Fotografía analógica: revela y digitaliza películas en blanco y negro en tu casa | Evgeniya & Dominic Righini-Brand | Skillshare
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Fotografía analógica: revela y digitaliza películas en blanco y negro en tu casa

teacher avatar Evgeniya & Dominic Righini-Brand, Graphic Design & Photography

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Lecciones en esta clase

    • 1.

      Introducción y descripción

      2:11

    • 2.

      Fotografía analógica en blanco y negro hoy día

      5:08

    • 3.

      Prepara tu película para procesarla

      2:36

    • 4.

      Carga la cubeta de revelado

      4:49

    • 5.

      Productos químicos y equipo

      4:44

    • 6.

      Revela tu película

      5:14

    • 7.

      Baño de paro

      1:49

    • 8.

      Fija tu película

      3:02

    • 9.

      Lava tus negativos

      2:38

    • 10.

      Seca tus negativos

      1:03

    • 11.

      Archiva tus negativos

      2:25

    • 12.

      Digitaliza tus negativos

      10:30

    • 13.

      Resolución de la imagen y modo de color

      2:21

    • 14.

      Limpia y retoca fotografías en Photoshop

      9:25

    • 15.

      Ajustes tonales

      4:46

    • 16.

      Define las fotografías en Photoshop

      6:17

    • 17.

      Guarda las imágenes para imprimir y para la web

      3:12

    • 18.

      Qué sigue y conclusión

      3:10

  • --
  • Nivel principiante
  • Nivel intermedio
  • Nivel avanzado
  • Todos los niveles

Generado por la comunidad

El nivel se determina según la opinión de la mayoría de los estudiantes que han dejado reseñas en esta clase. La recomendación del profesor o de la profesora se muestra hasta que se recopilen al menos 5 reseñas de estudiantes.

1226

Estudiantes

4

Proyectos

Acerca de esta clase

Controla por completo tus fotografías analógicas aprendiendo a revelar películas en blanco y negro en tu casa y luego digitalizando y retocando tus fotos en Adobe Photoshop.

Revelar películas en blanco y negro en tu casa puede darte mucha libertad y espacio para la experimentación. ¡No es tan complicado como parece! Solo necesitas algunas sustancias químicas, un equipo básico y atención, paciencia y precisión al seguir las instrucciones. Aprenderás a lograr excelentes resultados y nunca volverás a un laboratorio de revelado de fotos en blanco y negro.

Mi nombre es Dominic Righini-Brand. Aunque la mayoría de mis fotografías profesionales son digitales, todavía me encanta la fotografía química y tomar fotos en blanco y negro. Hace casi 20 años, cuando era estudiante de la escuela secundaria, aprendí por primera vez a procesar películas en blanco y negro, ¡y lo he estado haciendo desde entonces!

En esta clase aprenderás lo siguiente:

  • qué equipo y sustancias químicas necesitas para revelar películas en blanco y negro;
  • cómo procesar películas en blanco y negro en el entorno doméstico;
  • las mejores prácticas para archivar tus negativos;
  • cómo digitalizar tus negativos;
  • cómo limpiar, retocar y mejorar tus fotografías escaneadas en Adobe Photoshop;
  • y cómo guardar tus fotografías para imprimir o la web.

Esta clase es adecuada para cualquier persona que ya esté tomando fotos con películas y quiera mejorar sus habilidades fotográficas químicas. Para completar esta clase, necesitarás un conocimiento básico sobre la fotografía analógica en blanco y negro: tendrás que poder tomar fotos en blanco y negro para después poder revelarlas.

Químicos:

Equipo:

  • Cubeta de revelado
  • Bolsa negra o un espacio a prueba de luz
  • Tijeras
  • Destapador o llave abridora
  • Cilindro de medición de 100 ml
  • Jarro de medición de 1 litro
  • Un jarro grande (de 1 a 2 litros) para mezclar los productos químicos
  • Termómetro
  • Suministro de agua corriente (con agua caliente)
  • Reloj o temporizador o una aplicación de temporizador en tu teléfono
  • Gafas de seguridad
  • Guantes de goma (si tienes alguna afección cutánea)

¡Estoy ansioso por verte en clase y conocer tu experiencia con la fotografía en blanco y negro!

Concurso:

Para celebrar el lanzamiento de esta clase, habrá un concurso especial en el que regalaré tres impresiones fotográficas y un ganador afortunado también obtendrá la posibilidad de hacer una videollamada de 30 minutos con nosotros para hablar sobre su trabajo fotográfico. Para participar, simplemente mira la clase completa, deja una reseña y envíanos un correo electrónico o un mensaje en Instagram o Facebook con la captura de pantalla que muestre que has completado la clase. 

La fecha límite para participar es el jueves 12 de octubre del 2017 a la medianoche (EST). Los ganadores serán elegidos al azar y anunciados al día siguiente. ¡Buena suerte!

Conoce a tu profesor(a)

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Evgeniya & Dominic Righini-Brand

Graphic Design & Photography

Top Teacher

NEW CLASS: Create Unique Framed Art Mock-ups with Adobe Firefly & Adobe Photoshop

Say goodbye to generic framed art mock-ups & showcase your work in any unique setting which perfectly matches the style and vibe of your work and resonates with your audience!

In this class, you will learn how to generate captivating interior images in Adobe Firefly & create your own realistic framed art mock-ups from scratch in Adobe Photoshop.

This class is designed for graphic designers, illustrators, artists and photographers, who are bored of seeing and using the same old mock-ups over and over again and want to level up how they showcase their work on social media, portfolio websites or in presentations.

Whether you want to create your very first mock-up in Adobe P... Ver perfil completo

