Fundamentos da fotografia — um guia completo

1. Introdução ao curso: Ei, pessoal, bem-vindos aos fundamentos da fotografia. Claro, meu nome é Matt, e eu vou estar guiando você através de um passo a passo de trabalhos de câmera superior e como tirar fotos. Você pode estar no início de sua jornada, e você ainda nem tirou uma fotografia. Ou talvez você tenha filmado por alguns anos e você quer dar um passo para trás e entender o que realmente está acontecendo dentro dessa câmera para que você possa tirá-la do modo automático e realmente entrar em manual e realmente controlar o que você está fazendo de qualquer maneira, não importa onde você esteja, espero que este curso seja uma grande ajuda para você. Vamos falar sobre a velocidade do obturador. I s O equilíbrio de branco abertura e muito mais. Se você ficar preso ou você não entender algo, a beleza do curso de vídeo que você pode apenas vê-lo novamente. Por isso, certifique-se de entender cada peça à medida que se move. Se tiver alguma pergunta, ficarei feliz em responder. Você pode usar a plataforma para nos enviar perguntas, e eu vou voltar para Houston o mais possível. Se ele carrega sobre o meu passado, isso fica por aqui. Se não e isso é totalmente legal, você pode pular em frente para a próxima parte e ir direto para o material do curso. Mas eu tenho fotografado desde 2009 e eu sou auto-ensinado, na verdade fui para a escola de engenharia elétrica, e eu fui engenheiro de design por 7,5 anos. Eu fiz placas de circuito, firmware e código e todo tipo de coisas sujas como essa, e na metade disso como engenheiro, eu tinha comprado uma câmera e eu me ensinei a atirar. E eu meio que fui mordido pelo bug fotográfico, que eu presumo que você tenha se você estiver assistindo esse curso e as coisas cresceram, e depois de alguns anos eu me vi fotografando casamentos e isso cresceu também. E eu estava fazendo mais e mais casamentos e mais e mais filmagens e tinha uma escolha de engenharia ou fotografia. Então eu finalmente saltei do navio e fui para a fotografia em tempo integral e comecei a empresa. Blue Flash foram baseados em Rhode Island, e nós somos principalmente fotógrafos de casamento, e nós fazemos mais de 100 1 é um ano agora, então as coisas ficaram muito loucas bem rápido. mas tem sido incrível. E descobri que o maior obstáculo para muitos fotógrafos é o ponto inicial de sua carreira, onde eles têm a câmera nas mãos e eles não entendem como controlá-la no modo manual. E então eles voltam para auto ou, ah, prioridade do obturador ou prioridade de abertura e realmente não sabem o que as câmeras fazem do que estão fazendo com a câmera, a fim de obter as fotos que estão recebendo. E isso funciona por um tempo. Mas depois de um tempo, realmente ajuda saber exatamente o que está acontecendo para que você tenha controle total e você possa começar a tirar fotografias mais avançadas e complexas. Então, espero que este curso lhe dê a base que você precisa para chegar a esse ponto . É muito libertador, e seu pé, sua fotografia vai definitivamente dar vários passos para a frente assim que você colocar isso sob seu cinto, então fique comigo durante o curso. Se você ficar confuso ou você está preso, apenas assistiu novamente o vídeo, e se você tiver um monte de perguntas, você pode nos perguntar abaixo, e eu ficaria feliz em voltar para Houston como eu puder, então vamos começar a isso 2. Velocidade do obturador: Então, na sua câmera há três parâmetros principais. Você tem abertura de velocidade do obturador e eu vou começar falando sobre a velocidade do obturador . A questão é que todas essas três coisas trabalham juntas para criar sua exposição, mas precisamos entender a contribuição individual de cada um para a exposição antes que possamos amarrá-los todos juntos. Então a velocidade do obturador tem a ver com o quão rápido ou quanto tempo seu obturador, que é o dependendo da câmera, uma cortina mecânica na frente do sensor ou talvez em uma câmera Marylise. É por quanto tempo o sensor permanece exposto. Mas de qualquer forma, ele executa a mesma função. Não importa como ele ocorre fisicamente, é por quanto tempo que permanece aberto e mostrado. A velocidade é expressa em segundos, e muitas vezes a maioria das fotografias foram tiradas em frações de segundo. Então você faz você ver uma velocidade do obturador em 1/60 ou 1/100 ou 1 24/100 ou qualquer coisa assim. 25/100, na verdade, e é assim que longa temporada. Então, geralmente não é muito longo a menos que você ouça alguém fazendo uma longa exposição, caso em que você estaria tendo a declaração do obturador por vários segundos, às vezes até minutos ou horas para fotografia Astro e coisas assim. Então eu tenho uma analogia para você que pode ajudá-lo a entender como o obturador funciona. Então, se você pensar em um barril lá fora como um grande barril de lixo e ele tem uma cobertura sobre ele basicamente em uma tempestade quando a chuva está caindo, o tempo que você tira a tampa daquele barril é como está sua velocidade do obturador? Então, se você tem uma velocidade muito rápida do obturador, então você tira a tampa e coloca de volta. Você vai coletar muita chuva naquele barril? Nem tanto. Mas se você tirou a capa e esperou uma hora e então você voltou e colocá-lo volta, você vai ter uma quantidade bastante significativa de água naquele barril. Agora, nessa analogia, a água é leve e a tampa do barril é a velocidade do obturador ou o próprio obturador. Então, se você pensar assim, quanto mais tempo o obturador ficar aberto, mais luz você vai coletar em seu sensor ou filme. Se estiver filmando. Então, como o obturador afeta nossa exposição? Quanto mais lenta for a velocidade do obturador, mais brilhante será nossa exposição porque estamos deixando mais luz entrar porque estamos permitindo que ela permaneça aberta por mais tempo. Agora, velocidade do obturador também afeta outra coisa em nossa fotografia e isso é o desfoque de movimento. Assim como o obturador permanece aberto, se permanecer aberto a partir de vários segundos, vamos pensar sobre o quanto pode acontecer em alguns segundos em uma fotografia. Se estou tirando minha foto e balançando para frente e para trás assim e o obturador ficar aberto por três segundos, é um que três. Então eu fui para trás e para a frente um punhado de vezes nesses três segundos. Se a câmera estiver me gravando nesses três segundos, vou parecer um fantasma. Você vai ver imagens translúcidas de mim daqui até aqui. Agora, se a velocidade do obturador for segura, por exemplo, 1 320 de segundo ou digamos, 1 1/1000 de segundo. Então, um milissegundo, se eu for para trás e para frente assim, aquele tiro vai abrir e fechar assim. Então não importa onde eu estou ou como o obturador vai congelar minha ação porque ainda é rápido. Agora há vários graus disso. Obviamente, se você tem um assunto em movimento muito rápido, digamos, por exemplo, um trem que está passando, você vai precisar de uma velocidade bem rápida do obturador para congelar esse movimento. Se você está fotografando uma vida morta vista, talvez você esteja fazendo fotografia de produto e esteja usando luz natural. Bem, você pode deixar o obturador aberto por cinco segundos e não importa porque seus súditos não vão se mover. Então é muito dependente da situação. Mas entender como o obturador contribui para o desfoque de movimento ajudará você a escolher uma velocidade de obturador apropriada para o que você está fotografando. Existem outras contribuições para este efeito, como a distância focal da sua lente. Então, ao fotografar com uma distância focal mais longa, como talvez 200 milímetros e você estiver muito ampliado em seu obturador, a velocidade terá que ser maior para que os efeitos de movimento de suas mãos sejam minimizados. Então, quando você filma com uma lente muito larga, a quantidade de movimento que sua lente vê de suas mãos será menor do que quando você estiver extremamente ampliado. Se você já usou binóculos, olhe para o pássaro a centenas de metros de distância e coloque esses binóculos em seus olhos. Você sabe que à medida que você se move um pouco, há um grande movimento na imagem que você vê com binóculos, mas esse movimento vai ser minimizado à medida que o foco que eu sou diminui. Então, a mesma coisa acontece com lentes longas