Dominación de los menús de cámara de Fujifilm (con el X100V)

1. Introducción del curso: Hola, mi nombre es Josh y fotógrafo Fujifilm poco profesional trabajando en diferentes partes de África. A lo largo de los años. He trabajado con Sony, nick en Olympus y Panasonic. Pero nunca he encontrado un sistema que satisfaga mis necesidades tranquilo así como Fujifilm a herramientas creativas y las características que están empaquetadas en las cámaras juegan un papel muy importante en mi trabajo y traen una gran trato de alegría al proceso. Pero no siempre son tan fáciles de configurar al principio. En este curso, vamos a echar un vistazo las amplias opciones de menú y lo que hacen. Ahora en lugar de recrear el mismo curso 1,000 veces con cada modelo de cámara diferente. Voy a hacer esto con el x 100 v. Y encontrarás que hay una enorme cantidad de superposición con cualquier cámara de la serie Fuji o de la serie GFS que tengas. Si te encuentras con un problema específico que no se aborda en ninguno de los videos, entonces solo puedes hacerme una pregunta en la pestaña de discusión o ponerme un mensaje ping. Si quieres ver alguno de mis trabajos, puedes encontrarme en Instagram y Varro en una cola africana o en mi página web enlazada a continuación. Espero que disfrutes el curso. Trabajemos juntos para entender mejor cómo podemos usar estas fantásticas cámaras para hacer imágenes más convincentes. 2. El menú de la CC (4K): Bien, así que sigamos adelante y nos sumergimos en los círculos del menú. ¿Puedo encender mi cámara? Presiona el botón de menú. Y en este video, vamos a pasar por los ajustes de calidad de imagen. Entonces, ante todo, obtenemos el tamaño de la imagen. Entonces aquí es donde Fujifilm reduce la resolución de la imagen para ayudarte a ahorrar espacio en tu tarjeta. Entonces tienes grandes, medianos o pequeños como opción. Ahora bien, las tarjetas son realmente baratas y almacenamiento es abundante en estos días, así que no aconsejaría configurarlo en uno de estos a menos que sea una preocupación real para ti. Pero lo otro que puedes hacer en este menú aquí es que puedes cambiar la relación de aspecto de tus jpegs. Entonces, si quieres hoja tres por dos, Esa es la relación de aspecto normal. Hay cámara que opera adentro, o puedes configurarla en 16 por nueve y luego obtendrás ese aspecto de película más amplio. O puedes configurarlo en uno por uno e ir ultra retro si ese es el look que buscas. Ahora claro que puedes hacer todas estas cosas solo recortar en post. Pero mucho del atractivo de la x 100 v es cómo estimula tu creatividad por cómo haces las cosas en las cámaras. Entonces esa es una de las opciones para cambiar la relación de aspecto. El número a lo largo del costado es cuántas fotos de ese tipo podrías caber en tu tarjeta con el espacio que queda. Entonces, obviamente, a medida que voy más pequeño, podrías caber más y más. Ahora la siguiente sección es un 1.1 importante al que probablemente vuelvas con más frecuencia que quizás las otras características de este menú. Y eso es porque vas a estar eligiendo entre disparar en JPEG RAW. Ahora bien, aunque nada de aquí dice JPEG bien es la salida de jpeg de mayor calidad que puede hacer esta cámara. Normal es uno de calidad ligeramente inferior, que ocupa menos espacio. Y entonces tienes crudo. Si solo quieres las salidas del sensor raw y vas a hacer toda la edición después de importar la foto. Ahora también tienes phi1 más rho, y este es un aula normal, pero estas son opciones importantes para Fujifilm por una razón específica. Cuando usas y en la simulación de películas de cámara, solo se aplica a jpegs. Cuando tú, si tomas puntaje sin procesar, la imagen sin procesar es lo que se importará a tu computadora y luego tendrás que hacer toda esa edición por separado. Si quieres que salga directamente de la cámara con la simulación de película o con una simulación que tú mismo marques. Tendrás que disparar JPEG. Bien. fila Plus te da la opción de ambas. Para que puedas tener el aspecto horneado que te guste en el jpeg. Y la roca puede estar disponible si quieres probar diferentes looks, o si solo quieres asegurarte de que tienes un archivo de seguridad en caso de que necesites abordarlo más ampliamente. Tenga en cuenta, obviamente, esto duplicará el número de archivos en su tarjeta y en su computadora. Así que no se dé demasiadas fotos para pasar sin ningún motivo. Pero esta es una buena opción de seguridad si quieres lo mejor de ambos mundos. Si estás filmando en RAW, tienes la oportunidad de, para decidir si quieres archivos comprimidos sin comprimir o sin pérdida, siendo sin comprimir los más grandes o los datos que puedas obtener, y sin pérdidas al parecer no hay caída en la calidad. Nunca he visto una diferencia entre los dos. he usado profesionalmente. Lossless es un archivo de menor tamaño y eso puede ser útil especialmente cuando tu computadora se está llenando de fotos. Pero si quieres la versión full fat, entonces por supuesto, sin comprimir es una opción ahí para ti. Lo siguiente en el menú es en realidad uno de los bits más famosos para las cámaras Fujifilm y es seleccionar tus simulaciones de película. Entonces aquí tenemos Chrome clásico y más desagradable y previa, y todos esos que verás en los grupos Fuji. He corrido furioso por lo que sea que sea su favorito. Para mí, el neg clásico probablemente sería uno de ellos. Si estás usando una de las 100 cámaras anteriores, encontrarás que es una lista ligeramente diferente. Pero de cualquier manera puedes venir aquí y puedes seleccionar el look que quieras. Ahora bien, si eso es todo lo que quieres hacer y solo quieres filmar con él como está, Eso es genial. Fujifilm ha hecho un trabajo increíble marcar y este aspecto. Y si solo querías ir con Chrome clásico normal, Eso es todo lo que necesitas. Ya puedes empezar a tomar fotos. No obstante, si quieres empezar, si quieres modificarlo y hacer el aspecto exacto que estás después de todo, tal vez solo experimente un poco. Entonces la siguiente página y media es para ti. Entonces aquí tenemos efecto grano. Entonces puedes decir que es un fuerte o débil o apagarlo si quieres tipo de grano de película en tu, en tus fotos y eso puede ser pequeño o grande. Se puede poner un color cromo efectos. Ahora bien, si lo haces en este, creo que es en rojos y amarillos. Y si lo haces sobre los efectos soplaron, realmente profundiza los tonos del blues. Así que puede ser muy divertido si estás tomando fotos del cielo de verano es, o el océano o lo que sea. Entonces esa es, esa es una con la que puedes jugar un poco. El balance de blancos vuelve a ser un tema bastante grande, si no es algo con lo que te sientes tan cómodo, súbete a YouTube y solo mira un video de dos minutos al respecto. Porque es algo que es realmente útil de entender. Dicho esto, también es algo que no es tan crítico para que la mayoría de la gente lo instale en cámara. Porque uno, es realmente fácil de arreglar en post. Entonces aunque no hagas ninguna publicidad, sino que solo subes el archivo a Instagram o algo así. Instagram te permitirá cambiar rápidamente el balance de blancos justo antes de subirlo. Entonces es algo que se puede cambiar muy, muy fácilmente, siempre y cuando no se trata de extremos lejanos de una situación de iluminación, así que no es ultra, ultra frío. El segundo punto es que la cámara es realmente buena para leer el escenario, ver cuál es la iluminación y elegir el mejor balance de blancos. Entonces por esas dos razones, yo y muchas otras personas simplemente lo dejaríamos en auto. Si quieres modificarlo un poco más y afinarlo. Se puede presionar ¿verdad? Y esto aparece. Y esto es lo que usas. Si estás poniendo una simulación de película que hayas encontrado en línea en Fuji IX semanalmente o algo así. En esas recetas cinematográficas con las que te encontrarás. Dirá algo como R1 antes. Y solo puedes usar esto aquí para establecer eso a lo que sea que la receta te haya dicho. Y luego obtendrás la calidez que necesitarás para conseguir esa receta que alguien ha puesto en línea. También existe la opción de marcar en tu propia costumbre. El balance de blancos es usar una tarjeta gris o lo que sea. Si estás en un estudio o en un entorno de iluminación, puedes poner una temperatura de color específica. Si sabes que tus luces son de 5,600 Kelvin, puedes meterlo. También está, por supuesto, el perfil incorporado. Entonces tienes luz y sombra, diversas formas de iluminación interna. Y por supuesto, bajo el agua porque todos nosotros obviamente disparamos con los siguientes 100 pies bajo el agua a diario. Sí. Esa es una útil. Entonces como dije, el auto es una buena opción para la mayoría de la gente. Ahora, rango dinámico, esto es bastante técnico. Y si de verdad quieres volver a ello, súbete a YouTube, ve a paliar ataques video sobre el rango dinámico de modos para cámaras Fuji. Y te dará todos los detalles nerd sobre cómo funcionan las cámaras, qué hacen, y todas las diferentes situaciones en las que la usarías. Básicamente, los ajustes de rango dinámico son para si tienes un contraste muy alto, parece que estás en sol brillante y quieres tomar una foto de la cara de alguien, pero si expones por su cara, todo lo demás es simplemente blanco. Y si expones por el fondo para mostrar dónde están, el rostro de la persona es simplemente sombra completamente oscureciendo. El aumento del rango dinámico básicamente puede ayudar a solucionarlo. Bien, entonces 200% y 400 por ciento es justo lo mucho que interviene la cámara para proteger esos reflejos y levantar esas sombras. Si lo dejas en DR1 cien, como lo hago normalmente, ese es el rango dinámico predeterminado de la cámara. Entonces no hay juguetear, eso es justo lo que está leyendo el sensor. Y eso va a ser bueno para la gran mayoría de las situaciones. Ahora ten en cuenta si alguna vez ves que los 200.400 me desmayé, eso es porque tu ISO bajará a baja. Entonces, si estás filmando a ISO 116, tienes una imagen limpia y agradable en la ISO base. Si vamos aquí, verás que solo te da la opción de DR1 cien. Para utilizar el 200 por ciento, es necesario elevar la ISO a 320. Y para usar 400%, tienes que ir hasta 640. Así que de nuevo, como un poco de compromiso, porque claro, vas a tener más ruido en tus imágenes si estás filmando ISO 640. Pero nuevamente, puede ayudar si estás en esos entornos de alto rango dinámico. Ahora, rango dinámico prioridad Gibbs el permiso de la cámara para aumentar hasta 200 por ciento si se establece semana o hasta 400% si se establece en fuerte. Entonces aquí es donde puedes dejarlo en auto, pero solo dale instrucciones un poco más específicas basadas en lo que creas que va a ser necesario. O por supuesto, puedes dejarlo en full auto y simplemente dejar que la cámara decida qué va a hacer. Lo siguiente aquí es la curva de tono. Entonces la curva de tono es como lo que encuentras en todos los programas de edición es donde puedes aumentar o disminuir el contraste de la imagen. Para que puedas soltar o potenciar las sombras. Y puedes hacer lo mismo con los aspectos más destacados. Nuevamente, esto se hace fácilmente en post, pero si quieres hacerlo todo en cámara, entonces esta es una buena manera de aumentar o reducir el contraste. Los siguientes ajustes son bastante autoexplicativos, el color es lo saturado que quieres que esté la imagen. Nitidez. Si vas a editar, agrega nitidez en las publicaciones. No lo potencies en cámara. Pero si no vas a estar haciendo ninguna edición, entonces esta es una manera de hacer que esos detalles destaquen un poco más. Reducción de ruido si vas a editar, configúrela a cero o incluso a menos cuatro. Porque cuando la reducción de ruido se trata mejor en habitación luminosa o algo así. Pero si viene directamente de la cámara, puedes levantarlo. Si crees que vas a estar filmando a ISO 2,000.3200, cualquiera de esas ISO superiores. Para eso puedes usar esto. Claridad. Agrega un poco más de ponche a tu imagen. También lo desatura ligeramente. Así que solo ten en cuenta. Lo único es que con esto puede ralentizar el tiempo de tu cámara procesando la imagen una vez que has pulsado el botón del obturador, a algunas personas les gusta dejarla encendida menos cuatro y menos cinco solo para acelerar un poco la cámara. Y luego usan claridad en post. Pero otra vez, si viene directamente de la cámara, aquí es donde lo pondrías. No te darás cuenta de una gran diferencia, para ser honesto. Eso nos lleva a la página final de esta sección. Aquí tienen reducción de ruido de larga exposición, que la mayoría de la gente no necesita tocar. Pero si estás haciendo senderos estelares o te gusta pintar o algo así, colocarlo puede reducir parte del ruido que obtienes en esas situaciones. Espacio de color, solo debes dejar esto en sRGB. Adobe RGB es si vas directo a imprimir. Pero de nuevo, eso es realmente fácil convertir en cualquier software. Srgb, espacio de color para pantallas de teléfonos, cosas así. Entonces, si no estás del todo seguro, déjalo en SRGB. Es por eso que quieres ser el mapeo de píxeles es útil si estás notando hot pixeles. Entonces, lo que es eso es que son pequeñas motas blancas que encontrarás en tu imagen que no vienen del polvo en la lente ni nada. Con el tiempo, los píxeles individuales básicamente pueden morir. Y deja estas molestas motas en tu imagen. mapeo de píxeles pasa y encuentra esos píxeles, y básicamente los apaga. Y no lo notarás en tu foto, pero simplemente se deshace de esa pequeña mota. Entonces, es algo bueno que hacer si estás teniendo ese problema. Ahora, los dos siguientes están relacionados con la receta que habrás marcado a tu cámara. Ahora bien, si has seguido adelante y te has tomado el tiempo de poner en el, todos los ajustes que quieras para Kodak portrait 800 o algo así. Y quieres guardarlo en tu cámara para que puedas volver a usar esa receta. Solo ven aquí para editar o guardar ajustes personalizados, elegir una ranura, Guardar configuración actual, y luego aquí puedes editar el nombre y nombrarlo para que siempre sepas lo que es eso. Entonces aquí verás que tengo cosas como como Cusa y corte. Retrato 100 que puedo usar cuando lo necesite. Y la forma en que los activaría es viniendo aquí en el menú, yendo a seleccionar ajustes personalizados y escogiendo eso. Y ahora eso es lo que mi cámara vamos a estar filmando en lugar del clásico Chrome o algo así. Así que eso nos lleva al final de los ajustes de calidad de imagen. A continuación, entraremos en las opciones de enfoque automático y enfoque manual. 