Apertura: Crea un desenfoque dramático en tus retratos | Tabitha Park | Skillshare
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Apertura: Crea un desenfoque dramático en tus retratos

teacher avatar Tabitha Park, Product & Food Photographer

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Lecciones en esta clase

    • 1.

      Introducción

      0:37

    • 2.

      apertura y f/stop

      6:08

    • 3.

      Profundidad de campo y bokeh

      8:22

    • 4.

      Exposición equivalente

      1:58

    • 5.

      Retratos

      5:11

    • 6.

      Reflexiones finales y proyecto

      1:14

  • --
  • Nivel principiante
  • Nivel intermedio
  • Nivel avanzado
  • Todos los niveles

Generado por la comunidad

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2481

Estudiantes

10

Proyectos

Acerca de esta clase

En esta clase explicaré la importancia de seleccionar la apertura correcta para tu escenario. Hablaremos de las formas de añadir fondos desenfocados en tus retratos, de lo que es un f/stop y de cómo llevar tu fotografía al máximo.

Te mostraré una demostración para conseguir la profundidad de campo deseada, así como las muchas formas de conseguir una foto correctamente expuesta a través de una exposición equivalente.

Esta clase se combina bien con mi clase de velocidad de obturación, pero también se puede ver de forma independiente :)

Conoce a tu profesor(a)

Teacher Profile Image

Tabitha Park

Product & Food Photographer

Top Teacher

Hi! I'm Tabitha and I teach photography classes. I'm a lifestyle, product, and food photographer living in the Pacific Northwest with my husband, our 17 gorgeous chickens, and Smallcat! I love plants and coffee and naps. In my spare time I'm a reckless gardener (irl and in Stardew Valley), and unapologetic hobby starter. Currently hyperfixating on crochet, embroidery, and spoon carving!