Level: Intermediate

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Transcripciones

1. Introducción y descripción: Hay algo realmente especial en la fotografía cinematográfica en blanco y negro, que digital, por mucho que se desarrolle, no puede replicar completamente. Poder desarrollar tu propia película en blanco y negro en casa te puede dar mucha libertad y espacio para la experimentación. Yo soy Dominic de Attitude Creative. Aprendí por primera vez a procesar el cine en blanco y negro hace casi 20 años cuando era estudiante de secundaria, y lo he estado haciendo desde entonces. En esta clase, te voy a mostrar qué equipos y químicos necesitas para desarrollar película en blanco y negro. Cómo hacerlo en el entorno hogareño y cómo digitalizar y realzar tus fotografías escaneadas en Photoshop. Esta clase es adecuada para cualquier persona que ya esté filmando en película y que quiera subir de nivel sus habilidades de fotografía química. Ya sea que tengas una cámara normal, o que hayas decidido invertir en una cámara de cine clásica como mi Nikon F2, y quieras tomar el control total de tu fotografía, esta es la clase para ti. La mayoría de las cosas que voy a estar mostrando no son súper complicadas. Pero necesitarás tener una comprensión básica de la fotografía cinematográfica y seguir los consejos e instrucciones para lograr grandes resultados. Para celebrar el lanzamiento de esta clase, vamos a estar ejecutando un concurso especial, en regalar impresiones fotográficas gratuitas. Un afortunado ganador también recibirá una videollamada de 30 minutos de nosotros para discutir su trabajo fotográfico. Para entrar, simplemente mira toda la clase, deja una reseña, y déjanos caer un e-mail o mensaje en Instagram o Facebook con una captura de pantalla que nos muestra que has terminado de ver la clase. El plazo de entrada es a la medianoche Hora Estándar del Este del jueves 12 de octubre de 2017. Los ganadores serán elegidos aleatoriamente y anunciados al día siguiente. Buena suerte. No puedo esperar a verte en la clase, y escuchar de tu experiencia con la fotografía de cine en blanco y negro. Únete ahora y hagamos algo impresionante. 2. Fotografía analógica en blanco y negro hoy día: A pesar de que gran parte de mi trabajo profesional es digital, todavía me encanta la fotografía química y el rodaje de película en blanco y negro. Cuando estudié fotografía en la universidad, las cámaras digitales aún estaban en la infancia. Si querías fotografiar usando una cámara SLR, entonces prácticamente tenías que usar película. Las cámaras réflex digitales no estaban fácilmente disponibles, y las que existían como la Nikon D1 eran costosos modelos de nivel profesional. La fotografía cinematográfica también produce mejores resultados, tanto en tamaño como en calidad de imagen. Pero en general, hay algo especial en la fotografía química, que digital, por mucho que se desarrolle, no podrá replicarse por completo. Me enamoré de la fotografía en blanco y negro para procesar y desarrollar impresiones en mi cuarto oscuro universitario. He utilizado muchas cámaras de cine diferentes a lo largo de los años. Mis favoritos incluyen la serie Pentax Spotmatic de Pentax ME Super, y mi Pentax 645 Medium Format. También disfruto disparando en mi Nikon F2 y ocasionalmente tomo mi Fed Soviética 3 para giro. estos días, todavía hay muchos tipos diferentes de película fotográfica en blanco y negro disponibles en formatos de 35 milímetros, 120 y hojas. Normalmente uso Stock de película de Elephant. Pero hay otras marcas disponibles como Kodak, Fujifilm, y Kentmere. En última instancia, un buen procesamiento de película en blanco y negro se trata de control, así que una vez que hayas decidido qué quieres usar, mejor es mantenerlo y usarlo manera consistente porque aprenderás a usarlo realmente bien. Para esta clase, estoy usando el stock de película de Ilford. No obstante, si estás usando una película que no es Ilford, entonces solo trata de igualar la ISO porque todas las películas se ajustan a los estándares internacionales. Algunas películas tienen un grano ligeramente diferente o podrían diseñarse para rendir mejor en diferentes escenarios de iluminación. Pero vas a encontrar que 100-400 ISO es territorio estándar para la película en blanco y negro, por lo que no puedes equivocarte aquí. Normalmente guardo en mi bolsa de cámara una gama de películas diferentes para su uso en diferentes escenarios de iluminación y condiciones de iluminación. Ilford FP4 Plus está calificado a un 125 por ISO, y es un buen todoterreno porque produce fotografías altamente detalladas en buenas condiciones de iluminación interior y exterior. Ofreció FP4 Plus es una película en blanco y negro multiusos de velocidad media con grano muy fino y una nitidez sobresaliente. Por lo tanto, es una película ideal para retratos, moda, calle, producto, paisaje, y fotografía arquitectónica. Tiene mi caballo de trabajo, y siempre lo tengo no filmes en mi bolsa de cámara. Ilford HP5 Plus es una película de grano fino de alta velocidad que produce imágenes de contraste medio. Se clasifica a 400 ISO, por lo que el grano que produce siempre será mayor que el producido usando FB4. Debido a su mayor latitud de exposición, esta película es ideal para periodismo, documental, viajes, deportes, acción, y en interiores disponibles como fotografía. Ilford Pan F Plus es una película en blanco y negro de velocidad lenta, de alto contraste, que ofrece nitidez y detalle de grano excepcionalmente fino. Debido a que está clasificado a tan solo 50 ISO, solo es adecuado para condiciones brillantes, días soleados, e iluminación controlada de estudio. Esto la convierte en una película ideal para la fotografía arquitectónica, de naturaleza muerta, de moda y de retrato. También es una gran película para usar si pretendes agrandar tus impresiones debido a su tamaño de grano ultrafino. profesional de Ilford Delta 3200 es una película en blanco y negro extremadamente rápida que mejor se usa en situaciones difíciles. Las imágenes que produce son muy granuladas. Es ideal para fotografía de acción rápida y con poca luz, incluyendo tomas nocturnos, geeks, deporte, y fotografía de interior donde parpadea para mejor. Está calificado a 3,200 ISO, y siempre guardo una fila a mano. Sólo podría rodar con esta película en escenarios extremos. Echa un vistazo a la página web ofrecida. Encontrarás toneladas de información sobre su gama de películas e información sobre cómo se usaron mejor. También echa un vistazo en la web. Descubrirás que el mercado cinematográfico está floreciendo, y hay toneladas de opciones disponibles. 3. Prepara tu película para procesarla: Antes de poder empezar a desarrollar, necesitarás preparar tu película. A diferencia del papel blanco y negro, película fotográfica no puede ser expuesta a ninguna luz, por lo que vas a necesitar encontrar un espacio hermético o usar un bolso cambiador. Posibles espacios en tu hogar podrían incluir tu baño si no tiene alguna ventana o el clóset. Es realmente importante detener toda la luz así que comprueba si hay huecos o grietas que puedan permitir que la luz entre. Es posible que necesites colocar una toalla debajo de la puerta para detener la luz o cinta adhesiva sobre cualquier hueco usando cinta eléctrica de PVC. También es una buena idea asegurarse de tener una mesa o un lugar cómodo para sentarse y trabajar mientras preparas una película. Recuerda, no podrás ver nada. Un bolso cambiador de película es una bolsa a prueba tardía con orificios elásticos para tus manos, lo que te permite trabajar con la película en su interior. Bolsas cambiadoras, especialmente diseñadas para trabajar película fotográfica y cámaras. Puedes comprarlos online o tu tienda de fotografía local. Típicamente cuestan $40-$45. Para desarrollar tu película. Necesitarás una cinta de desarrollo de película, cual está especialmente diseñada Contenedor a prueba de luz con una abertura para permitirle agregar y drenar químicos fotográficos y agua. El desarrollo toma suele costar alrededor de $40 dependiendo de su tamaño de fabricación. Estoy usando un tanque de desarrollo universal Paterson, que puede contener varias películas de 35 milímetros o 120 de formato medio. El desarrollo diferente lleva el trabajo de diferentes maneras. Por ejemplo, mi tanque Paterson retoma la película usando rodamientos de bolas. No obstante, algunos tanques de desarrollo más antiguos pueden usar un clip o gancho en medio de ellos real para sostener la película en su lugar. Si nunca has usado un tipo de desarrollo antes, te recomiendo que te consigas el diseño de Paterson porque probablemente es el más fácil de usar. También necesitas unas tijeras para cortar la película o abridor de botellas o llave de iglesia para abrir el recipiente de película. 