Transcripciones
1. Introducción: Bienvenido a mi curso sobre cómo empezar con el grabado y corte láser. Me llamo Trevor Wanamaker y soy ingeniero de tiempo completo y fabricante de ajetreo lateral. Tengo un canal de YouTube llamado maker experimental, donde hago proyectos únicos usando mi láser epílogo, así
como el fabricante de mi sitio web Experiment.com, donde creo proyectos y diseños personalizados. Me introdujeron los láseres en 2013 y pasé la mayor parte de mi tiempo libre sentido creando diseños y vendiendo esos diseños que hice para convertir mi hobby en un negocio. Cuando estaba empezando, no había mucho contenido en línea
aparte de que los fabricantes ayudaran a los propietarios de láser a empezar. Habiendo creado videos de capacitación en el pasado para CAD 3D, sentí que sería el momento perfecto para tomar lo que he aprendido y compartido en este curso en línea para ayudarte a prepararte no solo para usar tu máquina y aprender a mantenerla y configurarlo, pero también familiarizarse más con él y ser más eficiente para que pueda salir corriendo a medida que inicie su propio pequeño negocio. En este curso, voy a cubrir cómo empezar con tu máquina, cómo mantenerla. Las herramientas que son útiles para tener a mano para que
puedas limpiarlo y también arreglar las cosas si es necesario. Y también voy a discutir algunos de los matices que me llevaron años conseguir un control
y poder dominar con el fin de crear los mejores resultados para mi máquina. Conocer los diferentes matices a tu máquina y los ins y outs te ayudará no solo a entenderlo mejor, sino que además poder controlarlo para obtener los mejores resultados posibles. medida que pasemos por este curso, vamos a tener múltiples proyectos pequeños para ayudar a practicar lo que estoy cubriendo en los videos. La mayoría de estos proyectos van a ser proyectos donde sólo se descarga el diseño. Por lo que no tienes que enfocarte en poder diseñar, sino más bien enfocarte en aprender a usar la máquina, las diferentes configuraciones, y cómo cambiar las cosas en la máquina para obtener resultados diferentes. Y luego el proyecto final caminaremos juntos, pero podrás ponerle tu propio giro con tu propio diseño para que puedas empezar a sentirte cómodo haciendo eso. Pero también tendrás la oportunidad de usar un prefabricado diseñado para empezar que no te abrumes con el aspecto de diseño. Al ir por el curso, te animo a que compartas tus proyectos para que los pueda ver en
el camino y poder dar consejos y trucos a medida que pasemos por esto. Y si tienes preguntas específicas sobre las máquinas o qué diferentes configuraciones son, o si no cubrí algo lo suficientemente bien en un video, por favor házmelo saber para que pueda mejorar este contenido y hacer que sea más fácil para otras personas aprender también. Cuando empecé por primera vez, mayoría de la gente con la que he hablado sólo pensaba ese láser para su
uso para grabar trofeos o grabar tazas. Mi objetivo es animarte e inspirarte a crear tus propios diseños personalizados que harán volar mente de las
personas y hacerles ver que un láser no son sólo nombres de salsa extranjera en un trofeo o un diseño en una taza. Desde carteles personalizados, unos relojes de luz LED, hasta crear tus propias carteras personalizadas, e incluso rompecabezas 3D y
mucho, mucho más, el único límite que vas a tener como imaginación. Entonces, empecemos y te ayudemos a sacar el máximo provecho de tu láser.
2. Cómo configurar tu máquina: Si estás viendo este curso, significa que o estás buscando comprar un láser o ya
has comprado uno y estás buscando información sobre cómo configurarlo, cómo empezar y comenzar a mecanizarlo diferentes artículos. Y este primer video, quiero que te enfoques en configurar tu máquina. Entonces no todos los que van a estar tomando este curso tienen el mismo láser exacto, pero quiero cubrir todo lo que pueda en base a la máquina que tengo. Incluso si ya configuras tu máquina, es una buena idea seguir adelante y ver el video de todos modos. Van a haber un par de cosas que cubro
aquí que realmente no se comparten en ningún
otro lugar que he aprendido a lo largo de los años son más importantes de lo que originalmente pensaba. Con eso en mente, déjame seguir adelante y mostrarte cómo está configurada mi máquina. Entonces lo primero es que estoy usando un epílogo fusión M2 40 que he comprado hace unos dos años. Entonces esta es una huella más grande de la que empecé. Este mide alrededor de 28 pulgadas por 40 pulgadas. Pero empecé con uno que era de 12 pulgadas por 20 pulgadas. Entonces si apenas estás empezando, lo más probable es que aún no tengas una máquina como esta. Pero la buena noticia es, es que puedes usar o 12 pulgadas por 20 pulgadas o cualquier tamaño que tengas y trabajar tu camino hacia arriba y actualizar tu máquina con el tiempo. Cuando estás configurando tu máquina, es importante asegurarte de que tienes todos los artículos necesarios. Para la mayoría de la gente, esta va a ser la propia máquina, un ventilador de escape, un compresor de aire para el letrista. Si tienes un tubo de vidrio, vas a necesitar un enfriador de agua o un bucle de circulación de bombas de agua. Y tu computadora. Lo único que es muy crítico que a veces se pasa por alto cuando solo estás comprando cosas y no prestar atención es el cable que conecta tu computadora al láser. La mayoría de ellos vienen con él. Pero he tenido instancias donde no tenía el acorde o compré máquina usada y la cancha no venía con ella. Entonces tuve que salir a comprar uno. Así que solo asegúrate de tener todas las piezas que necesitas para configurar tu máquina. Con mi máquina, es un sistema láser refrigerado por aire, lo que significa que no tengo un enfriador de agua enganchado a esto y no requiero uno. Entonces los artículos que voy a necesitar son mi máquina,
mi ventilador de escape, que en mi caso funciona alrededor de 650 cfm. Todo fabricante debe tener algún tipo de clasificación cfm en el manual y quieres asegurarte de que obtienes al menos ese requisito mínimo. Entonces cuando obtuve el mío, en realidad sobredimensiono mi ventilador de escape para que no tenga problemas sacando todos los humos de escape. También tengo un pequeño compresor de aire que realmente compré en Harbor Freight es el pequeño compresor de aire aerografiado que básicamente simplemente se queda encendido constantemente. Lo importante para esta máquina y muchas otras máquinas es que la presión máxima a la que quieres ajustarla es de 30 PSI. Si lo corres demasiado alto, en
realidad puede soplar algunos de los anillos O y cosas. Así que asegúrate de prestar atención a cualquier recomendación manual para la presión máxima que puedes correr a través de tu máquina. Y entonces lo último que necesito es mi computadora. Por lo que acabo de usar una vieja laptop que básicamente solo toma diseños que hago en mi computadora de escritorio. Y se comunica con la máquina. Entonces ahora que tengo todo esto aquí, voy a seguir adelante y mostrarte muy rápido cómo se configura alrededor de la tienda. Y no es la configuración más ordenada. Pero sí funciona y sí agota todos los humos. Entonces déjame seguir adelante y mostrarte cómo es eso para mis componentes. Este artículo es el ventilador de escape. Se trata de un motor de 1.5 caballos de fuerza que produce alrededor de 650 cfm. En el suelo está el pequeño compresor de aire que uso. Y encima de este compresor de aire, hay un pequeño manómetro donde puedes restringir todo para limitarlo a solo 30 PSI. Por lo que estos dos que van por un lado es el tubo que viene del láser. Y entonces el tubo que sale del otro extremo es en realidad el tubo que va fuera de mi tienda. Notarás la flecha a un costado. Esta es la dirección del flujo. Así que asegúrate de que en realidad está fluyendo hacia fuera y no hacia tu máquina para la parte posterior de mi máquina. Para una, tiene un filtro de aire en esto. Por lo que necesito asegurarme de cambiar eso cada vez más. Detrás de este panel está en realidad donde se sienta mi fuente láser. Y entonces también tengo mi ajuste de punto rojo por aquí en la esquina. En la parte superior, tengo las dos piezas de escape que salen de la parte superior de la máquina que conecté junto con una T y luego corro ese conducto al ventilador de escape. Por aquí a la izquierda es donde todos los acordes y el plugin de asistencia de aire. Entonces voy a seguir adelante y mostrar un primer plano de esa zona. Y mi caso, tengo una cámara adjunta a la máquina que pagué como artículo extra. Por lo que esto en realidad se encuentra con una caja. Sigue ese acorde, verás esa caja. Y luego sale otro acorde que es azul, y eso correrá a la computadora. El otro acorde aquí, que es el cable blanco, en realidad
entrará y correrá al enchufe de red. Entonces es así como la máquina se comunica con la computadora. Y en la mayoría de los casos solo tendrás un solo cable que se conecta directamente a la computadora. Por lo que este puerto de aquí es donde mi error de Cisco. En este caso, verás que tiene un 30 PSI max con un 200 k p a max. Por lo que en realidad tuve que cortar esta manguera que venía de Harbor Freight. Entonces simplemente corté el extremo y luego simplemente lo empujo en la parte posterior de la máquina. Y conecta la asistencia aérea para mí. Entonces en la parte inferior tengo mi entrada de poder. Entonces este es el cable de alimentación. Esta máquina puede ir 1-10 o hasta 20. Entonces por eso se puede ver este 100 a 240. Actualmente lo estoy ejecutando en 110. Y entonces el rompedor está justo debajo de él. En lo que respecta a la línea de escape, en realidad sólo la tengo corriendo afuera. Entonces hay un agujero en la pared al fondo de mi tienda que acabo de correr la línea dos y luego se agota afuera. Una de las cosas clave que aprendí a lo largo de los años es que debes poner tu láser en un circuito dedicado. La mayoría de un circuito de 110 voltios que veo son típicamente de unos 15 amperios. Entonces si estás enchufando tu máquina,
tu ventilador de escape y compresor de aire y en algunos casos y enfriador de agua al mismo tiempo. Todas esas cosas enchufadas en un circuito, pueden sobrecargarlo y en realidad ya sea freír componentes o esperemos que simplemente los apague. Te recomiendo realmente poner tu láser en sus propios circuitos dedicados y luego todo el resto de ese componente en su propio circuito dedicado. Esto mantendrá tu láser a salvo de cualquier cosa que se sobrecargue de todos los demás componentes. Si por alguna razón no tienes
disponible un circuito dedicado y no tienes la capacidad de conseguir un segundo. Puedes enchufar todo en el mismo circuito. No lo recomiendo, pero pondría todo en un protector contra sobretensiones independientemente. Porque si algo le pasara a ese circuito, no
quieres que vuelva y dañe tu máquina al usar tu máquina, es importante saber todo sobre tu panel de control
así como cualquier otro botón que tengas abajo u oculto, o donde puedan estar realmente rápidamente, quiero mostrarles el panel de control que tengo, así
como los botones que tengo abajo. En mi caso, tengo aquí el interruptor de encendido/apagado y luego tengo aquí el botón de parada de emergencia. Entonces si algo sale mal mientras estoy ejecutando la máquina, simplemente