3. Configuración de AF MF: Para este próximo video, vamos a seguir adelante y sumergirnos en los ajustes de enfoque automático y enfoque manual que obtienes en los próximos 100 v Ahora lo primero que puedes elegir es el área de enfoque. Entonces ahí es donde quieres que busque la cámara. El objeto en el que quieres enfocarte. Si lo acabas de poner aquí lo hará. Una vez que hagas clic en él, puedes usar las ruedas de desplazamiento delanteras o traseras, hacer que sean más grandes o más pequeñas. Entonces, si lo pones a este punto único muy pequeño, estás diciendo lo que sea que esté ahí mismo. Y cuando presiono el botón o a mitad de precio, eso es en lo que quiero que te concentres. Si lo haces más ancho, entonces cambia a zona. Y básicamente buscará el elemento de alto contraste en la imagen. Entonces entonces escogerá eso como puedes ver aquí. Si luego vas y lo haces aún más grande, tomará toda la imagen e intentará detectar lo que sea que quieras tomar una foto. Nuevamente, habrá dibujado a las partes de alto contraste de la imagen. Y se centrará en eso. Si tienes cosas moviéndose en tu marco y no quieres tener que poner constantemente tener que poner el pequeño punto en ellas cada vez entonces usar el ancho te permite poner la cámara para recogerlos y potencialmente rastrearlos más fácilmente. Pero si eres solo, estás haciendo una foto como esta y solo quieres enfocarte en esta parte exacta de la hoja. Simplemente puedes ponerlo pequeño a mitad de precio y ahí es donde se enfocará. Entonces así es como estableces tu área de enfoque. A continuación, tienes el modo de enfoque automático, ¿de acuerdo? Así podrás elegir entre un solo punto, zona amplia o todos. Entonces eso es como lo que estábamos mirando al mundo. Podrías escoger este de aquí. Ahora bien, si vuelves a un solo punto, el enfoque automático solo irá por ese punto pequeño, pequeño en la pantalla que hayas elegido así. Si usas zona, rastreará dentro de una zona donde sea que pongas la zona, así que no tiene que estar en el medio si sabes que el movimiento va a estar sucediendo en otro lugar de tu imagen, podrías mover esa zona hacia aquí o algo así y rastreará dentro de esa matriz, puedes hacer que la zona también puedes hacer que la zona sea más grande volviendo al Área de Enfoque. Y entonces por supuesto puedes elegir todos y tomará en toda la imagen. Y ensanchar el seguimiento es de nuevo, si tus hijos están corriendo y vas a obtener fotos de ellos, esto es una gran cosa para configurarlo porque entonces con autofoco continuo o cualquier cosa así, puede ser ver la película en todo el fotograma, no sólo en el pequeño punto que ya has establecido. A continuación, tenemos la configuración personalizada continua de enfoque automático. Ahora bien, aquí es donde se involucra bastante y mucha gente no va a estar metiendo con esto. Pero si estás haciendo fotografía deportiva o estás, realmente estás tratando de asegurarte de que estás clavando el foco en situaciones específicas. Esto es algo que puedes elegir. Entonces otra vez, hay usos múltiples, este será tu hazlo todo. Seguimiento de enfoque automático. Aquí, ignorará los obstáculos y continúa las trampas sujetas. Esto será para cosas que están cambiando drásticamente la velocidad o cosas que de repente aparecen en el marco. Y luego otra vez, tienes cuatro objetos que se mueven o aceleran radicalmente desacelerando. Todas estas cosas van a cambiar, cuán sensible es el enfoque automático y qué tan rápido se mueve. Si quieres controlar todo eso tú mismo y no bajas a seis. Y puedes marcar en esos ajustes solo a o a lo que quieras. También se puede ir a la zona de conmutación de área. Y aquí es donde puedes ayudarle a entender dónde es probable que esté el tema, que hay que enfocarse. Entonces puedes hacer eso todo en esto es bastante profundo para la mayoría de la gente, necesito lidiar con eso, pero la opción está ahí. Si lo quieres. Nuevamente, esta cámara es realmente apta para uso profesional y así que es genial que pongan esas características ahí para ti. La siguiente configuración es simplemente si quieres tener diferentes configuraciones para si la cámara está en modo vertical o en modo horizontal. Entonces, si tienes la cámara volteada, filmando para Instagram o algo así, puedes optar por mantener solo configuración del área de enfoque para la que ya hayas configurado, sea retrato u paisaje. O puedes tener todos los ajustes para que vuelvan a ser diferentes, vertical u horizontal o puedes apagarlo. No creo que vaya a haber algo que la mayoría de la gente se preocupe, pero tú tienes ese control. Bien, a continuación tienes la visualización del punto de enfoque automático. Entonces eso es solo si quieres o no que el punto de enfoque automático real aparezca en la pantalla así. Entonces ya sabes a dónde se enfocan las cámaras, algunas personas realmente les gustó eso. Otras personas quieren que sea lo mínimo posible. Y así puedes activar y desactivar eso aquí. También tienes la cantidad de puntos de enfoque que puedes cambiar la configuración de estos puntos de enfoque si estás disparando en todos. O creo que posiblemente en ancho, Echemos un vistazo Eso es ensanchar la zona automáticamente la establece en 117 puntos de enfoque. Creo que todo lo pondremos en 425. Pero si por alguna razón quieres bajar eso a 117, entonces ahí tienes ese control. Bien, entonces para pre AF, si lo pones también encendido, significa que la cámara intentará constantemente asegurarse de que esté enfocada, incluso si no estás presionando el obturador, bueno, la mitad presionando el botón del obturador. Entonces ves aquí, si seguimos adelante y movemos ese punto de enfoque, va a tratar de enfocarnos en donde sea que lo movamos ahí. Entonces si lo volvemos a mover a la hoja principal, eso es lo que veremos. Entonces, si solo quieres que esté continuamente tratando de asegurarte de que esté enfocado incluso antes de tomar la foto. Te pones eso. Si no quieres que esté cazando sin parar, incluso cuando lo estés cargando tu lado o algo así, entonces puedes apagarlo. Y luego en cuanto hayas pulsado el obturador, ahí es cuando hará el enfoque. Entonces eso es lo que es el pre AF. Ahora el iluminador AF es para si está en el frente, tuvimos que mirarlo en el primer video. Ahora bien, si estás tomando una foto en primer plano o en la oscuridad o algo así. Básicamente es un poco de luz que brilla para encontrar un objeto de contraste para que tenga algo en lo que enfocarse. Porque si estás tratando de concentrarte en completa oscuridad, no hay nada en lo que enfocarte. El AF, la luz ayuda a resaltar algo si lo necesita. Entonces, si está demasiado oscuro para enfocar, se enciende el iluminador AF y encuentra ese punto de contraste para que la cámara ojalá logre enfocar incluso en esas condiciones adversas. Puedes dejarlo apagado o encendido como quieras, no es que no tenga un gran impacto si no estás en esos si no estás tomando fotos en ese escenario específico. Ahora avanzando, vamos a los ajustes de detección facial y ocular. Entonces aquí puedes decidir activar la detección de rostros. Entonces claro que buscará caras e intentará asegurarse de que se centre en ellas. También puedes ir un paso más allá y hacer que se centre en los ojos, lo cual es una gran característica porque el ojo es básicamente si vas a tomar una foto de alguien, si no hay nada más en foco, necesitas que los ojos estén enfocados. Si están desenfocados. Has hecho algo realmente creativo o has estropeado la tienda. Así que también puedo ayudar de verdad con eso. Puedes llegar tan lejos como para decir ojo derecho o izquierdo si sabes que la persona va a estar de pie en una determinada posición o de cara en una dirección u otra. Eso puede ayudar con eso. Si no lo quieres buscando ojos y solo quieres que esté buscando la cara como un todo, entonces puedes dejarla encendida solo en la detección de rostros. Por supuesto, si no hay caras o se está poniendo claramente confundiendo un poco por las cosas de tu imagen, mueve sus estatuas, o algo así. Puedes apagarlo y luego no va a cazar a esos. Y solo puedes enfocarte en lo que sea que esté frente a tu punto de enfoque. Bien, A continuación, tenemos enfoque automático más enfoque manual, que básicamente te permite ajustar el enfoque con el anillo de enfoque frontal. Incluso si lo has hecho, has usado el enfoque automático para enfocarte en un objeto, pero luego solo quieres ajustarlo un poco con el enfoque manual, ahí es donde puedes hacerlo si lo apagas, girándolos todos, el anillo de enfoque manual no hará nada. También puede establecer el enfoque manual evaluado. Ahora bien, estas son cosas diferentes que se mostrarán en la pantalla para ayudarte a saber si tu imagen está o no enfocada y la más popular es probablemente el pico de enfoque. Si configuras esto en manual. Puedes ver aquí, obtenemos este rojo que aparece donde quiera que estén, el tema está en foco. También puedes usar estos otros que ciertamente no son tan comunes pero que están disponibles para ti. Así que la micro prisión puede ayudarnos a ver cuándo las texturas están enfocadas o desenfocadas. La imagen dividida digital, ya sea en color o monocromática, es otra forma de hacerlo también. Ahora bien, la forma en que esto está golpeando en este momento. Es que en realidad es porque tenemos el control de enfoque establecido en. Entonces, la verificación de enfoque es útil cuando estás usando enfoque manual y realmente quieres querer clavarlo particularmente, quiero decir, con un objeto que no se mueve, probablemente sea bastante clave. Puedes usar la verificación de enfoque. Y en cuanto gires el anillo de enfoque, entonces te dará un puñetazo. También puedes usar el joystick para moverte y echar un vistazo a la imagen y ver si lo que quieres estar enfocado está enfocado. Y si no lo es, solo puedes seguir jugueteando con el anillo. Y como siempre, si presionas dos veces, entonces eso lo traerá de vuelta al medio para ti. ¿Bien? Entonces, si volvemos al menú, dejaremos eso, dejaremos ese set encendido por el momento. Bien, así que esto también puede ser un poco técnico. Básicamente, si tienes una parte de tu imagen que has seleccionado para que tu cámara decida si está o no sobre o subexpuesta. De hecho, puedes bloquear eso para que sea el área de enfoque también. Entonces por el momento, si configuramos eso en donde está esa caja, es, donde la cámara también mirará para ver si la imagen está debajo o sobreexponer. Ves escala en el costado aquí. Eso se basará en este bit. ¿Bien? Si seguimos adelante y lo movemos, y particularmente si subimos o bajamos, entonces estaremos en nuestra exposición, entonces verás cómo cambia eso. Ese escenario solo nos ha permitido hacer el área de enfoque y el lugar que se ve con la exposición. Lo mismo. Lo cual puede ser bastante útil si quieres. Si está utilizando un modo de medición diferente, entonces apague esto y no debería ser un problema. El ajuste de AF instantáneo es si estás disparando con enfoque manual, pero tienes un botón como, por ejemplo , este, no lo tengo configurado en este momento. Pero si tienes un botón para permitir que el enfoque automático entre en acción, entonces tienes el enfoque manual, pero piensas, Oh, también me gustaría que el enfoque automático estuviera disponible para mí. Entonces puedes calcularlo con este botón, por ejemplo, esto solo dice si presionas ese botón, qué tipo de enfoque automático se encenderá para ti? ¿Será el single de autofocus o será autofocus continuo? Entonces, cualquiera que elija, si ha mapeado un botón así para que sea para que intervenga cuando esté usando el enfoque manual. Tan pronto como hagas clic en él, elegirá enfoque automático continuo en esta instancia. Entonces eso es lo que, eso es. Por lo tanto, la profundidad de campo escala. Esto es bastante nicho también en su uso. Es básicamente base de píxeles permite que la profundidad de la cámara simulará cómo se veía con la profundidad de campo de distancia si alguien la está mirando en un teléfono, sobre una base de dispositivo y formato de película, me va a enviar tarde la profundidad de campo una vez que el, una vez que las fotos impresas, básicamente, es bastante inteligente que pueda hacer esto en cámara. Para la mayoría de la gente, estoy seguro la base de píxeles será en lo que quieran dejarla. Pero si te estás tomando tu tiempo, realmente estás tratando de hacerte una buena idea de cómo se imprimirá algo. Puedes usar la base del formato de película y simulará cómo esa profundidad de campo se encontrará en papel una vez que se imprima, lo cual es una característica muy interesante. Liberar o prioridad enfocada es básicamente decir, si estoy tratando de tomar una foto, ¿Cuál es tu, qué es lo que quieres que la cámara asegure de que pase primero? Entonces, ¿dices que tiene que enfocarse antes de que tome la foto? Estamos diciendo que solo necesita tomar la foto en ese momento, ya sea o no completamente seguro de que tiene foco. Entonces el ejemplo sería si tu hijo va a estar derribando el tobogán y no quieres que esté cazando ida y vuelta y decidiendo si está enfocado o no y para cuando se pone ahí, tu hijo ya tiene en la parte inferior. Cuando en realidad están usando una profundidad de campo lo suficientemente profunda como para que donde sea, si solo toma la foto, estás seguro de que habrá enfoque y entonces solo quieres que priorice, solo consigue la foto. No te preocupes tanto por el enfoque porque lo has establecido en f ocho o algo así. Y de esa manera tomará la foto más rápido en lugar de intentar realmente verificar que esté enfocada. Entonces eso es lo que, esto es, cómo puedes configurarlo tanto para AFS como para AFC. Entonces, para el enfoque automático continuo, tienes el control de eso para ambos. Ahora en la página final, tenemos el limitador de rango AF. Entonces nuevamente, esto es si tu, si el sujeto va a saber que lo que sea que estés tomando una foto va a estar dentro de un cierto rango o cierta distancia de la cámara. Entonces sabes que estás tomando fotos de flores que se mueven por ahí. O otra vez, aquí tenemos hojas. Y sabes que no van a estar a más de cierta distancia. Puedes seguir adelante y configurarlo para que esté más cerca, o puedes configurarlo para que se vea. Más lejos, puedes marcar en tu propio uno personalizado. Entonces aquí puedes establecer el punto a y el punto B, y luego solo cazará dentro de eso, dentro de ese rango. Entonces es, es bastante útil para situaciones muy específicas. No es algo que necesariamente tengas uno encendido todo el tiempo. Puede ser útil para la fotografía callejera si sabes que las personas que son, si estás tratando de atrapar a personas que están caminando a cierta distancia de la u Entonces sabes que todo el mundo viene las escaleras y solo quieres que se vea dentro de 5 pies a 10 pies en lugar de mirar todo el camino hacia abajo a 50 pies hasta el fondo del túnel o algo así. Puedes configurarlo a eso y luego solo lo hará, es mucho más probable que recoja el tema que querías que hiciera en lugar de buscar el fotograma completo, llegando al final. Ahora tenemos el modo de pantalla táctil. Entonces, el modo de pantalla táctil es lo sucede cuando tocas la pantalla. ¿Quién hubiera pensado? Para que lo puedas poner al tacto disparando. Si configuras eso, entonces si tocas la pantalla, te tomará la foto. Si lo pones a AF, lo que haremos es donde quiera que toques, ahí es donde seguirá adelante y se enfocará. Creo que tengo el creo que tengo puesto el limitador. Eso lo puso en marcha. Bien. Sí. Entonces donde sea que toques, seguirá adelante y enfocará la aplicación, pero no va a tomar la foto. Si lo configuras en área, no se enfocará ni tomará una foto, sino que solo la estarás contando. Siempre que sí te diga que te concentres, aquí es donde debes buscar. que lo puedas establecer aquí y decir, y luego tan pronto como estés mitad de precio de lo que se enfocará en esa área. Y luego finalmente, puedes apagarlo para que las pantallas táctiles no respondan por completo. A lo mejor estás disparando a través del visor óptico en tu nariz, sigue golpeando la pantalla o algo así. Puedes apagarlo y entonces no pasará nada cuando lo toques. Así que la mayoría de la gente probablemente dejaría eso en AF o disparos táctiles si eso es algo que te va a ser útil. K ahora el elemento final en el menú son los fotogramas AF corregidos en los que puede activarlo y apagarlo. Básicamente, esto es específicamente si estás usando el visor óptico aquí, no el visor electrónico, sino el óptico. Si pones el correcto hoy uno o dos fotogramas, lo que haremos es mostrar un poco de pop, un pequeño cuadrado en donde sea el punto de enfoque automático sea el que hayas seleccionado. En lugar de si lo tienes que quitar, solo verás directamente a través del cristal. No lo hará, te mostrará el punto medio. No te mostrará dónde has puesto el punto AF. Entonces este pequeño punto aquí. Si lo configuras, entonces también tendrás esa opción para cuando estés filmando a través para cuando estés filmando a través del visor óptico. Bien, entonces un montón de cosas técnicas en este poquito, pero eso concluye los ajustes de enfoque automático y enfoque manual. 