4. Carga la cubeta de revelado: Recuerdo cuando aprendí por primera vez a desarrollar película en blanco y negro. Tuve que practicar 10-15 veces antes de preparar mi primera película en blanco y negro para el desarrollo. Si nunca lo has hecho antes, recomiendo encarecidamente que practiques primero en una película vieja. En primer lugar a la luz, y luego varias veces en tu bolso cambiador o espacio desmayado. Recuerda ponerte cómodo porque no podrás ver nada, y necesitaremos poder hacer esto al tacto y sentir. Si estás usando una bolsa cambiadora, coloca el tanque de desarrollo, bote de película, la llave de la iglesia coloca el tanque de desarrollo,elbote de película, la llave de la iglesia o el abridor de botellas y tijeras dentro de la bolsa y séllalo. Si estás trabajando en el clóset o alacena, acompáñalos bien frente a ti para que sepas dónde encontrarlo todo y apague las luces. Siéntete alrededor y asegúrate de saber dónde está todo. Usando la llave de la iglesia o abridor de botellas, saca el fondo del recipiente de película. Después empujando el carrete, empuja la película fuera del recipiente de metal. Una vez fuera del recipiente, la película probablemente se desenrollará porque está bajo tensión. Sostenga la película por sus bordes para evitar obtener huellas dactilares en la emulsión. Sostenga la película con una mano, y use las tijeras para cortar el filo delantero de las películas. Asegúrese de que esto se haga en el ángulo perpendicular. Además, trate de no cortar a través de los orificios de la rueda dentada porque esto puede hacer que la película sea difícil de enrollar en el carrete en algunos tanques de desarrollo. Ya estamos listos para enrollar la película sobre el carrete del tanque de desarrollo. Mi tanque de desarrollo Patterson utiliza rodamientos de bolas para enrollar la película sobre el carrete, y hay dos muescas a ambos lados para indicar dónde insertar la película. Echa un vistazo a tu tanque de desarrollo antes de comenzar y asegúrate de entender cómo funciona y cómo estropear la película. Diferentes tanques de desarrollo utilizan métodos ligeramente diferentes, por lo que siempre es una buena idea comprobar de antemano. Empuje el borde delantero de la película en los rodamientos pastables del carrete. Ahora, sosteniendo el carrete en mi mano izquierda, puedo empezar a enrollar con mi derecha. El film se tira en el carrete, sigue enrollando hasta que toda la película esté en el carrete y los cojinetes pastables. Si hay algún problema, la película se merirá y no podrás seguir devanando. Si este es el caso, basta con abrir el carrete y empezar de nuevo. Existe un método sencillo para comprobar que todo está funcionando correctamente. Empuja suavemente la película en el carrete así. Deberías poder sentir algo de holgura. Cuando hayas terminado de enrollar la película en el carrete necesitarás cortar el carrete del otro extremo de la película usando tijeras. Corta la película, y enrolla cualquier película restante sobre el carrete. Normalmente hago esto después porque el carrete le da algo de peso a la película y hace que sea más fácil de controlar al enrollar sobre el carrete. Una vez más, si nunca lo has hecho antes, te recomiendo encarecidamente que practiques primero en una película ficticia para que puedas sentir y estar bien ensayado antes de hacerlo para carrete. Ahora que he colado mi película en el carrete, puedo colocarla en mi tanque de desarrollo. Mi tanque de desarrollo está diseñado para procesar dos películas de 35 milímetros al mismo tiempo. Voy a colocar carrete vacío encima del carrete con mi película de 35 milímetros. Esto evitará que se mueva en el tanque mientras estoy desarrollando mi película. Coloque los carretes dentro del tanque de desarrollo, y ponga el embudo, y bloquee en su lugar. El tanque de desarrollo ahora es a prueba de luz. Por último, coloca la tapa impermeable sobre la parte superior y listo. Ya puedo abrir el cambiador. Preparar los productos químicos para su procesamiento. 5. Productos químicos y equipo: El procesamiento de película en blanco y negro es fácil y se puede hacer fácilmente en casa. Tendrás que trabajar en el baño de la cocina o algún lugar para el suministro de agua corriente donde puedas controlar la temperatura. Al igual que otras reacciones químicas, químicos fotográficos funcionan mejor a una temperatura específica, demasiado caliente y la reacción ocurrirá demasiado rápido, demasiado frío y tú chocarás la película y degradarás el proceso. procesamiento de película en blanco y negro funciona mejor a 20 grados centígrados. Compruebe siempre la parte posterior de su paquete de película fotográfica. Esto proporcionará información importante sobre cómo debe procesarse la película. Las películas [inaudibles] tienen un diagrama dentro de la caja con diferentes tipos de desarrolladores, tiempos y temperaturas. Para procesar película en blanco y negro, necesitarás los siguientes químicos. Desarrollador de cine en blanco y negro para procesar la película. El desarrollador hace visibles las imágenes latentes en la película. No obstante, no podrás ver las imágenes hasta más adelante en el proceso. Hay muchos tipos diferentes de desarrolladores en polvo y premezclas en el mercado. Normalmente uso Ilford ID-11, que es un desarrollador en polvo de grano fino. Esto significa que necesito mezclar al desarrollador antes de usarlo. Cuando desarrolladores mezclados en polvo como Ilford ID-11 se pueden usar en soluciones de uno a uno, uno a dos y uno a tres. Para esta clase sin embargo, voy a estar usando Ilford LC29, que es un desarrollador de premezclas especialmente diseñado para ser utilizado económicamente. Ilford LC29 se puede utilizar en una a 19 y una a 29 soluciones. ILPOSTOP STOP BATH es un baño especial de parada de ácido cítrico que detiene un mayor desarrollo en la película. Estaremos usando el baño de parada después de desarrollar nuestra película. Atentivamente, si no quieres usar un baño stop puedes lavar tus negativos con agua, pero esto tarda más tiempo y es más inconsistente. Fijadores, la etapa final en el proceso de desarrollo. Después de haber arreglado tus imágenes, es seguro exponerlas a la luz. Al igual que con los desarrolladores de películas fotográficas, existen varios tipos diferentes fijador. Te recomiendo usar Ilford rapid fixer. Una vez arregladas las imágenes, es necesario lavarlas para eliminar todos los productos químicos antes de secarlas. Normalmente tiendo a lavar mis negativos durante 10 minutos en el fregadero de la cocina y ahora el pequeño Ilford Ilfotol que es un agente humectante no iónico especial utilizado como enjuague final para ayudar a un secado rápido incluso para películas y estampados de cuarto oscuro a base de fibra . Lea siempre las instrucciones en la parte posterior de los paquetes. Otro equipo útil para procesar película en blanco y negro incluye un termómetro para medir el agua y la temperatura química. El termómetro que estoy usando funciona mejor cuando se imerssed y fluidos. Recuerda que tu agua y productos químicos deben ser de 20 grados Celsius o 68 grados Fahrenheit. Un embudo para verter químicos y agua en el tanque de desarrollo y botellas. Un cilindro de medición de vidrio de 100 mililitros para medir pequeños volúmenes, con mucha precisión. Una jarra de medición de un litro para medir y mezclar productos químicos. Varias jarras grandes o recipientes para premezcla de químicos. Una botella de vidrio grande para guardar un fijador. Un reloj o Temporizador, para que puedas cronometrar el proceso. En estos días, tengo aplicación bastante ingeniosa en mi teléfono, que solía cronometrar el proceso y me deja saber cuándo agitar. Gafas de seguridad. Recuerda, estás lidiando con químicos. Los químicos fotográficos son conocidos irritantes por lo que si tienes dermatitis o cualquier otra condición de la piel, te recomiendo usar guantes de goma y limitar la exposición. Organiza todos estos kits alrededor de tu cocina o lavabo de baño para que sepas dónde está todo y que ahora estés listo para empezar a mezclar tus productos químicos y procesar tu película en blanco y negro. 6. Revela tu película: Ahora estoy listo para empezar a desarrollar mi película. Antes de poder empezar, necesito mezclar a mi desarrollador. Echa un vistazo a la parte inferior de tu tanque de desarrollo, debe indicar tanto en mililitros como onzas fluidas, cuánto líquido necesitas para procesar una o dos películas de 35 milímetros o una película de 120 rollos. Mi Tanque de Desarrollo Universal Paterson dice que necesito 290 mililitros para una película de 35 milímetros. Ahora echa un vistazo a la parte posterior de tu botella o paquete desarrollador. Debe haber un gráfico con diferentes soluciones y tiempos para diferentes películas. Estoy procesando una película 125 ISO Ilford FP4 Plus usando una solución 1-19. Esto significa que para cada desarrollador de parte, necesito 19 partes de agua. Por ejemplo, si estuviera mezclando un litro de desarrollador, necesitaría 50 mililitros de desarrollador y 950 mililitros de agua. Ya que mi tanque de desarrollo dice que necesito 290 mililitros de líquido, necesitaré medir 14.5 mililitros de desarrollador y 275.5 mililitros de agua. Recuerda, tanto el agua como el desarrollador necesitan estar a 20 grados centígrados o 68 grados Fahrenheit. Usando el cilindro medidor de vidrio de 100 mililitros, mido cuidadosamente 14.5 mililitros de desarrollador de la botella y lo vierto en la jarra donde estaré mezclando a mi desarrollador. Ahora enciende los grifos y consigue la temperatura del agua a 20 grados centígrados. Mide 275.5 mililitros de agua, y luego viértala en la jarra que contiene al desarrollador y revuelve los químicos para que estén bien mezclados. El desarrollador ya está listo