entro aquí y golpeo la parada de emergencia y toda la máquina se apagará. Tengo un interruptor aquí arriba que enciende y apaga la luz dentro de la cama láser, tengo un panel aquí que muestra todos
los diferentes sensores y si está bloqueado o no. Por lo que esto pertenece principalmente a la tapa. Entonces como pueden ver, cuando abro la iluminada, todas las luces se apagan. Al cerrar la tapa, estos indicadores verdes están diciendo que el Lidice disparó y está listo para disparar. Y entonces el último panel que tengo aquí es mi panel de control. Entonces esto tiene el go, el stop, el reset para restablecer la máquina de nuevo para arrancar. El punto rojo aquí es en realidad para el puntero de punto rojo. Puedo encenderlo y apagarlo. Este punto blanco de aquí es en realidad para un incendio de pulso. Entonces mientras la puerta está cerrada, en realidad
puedo mover la máquina mientras disparo el láser y cortar el material. Esto es útil para cortar desechos. También usaré esto para probar fuego el láser cuando esté haciendo alineación de espejos. Por encima a la derecha. Este primero es para el trabajo. Entonces en este momento no tengo ningún trabajo cargado, razón por la
cual esto está en blanco. Tan pronto como me haya cargado trabajo, esto cambiará al nombre del archivo. Si me voy abajo. El siguiente es el foco. Esto básicamente eleva y baja el lecho láser. Para que lo veas de fondo ahí. Arriba como estoy empujando hacia arriba y bajando como empujé hacia abajo. Siguiente es el trote. En este caso, esto mueve la cabeza del láser a la izquierda, a la derecha, y luego hacia adelante y hacia atrás. Entonces tengo velocidad, ahora mismo no tengo ningún trabajo cargado. Por lo que la velocidad es 0 tanto para vector como para ráster. Por el poder tengo lo mismo. Entonces la potencia ráster es 0 y la potencia vectorial es 0. Y por último, tengo mi menú de configuración. Aquí hay una tonelada de opciones que podría cambiar, pero normalmente solo las dejo en la configuración predeterminada del sistema porque así es como se configura la máquina y se supone que está. Puede que tengas que entrar aquí en algún momento y meterte con ellos. Pero hasta que te pongas cómodo con lo que estás haciendo, no
sugiero entrar en ese menú. Y si vuelvo al menú de trabajo y golpeo reset, se llevará el láser de vuelta a la posición de casa ya que estás configurando tu máquina. Basta con tener en cuenta esas cosas sobre los circuitos dedicados y cómo se ejecutan las cosas a la máquina. Si estás agregando un bucle de enfriador de agua, va a ser un poco más complicado en cuanto a la necesidad de agregar el equipo. Pero tu máquina debe etiquetarse con los puertos de entrada y salida solo para que sea fácil de identificar. Pero si tienes alguna pregunta mientras estás estudiando tu máquina con la que podría ser capaz de ayudar, por favor avísame y haré todo lo posible para ayudarte. También asegúrese de hacer referencia a su manual para cosas como verificar la presión máxima del aire, asistir a los requisitos de cfm del ventilador de escape, así
como el consumo de energía para todos sus equipos para ver si necesita un circuitos dedicados. En este punto, sugiero que en realidad pausas el curso. Tómese un tiempo para mirar por encima de su máquina, asegúrese de saber dónde está la parada de emergencia, el interruptor de encendido/apagado. Sé que estas cosas parecen obvias, pero a veces no son los artículos más accesibles. Y en una emergencia, vas a querer saber dónde es eso rápidamente y poder golpearlo lo más rápido posible. Tómate este tiempo y en realidad repasa toda tu máquina, averiguando dónde están tus ajustes. Mira tu manual y mira si hay algún ajuste oculto que esté detrás de los paneles. En mi caso, todos mis ajustes para mis espejos están realmente ocultos detrás de los paneles del lado izquierdo. También asegúrate de saber dónde está tu fuente láser y ver si hay algún tipo de filtro de aire o cualquier otra cosa ahí para que sepas mantenerla limpia en el futuro. Entonces cuando estés listo, vuelve para el siguiente video donde hablaremos de las diferentes herramientas y suministros que son agradables de tener a mano para hacer ambas reparaciones, mantenimiento
simple, y solo limpieza general.
3. El juego de herramientas que cada propietario del poder láser: Si tienes un láser o estás buscando conseguir un láser, hay algunas herramientas y suministros que son agradables de tener a mano, tanto para arreglar la máquina como para hacer mantenimiento general. Conforme estoy pasando por este video, te animo a que construyas tu propio kit de herramientas que puedes tener a mano. Algunas máquinas en realidad sí vienen con kits de herramientas y son menores. Y algunos de estos suministros tendrás que comprarte. Te recomiendo seguir adelante y conseguir una pequeña caja de herramientas en la que puedas poner todas estas cosas. Y está en una ubicación céntrica. Y no tienes que cazarlo en toda tu tienda. El primer artículo que tengo en mi kit de herramientas son realidad un destornillador de cabeza plana y cabeza Phillips. No todas las máquinas necesitarán estos. En realidad mi máquina no tiene necesidad de estos también, pero es agradable tenerlos a la mano y la mayoría de la gente ya los tiene en la casa. El siguiente artículo que tengo en mi kit de herramientas como juego de llaves Allen imperiales y métricas. Entonces en mi caso, mi máquina usa todas las llaves Allen prácticamente en todas partes, cada panel, cada tornillo de ajuste. Por lo que es agradable tener el conjunto completo. Y la razón por la que consigo uno que solo es ambos es que no vas a saber si tu máquina está configurada con hardware métrico o imperial. Entonces si tienes ambos, estás cubierto. Y creo que este set realmente no costó tanto. Creo que fueron menos de 20 dólares. Pero tiene todas las llaves allen que necesito para mantener mi máquina. Y esas son realmente las únicas herramientas reales que necesito. El resto de esto van a ser los suministros. La parte más importante de este chico van a ser los suministros de limpieza de lentes. Por lo que hay unas cuantas versiones diferentes por ahí. Entonces el primero que tengo es el que viene con mi máquina. Entonces esto es básicamente como un cuentagotas de ojos. Por lo que solo se necesitan unas gotas del líquido y lo pondrás en un paño de limpieza. Por lo que el paño de limpieza son en realidad como una textura tipo papel de seda. Entonces son realmente delgadas. Y esto es lo que vas a usar en la lente y espejos. Por lo que son realmente suaves para que no raye ninguno de esos artículos. Entonces lo que harás es tomar unas gotas de esto, ponerlo en la tela, y luego usar esa tela para limpiar la lente o los espejos, sea lo que sea. El segundo tipo de limpiador de lentes que tengo es en realidad un spray. Entonces tanto esto como el paño de limpieza que compré como artículos de posventa de bits láser, que en realidad ahora es propiedad de una creencia, Johnson plastics plus. Por lo que puedes comprar estos artículos ahí si quieres. Pero si te quedas sin el limpiador del fabricante y por alguna razón ya no puedes conseguir o simplemente querer comprárselo a ellos. Puedes comprar esto a través de ellos y luego usar esto como tu limpiador regular. Y la última parte de la porción de limpieza de lentes va a ser Q tips o algún tipo de hisopos de limpieza. Por lo que Q tips son geniales para limpiar los espejos y la lente y todo lo demás, donde tal vez no puedas meterte un paño o tal vez no lo puedas meter en la esquina, sea lo que sea. Siempre es agradable tener unos cuantos de estos lain alrededor. La siguiente limpieza de suministro que tengo es en realidad una, básicamente una lata de aerosol que es aire comprimido. Yo uso esto para limpiar diferentes secciones polvorientas que son apenas difíciles de alcanzar. No necesariamente uso esto en la lente o en los espejos, pero sí me esparcido en las esquinas y cosas así donde simplemente no
puedo meter un paño de limpieza o no me puedo meter los dedos. Lo siguiente va a ser llevar grasa. Por lo que tengo un aplicador que viene con mi máquina. En realidad conseguirás bastantes usos del aplicador que viene con la máquina. Pero si te quedas sin dinero y por alguna razón no quieres obtenerlo del fabricante. En realidad puedes ir a comprar una grasa de litio blanca. La grasa blanca de litio es en realidad aproximadamente la misma que la que viene en este tubo. Y esto en realidad se usa para todos los rieles de la máquina. Por lo que esto los mantiene agradables y suaves. Entonces en mi eje X de la máquina, hay un riel que cruza el medio. En realidad me pongo esto ahí y muevo la cabeza de ida y vuelta para retroceder ese artículo. Es importante mantener todos estos artículos lubricados para que estén funcionando correctamente. Si no lograste hacer
esto, puede causar hipo en tu máquina y podría terminar en grabado manchado. El siguiente artículo que tengo en mi kit de herramientas son los suministros de limpieza. Entonces tengo gomas mágicas y garras afiladas. Por lo que las gomas mágicas son geniales porque no son realmente abrasivas. Ellos sí limpian las superficies están realmente bien y se deshacen del polvo y la mugre y especie de la cúpula de residuos que apenas se produce a partir de diferentes materiales. Por lo que siempre es agradable tener un par de estos tirados por ahí. Y las garras afiladas son geniales, no sólo para limpiar después del residuo húmedo de las gomas mágicas, sino también para limpiar partes si consiguen residuos sobre ellas y cosas de esa naturaleza. Y la última y absolutamente más importante herramienta que vas a necesitar es un extintor de incendios. Esperemos que en realidad nunca tengas que usarlo, pero definitivamente necesitas tener uno. Por lo que se producirán poco flautas. Es solo parte del proceso láser. Pero un fuego directo que no puede salir no es algo que vas a querer. Por lo que es agradable tener a mano un extintor de incendios por si acaso. Ten en cuenta que existe un tipo especial de extintor de incendios hecho para electrónica. Ahora bien, este extintor de incendios es bastante caro, así que en realidad no tengo uno todavía. Pero sí tengo a mano un extintor de incendios que puedo usar por si te recomiendo montar esto muy cerca de la máquina y
asegúrate de que puedas llegar fácilmente a ella en caso de que alguna vez pase algo. Y mientras estamos en la punta de la seguridad, no te alejes nunca y dejes tu máquina funcionando sin ti presente en la habitación. Los incendios se pueden acumular muy rápidamente y las cosas pueden salir de control demasiado rápido. Entonces no quieres ir a dejar la máquina encendida atendida. Necesitas tener los ojos puestos en ella cuando se está ejecutando. Ahora si esa es una cámara que puedes ver desde tu teléfono o estás físicamente presente frente a la máquina. Uno de los dos tiene que suceder. Ahora es un buen momento para seguir adelante y poner una pausa en el curso y construir tu propio kit de herramientas para que lo tengas a mano. Una vez que tengas la configuración de tu kit de herramientas, puedes seguir adelante y echar un vistazo al siguiente video donde vamos a cubrir los diferentes tipos de lentes con los que pueden venir los láseres.
