air se refieren a veces como las cámaras insignia de estas dos grandes líneas de productos? Entonces es el uno D marca dos o el Nikon D cinco. Aquí es donde vas a conseguir tus velocidades de fotogramas realmente altas, tus valores astronómicos I S O y cuadro completo. Entonces cuando te mueves al nivel pro, pierdes ese factor de cultivo. Ahora te gustan los cuerpos de cámara de $12,500, así que esta es una inversión seria para un principiante. Pero te conoces otra vez. De ti es de lo que hablamos antes. Se obtiene lo que se paga cuando se trata, el vaso largo. Hay, ah, muchas opciones por ahí, y puedes gastar mucho dinero. Por lo que si puedes aprovechar el factor crop disparando durante el día y no necesitas imágenes súper nítidas y nítidas, imágenes súper nítidas y nítidas puedes salirte con la tuya con lentes de posventa. Hay otras opciones para cámaras de cuadro completo que condonas por 406 108 lentes primos de 100 milímetros y gastas hasta $22.000 en estas. Parte de esto se reduce al presupuesto, y parte es solo elección personal,ya sabes, ya sabes, Para la mayoría de la gente, la cámara de nivel de entrada con una lente de posventa es probablemente la mejor que vas a hacer para empezar fuera con. Mantenga esa inversión a un mínimo, y luego posiblemente a medida que empiece a ganar dinero con su fotografía, entonces podrá darse el lujo de reinvertir en su equipo Como regla general. Si estás usando una cámara de cañón o Nikon y estás comprando lentes de nivel profesional, van a rendir un poco mejor que las lentes de posventa. Y las dos líneas de productos de lentes de posventa que tienen ah, realmente buena oferta son el Tamron y Sigma. Ambos son muy buenos si hay selecciones enormes ahí a un precio razonable. Y para alguien que apenas empieza y no tiene $12,000 para gastar en una sola lente, podrías hacerlo bastante bien con dos o $3000 conseguir una amplia variedad de lentes que sean compatibles con sensores C que funcionarán bastante bien 12. Accesorios parte 1: hay destellos de posventa que puedes comprar que van a ser mucho menos costosos que la marca la Cannon y la Nikon, y algunos de ellos funcionaron muy bien. Así que haz un poco de tarea. Puedes gastar tres o cuatro veces lo que cuesta para un flash de posventa en el canon o la Nikon. Diré que el, ya sabes, usé Nikon que el flash está sincronizado con las cámaras. Increíblemente bien. También hay algunas selecciones posteriores al mercado que funcionaron muy bien. Normalmente no vas a usar un flash cuando estás disparando deportes. No obstante, puede ser útil en un día soleado cuando hay una ceremonia de premios o necesitas un poco de relleno en las sombras. Por lo que tener un flash en tu bolso en un evento deportivo no es mala idea. Utilizo un ensamblaje de correa y arnés para mis cámaras. Como mencioné antes, llevo dos cámaras de mano y luego una cámara grande en un mono pod, así que típicamente tengo, ah a montaje de correa y luego tengo un arnés con bolsas hechas por think tank. Ahí hay otras marcas por ahí que simplemente pasa a ser lo que uso. Entonces de nuevo, si vas a llevar equipo alrededor de un campo, es Ah, es mucho más conveniente tenerlo todo contenido en tu waster sobre tus hombros con una correa en un sistema de bolsos, también necesitan equipo de lluvia. Si vas a disparar a cualquier lugar al aire libre donde llueva, absolutamente vas a querer volver a proteger tu equipo. Yo uso think tank, pero hay otras marcas por ahí y puedes gastar un par de $100 en anillo o puedes usar la bolsa de basura. Todo va a funcionar. Simplemente depende de que sepas cómo quieres dedo del pie. Procedan. Um, he usado la bolsa de basura que llevo una en mi bolsillo es una copia de seguridad de emergencia. Funcionará absolutamente. Es solo que el equipo de lluvia que está pre hecho para estas diferentes cámaras tiene algo ergonomía, supongo que eso se hacen específicamente para que puedas seguir disparando con estos bajo la lluvia que tal vez una bolsa de basura no lo haga, uh, no va a proporcionar. Además, si lo haces por el equipo de lluvia listo hecho, no te olvides de conseguir tu ocular. Es fácil de olvidar. Entonces cuando estás en la tienda de cámaras estás haciendo pedidos en línea. Recuerda incluir el ocular si no está incluido en el kit, y vas a necesitar equipo para las inclemencias del tiempo. Si por casualidad vives en un clima donde hace frío y lluvioso en el otoño, estás disparando futbol o lo que sea que vas a tener que invertir en un traje de lluvia decente. Probablemente sombreros, guantes y otros accesorios para mantenerte caliente y seco. En el otro extremo de ese espectro está la protección contra el sol. Por lo que si bien un sombrero podría mantenerte caliente en invierno, puede proteger tu cuero cabelludo en verano. Yo sé que tengo ese problema. No tengo tantas hebras proteicas como solía. Consigue un buen protector solar. Asegúrate de que eso sea siempre accesible, y ya sea en tu bolsa o en tu bolsa de cámara en la sala de medios. Absolutamente esencial. Consíguete un titular de credencial aunque no lo necesites. Si aspiras algún día a ser fotógrafo de trabajo en medios de comunicación, es un buen puntera de incentivo. Ten una, solo para imaginar que algún día tendrás una credencial. Pero las posibilidades son bastante buenas aunque estés disparando a nivel de secundaria o de secundaria que vas a necesitar algún tipo de credencial para entrar al campo, por lo que querrás tener un buen titular de credencial. mí me gusta esta luz donde la he usado durante bastante tiempo. He probado muchos tipos diferentes. Este es el que más favoreceré. Nuevamente, todo esto es solo elección personal. Asegúrate de tener un montón de tarjetas de repuesto y tarjeteros cuando estés fuera en el campo o rodando un evento. No quieres tener que correr de vuelta a la sala de medios para agarrar tus tarjetas. Cuando te acabas, quieres asegurarte de tener más que suficiente para el evento. No te quieres perder tiros porque te quedas sin capacidad. 