4. Configuración y características de la captura (4K): Así que vamos a seguir adelante y sumergirnos de inmediato con estos deportes encontrar un modo. Ahora, hay una pequeña característica interesante. Se alternará a apagado por defecto, pero si lo enciendes, entonces échale un vistazo. Lo que hace es aplicar un recorte de 1.25 veces a tu imagen. Entonces, si estás tomando fotos, si quieres tomar una foto de un pájaro o de nuevo, fotografía deportiva o algo por el estilo. Porque tienes la distancia focal fija de 35 milímetros. No es como si pudieras acercar el zoom. Y entonces lo que hace es aplicar ese cultivo. Te mostrará todo el marco, pero también te muestra los pequeños límites también para que sepas lo que va a ser en la imagen. Y entonces si lo tomas, ves que entra puñetazos y solo te da ese extra de zoom en cámara. Ahora otra vez, puedes hacer esto en post si solo tomas los tiros completos y recortas. Pero si quieres enviarlo directamente desde tu, desde tu cámara, esta es una de las formas de acercar un poco sin tener que lidiar con todo eso. Otorgue y apáguelo de nuevo por ahora. Ahora el temporizador automático es algo con lo que muchos de nosotros estaremos familiarizados. Esto es para esas fotos familiares en las que rápidamente configuras la cámara en un trípode y te encuentras en su lugar y todos intentan sonreír en el momento adecuado. Entonces tienes la opción de 2 s o 10 s aquí, retraso antes de que la cámara tome la foto. Para que puedas seguir adelante y decir que son 10 s. Y si tomas la foto, va a contar atrás. Y la luz en el frente parpadeará medida que te acerques a ella, tomando una foto, parpadeará más rápido, y luego verás que está tomando la foto. Si va a guardar la configuración del temporizador automático y enciéndalo. Cuando apague y vuelva a encender la cámara, mantendrá ese temporizador de diez segundos o el temporizador de dos segundos si eso es lo que ha elegido por defecto. De lo contrario, es cuando apague su cámara, solo volverá a tomar la foto cuando presione el botón del obturador. Lo siguiente que tenemos es algo que es , de nuevo, una herramienta realmente poderosa y algo que no esperarías encontrar en una cámara de esta categoría. Y normalmente esto se sentiría más como una cámara casual o una cámara de ocio por la lente fija y el diseño de la misma y todo. Pero esta es una de las increíbles características profesionales que obtienes dentro de los excelentes cien V. Así que si sigues adelante y entras en el disparo con temporizador de intervalo, lo que puedes hacer es que puedas esencialmente hacer un lapso de tiempo integrado en la cámara. Entonces puedes elegir con qué frecuencia querías tomar fotos, si puedes configurarlo para que tome una cada 3 h si vas a hacer el lapso de tiempo más largo de la historia, o puedes configurarlo una vez por minuto, o por supuesto, cada 3 s o lo que sea, dependiendo de si estás haciendo senderos estelares o una puesta de sol o algo así. Puedes elegir lo que sea apropiado, y luego puedes elegir cuántas fotos quieres que tome. Ahora, ten en cuenta que lapso de tiempo se reproduce a 24 fotogramas por segundo, um, porque se reproduciría como una película. Por supuesto, si solo tomas 50 fotogramas, entonces será un lapso de tiempo de dos segundos. Entonces, si tienes una duración específica que quieres que sea como quieres un time-lapse de 10 segundos hop online y poner en la calculadora de lapso de tiempo. Y te ayudará a saber exactamente con qué frecuencia debes tomar la foto, um, y cuántos fotogramas deberías, o cuántas fotos deberías decirle que tome para obtener esa duración. Entonces esa puede ser una herramienta útil si solo quieres que siga tomando hasta que la tarjeta se llene por completo. Entonces lo que puedes hacer es configurarlo al infinito. Y solo seguirá funcionando hasta que llene su tarjeta o hasta que se agote la batería. Entonces, ¿asegúrate de que tu batería esté completamente cargada si intentas hacer algún tipo de lapso de tiempo con esta cámara? Sí, eso es una que es una característica excelente. Si configuras esto. Entonces dices una vez por segundo, ¿de acuerdo? Y luego presionas bien. Bien. Se puede establecer un retraso en él. Entonces, si no quieres comenzar por una hora o si quieres comenzar en 2 min mientras te configuras o algo así, puedes hacerlo. O simplemente puedes ponerla a cero. Presiona Bien. Y se detendrá. Y sólo va a seguir adelante. Ahora, la pantalla puede apagarse mientras no está tomando una foto. Y luego se enciende la copia de seguridad cuando está listo para tomar una foto. Di que si tienes una vez cada 3 min, no quieres mirar los greens más allá de todo ese tiempo quemando a través de la batería. Pero si presionas a la mitad el obturador, lo traerá de vuelta a encender la pantalla y podrás verificar el progreso. Entonces puedes presionar Bien. Para cancelar, o por supuesto permitir que se complete y lo guardará en cámara y podrás exportarlo como quieras. Esto. La siguiente lección va de la mano con el disparo con temporizador de intervalo, y este es el suavizado de exposición. Entonces lo que haremos es si estás haciendo una puesta de sol o algo así y hay una vez en que hay una vez en el lapso de tiempo sea significativamente más brillante que más tarde. En lugar de tener la exposición dramáticamente cambiada durante su lapso de tiempo final, puede establecer esto en encendido y expondrá las diversas partes del lapso para que sean las mismas básicamente. Entonces no vas a tener esas fluctuaciones salvajes. Ahora bien, si vas a editar el lapso más tarde, está bien. Pero esta puede ser una buena opción si lo estás haciendo todo en cámara. A continuación, tiene la opción de la configuración del soporte de exposición automática. ¿Bien? Así que aquí puedes establecer cuántas fotos te gustaría que tomara la cámara. Y qué diferencia, cuánto más brillante. Básicamente, te gustaría que cada uno de esos fotogramas fuera. Así que piensa en esto como algo similar al HDR, por ejemplo, si tienes paisaje y el primer plano es mucho más oscuro y el fondo es mucho más brillante que. Puedes usar esto para tomar múltiples exposiciones, entonces cuál es la diferencia de exposición que quieres, quieres que sean. Entonces claro, nueve fotogramas o un paso completo serían una diferencia bonita, bastante significativa. Eso demuestra que tienes nueve paradas de diferencia entre las partes oscuras y brillantes que quieres exponer. Pero puedes hacerlo un tercio de una parada o incluso más alta. Entonces ahí es donde pondrías eso. Puedes elegir si quieres que todo esté en una ráfaga o si te gustaría que tomara unas fotos separadas básicamente como si las vas a combinar en Photoshop o algo así. Entonces la configuración de la secuencia está aquí. Puedes elegir si quieres que tome el primero auto expuesto para estar en cero. Entonces el, lo que decide la cámara es la exposición óptima. Y luego para comenzar desde lo más alto y va a más bajo para hacer lo que está en exposición, luego de lo más bajo a lo más alto. O si solo querías pasar de bajo a alto, pasando por cero o de alto a bajo basado en lo que sea que lo hayas configurado. Todo eso se puede calibrar aquí. La siguiente opción también es bastante genial. En realidad, este es el soporte de simulación de película. Para que puedas elegir tres simulaciones de películas diferentes que quieras decir que quieres filmar el clásico Chrome. Te gustaría una C previa, y luego también te gustaría una en blanco y negro. Entonces en bruto, puedes establecer esto. Y la cámara tardará tres días, todos con diferentes simulaciones de películas, lo cual es brillante. Así que de nuevo, si estás haciendo esto en cámara y estás filmando JPEG directo, no tendrás la capacidad de cambiar la simulación de película después como lo harías con un rugido. Entonces, si no quieres tener solo una toma, una película sam, puedes usar esto y puedes tener múltiples simulaciones de películas cubriendo exactamente la misma foto. Entonces sí, esa no es una pequeña característica brillante incorporada para ti. Ahora la configuración del soporte de enfoque vuelve a ser útil para paisajes o incluso para macro. No sé si esta cámara es famosa por la fotografía macro, pero es donde te enfrentas a necesitar muchas cosas enfocadas o una amplia parte del marco en foco. Pero también es necesario establecer la apertura para que sea un número bajo. Entonces digamos que es bastante oscuro. Entonces quieres filmar F2 para que no tengas una imagen muy oscura o muy ruidosa de tener que impulsar la ISO muy alta poniéndola en f 11 o algo así. Pero no solo quieres la profundidad de campo muy estrecha que viene con el disparo F2. Puedes seguir adelante y configurar esto para que tome múltiples fotos a diferentes distancias básicamente. Para que puedas hacer cinco, bueno, 507 cuadros. Dios mío. Bien, así que digamos siete fotos. Cuantos pasos quieres que dé, digamos seis. Y con qué frecuencia querías tomar la foto si solo querías estar a 1 s de distancia, o si quieres que sea prácticamente instantánea, puedes ponerla a cero. También puedes usar el ajuste automático. Lo que hace la configuración automática es todo lo que tienes para elegir esto, qué tan rápido quieres que tomemos la foto. Entonces digamos una vez por segundo. Y luego te llevará a esta pantalla, lo cual es bastante genial, porque lo que puedes hacer es girar el anillo de enfoque en la parte frontal de tu cámara. Y fijará el punto a. Entonces digamos que ahí. Presiona Bien. Y luego puedes hacer girar el anillo para mostrar dónde quieres que esté ahí el punto final de Zoom. Y presionas de nuevo. ¿Bien? Y luego si vas a Aquí, aquí es donde encontrarás todos los ajustes de corchetes de los que acabamos de hablar. Entonces, la exposición automática, los soportes de simulación de película, el soporte de rango dinámico y el horquillado de enfoque. Si eliges el horquillado de enfoque y presionas y presionas, bien, entonces lo que haría es que elegiría eso para esos puntos de enfoque y tomaría todos los fotogramas necesarios de a a a b para ti. Entonces solo maneja eso en cámara. Ahora a medida que avanzamos a la segunda página, comenzamos con unas opciones bastante creativas. Eso es si quieres hacer múltiples exposiciones en cámara y algunas personas hacen algunas cosas realmente inteligentes con esto. Es muy divertido meterse con él. Tienes la opción de aditivo. aditivo servirá es colocar la primera foto en la segunda foto sin ajustar la exposición en absoluto. Tienes promedio donde va a hacer eso. Pero lo que hará es que intentará hacer que la exposición sea prácticamente la misma. Tienes brillante donde todo lo que hará es agregar las partes brillantes de la imagen juntas. ejemplo, si quieres hacer pintura ligera, esta es una de las opciones que puedes usar porque solo recogerá donde sea que hagas el Light Trail en lugar de toda la imagen. Entonces seguirás superponiendo toda la escena. Alternativamente, puedes simplemente hacer que fusione las partes oscuras de la imagen. Entonces, si esencialmente quieres hacer lo contrario de eso, entonces esto es lo que puedes elegir. fotometría es algo un poco más técnico. Entonces así es como la cámara mira la imagen y decide qué tan sobreexpuesta o subexpuesta estás. Así que ya ves, a medida que aumentamos la velocidad de obturación, esto baja como te está diciendo, Bien, estás un poco por debajo de la exposición óptima, tu camino abajo a medida que subes, porque ahora estás correctamente expuesto y ahora estás sobreexpuesto. Entonces es decidir que en base a los ajustes aquí, si eliges multi lo que está haciendo, es evaluar todo el marco y decidir cuáles son las partes más oscuras con los reflejos, probablemente, ¿cuál es el tema de la imagen y cómo debemos exponer eso? En su conjunto? Probablemente sea el más inteligente computacionalmente. Ahora, puedes hacer ponderado al centro donde todavía está, mira todo el fotograma, pero en su lugar, priorizará lo que está en el medio del cuadro. Entonces puedes ver que en realidad se le cayó un poco la exposición en el medidor porque lo que hay en el medio es más oscuro que el resto del cuadro. Entonces ahora si levantamos esto, se puede ver que cambia. medición puntual se fijará exclusivamente en lo que está justo en el, derecho, en el centro, donde está ese punto. Y si vas a la media, lo que hará es que es algo así como multi. Entonces veremos todo el marco. Pero en lugar de tratar de pensar en cuál es el tema y cuáles son los niveles de contraste alrededor o algo así? Solo mirará cuáles son los blancos más brillantes, cuáles son los oscuros más oscuros y cuál es el promedio? Entonces todo lo que va a hacer es intentar apuntar al promedio. Y así se puede ver como nos desplazamos aquí abajo, en realidad es decir que una exposición mucho más oscura está casi a cero, es casi la correcta. Por lo que sí tiene un impacto bastante significativo si estás tratando de exponer de una manera específica. Ahora bien, esto no es algo de lo que deba preocuparse. Si solo estás saliendo y estás tomando fotos, te estás divirtiendo con tu cámara, configúrela en multi. Y quiero decir, porque es sin espejo, puede ver en vivo en la pantalla y a través del EVF si eso es lo que te sentaste, cómo se ve la exposición. Entonces no es algo de lo que tengas que preocuparte demasiado, sino si específicamente estás tomando fotos con contraste muy diferente en ella, o con un modelo que esté vistiendo full black o full white. Y realmente quieres usar la exposición automática, entonces puedes ajustar esto para que la cámara sepa lo que estás tratando de hacer. Pero en caso de duda, déjalo en multi. La siguiente opción es el tipo de obturador. Entonces aquí tienes el obturador mecánico, el obturador electrónico, que básicamente es el modo silencioso, o el mecánico plus electrónico. Entonces puedes dejar que elija ahora, si solo vas por tu negocio, mecánico más electrónico, desató tu cámara para elegir una o lo que quiera en función del escenario. Entonces significa que puedes aumentar aún más tu velocidad de obturación si la configuras a esto. Entonces este es un defecto bastante bueno. El obturador electrónico no es lo que querrías que esté encendido por defecto porque puedes tener diferentes problemas con obturador enrollable y cosas así dependiendo de lo que estés filmando. Pero es lo que usas. Si quieres estar completamente en