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Transcripciones

1. Introducción: Oye, esta clase de fotografía fundamental se trata de apertura. Si siempre te has preguntado cómo la gente obtiene fondos tan hermosos y cremosos en sus retratos, te mostraré cómo. Esta clase voy a repasar f-stop, profundidad de campo, brocado, exposición equivalente. Si te sientes un poco inconsciente por el modo manual, esta clase te ayudará a acercarte un paso más a la competencia total con tu DSLR. Mi nombre es Tabitha, fotografio familias, bebés, y plantas, y también doy clases de imagen aquí sobre habilidadcompartir. Tengo una tonelada de información para ti, así que vamos a sumergirte en la derecha. 2. apertura y f/stop: De acuerdo, entonces si tomaste mi clase de velocidad de obturación, esta siguiente parte te parecerá un poco familiar. Lo revisaremos bastante rápido para que puedas hacerte una idea y pasar a las cosas nuevas. Por lo que la fotografía es la documentación de la luz. Sin luz alguna, no se puede tener una foto. Por lo que tenemos tres ajustes de teclas diferentes que podemos cambiar para afectar la cantidad de luz que ve nuestra cámara, y esos son velocidad de obturación, ISO, y apertura. La velocidad del obturador se refiere a cuánto tiempo se abren las cortinas del obturador dejando que la luz entre en tu cámara. Entonces si está abierto por mucho tiempo y luego se cierra, con mucha luz en muy rápido. Pero si se trata de una velocidad de obturación realmente rápida como una fracción de segundo, no quiere tanta luz en, y así lo usas en conjunto con apertura e ISO y eso te ayudará a obtener una foto adecuadamente expuesta. Por lo que ISO que mide lo sensible que es tu sensor o tu película a la luz. Entonces si tienes un ISO realmente alto, tu sensor va a ser realmente, muy sensible a la luz. Se va a ver más rápido, pero da como resultado una imagen más granulada. Entonces si quieres tener una foto realmente limpia y nítida que no tenga muchos píxeles ruidosos, vas a querer ir con un ISO bajo. Pero si estás trabajando en una escena oscura donde necesitas más luz, puedes poner en marcha tu ISO. Entonces, por último, aperture, en eso nos vamos a centrar en esta clase. Apertura se refiere al tamaño de la abertura en su lente. Entonces apertura realmente amplia, esa es una abertura muy grande y se denota por un número pequeño. Por lo que esta abertura se llama 1.7. Esto es tan amplio como va esta cámara. un conjunto de puntos o es esta lente va. Si voy al extremo opuesto y lo paro hasta F16, esto es tan estrecho como va. Por lo que no entra tanta luz. Se tarda más en dejar entrar la misma cantidad de luz, pero más de la escena tiene tiempo para enfocarse. Por lo que este F16 es genial para fotografiar paisajes y arquitectura o grupos de personas, como un gran grupo de personas. Porque hay una distancia más amplia en tu foto que es capaz de estar enfocada. Si estás disparando de par en par abierto, eso significa que tienes un pequeño trozo de la foto que está enfocada. Esto es genial para retratos porque ayuda a desenfocar el fondo para que tu sujeto sea realmente el principal punto focal de tu imagen, y luego en algún lugar intermedio es donde harás como todos los días otras cosas, y obviamente puedes romper las reglas que puedes hacer. Podrías intentar disparar grupos con amplia apertura o puedes rodar retratos donde puedas ver toda la escena. Eso también está bien. Por lo que sólo depende. Una vez que se tiene un entendimiento de cómo funciona todo, ahí es cuando se puede decir: “Está bien, para esta escena, quiero elegir fotografiar de esta manera”. Entonces básicamente el entendimiento es lo que vamos por aquí. F-paradas. Hablemos de F-stop. F-stop, me toqué hace un poco, eso se refiere al número en la lente. Entonces esta lente, esta es una lente de película. Lo estoy usando porque puedo ajustar la abertura para mostrarte lo que está pasando. Esto es F-4, así se llama la F-stop. El siguiente stop up es de 5.6. Entonces F-4 a F 5.6, eso es la mitad de luz. Entonces F-4, vamos a entrar así tanta luz, y luego cuando la detengo si pongo abajo 5.6, deja en la mitad. Entonces es la mitad de brillante. En dirección opuesta, 5.6-4, estás duplicando la cantidad de luz que entra. Por lo que muchas veces con el cine, consigues medias paradas. Por lo que hay un clic entre cuatro y F 5.6. No dice cómo se llama, así que tiene que estar en algún lugar como 4.8 o algo así. Eso te da cierta flexibilidad. Entonces eso significa que deja entrar como un cuarto más de luz o un cuarto menos de luz, si eso tiene sentido, a diferencia de la mitad. Con las cámaras digitales hoy en día están en realidad en incrementos de tercera paradas. Entonces, para no confundirte más. Pero tienes aquí