13. Accesorios parte 2: agarra un rollo de cinta de gaffer y pega tu parasol de lente a tu lente. Se caerán en los momentos más inconvenientes, te prometo que la cinta del gaffer también será útil para otros 101 usos. Es una especie de cinta adhesiva para fotógrafos. Es pegajoso. Suficiente para mantener las cosas juntas, pero no deja mucho residuo y crea un gran desorden como lo hace la cinta adhesiva. Pero se llama cinta de gaffer, y definitivamente vas a querer rodar. Si eres un shooter deportivo y de acción serio, te vas dedo del pie quieres Kneepads. El motivo por el que vas a querer Kneepads es para hacerlo bien. Vas a querer bajarte, y eventualmente te arrodillarás en el suelo duro el tiempo suficiente, te vas a arruinar las rodillas, así que sé si tienes 25 años no me crees. Pero para cuando tengas 55 años te alegrarás de que llevaras las rodilleras. Algunas personas se ríen de mí, pero llevo un medidor de luz. Hay un medidor de luz construido en tu cámara, pero siempre cavil a mano porque diferentes cámaras interpretan la luz de diferentes maneras. Son diferencias sutiles y siempre me gusta tener ese tipo de voz objetiva, si se quiere, de un medidor de luz para revisar mi ambiente. Entonces es probablemente un lujo, ya sabes, los buenos bastante caros. Entonces esta puede ser una de esas cosas que esperas un poco para conseguir, pero yo recomendaría conseguir una. Probablemente pases por un par de mono vainas hasta que finalmente obtienes una que te guste. Es una elección personal. Mucho tiene que ver con cómo los polos telescópicos se enganchan y se desenganchan. A algunas personas les gusta el cuando desenroscan a algunas personas les gusta los pequeños, um, volteados pestillos que el aire de un costado. Entonces pero es esencial si vas a llevar algo sobre una lente de 300 milímetros, así que asegúrate de conseguir un buen modelo pod. Por último, este es una especie de artículo de lujo, pero uno que me parece realmente útil es un cable flash fuera de la cámara. Ya sabes que tus pestañas ladrón montarán en el zapato en la parte superior de la cámara, pero si estás disparando, ya sabes, en vestuarios o lugares donde quieres agregar un poco de flash, teniendo la capacidad de tomar ese flash y violar y moverlo hacia la izquierda o hacia la derecha para crear un poco de un efecto de sombra dinámico definitivamente ayudará a la aparición de tu fotografía flash. Ellos sí cuestan un poco más de lo que crees que deberían, pero vale la pena tener si quieres obtener fotos flash de buena calidad. Por lo que teniendo en cuenta que este es un curso de principiante sobre cómo tomar buenas fotos de deportes y acción , no quise detenerme en la parte de accesorios del mismo. Pero no quería como que te diera, Ah, Ah, un recorrido torbellino de lo que puse en mi bolso y lo que uso en especie de día a día para que tuvieras alguna idea. Ya sabes qué, qué, qué, qué necesitarás qué buscar. Y estas son cosas que puedes acumular con el tiempo. Por lo que quería asegurarse de que supiera cuáles eran estos ítems en caso de que me refiera a ellos en una futura conferencia. Entonces tu tarea de tarea, si planeas ser fotógrafo deportivo o tal vez incluso un fotógrafo de eventos que esté dispuesto a salir todo para conseguir el tipo de tomas que quieres. Tu tarea es ir al suministro de tractor Lowe's Home Depot donde sea pero probar físicamente un par de Kneepads. Esto es absolutamente esencial. Tienes que probarlo. Tienes que arrodillarte en la tienda, asegurarte de que se sientan cómodos porque si no lo están, no vas a ir del dedo del pie. Usarlas. Y te prometo que te destrozarás las rodillas. Por lo que tu tarea tarea es conseguir un par realmente bueno de rodilleras. Te veré en la próxima conferencia. 14. Cómo gestionar la luz parte 1: el título de esta conferencia es Luz es nuestra amiga. Supongo que se podría decir que el subtítulo podría ser así No le tengamos miedo. Yo elegí ese subtítulo porque por más tiempo, me sentía un poco intimidada al tratar de entender la iluminación más allá de un nivel somero. Todos entendemos. Ya sabes qué es lo que hay que atenuar, qué es demasiado brillante. Ya sabes, las diferentes cualidades, la dirección de la luz. Y creo que hay, Ah, hay un nivel principiante de comprensión fuera de la luz que te hará pasar. En última instancia, quiero cambiar tu pensamiento. Yo quiero darte esa mentalidad de nivel profesional que te lleva más allá de sólo entender la luz a poder manejar la luz. Entonces iniciamos esa discusión con una comprensión de lo que realmente significa la fotografía. Es ah, palabra raíz latina que literalmente significa dibujar con luz desde un nivel científico. Es ah, una banda estrecha de energía en el espectro electromagnético que llamamos luz visible, y eso es lo que usamos para crear fotografías a partir de, ah, ah, nivel subatómico. Es una es una partícula y una forma de onda, por