Transcripciones
1. Introducción: No se puede negar que vivimos
en un mundo acelerado persigue la
gratificación instantánea Las tecnologías digitales
se han convertido en una parte esencial de esta búsqueda, desde las
redes sociales hasta las compras en línea. O las luces se han digitalizado de
todas las formas imaginables,
incluida Lo que plantea la pregunta, ¿por qué algunos de nosotros todavía
disfrutamos de la fotografía No es rápido,
desde luego no es impecable, pero aún así nos encanta. Bienvenidos a mi curso. Mi
nombre es Satya Peacock, y soy una fotógrafa documental y de
retratos
radicada en Londres Llevo más
de seis años tomando fotos, y he incursionado en muchos géneros
diferentes en ese tiempo Hace unos años
recibí una vieja Fujita, que es una
cámara Fujifilm de regalo cuando
empecé a filmar película y nunca
he mirado Ahora para responder a esta pregunta de por qué el cine está regresando. Creo que fue una combinación de experiencia
táctil que solo
obtienes con el cine, la fisicalidad de un
negativo que estuvo ahí
contigo en ese momento que
decidiste capturar para siempre Y la limitación en los
marcos te obliga a estar más presente y a tomar en tu
entorno más plenamente. Te ahorra mucho tiempo después en
postproducción, en lugar de mirar cientos
y cientos de imágenes,
al final de tu día, si has rodado digital
con una cámara de película, tienes tal vez 36
tomas en total O si estás filmando en formato
medio
, podrían ser 16 o diez incluso. Y me equivocaría al no mencionar la estética de las fotos cinematográficas. Incluso una foto que se
tomó la semana pasada nos hace sentir nostálgicos y
son bastante emotivos Por estas razones,
creo que la fotografía no solo nos
da un lenguaje
visual único, sino que también nos ayuda a disfrutar más del
proceso de la fotografía, se siente más satisfactorio al
tiempo que
la devuelve a lo básico de simplemente
capturar luz en tu película. En este curso, veremos
los conceptos básicos involucrados
en la fotografía cinematográfica, algunas habilidades clave y también un
par de métodos avanzados. Hacia el final, si eres nueva geografía o
fotografía en general, o has sido tutor
digital por
un tiempo y quieres
meterte en la fotografía cinematográfica. Este curso está diseñado para
darte todas las herramientas que necesitas para comenzar a hacer el deseo
de emergencia en película
2. Estructura de clase: Entonces comenzaremos discutiendo brevemente la química
cinematográfica
para que sepamos qué
sucede realmente cuando la luz llega a
tu película y cómo podemos ver la imagen final. Luego exploraremos
tres variables clave que afectan tu imagen y su
relación entre sí. Deberían darte
una buena base para sentirte seguro en tu capacidad de cambiar
estas variables a tu gusto para obtener la
imagen que deseas. Después de esto, estamos listos
para hablar sobre la medición, que es cómo identificar
qué ajustes necesitas
usar en tu cámara para tomar
una imagen adecuadamente expuesta. Entonces algunos consejos para
enfocar manualmente, porque la mayoría de
estas cámaras de película vienen con lentes de enfoque manual y entendiendo las marcas
que vienen en esas lentes. Y en este punto, estamos
bien para probar en nuestras manos algunos métodos avanzados que
puedes usar para manipular
tus resultados finales. Creo firmemente en
aprender al hacerlo. Y casi todas estas lecciones, puedes seguirlas
paralelamente y aprender conmigo. Y al final de cada
sección habrá un mini ejercicio
en el
que podrás trabajar antes de pasar
a la siguiente sección. De esta manera, puede tener confianza en su comprensión antes de abordar más
habilidades y técnicas
3. Equipo y asesoramiento en compra: Ahora bien, en cuanto a equipamiento, si ya tienes una cámara de película totalmente manual
y una lente, esto es genial. Pero si no lo haces, mi
recomendación sería comprar una cámara de película manual barata que no necesariamente
comprometa la calidad. Yo diría que vaya a eBay, consígase una lente de 35 milímetros o 50 milímetros de distancia focal, montura m 42 Es sólo un tipo de montura. Y si puedes encontrar Pentax, las lentes Kumar con m 42 Mt, estas son una excelente relación
calidad-precio y una cámara que
lleve estas lentes, un ejemplo sería
JICA STAT6 completa, Y lo
recomiendo mucho porque es bastante barato en eBay y
bien hecho y toman estas variedad de m 42 y las lentes Pentax Tacoma tienen una
gran relación calidad-precio mejor ya tienes
una cámara digital, en cuyo caso aún puedes
seguir la mayor parte
del curso y hacer muchos
de los ejercicios con ella. Un trípode sería
una buena adición para técnicas avanzadas, pero también podrías usar
una mesa o una mochila o cualquier cosa que pueda soportar
constantemente tu cámara. En cuanto al medidor de luz, no
necesitas salir y
comprar un medidor de luz externo. Hay varias aplicaciones que puedes descargar
en tu teléfono, y estas deberían hacer muy bien
el trabajo.