silencio, tomar fotos de tu bebé dormido o estás en una boda o lo que sea, obturador electrónico solo significa que no hará ningún ruido. El eje mecánico está limitado en lo alto que puede llegar. Todavía puede llegar hasta una cuatromilésima de segundo. Hará un ruido. A pesar de que es el ruido de ruptura de hojas realmente agradable que obtienes dentro de los 100 v. También puedes cambiar eso en los ajustes. Vamos a echarle un vistazo más tarde. Pero sí, así que aquí tienes solo el obturador mecánico, solo el obturador electrónico si quieres disparar silenciosamente o ambos, por lo que probablemente deberías dejarlo encendido por defecto, todo si quieres para ir a velocidades de obturación realmente altas, si tienes escenas muy brillantes y cosas así. reducción de parpadeo es solo útil dependiendo la iluminación que estés grabando debajo o las pantallas que estén en tu imagen o algo por el estilo, lo que hará es escanear para eso y ayudar a reducirlo. Entonces podrías encontrar si tomas fotos bajo iluminación fluorescente y cosas así, obtienes esta banda muy extraña o parpadea en tu imagen dependiendo de tu velocidad de obturación. Esto puede ayudar a lidiar con eso. Entonces puedes tenerlo configurado para hacerlo en todos los marcos o puedes hacer que solo se aplique al primer fotograma por cualquier motivo, o puedes apagarlo. No es un no es malo simplemente dejarlo encendido por defecto por acaso ese es un problema que capta la cámara, puede hacer frente a él, o si quieres, puedes simplemente dejarlo apagado. Ahora el siguiente es donde se ajusta la configuración automática ISO. Entonces, digamos que tienes en el dial superior, has configurado tu ISO en auto, lo has configurado en a. y así básicamente has dicho, bien, decides cuál debería ser la ISO, pero no la quieres al azar disparando hasta 6,400 ISO y ralentizando su velocidad de obturación sin ningún motivo. Esta es una manera de ponerle algunos parámetros a eso. Auto uno, si hacemos clic en eso, veremos que el valor por defecto es 160, Pero si es necesario, puede subir hasta 800, y la velocidad mínima de obturación que está permitida al SAT es de un sexagésimo segundo noches. Eso es bastante lento. Si hay algún movimiento en tu escena o no estás particularmente estable, querrás ir con al menos un 25 de segundo. Especialmente porque no hay estabilización de imagen integrada en esta cámara. Si quieres, puedes configurarlo a eso. Pero si estás disparando en un trípode o lo que sea, entonces puedes bajar hasta un cuarto de segundo. Entonces auto también. Si lo configuras a esto, permite que la cámara vaya hasta 6,400. Entonces digamos que piensas que podrías estar en una fiesta de bodas. Se puede disparar a una sexta parte y la habitación realmente luminosa. Pero entonces tan pronto como entras en las partes realmente oscuras, puede disparar hasta 6.400. Nuevamente, puedes ajustar eso si no quieres que sea un más lento como uno 60, puedes ir a un veinticinco o uno dos 50 si los objetos se mueven más rápido. Entonces otra vez, ahí tienes ese control. Y luego auto tres es solo otra ranura que puedes usar para marcar. Creo que he ajustado esto un poco, pero puedes configurarlo en auto tres. Entonces dices, sé con certeza que va a ser un ambiente bastante oscuro donde quiera que vaya. Entonces supongamos que será por lo menos 6.600.40 y se puede subir hasta, no quiero 6.400 por 1200s. Y sé que necesito una velocidad de obturación más rápida, razón por la cual la ISO es un poco alta. Entonces vamos a decir mínimo de uno-dos , 50 de segundo. Así que de nuevo, realmente estás marcando cosas para cualquier ambiente que conozcas, vas a estar filmando. Y ahora por supuesto, inmediatamente puedes sacar el anillo y cambiarlo a la ISO que quieras. Pero si solo quieres mantenerlo en auto, estas son formas en las que puedes comer, puedes retocarlo. Entonces, si quieres darle un poco de libertad pero no cargas, configúrelo en uno automático. Subirá hasta ocho cientos donde sea necesario, y luego tus imágenes se mantendrán bonitas y limpias. Entonces en caso de duda, déjalo en auto uno. Ahora que la configuración de la lente de conversión es, si vas a estar uniendo uno de los convertidores en el extremo de esta lente. Ahora, por supuesto, es una distancia focal fija, la distancia focal equivalente a fotograma completo de 35 milímetros milímetros . Pero hay telecomunicaciones amplias versus disponibles que ampliarán la imagen a 28 mm. O tele, convertir una telecomunicación versa, que cortará eso en el equivalente a 850 milímetros. Entonces, si quieres tener esta cámara, no quiero tener una cámara de lente intercambiable, pero te gustaría poder ampliar tu imagen a veces o acercar un poco para retratos o algo así, puedes comprarlos. Pero hay que decirle a su cámara que están adheridas. Entonces, si te pones uno, ven aquí y di, bien, yo me he puesto el ancho y luego adaptará las cosas según sea necesario. No le digas que te estás poniendo uno de estos. Si no lo estás, no va a hacer que tu imagen sea más amplia ni nada si eliges amplia. Simplemente sabrá que te lo has puesto y podrá comunicarse contigo de manera efectiva sabiendo que estás disparando a esa distancia focal. En lugar del valor por defecto, La longitud equivalente de 35 milímetros que viene integrada en la cámara. Lo siguiente que tenemos es una gran cantidad de financiadores, el inversor de Digital Telecom. Y esto sí cambia las cosas en las cámaras. Entonces echemos un vistazo. Esto es seguir adelante y subir un poco la exposición. Entonces esta es la imagen en el equivalente estándar de 35 milímetros que obtienes con esta lente. Ahora bien, si configura el inversor de Digital Telecom 50 miliequivalentes, en 50 miliequivalentes, puede ver que está perforado. Ahora tenemos esencialmente que está recortando para ti. Pero lo que hará es una vez que tomes la imagen, hace algunos muestreos realmente inteligentes en cámara para devolverte a una resolución de 26 megapíxeles. Ahora bien, hay limitaciones en eso, por lo que habrá una ligera pérdida de detalles y cosas así, pero aún así te dará la flexibilidad de recortar tan dramáticamente como tú lo hizo antes. Porque todavía está técnicamente en archivo de 26 megapíxeles. Solo ten en cuenta de nuevo que verás una pequeña caída en la calidad si haces eso. También hay una configuración de 70 milímetros, que es brillante porque para cosas como retratos, 70 milímetros es un marco realmente bueno. Ahora bien, no estás recibiendo la compresión que harías si estuvieras usando una lente milimétrica de síntoma. Y esa es una de las características realmente halagadoras de tomar retratos a 50 mm o por encima de la compresión tiene un impacto en cómo se ven las caras y cosas así. Sin embargo, puede ser algo realmente genial de hacer en cámara. De nuevo, si vas a estar exportando tus imágenes directamente desde la cámara y no quieres estar haciendo recortes pesados y cosas así. Puedes encuadrar una toma de 70 milímetros aquí mismo usando los ajustes y obtener la ventaja del upsampling de la cámara. Entonces creo que esto es algo brillante con lo que realmente deberías jugar. Si lo configuras para apagarlo, claro, vuelves a los 35 milímetros predeterminados y que viene con la cámara naturalmente. Otra característica increíble es el filtro de densidad neutra. Ahora como alguien que dispara muchas cosas en el desierto y en partes soleadas muy brillantes de África. Estoy muy, muy agradecida por el filtro ND. Así que en realidad hay un botón configurado para aquí arriba como miramos antes. Y sigamos adelante y escribamos esto para que podamos ver la diferencia. Si activa el filtro ND, lo baja por cuatro paradas. Y eso puede ser de gran ayuda si estás en un ambiente más brillante o incluso si no estás en un ambiente brillante, o quieres tener una apertura realmente amplia. Así que de nuevo, quieres disparar a F2 y quieres algo de desenfoque de movimiento o algo así. Y dices que lo estás configurando a una velocidad de obturación muy larga. Entonces quieres filmar por un segundo o algo así. Si te quitaste el filtro ND, esto es lo que obtienes. No sería posible disparar tanto con una velocidad de obturación larga como con una apertura muy abierta. Tendrías que comprometerte con uno de ellos. Y luego creativamente no podrías conseguir lo que te gusta. Entonces, por ejemplo, si quieres suavizar el agua en una foto de paisaje, entonces estás poniendo una velocidad de obturación muy larga, pero es demasiado brillante y todo está recortado, simplemente activa el filtro ND. Y tienes una hermosa imagen. Por lo que es una característica que es extremadamente rara en las cámaras, en las cámaras de cine de alta gama shore. Pero en cámaras compactas tan casuales a profesionales como esta, es algo realmente increíble tener. Entonces algo con lo que jugar también, definitivamente. Así que voy a dejar eso encendido, apagado. Entonces la siguiente sección aquí es, bueno, el último elemento del menú aquí es la comunicación inalámbrica. Así que si tuvieras que hacer clic derecho, lo que hacemos es poner la cámara en básicamente un modo descubrible, lista para conectarte con tu teléfono o tu iPad o lo que sea, donde sea que tengas el Aplicación Fujifilm instalada. Entonces, una vez que tienes instalada esa app, es como puedes conectarte con ella. Ahora, Pell to Tech y otros tienen videos en profundidad sobre todo lo que puedes hacer con la aplicación. Simultáneamente es muy útil porque puedes hacer, puedes ver lo que hay en tu teléfono para que puedas filmarte o tomarte fotos sin estar detrás de la cámara y puedas ver el encuadre y todo eso. También puedes importar imágenes, enlace inalámbrico directamente a tu teléfono para que puedas compartirlas sin tener que quitar nunca la tarjeta SD. Pero hay mucha gente que se queja de los bloqueos y de lo inestable que es la aplicación. Si estás teniendo algún problema. No solo eres tú. Se sabe con la app, así que no dudes en ponerte en contacto conmigo o preguntar a los grupos si hay algo que intentas hacer usando la app y no está funcionando tan bien. Pero a pesar de todo eso, aquí es donde puedes venir y configurar la cámara para sea descubrible para que puedas conectarte con ella. golpe. Entonces, vamos a seguir adelante y salir. Entonces esa es la bastante extensa configuración de tiro, completa. 5. Configuraciones de flash: Bien, entonces esta siguiente sección tiene el potencial de ser extremadamente complicada, a pesar de que es sólo una página. Sólo hay algunas cosas que puedes ver aquí. Voy a necesitar poner un límite a lo profundo que entro en esto, porque usar flash externo con la tarifa de 100 va a necesitar ser su propio video porque es bastante técnico y no lo hará necesariamente serán útiles para la gran mayoría de las personas que solo quieren disparar con esta cámara, quizás usando el flash incorporado. Muchos de los ajustes que verás son realmente irrelevantes si has conectado una unidad flash externa. Así que vamos a echar un vistazo y si hay cosas que no parecen estar tocándolo porque no podemos sumergirnos en ellas aquí ahora, si aún no he hecho el video y te mueres por saber cómo usar un flash externo en x 100 tarifa. Y no puedes encontrar ninguna otra información. Solo envíame un mensaje, solo charlará a través de él juntos. ¿Bien? Entonces, antes que nada, tienes la configuración de la función flash. Entonces, de manera predeterminada, esto debería activarse en off. El flash no se apaga. Siempre. También puede configurarlo en TTL. Entonces a través de la lente, no voy a sumergirme en lo que esto significa. Es una madriguera de información que debes investigar. Si estás interesado en usar fotografía flash, TTL básicamente significa que estás dejando que la cámara decida qué tan poderoso debe ser el flash en función de lo oscura que es la escena, bien, Así que puedes configurarlo TTL y juega con él y configúrelo para que te esté ayudando dependiendo de cómo exponen o subexponen las imágenes y se hunden. Esto es sincronización de cortinas. Entonces otra vez, no es algo en lo que pueda meterme en profundidad aquí, déjelo en frente si está puesto al frente. Pero también puedes hacer reocurrir en sincronía si específicamente quieres eso. Así es como puedes cambiarlo. Otros ajustes aquí se desbloquearán cuando conectes un flash externo, lo que no haremos hoy. La eliminación de ojos rojos es una opción. Recordaremos esos ojos rojos de las cámaras desechables que solíamos usar en el pasado. Entonces sí, puedes elegir si tener eso o no puesto o no. Tienes modo de bloqueo TTL. Para que lo puedas bloquear ya sea con el último flash o con el flash dosificador. Entonces dependiendo de como quieras configurarlo, no necesitas bloquear el, no necesitas usar el bloqueo TTL, pero tienes esas opciones si lo haces y flash incorporado, esta opción no es solo para apagarlo o encenderlo, porque como recuerdas, podríamos apagarlo aquí mismo. En su lugar, si estás usando un flash externo, y quieres deshabilitar completamente el flash interno, entonces puedes usarlo para que no tenga en cuenta en absoluto. Si lo pones también encendido, entonces puedes hacer que el flash interno funcione con el flash externo de varias maneras. Ahora bien, estos ajustes que están atenuados aquí, los ajustes de luz LED, Eso es si estás usando un flash externo que tiene una luz de video incorporada, puedes elegir cómo usas esa luz de video. La configuración maestra para controlar un conjunto de flashes fuera de la cámara también. La configuración del canal, lo mismo. Así que de nuevo, en un video separado, podemos entrar en esto un poco más, pero solo quería desmitificar esto. Si vas a una hoguera y quieres tomar fotos usando el flash, puedes configurarlo a manual y experimentar con diferentes fortalezas. Así que 164 siendo el flash menos potente. Y si quieres ir por un gran flash realmente contundente, entonces puedes ir hasta uno a uno. Entonces configurarlo a manual y ajustarlo usted mismo es una opción. Alternativamente, puedes dejarlo en TTL. Deja que la cámara decida cuánto flash usar. Eso debería ser todo lo que necesitas para usar el flash interno aquí. Y luego abordaremos el resto. 