lo que le tiene algunas propiedades complicadas. La buena noticia es que es abundante. Está en todas partes y Viene de todo tipo de fuentes diferentes y en cuanto a cómo la usamos en fotografía, solo desde un punto de vista muy básico, son esos fotones. Son esas formas de onda de energía que se depositan en el sensor las que realmente crean la imagen. Entonces en un nivel fundamental, lo primero que debe entender la e fundacional sobre la fotografía es todo lo que estás haciendo con tu cámara es recolectar pequeños pedacitos de energía en el espectro electromagnético que rebotan sobre tu sujeto. Ese es tu trabajo. Y en última instancia es tu trabajo gestionar cómo sucede eso, tanto desde el punto de vista de lo que hace la cámara con esa energía cuando entra a través la lente, como ponerte en posición de maximizar la colección fuera de esa energía extraviada que está rebotando fuera de tu sujeto. 15. Cómo gestionar la luz parte 2: ahora, ya que la luz es tan abundante y sí viene de tantas fuentes diferentes, tiene propiedades diferentes. Entonces mientras en la próxima conferencia, vamos a hablar del triángulo de luz infame, voy a hablar de las tres pistas, que ojalá se quemen en tu memoria y te den una comprensión mucho mayor y aprecio por los diferentes temas que tienes que manejar en torno a la luz. Entonces la primera Q es cantidad que no debería ser demasiado difícil de comprender. Todos conocemos la diferencia entre la cantidad de luz que está disponible al mediodía vs atardecer. 2do 1 es calidad, por lo que la luz puede tener diferentes cualidades o propiedades, dependiendo de la fuente, nuevamente usando el ejemplo del sol. La calidad o las propiedades de la luz solar que está disponible al anochecer son diferentes a las del mediodía. Es la misma fuente de luz. Es sólo que se ve diferente en diferentes momentos del día. Lo mismo es cierto para diferentes tipos de bombillas. Metal de cuarzo fluorescente incandescente resaltan vapor de sodio. Todos pueden crear diferentes tipos de longitudes de onda y rendiciones de color en su sensor. El tercer Q es uno que tipo de inventé porque no podía llegar a otra cola , sino núcleo Khoury. Entonces solo tiré eso ahí solo para poder tener los tres tacos. Pero realmente es un reflejo de las diferentes condiciones que puedes encontrar, incluso cuando tienes una buena fuente de luz sólida. Ya sabes, quizá no viene de todas direcciones. A lo mejor es sólo Una direccional, así que está lanzando una sombra como el sol o tal vez en un estadio. Por ejemplo, podrías tener mucha luz al margen, pero como tú como los jugadores estás más lejos en el campo, notaste que la luz cae tremendamente, por lo que hay inconsistencias que tienes que ser consciente de como estás tratando de manejar tu iluminación. 16. Cómo gestionar la luz parte 3: Por lo que solo para echar un vistazo más de cerca a la cantidad de luz, tienes un medidor de luz incorporado en tu cámara, y también puedes comprar un medidor de luz separado. Eso es de mano que puedes usar el dedo del pie realmente mide eso, y así que eso te da alguna idea de la cantidad de luz que está disponible aquí en esta sala. Está bastante tenue, así que tuve que hacer ajustes en la cámara para acomodar por la falta de luz en esta sala. Y tenía que hacerlo de tal manera que cuando miras este video, no estás al tanto de que realmente no hay mucha luz aquí. Eso es parte de administrar la luz, pero eso está directamente relacionado con la cantidad de luz que está disponible en el ambiente. la calidad de la luz es a la que alude antes Diferentes fuentes de luz pueden producir diferentes calidades, por lo que te vas a encontrar situaciones en diferentes lugares donde va a haber diferentes tipos de fuentes de luz que van para afectar la representación en color de tus imágenes, y vas a tener que estar al tanto de eso y entender cómo manejarlo. Entonces nos meteremos en eso. Ah, futuro. Ah, futura conferencia eso es más una inmersión profunda. Probablemente esté mucho más allá del nivel inicial o intermedio. Pero al menos si tienes conciencia de ello, tal vez en un curso futuro, o a medida que te metes mejor en tus otros conjuntos de habilidades, podrás volver a visitar eso y entender cómo el dedo del pie mitiga el equilibrio de color. respecta al núcleo Khoury, mucho de eso tiene que ver con sombras y lo que llamamos drop off. Entonces, en un día brillante, soleado, vas a tener mucho más difícil manejar sombras que, digamos, digamos, en un campo de fútbol iluminado por la noche. Pero entonces, al mismo tiempo, no vas a tener que caer a plena luz del día. Tendrás que manejar sombras duras. Pero cuando alguien se aleja más de la fuente de luz en un campo de softbol durante el día relativo a la distancia del sol, no se han movido en absoluto que la intensidad de la luz sea exactamente la misma. Cuando alguien se mueve desde el margen de un campo de fútbol hacia el medio, la luz cae o puede caer significativamente. Entonces si eres aficionado a la física, tiene aproximadamente la misma proporcionalidad cuadrada inversa que tiene la gravedad. Ya sabes, la vieja gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre dos objetos . Es lo mismo con la intensidad de la luz. A medida que te mueves dos veces lejos de una fuente de luz, la luz se cae cuatro veces. Otra vez. Ponemos esto en el cubo de Khoury core porque son conceptos avanzados que tú como principiante, probablemente no tengas que tratar