4. Química de cine: Cada película está compuesta por
varias capas de productos químicos. Es importante destacar que donde nuestras
imágenes
son capturadas se llama la emoción en
una película en blanco y negro. Se trata de una sola capa de cristales de haluro de plata
suspendidos en gelatina. Y cuando expones
tu película a la luz, estos
cristales de haluro de plata experimentan una reacción química y se
convierten en cristales de plata. Y dependiendo de lo que se
reflejara fuera de tu tema, como la intensidad de la
luz varía y
golpean diferentes partes de
la película en tu fotograma. Y esto forma lo que
llamamos una imagen latente, que luego necesita
ser desarrollada en una habitación oscura para
convertirla en una imagen permanente y lavar cualquier cristales de haluro de
plata no utilizados donde haya más luz,
más plata se retenga Y así estas áreas se ven más oscuras
o más densas en tu película, como puedes ver aquí Y cuando hay menos
luz o no hay luz, plata se lava completamente tu película y estas áreas se
ven más claras o delgadas. Entonces, cuando la gente habla de
un ser negativo más denso, quieren decir que se
le dio bastante
luz a esa imagen
en su firma Y cuando se refieren a un
negativo como delgado, significa que son negativos
no recibieron suficiente luz. Entonces, para recapitular, tu imagen en
la película en realidad está
compuesta por una colección
de granos de plata que recibieron diversos
grados de luz Más luz o sobreexposición
conduce a negativos más densos y
menos luz o subexposición
conduce a negativos menos luz o subexposición
5. ISO, abertura y velocidad de obturación: Esta es una lección clave
donde hablaremos sobre las tres
variables importantes que puedes controlar para que tus imágenes tengan el
aspecto que quieras,
a saber, tu ISO, tu apertura
y tu velocidad de obturación. Y entender a estos
tres te ayudará a entender su
relación entre ellos también. Generalmente descrito
por los términos de reciprocidad o triángulo de
exposición Sabemos que los cristales de
haluro de plata se suspenden en emulsión de gelatina. El tamaño de estos cristales,
entre otras cosas, determina la sensibilidad
de tu película al igual que cristales
más grandes hacen que tu
película sea más sensible a la luz Las existencias de este film se identifican
con números ISO más altos. Cristales más grandes cuando se
exponen y se desarrollan,
por lo tanto, dejan atrás granos de
plata más grandes en su película. Las imágenes en una película
ISO más alta se ven más granuladas que las imágenes de
una isoforma más pequeña Estos números ISO también significan algo que representan
en las mediciones relativas. ¿Cuánto, más o menos? Digamos que las acciones de su firma ISO
200 son sensibles a la luz
en comparación con una acción de 400. Por lo general, esto se conoce
como una parada de incremento, y eso significa el
doble o la mitad
de sensibilidad Entonces, por ejemplo, una película
ISO 400 es dos veces más sensible a la luz
que una película ISO 200, o en otras palabras, solo
necesita la mitad luz que
una película ISO 200 Entonces, cuando escuchas a la gente decir, dada una parada extra de luz, significa
darle el
doble de luz a la película. Ahora, apertura. Cada lente tiene una
apertura y la mayoría de los lentes de cámara de película permiten al usuario controlarlo manualmente con la ayuda
de un anillo de apertura. La apertura es básicamente
la apertura y tu lente que deja entrar la luz. Las lentes vienen con un anillo que está diseñado para controlar el
tamaño de la abertura. Los números en su lente
en el anillo de apertura, similares a los números ISO, también representan en
términos relativos cuánto más luz que apertura
F4 permite entrar en
comparación con una apertura f 2.8 Aquí hay una pequeña demostración
para entender qué sucede cuando se hace girar el
anillo de apertura. A medida que aumentan los números,
como puedes ver, la apertura en tu
lente disminuye, lo que significa que
se está dejando entrar menos luz y viceversa. La mayoría de las marcas de lentes están
en incrementos de una parada. Entonces, cuando mueves la
apertura de 2.8 a cuatro, estás dejando entrar
la mitad de luz de
otra manera cuando la mueves de F4 a tener 2.8, estás dejando entrar el
doble de luz Para un resumen rápido, las marcas de los anillos de
apertura están
en incrementos de ventanilla única Mayor es el número, menor
es la luz dejándose entrar. Bajo el número, más
se deja entrar la luz. La apertura también
controla una cosa más. Se llama la profundidad de campo, que es básicamente
cuánto de tu fotograma está
enfocado en el espacio 3D. Volveremos a este concepto con más
detalle más adelante. Pero solo recuerda
que un número f bajo significa una
profundidad de campo menos profunda donde
obtienes una buena separación de los sujetos y un fondo realmente Y un número f más alto significa
una profundidad de campo más gruesa, lo que significa que ahora habrá más cosas
enfocadas, la velocidad de obturación Entonces, cuando presionas el
botón del obturador para tomar una foto, el obturador de tu cámara se abre y se cierra por una
cierta cantidad de tiempo. Literalmente, eso es todo lo que hace. Estos números
representan la velocidad en la que el obturador
se abre y se cierra. Entonces si tomamos dos fotos, ambas con
apertura idéntica e ISO. Una foto con una velocidad
de obturación de dos 50 de segundo, una con 500 de segundo, sabemos que el
obturador está abierto el doble largo con 250 de segundo Por lo tanto dejando entrar el
doble de luz o una parada extra de luz y la imagen se verá más brillante debido a que todo lo
demás es igual. Un breve resumen aquí, vi representa la sensibilidad
de su película a la luz Cuanto mayor sea el número, más sensible será su película a la luz. Se necesita menos luz. La estrella F representa
cualquier incremento de stop, cuánta luz estás
dejando entrar y cuánta de tu imagen
te gustaría estar enfocada alto es el número, se deja entrar menos
luz, y más en foco
y viceversa. La velocidad de obturación también representa
cuánta luz se deja entrar y controla
cuánto tiempo entra tu obturador. Tu cámara permanece abierta para
que la luz te golpee. Dejo una hoja PDF
para descargar que da todas las diferentes velocidades ISO, apertura y obturador
con sus incrementos de stop Para que puedas revisarlos y familiarizarte
con esa información
6. Triángulo de reciprocidad y exposición: Con la película, tu ISO
suele ser fija para el rol, lo que significa que tienes apertura y velocidad de obturación para jugar, dependiendo de cómo
quieras que se vea tu imagen. Cierra la abertura porque
quieres más cosas enfocadas. Porque recuerde, un F-stop más alto significa una profundidad de campo más gruesa Es dejar entrar menos luz
y vas a tener que compensar dejando que el
obturador permanezca abierto por más tiempo. O digamos que quieres usar
una velocidad de obturación realmente rápida. Tal vez estás tratando de disparar
a un sujeto moviéndose muy rápido y
quieres congelar el movimiento y usas una velocidad de
obturación más rápida para eso. Ahora, cuando usas una velocidad de obturación
más rápida, el tiempo durante el cual
se permite que tu luz llegue a
tu película es pequeño. Y para compensar esto, puedes abrir
más la
abertura de tu lente para que entre más luz
intensa. En ese corto
periodo de tiempo que tu obturador se va a abrir con velocidades de
obturación más rápidas. Esta relación
entre apertura y velocidad de
obturación se
llama reciprocidad Ahora, al grabar en formato digital, puede cambiar su ISO
de fotograma a fotograma. Se
lanza una variable más en esta siguiente, lo que ahora la convierte en una relación
triangular, ahí el nombre triángulo de
exposición. Así podrás fijar la velocidad de
obturación, cambiar la ISO de apertura, o fijar una de las otras dos y cambiar las
dos combinaciones restantes. Esto solo te da un poco más flexibilidad marco a marco. Entonces, la razón por la que se le llama
triángulo de exposición, es porque la
relación triangular entre estas tres variables controla la exposición de tu imagen.