para ser utilizado. Ahora una nota rápida sobre la agitación. agitación es un método para mantener los químicos en movimiento para ayudar al desarrollo de las películas, acelerar el proceso y controlar el grano. Diferentes fotógrafos tienen diferentes métodos de agitación. A mí me gusta revolver suavemente el tanque de desarrollo así en un movimiento circular. Es realmente importante no ser demasiado violento a la hora de agitar, porque si eres demasiado violento, crearás burbujas en el desarrollador, lo que puede provocar que tu película se desarrolle de manera desigual. La agitación necesita ser consistente y regular. Cuando primero coloque al desarrollador en el tanque de desarrollo y cierre la tapa impermeable, agitaré continuamente durante el primer minuto del desarrollo, y luego durante 10 segundos cada minuto a partir de entonces. El temporizador App en mi teléfono me dice cuándo agitar, pero puedes usar un reloj o cronómetro. Antes de iniciar el proceso de desarrollo, verifique nuevamente el tiempo de desarrollo de su película. Estoy usando una película 125 ISO Ilford FB4 Plus y una solución de desarrollador del 1 al 19. En la tabla de mi paquete de películas se dice que debería usar un tiempo de desarrollo de ocho minutos a 20 grados centígrados. Todo está listo y podemos empezar. Saca la tapa impermeable de tu tanque de desarrollo, y ten listo tu temporizador o reloj. Vierta el desarrollador en el tanque de desarrollo e inicie el temporizador. Vuelve a colocar la tapa impermeable en el tanque de desarrollo, y empieza a agitar durante el primer minuto. Recuerda no ser demasiado violento. Solo necesitas mantener los químicos moviéndose sobre la superficie de la película. Una vez que haya expirado el primer minuto, coloque firmemente el tanque de desarrollo hacia abajo y espere hasta el final del segundo minuto. Recuerda, necesitamos agitar durante 10 segundos cada minuto, hasta que se desarrolle la película. Ahora hemos llegado a los dos minutos y necesitamos agitar por otros 10 segundos. Recoge el tanque de desarrollo y agita. Nuevamente cuando termine, coloque el tanque de desarrollo hacia abajo y espere el siguiente periodo de agitación. Seguir repitiendo el proceso hasta que haya expirado el tiempo de desarrollo. Cuando el temporizador se apaga, el tiempo de desarrollo ha terminado, vierte el desarrollador usado lejos. Si estás usando un desarrollador de polvo como ID 11, con una solución uno a uno, puedes obtener un segundo desarrollo del desarrollador si lo usas de inmediato. No obstante, con la LC 29, este no es el caso y es necesario descartar los químicos gastados. Ten listo tu baño de stop para detener el proceso de desarrollo. Cubriremos esto en el siguiente video. 7. Baño de paro: No necesariamente necesitas usar un baño de stop para detener el proceso de desarrollo. No obstante, usar un baño de tope producirá resultados más consistentes y ayudará a preservar su fijador. Para esta clase, estoy usando Ilford Ilfostop baño inodoro, que viene en una botella de 500 mililitros y puede mezclar hasta 10 litros de baño stop por lo que son muchas películas. Es como una solución basada en ácido cítrico que impide que ocurra cualquier desarrollo residual una vez que el desarrollador haya sido retirado del tanque de desarrollo. Mezclar el baño de tope es realmente fácil, la botella recomienda usar una solución de uno a 19. Para que al igual que con el desarrollador, mida 14.5 mililitros de Ilfostop en el cilindro de medición de vidrio de 100 mililitros y luego 275.5 mililitros de agua a 20 grados centígrados en una jarra de medición y mézclelos juntos. También con fines de demostración, estoy mostrando esto separado del desarrollador. Pero realmente recomiendo que prepare todos sus químicos antes de comenzar el proceso de desarrollo. De esa manera, puedes verter el baño de tope de inmediato después de haber quitado al desarrollador. Una vez que hayas vertido en el baño de stop, solo tardas 10-15 segundos en detener cualquier reacción de desarrollo continuo y debes quitar el baño de stop a partir de entonces. Ya estamos listos para iniciar la etapa final en el proceso, arreglando la película. 8. Fija tu película: Arreglar tu película es realmente importante porque hace que sea seguro sacarla a la luz. Si abriéramos accidentalmente el tanque de desarrollo en esta etapa, destruiríamos las fotografías contenidas en la película. Un negativo en blanco y negro correctamente fijado, debe durar más de 100 años si se mantiene en las condiciones adecuadas. Estoy usando Ilford Rapid Fix, que se diluye a solución 1-4. El fijador se puede usar varias veces, por lo que es una buena idea tener una botella lista para almacenar tu fijador. Pon una etiqueta en el lateral para que puedas grabar la fecha en la que mezcles el fijador y cuántas veces se ha utilizado. Normalmente mezco fijador en lotes de 700ml, así que siempre tengo algunos listos para usar. Tu fijador se puede mantener en botella tapada hasta por mes y medio. Para hacer 700ml de fijador, necesitarás 140ml de Ilford Rapid Fixer y 560ml de agua. Recuerda, cuando metes los químicos en tu tanque de desarrollo, deben ser de 20 grados Celsius o 68 grados Fahrenheit. Esto es aproximadamente la temperatura ambiente, pero es posible que necesites enfriar el fijador en el fregadero si vives en un clima caliente, o calentar el fijador en el fregadero si vives en un clima frío. Sumergir la botella en agua es la mejor manera de controlar la temperatura. Siempre pega el termómetro en la botella para ver qué temperatura son los productos químicos antes de fijarlos. Si el fijador está demasiado frío, el proceso será más lento y podrías chocar la película. Ya estoy listo para arreglar mi película. Retira la tapa impermeable del tanque de desarrollo, si aún no lo has hecho, y vierte el fijador. Cierra la tapa y empieza a agitar. Como desarrollador rápido, necesitarás agitar continuamente durante el primer minuto del proceso de fijación. Recuerda no ser demasiado violento, de lo contrario, causarás espuma y burbujas de aire en la solución, que impiden el proceso. Después de un minuto de agitación continua, coloca el tanque de desarrollo hacia abajo y déjalo reposar hasta el final del segundo minuto. Ahora, agita de nuevo por unos 10 segundos más. Seguir repitiendo el proceso hasta que hayan pasado cinco minutos. Ahora tu película está desarrollada y es seguro abrir el tanque de desarrollo. Vuelve a verter el fijador usado en tu botella usando el embudo. Ahora, marca la botella para demostrar que la has usado para arreglar una película. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es lavar y secar la película. 9. Lava tus negativos: Lavar tu película es muy importante porque elimina todos los químicos del procesamiento y ayuda al secado sin marcas de agua. Ahora es seguro abrir el tanque de desarrollo. Es tentador echar un vistazo a escondidas en este punto, pero por favor ten en cuenta que una vez que hayas quitado la película húmeda del carrete, no podrás volver a ponerla. Con 20 grados centígrados de agua. Lavar tus negativos tarda unos 10 minutos. Pero el tanque de desarrollo con los carretes todavía dentro debajo del grifo con el agua que fluye hacia la cámara, y se deja durante unos 10 minutos. Si tienes prisa, puedes hacer lo que se conoce como lavado rápido. Aquí es donde llenas el tanque de desarrollo con agua, agitas, vacías, y repites 10 veces. Cuando terminen diez minutos, saca la película del carrete en el tanque de desarrollo. Tenga cuidado al manipular la película, pues hasta que esté seca, la emulsión es muy delicada y se puede rayar fácilmente. Utilizo solución de ilfotol como abrillantador final, para ayudar a un secado rápido sin marcas de agua. Esto es particularmente importante si tu agua es dura. Ilfotol utiliza la solución de unos 200. Solo necesitas una cantidad realmente diminuta. Cuando se mezcla la solución podría tener una sensación ligeramente jabonosa como lavar líquido. Esto se debe a que ilfotol es muy similar. Un pequeño chorro de líquido de lavado se puede usar como sustituto. sostener cada extremo de la película, pasar la película más allá en contenedor varias veces, por lo que la película está bastante cubierta con los agentes humectantes. El agua en mi casa es particularmente dura y clorada. Sin usar un agente humectante, consigo horrendas marcas de agua. Si tus negativos se secan de marcas de agua, puedes volver a lavarlos para quitar las marcas de agua. Usar agentes humectantes te ahorrará mucho tiempo después. Especialmente si estás digitalizando tus negativos y retocarlos en Photoshop. A continuación, veremos secar los negativos. 10. Seca tus negativos: En la universidad y la universidad, teníamos gabinetes especiales de dibujo que circulaban aire calentado a una temperatura segura para secar los negativos. No obstante, no necesitas kit avanzado para secar tus negativos en casa. En mi estudio, tengo alguna cuerda corriendo de un lado de la habitación al otro para colgar negativos para secarse. Todo lo que necesitas es un par de pinzas de lavandería o clips negativos, como estoy usando. Se debe usar una pinza o pinza de lavandería para asegurar los negativos a la cuerda y la otra en la parte inferior para pesarla para que no se bobine hacia arriba a medida que se seca. Deja tus negativos durante la noche para que se sequen. No te sientas tentado a manejar los negativos mientras se están secando. Porque cuando se semiseca, la emulsión se vuelve pegajosa y cualquier huella dactilar o suciedad podría dañar permanentemente tus negativos. 