e lentes curtas. Então, uma boa regra de ouro apenas como um ponto de partida. E isso não importa qual seja o seu assunto. Ah, boa regra encontrada para handheld é que você quer ser duas vezes sua distância focal, então um sobre a tensão para assim. Por exemplo, se você estiver filmando com lentes 50 milímetros, então você quer que sua velocidade do obturador seja geralmente um mínimo de 1 1/100 50 vezes dois é 100 won over 100. É a sua velocidade do obturador. Agora isso faz muito dependendo da quietude do atirador de suas mãos. Eu não tenho mãos muito quietas, então eu meio que tenho que seguir essa regra. Há algumas pessoas que podem ser muito firmes e quietas, e eles podem enganar um pouco e obter velocidades mais lentas do obturador nessas asas focais, mas isso é apenas um ponto de partida. Há outras coisas também, também, como você. Alguns credores têm estabilização. Alguns corpos têm estabilização dentro, e isso vai deixar você atirar em velocidades mais lentas do obturador. Mas, em geral, com lentes regulares sem estabilização e mãos trêmulas médias como eu provavelmente tenho 1/2 vezes, sua distância focal é o que sua velocidade do obturador deve ser no mínimo. E não há nada a dizer que você não pode ter uma velocidade mais rápida do obturador. Não te vai magoar lá. Na verdade, vai ajudar. Então essa velocidade do obturador, e como eu disse antes, ele também vai jogar uma mão na mão com abertura e eu sl. Nós vamos falar sobre isso nos próximos módulos, e eles vão amarrar tudo junto. Então, em revisão rápida, velocidade do obturador, quanto mais tempo ele está aberto, mais luz ele deixa entrar. Quanto mais curto estiver aberto, menos luz deixa entrar. velocidade do obturador contribui para desfoque de movimento. Se você tem o obturador aberto por um longo tempo, então você vai ser mais suscetível ao movimento Borrão. Quando você tem assuntos em movimento rápido, você precisa ter uma velocidade de obturador mais rápida quando você tem uma lente mais longa. Você também precisa ter uma velocidade de obturador mais rápida para evitar o desfoque de movimento. Então essa é a velocidade do obturador. Vamos verificar a abertura. 3. Abertura: Muito bem, vamos combater o apetite. Às vezes, realmente, Apertura pode ser o mais misterioso dos parâmetros para muitas pessoas, mas realmente não é tão complicado. Eu vou quebrar isso para você. Vamos voltar à analogia do barril de lixo com a tempestade de chuva. Então, agora, em vez de tirar a tampa do barril de lixo, nós vamos realmente fazer um buraco no topo da capa. Mas todo esse tamanho vai estar relacionado com a nossa abertura. Então deixe-me dar um passo atrás. Aberturas Expresso. Também em fração. Embora seja normalmente referido como F 1.8 ou F 3.5 e você verá um F com uma barra no número. Bem, esse número é na verdade uma proporção. É um sobre esse número. E então esse número representa o tamanho da abertura nas lentes. A abertura é a abertura dentro da lente. Há um diafragma que se abre. Às vezes, abre um pouco. Às vezes, ele abre muito quando o obturador abre, então 1/3 0.5 para uma abertura f barra 2.5. Isso quer dizer que esse buraco vai abrir 1/3 e 1/2 da quantidade de abertura total da lente . Então uma abertura de F um seria aquela coisa abrindo completamente porque 1/1 é um. É 100% da abertura, mas F dois vai ser metade da abertura. Então, se você tem um buraco tão grande, então ele só vai abrir metade dessa quantia e assim por diante como você sobe. Então F nove é apenas 1/9 e assim eles começam a ficar muito pequenos. À medida que você subir para os números F mais altos para sua abertura, ele vai começar quase parecendo um buraco que está se abrindo de volta para a lata de lixo . Se temos 1,8, vai ser uma grande abertura para a sua abertura. Então vamos fazer um grande buraco naquela lata de lixo. Vamos tirar essa parte. Cortamos e dizemos que a velocidade do obturador permanece constante ao longo desta ilustração. Então temos um segundo de velocidade do obturador. Pegamos essa parte, cortamos por um segundo e voltamos a colocá-la. Então nós tivemos uma grande abertura nós provavelmente deixamos uma quantidade decente de água entrar agora para contrastar isso com a abertura do aluguel, digamos F 11 nós só vamos cortar um buraco que é 1/11 de toda a tampa. Então cortamos nosso pequeno buraco no meio, e tiramos isso por um segundo e deixamos a água e colocamos de volta. Então, obviamente, no último exemplo extremo, F 11 nós não deixamos quase nenhuma água entrar. Agora, novamente, a água é como em nossa ilustração, modo que nos mostra que aberturas mais altas vão deixar entrar menos luz os atores mais baixos e deixar entrar mais luz. Assim, a contribuição para a exposição da abertura é alta abertura, exposição mais escura, uma abertura baixa, uma exposição mais brilhante. Agora a abertura contribui para uma qualidade muito importante da fotografia, além da quantidade de luz que ela deixa entrar. Então você provavelmente já viu fotografias onde fundos embaçados e o assunto está em foco que vem de uma profundidade superficial de campo, e uma profundidade de campo é simplesmente a área em uma fotografia que está em foco Agora, se a câmera está aqui fotografando-me, essa fatia de em foco corre paralela à lente da câmera. Ok, então essa fatia de foco é essencialmente a nossa profundidade de campo. Então, se tivermos uma profundidade estreita de campo que fatia, eu vou girar o fatiado para que você possa vê-lo. Essa fatia torna-se muito estreita. Temos uma profundidade profunda de campo que se aprofunda. Então, quando temos uma profundidade de campo estreita ou uma profundidade de campo rasa, digamos que você está filmando um F 1.4, você poderia focar no meu olho e então tudo atrás de mim e até mesmo no meu nariz. É um pouco acima do tamanho médio sabe, mas até a ponta do meu nariz estaria fora de foco. Mas eu estaria em foco porque essa fatia é tão fina atravessando meu olho. Tudo atrás de mim está embaçado, tudo na frente do embaçado. E aí está o meu olho afiado. Agora, se eu quiser ter mais foco, eu subiria para dizer F 9, onde essa fatia de foco vai se aprofundar e ampliar. Agora, todo o meu corpo, meu nariz ponta que de volta aos meus ouvidos tudo, talvez até o fundo atrás de mim esteja em foco. Portanto, esta é uma ferramenta criativa que você pode aproveitar para mudar a aparência de suas fotografias. Você pode ajustar sua abertura para a profundidade de campo, mas também tendo em mente que ela também contribui com sua exposição. Então você tem que equilibrar essas coisas, e vamos amarrar estas em MAWR depois de falar sobre eso até sobre como equilibrar todas elas. Então, se você quiser uma profundidade de campo superficial, você precisa ter um número de abertura menor, o que na verdade significa uma abertura maior. Os que é um pouco confuso porque é uma proporção. Então, quanto menor for esse número, o número F, maior a abertura, porque na verdade é um sobre esse número. E para vocês que não gostam de matemática, podem bloquear o que estou dizendo. Mas se você fizer isso, você está apenas mudando o denominador. Assim como esse denominador aumenta, seu número realmente diminui e vice-versa. Provavelmente é mais do que você quer saber sobre os números atrás da abertura, mas novamente, uma quebra rápida diminui o número da abertura, quanto maior a abertura no menor, sua profundidade de campo, quanto maior o número de abertura, menor a abertura da lente e maior a profundidade do campo. Então isso é abertura. Falamos sobre a velocidade do obturador, e agora vamos falar sobre o meu O. E então vamos amarrar essas coisas completamente, e você saberá os três pilares fundamentais de criar sua exposição e olhar e sentir seu Fotografia. 