7. Cómo elegir el stock de película adecuado: Ahora que sabemos que ISO representa
la sensibilidad de la película. ¿Qué firmas debemos elegir
para nuestras condiciones de rodaje? La mayor parte es subjetiva y depende del
clima disponible, la
luz, el tema
que estés fotografiando, ya sea que se trate de un movimiento rápido
o un rango estacionario de velocidades de obturación
disponibles en tu cámara, cuánta luz podría dejar entrar tu
lente. Y si tienes acceso
a un trípode y así sucesivamente, también
puedes tirar
en el hecho de que las acciones de película
sensible voy a mostrar más grano. Y tienes que elegir
si te gustaría tener tanto
grano en tus imágenes. También un color diferente
las existencias tienen diferentes looks. Entonces, una vez que hayas rodado una
variedad de stocks de películas y
hayas
entendido diferentes
características y diferentes películas, estarías en una posición mucho
mejor para hacer tu elección cuando se trata
de lo que estás filmando. Pero escoger uno basado
puramente en ISO. Como regla general,
si estás filmando de mano durante el día y tienes condiciones de color azul brillante en el cielo durante
todo el día, puedes salirte con la tuya fácilmente
con una película ISO 200 Si es un día nublado, entonces es posible que necesites
una película ISO 400. Si vas a
estar filmando más tarde en la noche alrededor del atardecer o la hora azul de mano. Te beneficiarías de un arranque en frío
con al menos una ISO 800. Rápidamente repasemos también los
diferentes tipos de
película que están disponibles. Negativo de color blanco y negro, que es la
experiencia de la mayoría de la gente con la película en color, que cuando
se desarrolla se ve así. Y luego se coloreó película
positiva o ligera, que no se
usa comúnmente en estos días, pero parece una
foto real cuando se desarrolla. Y esta es la película utilizada
mayormente en su día. Algunos de ustedes podrían haber
oído hablar de Kodachrome, que ya no es una
dirección, pero casi todos
lo usaron para fotografías en color, incluidos los aficionados
y las personas que usan un proyector de diapositivas en esos días para proyectar
sus fotos, platicar fotos, fotos de bodas
y cosas allí estaban para mostrar a
sus amigos Vivo otra hoja PDF
que puedes descargar con Comstock
disponible que te
recomiendo en cada una de
estas categorías Para que puedas comenzar con esos
y luego pasar a los demás. Entonces, para resumir, elegir el stock firme adecuado
implica tomar en consideración una
variedad de factores como la sensibilidad del grano, la estética y las condiciones
climáticas. Recomiendo probar una variedad
de reservas de alimentos al principio. Entonces te haces una idea
de qué firma puedes elegir considerando
todos estos factores. Con esto concluye la primera
sección de este curso. Ahora veamos
un mini ejercicio
8. Miniejercicio: Si estás filmando
con una cámara de película, elige la
apertura más baja disponible en tu lente. Por ejemplo, F2 0.8, y reduce la luz
en incrementos de una parada hasta la última
apertura disponible en tu lente Anota estos, compárelos
con la hoja de referencia proporcionada para ver si tus
incrementos de ventanilla única son correctos Ahora, elige la
velocidad de obturación más rápida disponible en tu cámara. Por ejemplo, 500 de segundo. Algunos de ustedes podrían tener
miles de segundos. Aumente la luz en incrementos de
ventanilla única hasta la velocidad de obturación más lenta
disponible lo general es de 1 s. Anota estos
también y compárelos. Si tus incrementos de ventanilla única son correctos con
la hoja de referencia Ahora bien, si estás filmando
con una
cámara digital o tu teléfono, tal vez pon la cámara en modo de prioridad de
apertura. Apunte a un
sujeto estacionario y toma una foto, anota tus lecturas de apertura y velocidad de
obturación. Ahora manteniendo la cámara
apuntada al mismo sujeto, cambia tu apertura en incrementos de
una parada ya sea
aumentar o disminuir Y observe lo que sucede
con la velocidad de obturación a medida que apertura de la
lente cambia
en incrementos de una parada Ahora pon la cámara en modo de prioridad de
obturador. Apunte a un
sujeto estacionario y toma una foto, anota tu apertura
y velocidad de obturación. Ahora manteniendo la cámara
apuntada al mismo sujeto, cambiar la velocidad de obturación en vuelve a
cambiar la velocidad de obturación en incrementos de
ventanilla única a cada lado Y fíjense lo que le pasa
a la apertura. Así que brevemente,
la prioridad de apertura significa tu cámara prioriza la
apertura que elijas Entonces puedes elegir
la apertura y
la cámara selecciona la velocidad de obturación
correcta. Para la prioridad del obturador, puedes elegir
la velocidad de obturación, mientras que la cámara
elige la apertura, dependiendo de la
velocidad de obturación que elijas.
9. Medición: A estas alturas, ya sabes que ISO, apertura y velocidad de obturación son tres variables clave
que podemos usar para controlar cuánta luz llega a capturar en la escena
frente a la cámara. medición es simplemente el
proceso de
averiguar cuáles deberían ser esas tres
variables. Como dije,
cuando se filma, la película se encarga
de
ISO. Entonces realmente es la apertura y velocidad de
obturación si nos
preocupa aquí, generalmente tu cámara está
equipada con un medidor de luz. Vienen en varios estilos. O ya tienes un medidor de luz
externo, o es posible que hayas
descargado una aplicación a tu teléfono para usarla
como medidor de luz. Bueno, en realidad aquí hay
un medidor de luz que te
recomiendo si no
tienes ya uno, cuando se trata del tipo de medidor de luz o medición en sí, hay dos tipos distintos de medición, reflejada
e incidente. Pero antes de meternos en ellos, veamos una forma divertida
de medir que
no requiere ningún
medidor de luz en absoluto.