de resolver hoy. Pero al menos te estoy trayendo conciencia de ello para que en algún momento por el camino puedas entender cómo mitigar mejor esos. 17. Resumen de las 3 Qs: Por lo que he intentado Teoh insertar ejemplos de estas tres cues durante el transcurso de esta breve conferencia. Entonces ojalá tengas un poco de sabor ah para qué? Esas tres cosas. De qué se ven. Esta es una especie de forma rotonda de decir que cuando estás disparando deportes o eventos o acción, vas a tener que hacer ajustes constantemente por las sedes en las que vas a estar. Por lo general, o vas a ser un estadios iluminados artificialmente o recintos al aire libre donde vas a tener una luz solar dura o condiciones difíciles que van a requerir que hagas ajustes constantes. Y de eso se trata la siguiente conferencia es de darte una buena base, una buena comprensión de cuáles son esos ajustes y el hecho de que con cada ajuste que lo hagas tenga una consecuencia. Va a afectar otra cosa. Entonces es mi esperanza que en la siguiente conferencia construyamos sobre la conversación que tuvimos en esta conferencia y te demos una base sólida usando el triángulo de luz para entender cómo hacer cambios en tu cámara y qué hacen esos cambios y cómo cada uno efectos imagen calidad. Entonces espero que aún estés conmigo, y ya veré en la próxima conferencia 18. Calidad de imagen: Apertura parte 1: estas tres próximas conferencias aire va a estar relacionado con lo que comúnmente se conoce como el triángulo de luz. Ellos son los tres grandes conjuntos de herramientas que eres cámara te ofrece tratar para manejar la luz. Entonces esos tres son, como he descrito antes, su velocidad de obturación de apertura. Y yo s O Así que cada una de estas conferencias va a ser realmente breve porque vamos a estar realmente solo concentrándonos en un concepto para cada una de ellas. Y este 1er 1 como lo indicó en el gráfico de título, va a estar en apertura. Entonces lo primero que quiero decir sobre la apertura es la apertura y f stop son algo intercambiables,a pesar de intercambiables, que, técnicamente hablando, no son exactamente lo mismo. Hay gente por ahí que son puristas que quiero detenerme en las definiciones absolutas de términos como fotógrafo de eventos deportivos y de acción. No eres esa persona liberada. Yo no soy ese tipo. Honestamente, no me importa. Apertura f parada. Significan sobre lo mismo para mí. Entiendo las diferencias, pero sólo sé que voy a estar usando los dos términos indistintamente. Y si quieres meterte en una discusión académica al respecto, eso está bien. Pero esencialmente, es la apertura. Es la apertura en. El lente de eso permite que la luz pase y se deposite en tu sensor. Por lo que los diferentes números que denotan o designan los diferentes topes F, o aberturas, tienen significado. Entonces, cuanto mayor sea el número, menor será la apertura de la lente. Entonces, por ejemplo, en F 2.8 es una abertura de lente muy grande y F fours un poco más pequeño F 5.6 F ocho etcétera. Entonces, cuanto mayor sea el número, menor será la apertura. Y sí tienen una relación. El F 5.6 deja entrar el doble. La luz es F ocho, y la F cuatro deja entrar el doble de luz que la 5.6. Por lo que hay una relación directa entre estos ajustes de apertura, o paradas F y la cantidad de luz que está llegando al sensor. Entonces si realmente no estás familiarizado con el concepto, solo piensa en las paradas F como diferentes diámetros de mangueras. Entonces todas las cosas siendo iguales, si tu velocidad de obturación es la misma a medida que comienzas a cambiar tu apertura, estás dejando entrar cantidades variables de luz. Se podría pensar en las aberturas de lentes como diámetros de manguera. Entonces piensa en la luz en cuanto a que el agua fluya a través de una manguera, lo que tu manguera F 0.8 obviamente va a dejar entrar medio culo mucha agua en tu cubo como ladrón 5.6 y el F four bien deja entrar cuatro veces más. El agua que fluye a través de esa manguera es el F ocho. Entonces si eres sensor es tu cubo que estás tratando de llenar, llenarás el cubo en medio asado mucho tiempo con el 5.6 como lo harás con el 8 F . Entonces esa es solo una forma sencilla de relacionarse con la forma en que estos ajustes de apertura o estas paradas F se relacionan con la cantidad de luz que está llegando a través de la lente a tu sensor. 19. Calidad de imagen: Apertura parte 2: por lo que se podría preguntar si la apertura de lente más grande deja entrar más luz, entonces ¿por qué simplemente no mantendríamos nuestra lente abierta todo el tiempo y dejaríamos entrar tanta luz como sea posible? Bueno, a veces eso es práctico, y a veces no lo es. Si estás disparando con la luz del sol brillante y tienes F 2.8, apertura de tu lente podría ser en realidad demasiado grande y dejar que entre demasiada luz para que tu cámara lo maneje. Por lo que puede que no estés ahí, tal vez demasiada luz entrando por la lente. Por lo que hay que ir a una abertura de menor diámetro para no soplar la imagen. Otra razón es que, como mencioné en una conferencia previa, siempre hay un intercambio a algo que haces. Cualquier ajuste que hagas va a tener una compensación, y tu apertura no es diferente. Entonces, cuando estás cambiando tu valor de apertura, tu apertura de lente, estás afectando lo que se llama profundidad de campo y la profundidad del campo Luke. Tan solo vagamente para encontrar, es esa área alrededor de tu tema que va a estar