4. Tipos de lentes y sus usos: Dependiendo del tipo de láser que poseas, es posible que tengas una distancia focal diferente de lente. Para aquellos que no lo saben, los láseres pueden venir con una variedad de tamaños de lente diferentes. Los comunes son de 1.5 pulgadas, 2 pulgadas, tres pulgadas, cuatro pulgadas. Por defecto, la mayoría de los fabricantes de stock van con una lente que es una distancia focal de 2 pulgadas. Y mi caso, porque tengo una opción de cámara adicional en mi máquina, realidad
tengo una lente de tres pulgadas instalada cuando viene del fabricante. Cuando la gente se entera de que hay diferentes tamaños de lentes, la primera pregunta que normalmente consigo es y, ¿para qué las utilizarías? Y honestamente, todo depende de lo que vas a estar haciendo. En su mayor parte, se puede pensar en lentes desde la gama del intrincado grabado hasta el corte mayormente. Entonces en este espectro, la lente de 1.5 pulgadas va a ser para grabado
intrincado y la lente de cuatro pulgadas va a ser más por corte a través de las cosas. Si en su mayoría estás cortando material, la lente de cuatro pulgadas es probablemente tu mejor opción. Ahora bien, no digo que la lente de dos pulgadas o lo que sea que tenga no va a funcionar. El objetivo de cuatro pulgadas está diseñado en su mayoría para el proceso de corte. Para mí personalmente, en realidad sólo he usado las lentes de 2 pulgadas, tres pulgadas, cuatro pulgadas. Entonces la de 2 pulgadas era la lente de stock en mis viejas máquinas. El de 3 pulgadas es la lente de stock en la máquina que tengo ahora. Y luego tengo una lente de cuatro pulgadas para cortar materiales. Dicho esto, admitiré que en su mayoría guardo la lente stock de tres pulgadas en la máquina en todo momento. Y hace un gran trabajo en equilibrar tanto el grabado como el corte. Y realmente de eso se trata todo esto. Si quieres grabar y cortar, me pegaría con una prestada de dos o tres pulgadas. Si de verdad quieres solo cortar cosas, un fondos extranjeros podría ser mejor si realmente solo quieres grabar cosas. Honestamente, la lente de 2 pulgadas es genial para eso. Realmente solo necesitas la lente de 1.5 pulgadas si estás haciendo artículos realmente pequeños que son extremadamente intrincados. E incluso entonces eres lente de 2 pulgadas podría ser capaz de hacerlo con la configuración de DPI adecuada. No todos los láseres tienen diferentes opciones de lentes. Si lo hacen, algunos, realmente solo vienen con la lente misma que montas en el hardware que ya está en la máquina. Y luego algunos como el mío vienen como una asamblea separada. Entonces en este caso, si miras la parte posterior, es una lente de cuatro pulgadas. Y entonces en realidad tengo un medidor de longitud para ello. Por lo que este es el medidor de enfoque manual. Esto es mucho más largo que el stock que viene en mi máquina. Por lo que esta lente viene en su propia carcasa. Tiene su propia lente ahí dentro. Por lo que hace que sea fácil quitarse el viejo, ponerlo el nuevo, y ya estás listo para salir en cuestión de segundos. Dependiendo de la lente que estés usando, tu distancia focal va a ser diferente, y por lo tanto, los medidores serán diferentes. El azul va a ser para mi lente de tres pulgadas. El plateado va a ser para mi lente de cuatro pulgadas. Se puede ver que son diferentes en longitud. Y si los pongo uno al lado del otro, uno es como una diferencia de pulgada. Y el caso de una lente de 4 pulgadas, esto significa que tu lente va a estar a cuatro pulgadas de distancia de tu material. Y el caso de una lente de 3 pulgadas, estará a tres pulgadas de distancia. dos pulgadas está a dos pulgadas de distancia. Se puede ver la tendencia. Entonces como parte de este video, vamos a hacer un proyecto. Entonces quiero que sigas adelante y descargues el archivo llamado tipos de lentes dash coaster. Entonces este va a ser un diseño de posavasos bastante intrincado. Es bastante pequeño. Creo que tiene tal vez 3.53 pulgadas de diámetro. Entonces voy a seguir adelante y pasar a la computadora y mostrarte cómo es eso. Si no conoces la configuración de tu máquina para el material para cortar y grabar. Voy a poner un documento en la clase para recursos que
al menos te debieran dar un ballpark para empezar desde donde estuviste, velocidad y el poder deberían estar. Así que asegúrate de revisar ese documento si no estás seguro de lo que necesitas hacer. También cubriremos el tema de configuración más adelante en el mismo curso, donde te mostraré cómo encontrar los ajustes para tu máquina. Entonces déjame seguir adelante y mostrarte cómo es el diseño. En este diseño, tengo un borde que se establece en 0.01 puntos para el grosor de la línea. Y algunos casos, dependiendo de tu programa, es posible que tengas que usar la opción hairline. En el medio, tengo un gráfico cinematográfico que es negro y establecido en el código RGB para negro. Si estás creando tu propio diseño, sigue la misma metodología que estoy usando aquí. Usa una línea de cabello fino o una línea de 0.01 para cualquier corte y llenaron gráfico para cualquier artículo de grabado. Una vez configurado su diseño, vaya a Archivo e impresión. Voy a seleccionar mi controlador de impresión epílogo. Si tu láser no usa un controlador de impresión, es posible que tengas que seleccionar el software que tienes que usar para imprimir a tu láser. Haré clic en Configurar y luego elegiré preferencias para mostrar el cuadro de diálogo del controlador de impresión. En este cuadro tengo una gran cantidad de configuraciones diferentes que puedo cambiarla y modificarla para obtener diferentes resultados. Estaré cubriendo más de estos ajustes en el próximo video. Pero primero, voy a anular la selección, mandar al gerente, éste, evitar que se envíe al puesto de gerente que tengo. Quiero asegurarme de que haya mandado un láser comprobado, entonces voy a ajustar mi tamaño p al mismo tamaño que mi documento. En este caso, va a ser de 20 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de alto. Siguiente Voy a ajustar mis DPI o puntos por pulgada a 400. Entonces voy a establecer mi configuración de ráster a una velocidad del 80% y la potencia del 50%. También me gusta ver lo que estoy haciendo mientras lo estoy grabando. Entonces lo voy a cambiar por un grabado de abajo hacia arriba. Y en mi caso tengo una opción de patrón de dithering. Y en su mayor parte, siempre uso la opción Stuckey sólo porque me gustan los resultados. Entonces para mi configuración vectorial, lo
voy a establecer a una velocidad del 9%, una potencia del 100%. En mi caso, tengo un ajuste de frecuencia y voy a poner eso en 25. Cubriré más sobre los ajustes y las diferentes opciones en el siguiente video. A continuación, asegúrese de que el tipo de trabajo se diga combinado para que realice operaciones ráster y vectoriales. Una vez que tengas ese conjunto, haz clic en Aceptar y luego pulsa imprimir. Y el cuadro de diálogo detrás de éste. Si usas un controlador de impresión como yo, deberías ver una pequeña ventana de vista previa a la izquierda. Si tu diseño no está apareciendo, sigue
adelante y pulsa set up de nuevo e inmediatamente golpea print. Esto debería hacerlo para que tu diseño aparezca correctamente. Una vez que veas tu diseño, adelante y pulsa el botón de impresión y envíalo a tu láser. Para que como desmarque el cuadro de diálogo para como desmarque la pantalla de controles para mi máquina. Veo que sí mandó el trabajo. Dice que tardará tres minutos y 23 segundos. Lo que necesito hacer es seguir adelante y enfocar la máquina al material. Entonces voy a seguir adelante y bajar a enfocarme. Ahora que estoy en modo enfocado, voy a seguir adelante y tomar mi medidor y pegarlo en la cabeza del láser. Y voy a levantar lentamente la cama hasta que el fondo de este medidor golpee mi material. Y tú querías sólo tocar. Por lo que quieres poder apenas mover este medidor apenas. No quieres levantarte de aquí y no quieres que tenga un hueco de luz debajo. Ahora que sé que esto está enfocado, sigamos adelante y ejecutemos el trabajo. Durante los primeros segundos. Quiero seguir adelante y mostrarte cómo se ve
la velocidad de grabados en tiempo real en mi máquina. En total, tardó dos minutos y 55 segundos en completar todo este posavasos, incluyendo el grabado y corte. Ninguna de las máquinas terminadas. Aquí está mi posavasos. Por lo que se puede ver que incluso en los pequeños detalles de la lente de tres pulgadas le fue muy bien a 400 dpi. Entonces si vas a estar haciendo cosas que son sobre este intrincado, o menos, una lente de tres pulgadas y dos pulgadas va a funcionar muy bien. No hay necesidad real de conseguir una lente de 1.5 pulgadas. Ahora que has hecho el primer proyecto del curso, te animo a compartirlos. Y si no usaras mi diseño de stock y utilizaras tu propio diseño, me encantaría verlo. Ahora que has visto los resultados de lo que tu láser produce con la lente que tienes instalada a 400 DPI. Y el siguiente video voy a cubrir más sobre los ajustes que viste cuando envié el trabajo al láser. Cosas como la velocidad, la potencia, el DPI, y todo lo que había en ese menú. Esto te dará una mejor idea de los controles que tienes, las diferentes cosas que puedes cambiar para obtener diferentes resultados y ayudarte a mejorar en la creación de diferentes efectos con tu láser.