10. Soleado 16: Esto es una especie
de regla general, digamos, y probablemente el
método más fácil en mi opinión para medir dependiendo de lo
cómodo que estés en identificar el clima. 16 en soleado 16 se refiere al número
f-stop en tu lente. Esa es nuestra apertura inicial. Y sea cual sea el ISO
de tu película, el reverso de eso será tu velocidad de obturación de referencia o la más cercana que esté
disponible en tu cámara. Ahora, tenemos nuestra apertura inicial de 16 y nuestro inverso de velocidad de
obturación de referencia de su ISO. Comenzamos con la más brillante de las condiciones que es
soleada, sin nubes, cielos
azules, superficies reflectantes en todas partes piensa saber si esa es
la condición exterior Entonces empezamos con 16 y
sus amigos la velocidad de obturación. Y luego reducimos el
f-stop por ventanilla única para cada condición climática
que empeora de la no Entonces, como se puede ver, el, si empeora, es
decir, la luz disponible
se vuelve cada vez menos. Abrimos la abertura cada vez más para dejar entrar suficiente luz. Tan simple como eso. Ahora para
hacerte la vida más fácil, te
voy a dar algunos consejos. Consejo número uno, no
necesitas ceñirte a la combinación exacta de
F-stop y
velocidad de obturación que vimos en esa lista Ya sabemos que
nuestra ISO es constante. Y a través del triángulo de
exposición o relación de
reciprocidad
que discutimos anteriormente, existe una relación inversa entre las
dos variables restantes, la apertura, la velocidad de obturación Entonces digamos que es una condición F 16
y la ISO es 100, por lo que la velocidad inicial
es de 25 de segundo. Pero si querías
dispararlo a f 11, significa darle una parada extra de luz porque te gusta la
profundidad de campo que f 11,
digamos, todo lo que
necesitas hacer es
asegurarte de que tu velocidad de obturación
vaya todo en uno más rápido. Entonces, en lugar de un veinticinco, duplicarlo a 50, lo que compensa
el momento f-stop Consejo número dos para sujetos
retroiluminados, es
decir, un objeto brillante
está detrás de tu sujeto, lo que significa que
no están iluminados por la luz Da una o dos
paradas adicionales de luz. decir, si se supone
que debes estar filmando en f 11, tal vez disparar a F8 o f 5.6
con la misma velocidad de obturación Consejo número tres, estamos filmando película negativa en
color o película en blanco y
negro. Y usando la regla sunny 16, puedes sobreexponer
la película de una sola vez No estoy diciendo que siempre
debas sobreexponer tu película. Sólo digo
en esta instancia, si estás filmando estos
dos tipos de acciones, puedes sobreexponer la
película por una parada porque las acciones de
estas firmas tienen
mayor latitud y
tienen una recuperación mucho mejor
resaltada Y al hacer eso,
vas a traer más información
en las sombras, que también podrás derribar
más tarde en post. Si no la necesitas,
es mejor
capturar más información
y rechazarla más y rechazarla adelante en lugar de no
tener información, es
decir, simplemente está lavada. Si es tu película, no hay nada
para que te retires. Esencialmente duró para el domingo 16 compañía telefónica
se estrena lo que ellos llaman una ficha de especificaciones de película
junto con cada película. Y en eso, tienen los 16 valores recomendados de sol
en su tabla de exposición. Los inconvenientes de este tipo de medición o que ésta
se basa en la luz del día. Así que en cuanto se pone el sol, repente 16 sale por la
ventana y con un medidor de luz, puedes estar seguro
de tu exposición. Mientras que con Sunny 16, podría ser acertado o
faltado. A veces
11. Incidente y luz reflejada: Sabemos que nuestra cámara
simplemente está capturando la luz reflejada en el
sujeto o asiento. Entonces hay una fuente, y luego está tu
sujeto y tu cámara. La luz golpea al sujeto. La luz se refleja fuera
del tema. La cámara captura la luz
reflejada. Hay dos lugares donde
puedes medir la luz, la
luz que está golpeando a tu
sujeto o tu escena, también conocida como luz incidente. Puedes medir la luz
aquí con un medidor externo. Y la luz que
se refleja fuera del tema, también conocida como luz reflejada. Puedes medirlo en tu
cámara o en un medidor externo. Solo recuerda que en la mayoría de los casos medimos la luz reflejada
12. Metering reflectante: medición reflectante es la
medición más utilizada en todas las DSLR, algunas cámaras con medidores de luz, cámaras
sin espejo
en nuestros teléfonos, todas
miden la luz
reflejada Una cosa clave a tener en cuenta es
que los medidores reflectantes, tengo un
punto de referencia de gris medio. Lo que eso significa es que
el medidor está funcionando. Qué combinación de apertura y
velocidad de obturación necesitas para el lugar luzca
como gris medio. Este concepto de
gris medio es de mucho tiempo atrás cuando la fotografía era
puramente blanco y negro. Y la idea era que encontrar un gris medio en tu escena, estoy grabando significaba tus blancos más brillantes
y tus negros más oscuros Y todos los demás tonos intermedios serán
reportados correctamente Para darte un rápido ejemplo DIY de lo que quiero decir con
el gris medio. Tengo una tarjeta blanca aquí
y una tarjeta gris aquí, que técnicamente es
una tarjeta gris media. Y déjame usar mi cámara
digital sin espejo aquí y me estoy
quitando la lectura de la tarjeta blanca Se puede ver que la tarjeta
blanca no se ve del todo blanca mediante el
uso de esas lecturas. Ahora, estoy tomando la
lectura de la tarjeta gris, que es tarjeta gris media, como dije, se puede ver
que la tarjeta blanca ahora en esta foto
sale blanca. Aquí hay una
comparación lado a lado de estas dos imágenes. El primero donde se mide la
luz la tarjeta blanca y
el segundo
se mide fuera
de la tarjeta gris. Esto ilustra cómo
los medidores
reflectantes están tratando de
promediar la luz para mostrar cualquier punto que estés reflejando para que
salga como gris medio Esto no significa que no puedas obtener buenas lecturas de
tu medidor reflectante. Simplemente ayuda saber
lo que está haciendo. Ha habido una serie
de desarrollos y medición
reflexiva
desde los primeros días. Y muchos fabricantes de cámaras te
dan la opción de
elegir uno de los pocos
tipos de medición a continuación. Así que hay un medidor spot
que como que tocamos, te
permite medir la
lectura de un spot específico. Hay una medición ponderada por el centro
o promedio, lo que significa que se le da prioridad
al centro
de la imagen en la lectura. Para que si hay un punto
increíblemente brillante o mancha
realmente oscura en otras
áreas de la imagen, no
afecten a tu
sujeto en el centro. La mayoría de las cámaras de película antiguas generalmente
solo tienen una opción, que suele ser la medición ponderada al
centro. Luego también hay una medición matricial
o evaluativa
un poco más avanzada, que es probablemente la forma
de medición
más avanzada disponible
en tu cámara, donde la escena se
divide en cinco áreas diferentes Y las cámaras modernas pueden tratar adivinar lo que estás
tratando de disparar y lo que está en foco y dar más prioridad
a esas áreas. Y úsalos para calcular
la lectura final si tu cámara de película tiene medición matricial
o evaluativa, te
recomendaría filmar con eso porque la mayoría de
las veces obtendrás una exposición adecuada en
todas las condiciones diferentes en comparación con la medición de incidentes medición reflectante se
puede usar
tanto para sujetos cercanos como
lejanos, y está fácilmente disponible
incluso como una aplicación en su teléfono Entonces es mucho más accesible. Entonces, para resumir, medición
reflexiva es un tipo de
medición
más comúnmente utilizado donde mide la luz que se refleja
fuera de tu sujeto. Estos medidores están
tratando de resolver una mancha o una escena para que
salga y gris medio. Por lo tanto, tendrías que tener en cuenta esto cuando tu escena tenga áreas
de color blanco
brillante o completamente
oscuro o negro, especialmente usando un medidor de puntos Su cámara ofrece medición matricial
o evaluativa. Lo mejor es usar esta opción
para la mayoría de tus situaciones.