F-4 y F 5.6 aquí. Entonces hay una parada completa. Esto es el doble o la mitad de luz. Con nuestras cámaras digitales, tenemos dos ajustes en el medio. Por lo que va F-4, F 4.5, F-5, F 5.6. Por lo que realmente tienes una tonelada de flexibilidad entre F-4 y 5.6, donde realmente puedes afinar cuánta luz está entrando en tu cámara. Entonces solo, supongo que para simplificar, una abertura amplia, deja entrar mucho blanco y una abertura estrecha deja entrar menos luz. La abertura estrecha tiene un número grande y la abertura grande tiene un número pequeño. Es un poco confuso, pero una vez que bajes eso, es mucho más fácil. Algo en lo que me gusta pensar en referencia a la apertura es cómo se dilatan nuestros ojos dependiendo de la cantidad de luz disponible. Entonces si alguna vez has estado dentro o has estado en un cine oscuro y luego sales afuera, tus ojos simplemente se cierran. Tus pupilas se ponen muy, muy pequeñas porque por fuera es tan brillante que tus ojos se ajustan dejando entrar menos luz en ellas, y eres capaz de enfocarte mejor de esa manera, y luego en el extremo opuesto, digamos que tú entrar a un cine oscuro, tus ojos, tus pupilas se abrirán porque están tratando de llevar tanta luz como sea posible, para que puedan ver. Si miras a los animales, sus ojos se dilatarán también, y es como realmente interesante estar como, “Guau, como si tuviera mi dinero estará sentado junto a la ventana y sus pupilas son sólo rendijas porque es tan brillante que se parecen tanto a meterse en sus ojos. Simplemente se ajustan y está bien porque nuestros ojos como simplemente hacen esto automáticamente. Con una cámara, tenemos que hacer todos los ajustes, pero nuestros ojos simplemente se están enfocando, todos igual”. Se llama sus pequeñas lentes y simplemente lo hacen todo por nosotros y es realmente limpio. Eso es básicamente apertura. Entonces les voy a hablar de profundidad de campo y de Bokeh siguiente. 3. Profundidad de campo y bokeh: Profundidad de campo se refiere a cuánto en tu escena va a estar enfocado. Una profundidad de campo realmente superficial, eso significa sólo una astilla de las fotos y el enfoque, tal vez mis ojos y punta de mi nariz están enfocados. Entonces mi cabello ligeramente borroso y luego lo que esté detrás de mí es solo una mancha de color. Es tan auto focus, está tan borroso. Eso se logra con una apertura realmente, realmente amplia. Abriendo todo el camino hacia arriba, eso significa que sólo un poquito de la imagen está en foco. A veces como si estuvieras haciendo retratos, puedes ir demasiado lejos. A lo mejor un ojo está enfocado y el otro ojo no lo está, hay que decidir, es que va a estar distrayendo o es que va a lucir super cool y artsy. A muy amplia, no, lo siento, una profundidad de campo realmente profunda o amplia profundidad de campo, ahí es donde mucha de tu escena está enfocada. Digamos que estás fotografiando una escena de montaña y tienes algunas flores silvestres en primer plano, algunas como una hilera de árboles y el medio suelo. Entonces tu fondo es igual que hermosas montañas y cielo. Si quieres que todo en tu imagen paisajística esté en foco, vas a querer parar a una abertura más estrecha y conseguir un trípode para fotografiar toda la escena en foco. Pero esa no es la única manera. Esta no es la única forma de cambiar tu profundidad de campo. En realidad hay tres formas de hacerlo. Este es uno de ellos. F detiene tu apertura. El siguiente es en realidad cuánto tiempo su funda de lentes, esta es una lentes realmente cortas. Este es un 50 milímetro, este es un 85 milímetro. Yo sólo me voy a quitar para que puedas ver manzanas a manzanas, lo que tenemos aquí. Una lente es obviamente mucho más larga. Esto es, si tuviera fotografiar a una persona de pie frente a mí con esta lente, podría conseguir su cabeza y hombros. Si cambio a esta lente, sólo le sacaría la cabeza. Se acercaría porque es de 85 milímetros y eso es más acercado básicamente. Si tuviera una lente aún más larga, así que esto es en realidad una lente de zoom, esto sería 24, y luego va todo el camino a 120. La diferencia entre estos dos es monumental. De nuevo, si estoy fotografiando a esa persona, esta lente me pondría cabeza y hombros. Esta lente me pondría como esquina de cara. Esto es para fotografiar guepardos y esto es para fotografiar bebés. Obviamente puedes acercarte a uno de ellos que al otro por lo que necesitas la ayuda de tu lente. Esto va a afectar. Si estoy fotografiando a una persona y tengo una lente realmente, realmente larga, están proporcionalmente más cerca de mí que el fondo, así que el fondo va a ser mucho más borroso que los mismos ajustes con un 50. Con un 50 milímetro, si estoy fotografiando a una persona, todavía voy a poder ver algunos