enfocada. Entonces, cuanto menor apertura tenga, que es acorde con el número de parada F mayor, mayor será la profundidad de campo que tendrá o mayor será el área de enfoque alrededor de su sujeto Como regla general. Hay excepciones a eso. Pero en términos generales, si estás usando la misma lente cuando comienzas a ajustar tu apertura, tu profundidad de campo va a cambiar. Ahora hay razones por las que podría querer tener una profundidad de campo muy profunda, Así que en esta imagen se puede ver el tema. número dos está en foco, pero también es puntera beneficiosa. Tener a algunos de los otros jugadores y concéntrate a su alrededor para dar una especie de sentido de lugar. Ya ves que el Número dos está enfocado, pero también lo están algunos de los jugadores a su alrededor. Entonces ese tipo de le da una sensación de cohesión a ese tiro. Es él y sus compañeros por completo en esa imagen. Ahora, en algunas de estas otras imágenes que voy a mostrar donde la profundidad de campo es mucho más superficial, es en realidad es puntera beneficiosa. Ten el fondo fuera de foco para crear esa separación que puedes ver en algunas de estas tomas. Si el fondo estuviera en foco, realmente no sería capaz de separar el tema del fondo, habría habido demasiado desorden en la parte de atrás para que fuera una imagen decente . Entonces, debido a que el fondo está tan fuera de foco, realmente no importa lo que haya ahí atrás. De todos modos no se puede ver, por lo que la profundidad de campo es tan superficial que hace para una buena imagen. Por lo que este gráfico es sólo una forma cruda de representar eso. Entonces lo que se puede ver en el tipo del triángulo invertido los números de apertura más bajos, que es la abertura de lente más amplia, crea esa profundidad de campo más superficial, que se representa por el ya sea el triángulo más pequeño o el aire más pequeño con tipo de puntos a la profundidad general. Entonces, en realidad, solo para un tipo de envolver esto, puedes cambiar la abertura o el tamaño de la abertura de tu lente para dejar entrar más o menos luz en tu cámara. Y luego, desde ese punto, puedes usar las otras dos herramientas, la velocidad del obturador y el I S O para gestionar la luz más allá de ese punto. Entonces en la próxima conferencia, hablaremos de velocidad de obturación y nuevamente, ¿cuáles son las compensaciones de usar velocidades de obturación más lentas o más rápidas? Por lo que ya veremos en la próxima conferencia 20. Calidad de imagen: velocidad de - parte 1: No hay nada realmente mágico o complicado velocidades de obturación cantidad, pero las únicas dos cosas que realmente tienes que recordar o que sus expresadas en fracciones. Por lo que los números más grandes representan en realidad intervalos de tiempo más cortos. Entonces eres 1 250 de segundo es. En realidad las persianas en realidad se abren dos veces al tiempo que el 1 5/100 de segundo. Y por eso, es dejar entrar dos veces mucha luz. Entonces la velocidad de obturación de 1 250 deja entrar el doble de luz que una velocidad de obturación de 1 500 Lo otro que hay que recordar sobre la velocidad de obturación es que en el triángulo ligero, cualquier cambio que hagas a esos ajustes interrumpirá el equilibrio del otros dos. Entonces si estás en perfecta exposición y cambias la velocidad de obturación para mantener esa exposición perfecta, tienes que compensar en otro lugar. Por lo que el ejercicio que vamos a hacer en esta conferencia está realmente diseñado para igualar, primer lugar, para expresar lo que sucede cuando cambias las velocidades de obturación, qué efecto eso tiene en tu calidad de imagen, sobre todo ya que se relaciona con la acción. Y luego la segunda mitad de la conferencia realmente pone la velocidad de obturación y apertura juntas y te muestra cómo se intercambian entre sí. Y este ejercicio se hará dejando los ojos. Por lo que como constante en este ejercicio en particular, elegí un I S O que fuera apropiado para el recinto en el que estaba rodando. Entonces es alguien arbitrario, pero es constante en todo. Creo que ese es el mensaje aquí. Me imaginé que en lugar de tratar de explicar cómo funciona todo esto, te mostraría en una serie de ejemplos. Entonces esto es algo que yo les animaría a hacer también. Si estás más allá del nivel principiante y tienes un mango bastante bueno en las velocidades de obturación y cómo se enchufa en el triángulo ligero, probablemente podrías saltarte esto. Esto es realmente ejercicio. Está pensado para el principiante que está tratando de aprender a romper con el uso de los ajustes de auto en su cámara y comenzar por ese camino hacia el disparo y el manual. Entonces esto es algo que casi cualquiera podría hacer. La mayoría de la gente tiene ventiladores de techo en su casa, y si no lo haces, probablemente conozcas a alguien que sí, o al menos tienes acceso a uno. Entonces todo lo que hice aquí fue encontrar un ventilador de techo en mi casa y adecuadamente expuse en el ventilador de techo usando un I s O. bastante alto Porque sabía lo que necesitaba lograr para que engañara un poco. Eso es por mi experiencia. Um, pero el ventilador no estaba en movimiento. Simplemente estaba perfectamente quieto. Y yo adecuadamente expuesto para la habitación. Utilicé F 3.2 y 1 1/1000 velocidad de obturación. I s 0 4000 Todas estas imágenes tienen las etiquetas en ellas, para que veas lo que hice. Ah. Entonces lo segundo que hice fue encender el ventilador