11. Archiva tus negativos: Cuidar bien tus negativos es una parte muy importante del proceso. En la fotografía química, el polvo y los arañazos son tu enemigo por lo que almacenar correctamente nuestros negativos, es una buena práctica. Una buena inversión para cualquiera que comience en fotografía en blanco y negro y procesamiento de películas, es una caja de luz. Afortunadamente, las cajas de luz en estos días son bastante baratas y se pueden comprar en línea. Tengo una caja de luz LED A3 la cual utilizo para revisar y cortar mis negativos. También tengo una lupa para magnificar mis negativos cuando están en la caja de luz. No obstante, si no tienes lupa, bastará con una lupa. Otra buena inversión son las mangas de archivo negativas para almacenar tus negativos. Los marrones clásicos incluyen Kenro y Hama. Los manguitos de archivo negativos están diseñados para ser almacenados en una carpeta o carpeta de anillas y contener los negativos en filas de cuatro o seis. Antes de poder insertar mis negativos en la manga archival negativa, necesito cortarlos en filas de seis. Coloca los negativos hacia abajo en la caja de luz, asegurándote de que el extremo de la cola no cuelgue la mesa o en el piso donde haya suciedad, lo que puede rayar fácilmente tus negativos. Usando unas tijeras, cuente seis negativos y corte cuidadosamente entre la sexta y la séptima imagen. Después coloque las primeras seis imágenes en la manga de archivo negativa. Sigue repitiendo el proceso hasta que todos los negativos estén dentro de la manga. Normalmente tiendo a descartar los extremos impares ya que son de poco utilidad. Usando un bolígrafo de punta de fibra, nombre y fecha la manga de archivo negativa. Esto hará más fácil encontrar un lote particular de fotografías más adelante, sobre todo si estás lidiando con un gran número de negativos. Almaceno mis negativos en orden cronológico, de más antiguo a más nuevo. 12. Digitaliza tus negativos: Ahora, tienes dos opciones. O bien puedes imprimir tus negativos en una habitación oscura o en un laboratorio fotográfico, o bien puedes digitalizarte negativos y refinarlos aún más en Photoshop. En esta clase, me concentraré en digitalizar y retocar negativos. Para digitalizar tus negativos, necesitarás un escáner negativo. Afortunadamente, en estos días, son relativamente baratos y muchas veces vienen incorporados a la lente de los escáneres tradicionales de plataforma plana. Voy a estar usando un escáner negativo de película Plustek Optic 8100, cual está especialmente diseñado para escanear negativos de 35 milímetros y película de diapositivas. Si no tienes un escáner de película dedicado, hay una serie de trucos y hacks que te permitirán digitalizar tus negativos, incluyendo fotografiar tus negativos usando tu teléfono móvil, o escanear tus negativos en alto con una hoja blanca de papel detrás de ellos en un escáner de cama plana. La calidad de las imágenes producidas utilizando estos métodos no es tan buena como las producidas utilizando el equipo adecuado, pero le permitirá digitalizar y compartir su trabajo. La mayoría de los escáneres de película negativa dedicados, vienen con su propio software, pero todas las aplicaciones de escáner tienen algunas características en común. Todo el software de escáner debe permitirle ajustar la exposición, contraste, nitidez, recorte y rotación de sus imágenes, y elegir diferentes formatos de archivo. Te voy a dar una visión general rápida de Silverfast 8, que vino de mi escáner. No obstante, si estás usando un programa de escáner diferente, por favor ten cuidado conmigo ya que los conceptos básicos son los mismos. Es posible que necesites consultar la documentación que venía con tu escáner, para conocer sus características específicas. Antes de poder empezar a escanear mis negativos, necesito cargar la película en el escáner. Mi escáner cuenta con un soporte especial diseñado para sostener hasta seis, 35 milímetros negativos a la vez. Desenganche el soporte negativo e inserte cuidadosamente los negativos. Asegúrate de insertar los negativos de la manera correcta hacia arriba, eso significa que la emulsión hacia abajo. Muchos escáneres de plataforma plana con una unidad especial de escaneo negativo incorporada, también contienen un soporte negativo similar. Habiendo cargado el soporte, puedo insertarlo en el escáner para que esté listo para escanear la primera imagen. Silverfast 8 tiene una interfaz de usuario y un flujo de trabajo bastante sencillos. Ocupar la mayor parte del espacio de trabajo es una vista previa de imagen grande, que le permite ver en tiempo real su escaneo y cualquier ajuste y configuración que haya aplicado. En el lado izquierdo del Workspace, verás el Control Dock, que contiene una serie de diálogos que te permiten configurar las herramientas de Silverfast. El Muelle de Control es expandible. Hacer clic en las flechas pequeñas te permite abrir y cerrar herramientas. A lo largo de la parte superior del Espacio de trabajo, está lo que Silverfast llama sus Herramientas Estándar, y entre el Dock de Control, y la vista previa de la imagen, está la sección de herramientas especiales que contiene algunos características especiales adicionales que no se requieren para cada imagen. No voy a cubrir cada característica de esta clase, en su lugar me concentraré en lo básico, solo lo suficiente para escanear tu imagen en alta calidad. La mayoría de las herramientas les voy a mostrar un bastante estándar, y disponible en la mayoría de aplicaciones y software de escaneo. Recuerde, si está utilizando software de escáner diferente, por ejemplo, escáner Epson, checkout es documentación para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar su escáner y obtener los mejores resultados. En la parte superior del Dock de Control, configura tu tipo de imagen. Aquí tengo tres opciones, Positiva, Kodachrome, y Negativa. Porque estoy escaneando un negativo en blanco y negro, voy a poner mi tipo de imagen en Negativo. Esto significa que cuando escaneo mi negativo, el escáner se dará cuenta de que estoy escaneando un negativo e invierto automáticamente mi imagen. A continuación, necesitamos establecer los formatos de color y la profundidad de bits. El menú desplegable situado junto al botón Tipo de imagen, nos da una gama de diferentes opciones, incluyendo 48- 24 bit, 16-8 bit, 16-1 bit, 48 bit HDR RAW y 16 bit HDR RAW. Si estuviera escaneando un color negativo, utilizaría ya sea 48 -24 bit o 48 bit HDR RAW. No obstante, debido a que estoy trabajando con negativos en blanco y negro, voy a seleccionar 16-8 bit, lo que producirá un escaneo viable de mi imagen. Ya estamos listos para hacer una vista previa o prescan haciendo clic en el botón Prescan aquí. El escáner ahora está produciendo una vista previa de baja resolución de mi negativo. Convierte automáticamente la imagen negativa en positiva. Después, usa el ratón para arrastrar el marco de escaneo rojo al tamaño deseado. asegura de que el marco de escaneo esté completamente dentro del original, y no incluya ninguna área blanca o negra de la ventana de vista previa fuera del original. A continuación, en la sección de dimensiones de escaneo del Dock de Control, establece el nombre de la imagen. Normalmente doy mis imágenes escaneadas bastante materia de nombres de hechos, nombre, lugar y fecha. También incluyo el número negativo que va del 1-36, por lo que puedo identificar los negativos más adelante en mi archivo. Esta es una lógica completamente diferente a nombrar y archivar imágenes digitales. Recuerda aquí, estás lidiando con un negativo físico y la copia digital. Aquí, también puedes establecer tu tipo de archivo. Las opciones incluyen TIFF, PSD JPEG, JPEG2 y PDF. Voy a guardar mi archivo como TIFF porque lo voy a estar potenciando más adelante en Photoshop. Selecciona el ícono de la carpeta pequeña y selecciona dónde quieres guardar tu imagen en tu computadora. A continuación, utiliza el menú desplegable preestablecido para definir el propósito de tus imágenes. Las opciones incluyen 300 píxeles por pulgada para impresión, 150 píxeles por pulgada para borradores rápidos y 72 píxeles por pulgada para guardar para la web. Hoy en día ahorrar para el incentivo web a píxeles por pulgada es irrelevante, lo que el mejor escaneo a 300 píxeles por pulgada. Por último, seleccione aquí su resolución de escaneo. Mi escáner puede escanear una resolución máxima de 7,200 píxeles por pulgada. Siguiente parada es la sección Negafix en el muelle de control. Se trata de una función preestablecida especial en Silverfast 8, que permite definir la película fotográfica que estás escaneando y establecer la ISO. Incluye la mayoría de las películas disponibles comercialmente, entre ellas Ilford, Kodak, Fuji y Agfa. Voy a poner al vendedor a Ilford, tipo película FP4 plus, y la ISO a 125. La mayoría del software del escáner, incluido Epsilon scan wise, no incluye esta útil función. Es particularmente útil a la hora de escanear negativos de color ya éstos suelen tener