de los antecedentes. Si quiero que el fondo solo sea smithereens, solo quería ser un frotis de color, puede trabajar con una lente de longitud más larga. Pero obviamente si estás capturando lo mismo, si quieres sacarte la cabeza y los hombros en lugar de solo la esquina de tu cara, necesitas dar un paso atrás. Ese es el tercer aspecto de tus ajustes de profundidad de campo. Tenemos lo amplia que está tu lente abierta, cuánto tiempo está tu lente, y lo cerca que estás de tu sujeto. Si me acerco de verdad, de verdad, muy cerca de mi tema, como su cara va a estar así muy enfocada. Entonces todo lo que detrás de ellos se va alejando progresivamente se va a convertir en nada. Va a ser tan, tan borroso. tanto que si me centrara en hacer una foto de cerca de la cara de alguien con los 50, acercarme súper a ellos va a desenfocar todo detrás de ellos. No del todo en el mismo grado que un 120 milímetros, pero suficiente para que vas a ser como ese desenfoque significativo. Cercanía al sujeto, si estás más cerca del sujeto, los fondos se vuelven más borrosas. Si quieres ver más de los antecedentes aléjate más de tu tema. Entonces si tus sujetos a lo lejano usan lente más larga para verlos en la imagen y luego de todos modos, ajustando, ajustando, ajustando, jugando con tus ajustes, averigúas esto. Prueba diferentes f-stop, prueba diferentes lentes, prueba diferentes distancias de tu sujeto. De verdad solo consigue una idea. Es decir, la mejor manera de averiguarlo es simplemente hacerlo, tratar de experimentar y ver qué está funcionando para ti. Entonces quería hablar de bokeh por un segundo. Esa es una palabra japonesa para desenfoque. Ya has visto esas fotos donde es igual una persona y luego detrás de ellas tienen el árbol de Navidad, pero solo son orbes resplandecientes y simplemente se ve tan etéreo y hermoso. Ese es el bokeh. Esos son los fondos suaves, cremosos , hermosos que son muy, muy buscados en retrato porque realmente quieres separar tu tema del fondo. Quieres que todo lo demás sea borroso para que el espectador realmente se centre en la persona o en la cosa de la imagen que estás tratando de llamar la atención. El bokeh, lo verías más a menudo en el fondo de fotos usando una abertura realmente amplia. En ocasiones te darás cuenta si estás viendo una película, tendrán esas bellas escenas de arte entre tomas. Se alejará o algo así y verás el bokeh, los círculos, los grandes orbes. Cuanto más ancha sea la abertura, más será la redondez del orbe. Si haces clic hacia abajo, vas a poder ver las cuchillas de apertura realmente forman un hexágono. Disparándolo como F8 o F11, F16, todavía se puede obtener esa misma borrosa. Va a ser un poco más engañoso. Vas a tener que acercar realmente a tu tema y el fondo se va a poner más borroso como lo discutimos. Pero esos orbes van a tener en realidad forma hexagonal. Una forma divertida de que puedas cambiar la forma de tu desenfoque es poniendo un trozo de papel de construcción frente tu lente con un orificio recortado en la forma que quieras. Skillshare tiene como una publicación de blog con un poco de video sobre cómo hacer esto. Si solo Google ramos creativos Skillshare, probablemente aparecerá y podrás ver ese pequeño clip. Te muestran cómo hacer como estrellas o corazones o triángulos. Entonces te puedo decir estas cosas, pero siento que si te muestro , solo te ayudará. Para mi demostración de profundidad de campo, he instalado en mi sala delantera esta larga mesa flaca orientada hacia la ventana. Por lo que la ventana es mi retroiluminación. Tengo el halcón monio, que será auto focus en segundo plano. Entonces tengo cuatro pequeños mini fix que arriba a unas dos pulgadas de distancia una de la otra y luego escalonados de lado a lado. Aquí tengo mi cámara y estaré filmando esta dirección, mostrándote básicamente con diferentes aperturas, cómo la escena, o cómo cada uno de los personajes están o no están enfocados. Esto es lo que pasa, y antes de saltar a la configuración, sólo quiero dar la vuelta a través de estos realmente rápido. Tomé cada una de estas imágenes con apertura completamente diferente y luego cambié la velocidad del obturador para acompañarlo porque obviamente si estás abriendo tu abertura, estás dejando más luz en tu velocidad del obturador necesita cambio para compensar. Esta primera imagen, se puede ver más o menos cada uno de los personajes con bastante claridad. Chewbacca y Lucas son un poco suaves, pero en su mayor parte es realmente agradable. Entonces a medida que abro mi abertura, notarás que estos personajes se vuelven progresivamente más borrosas hasta el punto en que estoy abierto todo el camino que mi lente permitirá a 1.8. El único foco es Han Solo y el poco espacio justo frente a Darth Vader. El modo