4. ISO: Tudo bem, temos a velocidade do obturador sob a abertura do cinto e agora vamos atacar e juntá-los todos. Então, primeiro, eu sei o que isso significa? Internacional de Normalização. É meio chato. Eles fazem muito mais do que apenas fotografia. Mas no caso de você estar curioso, bem, eu s l significa que é isso que é. Então eu s o vem até nós dos dias do filme quando os filmes tinham certas velocidades havia gelo A 100 s 0 204 100 e assim por diante na velocidade do filme significava quão sensível era esse filme para a luz que entra E quanto menor esse número, menos sensível ele waas manter nossa velocidade do obturador em um segundo constante e nós mantemos nossa abertura em uma constante F 2.8 apenas para escolher alguns valores aleatórios e nós carregamos nossa câmera com I s 0 100 filme, nós vamos ter uma exposição particular Se nós preso em I s 0 200 filme com o mesmo Velocidade do obturador e parâmetros de abertura, vamos ter fotografia mais brilhante porque esse filme é mais sensível à luz. Agora a câmera no Lee. Como o obturador abre por um determinado período de tempo? Um segundo e ele só abre sua abertura uma certa quantidade de 2.8 em ambos os cenários. Então a única variável era a velocidade do filme na sensibilidade à luz. Assim, da mesma forma, em uma câmera digital, Theis meio que imita a velocidade do filme. Mas o que está mudando é a sensibilidade do sensor à luz. Mas está fazendo a mesma coisa. Então, em nossa câmera digital, se tivermos velocidade do obturador, uma abertura de segundo de 2.8, eu tenho então 100 nós vamos ter uma exposição particular. E se batermos os olhos para que quanto mais alto formos no eso, mais brilhante será a exposição. Agora, isso quase parece bom demais para ser verdade, porque é porque podemos aumentar nossa exposição o mais alto que quisermos e tirar fotos em escuro e tirar ótimas fotografias. Mas o problema com I s assim é que quanto maior o I assim vai, mais ruído digital obtemos e a quantidade de ruído que obtemos varia no nível de qualidade da câmera , melhor câmera você tem, maior você vai em I s O antes da degradação do ruído começar. Mas independentemente da câmera que você tem, mesmo que seja a melhor câmera do mundo, você começará a ver ruído digital em algum momento. E é meio estranho que falemos sobre ruído em uma fotografia porque é visual e geralmente ouvimos barulho de seus ouvidos. Mas neste caso, é ruído digital, e ele se manifesta como pixels que não são exatamente a cor que deveriam ser. A fotografia começa a parecer granulada, e nós realmente começamos a perder alcance dinâmico, que significa quão boa a câmera pode expressar escuras e luzes na mesma fotografia. Então você pode pensar, bem, eu sempre quero manter meu SL o mais baixo possível. Sempre atire, e eu tenho uns 100. Então a qualidade das minhas fotografias é melhor, e isso é perfeito num mundo perfeito. Mas muitas vezes, especialmente seus eventos de filmagem e coisas quando você não pode controlar a luz, às vezes é escuro, e então você tem que fazer compromissos. Às vezes você pode dizer que minha lente só vai para F 2.8 e eu posso segurar esta câmera a menos de 1/60 de uma velocidade do obturador ou então eu vou ter movimento borrão. Então eu não tenho nenhum outro lugar para ir na minha exposição exceto para ajustar o I. Então você pode acabar em 1000 com esses outros parâmetros e você tem que tirar sua foto quando você está em boa luz, digamos, por exemplo, ao ar livre durante o dia ou em uma sala muito iluminada ou o que quer que seja que você quer mantê-lo tão baixo quanto possível. Não há nenhum benefício em ter uma ascensão alta. Então, além de trazer sua exposição e isso é algo que você só faz quando necessário. Então você nunca iria querer estar lá fora em plena luz do dia. E eu tenho mil e então aumentei a velocidade do obturador para 132.000 para compensar. Você quer baixar a sua velocidade do obturador e derrubar os olhos assim porque suas câmeras vão funcionar melhor nos níveis mais baixos I s l. Então, agora que falamos sobre como costuro controles na abertura da câmera e velocidade do obturador, vamos colocar essas coisas completamente juntas. Como acabamos de dizer, você quer seus olhos para que fique na extremidade inferior do espectro sempre que possível. Você tem velocidade do obturador praticamente tem um chão. Tem um mínimo que vai ser em, se sua mão segurando a câmera ou você está filmando coisas que estão se movendo ou ambos. Então isso vai deixar. Vamos saber o que precisamos fazer para isso. Digamos, por exemplo, 1 1/100 e estava atirando em pessoas paradas, não vamos descer mais do que isso. E uma vez que chegamos ao ponto em nossa velocidade do obturador que não podemos alcançar nenhum borrão de movimento. Tudo o que nos resta é a nossa abertura, e a nossa abertura está a controlar a nossa profundidade de campo, mas também a nossa exposição. Então, a exposição sábia , digamos, em 100 para velocidade do obturador e I s 0 100 precisamos de F 4.5 para obter a exposição adequada. Bem, agora também precisamos considerar o que isso faz com nossa profundidade de campo. E pode ser que queiramos uma profundidade de campo rasa para esta fotografia. Talvez estejamos tirando um retrato de uma pessoa, e realmente queremos ter esse plano de fundo bonito e embaçado, apenas ter o assunto sendo focado. Bem, vamos querer o que queremos para a abertura. Precisamos baixar nosso número de abertura. Então nós temos uma profundidade superficial de campo para que f 4.5 vai descer para, digamos F 1.4. Bem, o que acabamos de fazer nossa exposição. Mantivemos uma velocidade do obturador constante. O que a manteve? Eu sl constante e nós deixamos cair nossa abertura. Então a exposição vai iluminar muito mais do que queríamos Teoh. E agora precisamos compensar. Nós já temos o nosso I s l em 100. É onde precisamos estar e não podemos descer mais. Temos a velocidade do obturador em 1/100 Bem, se descermos em nossa abertura, vamos subir na velocidade do obturador porque isso vai trazer nossa exposição de volta. E como dissemos no módulo de velocidade do obturador, há realmente nenhuma desvantagem em ter uma velocidade do obturador mais rápida do que você precisa naquele momento . Só controlamos nossa exposição. Isso não vai afetar a qualidade da fotografia, então podemos parar uma velocidade do obturador até 1.400 para compensar a queda da abertura da velocidade do obturador e a abertura pode ir em direção oposta e manter sua explosão na mesma. Então, se você pensar nisso assim onde eles podem jogar fora um do outro e então eu eso é quase como um controle independente Então todos eles contribuem velocidade do obturador, menor velocidade do obturador abertura de exposição do queimador abertura mais baixa abertura, mais brilhante exposição. Eu sou o mais alto. Eu celebro a exposição. Então temos que baixar. Torna-o irmão e eu s O torna mais escuro. E então temos o oposto onde abertura e velocidade do obturador como o aumento fica mais escuro e como o i S o diminui, ele fica mais escuro. Então, para resumir, eu s o mais baixo é a câmera Ranger mais dinâmica terá a fotografia de melhor qualidade no ruído menos digital. Também vai tornar a sua exposição mais escura quanto mais alto for com o eso as explosões mais amplas vão ficar. Mas a troca é o ruído digital e a diminuição do alcance dinâmico. Nenhum desses efeitos são desejáveis. Ainda assim, sempre que puder, você quer manter seus olhos tão baixos quanto possível enquanto seus outros parâmetros ou onde eles precisam estar. Então eu vou dar alguns exemplos de situações de tiro e falar sobre quais três parâmetros provavelmente seriam. E há apenas uma estimativa aproximada é apenas para ilustrar o ponto. Então eu estou atirando em uma pessoa ao ar livre em um dia brilhante, eu vou tirar meus olhos tão baixo para 100 que é o mais baixo. Minha câmera vai e então eu vou pegar minha velocidade do obturador e eu vou colocá-lo em 1 2/100 e eu vou pegar minha abertura e eu vou colocá-lo em algum lugar abaixo F 2.8 porque eu quero uma profundidade de campo bastante rasa e pode fazer um teste de tiro e dizer, Bem, é muito brilhante, mas quero manter a minha abertura onde está, porque quero a profundidade do campo. Quero manter o olho onde está, porque quero uma fotografia limpa. Então deixei a velocidade do obturador dele. Alguém aumente minha velocidade do obturador para escurecer a exposição, e então minha fotografia fica do jeito que eu quero. Digamos que estou atirando em um grupo de pessoas e tenho camadas de pessoas, então tenho talvez quatro camadas de profundidade. Então agora eu tenho um monte de profundidade que eu quero ter em foco. Então, digamos, por exemplo, que eu saia e minhas câmeras em 14/100 de segundo. Eu tenho 0 200 minha abertura é f 2 e e eu tiro a fotografia e está exatamente