13. Medición de incidentes: Los medidores de incidentes se ven
algo así. Suelen tener una cúpula
difusora que promedia toda la luz que
cae sobre tu sujeto. Y el medidor mide
simplemente la luz que está disponible para
tu sujeto o visto. Por lo general, habrías configurado el ISO en tu medidor y
tendrás un botón para presionar Grabar la
luz y mostrarte las velocidades de apertura y
obturador relevantes para usar. La mayoría de los medidores también
tendrán la capacidad cambiar la apertura
para la misma lectura. El medidor te mostrará la velocidad de obturación
correspondiente. Seguro que recuerdas las
relaciones del triángulo de exposición. Eso es lo que se está usando
aquí en entornos de estudio. Es beneficioso usar un medidor de incidentes porque
es más fácil de usar. Ahí dentro. Tu tema se lee
frente a ti y tienes
un ambiente de iluminación de control que puedes usar
para tu sujeto. Los medidores de incidentes
también pueden ser útiles para tomar
retratos ambientales durante el día. Y si estás contento con
la luz disponible. Y debido a que estamos
midiendo la luz, golpeando al sujeto
y no tratando resolver la
luz reflejada a 18% de gris, obtenemos una mejor precisión de color
con la medición incidente. Entonces, para resumir, en lugar de espejos te
permiten medir la luz
disponible. Y es mejor usarlo en situaciones de iluminación
fija en interiores. Y si estás satisfecho con la luz
disponible para exteriores, también
es más fácil obtener colores
precisos ya que
no estamos tratando de resolver
una mancha al 18% de gris, sino simplemente medir la luz
disponible para tu sujeto
14. Sistema de zona: Aún no hemos terminado con la medición
reflectante. Zone System es una forma aún
más avanzada de medición reflectante. La mayoría de ustedes
probablemente nunca usará esto, pero en caso de que se
interese en él más adelante. Esto es lo que necesitas saber. Como se discutió anteriormente, los espejos reflectantes de
puntos están calibrados para resolver cualquier punto
para que se vea como gris medio Esto se debe a que el
medidor no hace la mirada o el
pensamiento por ti. Estás haciendo las dos cosas. E identificando qué punto parece ser gris medio para que
tanto las áreas blancas como las áreas
más oscuras y tu marco aparezcan correctamente
en tu impresión final. El sistema de zonas es simplemente una
expansión de esta idea. Y como dice Ansel Adams, uno de los mejores fotógrafos de
paisajes uno de los mejores fotógrafos de
paisajes
que jamás haya practicado fotografía, Zone System es una técnica
desarrollada para
evaluar con precisión los valores de exposición de una escena para que
podamos capturar e imprimir guardabosques texturales
importantes para nosotros en Esto se desarrolla pensando en la
fotografía en blanco y
negro. Así que tengan miedo conmigo aquí. En términos de impresión para una imagen en blanco y
negro, hay 11 zonas en total, y el gris medio se convierte en
tu zona o zona media. Cinco. Las diferentes zonas tienen
diferentes valores tonales. Y se puede ver
de zona a zona ocho es donde tenemos mayor parte de la
información en una imagen. Este es un medidor digital de
punto Pentax que uso es básicamente mide
el valor de exposición de una escena que está en la escala En este anillo,
hay un anillo frontal que te permite elegir
el ISO de tu película. Y a medida que mueve el
valor de Exposición a las zonas, correspondientes aquí se
alinearán los valores de f-stop y velocidad de
obturación y podrá
usar cualquiera de estas combinaciones F-stop y
velocidad de obturación Entonces mientras uso este medidor inteligente
digital Pentax, dos metros con sistema de zona, hago una de dos cosas O encuentro el gris medio en mi escena y lo coloco en la zona cinco y verifico si
las áreas
más oscuras la imagen donde me
gustaría conservar el detalle, esta es al menos en la zona tres, y el área
más brillante correspondiente está en la Zona siete u ocho. O encuadro mi toma y luego
decido en qué parte más oscura de la imagen me gustaría conservar los detalles y ponerla
en la zona tres. Revisa la parte más brillante
de la imagen y asegúrate de que se encuentre
dentro del rango para que no esté
sobreexponiendo hasta el punto en
que no pueda traer de vuelta ningún
detalle en los Y normalmente esa es
la lectura que voy a usar. Estoy rodando en película
ISO 160 aquí. Y estoy tratando de
encontrar la zona más oscura donde quiero algunos detalles Y parece ser este spot mide un
valor de exposición de 11, dos tercios de una parada Si pongo eso en la zona tres, el punto
más brillante de la escena que mide ese
valor de exposición de 16, cae en la zona ocho, lo que significa buenos detalles
en los aspectos más destacados también Y puedo usar cualquiera de
estas combinaciones. Y así voy a usar f
11 y 125 de segundo. No recomiendo invertir en este medidor de luz y usar sistema de
zona a menos que
quieras gastar una tonelada de
dinero en el medidor y una tonelada de dinero en la película
para acostumbrarte también a él. Había baratos
atrás en los días, pero en
los últimos años han subido bastante de precio. Pero el sistema de zona
beneficiaría es que sí te da una especie de control definitivo en la
forma en que captas
los detalles en tu imagen.