6. Configuración de películas: Bien, entonces tal vez quieras tomar un café antes de sumergirte en este próximo video, porque las siguientes cuatro páginas y ponte un poco técnico. Voy a decir, como ya he dicho antes, no puedo entrar en todos los detalles de todos los términos que te encontrarás aquí. Saltando a YouTube será tu amigo. Si quieres aprender más sobre cómo grabar videos, entonces puedes obtener algunas explicaciones en profundidad de varios términos. Lo que voy a tratar de hacer es asegurarme que si no eres camarógrafo profesional, pero sí quieres sacar algún video básico de tu, de tu x 100 v que tengas la información para hacerlo. La otra cosa que decir de esta cámara es que es increíblemente capaz cuando se trata de video, realmente lo es. Tiene, tiene, tiene la mayoría de las características que obtienes cualquier X t4 y piensa que están diseñadas para uso híbrido profesional. Por lo que es notable que una cámara tan pequeña y posicionada en el mercado en la forma en que es, tenga las capacidades que tiene. Entonces seguiremos adelante y comenzaremos con el modo película. Y aquí es donde vas a elegir la resolución en la que vas a filmar. Entonces tienes cuatro k, claro que tienes Full HD, y también tienes DCI. Ahora eso está bien. Es solo un marco un poco más ancho. Si quieres ir con un poco más de aspecto cinematográfico, también podemos entonces elegir qué velocidad de fotogramas quieres filmarla. Entonces 203-20-4205, te gustaría que si eres británico como yo y probablemente trabajas en 25 paga en EU y otros lugares en los que trabajas 2,423.98. Básicamente, no te preocupes demasiado por esto. Si eres si estás tratando de conseguir para k video de tus hijos y cosas así. Y quieres que sea velocidad normal, video normal que configurarlo en 23.98. Digamos. Aquí tienes la tasa de bits. Ahora bien esta es la cosa que tiene el mayor impacto en el tamaño de tu video. Entonces digamos que vamos a full HD y eliges 23.98, tienes la opción de 200, 100 o 50 mbps. Ahora, puedes pensar que al bajar de cuatro K a full HD, vas a obtener un archivo mucho más pequeño. Ahora bien, si ambos están a 200, van a tener un tamaño bastante similar en realidad porque esta es la velocidad de datos del video. Entonces, si solo tienes una tarjeta pequeña o no te preocupa tanto obtener la velocidad de datos más alta que 200 mbps no va a ser necesario para ti porque eso es bastante alto. Realmente es de 100 mb. Estará absolutamente bien porque será la mitad del tamaño. O incluso se puede bajar a 50, lo que estaría totalmente bien para la mayoría de las situaciones. Y tú solo será una cuarta parte del espacio de almacenamiento. Entonces eso es algo bueno con lo que jugar si es necesario ahora en diferentes resoluciones. Entonces, cuando estábamos en DCI para K por ejemplo solo teníamos estas opciones subiendo a 30 P y bajando a 3.98. Ahora, Full HD, en realidad puedes llegar hasta 50 y esencialmente seis DP. Ahora 60 p te da otras opciones si quieres ralentizar el metraje, pero aún así mantener el sonido y no usar el modo cámara lenta. Entonces puedes grabar en 60 p y ralentizarlo después en la edición. Y nuevamente, tienes las opciones de tasa de bits. Puedes elegir esas cosas aquí es increíble cantidad de control para una cámara como esta. Continuando, tenemos una gran característica que es brillante para si lo estás haciendo, quieres hacer poco. Es una especie de películas caseras o si estás de viaje y hay cosas realmente geniales jugando frente a ti y quieres reproducirlas en cámara lenta y poner algo de música hermosa sobre ella o algo así. Aquí es donde vienes a enseñar. Vas a una grabación full HD de alta velocidad, entra. Y tienes todas estas opciones diferentes, lo que de nuevo es simplemente una locura que tengas esta flexibilidad. Para que puedas optar por ralentizarlo Dos veces. Entonces, todos estos explican qué velocidad de fotogramas va a rodar, qué va a ralentizarlo también y cuánto más lento será el metraje al final. Entonces, si estás filmando en 120 p, lo convertirá en un archivo. Y así será dos veces más lento y lo mismo con 150 p y dos veces más lento. Aquí, vas a ir 120-30 cuadros por segundo. Entonces sería cuatro veces más lento y es lo mismo con 125. Y luego finalmente, tienes cinco veces más lento. Entonces 120 también, disparará y bajará hasta 24, o puedes bajar a 23.98 si quieres que encaje en una línea de tiempo en tu software de edición. Eso también es a las 23.98. Si solo estás diciendo, Josh, solo quiero conseguir un video en cámara lenta. ¿En qué debería configurarlo? Básicamente, si quieres que sea súper lento y cinematográfico y genial, sigue adelante y configúrelo en 120 P a 24 o 23.98. Realmente no importa cuál de estos elijas, pero solo intenta hacerlo igual si estás haciendo alguno, si estás haciendo alguno. Filmación a velocidad normal. Y estás usando Full HD, 23.98. Intenta hacer que no mezcle clips de diferentes velocidades de fotogramas si vas a cortar una película al final. Entonces, si eso se establece en 23.98, va a ser mejor para ti elegir 23.98 aquí, aunque , de nuevo, no necesitas preocuparte por la diferencia, 24-2398, es exactamente la misma salida básicamente. Entonces aquí es donde sí pones cámara lenta. Entonces, si lo configuras aquí, no grabará sonido. En esta modalidad. Voy a seguir adelante y volver a apagarlo por el momento. Así como miramos las otras opciones, las secciones que siguen van a ser notablemente similares, si no exactamente las mismas, a lo que miramos en la configuración de la UCI. Entonces, si no has visto ese video, por favor regresa y mira eso ahora porque la superposición será considerable. Y básicamente voy a referirme consistentemente a ese video anterior a medida que avanzamos por este menú, ¿verdad? Así que al igual que en los modos de foto, puedes elegir tu simulación de película. Entonces puedes filmar directamente al clásico Meg si quieres, lo cual es genial, o en una participación, que probablemente sea la más popular. Eso es en lo que se está filmando este video en este momento, en mi X t4. Entonces sí, puedes elegir cualquier simulación de películas que quieras. Y al igual que con los modos de foto, puedes ajustar tu balance de blancos de la misma manera que vimos antes. Su rango dinámico. Ahora no hay una opción de rango dinámico automático en esto en video que sea importante saber para que puedas potenciarlo tú mismo si quieres. Entonces nuevamente, si estás en situaciones de alto rango dinámico, esto es lo que puedes elegir, 200 o 400%, requerirá que pongas la ISO más alta. Entonces 200s, necesitarás tener un mínimo de al menos 320 ISO y 400 al menos 640. Así que tenlo en mente. Pero dejando en DR1 cien solo para tu día a día filmando tus cosas normales, esa será la salida normal del sensor. Entonces eso es lo que sugeriría. Dejándolo puesto si no tienes razón para impulsarlo. Tu curva de tono, de nuevo, esto es genial. Se puede poner más o menos contraste en la imagen. Si te gusta. Tienes color, puedes aumentar tu saturación, nitidez, puedes hacerlo más nítido. Yo sugeriría que no lo tires hasta más cuatro o algo así. Eso puede llegar a ser un poco extremo. Pero si quieres poner un poco más de pop adentro, puedes hacerlo ahí. Tienes tu reducción de ruido, que no es cero o menos cuatro si no vas a estar disparando a ISO más altas, si vas a ser, entonces puedes poner eso. Y si quieres establecer la reducción de ruido entre cuadros, puedes hacerlo aquí. Solo funcionará si estás filmando para k o DCI para k en a, estoy menos que pensar 30 PER, si estás filmando para k, cualquiera de los modos de Fourier son menos que terapia, puedes cambiar eso encendido. Ahora para la grabación de registros es algo que es muy interesante, pero es más para si quieres hacer tu propia gradación de color y te da una imagen mucho más depurada. En realidad, esto no está configurado actualmente en modo película. Si configuramos eso en película, puedes ver ahí obtienes esta imagen lavada de súper bajo contraste. Y significa que puedes colorearlo de la manera que quieras. Si no tienes del todo claro lo que eso significa, súbete a YouTube y verás muchas buenas explicaciones. Eso, voy a tirar mis $0.02 aquí como alguien que trabaja profesionales, camarógrafo y decir, estoy haciendo f log en archivos de ocho bits. Esto es para que la gente entienda a lo que me refiero aquí, pero solo hay un poco de archivos, Katherine, grabación interna de 10 bits con el 100 v. Si estás filmando un registro F de ocho bits es algo que deberías solo usa realmente si absolutamente tienes que hacerlo, solo porque no hay los datos de color que te permitan clasificar el color de manera intensiva. Si solo quieres jugar con él, entonces no es mala idea, pero yo sugeriría que solo filmar en eTERNA. Es un perfil bastante plano. Es un aspecto magnífico y cinematográfico lugar de usar f log en esta cámara. Entonces, si no sabes lo que acabo de decir, puedes ignorar todo esto, usarlo y dejarlo apagado y elegir una de las simulaciones de películas como un Turner para filmar. Si sabes, estás diciendo Ese es mi $0.02 en cuanto a usar Aflac en esta cámara. Continuando, tenemos la lente periférica más clara, lo siento, corrección de luz periférica. Entonces eso es básicamente luz que viene desde un lado. Si tú, si está lavando un poco la imagen reduciendo nuestro contraste, puedes ponértelo y lo corregirá. Entonces tienes área de enfoque. Esto elige en qué parte del marco quieres que se centre. Si estás usando el enfoque automático. Se puede ver que sigue adelante y enfocándome en esa hoja para mí. Pero aquí nos centraremos en lo que sea que esté en el centro del encuadre puede ser muy útil si estás filmando algo y tu tema está todo el camino por aquí, deberías moverlo para que sepa ahí es donde debería estar buscando el objeto en el que enfocarse en lugar de en el centro del marco o en otro lugar. Tu modo AF de película. Entonces tienes multi o área. Esto es como en la configuración de la imagen fija. Si entramos en multi, evaluará la imagen como un todo, um, y luego cuando presionas el enfoque automático, entonces echará un vistazo y verá lo que cree que son los sujetos. Entonces puedes ver aquí se elige la hoja correctamente como en qué debería enfocarse. O puedes elegirlo solo para enfocarte dentro del área que has dicho. Así que solo buscará donde sea que esté esa caja. Lo siguiente son los ajustes para el modo de enfoque automático continuo. Entonces esto puede ser realmente útil si estás en un vlogueo o algo así. Y quieres que se centre en tu cara con un enfoque automático duro, detectando tu rostro y estar mirándolo. Si, por ejemplo, estás cambiando de pie o algo así, no quieres que constantemente salte sobre tratar de reenfocar. Puedes cambiar la velocidad de la misma para que no se centre repentinamente dentro y luego vuelva a salir para que haga un enfoque mucho más suave. Entonces puedes retocar eso aquí. O si quieres que sea muy ágil porque estás tratando de filmar a tu perro corriendo o algo así, puedes conseguir que cambie muy rápido. Y la sensibilidad de rastreo también, si quieres que esté en alerta máxima buscando cada pequeño movimiento, como puedes ver en la demo, puedes dejarla encendida o potenciada hasta cuatro. Y si un poco quieres que lo haga, simplemente no te preocupes demasiado por qué tal el tema se mueve un poco aquí y allá y solo muévete si es un movimiento pequeño significativo, puedes poner eso a cero. Así que una cosa muy, muy útil con el enfoque automático en esta cámara. Así que pasando a la página siguiente, ahora tenemos los ajustes de detección facial y ocular, que deberían parecer muy familiares desde el video de configuración de calidad de imagen. Entonces aquí podemos elegir de nuevo si debe o no tratar de agarrarse al ojo. Y si quieres establecer cuál debería intentar y enfocarme en empujar, déjalo en auto si quieres que decida por sí mismo. O puedes desactivar completamente la detección de rostros si te preocupa que se confunda porque las cosas en la imagen están saltando demasiado porque gente entra y sale. La asistencia de enfoque manual es como en el video anterior. Entonces aquí tenemos el foco de pico. Entonces, si quieres establecer el enfoque con enfoque automático, pero luego enfoque manual o simplemente enfoque manual y girar el anillo. Hará esos rojos o el color que elijas. Destaca lo que sea que esté enfocado, solo para que puedas verificar que estás en lo correcto. Tienes una verificación enfocada otra vez, que si llamas a esto como cuando la imagen salta adentro. Para asegurarnos de que sigamos adelante y comencemos al enfoque manual. Ellos van a, tienen el pico y tú tienes el control de enfoque donde salta al cuadro. Y va muy apretado y solo puedes verificar dos veces que es foco porque no hay nada peor que perder el enfoque involuntariamente. Así que vamos a apagar esa marcha atrás por ahora. Tenemos salida HDMI, entrada, pantalla de información. Entonces esto es básicamente si estás usando una grabadora externa o una, si la estás conectando para usarla como cámara web o a través de una tarjeta de captura. ¿Estás haciendo alguna de esas cosas? Y solo quieres una alimentación limpia. Entonces lo que eso significa es algo así, o lo cambiaremos de nuevo a Singapur. Entonces algo como esto, sin toda esta información, puedes apagarlo y todo lo que se mostrará en tu computadora portátil o cualquier dispositivo el que estés poniendo el feed será solo la imagen sin todos estos ajustes. Entonces ahí es donde puedes ajustar que son ahora él se pone bastante profundo con lo que sea que estés emitiendo el feed de video. Nuevamente, una grabadora externa o 20 como webcam o algo así. Entonces puedes elegir si, mientras estás grabando, si quieres que grabe para k y envíes para KT o el dispositivo. O si quieres hacer cualquier otra mezcla para k en full HD o grabar full HD internamente y para k al otro dispositivo o no, hazlo en absoluto internamente y simplemente envíalo directamente al, al dispositivo como para k. Así que tienes todo eso, su salida de película Full HD. Así que de nuevo, si vas a estar filmando en Full HD en su lugar, tienes esas mismas opciones. Esto también se aplica a si tienes un HDMI conectado a tu, tu cámara, puedes elegir cuándo está en modo de espera. ¿Debería simplemente cambiarse a full HD o debería quedarse en por k? Y también puedes darle control de grabación al dispositivo externo. Hay algo así como un Atomos Ninja de ninja cinco o algo así. Y en Java, si lo deseas, puedes activar la grabación desde el dispositivo en lugar de solo dentro de la cámara para que puedas darle permiso para hacerlo. O si no quieres eso ahí, puedes simplemente apagarlo y luego solo grabará si disparas la grabación desde dentro de la cámara. Ahora bien, si todas estas cosas simplemente no tenían ningún sentido para ti, no te preocupes, es específicamente para personas que buscan usar una grabadora externa o algo así. Si eso no es algo que te interese hacer, entonces puedes simplemente ignorar todo eso. Ahora pasando a la página final, tenemos los ajustes de cebra. Ahora como siempre es solo una herramienta para verificar tu exposición mientras haces video. Entonces aquí puedes elegir si quieres que vayan a la derecha o a la izquierda. Parece bastante arbitrario. Pero básicamente, si tienes alguna parte de tu marco que sea demasiado brillante, eso ni siquiera es todo, se está poniendo tan blanca que las cebras se mostrarán así para advertirte que esa sección es recortado. Bien. Puedes tenerlos puestos por si acaso te preocupa que puedas sobreexponer accidentalmente la imagen, entonces puedes elegir qué tan sensible quieres que sea. Si solo quieres mostrar, solo quieres que se muestre en lugares que estén 100% completamente volteados, entonces puedes configurarlo a eso. Si quieres darte un poco más de espacio libre, puedes elegir 90 u 80 o algo así. Y luego puedes ajustar tu exposición para asegurarte de que esas partes no sean demasiado brillantes. Y así solo puedes ajustarla hasta que esas Ambras desaparezcan. Eso es solo una pequeña herramienta para ti mientras estás filmando y condiciones particularmente brillantes. La configuración de audio es muy útil. Tienes tu configuración de micrófono interno y tu configuración de micrófono externo. Lo que obtenemos aquí es que tenemos el limitador de nivel de micrófono, que básicamente detiene la distorsión. Si sucede algo como realmente fuerte, entonces limitará la sensibilidad del micrófono para que no obtengas ese horrible engullido, sonido distorsionado como un altavoz