onde eu quero . Exceto que minha profundidade de campo é muito superficial, a exposição parece boa. Então eu preciso aumentar minha abertura de F dois para talvez digamos, em 6,3 e eu trazê-lo para cima eu aumentei minha profundidade de campo. Mas agora minhas fotos e eu ao escuro Eu tenho minha velocidade do obturador atualmente dito para 14/100 Eu vou deixar cair isso para baixo porque eu trouxe minha abertura para cima, matando minha velocidade do obturador para baixo, e eu vou descer para talvez 1 1/100 e pegar o Fotografia. E talvez seja mais brilhante, mas ainda está muito escuro. Não quero baixar mais a velocidade do obturador porque quero ter certeza de que não tenho borrão de movimento tão bom quanto o olho. Então eu vou dar um par para cima, e isso vai trazer a minha fotografia. Agora eu tenho a exposição onde eu quero. Eu tenho uma velocidade de obturador segura, e eu tenho a profundidade de campo que eu preciso para minha abertura aumentada. Ok, mais um exemplo estava dentro de uma sala pouco iluminada e maneira. Tem uma lente que pode no Lee descer para F 2.8 e já estamos lá. Então temos um rapper definido para 2.8, e então temos uma velocidade do obturador para 1/80 que é, digamos, digamos, a mais baixa. Posso ir com esta lente, a mão segurando sem ficar embaçada. E agora o nosso eso está em 200. Tira um tiro no seu caminho. Escuro. Bem, a única coisa que eu posso mexer nesta situação além de adicionar flash que não estavam entrando agora é aumentada em meus olhos. Então eu vou todo o caminho até 800 eu tiro e ainda está muito escuro e eu vou para 12. 50 e eu atiro, e lá está. Parece bom. E embora não seja incrível para nós ter o nosso S em cima naquele reino de realmente alta nessa situação é a única coisa que podemos fazer para obter a fotografia que precisamos para obter e, portanto, provavelmente exposta. Fotografia é melhor do que nenhuma fotografia, e você pode ser tentado a apenas continuar diminuindo sua velocidade do obturador para obter sua explosão onde você queria estar. Mas quando você descer, esse território é perigoso de velocidade do obturador? Vamos conseguir movimento, Borrão. Você vai começar a ter uma foto embaçada. E uma foto embaçada não é tão boa quanto uma foto barulhenta. Eu qualquer dia da semana preferiria ter uma foto com ruído digital de alta I s l do que uma foto embaçada de movimento borrão. É muito mais aceitável dedo do pé ter uma foto barulhenta, e também é algo que você pode manipular e editar na pós-produção para minimizar os efeitos fora. Mas um 40 embaçado você nunca pode editar fora o embaçado, uma vez embaçado, sempre embaçado, você está preso com essa foto embaçada. Portanto, certifique-se de manter sempre a velocidade do obturador em uma zona segura e usar os outros parâmetros para obter a exposição que você precisa. Espero que isso explique as coisas. Pode haver mais exemplos, mas acho que estes ilustram a relação entre a abertura da velocidade do obturador e o O. se ainda estiver confuso sobre isso. Por favor, deixe-me saber nos comentários e perguntas que temos de voltar para você e explicar outros exemplos. 5. Equilíbrio de brancos: Tudo bem, agora que temos a fundação sob controle começou a abertura de velocidade e eu s então vamos passar para algumas das coisas mais sutis que ainda vão contribuir para a sua foto . Agora, o próximo é o equilíbrio de brancos. Balanço de branco é um pouco complicado de entender, mas uma vez que você dio é você clicar e realmente ajudá-lo. Às vezes você tira uma foto e vai parecer um pouco frio demais ou um pouco quente demais. As fotos frias tendem a ter um tom mais azulado para eles, e as fotos quentes tendem a ser mais laranja e vermelho. E sua câmera tem um recurso de balanço de branco automático. E o que ele faz é tentar procurar um cinza neutro na foto, e ele calibra todas as outras cores do cinza. Ele funciona bem muitas vezes, mas há algumas vezes em que o balanço de branco automático não pode encontrar cinza incomum, e ele apenas faz um palpite, e nem sempre sai direito. Há outras maneiras de controlar o equilíbrio de peso na câmera e você pode ter visto configurações diferentes. O dia nublado configurações luz fluorescente luz solar. Eles têm pequenos ícones e lá no menu de balanço de branco, onde quer que ele esteja em sua câmera. E essas são configurações predefinidas de equilíbrio de branco para determinadas situações que geralmente são as mesmas. Então, por exemplo, se você sair e estiver um dia ensolarado e você definir seu equilíbrio de brancos para um dia ensolarado, então ele vai ser muito perto no estádio e obter uma boa foto equilibrada a mesma idéia para se é um dia nublado, você vai colocar sua câmera em um dia nublado e obter uma foto que parece quase certo. Mas é realmente útil entender o que a câmera está realmente fazendo e por que essas configurações estão mudando a forma como sua foto fica dessa maneira. Em última análise, você pode chegar ao ponto em que você pode usar o balanço de branco manual, e você realmente dizer à câmera a temperatura de cor. Nenhuma temperatura de cor precisa ser entendida primeiro, e temperaturas de cor medidas em uma escala com a unidade de Kelvin, e o que você precisa entender é 5500. Kelvin é tipicamente o que um dia ensolarado no meio da tarde vai ser definido para 5500 a 6000 K nesse intervalo. Agora podemos meio que envolver nossos cérebros em torno disso e depois trabalhar fora disso. Então, quando você está dentro ligado, você liga uma lâmpada incandescente. Isso vai ser por volta de 2700 K Um, e se você estiver em um dia nublado, você vai lá fora. Isso vai ser para cima na faixa de 15.000 K para o nível neutro. As lâmpadas em um rótulo Incandescent House William são muito quentes, então é um pouco contra-intuitivo porque você define o kelvin na câmera para uma temperatura mais baixa quando está mais quente e quando você sai e está nublado. A luz tende a ser mais fria em um dia nublado, mas você está atingindo a temperatura do balanço de brancos para um número maior. Então, o que está acontecendo? Então aqui está uma maneira de pensar sobre isso quando você está em uma sala com ligação de bola leve e é incandescente, e eu continuo dizendo Candace em porque há muitos tipos diferentes de lâmpadas, uma sendo incandescente, outra sendo fluorescente. Temos levado senhora agora, e todas essas luzes diferentes têm lâmpadas diferentes têm diferentes temperaturas de cor e até mesmo as lâmpadas L E. D. Eles têm diferentes temperaturas de cor dentro do tipo L. A D. A mesma coisa com algumas lâmpadas fluorescentes que você verá no pacote. Você verá uma classificação Calvin em um monte de lâmpadas. Está a dizer-te como são quentes ou frios. Às vezes eles dão a temperatura real, e muitas vezes eles dizem que é uma bola de luz do dia ou é, ah, suave luz suavee quente e coisas assim. Esses são todos referindo a temperatura de cor que a lâmpada é. Mas para o nosso propósito de exemplo, vamos usar a tradicional bola incandescente, que é 2700 Calvin. E se tirarmos a câmara, queremos tirar uma fotografia sob esta luz. O que temos de dizer à nossa câmara é que temos uma fonte de luz quente e temos de compensar isso. Então, vamos largar as nossas câmaras. A temperatura de cor para baixo para combinar com essa lâmpada é de 2700 k Nós definimos nosso equilíbrio de branco para 2700 K e a câmera sabe quais as fontes de luz e o quão quente ela é, e vai calibrar as cores para essa temperatura de cor. Agora é a mesma coisa quando você sai e é talvez no final do dia e está nublado, então você não tem a luz mais quente vindo do sol. Vai ser uma luz muito legal. E você vai precisar contar para a câmera. Temos que adicionar calor nesta foto para chegar a um lugar neutro. Então você sobe que 7.8000 K. Agora, estas são todas maneiras de fazer a câmera ser neutra. Às vezes, para fins artísticos, você pode querer Teoh propositadamente tirar uma foto do equilíbrio de cores errado. Você pode estar tentando fazer uma foto se sentir muito mais quente do que em seu ambiente real ou seja lá o que for. Então você pode tirar uma licença criativa com isso, mas vamos nos concentrar em como tirar uma foto devidamente exposta, devidamente calibrada e branca equilibrada. Então dentro dessa escala de temperatura de cor há outro