15. Miniejercicio: Toma 12 fotos usando el rol soleado
16, así de simple. Ahora elija escenas o
temas e intente medir cada escena o sujeto con todos los diferentes tipos de medición disponibles para usted. Si solo tienes
ponderado al centro, entonces solo usa eso. Si solo tienes spot, entonces solo usa eso si
tienes acceso a deportes y estás ponderado
y medición matricial, intenta filmar las cuatro escenas en todas estas tres opciones de
medición disponibles e identifica las diferencias entre el tipo de
medición si puedes. Para 12 tomas más, intenta identificar un área
gris media en tu escena. Por ejemplo, aceras, postes de luz
metálicos, y medidor para solo ese
lugar donde sea posible, no hagas las lecturas
y toma tu foto
16. Enfoque manual y profundidad de campo: Derecha. Si estás filmando
con una cámara réflex de película, lo más probable es que la mayoría de ellas sean cámaras de enfoque
manual, lo que significa que dos elementos
necesitan trabajar en tándem Tienes que
enfocarte en tu sujeto manualmente usando el
anillo de enfoque en tu lente, y estás haciendo esto
mientras miras a través del visor y te
aseguras de que tu
sujeto esté enfocado Hay un tercer elemento, que no se requiere
para enfocar adecuadamente, sino que es una decisión
que hay que tomar. Estas lentes manuales suelen
venir con dos anillos. Uno para controlar la apertura
como ya vimos, y otro para controlar el enfoque. En nuestra lección anterior,
hablamos de cómo la apertura, además de controlar
la intensidad de la luz que golpea tu película también controla
la profundidad de campo? ¿Qué es una profundidad de campo? Básicamente es
cuánto de tu imagen en el espacio tres D
va a estar enfocada. Cuando ves imágenes como esta, solo una parte muy pequeña de
toda esta gama está enfocada. Entonces tu profundidad de
campo es bastante delgada, primer plano y el fondo
están completamente desenfocados, y
se está dejando entrar mucha luz Pero, ¿qué pasa cuando
cierras más la abertura? Aumenta la profundidad de campo. Y como se puede
ver, mucho más
del espacio de tres D está en foco, es
decir, la profundidad de
campo es bastante gruesa. Pero no te preocupes.
Cuanto más dispares, más se convierte esto en una
segunda naturaleza, sabrás qué
parada F te gustaría usar o necesitas usar
según la situación. Por ahora, solo es útil
entender que la apertura controla no solo cuánta
luz se está dirigiendo, sino también cuánto
del espacio de tres D
va a estar enfocado. Entonces, en resumen, para enfocar manualmente, necesitas la ayuda
de un visor en tu cámara y un anillo de
enfoque manual en tu lente. Lo tercero que es
bueno entender y considerar es cuánto de
tu imagen está enfocada, también conocido como profundidad de campo. Y esto es controlado
por la apertura.
17. Visores: Los visores son ayudas enfocadas. Cada cámara tiene una. Aquí es donde
buscarías para enmarcar tu foto y también verificar
si tu imagen está enfocada. A lo largo de las décadas de producción de cámaras
cinematográficas, una serie de variaciones de se crearon
una serie de variaciones de pantallas de
visor, algunas mejores que otras Uno de los tipos más comunes
que encontrarás en las
SLR de película es lo que se llama
una imagen dividida Y es literalmente donde se verá
tu imagen en medio
de la pantalla. Dividir en la pantalla del visor encendida girando el
anillo de enfoque en su lente, devuelva al sujeto
a que no se divida Esencialmente, la imagen dividida
se convierte en imagen normal. También hay unos micro prismas, que son diminutos prismas en medio de
la
pantalla del visor Y tu sujeto en el centro, nos veremos un poco borrosos y
no enfocados hasta que de nuevo, uses el ring de boxeo para encontrar el lugar correcto
donde la imagen en
el medio ya no esté borrosa También hay combinaciones de imagen
dividida y micro
prismas que hicieron su camino en el visor es donde
el centro absoluto
será la imagen dividida y luego rodeando eso
será micro Estos aumentan las posibilidades de obtener mejores resultados de enfoque. Déjame mostrarte estos
diferentes ejemplos en diferentes puntos de vista o
pantallas o imagen dividida, micro prisma y una
combinación de esos dos Y también una ligera
variación a eso es lo que se llama un parche
telémetro, que suele ofrecer un parche
rectangular en el medio que muestra tu imagen para que se
duplique cuando no está enfocada. Y al rotar
el anillo de enfoque, las dos imágenes se funden en ser una en ese
parche central de un rectángulo, y luego tu imagen está enfocada.
18. Marcaciones de lentes: Marcas de apertura. Esto está en su anillo de apertura, que se usa para
controlar su apertura. Y siempre hay una marca media
o de referencia en rojo, que cuando se alinea
con un cierto f-stop, se
puede decir que es la
abertura que va a utilizar Ahora puedes ver que hay
todos estos otros números y pies y medidor. Y junto al anillo de apertura, diminutas líneas verticales
y lo que parecen valores de
apertura repetidos a cada
lado. Estas son tus lentes, marcas de
distancia y escala de profundidad de campo. Bien. ¿Cómo leemos esto? Por ejemplo, estoy usando
esta lente Pentax aquí, y encontré que mi tema
estaba enfocado Y si estoy usando f 16, esta escala básicamente me
dice que mi
distancia de enfoque más cercana con usar una apertura de f 16
es lo que parece, 5.5 pies y mi más lejana es de 15 Entonces mi profundidad de campo está entre cinco
y medio y 15 pies, y esa será el área de enfoque
aceptable Recuerda, platicamos
sobre cuánto
del espacio 3D va
a estar enfocado. Entonces para este valor
va a ser de cinco pies y medio
a unos 15 pies Y a medida que se reduce la
apertura de esta lente, las marcas ya
nos están diciendo que nuestra profundidad de
campo es cada vez más pequeña. Y así solo un
tamaño más pequeño de
la escena o el espacio 3D estará
enfocado cuando haya
profundidad de campo o plano
focal
sea delgado, es más fácil cometer
errores y tu enfoque, especialmente cuando no tienes ningún accesorio para
verificar el enfoque crítico. Entonces es algo a tener en cuenta mientras se enfoca manualmente. Y si absolutamente necesitas enfocar el
foco en
una toma en particular, podrías estar mejor
deteniendo tu lente, es
decir, usar una apertura más alta que tu profundidad
de campo sea más gruesa, para
que tu profundidad
de campo sea más gruesa,
permitiendo que más áreas estén en el área de enfoque aceptable. Y otra técnica ligeramente
avanzada es usar tus lentes a distancia
hiper focal Hay cámaras que no cuentan con ayudas de enfoque con visor Entonces estás confiando completamente
en las marcas de las lentes. En este caso, tus lentes la distancia hiper
focal te ayudará. ¿Qué es una
distancia hiperfocal en tu lente? Si estás usando una distancia
focal, significa que te has enfocado
en un lugar donde
has usado tu profundidad de campo
hasta el infinito, pero no más allá de eso. Lo que esto significa es
que tome la
marca de infinito y la ponga contra la abertura con la que le
gustaría disparar. Digamos que en mi caso es F6. Ahora sé que las áreas
aceptables de enfoque son aproximadamente 8 pies hasta infinito y lo que sea que sea poco más de 15 pies
estará perfectamente enfocado. En resumen,
las marcas de apertura te ayudan a decidir cuánta luz necesitas a través la lente y qué cantidad
de la escena necesitas. Y enfocarse.