5. Domina tu configuración: Ahora que has hecho un posavasos con un diseño detallado en tu láser, es hora de sumergirte realmente en los ajustes y explicar un poco más sobre lo que significan y cómo ajustarlos para obtener los diferentes resultados que quieres. Conforme hablamos de las diferentes configuraciones, quiero que sigas adelante y abras el archivo llamado master your settings dash pin file. Esto debería abrirse a un poco de sartén depender, que estará mecanizando aquí en un par de minutos. Para llegar a su configuración para el láser. Adelante y ve a Archivo e Impresión. Si tienes un láser que tiene una pieza separada de software, necesitarás enviarlo
primero a ese software para ver todos los diferentes ajustes de láser. En mi caso, debido a que mi máquina tiene una función de controlador de impresión, voy a dar clic en configuración cuando mi controlador de impresión esté configurado en grabador epílogo. Y luego voy a dar click en Preferencias. Esto traerá mis preferencias de impresión para mi máquina. Y este video nos vamos a centrar sólo en la ficha General. Pasaremos al avanzado y mapeo de color y pestañas en los siguientes videos. Arriba en la esquina superior izquierda verás resolución. Este será el número de puntos por pulgada que quieres grabar para tu diseño. En mi caso, la báscula va de 75 todo el camino a 1200. Típicamente, nunca voy por encima de 600 sólo porque eso parece ser suficiente detalle para mí. Pero si tienes un grabado súper intrincado que es muy pequeño, 1200 podría ser la mejor opción. Si cambias el DPI de 600 a 300, verás que hay menos puntos en la imagen. Por lo tanto, tendrás más espacios en blanco alrededor de tu grabado. Se puede pensar en esta resolución en términos de una imagen. muy clara la resolución en la que se toma el panorama. Y si intentas hacerlo más pequeño, sigue siendo muy claro. Pero una vez que intentes hacerlo más grande, va a ser muy pixel Lee y no va a quedar tan bien. En este caso, su resolución o el número de puntos por pulgada. Cuanto menor sea el número, peor se va a ver, cuanto mayor sea
el número, mejor se va a ver. En el siguiente apartado, tengo la opción de CO2 y fibra. Mi máquina en realidad sólo tiene CO2. Entonces solo voy a dejar ese set tal como está. No todos los controladores de impresión tienen esta opción. Pero aquí es donde se puede cambiar entre las dos fuentes láser diferentes. Justo debajo de eso, tengo autoenfoque. Normalmente me apego a enfocar manualmente mi máquina porque el autofoco necesita conocer su espesor de material hasta el punto decimal. Esto significa que necesitarás algo como una pinza de esfera o alguna otra herramienta de medición fina para obtener el grosor exacto de tu material. Por ejemplo, el acrílico de un cuarto de pulgada puede entrar
en una medida de 0.2 a 0 en lugar de 0.25. Entonces, cuando se va a autoenfocar tu máquina, en
realidad puede estar más lejos o más cerca de lo que estaría si te enfocas manualmente. Todo está basado en si tienes o no las herramientas para medir el grosor de
tu material con la suficiente precisión que el autoenfoque será tu mejor opción. Si optas por hacer autofocus, teclearás en tu grosor de material y en la caja de espesores. Y tu offset es cuánto subirá o bajará de ese lugar. Para mí personalmente, típicamente acabo de usar el manual enfocado principalmente porque no tengo una pinza de dial que realmente funcione en este momento. Por lo que es simplemente más fácil usar el medidor manual y configurarlo de esa manera. Por encima de la derecha, tengo mi configuración de ráster. El ráster y la configuración vectorial son los dos a los que se hace referencia con mayor frecuencia a la
hora de que las personas realicen proyectos y compartan el tipo de detalles para el mecanizado. Por ejemplo, si alguien hace un proyecto de grabado con grabado de
ráster y le preguntaste qué ajustes usan. Normalmente te dan velocidad y potencia. Para mi controlador de impresión, la velocidad y potencia para ráster han terminado en la parte superior derecha. Y la velocidad y potencia por vector están en la parte inferior derecha. El velocidad va a ser la velocidad a la que la cabeza de la máquina se mueve de ida y vuelta de una escala de 0% a 100%. Esto no se da en términos de pulgadas por minuto ni nada por el estilo. Esto sí lo saben los fabricantes, pero no necesariamente divulgan esa información, razón por la
que la comparten en más de una configuración basada en porcentaje. Entonces, cuanto más baja establezcas tu velocidad
de ráster, más lento se va a mover de ida y vuelta. Cuanto mayor establezcas tu velocidad, más rápido se va a mover de ida y vuelta. Cuando se trata de potencia, es la cantidad de salida que va a utilizar el láser mientras su mecanizado. Cuanto menor sea la potencia que uses, menor será
la potencia que realmente va a emitir a través de la lente. Por lo tanto, cuanto menos oscuros y grabados puedan ser, y cuanto mayor sea el número que uses, más oscuro puede ser ese ajuste. Cada material tiene su propio punto dulce para la configuración de ráster
y vectorial, y no siempre es lo mismo. Entonces definitivamente necesitas hacer algunas pruebas y te mostraré cómo hacerlo en un siguiente video donde
vamos a hablar de muestras reales de material y cómo puedes averiguar los mejores ajustes para ese material. Pero lo importante a saber es que todo se trata de equilibrar esos dos ajustes. No siempre vas a querer ir al 100% de potencia y a una velocidad rápida porque tu máquina intenta moverse demasiado rápido y le da un grabado de aspecto malo. Y si te mueves demasiado despacio, puede terminar ardiendo a través del material o dándole un aspecto acabado terrible. Por lo que tendrás que probar cada material que vas a poner en tu máquina y tratar de encontrar los mejores ajustes para ese material. Justo debajo de la configuración del ráster, tengo una dirección de grabado. En realidad sólo hay dos opciones aquí. Ahí hay una arriba abajo o abajo arriba. De arriba hacia abajo significa que va a comenzar en la parte superior del material y moverse hacia la parte inferior del mismo. El abajo hacia arriba va a comenzar por la parte inferior del material y moverse hacia arriba hacia la parte superior. Si vas a hacer algo así como grabar video tu grabado, la mejor manera de hacerlo es en realidad de abajo hacia arriba porque muestra el progreso mejor con el tiempo. Puedo o cambiarlo con el menú desplegable o puedo hacer clic en la flecha sobre la derecha y me lo va a cambiar justo debajo de la dirección de grabado, tengo una imagen hizo la opción de anillo de la imagen dithering es básicamente como son los puntos se va a grabar en una imagen ráster que contiene cosas como escalas de grises, mezclas, o algunos tipos de color. En este caso, voy a tener seis opciones diferentes. El estándar es básicamente el predeterminado que utiliza la mayoría de la gente y el grabado estándar y trabajos que incluyen cosas como textos o arte que es de alrededor de 600 DPI. Al hacer clic en Brighton, si miras a la derecha en la caja donde tiene la imagen, verás que crea mucho más espacios en blanco. Y esto se va a utilizar para cosas como las fotografías de ingredientes sobre pondría le da esa foto de mejor sensación y aspecto. El menor opción Como es mejor para las personas que quieren dar su grabado, básicamente un tipo de look artístico de medio tono. Entonces las opciones de Floyd Steinberg, los Jarvis, y las de Stuckey están todas realmente pensadas para fotografías desplegadas. Steinberg es mejor para fotos altamente detalladas donde crea un tipo de look más serio y
sofisticado. El patrón de Java es un buen todo alrededor para grabar fotos que están alrededor de 300 dpi. Y entonces el Stuckey está en realidad muy cerca del Jarvis. No es todo muy diferente. Normalmente, sólo lo dejo en la opción Stuckey. Encontré que esa opción me da una mirada que simplemente disfruto. Pero honestamente, estos diferentes efectos de dithering son más una preferencia personal y no una regla de oro. Abajo en la parte inferior derecha, tengo mi configuración vectorial. Entonces estas van a ser la velocidad y potencia así como en mi caso, la frecuencia que usaré para cortar o material de grabado vectorial, igual que los ajustes de ráster, estos van a ser un equilibrio, velocidad, potencia, y frecuencia basada en el material que estés usando. Los láseres de tubo de vidrio no van a tener la opción de frecuencia. No vas a poder cambiar eso. Es mayormente algo que verás en blazers RF2, como el epílogo. Esa frecuencia es básicamente una medida de la frecuencia con que se va a disparar el láser. Cuanto mayor sea el número, más va a disparar, menor será
el número, menos va a disparar. Para cosas que son inflamables. No quieres que este número sea demasiado alto o podría prenderse fuego. Para cosas como el acrílico o quieres un borde pulido a la llama, la frecuencia más alta suele ser la mejor. Y si quieres crear algo así como un corte perforado donde está en una tarjeta que quieres poder doblar, pero no quieres cortar todo el camino,
bajando tu frecuencia y ajustando con qué frecuencia se dispara puede realmente crear ese corte perforado a partir de un vector de línea sólida. Por lo que en el ajuste correcto, la herramienta de frecuencia en realidad puede ser muy poderosa y dándote más control sobre cómo crear tus proyectos. Pero desafortunadamente, no todos los láser tienen esta opción. Pero sí quería explicarlo para que tengas una mejor comprensión de lo que es en la parte inferior del área de ajustes vectoriales, también
verás una casilla de verificación para comp de velocidad y comp de potencia. Si revisas esta comp de cuentas, va a reducir todos los ajustes de velocidades en 1.5. Por ejemplo, un ajuste de velocidad de diez sin hablar com seleccionado se moverá dos veces más rápido que un ajuste de diez con este ser comp realmente seleccionado. Entonces es como si tuvieras diez por la velocidad, y luego una vez que lo comprobaste, tu velocidad entonces se convirtió en cinco. Y honestamente, esto rara vez es utilizado por la mayoría de los usuarios de láser. Por lo general, simplemente cambiaron la velocidad a lo que necesitan. Por el poder Comp. Uno está comprobado. El recuento de potencia básicamente reduce la salida del láser cuando el carro del láser se ralentiza a medida que se mueve a través de una curva. Entonces si tienes un diseño que tiene muchas curvas en él y vas a estar cortando bastante despacio. Es mejor seguir adelante y dejar esto comprobado, porque si te quedas en la curva demasiado tiempo y sigue moviéndose lentamente a plena potencia, podría terminar quemando y carbonizando y en realidad terminar causando problemas con un proceso de corte detallado. Prácticamente dejo esto comprobado todo el tiempo porque hago mucho corte intrincado cuando estoy a velocidades lentas y realmente no he sentido la necesidad de quitárselo alguna vez. Si me muevo a la izquierda, veré el tipo de trabajo. Aquí. Tengo tres opciones. Tengo vector Raster y combinado. El ráster cuando se selecciona solo hará que los ajustes de ráster estén disponibles y solo grabará ráster tus proyectos. Si seleccionas vector, solo estarán disponibles los ajustes vectoriales y
solo se va a crear operaciones vectoriales. Y si seleccionas combinado, primero
va a hacer todo el mecanizado de ráster, y luego hará el mecanizado vectorial después. Entonces para el pin que vamos a estar haciendo en este video, va a grabar primero la configuración del ráster, y luego va a cortar el contorno después. Para el tamaño de pieza, esta medida es una Entrez y se refiere a la pieza que vas a estar mecanizando. La mayoría de los usuarios establecen el tamaño del guisante al tamaño de su tablero de arte. Entonces, en la mayoría de los casos, si tu máquina es una máquina de doce pulgadas por 24 pulgadas, mayoría de los usuarios solo usan 12 pulgadas en la
mayoría de los usuarios solo usan 12 pulgadas endirección vertical y la horizontal habrá usando las 24 pulgadas. Pero por ejemplo, si diseñaste en un cuadrado seis por seis, entonces puedes escribir seis por seis para las dimensiones. Y la máquina sólo intentará mecanizar dentro de ese área de seis por seis pulgadas. Si estás usando un rotativo, la medida horizontal para esto realmente va a ser la altura de tu taza y la vertical va a ser la circunferencia alrededor de tu taza. No voy a cubrir las operaciones rotativas y la profundidad en este curso. Pero si tiene preguntas al respecto, por favor házmelo saber. Y luego sobre todo el camino a la izquierda, bajo mis opciones, tengo una opción de grabado central. Entonces si reviso eso, puedo establecer dónde va a estar el centro de mi pieza,
que básicamente es decirle a la máquina dónde está la posición de casa de mi obra. Y luego debajo de la opción de grabado central, tengo el diámetro de tres drawl Chuck. En realidad no tengo un apego Chuck de tres años para esta máquina. Por lo que no uso esta opción. Y con toda honestidad, estas opciones son más para usuarios intermedios o avanzados que no más de lo que están haciendo con sus máquinas y en realidad no son un elemento principiante. Si tienes preguntas sobre estos artículos, siéntete libre de ponerte en contacto conmigo. Pero no se van a cubrir en este curso, principalmente porque no son un tema de nivel de entrada para el mecanizado láser. Entonces en la parte inferior izquierda, tengo un envío a gerente y un envío a Laser Centre Manager va a sacar arriba al encargado de trabajo del epílogo, que básicamente tiene el mismo tipo de ajustes. Y enviado al láser significa que va a enviarlo directamente a la máquina. que significa que puedo imprimir directamente desde el software del ilustrador directamente a mi máquina sin ninguna pieza de software en el medio. Ahora queremos seguir adelante y configurar el archivo de la forma en que queremos mecanizarlo. Te voy a pedir que lo maquines tres veces diferentes. Y la razón por la que quiero hacer esto, quiero que cambies la configuración de DPI cada vez que lo mecanices. Para este ejemplo, quiero que uses tu ajuste más bajo, el ajuste medio, así como tu ajuste más alto. Entonces en mi caso, lo voy a grabar a 1575. Y la razón por la que quiero que hagas