ajuste que você tem controle , que é a lata. Então dentro dessa escala de temperatura de cor há outro ajuste que você tem controle , Então você tem o equilíbrio de brancos que vai estar na escala Kelvin de geralmente para baixo para milhares até o alto alcance de 10.000, e você tem controle sobre isso, e então você tem uma lata que vai ser um verde e uma gama magenta, e você quase pode pensar em equilíbrio de branco sendo em um para cima e para baixo. E então você tem rosa e magenta indo esquerda e direita, e você pode ajustar isso. Você sabe que a razão pela qual temos o controle de matiz rosa e magenta é porque fontes de luz têm Cullerton para eles também. Um notório é a iluminação fluorescente tem uma tendência muito verde para ele. E se você quiser equilibrar isso e se livrar dessa tenda para que você não tenha uma foto que pareça que todo mundo é um alienígena ou algo assim, então você vai precisar adicionar um pouco de rosa nessa foto porque rosa e verde ou oposto em a roda de cores. Então você vai ter o rosa adicionado para cancelar um pouco do verde que já está sendo jogado fora pela luz que você tem, e você vai acabar em um lugar neutro onde seus brancos parecem brancos. Então o equilíbrio de brancos é difícil de pegar o jeito. É preciso muita prática, mas uma vez que você começa, você vai chegar ao ponto em que você entra em uma sala onde você entra em uma cena e você diz, hey, hey, você sabe o que? Eu sei que isto é cerca de 4000. Podemos precisar de um pouco de cor rosa para neutralizar isso? E você geralmente pode entrar no estádio só de olhar para um quarto. Neste momento, estou a gravar este vídeo e tenho luzes de vídeo neutras. Eles são definidos para adiar uma cor clara de 55 100 K. E então eu sei que eu entendo minha câmera 5500 k e eu estou tudo pronto. Nem sempre é tão simples, especialmente quando você não está no controle da luz. Mas você vai ter uma sensação para ele e você vai descobrir isso depois de experimentá-lo muito tempo. Então eu encorajo você a ir para o balanço de branco manual e mexer em torno dessas configurações e ver como isso afeta a foto e ver se você pode começar a chegar ao ponto em que você pode apenas tipo de atirar do quadril e adivinhar entrar no estádio e colocar em sua câmera, tire a foto e poderá fazer um pequeno ajuste. Mas você não estará longe quando estiver fotografando. Você tem a escolha em sua câmera um monte de vezes para fotografar em formato J pay ou formato raw. E isso importa para o equilíbrio de brancos, porque se você estiver filmando J. Peg, essa configuração de balanço de branco que você filmou é colocada nesse arquivo e você pode puxá-lo para um computador e entrar em uma pós-produção e ajustar o equilíbrio de brancos. Mas infelizmente, porque J. Pay é formato de arquivo compactado, o que você vai fazer é começar a perder qualidade nessa imagem e suas cores. Eles vão começar a ficar um pouco que estamos procurando. Se você tentar empurrar o balanço de branco muito longe do que você originalmente disse na câmera, a beleza de um arquivo raw é que você pode ajustar o equilíbrio de branco tão extremo quanto quiser e nunca ter qualquer alteração na qualidade do arquivo. Alterar o equilíbrio de branco na pós-produção em um arquivo raw é exatamente o mesmo que alterar o balanço de branco no momento da filmagem na câmera. Então, teoricamente, se você quisesse ser um pouco preguiçoso, você poderia tirar fotos em sua câmera e ignorar o balanço de branco e fazer tudo na pós-produção . Contanto que você está atirando cru e não tem absolutamente nenhuma diferença na saída. Eu não recomendo isso porque se você começar a filmar, nós vamos colocá-lo em um volume. Então você vai ter um monte de trabalho de pós-produção para Dio, então colocá-lo direito na câmera é útil. Ele também permite que você veja o que você está fotografando e a maneira como ele vai ficar. Portanto, não se surpreenda quando você começa uma pós-produção fora. Mas as câmeras estão ficando cada vez melhores à medida que a tecnologia melhora e o equilíbrio de branco automático está ficando cada vez melhor. Alguns anos atrás, eu diria que fotografar o balanço manual de branco não importa o que e estar no controle do que ele está fazendo agora. Eu diria que se você é uma fotografia de evento especificamente porque você tende a ter ambientes que mudam com muita frequência e você está sob a arma de pressão e tudo isso, você pode principalmente sair com auto balanço de branco em um bom câmera. Eu ainda tiro o balanço de branco manual porque eu estou tão acostumado com isso porque foi assim que eu aprendi e isso é o que eu tenho feito por anos, e eu posso chegar às configurações muito rapidamente, Mas não é algo que eu iria me concentrar se você não tem todas as outras coisas totalmente sob controle e ter total domínio sobre elas. Tal velocidade do obturador. Estou na abertura especificamente. Mas uma vez que você conseguir isso, eu acho que a longo prazo você vai ser melhor servido executando o balanço de branco em uma configuração manual. Então, uma breve recapitulação em um pouco de folha de truques, se você quiser. O equilíbrio de brancos é medido em uma escala de Kelvin. Vai de cerca de 2000 para 10.000. A luz do dia no meio do dia é de cerca de 5500 K Então, se sua foto parece um pouco azul , então você precisa aquecê-la. E para aquecer, você aumenta seu balanço de branco para um número maior. Se sua foto parecer quente a quente a laranja, você deve ler, então você precisa reduzir o equilíbrio de branco na câmera e reduzir essa configuração para um número menor. Rosa e verde vão entrar, dependendo da fonte de luz. Você vai ajustar como quiser, mas vocêdeve saber que as luzes fluorescentes tendem a ter uma tonalidade verde para elas. Você vai ajustar como quiser, mas você Luzes L E D às vezes têm uma tonalidade rosa, mas que vários, porque há tantos tipos diferentes de luzes LED de qualidade diferente em diferentes níveis. Então, qual é o equilíbrio que te vai ajudar a ter o controlo em qualquer situação em que estejas? Um problema que você está indo para correr em que o equilíbrio de brancos não é sempre vai salvá-lo de quando se trata de cor é luz mista. Então, por exemplo, se eu tiver essas luzes aqui em 5500 K e então eu também tinha uma lâmpada acesa na sala que estava em 2700 k Bem, agora você tem uma fonte de luz mista e você só pode equilibrar branco para um deles. Então você pode fazer uma aproximação no meio da estrada e ir para algum lugar nos quatro milhares, e você vai ter um pouco de compromisso. Você poderia equilibrar para os 5500 mil e aquele abajur vai parecer muito laranja. Você poderia equilibrar para a lâmpada em 2700 km, mas então as outras luzes vão parecer extremamente azuis e frias. então a única coisa que você pode fazer nessas situações é assumir o controle das fontes de luz, se você pode desligar uma delas e deixar as outras ligadas ou fazer o compromisso ou transformar a foto em preto e branco. Um último pedaço de informação relacionada a cores que eu quero dar a vocês é o outro parâmetro que as luzes terão sobre elas às vezes é o C R I. E esse é o índice de renderização de cores. E o que isso está dizendo essencialmente é que é um número de 0 100 o mais próximo de 100 que você obtém mais da quantidade de cores visíveis que a luz vai iluminar, essencialmente. Então, se você tem uma lâmpada com um C R I de 50 que é um C R I bastante baixo e o que vai acontecer é que haverá cores no espectro que ficaram completamente fora porque essa luz não vai iluminar essas frequências particulares, e isso será essencialmente escuro. E nós não vemos coisas como esta com os olhos deles não iriam ver, hum, alguma cor completamente ausente de uma luz. Mas uma câmera será mais sensível a ele, e você vai ter um momento difícil de vez em quando e você vai tentar ser o equilíbrio de brancos, e você diz que eu não consigo acertar. Às vezes, se a sua fonte de luz é realmente uma fonte de luz de baixa qualidade, isso é mais o seu problema. E o equilíbrio de brancos vai mudar qualquer coisa. O sol é um perfeito 100. Vai ter todas as cores nele. Lâmpadas incandescentes de filamento de tungstênio são 100. E quando você entra na fluorescência e os LE D, eles estão por todo o lado, você pode comprar uma luz LED