a velocidad media. Tomé otra foto y se podía decir por esta imagen que todavía parece que no se está moviendo. A pesar de que el ventilador giraba, la velocidad de obturación rápida en realidad detiene el movimiento. Entonces esta primera serie de fotos todo lo que te estoy mostrando es que estoy dejando el f stop y el i s o solo esos aire completamente constantes. Por lo que te das cuenta a medida que las fracciones se hacen más grandes o el denominador el número en el denominador se hace más pequeño, lo que representa una mayor velocidad de obturación que la imagen empieza a brillar hasta llegar a un punto cuando por debajo de 1/60 o 1/30 o incluso ciertamente 1/15 de segundo. Ahí entra tanta luz por la lente que el obturador está abierto tanto tiempo que las imágenes se acaban de lavar. No hay nada ahí que ni siquiera mirar, e incluso se puede decir por el mirar a las aspas del ventilador. A medida que esa fracción se hace más grande, esa velocidad de obturación se hace más larga que el desenfoque de movimiento se pone tan malo que realmente no hay nada que esté enfocado o discernible. No hay nada afilado en la imagen que comienza alrededor de 500 de segundo. Se vuelve un poco más pronunciada a 3/20 de segundo a las 1 25 casi toda la hoja está borrosa. Y luego, conforme bajamos a 1/60 30 de segundo y ciertamente a 1/15 de segundo, hay tanta luz entrando por la lente debido a que la velocidad del obturador se hace cada vez más larga que la imagen o el sujeto no es discernible más. Simplemente se mezcla y se lava en el fondo. Es todo si hay demasiada luz en la imagen. Entonces este primer Siris fue básicamente para mostrarte cuáles son los efectos de simplemente cambiar la velocidad de obturación y no ajustar en el resto del triángulo tardío. 21. Calidad de imagen: velocidad de - parte 2: ahora en este segundo, de Siri se complica un poco más. Lo que hice fue por las primeras 3 imágenes. Dejé la velocidad de obturación a 1/15 así que eso es una constante. Entonces empecé a jugar alrededor con la abertura Celia Aviso en esta imagen, las aberturas en F ocho y luego en esta siguiente imagen, las aberturas en F 16. Y luego, en esta tercera imagen, salí todo el camino hasta el límite de esta lente, que es F 22. Si recordarás de la conferencia anterior, cuanto mayor sea el número de apertura, menos luz se está permitiendo pasar. Por eso la imagen F ocho al 15 de segundo es mucho más brillante que la F 22. Entonces en los próximos Siri's, te estoy mostrando cómo se ven esas compensaciones mientras empezamos a ajustar tanto la velocidad de obturación como la apertura. Entonces el objetivo aquí es conseguir una imagen adecuadamente expuesta donde estamos deteniendo la acción. Entonces te diste cuenta. A medida que avanzamos de 1 25 de segundo a 250 de segundo, el desenfoque de movimiento en las aspas del ventilador empieza a llegar cada vez menos Y entonces, tomar nuestra apertura de 22 a 13 28 a 5.6, la exposición de la imagen misma comienza a ser más brillante . Por lo que te llevas aquí es muy sencillo. Tu velocidad de obturación y tu apertura tienen una relación directa entre sí. Entonces cuando cambias una, si estás en perfecta exposición, tienes que compensar con la otra. En la mayoría de las cámaras. Tus velocidades de obturación y tus temperaturas en realidad tendrán incrementos ese aire entre las de las que estamos hablando aquí. Entonces habrá desde 1 250 si van a ser 1 320 y 1 4/100 y 1 5/100 de segundo. Lo mismo con la abertura. No va generalmente de 4 a 5.6 hay Hay media o tercios pasos en el medio que puedes seleccionar. Pero el punto es que están directamente relacionados. Entonces cometí un pequeño error aquí. Estaba usando una abertura 3.2. En realidad es la relación es 1000 de segundo a F 2.8 es en términos de la cantidad de luz que se está dejando entrar en el sensor es exactamente la misma exposición que 1 250 a 5.6, y esa relación es puramente matemática. Entonces 1 250 vamos en cuatro veces tanta luz como 1 1000 Pero el F 5.6 vamos a entrar, ah, ah, cuarto de la cantidad de luz como f 2.8, para que la imagen que te mostré la que tomé en el principio mismo a 1/1000 de a segundo en F 3.2 es bastante maldita cerca de la misma exposición que obtendría con 1 250 a 5.6. La diferencia es que la imagen al 1 1/1000 tiene la familia está completamente congelada, y la 1 250 todavía tiene algún desenfoque de movimiento en ella. Por lo que se puede ver en las imágenes cuál es el efecto de tener una velocidad de obturación más corta versus más larga . A pesar de que la exposición en cuanto a la calidad de la imagen es la misma, hay una diferencia, y hay una razón por la que podría querer usar 1/1000 de segundo frente a 250th de segundo , y esto incluso se vuelve más complicado cuando lanzamos los valores I S o y sus razones por las que se quiere utilizar diferentes valores de eso, que por supuesto, influirán en sus opciones alrededor de qué aberturas y velocidades de obturación utilizar. Así que aguanta ahí. Sé que para algunos de ustedes, esto es un poco confuso y complicado. Voy a probar dedo del pie presentar esto de una manera fácil de entender y creo que te ayudará tremendamente si vas a pasar algún tiempo en el ejercicio del ventilador de techo y conocer tu cámara. Conoce qué pasa cuando haces esos cambios tanto en la velocidad de obturación como en la apertura. Y después de un rato, lo que te parezca muy complicado ahora mismo se convertirá en segunda naturaleza, así que te veré en la próxima conferencia. 