esto, decía que físicamente ves la diferencia entre cada uno de esos ajustes. Voy a estar mecanizando esto en contrachapado de abedul báltico otra vez. Entonces voy a usar una velocidad de 80. Y voy a usar un poder de 50. Nuevamente, voy a tener un archivo de recursos que puedes descargar que te da una estimación de ballpark de los ajustes de guerreros
se basará en el tipo de material que vas a estar usando. Entonces bajo ajustes vectoriales, voy a tener una velocidad nueve, una potencia de 100. Y porque tengo la opción de frecuencia y voy a estar usando madera, que es un poco más inflamable. Normalmente lo guardo alrededor del 25%. También lo voy a cambiar para que vaya de abajo hacia arriba. Por lo que podré ver el grabado a medida que va. Simplemente voy a dejar mi reunión de imagen en la opción estándar. Bajo el tipo de puesto voy a seleccionar combinado. Por lo que hace ambas operaciones. Y bajo el tamaño del guisante. Voy a ponerle esto a mi tablero de arte, que es de 20 pulgadas horizontalmente por 12 pulgadas verticalmente. Y también voy a desmarcar gerente
del centro porque sólo quiero enviarlo directamente a mi máquina. Entonces esta primera operación de mecanizado que voy a hacer la va a ejecutar a 1200 DPI. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Yo quiero que sigas adelante y mecanizar los tres niveles de DPI. De nuevo, ese va a ser tu dpi más alto, tu DPI medio, y el dpi más bajo de la puerta. Entonces voy a seguir adelante y mostrar el proceso de mecanizado de lo que parece eso. Y también te haré saber cuánto tiempo tardó en hacer cada uno porque afectará tu tiempo cuando se trate del proceso de mecanizado. Entonces ahora que tengo todo preparado, voy a seguir adelante y golpear OK. Voy a dar clic en imprimir. Otra vez. No se presentó mi vista previa, así que solo voy a presionar nuevamente el botón de configuración y luego volver a seleccionar la opción de impresión. En ocasiones solo significa que refrescar para que tu imagen se muestre en la ventana Vista previa. Ahora que estoy listo, puedo seguir adelante y golpear print y enviarlo al láser. Entonces mientras estoy mecanizando mis tres, quiero que sigas adelante y mecanizar los tres tuyos también. Asegúrate de compartir una foto de estos cuando
terminen para que pueda ver cómo salieron en tu máquina. Porque me gusta ver cómo otras máquinas en tumba y las opciones que tienen. Adelante y mecanizar los tres pines. Y luego una vez que hayan terminado, te
mostraré cómo se ven. Y luego hablaremos un poco de ellos. Entonces aquí están mis tres resultados. Este es el 1200 DPI, el medio es el 300 dpi, y luego este último es el 75 DPI. Definitivamente puedes ver la diferencia solo en base a lo oscuro que es el grabado. El lápiz de 1200 DPI tardó unos dos minutos y 45 segundos en mecanizar, y usó muchos más puntos por pulgada. Por lo tanto, resultó en un grabado mucho más oscuro con mucho más residuo en la superficie. Y la comparación, los 300 dpi tardaron alrededor de 45 segundos en mecanizar. Tiene un grabado mucho más ligero. Si quieres algo que sea un poco más sutil. Pero también tardó menos minutos en mecanizar. Y luego el último, que es el 75 DPI, tomó alrededor de 14 segundos. Entonces es el más rápido por lejos, pero como puedes
notar, apenas aparece. El elemento clave para llevar de esto es que puedes usar diferentes configuraciones de DPI en tu diseño para obtener diferentes efectos. Pero así como usted vio aquí, cuanto más alto sea el DPI, más tiempo va a tardar en
la máquina, más bajo es el DPI, más rápido va a
la máquina. Ahora que hemos maquinado algunos de estos pines, me encantaría que compartieras los proyectos que creaste. Porque me gustaría ver cómo los diferentes tipos de máquinas crean diferentes efectos para los diferentes niveles de API. Debido a que mi configuración de DPI puede no producir el mismo Look exacto que una marca diferente. Y me interesaría ver cómo lucen esos. Si tienes alguna duda sobre los diferentes ajustes o amantes del ajuste que tienes en tu máquina que no cubrí o no di suficiente detalle, por favor avísame e intentaré ayudarte a lo mejor de mi capacidad. Entonces ahora que ya has visto los tipos de ajustes que podemos ajustar en el siguiente video, voy a seguir adelante y profundizar en las operaciones de mecanizado de ráster y vectores y mostrarte no sólo cómo puedes cortar ráster y tumba y vector, sino también cómo se puede vector en tumba. Entonces entrémonos en el siguiente video.
6. Imágenes ráster vs. imágenes vectoriales: Ahora que has estado usando tu láser, probablemente
conoces ese ráster, van a ser cuatro grabados y Victor va a ser para cortar. Pero ¿sabías también que los vectores también se pueden utilizar para el grabado? Cuando empecé, no sabía esto. Y aprendí con el tiempo que algunos de mis diseños realmente me habrían ahorrado horas y horas de grabado con solo cambiarlo a un grabado vectorial versus ráster. Y yo hubiera conseguido un resultado que pareciera casi igual. No voy a decir que se puede utilizar el grabado vectorial para todos los casos. Pero si tu arte de línea de grabado vectorial, podría ser tu mejor opción. En este video, quiero profundizar en los procesos de mecanizado de ráster y vectorial. Y para ello, vamos a abrir el archivo de ornamento de dash ráster versus vector versus vector. Adelante y abre ese archivo y empecemos. Cuando veas el archivo de adorno, debes ver tres formas similares que se configuran de tres maneras diferentes. Por encima de la izquierda, tenemos una que son sólo líneas que vamos a estar usando para el corte vectorial. El medio está configurado con un relleno negro así como un contorno vectorial. Esto se va a utilizar para el grabado de ráster y el corte vectorial del borde. Y el último está configurado con un rojo para lo que quiero grabar, y negro para lo que quiero cortar. Cambiaremos el rojo a negro cuando vayamos a mecanizar esto, puedes usar el rojo en tus diseños láser, pero vamos a cubrir eso en el siguiente video donde hablaré de mapeo de color. El propósito de este ejercicio es mostrarte las diferencias entre cómo funcionan todo el corte vectorial, el grabado de
ráster y el grabado vectorial. Entonces comencemos cortando vectorial el diseño de la izquierda. Adelante y resalta los otros dos diseños y pulsa Control X en tu teclado para cortarlos. O también puedes subir a Editar y seleccionar corte. Asegúrate de que la máquina esté encendida porque vamos a seguir adelante y mandar esto al láser pulsando el control P para su impresión, o yendo a File Print y al menú. De nuevo, asegúrese de que su láser esté seleccionado como su impresora o su software láser. Y para la configuración, una vez que vaya a mis preferencias, en este caso, porque es un diseño vectorial, solo
voy a seleccionar el tipo de trabajo vectorial. No tienes que hacer esto, puedes mantenerlo encendido combinado. Y luego bajo ajustes vectoriales, voy a ajustar la velocidad a nueve porque estoy usando contrachapado de abedul báltico que tiene un octavo de una pulgada de espesor. Voy a ajustar mi potencia a 100 y mi frecuencia 225. Voy a mantener comprobado el poder com para que se ralentice en las esquinas. Y luego debajo de mi talla, voy a hacer la horizontal y la vertical 12 para que coincida con mi tablero de arte. También voy a anular la selección del gerente del centro. Entonces voy a dar click en Aceptar. Imprimir. vista previa no aparece. Adelante y pulsa set up de nuevo, y luego pulsa nuevamente el botón de impresión. Una vez que aparezca, adelante y envíalo al láser pulsando el botón Imprimir. Material Empujador en. Asegúrate de enfocar el láser a tu material. Y luego máquina. Ahora que tenemos máquina la primera, adelante y pulsa el control z en tu teclado para deshacer, esto traerá de vuelta las dos piezas que cortamos. A continuación, quiero que sigas adelante y selecciones la primera y la tercera. Al mantener pulsada la tecla shift en el teclado. Y puedes seleccionar ambos. Adelante y golpea Control X para cortar esos. Y ahora vamos a grabar ráster y vector cortar este diseño. Entonces voy a ir a imprimir. Voy a volver a mi configuración y preferencias. Entonces voy a cambiar mi tipo de trabajo dos combinado, y voy a cambiar mi velocidad a 80 y mi poder a 60. Quiero un grabado un poco más oscuro sobre esto, razón por la
que elegí 60. También voy a cambiar la dirección del grabado a abajo hacia arriba. Y voy a dejar la configuración vectorial igual. También voy a cambiar mi resolución de 600 a 400 para reducir el tiempo que tardará en grabarse, el tamaño va a ser el mismo. Por lo que ahora voy a dar clic en Aceptar. Después imprime, y luego imprime en el siguiente cuadro de diálogo. Ahora pasemos al láser e imprimamos este. Ahora que hemos maquinado El segundo, adelante y golpea de nuevo Control Z. Esto traerá de vuelta los dos que cortamos
y ahora vamos adelante y cortamos los dos primeros. Ahora este último se puede hacer fácilmente usando la opción de mapeo de color, pero vamos a utilizar el cuadro de diálogo normal para imprimir este. Entonces lo que queremos hacer es cambiar realmente el gráfico interno para que sea todo negro. Entonces voy a seleccionar uno de esos artículos, subir a la parte superior para seleccionar, bajar a la misma. Y luego voy a seleccionar color de trazo. Esto debería seleccionar todo lo que era rojo. Voy a cambiar esto a negro y asegurarme de que todo lea ceros 00. Ahora si imprimo esto directamente, va a tratar de cortar todo o vector en tumba todo incluido el borde. Pero no quiero que eso pase. Entonces lo que quiero hacer es dibujar una caja alrededor del área superior para seleccionar el borde y los recortes superiores. Y luego voy a cortar eso. Esto me dejará sólo con las partes internas. Nuevamente, esto se debe hacer con la opción de mapeo de color, pero voy a cubrir eso con más detalle en el siguiente video. A continuación, voy a ir al menú de impresión, voy a seleccionar configuración, y cambiar mis preferencias. Aquí voy a seleccionar vector bajo el tipo de trabajo. Y porque quiero que esto se grite y no se corte, necesito ajustar mi velocidad y potencia al igual que
arriba donde tenía una velocidad de ráster de 80 y una potencia de ráster de 60. Voy a darle a esto una velocidad vectorial de 80 y una Potencia vectorial de 60. Siguiente Voy a seleccionar OK, hit print. Y luego voy a imprimir la sección interna de ésta. Ahora que tengo el grabado vectorial hecho, voy a golpear Control Z en el teclado o deshacer para recuperar el borde. A continuación, lo que quiero hacer es seleccionar todos
los objetos que están en el interior que acabamos de grabar vector. Para ello, voy a dibujar una caja alrededor de esos artículos. Y luego mientras mantiene el turno en el teclado, voy a seleccionar el borde exterior. Esto anula la selección de esa porción, dejándome sólo con las partes interiores. A continuación, voy a cortar esta parte para
dejarme sólo con los recortes superiores y el recorte fronterizo. Ahora voy a volver al cuadro de diálogo Imprimir y voy a cambiar mis preferencias para que la velocidad vectorial sea de nueve y la potencia vectorial sea de 100. Esto me permitirá cortar vectorial a través de este ítem. Entonces voy a seleccionar OK e imprimir esto al láser. Ahora que hemos maquinado los tres adornos, quiero mostrarles cómo se ven así como cuánto tiempo tardaron. Aquí están los tres adornos que hicimos. El primero es el de corte vectorial. Entonces como puedes ver, cortó todo el diseño y tardó 49 segundos en mecanizar esto. El segundo fue un grabado de ráster y borde de corte vectorial. Este tardó un minuto y 55 segundos. Y luego el último es un grabado vectorial con un borde de copa vectorial. Y éste tardó alrededor de 34 segundos. En cuanto a velocidad, el grabado vectorial con corte vectorial fue el más rápido. El corte vectorial para todo el asunto fue el segundo más rápido. Y el grabado de ráster con corte vectorial fue el más lento. Esto es algo que quieres tener en cuenta a la hora de hacer tus diseños. En ocasiones si quieres hacer un grabado, pero la mayor parte de tu obra como líneas, el grabado vectorial y la opción puede ser la mejor. Pero en general, como con cualquier otra cosa, vas a tener que equilibrar tu diseño así como la velocidad de tu máquina. Si necesitas hacer lotes un montón de artículos, pero no quieres que el costo sea demasiado alto. Nos piden que su grabado no sea la mejor opción. Y quizá quieras tomar tu diseño de grabado ráster y descubrir cómo
convertirlo en un diseño de corte vectorial o grabado vectorial para ahorrar tiempo. Si bien estás haciendo uno de los diseños de grabado ráster, puedes hacer fácilmente al menos dos de los otros diseños. Ahora que ya has visto los resultados y los tiempos para mi mecanizado, me gustaría que compartieras los tuyos y me dijeras cuánto tiempo te llevó. Siempre tengo curiosidad por cuánto tiempo tardan otras máquinas en hacer los mismos tipos de operaciones que hago en las mías. Y también quiero ver cómo resultaron en tus máquinas. Y ten en cuenta que ese último diseño realmente debe hacerse con un método de mapeo de color, que en realidad vamos a cubrir en el siguiente video. Entonces sigamos adelante y comprobemos eso.