de alta qualidade. Você vai entrar na alta faixa de 98 99. Você pode ficar muito alto lá em cima. Qualquer coisa sobre 95 vai ficar muito bonita. Você não vai dizer nenhuma diferença quando você começar a entrar nos anos 80 baixos, especialmente nos anos 70, você vai começar a ver problemas. Eso Há algo de olhar para fora, especialmente se você está procurando luzes de vídeo ou se você está olhando para usar luzes constantes para fotografia. Eram especificações muito importantes. E você não quer obter um baixo c r I fonte de luz porque ele vai olhar um pouco fora e é difícil colocar o dedo em, mas isso é o que o problema geralmente é. 6. Faixa dinâmica: alcance dinâmico é o quanto uma câmera pode ver desde os escuros mais escuros até os brilhos mais brilhantes. Nosso humano, eu tenho 20 paradas de alcance dinâmico. É uma gama muito ampla. Não há nenhuma câmera que possa igualar o olho humano agora. E por causa disso, temos que estar cientes das limitações das câmeras para que possamos utilizá-la da melhor forma possível. Então, uma boa câmera high-end agora vai dar a vocês cerca de 14 ou 15 paradas um alcance dinâmico , o que é muito, muito bom. Mas como acabaram de ouvir, temos 20 paragens e o olho humano. Mas como acabaram de ouvir, Então, haverá áreas que a câmera não pode ver todas em uma fotografia. Então, se você pensar em intervalo dinâmico é essa escala linear, você tem 0 a 100 até 0 a 20 paradas, e nós continuamos dizendo paradas. Isso é apenas uma unidade de medida para o que estamos falando. Então você tem 20 paradas e uma câmera só tem 15 paradas. Então, é deste tamanho. Essa escala vai deslizar dentro deste intervalo de 20 paradas. Esse ar eu posso ver que estamos controlando isso com nossa abertura de velocidade do obturador onde queremos que Cameron acabe. Então, qualquer coisa fora deste alcance dinâmico que as câmeras têm vai ser apagada no topo, o que significa que não há informação. É pixel completamente branco ou vai ser completamente preto, e não há nenhuma informação sobre isso. Então precisamos definir adequadamente a exposição de nossas câmeras para a cena que irá unidades para que possamos capturar o máximo de informação possível para que possamos entrar em pós-produção. Não vamos reduzir a exposição e as partes brancas da foto ficam brancas. Isso é o que um pixel explodido é, e isso não é bom. Portanto, o alcance dinâmico é realmente uma das especificações de câmera mais importantes que muitas vezes negligenciado em troca de talvez megapixels ou algo assim. Mas o alcance dinâmico é extremamente importante. Quanto mais dinâmica você tem, melhor suas fotografias estavam indo para a baía. Um ótimo exemplo de onde uma câmera não se acumula até o olho humano é um pôr-do-sol. Então, se você já esteve em uma situação em que você está olhando para o pôr do sol descendo essas cores no céu cada olhar realmente incrível e você tem alguém com quem você está e você está olhando para eles com o pôr do sol atrás deles, você pode vê-las. Você pode ver os filhos que você pode ver as cores agora. Você pode ter tirado o seu celular ou tirado uma câmera, e você tenta tirar uma foto dessa cena, e você quer que a pessoa com quem você está é completamente escura e você vê todas as cores no céu ou a pessoa que você está tirar uma foto de parece normal e devidamente exposto, eo céu é branco e completamente lavado. Isso ocorre porque sua câmera não tem alcance dinâmico suficiente para absorver as duas coisas ao mesmo tempo . Seu assunto é muito mais sombrio do que a Skye está. Nossos globos oculares podem ver tudo de uma vez, mas sua câmera está basicamente dizendo, ei, eu tenho que escolher um. Eu posso expor para a pessoa que é muito mais escura que o fundo ou posso expor para o fundo, que é muito mais brilhante que a pessoa, e isso é com você o que você quer expor dentro desse alcance. Há maneiras de contornar isso nessa situação, você pode tirar um flash e deixar o assunto. Agora você vai trazer o nível de luz para cima em seu assunto para combinar com a intensidade do fundo. E agora sua câmera pode tocar em uma área menor e confinada de exposição, e tem alcance dinâmico suficiente. Deve capturar que você não pode realmente desligar as luzes no céu. Mas essa seria a outra coisa a fazer é trazer a luz de fundo para baixo. Se ele tivesse controle sobre isso para combinar com o nível de luz que está no seu assunto. Então você está tentando equilibrar a luz sobre isso pode acontecer. Seja lá fora, pode ser dentro de casa. Se você tem alguém que está na frente de uma luz atrás deles e está deixando a sala e eles estão escuros, você vai precisar de alguma fonte de luz na frente deles, sempre tentando equilibrar a luz, trazer tudo é mais próximo possível, e, em seguida, o alcance dinâmico de suas câmeras pode envolver em torno dessa cena. Eu sei que digo isso sobre tudo, mas isso vem com a prática ser capaz de olhar para uma cena e salvar a si mesmo. Minha câmera não vai conseguir capturar tudo isso. Preciso fazer um ajuste. Preciso fazer um compromisso. Preciso fazer algo para tirar essa foto do comum. Isso só virá tirando milhares de fotos. Quanto mais você fizer isso, mais você estará ciente do que está acontecendo e quanto mais você pode se preparar para isso antes tirar a foto, olhar para ela e dizer, O que está acontecendo? Porque é que isto está escuro? Você só vai saber que isso vai te ajudar muito. Pode ser que alguém de pé na frente da janela e você não pode cobrir a janela. Talvez não haja sombra ou algo assim. Mas você pode mover a pessoa, movê-la para que o fundo não fique tão brilhante atrás dela. Muitas coisas podem ser resolvidas apenas reorganizando a cena da qual você está tirando uma foto, então isso é uma coisa muito útil para estar ciente. Você não pode controlar o alcance dinâmico em sua câmera, mas pode controlar o que você está tirando fotos, e você pode controlar a iluminação em muitas situações e trabalhar com o alcance dinâmico em sua câmera para tirar excelentes 7. Comprimento focal: Certo, vamos falar sobre distância focal aberta. É o número que você tem em sua lente que lhe diz como ele ampliou, ou como a lente vai ficar mais zoom quando você colocá-lo em sua câmera. Uma lente muito comum que quase todo mundo tem é uma 50 milímetros. E essa terra é tão comum porque quando você colocá-lo em uma câmera de formato completo e você olhar através dela, ele vai parecer quase o mesmo que seu olho natural olha para fora do mundo. E assim parece muito normal para nós. E porque isso se tornou uma lente comum e só para que você saiba, a medida milimétrica que ele está usando tem a ver com quando essa lente está conectada à câmera, a distância do elemento da lente ao sensor que ele precisa ser para ser resolvido corretamente. Portanto, não é muito importante para nós entendermos esse aspecto. Tudo o que queremos saber é como esses números se traduzem para o aspecto da fotografia. Então, a regra geral é quanto maior esse número é, mais ampliada e próxima que a lente vai chegar a algo e menor esse número é o mais amplo e ampliado. Aquela fotografia vai olhar. Então, há dois tipos de lentes. Há uma lente primária, e há uma lente de zoom. Uma lente primária é uma distância focal fixa, por exemplo. Novamente, a lente principal de 50 milímetros só vai ser 50 milímetros, não importa o que você tem. Ajustes de foco, mas você não tem um ajuste de zoom. As vantagens das lentes primárias são. Geralmente são menores. Eles geralmente são menos caros, e eles geralmente são mais nítidos. E eu digo, geralmente para todos esses, porque nem sempre é o caso que você empilha uma lente principal contra lente zoom, e é melhor em todas essas três áreas. Mas geralmente ele vai se destacar nessas três categorias sobre uma lente de zoom. Agora a lente de zoom tem um alcance, então você verá quando você vai olhar para lentes de zoom, você verá 24 milímetros a 70 milímetros. Isso significa que você pode colocar essa lente em sua câmera, e você pode gastar o anel de zoom na lente e escolher qualquer distância focal entre o número baixo e o alto para que eu possa filmar 24 milímetros. Eu posso filmar um 27. Eu posso filmar 42 até 70, o que é realmente útil, especialmente quando você está fazendo eventos ou realmente qualquer tipo de sessão de