22. Calidad de imagen: ISO Parte 1: Esta siguiente conferencia es tanto sobre I s así como sobre una especie de atar los tres elementos del triángulo de luz juntos. La parte inicial es discutir exactamente lo que es eso y cómo se usa. Entonces es en realidad para aquellos de ustedes que son puristas, eso es algo así como un nombre equivocado. Es realmente un retroceso a los días de las cámaras de cine y de cine cuando eso era una expresión de un rollo de películas, sensibilidad a la luz. Por lo que los fotógrafos tendrían que utilizar diferentes tipos de películas en diferentes situaciones, dependiendo de la cantidad de luz que estuviera disponible y mucho al crédito de los fabricantes. En mi opinión. De todos modos, los diseñadores hicieron que los sensores reaccionaran muy cerca de la forma en que la vieja película solía reaccionar . Por lo que los valores i e isso que atribuyeron a las diferentes calificaciones de sensibilidad fueron apropiados. Y así aquellas personas que estaban usando el cine en los viejos tiempos podían muy fácilmente hacer la transición hacia los valores del alma I A para los sensores. Entonces esa es probablemente información un poco más extraña de la que podrías haber querido. Pero ya sabes, esa es la génesis de los ajustes I s o y cómo se usan. Entonces básicamente el sensor de una cámara digital y la vieja película en diversos esos maneja, como de la misma manera. El trade off es históricamente que a medida que la sensibilidad a la luz del sensor o en los viejos tiempos de la película, medida que la tesis NC tive ity aumentaba, generalmente disminuyó la calidad de imagen. Y típicamente por eso, queremos decir que había más grano introducido en el cuadro para que hubiera menos resolución. Entonces ese es el intercambio. A medida que empieces a introducir más sensibilidad en el sensor al aumentar el valor I S o, vas a degradar esa calidad de imagen. Entonces esto es sólo una especie de guía. Realmente no se aplica a algunas de las cámaras profesionales de gama alta. Pero si eres principiante y usas algunas de las cámaras pro sumer nivel, estas aire, algunas de las cosas que te vas a encontrar al empezar a aumentar, yo s o.Ahora , estos aire, no los niveles incrementales. Hay niveles entre lo que he delineado aquí, pero estos aires tipo de algunos de los puntos de referencia, van muy dependiendo de qué cámara tengas. Entonces es realmente sólo una especie de guía. Un punto de discusión. ¿ En serio? Entonces, ¿qué? I s 0 100 o 200 vas a tener fotos muy nítidas. Va a haber un gran detalle. Se puede tener realmente buena rendition del color. Y luego a medida que te mueves hasta 1632 es, así que vas a notar que habría algún verde introducido en la imagen y que tus colores van a ser menos vívidos. Ahí vas a empezar a ver algo de erosión. Y cuando vayas a los niveles 6400 y 12,800 yo eso, en algunos casos vas a tener tanto grano. Tienes tanta degradación de imagen que el recorte se va a convertir en un problema. cuadro no se mantendrá unido. A medida que empiezas a recortarlo en intervalos más pequeños. Empezará a parecer que me gusta llamarlo crayones en una pared de bloque de cemento. Entonces, realidad, las dos fuerzas competidoras que tienes en el trabajo cuando estabas hablando de I s O son la calidad de imagen y el desenfoque de movimiento, y todo esto está relacionado con la cantidad de luz que está disponible en el ambiente. Entonces si estás disparando durante el día y tienes mucha luz. El i inferior, ISOS todavía te va a dar una gran calidad de imagen. Pero a medida que vas a estos recintos más oscuros, como algunos campos de futbol de secundaria donde tienes que aumentar el i s. Entonces para conseguir las velocidades de obturación necesitas congelar el movimiento. Estás peleando esta batalla constante entre eliminar el desenfoque de movimiento y luego mantener la calidad de tus imágenes para que no estés como si estuvieras merodeando por ahí por tu cuenta . Preguntándose a qué puntera se engancha, hay que tener algún ancla. Tienes que tener alguna base para iniciar el proceso. Entonces como es una guía, generalmente, generalmente, mayoría de los fotógrafos profesionales usarán la velocidad de obturación 1 1/1000 como punto de referencia. Esa es la velocidad mínima de obturación que es ideal para detener la acción. Y así, si estás buscando algo a lo que aferrarte como tu ancla, esto es todo. Entonces comienzas aquí y vas más rápido que miles. Y, por supuesto, si tienes que hacerlo, puedes ir más despacio que 1000. A veces tienes que hacerlo, pero esa es tu guía. Entonces mientras haces eso al mismo tiempo tratas de preservar la calidad de imagen. Estás tratando de usar el I s más bajo para que puedas sin dejar de mantener esa velocidad de obturación 1000a de segundo. O como me gusta decir, estás tratando de encontrar ese punto dulce. Ya sabes, donde las dos curvas se cruzan entre esa congelación la acción y la preservación de la calidad de imagen. Y realmente solo tienes las tres herramientas para usar. Tienes apertura, velocidad de obturación y yo así para lograr esto. 23. Calidad de imagen: ISO Parte 2: Entonces echemos un vistazo a algunos ejemplos que he escogido de mis archivos Eso realmente te dará una buena idea de cómo lucen High I s O y baja calidad de imagen. Y para que puedas tener alguna idea de tipo de qué? Eres lo que estás peleando, contra lo que estás luchando