Las marcas de distancia y la escala
de profundidad de campo
juntas te ayudan a identificar el
área de enfoque aceptable y a qué distancia está enfocada tu
lente. Perfectamente. La distancia hiperfocal es útil si estás trabajando con una cámara que
no tiene visor Lo importante
a entender aquí es que nada de esto toma en cuenta qué cantidad
de nitidez o fondo
desenfocado
prefieres, que es subjetivo Así que juega y resuelve
esas cosas por ti mismo.
19. Consejos de enfoque manual: Pensé en dar algunos
consejos para enfocarme manualmente. Una apertura más alta permite
una mayor profundidad de campo, por lo que hay más
posibilidades de enfocar las cosas. Al disparar con apertura
realmente baja. Verifique las marcas de la lente para
ver si el área de
enfoque aceptable es buena para sus necesidades
mientras dispara de mano, trató de mantener un contacto de
tres puntos para que cuando presione
el obturador para sacudir, se minimicen
las sacudidas de la cámara Intente usar trípodes
donde corresponda. Por lo general, cualquier cosa
más lenta que 60 de segundo, se beneficiará de usar un try Si aún no compraste una cámara, entonces intenta obtener una
con imagen dividida con un microbio o algún
visor para que estés mejor equipado
para el enfoque manual ayudas de enfoque como las lupas del
visor podrían ayudar con el
enfoque crítico porque
generalmente magnifican el
centro de la imagen en cualquier lugar de dos a cinco
veces Para que puedas verificar claramente si el centro de la
imagen está enfocado o no. Por último, sigue practicando, sigue disparando más y estoy seguro de que
mejorarás en ello.
20. Exposiciones largas: Estoy seguro de que la mayoría de ustedes han visto imágenes de
larga exposición como senderos
estelares son cosas que
parecen
ir muy rápido. Personas que se mueven como
fantasmas o imágenes tomadas por la noche que se
ven increíblemente nítidas. Todas son exposiciones largas. No hay una
definición establecida para ello. La forma en que lo veo, cualquier cosa que requiera
un trípode y quiero decir, requiere así que tal
vez treinta o
quince o algo
más lento, Entonces, siempre y cuando la
cámara necesite
estar estacionaria por
una cantidad de tiempo, más tiempo del que podrías
disparar de mano. Yo diría que es una exposición larga. También es mejor usar un cable
disparador ya cualquier pequeño movimiento que
provenga de presionar el botón podría afectar la
nitidez de tu imagen Si tu cámara tiene una opción de temporizador automático,
podrías usar eso también, porque entonces realmente
no estás tocando la cámara cuando el
obturador se abre y se cierra, ¿por qué alguien querría
hacer exposiciones largas? Muestra el paso
del tiempo maravillosamente. En mi opinión,
permite usar película ISO inferior, lo que significa menos grano. Y así los objetos estacionarios
salen muy afilados. También es una técnica divertida y
creativa para usar para crear algo único. La diferencia clave al medir para una imagen de larga
exposición en película es considerar la falla de reciprocidad de
las películas Si recuerdas, reciprocidad, cuando das más
luz a través de la apertura, tienes que reducir la
cantidad de luz reduciendo el tiempo en que el obturador
permanece abierto y viceversa. Debido a que la película tiene
químicos reales y comienza una reacción química inmediatamente cuando la expone a la luz, se acostumbran
más
cristales de haluro de plata. Cuanto más tiempo tengamos
la persiana abierta. Lo que también significa que
la sensibilidad de estos cristales está produciendo
donde no hay suficientes
cristales de haluro de plata para sufrir la reacción y las cosas
empiezan a ponerse muy lentas, lo que significa que tenemos que dar
luz por un periodo
de tiempo más largo de lo que sugiere nuestro medidor de
luz. Y por lo general cualquier cosa que supere
1 s de exposición o
película de color negativo o blanco y negro negativo o blanco y negro requiere de esta compensación. Por lo que tal vez necesites exponer durante 3 s si el medidor te dice 1 s, como dije, varía
para las acciones de cada firma. En sus días, la gente hacía sus propias pruebas y se les ocurrieron
las velocidades de obturación correspondientes para tiempos de exposición más largos. En estos días, puedes
descargar una app en iPhone o Android y
suelen ser bastante buenos para
estimar esto para ti Las hojas de especificaciones de película en
su mayor parte no cubren esta información excepto un puñado como para las existencias en blanco y
negro. Pero incluso, incluso ahí
es solo hasta un minuto más
o menos donde esto está cubierto
por cualquier cosa más larga. Si es mejor, usando los beneficios de una larga exposición,
como ya vimos, película ISO
baja por la noche se pueden usar
imágenes muy nítidas usando un trípode, puedes ser creativo con él. Cuando se trata de
las desventajas, es engorroso ya que requiere un trípode o
algo robusto La reciprocidad
es un paso extra. Hay que seguir el para corregir el fracaso
cuando se trata de eso. Y también medir
por la noche no es fácil a menos que tenga un medidor de
cámara incorporado que pueda encargarse
de ello por usted En resumen,
las exposiciones largas le dan un elemento creativo adicional al
dejar que el obturador permanezca
abierto por dejar que el obturador permanezca períodos de tiempo más Es importante tener en
cuenta que el cine
sufre de fracaso de reciprocidad y la necesidad de compensarlo
21. Rango dinámico: ¿Qué es una página dinámica? Cada cuadro sigue
este principio. Voy a tener un punto o
una zona donde que sea la parte más brillante
en ese marco o vista Y un punto o una zona que
sea la más oscura de ese marco. Las diferencias en los valores de
exposición entre estos dos puntos es su rango dinámico para
ese fotograma en particular. Esto generalmente también se mide
en paradas de luz. Entonces, en situaciones de alto contraste, tal vez sea el atardecer o el amanecer O en la ciudad con muchos
edificios reflejando la luz por todas partes. Al llevar también sombras
pesadas, el rango dinámico
puede ser bastante alto, lo que significa que la
parte más brillante de tu imagen y la parte más oscura podrían ser una
manera por bastantes paradas Mientras que en un día nublado
con no muchas sombras, pero bastante incluso la luz en el rango dinámico
podría ser bastante cargada. Y al igual que cualquier
senior que se encuentre, sus existencias de películas tienen
su propio rango dinámico. El color negativo, y el blanco y
negro suelen tener mayor rango dinámico. Por lo general son 11 paradas y sobre
las acciones de ligero bache, por otro lado, solo tienen alrededor de cinco a siete
paradas de rango dinámico, así que un poco menos. Otra cosa a tener en cuenta es la latitud de