que está volado. Puedes optar por ponerte el filtro de viento. Si te preocupa que viento esté soplando a través del micrófono y causando mucho ruido del viento, entonces puedes encenderlo y apagarlo, recorta esa frecuencia. El corte bajo se filtra de nuevo como si tuvieras cosas que están tarareando en el fondo. A lo mejor como filmar algo y tienes una nevera o algo que está causando un poco molesto de tono bajo hmm que el filtro de corte bajo que puede ayudar a deshacerse de eso. Y tienes el volumen de tus auriculares. Entonces, si tienes auriculares enchufados y estás viendo cosas o estás escuchando, estás tratando de escuchar cómo suena a través del micrófono, entonces puedes ajustar qué suena a través del micrófono, tan sensible es eso está ahí. Ahora bien, las dos cosas que tenemos gris aquí son el nivel interno de ácaros y el nivel de micrófono externo. Entonces, si enchufaste y el micrófono interno como un micrófono externo, entonces podrías cambiar la sensibilidad del mismo allí y llevarlo hasta -12 o más 12 dependiendo de cuánto lo necesites recoger. Si es un ambiente realmente tranquilo, puedes potenciarlo. Ten en cuenta que aumentará el nivel de silbido o ruido que obtienes. Puedes, si tienes un buen micrófono donde puedes ajustar el ajuste de ganancia en el micrófono. Se puede girar internamente todo el camino hasta -12. Y puedes encenderlo en el micrófono, lo que te dará una relación señal-ruido mucho mejor. Ahora con el micrófono interno también, tienes la opción subirlo y hacerlo más sensible, o bajarlo si las cosas son demasiado grandes o en un concierto y quieres conseguir un clip, entonces tal vez bajarlo a -12. O si vuelve a ser algo muy tranquilo, puedes encenderlo en el micrófono interno o recogerlo por ti también. Ahora la siguiente configuración existe porque el puerto para el micrófono también es uno que puedes usar para un disparador remoto. Entonces eso es si quieres tomar un paisaje de larga exposición o algo así donde si presionas el botón, causaría demasiado movimiento de cámara y desenfocaría la imagen. Se puede poner un cable obturador remoto. Y luego cuando presionas eso, activa el obturador, en lugar de que tengas que hacerlo y tocar la cámara. También puedes hacerlo en el App Bot. Si vas a enchufar un mando a distancia en ellos a ese puerto, entonces solo necesitas decirle a la cámara que eso es lo que es o de lo contrario no va a entender la señal cuando intentes activar el disparador. Este siguiente bit. Para la configuración del código de tiempo, es realmente sorprendente que esto esté incorporado a los siguientes 100 v, porque el código de tiempo es algo que se tiende a usar en el set cuando se filma con múltiples cámaras que están todas funcionando. Y necesitas sincronizarlos después. Entonces quieres sincronizar los archivos aquí. Todos los diferentes ángulos están en línea. Ahora, es muy interesante que lo hayan metido en esta cámara. Creo que me asombraría si alguno de ustedes que vean esto realmente necesitará usar código de tiempo porque no van a estar usando cien V excelentes en sat junto a otros tipos cámaras que también utilizan códigos de tiempo. Pero si lo haces, entonces tendrás una comprensión bastante buena de lo que significan estos ajustes. Puedes configurarlo para que muestre el código de tiempo mientras estás filmando. Se puede decidir cuál es la hora de inicio, si debe ser. Desea configurarlo para que comience automáticamente una hora. Si quieres sincronizarlo con otras cámaras, puedes hacer la hora actual. Puedes restablecerlo. El conteo molesta? Sí. Ya sea que lo quieras solo para contar cuando esta grabación o si lo deseas, los cuadros de caída de ejecución libre vuelven a cuadros de caída de ejecución libre ser algo que si sabes lo que es un aumento de fotogramas caídos, cuando esta grabación o si lo deseas, los cuadros de caída de ejecución libre vuelven a ser algo que si sabes lo que es un aumento de fotogramas caídos, Entiende por qué necesitas jugar con ese escenario. Y el tiempo HDMI podría salir es, si queremos que el código de tiempo también aparezca en un monitor externo como lo mostramos antes. Si estás conectado esto a una computadora portátil o estás usando algo como OBS. O si tienes una grabadora externa como casi una pulgada o cinco, entonces eso también emitirá el código de tiempo. Así que de nuevo, esto es algo realmente, realmente nicho. Me sorprendería que alguien que esté viendo esto alguna vez necesite usar el término código. Pero nuevamente, Fujifilm te da la opción si la quieres. Ahora es la luz de conteo es luz italiana igual que lo que se enciende cuando estás grabando. Entonces ahí está el del frente y hay uno en la parte de atrás aquí y puedes decidir cuáles no estás encendido o apagado. Entonces, si te estás filmando y necesitas ver desde el frente si la cámara está grabando o no. Puede colocar solo el frontal o delantero y trasero si hay alguien más trabajando en él, pie detrás de la cámara. Entonces todas estas son opciones bastante autoexplicativas. Pero si quieres que se encienda una de las luces o ambas o ninguna, aquí es donde la configuras y entonces siempre sabrás cuándo está rodando la cámara. Bien, El control silencioso de la película es bastante específico. Básicamente. Desactiva tus diales y solo controlas los ajustes de la película usando la pantalla táctil mientras grabas . Eso es solo si no quieres estas camarillas que a todos nos encantan pasen en tu video. Si también estás cambiando tu configuración usando los diales, puedes configurarlo en el control silencioso y en su lugar podrás manejar todo en la pantalla táctil, que no debería poner esos clics en tu video. Nuevamente, algo útil para tener ahí dentro. Tan bien hecho, dale una palmadita en la espalda. Has logrado pasar por todos los escenarios de la película. Nuevamente, si hay momentos que no sabes, súbete a Google o YouTube, y si hay cosas de las que realmente te gustaría saber más de mí. Envíame un mensaje y lo hablaremos. 7. Configuración de usuario, sonido y pantalla (4K): Bien, entonces para esta última sección en el menú es realidad un montón de secciones más pequeñas con unas pocas páginas justas. Así que vamos a ponernos nuestras gorras de pensamiento. Y lo que sea obvio, vamos a irrumpir de inmediato. De lo contrario estaremos aquí por horas y horas. Bien, así que vamos a seguir adelante y sumergirnos, primer lugar en la Configuración del usuario. Entonces primero tienes formato. Entonces aquí es donde formateas tu tarjeta SD. Si quieres borrar todo lo que hay ahí, ve a esa prensa Bien. Y va a limpiar tus tarjetas para que puedas sí. Continuar disparando. Oye, tienes fecha y hora para que puedas establecer la fecha y hora ahí. Hay diferencia horaria. Entonces puedes configurarlo para que diga, Bien, ahora estoy en casa. O si quieres marcar en una hora local para que los datos XF tengan la hora correcta. Si estás en Grecia o algo así, puedes establecer la hora local a la que viajas. Aquí. Puedes escoger en qué idioma quieres que estén los cien V excelentes. Si no es inglés entonces probablemente lo hayas pasado bastante mal estos videos hasta ahora. Mi configuración de menú es brillante. Aquí entra, haz clic en Agregar artículos y puedes elegir cosas a las que quieres acceder rápidamente. Digamos que siempre te gusta cambiar tus simulaciones de película así que haces clic derecho, haz clic en él. Te gusta poder cambiar tu curva de tono con bastante rapidez. Simplemente haz clic y lo agregarás. Puedes ir y echar un vistazo a otros artículos de los diferentes menús. Entonces digamos que a veces te gusta usar los deportes, encuentra el modo hasta que te gustaría tener acceso rápido a eso. Y estás moviendo mi emoji quería poder hacer grabación de alta velocidad. Sí, entiendes la idea. Así que puedes entrar, como que llegar a echar un vistazo a todos los diferentes elementos del menú. Cualquier cosa que elijas. Volvamos, aparecerá aquí abajo en la parte inferior. Entonces este es el último elemento del menú que mi menú. Entonces básicamente es solo un acceso rápido para el menú. Entonces, en lugar de tener que desplazarte por todas estas diferentes páginas y cosas así para encontrar algo que uses todo el tiempo, solo puedes agregarlo al menú principal. Y luego ahí está. Entonces el formato sería una gran opción para agregar o conexión inalámbrica o algo por el estilo. Así que construyes tu propio menú personalizado. Y volviendo aquí y para usar la evaluación en la configuración de mi menú, puedes eliminarlos si decides que no los quieres. Adelante y quita eso. O puedes clasificarlos para que puedas moverlos y personalizarlo totalmente. Sí, mucha diversión. A continuación tienes algo útil o vendiendo tu cámara encendida. Y mucha gente quería saber cuántas tomas has hecho con la cámara. Abajo cinco mil y medio en el punto con esto, al parecer, no tienes que hacer nada raro enchufarlo una computadora ni nada por el estilo. Te lo dirá ahí mismo, tienes el sonido y el flash apagados. Así que básicamente ofrece si quieres asegurarte de que tu cámara no haga ruido en absoluto, solo duro y rápido, como si estuvieras despierto o algo así. Y si tu cámara se apaga, sería realmente inapropiada y solo la configuraría para apagarla. Y entonces sabes que tu cámara simplemente va a permanecer hash mientras ese conjunto. Y luego tienes reset. Para que puedas restablecer el menú de disparo si has jugado con él. O puede restablecer la configuración y volver a pasar por la configuración. Y podrías elegir el idioma y hacer esas otras cosas que suceden cuando compras la cámara por primera vez. Entonces, si sientes que has emparejado algo en eso, aquí es donde puedes venir y restablecerlo. Y finalmente, regulatorio es ultra aburrido si no hay razón para entrar alguna vez en esto, pero son solo algunos de los detalles. A lo mejor si estás en un registro de garantía o algo por el estilo, obtienes la información reglamentaria ahí mismo. Bien. Entonces esa es la configuración del usuario. Bien hecho por bombardear a través de ese lindo y rápido, ¿verdad? Lo siguiente que vamos a filmar es la configuración del sonido. Entonces esta no es la configuración de audio como para un micro nada. Estos son los sonidos que hace tu propia cámara. Para que puedas tener el pitido de enfoque automático apagado o encendido. Prefiero quitármelo para ser honesto, pero puede hacer ese pequeño pitido característico. Si eso es lo que quieres. temporizador automático tiene la luz intermitente para decirle cómo, ya el temporizador automático cuenta regresiva para tomar una foto de usted y su familia o lo que sea. Pero también puede emitir un pitido cada más rápido para avisarle cuándo está a punto de tomar la foto para que pueda controlar el volumen allí o apagarlo por completo. Ahí está el volumen de operación para que a medida que recorras los menús, puedas escucharlo, pero si quieres que haga clic a medida que avanzas entre cada elemento, puedes poner ese poco más táctil o puedes apagarlo. El volumen del obturador. Tienes control sobre, así puedes ponerlo en silencio. O puedes configurarlo para que sea, Hay un agradable clic ruidoso, pesado si eso es lo que quieres. También puedes elegir cuál, como el sonido que quieras. Entonces tenemos tres ruidos diferentes, tres diferentes. Diferentes personas se enamoran, perdidamente con diferentes sonidos. Y luego tienes el volumen de reproducción. Entonces, si estás viendo un clip de película que has tomado en la cámara y quieres que tenga un volumen de siete o algo así, o todos están realmente silenciosos. Entonces quieres potenciarlos hasta diez para que sepas que puedes escucharlo. Ahí es donde puedes establecer eso. Lo siguiente que vamos a echar un vistazo es la configuración de la pantalla. Entonces aquí tenemos la configuración del modo de vista. Entonces básicamente puedes decidir si quieres que las cuencas entren en acción con un, solo quieres usar el visor, solo quieres usar el LCD o cualquier otra combinación. Entonces el sensor ocular así como la pantalla LCD, etc. así que ahí está. Y luego para la reproducción también, si sabes que nunca vas a querer echar un vistazo a las fotos que ya has tomado a través del sensor ocular. Puedes configurarlo para que sea solo LCD. O si solo quieres mirarlo por ahí, puedes configurarlo en el visor. O claro que puedes usar el sensor fiduciario I, tan útil para tenerlo. Echemos un vistazo. Sí. Entonces el hielo y así pateando, tiendo a dejarlo en eso. Es genial. Pero sí, así puedes cambiar eso ahí. Tenemos el brillo EVF. Entonces, cuando estás mirando por aquí, puedes subir el brillo o puedes configurarlo en auto. Detecta qué tan brillante u oscuro es tu entorno y cambia ese color EVF si quieres agregar más saturación a la imagen que estás viendo a través del visor. También puedes cambiar el desplazamiento real de la imagen que estás viendo. No necesariamente aconsejaría hacer esto a menos que tengas una razón específica para ello. Sólo porque quieres que la cámara te esté mostrando a través del EVF o la LCD, lo que también está capturando en términos de color y todo eso. Entonces tal vez dejarla fiel a la vida es la mejor opción. Brillo de lcd. Tengo esto hasta aquí abajo en momento para filmar. Sólo porque si arranqué todo el camino hacia arriba, es un LCD súper brillante. Es increíble. No podrías ver nada. Así que voy a volver a bajar eso. Tienes los colores de la pantalla LCD para que puedas aumentar la saturación. De nuevo, no haría eso a menos que estés muy específicamente querer mostrarle a alguien las cosas e impresionarle lo contundentes que son los colores en cámara. Bien. Ve por eso, pero por lo demás déjalo en cero. Y nuevamente, puedes poner un poco de turno, que si tienes una razón específica para ir a por ello, lo contrario déjalo, déjalos a ambos como cero. Entonces la visualización de tu imagen es después de que hayas tomado la foto. ¿Por cuánto tiempo quieres que muestre la imagen? Tengo eso establecido en medio segundo, pero si prefieres tenerlo A lo largo del tiempo para revisar, puedes poner un segundo y medio o puedes configurarlo para que solo muestre la imagen mientras tú como hasta que presionas la mitad el obturador otra vez y luego vuelves a, volver a disparar. Ahora también tenemos pantallas giratorias activadas. Porque si le doy la vuelta a la cámara, quiero saber que también va a voltear todos los, todos los medidores y todo por el estilo. Y vamos a estar mirándolo de lado. Entonces eso es solo una cosa útil para seguir a menos que tengas una razón para apagarlo. Vista previa de la exposición en modo manual, yo diría que sí quiere previsualizar la exposición y el balance de blancos. Así que ve como los cambios que estás haciendo están afectando a la imagen final. Dejar la exposición previa y el balance de blancos encendidos probablemente sea una buena idea. La vista natural en vivo es si, porque claro, si has configurado tu, tu simulación de película y todo eso, te va a estar mostrando cómo va a ser eso. Entonces claro, si tienes un Chrome clásico o un nativo clásico, puedes ver que la imagen está cambiando. Sin embargo, si estableces la vista natural en vivo en on, no verás los efectos de nada de eso. Y literalmente solo será una simple imagen lavada. Entonces la imagen que en realidad vas a obtener al final no se verá como la cámara Watson. Obtendrás lo que