un fundido de color el cual debe eliminarse. Debajo de los controles Negafix, hay un par de deslizadores para ajustar la exposición. Todo el software de escáner debe tener controles equivalentes aquí. Es posible que necesites hacer un pequeño ajuste antes de escanear, sobre todo si se trataba de una exposición difícil. Ahora, ya casi estamos listos para escanear. No obstante, antes de hacer eso, quiero echar un vistazo rápido a las características de histograma y gradación en el área de Herramienta Estándar aquí arriba. histograma y la gradación son básicamente los mismos que los niveles y curvas en Photoshop y me permiten afinar y ajustar los niveles de luz en mi imagen. Lo que es particularmente importante aquí, es que me permiten controlar los reflejos, tonos medios, y sombras de forma individual, permitiéndome tirar y empujar diferentes partes de la imagen. Esto puede ser particularmente útil si sus fotografías fueron tomadas en un día soleado brillante e incluyen tanto áreas brillantes como oscuras. Para esta imagen, voy a utilizar la herramienta de gradación. Cuando está abierta, la herramienta de gradación aparece en el muelle de control. Al igual que Curves y Photoshop, puedo ajustar puntos individuales en la línea de curva para controlar diferentes partes de la exposición de la imagen. En este caso, quiero tirar un poco de mis reflejos hacia atrás, iluminar un poco las áreas de sombra. Recuerda, al igual que Photoshop, realmente solo necesitas hacer pequeños ajustes aquí. Otras cosas que podría hacer antes de escanear, podrían incluir una máscara sin filar. Después de configurar todo, ahora puedo proceder a escanear mi negativo haciendo clic en el botón Escanear. Escanear negativos lleva algún tiempo, especialmente si estás escaneando a alta resolución usando un escáner plano con el escáner negativo incorporado. Si bien estás escaneando todos los negativos hace en lotes o uno por uno, para ahorrar tiempo, puedes empezar a retocar y finalizar tus imágenes en Photoshop. Esto es lo que vamos a estar viendo a continuación. 13. Resolución de la imagen y modo de color: Antes de publicar tus imágenes en color negro en línea, o enviarlas para que se impriman, quizás quieras retocarlas y mejorarlas aún más en Adobe Photoshop. Esto no es engaño porque si estuviera trabajando en una habitación oscura, sería capaz de Dodge and Burn varios elementos, controlar el proceso de desarrollo, y el contraste de impresión usando los filtros integrados en la ampliadora. En este sentido, muchas de las herramientas de Photoshop son meramente representaciones digitales de las técnicas de cuarto oscuro. Abramos una fotografía escaneada en Photoshop y echemos un vistazo a algunas herramientas y procesos útiles que pueden ayudarte a mejorar tus imágenes. Cuando abras una fotografía escaneada, ve al menú Imagen y consulta el Tamaño y la Resolución de la imagen. El software de escaneo podría cambiar la resolución por ti a algo manejable, como 300 puntos por pulgada, aunque haya escaneado la imagen a una resolución mucho mayor. En este caso, no necesitas preocuparte por nada. Pero si ves un valor de resolución mucho mayor aquí, tiene sentido disminuirlo a 300 puntos por pulgada y ajustar el tamaño de la imagen si es necesario. Asegúrate de mantener tu fotografía a un tamaño grande manejable. Mi fotografía aquí es de poco menos de 80 centímetros en el lado largo y esto le va a ir bien para casi cualquier cosa. Antes de empezar a retocar y realzar o imagen, necesitarás convertirla a escala de grises. Esto es particularmente importante si estás planeando imprimir tu imagen en blanco y negro. A menos que ya haya seleccionado el modo de color en escala de grises al escanear, más probable es que su imagen se guarde en modo de color RGB y podría tener un color verde o magenta atento al imprimir, dependiendo del proceso de impresión y de la configuración de la impresora. Entonces ve al menú Imagen y selecciona Modo, Escala de grises. Si Escala de grises ya está marcada, entonces tu imagen ya está en escala de grises y no necesitas hacer nada. 14. Limpia y retoca fotografías en Photoshop: El mayor problema de las imágenes en blanco y negro, especialmente cuando se escanean, es el polvo y las marcas de agua. Pequeñas motas de polvo, que son invisibles para el ojo humano al mirar lo negativo, serán visibles como manchas blancas al agrandarse. Tendrás que quitarlos, sobre todo si quieres imprimir o mostrar la imagen en gran formato. Para limpiar tu imagen, necesitarás acercar y alejar bastante durante el proceso. Por lo tanto, recuerda usar atajos de comando más o menos o control más o menos en ventanas, para ahorrarte algo de tiempo. En Photoshop, existen bastantes herramientas diferentes que se pueden utilizar para limpiar y volver a adjuntar imágenes. Estas herramientas son el Pincel de curación puntual, cepillo de curación, sello de clon, y la herramienta de parche. Cada una de estas herramientas tiene un propósito ligeramente diferente, pero lo mejor es usarlas de manera combinada para lograr los mejores resultados y tener un flujo de trabajo eficiente. El primer instrumento que voy a utilizar es el pincel de curación puntual. Cuando tengas seleccionada esta herramienta, y mueva el ratón sobre la imagen que quieres limpiar, notarás el cursor del pincel, puedes controlar su configuración haciendo clic derecho y seleccionando un tamaño de pincel adecuado, dureza, y espaciado en la ventana de diálogo, que aparece. Los ajustes de tamaño y dureza dependen de lo que estés trabajando en tu imagen, por lo que es posible que tengas que probar diferentes configuraciones hasta obtener los resultados que te gustan. Por lo general, mantengo el pincel relativamente pequeño en comparación con el tamaño de la imagen y en cuanto a la dureza, realmente depende de lo que hay en tu imagen. Asegúrese de probar diferentes configuraciones y elegir uno que le permita mezclarse suavemente con el entorno, pero al mismo tiempo no crea ninguna mancha. Cuando hayas configurado el pincel, presiona enter para cerrar la ventana y empezar a limpiar tu imagen. El pincel de sanación puntual es uno de mis favoritos, porque es fácil de usar, lo cual es un bono porque el proceso de eliminar todas las motas de polvo de las imágenes es laborioso y repetitivo. Al hacer clic o dibujar en la imagen, el pincel de sanación puntual elimina manchas de polvo, manchas y otras imperfecciones de la imagen, seleccionando automáticamente el área correspondiente correcta de la imagen y mezclándola sin problemas con área en la que has clicado. La selección es automática, por lo que necesitas ver lo que estás haciendo cuando estás pulsando repetitivamente para asegurarte de que no cometa un error o mezcla algo mal. 99.9 por ciento del tiempo, el cepillo de sanación puntual funciona perfectamente con pequeñas especificaciones y arañazos, pero a veces hay un error que se niega a mezclar correctamente. En estas ocasiones, vuelvo al pincel curativo, que es similar al pincel de curación puntual, excepto que permite seleccionar el área desde la que se está copiando y mezclando. Selecciona el pincel curativo en el panel de herramientas, ahora ve al lugar que quieras quitar y encuentra un área que se vea similar. Presione la tecla alt y haga clic en el área para muestrear. Ahora vuelve al lugar que quieras sanar y haz clic en dibujar sobre él con la herramienta de pincel de curación. El principio es el mismo que la herramienta de pincel de curación puntual, excepto aquí estás en control y elige el área de origen. A veces los humanos son más precisos. El cepillo de curación puntual y las herramientas de cepillo de curación son geniales para lidiar con muchas imperfecciones diminutas. No obstante, no son muy buenos en payasar y mezclar grandes áreas. Esto se debe a que son demasiado complejos y el resto de la imagen podría no tener suficiente información para que los algoritmos funcionen correctamente. En este caso, por ejemplo, si tienes un rasguño grande o marca de agua en tu imagen, necesitarás usar las herramientas de sello clon y parche. La herramienta de sello clon ha sido parte de Photoshop desde el principio simplemente copia un área definida por el usuario a otra. Tiene un poco crudo cuando se compara con la herramienta de cepillo curativo porque no intenta mezclar dos áreas juntas. No obstante, a la inversa, esto puede ser muy útil cuando se trata de áreas complicadas por ejemplo, bordes, encuentra un área que necesitas sellar. Por ejemplo, tengo esta marca que se sienta justo sobre un borde en mi fotografía, y me desplazaré a un área de muestra apropiada, y presionaré la tecla antigua ya que con la herramienta de pincel curativo, aparece símbolo de blancos pequeños en el lugar de tu cursor. Haga clic para seleccionar el área y, a continuación, suelte la tecla alt y retroceda a la marca que desea eliminar. actualidad, la herramienta de sello de clones te muestra el error que has seleccionado en el cursor. Esto es realmente útil para la alineación y mostrarte cómo se verán los resultados terminados. Al tener su área de origen muestreada, ahora puede hacer clic derecho en la imagen y seleccionar el tamaño y dureza correctos del pincel y obtener una vista previa de los resultados colocando el cursor del sello clon sobre