en que la lente se enfoca es en un avión. Todo lo que es donde está Han Solo y a la derecha e izquierda de él va a estar enfocado porque eso está en el mismo avión. Entonces lo que sea que esté más cerca o más lejos de él se va a poner progresivamente más borroso. Esta es una configuración súper fácil que puedes armar para simplemente probar realmente tu lente e intentar conseguir este mismo experimento por tu cuenta. Usé un trípode para que cada una de mis fotos estuviera en el mismo lugar y luego también para que para mi disparo, sí tuviera que disparar a una décima de segundo, lo que creo que es demasiado lento para sostener tu cámara. Hubiera querido un trípode para esa imagen de todos modos porque una décima de segundo es bastante lenta. 4. Exposición equivalente: Tocando de nuevo en nuestra mini demo de fig, quería hablarles de exposiciones equivalentes. Básicamente, hay muchas formas diferentes de fotografiar una escena y obtener una fotografía adecuadamente expuesta. No sólo hay una solución. Aquí tenemos cuatro imágenes que son básicamente las mismas. Se ven idénticos pero sus ajustes son todos completamente diferentes. Mantuve la misma lente, la misma cosecha. Lo tengo en un trípode para que fuera lo más fluida posible. Entonces también tengo la misma abertura, por lo que el fondo es la misma borrosa en cada una de las cuatro imágenes. Lo que cambia es nuestra velocidad de obturación y nuestra ISO. La velocidad de obturación en la que no vas a notar tanto cambio porque está en un trípode pero la ISO es en lo que nos vamos a centrar aquí. Si hago zoom un poco, puedes empezar a ver en el área de sombra, un poco de grano, un poco de pixelación en el fondo. Pero no es realmente hasta que nos acercamos súper lejos que incluso te das cuenta. El último imagen fue en 6400 ISO, que es muy alto. Definitivamente puedes decir que hay una calidad reducida en esa imagen, sobre todo en comparación con la primera. Pero, ¿eso es suficiente para marcar la diferencia? Tal vez, tal vez no. A menos que estes volando esta foto y colgarla en tu pared y tengas amigos fotógrafos realmente quisquillosos que se van a acercar tanto a tus imágenes, nadie se va a dar cuenta y nadie va a decir nada. Siempre preferiría rodar con ISO 100 en cada escenario pero a veces quieres filmar un show y está oscuro y tienes que poner en marcha tu ISO y eso está bien. Pero solo ten en cuenta que cuando estás cambiando tu ISO, estás reduciendo la calidad y así es como va. Nuevamente, esto es para diferentes imágenes, todas las que se ven iguales, tomadas con configuraciones completamente diferentes. Esa es esencialmente toda la idea detrás de la exposición equivalente. 5. Retratos: Esa es mucha información. Vamos a aplicarlo. La forma más fácil para mí de realmente sólo aplicar esto a mi vida es a través de retratos, porque eso es lo que hago. Fotografio un montón de familias e imágenes de alto nivel y tomas a la cabeza y cosas así. Para mí, si estoy trabajando con una persona, mi objetivo es separarlos de sus antecedentes. No quiero que nada de fondo esté levantando a la hermosa persona en primer plano que estoy tratando de captar. Lo que necesito es, necesito una amplia abertura para poder asegurarme de que sean lo suficientemente anchas que el fondo sea borroso pero no tan ancho que solo su ojo, sus narices en foco, necesito que toda la cara esté enfocada y necesito que sean separados del fondo. Ese es mi principal objetivo. Soy capaz de trabajar con aperturas entre 2.84. Incluso puedo bajar a como 1.8 si quisiera, si estoy lo suficientemente lejos de ellos para asegurarme de que estén enfocados. Pero puedo trabajar con mis amplias aperturas y realmente solo obtener la imagen más efectiva de esa manera. Si estoy fotografiando a una pareja, digamos que estoy haciendo compromisos o puentes y fotografiando a una pareja, siempre y cuando estén en el mismo avión, es esencialmente como una sola persona. Si son como abrazarse y ambos están a la misma distancia de mí, entonces soy capaz de volver a usar más de mis aperturas más anchas. Si tengo, como, digamos que la niña, la novia, ella envuelve sus brazos alrededor de su esposo o su prometido y su cabeza está más atrás en la imagen que la suya, necesito asegurarme de que no tenga apertura para asegurarse de que ambos van a estar enfocados. Si estás disparando de cerca, como tal vez tienes a una pareja acurrucándose en el sofá de casa haciendo una sesión de estilo de vida, estás sobre el hombro de uno fotografiando a otro. Está bien si la parte posterior de la cabeza del novio está fuera de foco, siempre y cuando sus caras y se enfoquen si está mirando a la cámara y está mirando hacia otro lado, tienes que elegir qué quieres estar enfocado. En esa escena, podrías