tu sello clon. Esto significa cuánto puedes
sobreexponer o subexponer película sin perder detalles
y reflejos o sombras Para acciones de color negativo y blanco y
negro como vimos antes. Es de una a dos paradas. Y para una película ligera, tal vez
sea parar. El color negativo
maneja la sobreexposición mejor que la subexposición ¿Y la ligera película maneja mejor
la subexposición
que la sobreexposición
22. Brackets de exposición: horquillado es cuando tomas más exposiciones por encima y por debajo, tienes el valor de exposición correcto Si la conoces una escena
y obtienes una lectura del destino y a 50 de segundo Después de tomar una foto
para esa lectura, podrías tomar otra en F8 y cinco minutos por segundo, y luego F8 a 125 de
segundo para cubrir una ventanilla única
en cualquier dirección, gente suele usar
esto si
no está no También podrían usarlo cuando la escena allí
fotografiando es de mayor
rango dinámico que lo que el stock de
película o su
sensor digital puede manejar Y quieren capturar los detalles y
reflejos y sombras. O si se trata de una película ligera que en sí misma tiene bajo
rango dinámico y latitudes Entonces esta podría ser
una herramienta necesaria. Si te encanta filmar
diapositivas para horquillado, probablemente
sea mejor exponer las exposiciones del soporte
al menos en una sola parada lejos la exposición correcta en
cualquier dirección o acciones
negativas de color porque la latitud es mayor y si es leve, teléfono todo en uno por encima o por debajo, la exposición correcta
podría ser demasiado Así que intenta un tercio de una parada o incluso media
parada en cualquier dirección. Otra cosa es
que no siempre necesario hacer en ninguna de las direcciones. Es posible que descubras que tus
reflejos están perfectamente bien en tu exposición normal, pero temes que se pierda algún detalle de
sombra. Entonces solo puedes paréntesis en el lado de la sombra y
darle más tiempo al corchete en la
exposición para que
haya más detalle de sombra. Así que beneficia
a la hora de horquillar con claridad, es bastante útil cuando se trabaja
en imágenes importantes donde el rango dinámico requerido
es mayor que lo que tu película para proporcionar
en una sola toma Además, cuando no estás
seguro de la exposición. Pero si tienes confianza
y estás mediendo, solo estarías usando esta. Seguro. más exposición debido a las limitaciones del rango
dinámico, horquillado podría
convertirse rápidamente en una muleta y terminarás pasando más tiempo en el post
cuando realmente no tengas que Ciertamente no es económico a la
hora de
filmar con película. Como firma no está
llevando ninguna más barata. Entonces eso es sin duda algo a tener en cuenta a la hora de
horquillar tus tomas
23. Miniejercicio: Descubra la
distancia hiperfocal de su lente en F2,
0.84, F 5.6, F8, F11 y F6
24. BONUS (Cómo encontrar proyectos): Eres bueno con
los fundamentos. Eres consciente de las técnicas de
medición y cómo medir usando
diferentes medidores. Incluso tienes un par de técnicas
avanzadas en tu bolsa. ¿Qué sigue? Naturalmente
algún tipo de proyecto. Yo sólo quiero ser claro. Esto no es para la clase. Esto es para que
puedas seguir capturando imágenes que te
traigan alegría. Y vamos a contar una historia. Si eso es lo que te
interesa. buenas ideas son difíciles de conseguir, pero ¿sabes
qué más es difícil conseguir? Honestidad. No me refiero a
ser honesto con los demás. Ser honesto y
veraz contigo mismo. Es fácil dejarse atrapar las tendencias de las redes
sociales y lo que te
da más me gusta
y seguidores Pero si ese es tu único espacio, más probable es que
siempre estés jugando a
ponerse al día y crear
para alguien más. Esto es lo que
me ayudó a separar influencia
externa
de la verdad interna. Encuentra lo que te inspira y haz preguntas que realmente
involucren a tu persona interior Para mí, obtengo toneladas de inspiración de
documentales y libros Y me inspiran las personas que crean cosas por sí mismas. Gente que cuenta una historia que
significa algo para ellos. Representar a
personas subrepresentadas y me motiva. Entonces esta es mi zona, digamos que cada vez que estoy pensando en alguna
de estas cosas, podría aparecer
una idea en mi cabeza. Normalmente los
escribo en mi app de notas y notaría que en los
próximos días o semanas volvería a una idea o dos de esas
ideas más que al resto. Y así es como
sé que esto es algo que necesito
explorar un poco más y sacarme fotos si estás
pensando que todo está bien, pero aún así se siente. Cuerda. ¿Cómo me pongo realmente en
algo? Creo que una clave para
cualquier práctica es
tener botas en el suelo, lo que significa estar fuera y
tomar imágenes de lo que
te hace verdaderamente feliz y
cumplido en un día determinado. Y ayuda no tener
una audiencia en mente. No te preocupes por
lo que hace bien en Instagram o lo que
este fotógrafo dice que debes fotografiar. Esto también me incluye a mí. Y por eso
lo mantengo un poco vago en cuanto al tema real y enfocándome
más en las prácticas Debido a que nuestros intereses
son muy variados, te puede encantar
tomar macro fotos de flores o podrías encontrarte
gravitando hacia las calles para capturar momentos Ahí. Son muy diferentes
y solo tú puedes saber lo que te interesa y no
tener una audiencia en mente. decir, crear para ti mismo, te
impulsará más
en la dirección de
encontrar una idea de proyecto a la
que valga la pena apegarte De lo contrario,
todos estaríamos persiguiendo tendencias y pasando de
una tendencia a otra sin nunca trabajar realmente en algo significativo para nosotros. Entonces sí, encontrar lo que te
inspira y hacer algunas preguntas atractivas y de aspecto
interno. Botas en el suelo. Empieza a crear ahora y trata de
no tener una audiencia en mente excepto a ti mismo
25. ¡Gracias!: Quiero darle las gracias por tomarse el tiempo para estar aquí
en este curso. Sinceramente espero
que haya sido útil. La fotografía cinematográfica
me ha ayudado a redescubrir mi amor por fotografía y estoy feliz de
poder compartirlo contigo Mi pensamiento de despedida sería recordar que
cuanto más dispares, mejor obtendrás
un simple como eso Pretendo crear más cursos en el espacio de fotografía cinematográfica. Así que por favor, mantén un ojo hacia fuera para ellos en el futuro y
no dude en dejar
cualquier pregunta que tenga en el área de discusión, y estaría más que
feliz de responderlas. El proyecto de clase es
una forma divertida de comenzar a implementar lo que has
aprendido en el curso. Entonces estoy deseando
ver lo que se les ocurre a todos. Pero sí, gracias una
vez más por su tiempo. Ahora vamos a filmar alguna película
Sathya Peacock, Documentary & Portrait Photographer