el área deseada en la imagen. A diferencia de los pinceles curativos, el sello clon no mezcla los bordes, así que lo que ves como la vista previa es lo que obtienes. Por lo tanto, ajusta la configuración del pincel y presiona enter cuando esté listo para cerrar. Juega campañas sobre la marca que quieras quitar. Si no funciona bien, intenta seleccionar otro punto de muestra, con un poco de habilidad y práctica, puedes llegar a ser bastante hábil en usar la herramienta de sello de clones para fijar marcas y manchas difíciles en tus fotografías. Cuando utilice la herramienta de sello de clon, vigile la barra de opciones y una configuración pastosa. Si lo has establecido en 100 por ciento, el sello clon o cubre completamente el área seleccionada y si no, estás tomando muestras tendrá un grado de transparencia. En algunos casos, esto podría ser útil, pero normalmente me quedo con el 100 por ciento. El parche herramienta fue especialmente diseñado para eliminar elementos de imagen no deseados y puede ser particularmente útil cuando se trata de marcas de agua grandes, en el fondo de sus fotografías. En esta instancia, quiero quitar esta marca de agua aquí en primer plano de mi imagen. Cuando seleccionas la herramienta de parche y la mueves sobre la imagen y aparece pequeño icono de parche debajo de tu cursor. Asegúrese de que el relleno consciente de contenido esté seleccionado en este menú desplegable de parches en la barra de opciones en la parte superior de su espacio de trabajo. Acude al área de tu imagen que quieres parchear y dibujar alrededor de ella con el cursor. Se seleccionará el área. Ahora, haz clic y arrastra hasta el área desde la que quieras parchear. Es posible que tengas que soltar el parche en varias ubicaciones diferentes antes de encontrar un área que funcione. Suelta el botón del ratón cuando la vista previa del área de parche se vea bien, y Photoshop aplicará el parche y lo mezclará con las áreas circundantes. En la barra de opciones, hay un par de ajustes, estructura y color, que puedes ajustar después de haber aplicado el parche, pero mientras aún tienes la selección activa, la estructura te permite ingresar un número entre uno y siete para definir qué tan cerca debe parecerse el parche a la imagen existente. Si ingresas siete, el parche se adhiere muy fuertemente a los patrones de imagen existentes. No obstante, si ingresas a uno, el parche se adhiere muy libremente a los patrones de imagen existentes. Similar a la estructura, el color permite especificar la medida en que desea que Photoshop aplique la mezcla de color algorítmica al parche. Si ingresa cero, mezcla de colores está desactivada. El valor de color de 10 aplica la mezcla máxima de color. El hecho de que puedas ajustar el ajuste después de aplicar el parche lo hace realmente útil para afinación fina y realizar pequeños ajustes. Por ejemplo aquí, de jugar con el ajuste de la estructura, puedo ver que funciona mejor con 3-4. Voy a ir cuatro. Si no tienes la configuración correcta o estás intentando parchear un área de imagen demasiado complicada, terminarás con un parche borroso, que no se ve muy bonito. La herramienta de parche funciona mejor en áreas fuera de foco, por ejemplo, fondos o áreas que tienen un patrón o textura consistente. Las marcas de agua tienden a ser más visibles en las áreas de fondo fuera de foco de la imagen debido a su falta de detalle. Mi consejo es jugar con la configuración de Patch Tool para ver qué funciona mejor y no tratar de parchear áreas complicadas. 15. Ajustes tonales: Incluso si has hecho algunos ajustes de contraste y tonales al escanear, es posible que quieras afinar tu imagen después. En Photoshop, existen una serie de herramientas que se pueden utilizar para controlar el contraste de imagen. Pero el más avanzado, que permite controlar tanto el contraste global a lo largo de toda la imagen contraste local en diferentes tonos es Curves Adjustment. Se pueden aplicar ajustes tanto destructivos como no destructivos. Si tienes opción, siempre es mejor seguir con ajustes no destructivos ya que permiten más flexibilidad y se pueden quitar o cambiar en cualquier momento. Para agregar un ajuste de curvas no destructivas, deberá agregar una capa de Ajuste de curvas, que puede hacer ya sea mediante el botón Crear nuevo relleno o Capa de ajuste, o bien seleccionando curvas en el panel Ajustes. La capa de ajuste de curvas se aplicará como una capa separada en su documento y debe estar por encima de la capa de imagen que desea aplicar. Al seleccionar la capa “Ajuste de curvas” en el panel Capas, el panel Propiedades le mostrará este gráfico con un histograma y una línea diagonal que atraviesa. Debajo hay un deslizador que controla el rango dinámico en la imagen. Rango dinámico es el número de tonos de gris en tu imagen, y va del negro de la izquierda al blanco de la derecha. En el gráfico anterior, el punto negro es el punto inferior izquierdo en la curva, el punto blanco es el punto superior derecho. Se construye un histograma sobre este rango dinámico y representa visualmente la distribución de diferentes tonos en tu imagen y su intensidad. Cuanto más alto se dispara en puntos específicos de área, más de estas formas tendrás en tu imagen. Al mirar el histograma, puedes entender muy rápidamente si te faltan ciertos tonos en tu imagen. Por ejemplo, negro o blanco. Puedes usar este deslizador de rango dinámico y mover estos cambios para reducir el rango dinámico y hacer que las áreas más claras sean aún más claras o oscuras. Al mover estos cambios, los puntos en blanco y negro del gráfico se mueven a lo largo del eje horizontal y su posición a lo largo del eje vertical permanece igual. El eje vertical representa el rango dinámico de salida de la imagen. El punto negro está en la parte inferior, y el blanco está a lo largo de la parte superior. Si mueves el punto blanco hacia abajo, empezarás a perder los blancos en la imagen y la imagen se oscurecerá. Si mueves el punto negro hacia arriba, los negros también desaparecerán y se convertirán en sombras oscuras en su lugar. De esta forma puedes hacer que la imagen se vea desvanecida. Puedes utilizar estos dos puntos para controlar el rango tonal general de tu imagen. Para ajustar el contraste usando curvas, necesitamos agregar al menos un punto más a esta línea. Hagamos click en la línea en algún lugar del medio para añadir un punto de tono medio en la imagen. Ahora, si lo arrastro hacia arriba, haré que los tonos medios sean más claros. Si lo arrastro hacia abajo, los tonos medios se oscurecerán. Al mirar tu histograma y a tu imagen, puedes decidir qué áreas tonales deben ajustarse y agregar un punto en la curva para controlar cada área. Puedes sumar hasta 14 puntos a la curva pero probablemente no necesites tantos. Tener de dos a cuatro puntos entre el punto blanco y negro podría ser suficiente en la mayoría de los casos. En la línea diagonal que pasa por el centro de la gráfica los valores de entrada y salida son iguales entre sí. Mover el punto por encima de la línea diagonal hará que este tono sea más claro y moverlo por debajo lo hará más oscuro. Mira tu imagen y resuelve qué tonos requieren ajustes de contraste locales para que la imagen sea más interesante y ajustar las curvas en consecuencia. Dado que el ajuste de curva se aplica como una capa separada, puede activar y desactivar la visibilidad de este ajuste en cualquier momento y también puede disminuir la intensidad de estos ajustes cambiando su valor de capacidad. 16. Define las fotografías en Photoshop: En ocasiones, es posible que quieras hacer que tus imágenes escaneadas sean un poco más nítidas y existen varias formas diferentes de afilar tus imágenes en Photoshop. Igual que con las capas de ajuste no destructivas, en estos días, puedes aplicar filtros no destructivos a tu trabajo para que sea más fácil controlar y no destruir la imagen original. Para aplicar filtros inteligentes no destructivos a una imagen en primer lugar, deberá convertirla en un objeto inteligente haciendo clic con el botón derecho en la capa Imagen, en el panel Capas y seleccionando Convertir a objeto inteligente. Si necesita editar la imagen, por ejemplo, retocarla más después de que se convierta en un objeto inteligente, puede hacerlo haciendo doble clic en la capa de objetos inteligentes en el panel Capas. Esto abrirá el contenido del objeto inteligente como un documento separado. Puedes editarlo de la manera habitual. Guarda los cambios, y listo. Cierre el documento y vea el objeto inteligente actualizado en su archivo principal. En lo que respecta a los filtros, hay algunas opciones entre las que puedes elegir en la sección Afilar del menú Filtro. Algunos de estos filtros, como Afilar y Afilar aristas, no permiten controlar sus ajustes. Por lo que tiendo a mantenerme alejado de ellos y usar Smart Sharpen en su lugar. Al aplicar este filtro, esta ventana se abre aquí. Se puede previsualizar y controlar el tipo y la cantidad de nitidez que se aplicará a la imagen. En primer lugar, baje el deslizador Reducir ruido a alrededor del 5-10 por ciento para ver el efecto de afilado completo. Después ve y ajusta el valor de la cantidad para la fuerza del afilado. Esto dependerá del tamaño de tu imagen y del efecto que quieras lograr. Aquí no hay