7. Mapeo de colores: En ocasiones,
al hacer archivos de diseño puede ser útil diseñar diferentes configuraciones en dos colores diferentes para luego poder mapear esos colores directamente a la máquina. A la técnica para esto se le llama mapeo de color. El mapeo de color es básicamente donde tecleas los códigos RGB para un color específico en tu diseño y lo conviertes en diferentes configuraciones en el controlador de impresora láser o software láser. Para este video, vamos a estar trabajando con el archivo llamado mapeo de color, archivo de llavero de
tablero. Así que adelante y abre ese archivo y echemos un vistazo. Aquí tenemos un proyectos de llavero. Notarás que el borde del contorno es rojo y el gráfico rellenado es azul. Haga clic en el borde y subimos al color, asegura de que esté configurado en RGB. Y en este caso, el código RGB para este color rojo es 255 para rojo, 0 para verde, y 0 para azul. Entonces si hacemos clic en el gráfico azul y volvemos a subir a esa ventana de color, notaremos que el rojo está establecido en 0, el verde se establece en 0, y luego el azul se establece en 255. Estos van a ser los dos valores RGB que vamos a
necesitar cuando enviemos esto a la máquina para utilizar el mapeo de color, para utilizar el mapeo de color, vamos a tener que ir a la ventana de impresión, asegurarnos que se seleccione su controlador de impresión o software láser. Y luego vamos a ir a las preferencias. En este caso, voy a seguir adelante y configurar parte de esta información con anticipación. Para el tamaño del guisante. Voy a ponerlo a mi tablero de arte, que es de 20 pulgadas en dirección horizontal y de 12 pulgadas en dirección vertical. También voy a desmarcar estos enviados al gerente. Y voy a cambiar la dirección grabada a abajo hacia arriba. En cuanto a la resolución, voy a dejar en 600, y voy a dejar la configuración ráster y vectorial en los valores predeterminados. Arriba en la parte superior, verás que tengo tres pestañas diferentes,
el general, el avance, y el mapeo de color. Para este proyecto, quiero usar la pestaña de mapeo de color. Así que adelante y haga clic en eso. Y luego en la esquina superior izquierda verás una casilla de verificación junto al mapeo de color. Adelante y selecciónela. Ahora porque estamos usando los colores del rojo y el azul y nuestro diseño, verás a la derecha que hay seis valores de color predeterminados. El primero es rojo, con un valor rojo de 2550 para el resto, el azul es 0 para el rojo y el verde y 255 para el azul. Cuando se trata de estos colores, estos seis o simplemente los valores predeterminados precargados, siempre
puedes crear tu propio valor RGB pulsando el signo más en el lado derecho de esta zona. Seleccionando esto, puedes crear un nuevo valor RGB basado en prácticamente cualquier color que quieras usar. Esto será útil en el próximo video. Cuándo estaban haciendo una muestra de material basada en valores de color. Pero en este video, sólo vamos a usar el seis básico y escoger dos de esos colores, en este caso, el rojo y el azul. Por lo que para este diseño, el rojo era el borde, que va a ser vector cut. Entonces lo que quiero hacer aquí es bajo rojo, voy a desmarcar la caja de ráster. Voy a mantener marcada la casilla vectorial. Eris, quiste y CO2 deben revisarse también. El énfasis es básicamente solo
asegurarnos de que el quiste de error esté corriendo a través de la máquina. Con este color, porque he seleccionado el color predeterminado, no
voy a cambiar ninguno de los valores. Por lo que el rojo se debe establecer en 255, el verde en 0, y el azul en 0, porque esta va a ser una operación de corte vectorial. En este video, voy a seguir adelante y seguir usando el mismo material que el contrachapado de abedul báltico, pero siéntete libre de seleccionar cualquier material que quieras. Solo asegúrate de que los ajustes que selecciones para este rojo van a ser lo que necesitas para el corte vectorial de ese material. En mi caso, porque estoy seleccionando contrachapado de abedul báltico que tiene un octavo de pulgada de espesor. Mi velocidad va a ser de nueve, Mi poder va a ser de 100, mi frecuencia va a ser de 25. Ahora para guardar estos valores, en realidad
necesito seguir adelante y hacer clic en esta flecha. Al hacer clic en esta flecha, verás que sobre del lado derecho, ha cambiado los valores del rojo. Si no hago clic en esta flecha, no
guardará la configuración y vamos a mecanizar en los valores equivocados. El gráfico interno de esto que va a ser grabado Raster era azul. El código RGB para eso era un valor rojo y verde de 0 y un valor azul de 255. Para esto, voy a fijar mi velocidad en 80%. Mi poder, me voy a ir al 50%. Y mi frecuencia, voy a cambiar al 25%. En la parte inferior de esto, voy a desmarcar la casilla vectorial, y ahora esto se configurará para el grabado de ráster. Lo siguiente que tengo que hacer es seguir adelante y hacer clic en la flecha para guardar esos ajustes a la derecha. Y ahora se puede ver a la derecha que hay columnas separadas pertenecientes a los diferentes tipos de ajustes que he seleccionado. Por lo que la primera columna será el color, la segunda columna será la velocidad, la tercera de la potencia, cuarta la frecuencia. Y ahora aquí el grosor y el desplazamiento, no
hemos cambiado porque estamos enfocando manualmente estos valores. Si elegimos las opciones de autofocus, estos valores estarían disponibles bajo la fuente láser que tenemos CO2. La primera gran diferencia que notarás es que el valor de ráster para rojo es no, y el azul es sí. Esto significa que para este diseño, estaremos grabando el azul como opción de ráster debajo de la columna vectorial, verás el rojo como un sí y el azul es un no. Esto significa que el rojo será vector cortado, pero el azul no lo hará. Ahora que tenemos esos conjuntos de valores, voy a seguir adelante y dar clic en Aceptar. Entonces voy a volver a hacer clic en imprimir. Si tu vista previa no aparece, sigue
adelante y pulsa nuevamente el botón de configuración y haz clic en el cuadro de diálogo Imprimir una vez más. Esto debería hacer que aparezca la vista previa. Una vez que lo tengas listo, sigue adelante y selecciona Imprimir. Notarás que durante el proceso de mecanizado, se va a iniciar con el grabado de ráster que es de color azul. Y luego se va a seguir adelante y vector cut ser diseñado piezas que se leen. El mecanizado de mapeo de color es bastante sencillo, pero sí toma un poco de tiempo acostumbrarse. En este caso, este es el diseño que acabo de hacer. Y ojalá tengas algo muy parecido a esto donde se hizo el grabado con el método de roster. Y luego hizo el corte vectorial en el exterior usando ambos colores en el archivo de diseño parece que no resultó así, y hubo algunos problemas de mecanizado. El primero que debes comprobar son tus valores RGB para
asegurarte de que estén configurados con los mismos valores que el diseño. Se puede ver dónde puede ser una herramienta muy valiosa a la
hora de hacer cosas como el grabado vectorial así como el corte vectorial. Y este mismo archivo de diseño como hicimos en el último video. mapeo de color le permitiría establecer el color para el grabado vectorial en un conjunto de ajustes. Y el vector cortando a un conjunto diferente de configuraciones solo en base al color y tu diseño. Ahora que has hecho tu llavero de fabricante, me encantaría que siguieras adelante y lo publicaras en los proyectos y me dejaras ver cómo resultó. Si tiene alguna pregunta sobre el mapeo de color, por favor házmelo saber y haré todo lo posible para contestar esas. Ahora que sólo hemos tenido un poco de sabor del proceso de mapeo de color, sigamos adelante al siguiente video donde vamos a sumergirnos profundamente en la configuración de una muestra de material, que en realidad nos va a permitir crear nuestros propios valores de color RGB dentro del proceso de mapeo de color.