tener más de la escena y enfocarte, pero si estás disparando dentro, vas a tener menos luz, así que es dar y tomar tienes que decidir. Lo más importante es, tener a todos en enfocados en esta imagen más importante, o crear un estado de ánimo con la iluminación disponible, y agregar desenfoque artístico creativo. De verdad con este escenario donde tener a todo el mundo enfocado importa es cuando estás haciendo un retrato familiar. Si tienes una familia grande como seis personas o 18 personas, 35 personas, tienes un grupo enorme de personas, más importante es asegurarte de que todos estén enfocados. Si tienes un par de lágrimas de familia, digamos que estás disparando este reencuentro familiar gigante en gradas, y son seis filas de personas, y estás tomando una foto del grupo, si estás enfocado en la primera fila de personas y tu apertura es demasiado amplia, gente de la fila trasera estará borrosa y estarán muy molestos por ello. Así que asegúrate de detenerte para que tengas suficiente espacio en tu rango focal para capturar a toda la familia en el foco. Si necesitas ayuda con eso, si tal vez no es lo suficientemente brillante y no puedes ir lo suficientemente angosto, retrocede. Te alejas más de la familia, la distancia que recorren es proporcionalmente más pequeña en comparación con tu lente, y así podrás conseguir más de ellas y enfocarte dando paso atrás o cambiando tu lente. Incluso podrías intentar que estén más cerca, aplastar a las familias para que realmente solo estén tomando la menor distancia posible y fotografiarlas de esa manera. Yo diría que usa un trípode, pero si estás disparando con velocidades de obturación lo suficientemente cortas que eres lo suficientemente largas velocidades de obturación que necesitas un trípode. Probablemente tu gente va a estar borrosa. Un trípode es bueno si estás tratando de hacer como una situación de intercambio de cabeza. Si tomas un montón de fotos de gente con un trípode y entonces estás como, oh hombre, pequeño Jimmy y el frente, él está haciendo la cara más extraña, y luego como, y June de fondo, ella está cierrando los ojos. Si tomas como diez fotos de la escena con un trípode, solo puedes cortar una cara de una imagen y ponerla en la otra con Photoshop, y eso pasa mucho. El intercambio de caras es real. Probablemente me remuevo de cara al menos una foto de cada otra sesión de familias que hago. Porque a veces tenemos muchos hijos y tienes que asegurarte de que hagas sonreír a todos. Eso es importante. Pero más importante que todo el mundo oler es todo el mundo enfocado porque no se puede arreglar eso en post. Puedes tener igual que hacer tu imagen más enfocada si no está enfocada cuando la tomas. Fotos de grupo, tus mayores prioridades se aseguran de que todo el mundo esté enfocado. Eso se puede lograr con una apertura más estrecha, alejarse más de ellos o cambiar la lente que usas y mezclar esto, probarlo antes de que realmente salgas a disparar, es un gran negocio importante. Salir con una persona, fotografiar una modelo, o tu amiga, tu hermana, fotografiarlos y jugar con tus aperturas más anchas que realmente puedas, verdad acercarte a ellos y hacer que ese fondo sea súper borroso para que un realmente, realmente separado del fondo. Así es como todo esto aplica al retrato. Ese es mi diario. A lo mejor es tuyo, tal vez no, pero ojalá esto te haya ayudado. 6. Reflexiones finales y proyecto: Eso es todo. Eso es todo lo que tengo para ti. Espero que hayas aprendido algo. Espero poder transmitirles estas ideas. Gracias por tomar mi clase. Se lo agradezco seriamente. Me hace tan feliz cuando entro Skillshare todas las mañanas como antes incluso de levantarme de la cama, soy como si tenemos algún nuevo alumno? Es tan divertido para mí verlo. Al igual que la interacción aquí. Es igual que una comunidad realmente cool y espero que te sientas inspirado para formar parte de ella. Publica tus fotos. Yo quiero ver. Veamos fotografías algo dos veces pero con abertura completamente diferente. Pasa de un extremo a otro y luego muéstrame los resultados y podemos hablar de lo que es más efectivo o de lo que es capaz de contar mejor la historia. Ya sea que tengas mucho desenfoque o nada borroso y entonces tal vez si quieres experimentar con, está bien. Intenta hacer un fondo borroso realmente cremoso en un retrato o algo así y muéstrame lo que se te ocurre. Yo quiero ver cómo llevas tu fotografía al siguiente nivel. Si tienes alguna pregunta para mí, siéntete libre de poner esas en la sección de discusión y responderé totalmente. Si tienes sugerencias para futuras cosas de contenido que quieres verme enseñar. Me encantaría escuchar eso también. Eso sería tan genial. Sí, y eso es todo lo que tengo. Gracias de nuevo por tomar mi clase.