cuando estás tratando de usar I s O para aumentar la sensibilidad a la luz en un esfuerzo por congelar la acción. Echemos un vistazo a algunas de estas fotos, y señalaremos algunas cosas en cuanto se relaciona con los tres tipos diferentes de configuraciones que tienes disponibles para ti. En este primer ejemplo, aquí hay una foto que tomé en 2008. Usé una Nikon D 200 que en su momento fue una de las primeras cámaras réflex digitales en salir . Y, ya sabes, aquel entonces, 1600 o 3200 I S O era considerado justo de extremo superior y vamos a acercar un poco aquí y se puede ver, ya sabes, iniciar dedo del pie, mira la imagen. Ya sabes, tuve que tomar esto probablemente a cinco cientos de segundo ya sea a 1600 o 3200 I S O apertura fue de 2.8. Se puede ver el efecto en el fondo de la abertura 2.8. El sujeto está completamente separado del fondo por la poca profundidad de campo, que tipo de trabajo en mi contra un poco aquí porque se podía ver tal vez no se nota por la granulosidad. Pero incluso parte del frente del balón está fuera de foco. Por lo que la profundidad de campo ni siquiera era lo suficientemente profunda como para tener tanto el balón como los jugadores ojos y enfocarse en la imagen aquí. Otra cosa que notarás es cómo granuladas las imágenes. Ya sabes, eso es algo que fue un subproducto de tener que disparar a esos de alta altura los aquella época. Por lo que en esta imagen se pueden ver los resultados de los tres elementos diferentes del triángulo de luz en el trabajo. El alto I s O creando el granulado, la abertura ancha, la apertura 2.8 creando la muy poca profundidad de campo y en este caso, la velocidad de obturación. No teníamos ningún desenfoque de movimiento, pero era yo tenía que disparar a 500 de segundo. Por lo que se había estado moviendo más rápido o sus brazos o manos se habían movido más rápido. Habrías visto desenfoque de movimiento en esta imagen más o menos lo mismo aquí. Esta es una imagen de aproximadamente la misma vendimia tomada bajo condiciones de iluminación muy similares . Yo le disparé a esto. Yo lo creo. A 2.8 f stop I eso estaba probablemente en el rango 1600 a 3200 y de nuevo esto era probablemente alrededor Ah, velocidad de obturación 500, por lo que realmente no se movían tan rápido. Aquí no hay mucho desenfoque de movimiento, pero como puedes ver, solo estamos acercando un poco es una justa cantidad de grano ahí y de nuevo, podía ver desde la amplia abertura. El fondo está completamente borroso, lo que crea realmente buena separación del sujeto principal del fondo. De acuerdo, aquí hay un ejemplo donde pude usar un I S O más bajo y una abertura más pequeña para crear mayor profundidad de campo y una imagen mucho más nítida. Por lo que se puede ver que el balón está en foco así como los jugadores se enfrentan. Hay una justa cantidad de detalle. Se podían ver los pequeños baches en el basquetbol, y así probablemente esto fue disparado a alrededor de 200 o 400. I s O a 5.6 Y la velocidad de obturación. Um, no quiero complicar los asuntos aquí, pero en realidad estaba usando las luces estroboscópicas en la arena como mi velocidad de obturación, pero efectivamente fue alrededor de 1/1000 de segundo, tal vez 12 50. Pero se podía ver que congelaba la acción. Tienes buena resolución y adecuada profundidad de campo. Y hay por la distancia del jugador al fondo. El fondo está borroso y sí crea una buena separación. Si hubiera jugadores detrás de él, probablemente por un buen seis u ocho pies, seguirían enfocados. Por lo que este fue un buen disparo en tiro de aislamiento para tomar bajo estas condiciones. Y usaré esta última imagen para hacer un último punto. Esperemos que, estas alturas se pudieran ver las puntuaciones de los efectos de los diferentes ajustes en esta imagen. Probablemente has supuesto en este punto que esto se tomó hace varios años con alta I S O y una amplia apertura. La profundidad de campo, como se puede ver, es muy superficial. Su mano derecha está fuera de foco. Y mientras su mano izquierda está enfocada y solo hay el más mínimo indicio de desenfoque de movimiento en su mano derecha, así que, ya sabes, efectivamente, esta es una imagen bastante granulada. Pero el punto es, este Shoot con lo que tienes. De acuerdo, Sí, Esta es una imagen granulada. No es ideal. Probablemente nunca va a hacer la portada de una revista deportiva. Pero por otro lado, es un tiro de un niño haciendo una captura con una mano. Entonces usa lo que tengas, haz frente a las condiciones que tengas. Y no dejes pasar un tiro como este porque tienes grano a tu imagen. De acuerdo, para eso estás ahí fuera. Tu ahí fuera para agarrar tiros así y no lo hacen. No siempre van a ser perfectos, pero es tu trabajo contar la historia y documentar el juego con tiros así, y de vez en cuando, van a ser granulados, y no van a ser perfectos. Entonces espero que después de esta serie de tres, muchas conferencias alrededor del triángulo de luz te haya dado un mayor elemento de comodidad alrededor cómo funciona todo y cómo manejarlo. Por lo que este tipo de envuelve la parte de dominio técnico de la clase. Y creo que la siguiente parte es probablemente la parte que has estado esperando. Sé que tienes todo lo que compré tus boletos para la feria estatal, y quieres dirigirte a mitad de camino. Por lo que ya pasamos por el edificio de la vaca. Y así ahora nos dirigimos a la rueda a la noria en la montaña rusa, así que nos vemos en la próxima conferencia.