8. Crear una biblioteca de materiales: Una de las cosas más importantes que vas a necesitar saber ya que estás haciendo mecanizado
láser es cómo encontrar ajustes para diferentes materiales. Entonces en este video, no sólo vamos a encontrar los ajustes que nos gusta verter cierto material, sino que también te voy a mostrar cómo
guardarlos para empezar a crear tu propia biblioteca de materiales. Ya hay dos archivos que he creado para ayudarte en tu viaje a encontrar ni ajustes de materiales tanto para el grabado de ráster como para el corte vectorial. Estos archivos se van a llamar material testfile dash raster y agarrar y material testfile dash vector cut. Te animo a usar ambos en un nuevo material. A modo de ejemplo, se trata de una prueba de grabado ráster, o traté de averiguar la configuración de ráster para una pieza de acrílico negro. Los resultados que veo aquí en este material me pueden ayudar a averiguar cómo
mecanizar prácticamente cualquier acrílico fundido con ajustes de ráster. Porque ya tengo uno acrílico. Voy a seguir adelante y hacer uno con contrachapado de abedul báltico. Esta pieza mide alrededor de siete y un cuarto de pulgadas de alto y alrededor de ocho pulgadas de ancho. Entonces si vas a estar ejecutando esta prueba, asegúrate de que tu material sea al menos así de grande. Vamos a estar usando la técnica de mapeo de color que mostré en el último video para realizar este tipo de pruebas. Entonces sigamos adelante y subiremos a la computadora y te mostraré cómo usar el archivo. He ido adelante y abrí el material testfile grabado de ráster
discontinua porque quería ver qué ajustes de grabado funcionan mejor en casi cualquier material tipo madera contrachapada. Verás a la derecha que tengo múltiples capas correspondientes a cada fila de poderes. Conforme estoy mecanizando esto, simplemente
puedo ocultar una capa y se deshará de toda la fila. Esto ayudará a acelerar el proceso de mecanizado de esta rejilla. Mecanizar esta rejilla llevará bastante tiempo. El motivo por el que se divide en rhos es que hay un límite a cuántos colores diferentes puedes programar a la vez. Para mantenerlo lo más simple posible, me aseguré de que sólo vamos a hacer una fila a la vez. No pongas accidentalmente ninguna configuración equivocada a medida que avanzamos por esto. Entonces lo primero que realmente quiero hacer es grabar los ejes con velocidad y potencia. Entonces lo que voy a hacer es ocultar todas las diferentes filas hasta que solo queden los ejes. Ahora no quiero vectorial recortar esto todavía. Yo voy a hacer eso al final. Pero si quisieras, podrías seguir adelante y hacer eso en este momento. Entonces voy a seguir adelante y golpear huellas, voy a ir a mis preferencias. Y para empezar, voy a usar una resolución de 400 porque se trata de la mitad de la carretera para mi configuración. Y sé que ir a 600 o 1200 sólo hará que se vea más detallado y mejor en cuanto a un punto de vista grabado. Entonces 400 para mí como buen punto de referencia, entonces quiero ir al tipo de trabajo y cambiarlo a solo ráster. Y cambiar mi configuración de ráster. En este caso, a una velocidad de 80 y una potencia de 50. Ten en cuenta, estos son ajustes que acabo de aprender con el
tiempo que creo que van bien en contrachapado de abedul báltico, este puede no ser el ajuste óptimo, pero se mostrará en el material para que podamos ver cómo salen las cosas. Ya que estamos mecanizando cada fila. Entonces voy a cambiar mi tamaño p por el tamaño del tablero de arte, que es de 24 pulgadas horizontalmente y 12 verticalmente. Puedes cambiar esto si lo deseas. Y luego voy a desmarcar estos enviados al gerente. También voy a cambiar mi dirección de grabado a abajo arriba y golpear OK. Voy a golpear impresiones, asegúrate de que mi Vista previa se muestre. Y luego voy a seguir adelante y mandar esto a la máquina
y grabé los hachas en la parte superior del contrachapado de abedul báltico. El motivo de esto es un mecanizado de línea inalámbrica. Podría encontrar el ajuste óptimo cuando estoy grabando la quinta fila. Y puede que no necesite seguir adelante y grabar toda la cuadrícula. Y no puede ahorrar una tonelada de tiempo mientras estás mecanizando esto. Ten en cuenta que los ajustes óptimos que estás encontrando a medida que estás pasando por este proceso son básicamente una preferencia personal a la hora de grabar ráster, depende del look que quieras lograr. Ahora que tenemos los ejes y los podemos ver en el material, vamos a seguir adelante y mostrar la fila de potencia diez y comenzar a mecanizar la rejilla. Cuando configuro esta cuadrícula de izquierda a derecha, notarás que los primeros seis colores son estos
seis que están preprogramados en las opciones de mapeo de color. Por lo que vas a necesitar asegurarte de que debajo
del área de color se revisen los códigos RGB. Por lo que el primer cuadrado debe ser un código RGB de 25500. El segundo debe ser 0 para el rojo, 255 para el verde, y 0 para el azul. El azul debe ser 0 para rojo y verde, y 255 para azul. El amarillo debe ser 200. Cinco para el rojo y el verde, y 0 para el azul. El cian debe ser 0 para el rojo, y 255 para el verde y el azul. El magenta debe ser 255 para el rojo y el azul y 0 para el verde. Y aquí es donde empezamos a ver las diferencias. El siguiente color, en mi caso, es un código RGB de 100 para rojo, verde, y ojos azules trató de hacer esto lo más simple posible. Por lo que habrá fácil de recordar después. El siguiente color es un verde apagado, que tiene una lectura de 100, un verde de 200, y un azul de 100. El siguiente color azul como una lectura de 100, un verde de 200, y un azul de 200. Y la última plaza es una lectura de 100, un verde de 100, y volaron de 200. Ahora asegúrate de anotarlos porque vas a necesitar
esos valores a medida que los ingresas en la ventana de mapeo de color. Ahora que conocemos los códigos RGB, queremos seguir adelante e ir al menú de impresión. Entonces voy a golpear Control pis en mi teclado. Y en realidad quiero arrastrar esta ventana hacia fuera y hacia abajo para poder ver los valores de velocidad y potencia. Esto me ayudará cuando vaya a configurar mis preferencias reales. Tendrás que poder arrastrar esta ventana hacia fuera a
algún lugar al que puedas llegar al botón de configuración. Una vez que vaya a la configuración y mis preferencias, voy a arrastrar la caja láser hacia abajo y fuera del camino para que pueda ver estas cuentas a través de la parte superior. Esto me ayudará cuando me vaya a la cartografía de color. A continuación, quiero seleccionar la pestaña de mapeo de color y marcar el cuadro de mapeo de color. Ahora se puede ver que los primeros seis colores que tengo en la cuadrícula coincidieron con los primeros seis colores del programa. También notarás que la mía, en este caso, nuestra fuera de servicio en comparación con mi grilla. Entonces lo que quiero hacer es cambiar en realidad el magenta y el azulado. Voy a seleccionar el Teale,
seleccionar la flecha arriba, y la colocará encima del magenta. De esta manera cuando estoy escribiendo mis valores, no los confundo ya que estoy pasando por esto. Primero, quiero ir al rojo, y lo voy a cambiar a una potencia de diez,
una velocidad de diez, una velocidad de diez, y voy a cambiar la frecuencia a 25 para la mayoría de los materiales inflamables o cosas que son más propensos a causar una llama, como madera o papel o cosas de esa naturaleza, usar alrededor del 25% de la frecuencia es la mejor opción. En la parte inferior, verás que el ráster está comprobado, que va a ser lo que estamos usando. Y a continuación, voy a seguir adelante y golpear la flecha. Para guardar estos valores, necesito repetir este proceso para cada color. Entonces para el verde, va a ser una velocidad de 20 y una potencia de diez con una frecuencia de 25. Así que adelante y completa esto para los primeros seis colores. Ahora que tengo los primeros seis colores configurados, se
puede ver una tendencia donde la primera columna va aumentando gradualmente de diez a 100%. Y la segunda columna está todo a 10% de potencia. Esto va a ser útil a medida que cambiemos los valores de poder. Porque la próxima vez que hagamos esto, todo lo que tenemos para cambiar el valor de potencia. Hay cuatro colores que aún no se agregan. Entonces lo que tenemos que hacer es ir hacia la izquierda. Y el primer color es un código RGB de 100 para rojo, uno para verde, y 100 para azul. Adelante y teclee esos tres valores. El velocidad es de 70, la potencia es de diez, y las frecuencias 25. Asegúrate de que los rásteres revisados en la parte inferior y ve y golpea el signo más. Esto lo agregará a la lista de la derecha. Adelante y hazlo de nuevo para el siguiente color, que tiene un código RGB de 100 para rojo, 200 para verde, y 100 para azul. Esta será una velocidad del 80%, una potencia del 10%, y su frecuencia de 25. Una vez que hayas terminado con esa, dale al signo más. Adelante y agrega los últimos dos colores tú mismo. Ahora deberías tener diez colores listados dentro de la ventana de mapeo de colores. Ahora que tienes las diez configuradas a las velocidades deseadas. Poderes para la fila de diez poderes. Adelante y golpea OK y envíalo al láser. Ya verás que mientras estamos mecanizando esta fila, notarás que la máquina está grabando un cuadrado a la vez. Esto se debe a que la máquina necesita poder
enfocarse en un cuadrado para poder cambiar la velocidad. No es capaz de fluctuar la velocidad entre los colores si va todo el camino a través de cada vez. Ahora que tenemos la máquina de primera fila, vamos a seguir adelante y cambiar a la segunda fila. Así que vuelve a tus capas y esconde energía de diez fila y muestra poder 20 fila. Vuelva a su cuadro de diálogo de impresión y vaya a configuración. Ahora vamos a cambiar nuestras preferencias para el mapeo de color. Seleccione la pestaña de mapeo de color. Y entonces aquí vamos a seguir adelante y cambiar sólo el poder por cada color con cuentas ya están configurados de lo que hicimos por la fila de diez poder. Entonces bajo cada color, adelante y cambia el poder a 20. Y basta con hacer clic en la flecha para guardar esos ajustes. Haz esto por cada uno de los diez colores. Una vez que tengas toda la configuración del semental y verifiques las velocidades y poderes, adelante y mecaniza esta fila en el láser. Continuar este proceso por cada fila de esta cuadrícula. Esto va a llevar un poco de tiempo. Entonces quiero que sigas adelante y mecanicas cada fila hasta que tu grilla esté completa. Entonces te voy a mostrar cómo guardar tu configuración preferida en una biblioteca de materiales. A medida que su mecanizado, es posible que tenga que volver atrás y esconderse. A medida que su mecanizado, es posible que necesite volver atrás y ocultar los ejes para que no vuelvan a mecanizar. Cada fila en mi máquina tardó unos 4.5 minutos a cinco minutos en completarse. Y si lo haces por la configuración vectorial, será aún más rápido. Mi muestra para el grabado de ráster de madera contrachapada de abedul báltico está terminada. Entonces este es el resultado final. Verás que como la velocidad era baja y la potencia era alta, empieza a quemarla realmente cerca del fondo y llegar realmente profundo y no vas a querer eso. Entonces lo que necesito hacer ahora es realmente pasar por aquí, escoger un color que me guste. Y luego voy a poner eso como mi escenario para este tipo de material. A lo largo de este curso, he estado usando 80% como mi velocidad y 50% como mi poder para contrachapado de abedul báltico. Y sí me gusta cómo resulta eso. Entonces voy a hacer que ese sea mi ambientación para este material. Y además de escoger un escenario para una biblioteca de materiales, esta muestra será útil a la hora de hablar con los clientes porque tal vez les guste un entorno diferente a lo que haces. Por lo que esto te resultará útil cuando hablabas con ellos. Lo que quiero hacer es seguir adelante e ingresar 80% de velocidad, 50% de potencia en mi configuración y ahorrar eso. Entonces déjame mostrarte cómo hago eso. Aquí estoy en mis preferencias de impresión. Entonces bajo la pestaña General, lo que quiero hacer es seleccionar los ajustes combinados. Ya he hecho los ajustes vectoriales en el pasado y descubrí que una velocidad de cuatro, una potencia de 100, y
una frecuencia de 25 cortarán a través de mi contrachapado de abedul báltico de un cuarto de pulgada de espesor para los ajustes de ráster. Como dije antes, lo voy a mantener a 80% de velocidad y 50% de potencia. Entonces esto es lo que tengo que hacer para salvar esto. Voy a ir a la pestaña Avanzado. Debajo de la pestaña avanzada del lado derecho, verás un montón de configuraciones precargadas. Algunas de estas son cosas que he guardado en el pasado y algunas vienen estándar con el controlador de impresión. Algunas de las estándar serán cosas como foto de cuero, texto de cuero, latón
pintado, haría tres milímetros y así sucesivamente y así sucesivamente. Arriba en la parte superior verás una ubicación de carpetas llamada usuarios que mi nombre. Entonces Documentos slash, epílogo slash ajustes de grabado. Aquí es donde vas a querer guardar esos ajustes. Si quieres, puedes seguir adelante y copiar esa ubicación. Ya que ya configuré mis ajustes en la pestaña General, quiero seguir adelante y golpear guardar. Y luego en el navegador en la parte superior, quiero pegar esa ubicación del archivo. Entonces de nuevo, eso va a ser el C Drive slash usuarios slash tu nombre slash Documentos slash epílogo slash ajuste de grabado. Esto si tienes una máquina de epílogo. Si tienes una marca diferente de máquina, la ubicación puede ser en una zona diferente. Y algunas máquinas en realidad no permiten guardar su configuración. Entonces lo que quieres hacer es realmente crear un cuaderno de tu configuración y mantener tu cuadrícula a mano para que sepas lo que quieres usar. Y vamos a llamar al archivo 0.25 pulgadas contrachapado de abedul báltico. Se asegura de que está guardando en la carpeta de ajustes grabados amor, y haga clic en el botón Guardar. Debería aparecer en la lista de la derecha. Si vuelvo a la pestaña general y digamos que cambio
mi configuración de ráster a una velocidad de 20 y una potencia de 80. Si vuelvo a la pestaña Avanzado, haga clic en el ajuste de madera contrachapada de abedul báltico de 0.25 pulgadas y carga de golpe. Si vuelvo a la pestaña general, verás que revierte la configuración del ráster a una velocidad del 80% y la potencia del 50%. Existen otros métodos para hacer esto en diferentes archivos, configuraciones de formas en las que puedes crear diferentes tipos de cuadrículas y configuraciones para descifrar tu configuración. Esta es sólo una de las formas en que he encontrado que es útil. También te brinda una amplia gama de configuraciones para elegir cuando vas a hacer un trabajo, averiguar tus ajustes para diferentes materiales y saber exactamente cómo mecanizarlos cada vez es lo que va a mejorar tu eficiencia y te hacen un gran maquinistas láser. Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, por favor házmelo saber y haré todo lo posible para ayudarle. Ahora vayamos al siguiente video donde saltaremos a nuestro proyecto final.