reglas duras. Por último, juega con el valor del radio hasta que la imagen se vea bien. Trata de evitar que el HDR demasiado afilado o artificial se vea así. Ahora irá al menú Eliminar y seleccionará un algoritmo de afilar adecuado para su imagen. desenfoque gaussiano es una buena opción alrededor adecuada para la mayoría de las imágenes. desenfoque de lente agudiza los detalles con menos halos resultantes, y el desenfoque de movimiento es útil para corregir desenfoque debido al ligero movimiento de la cámara o del sujeto. Una de las principales ventajas del filtro de afilar inteligente es que se puede controlar individualmente cuánta nitidez se aplica a las áreas de sombra y resaltado de imagen. Configura las sombras o los reflejos como las deseas. Juega con los ajustes de Cantidad de desvanecimiento y Ancho tonal. Cantidad de desvanecimiento controla la nitidez general del filtro. Al reducir el deslizador, puedo quitar el filtro de las sombras o reflejos. valor Tonal Width controla el rango de los tonos medios que se ven afectados por la cantidad de desvanecimiento. Cuanto mayor sea el Ancho Tonal, más amplio será el rango de tonos medios que se ven afectados y más gradualmente el afilado se desvanece en las sombras. Al bajo valor, 5-20 por ciento, sólo se agudizarán las áreas de sombra muy oscura. Haz clic en “Ok” cuando estés contento con la configuración. Ya que hemos aplicado el filtro como un filtro inteligente, ahora lo puedes ver así en el panel Capas. Puedes cambiar su configuración en cualquier momento haciendo doble clic en su nombre y ajustándolo a usar esta ventana. Ocultemos este filtro por ahora y echemos un vistazo a otro de mis métodos favoritos de afilar imágenes, que es el filtro High Pass ubicado bajo Otro en el menú Filtro. La principal ventaja de usar el filtro High Pass para afilar es que el filtro afilar solo áreas bien definidas de tu imagen, y no se tocarán las áreas de fondo y fuera de foco. Para utilizar el filtro Paso alto, vaya al panel Capas, seleccione la capa Objeto inteligente, vaya al menú Filtro y seleccione Otro paso alto. Cuando aplique este filtro, su imagen se pondrá gris así y abrirá el cuadro de diálogo con ajustes personalizados para el filtro Paso Alto. En la parte inferior del cuadro de diálogo, ajuste la resistencia del filtro. A menos que quieras un look HDR realmente artificial a tu fotografía, te recomiendo que mantengas el radio bastante pequeño, alrededor de 1-2 píxeles. A medida que ajustas el filtro hacia abajo, notarás que los detalles resaltados por el filtro se vuelven más tenues. Esto es normal. Cuando esté listo, haga clic en “Ok”. Se agregará el filtro Paso Alto como un filtro inteligente separado a esta imagen y podrás verlo en el panel Capas. Ahora necesitamos cambiar la forma en que este filtro se aplica a nuestra imagen. Haga doble clic en este icono de Opciones para el filtro Paso Alto. En la ventana que se abrirá, cambie el Modo de fusión a Superposición, y haga clic en “Ok” para aplicar los cambios. Activa y desactiva la visibilidad del filtro para ver cómo afecta a la imagen. Ahora, también puedes ir y editar la configuración del filtro en cualquier momento haciendo doble clic en su nombre aquí. Al tener marcada la vista previa, podrás ver los cambios a medida que los aplicas. Por lo que estas son dos de mis formas favoritas de afilar imágenes en Photoshop. Experimenta con ellos y úsalos para crear un efecto deseado. A menudo las fotografías de cine se ven más auténticas cuando no son demasiado afiladas. Entonces si buscas un look más natural, trata de no exagerar la nitidez. Pero aparte de eso, siéntete libre de experimentos. 17. Guarda las imágenes para imprimir y para la web: Cuando termines de trabajar con tu fotografía en Photoshop, asegúrate de guardar los archivos maestros con todas las capas y filtros de ajuste como un PSD para que puedas realizar fácilmente los cambios necesarios en el futuro. Si estás planeando imprimir tus fotografías en blanco y negro, manténgalas en modo de color en escala de grises para asegurarte de que se impriman correctamente. Después ve al Menú, Archivo, Guardar como. En esta ventana, vaya a las opciones de formato y seleccione TIFF. Jugadores sin marcar para tener un tamaño de archivo más pequeño. Asegúrese de que su carpeta o nombre de archivo de destino sea diferente del archivo de exploración original. Especialmente si has escaneado en TIFF. No desea sobrescribir los archivos de exploración originales. Haga clic en Guardar cuando todo esté listo. En la siguiente ventana de opciones TIFF, configure la compresión de la imagen en ninguna y asegúrese de tener capas descartadas y guarde aquí una copia seleccionada. Haga clic en Aceptar y su archivo de impresión está listo. Si estás planeando mostrar tu trabajo digitalmente, puedes mantenerlo en escala de grises o cambiarlo a RGB si lo deseas. Lo más importante que hay que hacer para preparar tu imagen para uso digital es cambiar su tamaño. Entonces ve al menú, imagen, Tamaño de imagen. Aquí establece las unidades en píxeles y escribe las dimensiones en las que quieres mostrar tu imagen. Si estás planeando subir tu imagen a Facebook o Instagram, establece el ancho en al menos 1,200 píxeles. Si quieres subir tus imágenes a Behance, establece ancho en al menos 1,400 píxeles. En cuanto a la resolución, normalmente nos mantengo en 300 DPI en estos días, sin importar el uso. En las opciones de remuestra, elija ya sea más nítido bicúbico o bicúbico, dependiendo de la imagen. Y los resultados que buscas. Mejores enfoques para probar ambos y tal vez algunos otros de la lista. Ver la diferencia y luego decidir cuál funciona mejor para ti i este caso en particular. Después de haber cambiado el tamaño a imagen, vaya al Menú, Archivo, Guardar como, y guarde su archivo como JPEG. Habilite el perfil de color independientemente de si se utiliza RGB o escala de grises. En las opciones JPEG, selecciona la máxima calidad, sobre todo si estás subiendo tu trabajo a redes sociales o cualquier otra plataforma que optimizará tu imagen al subir. Si vas a subir tus imágenes tal como están, por ejemplo, en tu propia página web. Entonces considera experimentar con diferentes opciones de tamaño y calidad para obtener los resultados óptimos al menor tamaño de imagen. 18. Qué sigue y conclusión: Después de haber desarrollado y digitalizado tus fotografías, también puedes considerar llevarlas más allá tonificándolas y dándoles ya sea un look clásico de tonificación fotográfica o un look moderno más experimental. Podrás aprender sobre diferentes enfoques para elegir colores y técnicas de tonificación de imágenes en nuestra clase, Mastering Duotones en Photoshop. Si decides tonificar tus imágenes, asegúrate de iniciar el proceso cambiando el modo de color de tus archivos de escala de grises a RGB o CMYK, dependiendo de cómo planees usar tus imágenes de lo contrario, tonificación no lo hará trabajo. Ser capaz de desarrollar película en blanco y negro en casa puede darte mucha flexibilidad y espacio para la experimentación. Si te gusta la fotografía cinematográfica, no dudes en revisar nuestra clase, haciendo tu propia cámara de estenoreo y crea algún trabajo experimental impresionante. Eso es todo para esta clase, espero que hayan disfrutado del proceso y hayan aprendido a desarrollar película en blanco y negro. Esta clase fue una visión general del proceso. Hay muchos detalles finitos y cosas que solo puedes recoger realmente a través de la experiencia y la experimentación. Espero que esta clase te haga más fácil empezar por este camino. Si tienes algún tipo de preguntas, asegúrate de dejar un comentario en la junta comunitaria de esta clase y felizmente responderé y proporcionaré comentarios. No puedo esperar a ver tus fotografías en blanco y negro y escuchar de tu experiencia. Asegúrate de publicar tu trabajo en la sección de proyectos para esta clase tan pronto como estés listo. También nos encanta ver proyectos realizados en nuestras clases en Instagram. Por favor, etiquete actitudes y echa un vistazo a nuestro perfil de Instagram para obtener actualizaciones. Si te gustó esta clase, por favor deja una reseña para que más personas puedan descubrirla. No dudes en seguirnos aquí en Skillshare para ser los primeros en enterarte de nuestras nuevas clases. Asegúrate de echar un vistazo y sigue nuestra página en Facebook para ver en qué estamos tramando, obtén todas las últimas actualizaciones, envía mensajes como privados si necesitas ponerte en contacto sobre algo y no te pierdas si te encuentras en el foco de nuestros alumnos galería. Ya que llegaste hasta el final, debes entrar a nuestro concurso para tener la oportunidad de ganar una hora de impresiones fotográficas gratuitas o el primer premio en la videollamada de 30 minutos con nosotros para discutir tu trabajo fotográfico. Simplemente deja una reseña para esta clase y envíanos un correo electrónico o un mensaje en Instagram o Facebook con una captura de pantalla en la que se muestre que has terminado de ver la clase. El plazo de entrada es a la medianoche Hora Estándar del Este del jueves 12 de octubre de 2017. Los ganadores serán seleccionados aleatoriamente y anunciados al día siguiente. Buena suerte. Gracias por ver esta clase y espero verte en otras clases.