fotos, e você quer mudar rapidamente sua distância focal. Você não tem que mudar suas lentes. Você gasta o cano da lente e muda sua distância focal. As desvantagens são maiores. Geralmente, eles são mais pesados e geralmente são mais caros, e eles quase sempre não têm o mesmo nível de nitidez que uma boa lente prime obterá . E a razão para isso é porque quando você está girando essa lente, você tem vários elementos de lente onde pedaços de vidro que estão se movendo cada vez mais distantes, a fim de alcançar esses diferentes distâncias focais. E eles têm que ser um pouco menos precisos do que uma lente primária porque a lente principal tem tudo fixo no lugar e não se move. Então, quando eles construíram a lente da fábrica, eles poderiam obter aquela coisa perfeita e consertá-la no lugar, e é isso. Vamos fazer zoom. A lente tem que ser capaz de se mover para que você altere sua distância focal, por isso nem sempre é tão inoperante quanto uma lente principal indo para a baía agora. Ah, terra de zoom high-end vai ser melhor do que uma baixa no Prime Lynn. Então essas regras são apenas regras gerais. Quando você começar a entrar em zooms maiores como um 72 200 isso vai ser uma grande lente que está sentado em uma câmera. São maiores que os corpos das câmaras, e ficam muito pesados. Algumas lentes têm 79, talvez 11 elementos nelas, e quanto mais vidro for mais pesado, elas vãoabrir abrir lentes. Quando você descer para a distância focal inferior, como abaixo, geralmente cerca de 12 milímetros ou assim, você pode começar a obter um monte de distorção de borda quando você começa realmente baixo eles se transformam em uma ilha de peixes é porque você só pode alcançar um ponto de vista tão amplo, transformando-se em um olho de peixe. Então, em algum lugar na faixa de 567 milímetros estão tipicamente lentes olho de peixe. E quando eu digo peixe, quero dizer que parece que você está olhando para uma bolha e você pode ver que tudo é curvo, então é isso que a distância focal é. É assim que afeta suas fotografias. O outro elemento de distância focal é que quanto mais ampliado você estiver, mais compressão você terá. E isso significa que se você tem seus sujeitos de pé a 6 metros de você e você tem uma parede atrás deles que está a 20 metros de distância deles e você está atirando em, digamos, 20 milímetros, que é um foco muito amplo comprimento do que essa pessoa vai parecer. Eles estão muito longe daquela parede que está atrás deles. E se você mudar sua lente para 200 milímetros, que é uma lente de zoom muito apertada, então essa pessoa e aquela parede serão esmagadas juntas. Na sua perspectiva, é isso que a compressão é. Ele aproxima todos os elementos de fundo e seu assunto, e isso vai se tornar mais aparente à medida que sua distância focal aumenta. Tornou-se menos aparente à medida que o foco e diminui, então se você quiser realmente separar o assunto do fundo em termos de distância, então você tê-los perto de você. Você tem uma distância focal muito ampla, e esses elementos de fundo vão parecer muito longe. E se você quiser o oposto. Você vai querer ter uma lente mais apertada e você vai querer ir ampliado como você pode, e essas coisas serão esmagadas juntas. Assim como o básico da distância focal. A melhor maneira de experimentá-lo é apenas pegar algumas lentes que são diferentes distâncias focais e brincar e ver como isso afeta a aparência da foto. Eu encorajaria você dedo do pé colocar sua câmera em um tripé, obter a lente mais larga que você tem, e obter o mais zoom em lente que você tem e tirar uma foto da mesma cena com ambas as lentes e comparar e ver como esses elementos de fundo e elementos de primeiro plano estão mais separados e mais próximos. E assim, quando você está em uma situação em que você precisa fotografar que parece uma certa maneira em sua cabeça, você sabe como alcançá-lo com distância focal 8. Resolução: Tudo bem, vamos resolver e um pequeno aviso. Haverá muitos números em um pouco de matemática. Então, se você é alérgico a esse tipo de coisa, você pode pular para a próxima parte. Mas se não, aqui vamos nós. Então, o que significa quando sua câmera tem 32 megapixels? E o que é isso? Megapixel? O que? O pixel. Um pixel é um elemento de imagem. Isso é o que significa. Picks, imagem elemento L, e um megapixel é simplesmente um milhão de pixels. Então, um pixel é apenas um ponto de uma cor que faz parte de uma imagem, e uma imagem é composta de uma tonelada de pixels. Então, quando sua câmera tem 30 megapixels, isso significa que cada fotografia que você tira tem 30 milhões de pontos que compõem a imagem. Então, por que, como fotógrafos, devemos nos preocupar com a resolução? Bem, para começar, se você não tem resolução suficiente em sua câmera, você não terá pontos suficientes para representar com precisão o que você está tirando uma foto. Por exemplo, se você tivesse apenas uma câmera de quatro pixels que não existe, mas se existisse, você teria apenas quatro quadrados essencialmente ou pontos. No entanto, você quer pensar neles para representar suas fotos. Então, se você tirou uma foto de uma paisagem, você pode representar essa paisagem com quatro pontos de cor sólida? Provavelmente muito difícil. Pode fazer isso com 100? Provavelmente um pouco melhor. Vai parecer um mosaico. Hum, porque você veria os pontos individuais porque eles são tão curso. Mas se ele tivesse milhões deles, bem, agora você não verá mais pontos. Você vai ver uma imagem, uma imagem de foto. Então essa é a ideia. E sua câmera. Quando você tira uma foto, ela coleta as informações em cada um desses pixels. Cada um é individual. Coloque-os todos juntos e faça sua fotografia. Isso é tudo ótimo. E a maioria das câmeras agora tem muita resolução para tirar fotografias com ótima aparência em praticamente qualquer tamanho. Então, é quase um problema, mas ainda precisamos estar cientes de como essa resolução se traduz em impressões físicas. Há uma limitação de quão grande você pode imprimir uma foto de uma determinada imagem em uma determinada resolução, e para descobrir isso, você pode tirar suas câmeras. Número megapixel. Você pode pegar o fato de que cada fotografia é uma proporção de 3 para 2, o que significa que para cada três em cima é dois para baixo, e isso apenas se expande, então você terá você. Há três pixels por dois pixels fotografia. Bem, você tem um seis por quatro ou 12 por oito. A proporção entre a borda longa e a borda curta permanece constante, e podemos pegar essa informação e podemos fazer um monte de matemática, e eu vou mostrá-la na tela para passar do megapixel ao comprimento por com. Mas há uma maneira muito mais fácil de fazer isso, que é apenas tirar sua foto, jogá-la em seu computador e normalmente pode clicar com o botão direito e acertar propriedades, e isso vai dizer as dimensões dessa fotografia. Então é um atalho para chegar a isso agora que temos as dimensões, que, que, por exemplo, dirão que são 3000 pixels por 2000 pixels apenas para escolher alguns números redondos. O que fazemos com isso? Digamos que queremos imprimir, não sei. 12 por 18 Fotografia disse polegadas por 18 polegadas. Temos resolução suficiente para imprimir nesse tamanho sem ver os pequenos pontos e sem que a imagem começou a graduar-se. Bem, uma fotografia é impressa em vários olhos DP, que são pontos por polegada. Normalmente, você quer ter um mínimo de 150 dp I para obter uma impressão de boa qualidade. Então, para cada centímetro de fotografia física, você precisa de 100 e 50 pontos ou pixels para inventar isso. Então, se você tem uma borda curta de 12 polegadas e você tem 150 pontos por polegada, então você vai precisar de 12 vezes, 150 pixels nessa borda. Matemática tão rápida, que são 1800 pixels. Então, se tivéssemos um 3000 por 2000 foto para milhares são borda curta. Precisamos de 1800 pixels ou pontos para fazer isso para mencionar a foto, temos o suficiente. Temos 2000. Precisamos de 1800 e então temos 200 sobrando. É bom ter mais. Você não quer ter menos, e então você pode fazer a mesma matemática para Long Edge e ter certeza que você está bem. Você perdoa. Desça para reduzir os olhos DP para suas impressões físicas. É só uma questão de onde você se sente confortável, quão grande você vai fazer isso. Geralmente, quanto maior e a imagem