9. Diseñar tu propio rompecabezas: Para el proyecto final, vamos a estar haciendo un rompecabezas. Ahora, puedes usar cualquier diseño que quieras. Yo sí seguí adelante y subí uno al curso. Una vez que sigas adelante y abres el archivo llamado diseñar tu propio rompecabezas, este diseño es en realidad un donut solo con diferentes colores. Y vamos a crear un rompecabezas a partir de él. Y te voy a mostrar el proceso completo aquí en un minuto. El motivo por el que diseñé este es para que podamos practicar con el mapeo de color así como tirar de artículos de stock de internet, así
como el corte vectorial cuando se trata de las piezas del rompecabezas, los proyectos deberían darte un poco de práctica de las cosas que hemos cubierto en este curso. Al final de hacer este proyecto, quiero asegurarme de que compartas estas
al curso para que pueda ver cómo resultaron, sobre todo si decidiste diseñar las tuyas propias. Vayamos a la computadora y les mostraré cómo hacerlo. Aquí te dejamos nuestro archivo de diseño de donuts. Queremos convertir esto en un rompecabezas. Y la forma más fácil de hacer eso es en realidad usar un generador de rompecabezas. Si miras en el archivo de recursos para este curso, verás que hay un enlace a un generador de rompecabezas. La primera parte de la dirección es cdn dot RAW Git.com. El hecho de escribir eso no funcionará. En realidad necesitarás el resto de esto, pero esa es la dirección que quieres buscar. Si vuelvo a nuestro diseño y hago click en la parte verde de la rosquilla, puedo ver que el ancho y la altura son alrededor de 4.276 pulgadas. Entonces voy a hacer mi diseño de rompecabezas unas cinco pulgadas por cinco pulgadas. Si vuelvo al generador de rompecabezas, verás que todo está en milímetros. La forma más fácil de averiguar la conversión de pulgadas a milímetros es ir a Google y escribir pulgadas a milímetros. Voy a tener un rompecabezas de cinco pulgadas por cinco pulgadas,
que es un rompecabezas de 127 por 127 milímetros. Si vuelvo al generador, estoy dispuesto a cambiar el tamaño a 127 por 127. En cuanto a los azulejos, porque sólo mide cinco pulgadas de ancho por cinco pulgadas de alto, en realidad
voy a hacer los azulejos como cinco por cinco. Este será un bonito rompecabezas de tamaño compacto. En realidad voy a dejar todo lo demás que el predeterminado, pero puedes jugar con la configuración de semilla, tamaño de
tabulador y jitter para obtener diferentes resultados para el rompecabezas. Una vez que tenga esos ajustes en, voy a descargar el archivo SVG. Y verás en la parte inferior de mi pantalla que lo llamó jigsaw dot SVG. Voy a volver a mi software de diseño. Vaya al archivo abierto, vaya a mi carpeta Descargas, y seleccione jigsaw. Una vez que abro este archivo, puedo ver que trae en el diseño del rompecabezas. Voy a resaltar todo esto y copiarlo usando el control C en mi teclado. Y luego pegarlo en mi diseño. En este momento no está exactamente centrado sobre mi diseño. Para que esté centrado, lo que quiero hacer es en realidad arrastrarlo hacia la derecha. Y lo primero que quiero hacer es agrupar todo mi diseño juntos. Para ello, quiero resaltar todo y presionar Control G en el teclado. También puedes hacer esto haciendo clic derecho en el diseño y eligiendo grupo. Si no está agrupado todo listo, una vez que esté todo junto, adelante y resalte tanto el diseño de rompecabezas como el diseño de rosquillas. Y debajo de las herramientas de alineación. Voy a subir para alinear objetos y seleccionar Horizontal alineado centro. Y luego vertical alineado centro. Esto centrará mi diseño de donut en el rompecabezas. Entonces voy a seguir adelante y mover todo a la esquina superior izquierda. Lo siguiente que quiero hacer es seleccionar el diseño del rompecabezas de rompecabezas y asegurarme de que esté configurado para el corte. Al ir a la pestaña Propiedades, voy a asegurarme de que el trazo sea la línea del cabello o en mi caso, 0.01 puntos. También voy a asegurarme de que el color esté establecido en un código RGB para negro de ceros 00. También tendrás que revisar los códigos RGB para el verde, el azul y el rojo. Tendrás que desagrupar esos diseños y luego hacer clic en cada color individualmente y solo consulta el código RGB. Deben configurarse ya con
la configuración predeterminada de las mappings de color para rojo, azul y verde. Ahora que tenemos el diseño realmente configurado, voy a seguir adelante y ir a mi cuadro de diálogo de impresión, ir a configuración y cambiar mis preferencias. Y el último video, monté un ajuste de material para madera contrachapada de abedul báltico de un cuarto de pulgada. Entonces voy a ir a avanzado, elegir el contrachapado de abedul báltico de 0.25 pulgadas y carga de golpe. Entonces si vuelvo a la pestaña general, veré que los ajustes de ráster para negro son de 80% de velocidad,
50% de potencia, y los ajustes vectoriales son de 4% de velocidad,
100% de potencia, veinticinco por ciento de frecuencia. En este caso, el negro solo está en el diseño vectorial bajo tipo de trabajo, asegúrese de seleccionar combinado. Si eliges ráster o vector, se va a omitir uno de los procesos que vamos a necesitar. El tablero de arte para este proyecto en realidad es de 20 pulgadas de ancho, así que voy a cambiar la horizontal a 20 pulgadas y mantendré la vertical de 12 pulgadas igual. A continuación, quiero ir a la pestaña de mapeo de color. En realidad quiero seleccionar tres ajustes diferentes para darle al donut un poco de contraste y profundidad. Yo quiero que el verde sea el más oscuro porque es más como el empanado de rosquilla. Yo quiero que el azul sea más claro porque es la guinda en la parte superior. Y quiero que las salpicaderas rojas sean más oscuras para agregar un poco de contraste de nuevo adentro. Por lo que mirando la muestra de material que hice en el último video, voy a seleccionar primero los valores para el verde. Entonces voy a revisar la caja de mapeo de color. Y para el verde, voy a elegir un ajuste de 20% de velocidad y 30% de potencia. Voy a cambiar la frecuencia a 25. Y solo quiero que esto se haga ráster, así que voy a desmarcar la casilla vectorial y luego haré clic en la flecha para asegurarme de que guarda la configuración. Entonces para el azul, quiero que el IC y sea más claro, destaque contra el empanado de rosquillas oscuras que elegí para el verde. Entonces para el azul, quiero elegir un color más claro. Voy a elegir una velocidad del 70%, una potencia del 10%. Y voy a dejar la frecuencia a los 25. También voy a desmarcar vector debajo de la configuración y luego hacer clic en la flecha para guardar esos ajustes. Ahora la última va a ser roja para las aspersiones. Yo quiero que estos sean más ligeros que el empanado de rosquillas que era verde, pero más oscuros que el azul, ese es el IC. Para esto, quiero usar una velocidad del 60% y una potencia del 70%. Voy a usar una frecuencia de 25. Y voy a desmarcar la casilla vectorial y luego hacer clic en la flecha para guardar esos ajustes. Al configurar este archivo se debe grabar el verde, azul, y rojo en diferentes configuraciones y luego cortar todo de acuerdo al color negro para el rompecabezas. Entonces voy a seguir adelante y enviarle esto al láser. Si no ves la vista previa, vuelve a la configuración. Vuelve a presionar imprimir, asegúrate de que aparece en tu ventana de vista previa. Y adelante y envíalo al láser. Al igual que en el último video donde tuve que mecanizar un color a la vez. Va a hacer el mismo proceso para esto, donde va a grabar el verde por separado,
el azul por separado, y el rojo por separado. Y luego al final, recortará todo al diseño de rompecabezas. Ahora que has terminado de mecanizar tu rompecabezas, veamos cómo resultó debido al corte. El diseño puede ser un poco difícil de ver solo por el residuo, pero no puedes aguantar esto con una lijadora y lo aclarará bastante. Por lo que se puede ver la mayoría del rompecabezas se mantendrá unido si tipo de angulo como lo recojo. Pero las piezas iremos juntos. La mayoría de las veces haría esto de material más delgado. Como se puede ver, la rosquilla tiene diferentes tonalidades dependiendo de las aspersiones, la ICANN, el empanado. Y creo que resultó muy bien ahora que has hecho tu rompecabezas, me encantaría que fueras adelante y lo compartieras a los proyectos porque me gustaría ver si
te ocurrió diseños diferentes a lo que hice, así como justo cómo resultó la tuya. Y ojalá este breve proyecto ayude a solidificar algunos de los temas que cubrimos en este curso.
10. Ahora cómo puedo ayudarte en los ayudos: Me gustaría agradecerles por tomar mi curso para empezar con los láseres. A lo largo del curso, hicimos muchos proyectos diferentes y me encantaría que los compartieras al curso. También puedes compartirlos en Instagram con el hashtag maker skill share para que pueda ver cómo se ven y también te ayude con lo que estás haciendo. Si tienes alguna pregunta sobre mecanizado láser o sobre este curso, o si tienes sugerencias para futuros cursos y cosas que te gustaría aprender, por favor no dudes en ponerte en contacto conmigo en mi correo electrónico, que es un experimento de fabricante en gmail.com, mi Instagram en Maker experimento. O puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi canal de YouTube. También he diseñado plantillas y proyectos para grabado láser y mecanizado láser que ya están configurados en mi página web, que es Maker Experiment.com. Y de nuevo, si tienes alguna pregunta en absoluto, siéntete libre de contactarme y estaría encantado de ayudarte.
Trevor Wanamaker, Maker, YouTuber, and Entrepreneur