sea que lo configures, cualquier simulación de película y contraste y todo eso. Pero si por alguna razón, no quieres ver nada de eso mientras estás tomando las fotos. Puedes poner vista natural en vivo. Y ocultará todos estos ajustes y solo los hará detrás de escena antes de que guarde la imagen en tu cámara. La pauta de encuadre es si quieres que la cuadrícula aparezca en tu imagen mientras estás filmando. Y obviamente no se traducirá ahí a la fase final, sino que solo te ayuda a enmarcar tus temas para que puedas usar la regla de los tercios. cuadrícula 24 es buena si realmente quieres asegurarte de que estás todas las líneas están niveladas y no estás en un ángulo extraño para tomar fotos de cualquier cosa con muchas líneas rectas. Y luego también tienes el encuadre HD, que pondrá el overlay de 16 por nueve para que veas cómo se ve si lo recortas a esa relación de aspecto. Auto rotación, PB significa que en la reproducción debe girar automáticamente. Entonces, si lo pones, entonces básicamente las imágenes que tomaste en modo retrato, que son altas, girarán automáticamente cuando regreses y las mires en la cámara. Entonces eso puede ser algo útil para seguir si vas a cambiar de un lado a otro entre disparar en modo horizontal y vertical. Ahora las unidades de escala de enfoque son obviamente solo metros o pies, lo que sea que te resulte más cómodo, eso entra en juego en los modos AF y MF que vimos en ese video. Y cuando estableces las distancias y todo eso para horquillado de enfoque o cualquier cosa, puedes elegir si lo haces en pies o en metros. Para la visualización de la imagen aVF, esto es si está utilizando el visor óptico, no el visor electrónico. Y claro que tiene el pequeño Scott, una pequeña pantalla en la esquina mostrándote el EVF. Ahora, si configuras la visualización de la imagen a plena, después de tomar una foto, EVF entrará en acción y te mostrará la imagen a través de toda la pantalla del aVF y luego desaparecerán. Si haces ventana pequeña, solo te mostrará en la pequeña ventana que se cierne, la imagen que acabas de tomar. Entonces, depende de si quieres o no que eso se te ocurra mientras estás en medio del tiroteo. La configuración personalizada de pantalla es básicamente personalizar qué ajustes aparecen en su pantalla suena bastante sencillo. Si obviamente lo descompone entre el visor óptico o el visor electrónico de su LCD. Entonces, si vas aquí, puedes ver todas estas diferentes opciones para diferentes páginas de opciones de cosas que pueden aparecer. Entonces, si elegimos que se muestre la pauta de encuadre, cuando volvamos a la imagen, ves el marco y ahora aparece la pauta. Si elegimos nivel electrónico o cualquier otra cosa por el estilo, solo podemos elegir las herramientas que nos van a ser útiles mientras estamos filmando. Entonces obviamente el EVF en la LCD, sea lo que sea que configures, bien aparecen en ambos. Y luego, si vas al visor óptico, puedes elegir qué cosas también puedes elegir qué cosas quieres que aparezcan en ese visor. Entonces, si quieres que sea diferente, si estás usando el OVS, por ejemplo, quieres que sea realmente mínimo, no tengas cosas que lo crucen porque quieres ese tipo de campo auténtico, entonces puedes eliminar todos esos. Pero si enciendes el EVF, entonces de repente obtienes todas las herramientas. Así que realmente puedes configurarlo de la manera que quieras ahí. Entonces el modo indicador más grande es para el visor, tanto para el aVF como para el DVF, si lo prefieres, los indicadores y los símbolos dentro del visor eran un poco más grandes porque estás luchando por míralos tal como son, entonces puedes encenderlos y los ampliará para ti, hazlo un poco más sencillo. También puedes hacer lo mismo para el LCD. Entonces, si lo pones también, verás todos los diversos ajustes e indicadores aquí que están hablando de ****, se han vuelto más grandes. Y eso solo hace un poco más fácil. Si no te gusta entrecerrar los ojos, básicamente, pequeños íconos y cosas así. Luego, la configuración de la pantalla del indicador grande, en realidad puede entrar y realmente puede personalizarlo. Se puede cambiar qué indicadores están mostrando. Así que para cada uno de aquí, si prefieres ver si tienes un temporizador automático activado o tu balance de blancos o algo por el estilo. Puedes entrar y cambiarlo para que solo las herramientas que te sean útiles estén apareciendo en pantalla así. Ahora ten en cuenta si pulsas display, todo desaparecerá. Y eso lo hace realmente agradable y sencillo si quieres tus herramientas, claro, esa es la pantalla completamente cargada. Si haces eso, tienes tus herramientas y presionas display. Se va a ir como miramos antes. Pero sí, ahora puedes simplemente calibrar exactamente lo que hay en tu pantalla, muy, muy pocos fabricantes te dan la flexibilidad y la libertad que hace Fujifilm para jugar con cosas como esta. Y luego finalmente, tenemos el ajuste de contraste de información. Entonces puedes configurarlo en bajo contraste, un contraste alto, o puedes configurarlo en rojo. Entonces esto es particularmente si no quieres destruir tu visión nocturna. Leer te permite trabajar de noche para hacer fotografía Astro. Porque si sigues mirando una pantalla brillante y luego tratando de mirar a la oscuridad, solo verás una huella de esa pantalla en tus ojos. Mientras que si lo usas en rojo, entonces no arruinas tu visión nocturna, pero aún puedes ver lo que sucede en la pantalla. Entonces eso ya es leer una característica útil si eso es algo que necesitas. Así que eso nos lleva a través de estas pantallas puestas. 8. Configuración de botón, energía, guardar y conexión: Bien, entonces para la siguiente sección de este menú bastante extenso, tenemos los ajustes de botón y dial. Ahora, el enfoque dejar un ajuste es, si dejas eso a Encendido, eso significa que cambiemos la pantalla aquí. Eso significa que puedes moverlo así. Ahora bien, si te preocupa golpear el joystick y cambiar constantemente el punto de enfoque. Lo que puedes hacer es volver a eso, fijarlo para que se bloquee, y no podrás moverlo con un joystick. O puedes configurarlo para que si lo empujas, lo bloquees, y luego vuelvas a empujar, lo desbloquee para que no todo sea mala idea. Si te estás enganchando accidentalmente esto lo estás golpeando con la nariz o algo así. Y está cambiando tu punto de enfoque. Para el menú rápido. Puede que estés familiarizado con este pequeño botón de aquí. Presionas eso y obtienes el menú rápido donde puedes cambiar la configuración sobre la marcha. Puedes tener 16 slots, trial ocho o cuatro si quieres que sea más sencillo. Para que luego puedas decidir cuáles te gustaría tener. Como aquellos para. Puedes tener cruz ocho, etc. así que solo tienes que ir a estos y puedes marcar exactamente lo que quieras. Lo he dejado en los lotes nativos 16 porque me parece bastante útil. Pero si hay demasiado ahí para que tengas que lidiar de un vistazo, entonces puedes usar las 48 ranuras son 12 en lugar de las 16. Para el fondo de ese menú, también puedes decidir si quieres que sea transparente, así. O si prefieres que sea negro y un poco más fácil de ver a medida que lo estás usando. Entonces creo que el contraste del negro puede ser bastante útil. Entonces lo dejo fijado a eso. Ahora, para la configuración de la función, aquí es por donde puedes pasar. Obtiene un pequeño diagrama de la cámara y puedes mapear lo que cada botón disponible puede hacer. Enormemente poderoso. Y una vez que realmente conoces tu cámara y cómo la usas, deberías entrar en esto y jugar con ella porque puedes encontrar que, repente ves, oh Dios mío, estoy hurgando alrededor para ese ajuste en el menú constantemente. Mientras que yo podría simplemente configurarlo para que sea un botón y tú podrías configurarlo para que sea ese botón o ese, o el que necesites. Y solo hace que toda la experiencia de disparo sea mucho más fluida para ti. Así que este es un gran lugar para venir y tener un poco de desorden. El dial de comandos es muy similar. Así que esa es esta esfera frontal, esta de vuelta aquí abajo. Y puede cambiar si controlan la apertura ISO, la compensación de exposición, la velocidad de obturación. Entonces ahí es donde vienes a cambiar a los de alrededor. Las personas que vienen de diferentes marcas de cámaras estarán acostumbradas a que el frente sea velocidad de obturación y la parte posterior sea apertura o frontal sea ISO, lo que sea. Entonces, si te sientes más cómodo con cierta configuración, puedes ponerlo aquí para el enfoque automático del obturador. Básicamente, esto es decir que cuando presionas medio el obturador, ¿quieres que se enfoque automáticamente o no? Para la mayoría de las personas, así es como ellos, cómo eligen uno para enfocarse. Si no te has fijado a dos en, entonces cuando vas a mitad de precio, ahí es cuando seguirá adelante y se enfocará por ti. Pero si prefieres que no lo hiciera, por ejemplo así que has marcado el enfoque manual y no quieres que siga restableciendo el enfoque cada vez que vayas a tomar la foto, puedes apagarlo. Por lo que puedes hacer eso tanto para AFS como para AF c individualmente. Aquí. Así que puedes encenderlo o apagarlo dependiendo del modo en el que vayas a filmar. Y puedes hacer exactamente lo mismo con la exposición automática. Entonces puedes configurarlo para que, una vez que hayas pulsado el botón del obturador hasta la mitad, no haga más cambios en la exposición. Y eso es todo. O puedes configurarlo para que puedan seguir mirando la exposición, leyendo el ajuste. Estás aguantando ahí esperando un momento perfecto y la iluminación cambia repentinamente, puedes dejarla para que se adapte a eso. O si no quieres que fluctúe en absoluto, puedes seguir adelante y ponerlo en marcha. Disparar sin tarjeta puede ser útil y peligroso si quieres probar la configuración, pero no quieres meter tu tarjeta de memoria. Puedes seguir adelante y dejar esto encendido. Entonces tu cámara actuará como si tuvieras una tarjeta, pero cuando tomes una foto, solo la mostrará durante 1 s y entonces esa imagen ya no estará. Puede ser muy útil si solo estás experimentando, pero también puede ser engañoso si sales de casa, olvidaste tu tarjeta de memoria y parece que toda tu cámara está funcionando normalmente. Es que sí. Entonces eso puede ser un pequeño problema si sigues adelante y lo configuras para apagarlo, en cuanto intentes tomar una foto, tu cámara te estará diciendo lo que ya habrá hecho. Te habrá codazo una vez más. Diciendo, no tienes tarjeta, en realidad no va a guardar nada. Eso puede ser un recordatorio útil si eres alguien que tiende a salir accidentalmente con esa tarjeta de memoria en tu cámara. El ajuste del anillo de enfoque es bastante autoexplicativo. Simplemente puede decidir en qué dirección debería cambiar el enfoque en una lente diferente los fabricantes lo hacen de manera diferente. Y así si estás acostumbrado a que sea en sentido horario o antihorario, entonces puedes configurarlos aquí y no frustrarte porque sigues enfocando accidentalmente manualmente en la dirección equivocada. También puede establecer el anillo de enfoque para que no sea lineal. Lo que significa que si lo giras más rápido, saltará hacia adelante más rápido o lineal. Entonces el No importa lo rápido que sea solo cuánta distancia le giras, así es cuánto va, lo va a cambiar. Entonces esa es una forma de respuesta muy popular solo porque es más como cómo volar por cable, alambre y otras lentes han funcionado para la gente en el pasado. A continuación tienes la configuración del anillo de control. Entonces, cuando haces girar el anillo de enfoque, si quieres, simplemente puedes cambiar el enfoque como de costumbre. O puedes hacer que cambie el balance de blancos. Se puede cambiar a una simulación de película diferente. He usado esto en el pasado. Puede ser una gran manera de alternar rápidamente entre las películas de ellos. O lo que es muy divertido es si lo pones como el inversor Digital Telecom. Entonces, cuando estás tomando una foto, si giras el anillo de enfoque, en realidad se acercará un poco para ti y acercas y gastaste un poco más. Y voy a acercar más. Y tienes como un objetivo zoom falso integrado, integrado en la cámara con solo girar el Zoom, que llena el anillo fijo, lo que se siente increíblemente natural si no te encuentras usando el Inversor Digital Telecom, pero realmente desearías que lo usaras más porque puede ser muy divertido, entonces esto es bueno configurarlo a ti porque te vas a encontrar usándolo todo el tiempo. El modo de bloqueo a y AF básicamente está diciendo que este botón de aquí, ¿quieres que solo funcione cuando lo presionas? Entonces bloquea la exposición y el enfoque o quieres que actúe como un interruptor de encendido-apagado? Entonces, si haces clic en él, permanecerá bloqueado hasta que vuelvas a hacer clic en él. O simplemente quieres sostenerlo y solo cuando lo estás sujetando mientras estás en el trabajo. Lo mismo sucede si configuras este botón para sea balance de blancos automático en lugar del AF, entonces puedes decidir si quieres que se presione o simplemente se haga clic encendido y apagado de la misma manera. Entonces ahí tienes esas opciones. Entonces, la configuración del anillo de apertura es si simplemente quieres usarlo para cambiar la apertura, que es lo que hacen la mayoría de los tiradores Fuji. Eso es lo que hacemos en nuestras cámaras de lentes intercambiables también. El anillo de apertura es simplemente una cosa fantástica. Se puede dejar en auto. Eso es lo que va a hacer. Alternativamente, puedes seguir adelante y elegir un comando para que cumpla. Entonces, en lugar de ser una apertura cambiante, podría hacer otra cosa por ti, como cambiar a un modo diferente o simulaciones de película cambiadas que mandan que puedes configurar cuando haces el botones de función y todo eso. Se pueden determinar los diales de comando. Creo que puedes cambiar lo que realmente hace cuando giras el anillo de apertura. Entonces para la mayoría de la gente no lo dejes en auto, pero tienes eso si lo quieres. Ajustes de la pantalla táctil, de nuevo, bastante autoexplicativo aquí. Puedes tener encendida la oferta de pantalla táctil. Puede agregar la configuración de doble toque. Entonces, si quieres agregar más toques al repertorio, si quieres agregar dobles tops y cosas así, entonces puedes, puedes cambiar la función táctil mientras estás filmando. De nuevo, si vas a la configuración del botón de función, puedes decidir si quieres, si deslizas hacia arriba, va a hacer algo que deslizé hacia abajo para deslizar a través de deslizar, ¿verdad? Entonces esas opciones están ahí o puedes apagarlas y la pantalla táctil no funcionará de esa manera mientras realmente estás tomando una foto. Y luego está la configuración de la pantalla táctil durante la reproducción. Ahora bien, esto es realmente útil. Siempre debes dejar esto puesto. Porque entonces cuando estás mirando una imagen, puedes pinchar en Zoom y hacer todas estas cosas que realmente estamos acostumbrados a hacer. Si eres de la vieja escuela, no te gusta tener esa opción, entonces puedes simplemente desplazarte dentro y fuera y no quieres moverlo así. Simplemente puedes usar el joystick para que puedas desactivarlo si quieres. No veo mucha razón por la que querrías. Y esta última es bastante interesante. Tienes el EVF u OVS. Entonces, básicamente, si estás mirando a través del visor, puedes decidir si aún quieres que la pantalla táctil funcione, porque puedes usarla para establecer tu punto de enfoque, por ejemplo, o puedes deslizar hacia arriba y hacia abajo sobre ella. Entonces esto dice, ¿quieres que toda la pantalla funcione mientras miras a través de eso o solo a la derecha o una esquina o esa esquina o ese lado? eso o solo a la derecha o una Así que realmente puedes perder el tiempo con él si estás interesado en mirar a través del visor y seguir usando el control de la pantalla táctil. Así que puedes simplemente afinarlo un poco ahí. Y ahora lo último aquí es la configuración de bloqueo. Digamos que le vas a entregar tu cámara a alguien que realmente no sabe lo que está haciendo y no quieres que cambie accidentalmente por completo tu receta de película personalizada, o no la quieres incluso simplemente cambiándoles el balance de blancos o algo así. Ellos van a tomar algunas fotos mientras estás en una boda para ti o algo así. Puede seguir adelante y bloquear todas las funciones o funciones seleccionadas. Y lo que haces es entrar aquí y puedes ir y cambiar mientras y elegir todo lo que te gustaría bloquear para que no puedan reasignar accidentalmente tus botones o cambiar el enfoque a cooperación o nada por el estilo. Entonces esto puede ser agradable si otras personas van a estar usando tu cámara y realmente no quieres que cambien accidentalmente cosas que no deberían hacer. Eso remata los ajustes de botón y dial. A continuación, entraremos en la Administración de Energía. Soldado a través de la siguiente parte del menú. Ahora tenemos administración de energía. Agradecidamente, solo hay unos pocos artículos aquí. Así que aquí puedes elegir cuánto tiempo quieres que la cámara permanezca encendida antes de que se apague automáticamente para ahorrar batería, literalmente puede ser tan corta como 15 s, es realmente corta, um, o 30 s hasta 5 min, lo que puede ser un poco largo si quieres estar ahorrando batería o puedes apagarla. Por lo que nunca automáticamente París abajo, lo que puede ser una buena opción para mucha gente. Rendimiento de fieltro. Puedes configurar esto para boost o boosters normales. Muchas implicaciones para la frecuencia de actualización de la pantalla, para el brillo, para lo rápido que es el enfoque automático, cosas así. Entonces, si buscas un rendimiento óptimo y no te preocupan las baterías, tienes una bolsa entera llena de ellas, entonces genial. Configúrelo para impulsar y disfrutar del, cuanto más rápido sea todo. Entonces a la normalidad, lo cual está absolutamente bien. Ese es el funcionamiento normal de la cámara. Sin embargo, lo que sucede cuando lo cambias a la normalidad es que pierdes la siguiente opción, que es calibrar el EVF, el rendimiento del visor. Entonces, o puedes configurarlo prioridad de brillo para que sea tan brillante como necesita ser o como precios me lo has fijado o suavidad. Así que eso aumentará la frecuencia de actualización. Entonces, básicamente, si te mueves de un lado a otro y barres mucho la cámara de lado y estás mirando a través del EVF, la prioridad de suavidad probablemente va a ser una experiencia más agradable porque de lo contrario las cosas van a quedar rezagadas y no lo hará, se verá un poco entrecortado y esas cosas. Pero si solo estás tomando fotos de objetos no necesariamente estáticos, pero no estás barriendo la cámara lado a otro todo el tiempo. Entonces, la prioridad de brillo puede darte una imagen más clara a través del EVF, que puede ser una experiencia de disparo más agradable. También puede configurar la temperatura de apagado automático para que sea estándar. Entonces, básicamente, si esto comienza a calentarse un poco, te avisará, y si sigue calentando lo que se apagará automáticamente , puedes moverlo para que la temperatura sea superior. Y si lo pones, solo significa que va a ser más tolerante. No es tan bueno proteger las baterías entonces que realmente pueden sufrir y mayor calor. Pero seguirá teniendo esa seguridad solo no será tan cauteloso si te encuentras en ambientes un poco más cálidos y no crees que deba ser tan cuidadoso como lo es, puedes configurarlo para alto. Esto es algo que necesito retocar un poco porque disparo en el desierto del Sahara y no necesito interminables me van las advertencias cuando sé que todo está bien. Mover a la derecha a lo largo de la siguiente sección es la configuración de guardar datos. Entonces aquí verás si tomas una foto o algo así. Podría decir darle un número 4,004 y X1, 4,005, 4,006, lo que sea que puedas renovar eso y volverlo a cero si estás iniciando un nuevo proyecto y te será más fácil organizar tus archivos si comenzó desde cero en lugar de un número aleatorio donde quiera que esté la cámara. O simplemente puede irse en continuo si está satisfecho con cualquier sistema de nombres de archivos que ya tenga en su lugar. Guardar imagen original es divertido. Esto es específicamente para la eliminación de ojos rojos. Puede configurarlo en encendido y luego guardará una imagen con la eliminación de ojos rojos incorporada. Y también aquella en la que se van por si acaso no estás particularmente contento con la forma en que lo ha hecho. Puede editar el nombre del archivo. Para que puedas cambiar cuál es el prefijo antes de los números. Lo cual es realmente útil. De nuevo, si estás trabajando en un proyecto específico, puedes hacerlo. Y puedes volver a dividir eso para SRGB o filmar en Adobe RGB, si vas a estar imprimiendo, mira el video anterior. Hablamos de esto. Creo que fue en ajustes de calidad de imagen. Y se puede cambiar la extensión para ambos individualmente. Y ahora seleccionas carpeta, hay una gran característica. Se pueden poner diferentes carpetas. Entonces, si vas a hacerlo, estás tomando fotos familiares y luego obtendrás, ya sabes, que te vas a ir a tomar algunas fotos de la fiesta de cumpleaños de un amigo. Y preferirías que estuviera en un archivo separado en tu tarjeta SD y no estabas , no estaban todos confundidos ni nada por el estilo. Entonces podrías entrar aquí y podrías crear una carpeta, darle un nuevo nombre como cumpleaños o algo así. Entonces podrías venir aquí y escoger eso. Y entonces todas las fotos que tomes a partir ese momento entrarían en la carpeta de cumpleaños, que es simplemente brillante, mucho más útil si vas a estar organizando muchas imágenes que has tomado diferentes configuraciones. Por último, aquí tienes la información de copyright. Entonces, si quieres guardar la información de copyright en el, los datos EXIF, los datos que están dentro de cada archivo de fotos. Puedes seguir adelante y poner tu nombre aquí, o tu empresa o lo que sea que quieras, también quieres poner la información de copyright. Entonces tus sitios web, etc. así que esa es una de las opciones para simplemente poner tu sello en tu trabajo si te preocupa que gente intente estafarlo o lo que sea. Entonces esa es la configuración de datos guardados, ¿verdad? Estamos en la recta final aquí, elemento final en el menú, y esa es la configuración de conexión. Si seguimos adelante y nos metemos directamente en él, antes que nada, tenemos la configuración de Bluetooth. Entonces aquí tienes el registro de emparejamiento. Entonces usando esto, puedes, si abres la aplicación de cámara Fujifilm que hablamos antes, puedes conectarte con la cámara. Lo usas mientras está en este modo de emparejamiento, básicamente. Y luego puedes controlarlo de forma remota. Si ya has configurado un teléfono o lo que sea con la cámara, como esa es la mía, entonces solo puedes elegirlo y ellos se conectarán con él. También puedes eliminar cualquier dispositivo previamente emparejado, como si has vendido tu teléfono o algo así. Aquí puedes activar o desactivar tu Bluetooth. Si la dejas encendida todo el tiempo, va a agotar la batería más rápido. Entonces, a menos que estés geoetiquetando o configurando o para subir, lo que solo hablaremos en solo un segundo. Probablemente quieras que esto se apague, pero no puedes encenderlo si sabes que vas a estar usando la aplicación para conectarte a tu cámara. La transferencia automática de imágenes es muy inteligente. Transferirá tus fotos a medida que las lleves a través de tu teléfono. Lo cual es genial. Quiero decir, va a hacer esto para jpegs, no va a hacer esto para todos los archivos o para películas, como dice aquí abajo. Pero si no quieres que esté haciendo eso en tu otro importante para ti más adelante, ponlo en marcha. Pero si quieres ir directo a tu teléfono y estás subiendo mientras disparas y cosas así, entonces van, tienes la oportunidad de ponerte eso. Para la configuración de sincronización de smartphones, puedes elegir lo que quieres que tu smartphone comunique a la cámara HDR si quieres que te diga. Si lo deseas, dile a la cámara cuál es la ubicación y la hora. Si te mueves o solo la ubicación o solo la hora, o si prefieres mantener todo eso intacto en la cámara, puedes apagarlo y tu teléfono no impactará eso en absoluto. Pasando a la PC, guardado automático. Entonces tienes la opción configurar una conexión a una computadora, ya sea a través de la configuración simple que utilizará WPS. O puedes presionar el botón WPS en tu router. O puedes configurarlo manualmente. O puede hacer la configuración manual y en realidad puede perforar los detalles usted mismo. En lugar de usar el botón WPS, puede eliminar una PC registrada. No he conseguido ninguno, por eso eso está gris. Pero si lo haces, puedes eliminar cualquiera si no quieres que se vinculen más con la foto, con la cámara. Y también se pueden ver detalles de la conexión anterior. Entonces, si has hecho una conexión, te mostrará la dirección IP y el SSID y la dirección MAC y todo eso, si acaso los necesitas. Ahora bien, la configuración de insectos es básicamente si estás usando una nevera de afluencia, Bueno Fujifilm y la impresora de snacks, lo cual es realmente genial. Tengo uno que puedes hacer es que puedes poner en el SSID, que es el número que aparece en la parte inferior de la impresora. Y esto te permitirá enlazar directamente con él para que puedas imprimir directamente desde tu cámara a la impresora. Así que eso puede ser muy divertido. Y particularmente si estás en una fiesta o algo así y quieres gente, quieres poder tomar una foto y darle la foto a la gente, poco como una polaroid. Pero mejor calidad. Entonces esta es una de las cosas que puedes usar para conectarte directamente a una de las pequeñas impresoras de bolsillo. Para el modo de conexión a PC, puedes decidir cómo quieres que actúe tu cámara cuando la conectes a una PC. Entonces puede ser afortunado lector de tarjetas usb. Entonces solo, los archivos se mostrarán en tu computadora cuando la conectes. Puedes usarlo como una unidad USB y quitárselos o dejar cosas en lo que sea. O puede usarlo como un convertidor sin procesar o una máquina de restauración de barra de respaldo. Ahora, hay mucho involucrado en eso. Básicamente, si tú, hay Fuji x rho, que es un software para PC que puedes usar si conectas tu cámara a tu laptop y usas Fuji IX Roar que con tus archivos raw. Puedes, puedes aplicar simulaciones de películas personalizadas de una manera y puedes cambiarlas de una manera que no puedas si lo haces, intenta hacerlo directamente en tu computadora. Tan característica realmente interesante y piezas de software que Fuji ofrece. Creo que los pals atacan tiene un video más involucrado sobre eso, esta copia de seguridad y restauración. Entonces, se trata de cómo puedes transferir todos los ajustes de la cámara de esta a otra cámara diferente o moverlos aquí. Puedes usar eso aquí si lo has configurado para que funcione de esa manera cuando se conecta a una PC. La configuración de la fuente de alimentación USB es bastante sencilla cuando está enchufada, ¿quieres que esta batería se cargue o no? Si no quieres que se cargue en absoluto, entonces ponlo en apagado. Y si quieres tomar un poco de carga mientras está conectado a una PC o por supuesto, cualquier cosa a través del puerto USB, como si estás en movimiento, lo cargo con un power bank todo el tiempo. Ajusta esto para armar. Realmente gran característica. Ahora, ajustes generales. Puedes cambiar el nombre de tu cámara cuando aparezca. Si no quieres anunciarte a todos, tienes un extra de 100 v. Podrías simplemente cambiarte el nombre a ti, Doug o algo así. Para que puedas retocar eso. Esto realmente me atrapó en ello. También hay mucha gente afuera. Esto cambia el tamaño de las imágenes para teléfonos inteligentes. Sólo lo puso en marcha. On, es la configuración más molesta. Básicamente cambia todos tus, todos tus jpegs también, como archivos megabyte gratis o algo así. Por lo que significa que puedes transferirlos más rápidamente y encontrar que puedes subirlos más rápidamente. Pero esos archivos diminutos, son mucho más pequeños y simplemente no son geniales. Entonces, si dejas eso en el que creo que podría establecerse por defecto aquí. Cuando usted, cuando transfiere imágenes de forma inalámbrica a su teléfono, va a tener una nitidez desagradable porque todos van a parecer archivos muy pequeños y de baja calidad. Así que solo ponía eso para apagarlo y agradecerme más tarde. El geoetiquetado te permite usar tu teléfono para decirle a tu celular tu cámara donde tomaste la foto. Entonces, si lo configuras para armar, si el Bluetooth está conectado, cuando tomas una foto, tu smartphone dirá, oh, aquí es donde estás y eso lo incrustará en los datos de la foto . Tienes información de ubicación. Así que de nuevo, puedes poner más y más información ahí dentro. Por tu teléfono. Tienes la configuración de tus botones. Si has mapeado un botón para que sea tu botón de conexión inalámbrica, puedes tenerlo ya sea el emparejamiento y la transferencia o puede ser el botón de comunicación inalámbrica. Entonces, si mapeas por ejemplo este botón aquí o uno de los del frente para que sea tu botón de comunicación inalámbrica. Entonces eso es, puedes decidir qué tipo de inalámbrico, lo que quieres que active. Pasando a la información. Tienes la dirección Mac y la dirección Bluetooth. Si necesitas conectarlos manualmente a otro dispositivo como tu PC o tu teléfono para poder conectarlos. Y por último, has restablecido la configuración inalámbrica, así que restablecerá todo lo que ya has hecho. Retira todos los dispositivos que hayas guardado. Y si piensas que te puedes haber extraviado y estropeado algunas cosas, entonces ese es el camino a seguir porque solo hará que todo vuelva a, vuelva a la normalidad. Y deberías estar bien. Bien, bueno, si lo has hecho a través toda esa última sección, te das una palmadita en la espalda. Bien hecho. Ahora has aprendido muchísimo ojalá sobre usar tu x 100 v Sé que tengo. Y si tienes alguna duda, entonces solo pégame y lo hablaremos. 9. Outro de curso: Bien, si has pasado por todos esos menús y términos, entonces date una palmadita en la espalda. Enhorabuena, ahora has invertido más tiempo en entender tu cámara que el 90% de los fotógrafos que hay afuera. En todo caso, no estaba claro, haz una pregunta en el tablero de discusión. No olvides echar un vistazo también a mis otros cursos nuevos, como este súper corto que ha estado cubriendo Fuji Films, simulaciones de películas. Y siempre eres bienvenido a conectarte conmigo en Instagram o Varro a una cola africana. Salud y todo lo mejor.