fica, menos DP I que você precisa. Porque a partir de imagem fica gigantesco, por exemplo, tomar um outdoor, por exemplo. Você não vai ficar bem na frente de um outdoor olhando para ele. Você vai estar muito longe olhando para esta imagem gigante quanto mais longe você estiver, menos dp I essa imagem vai precisar olhar como se fosse uma imagem sólida e não um monte de pontos. Se alguma vez estivesses muito perto de uma TV antiga, como uma televisão de tubo, sobe lá e podes ver cada pixel RGB na tela da TV. Uh, quando você se afasta, você não vê nada disso. Você só vê a imagem. É a mesma ideia quando se faz uma impressão digital. Então, se você vai estar perto de uma imagem 150 dp, eu mínimo é um bom lugar para estar. Se você vai imprimir um mural gigantesco que as pessoas vão ser pisadas para o banheiro ou um outdoor, você pode se safar com menos. Mas para a maioria dos mortais normais que impressão de ar arte parede 1 50 db i ou maior é o melhor lugar para baía, então você pode ver que, em ordem Impresso 12 por 18 em 150 DP eu preciso de cerca de 1800 pixels na borda curta e 4500 pixels no longo borda. A maioria das câmeras vão te dar isso, e vão te dar mais do que isso. Então, geralmente não é um problema. Mas se alguma vez vais publicar em grande e queres ter a certeza de que vais estar a salvo, é assim que se faz. Houve um tempo não muito tempo atrás em que megapixels era a corrida contra a qual todos os fabricantes de câmeras estavam competindo. E eles estavam apenas tentando obter a maior contagem de megapixels. Porque os consumidores parecem ser realmente atraídos por uma alta contagem de megapixels que é meio diminuiu um pouco, mas ainda há câmeras lá fora com 40 50 8100 megapixels e às vezes as pessoas ainda são atraídas por isso. Mas antes de ficar realmente animado com uma quantidade gigantesca de megapixels, basta considerar algumas coisas. Uma é que quanto maior a contagem de megapixels, maior o seu arquivo vai ser muito do seu arquivo vai ser, mais armazenamento é necessário para armazenar todos os seus arquivos. Então, se você é um fotógrafo de casamento no fotógrafo de eventos e você está tirando milhares de fotos a cada semana, um, então isso vai ser algo que você quer considerar porque seu armazenamento pode muito rapidamente obter fora de controle se você fotografar com uma câmera de 18 megapixels. A outra coisa. É um pouco mais técnico, mas ainda é importante. É que quanto mais megapixels seu sensor tem nele, mais apertado eles têm que ser porque esse sensor tem apenas um certo tamanho e não vai ficar maior a menos que você pule para uma câmera de formato diferente. Mas DSLR é tipicamente em formato completo se você estiver filmando em uma câmera de nível profissional e é um sensor de 35 milímetros, então se você tiver ah 100 milhões de pixels nesse sensor, eles estarão muito próximos. Se você tem 20 milhões de poço, eles têm muito mais espaço para se espalhar, então você vai ter pixels maiores quando eles estão bem embalados. Eles têm que ser pixels menores e há um ponto apenas limitado pela física, que os pixels são tão pequenos que eles realmente não estão ganhando você. Qualquer resolução adicional, porque pode ser tão pequena que a câmera não pode diferenciar entre três informações naquele pequeno ponto versus o minúsculo ponto ao lado dele, e você tem sangramento entre os pixels e você efetivamente não ter isso. Eu tenho uma resolução. A outra coisa é que o desempenho de pouca luz realmente diminui com uma resolução mais alta, e é porque o tamanho do pixel se torna menor. Quanto menor o tamanho de pixel no sensor, menor a luz que ele pode absorver sem ter ruído. Então você verá câmeras que são especificamente Taylor, também. Vídeo e pouca luz. Eles propositadamente têm sensores de resolução mais baixa. Por exemplo, o Sony A sete s Siri tem um sensor 12 megapixels. Eles podem torná-lo maior, mas não há necessidade porque a resolução no vídeo não exige nenhuma resolução mais alta , e essa baixa resolução no sensor está permitindo que ele tenha incrível capacidade de pouca luz Então, mais alto nem sempre é melhor. Depende das suas necessidades. O que você está tentando dialogar, e para a maioria das pessoas, cerca de 25 30 milhões de pixels é provavelmente o ponto ideal onde você quer pagar 9. Flash: A última categoria grande monstro na fotografia é flash. E eu não vou entrar em profundidade extrema no flash, principalmente porque é um tópico tão caro. É realmente uma aula, tudo por conta própria. Na verdade, tenho outra aula que fala especificamente sobre flash e flash e iluminação de fotografias. Então eu não vou entrar em detalhes aqui. Vou dar-lhe alguns pontos altos, dar-lhe um pouco do básico, e, uh, uh, e então você pode experimentar um pouco. E se você quiser ir mais em profundidade, verifique minha outra aula sobre fotografias de iluminação. Flash é uma ótima ferramenta para ter em seu arsenal. Ele permite que você assuma o controle de quase qualquer situação que você teria que fazer algumas concessões e não tirar ótimas fotografias. Ele permite que você assuma o controle de quase qualquer situação que você teria que fazer algumas Você pode estar dentro de casa, e a luz é apenas pobre. É situação de pouca luz, luz de baixa qualidade, e você pode pegá-lo, pisca e torná-lo bonito. Às vezes você está lá fora e você tem um ótimo pôr-do-sol, e você quer tirar essa foto. Falamos sobre isso na seção de alcance dinâmico. Precisas do teu flash para iluminar o teu assunto. Algumas coisas sobre flash, algumas câmeras têm flashes e você pode tê-lo usado. E você vê que o temido olho vermelho no flash pop-up do seu sujeito é praticamente o pior tipo de flash que você pode usar, e é por causa do ângulo do flash. Como tem o seu assunto e porque não tem difusão sobre ele. Então é um flash de urso. Muito forte, dura pequena fonte de luz indo diretamente para o seu objeto pela frente, e o efeito de olho vermelho é porque as luzes entrando em suas pupilas e você está realmente vendo o sangue em seus olhos refletir de volta para você. Eso A maneira de evitar o olho vermelho é ter sua fonte flash não estar no acesso com seu assunto. Então, sendo capaz de pegar seu flash e movê-lo para talvez, tipo 30 graus, aquele reflexo de seus olhos vai se afastar de sua câmera e você não vai ver o vermelho. Obviamente, você não pode fazer isso o flash pop-up, mas você pode fazê-lo com luz de velocidade montada em cima de sua câmera, e agora você tem o controle da direção que luz. Podias saltá-lo do tecto. Você pode saltá-lo da parede. Você pode colocar modificadores sobre ele, modo que lhe dá um pouco mais de controle. A outra coisa que você pode fazer é ter um flash completamente fora da câmera para que você tenha um gatilho em sua câmera que abriria um flash que está apenas em um suporte de luz onde quer que você queira colocá-lo , e agora você pode colocar guarda-chuvas nele. Você pode colocar caixas suaves, você mas todos os tipos de modificadores para desarmar esse flash e fazer que uma fonte de luz maior coisa sobre tamanhos de luz. Fonte. Minhas fontes são que quanto menor a fonte de luz, áspero o ar das sombras indo para a baía e maior a fonte de luz, mais suaves essas sombras vão pagar e fontes de luz. A fonte de luz em si pode ser grande, mas se está muito longe do seu assunto, é efetivamente pequena. A fonte de luz mais gigantesca que temos é o sol, mas para fotografias, é uma fonte de luz muito dura, pequena porque está a 93 milhões de milhas de distância. Se o sol estivesse a poucos metros de distância, seria um pouco quente e também seria uma fonte de luz gigantesca, e não haveria sombras porque essa luz envolveria o seu assunto. Então é tudo relativo. Você pode obter uma caixa macia de dois pés por dois pés, que não é enorme, mas realmente perto de seu assunto. E isso vai ser uma fonte de luz suave e maior é tudo pode ser confuso, e é só porque eu estou roubando o topo do mundo flash novamente. Isso requer muito mais informações em profundidade para fazer sentido de tudo. Mas uma outra coisa que eu quero mencionar é que você tem controle manual do flash, onde você mesmo define a intensidade da luz todo o caminho para baixo até geralmente 128º poder e, em seguida, um monte de ajustes entre. A outra opção que você tem é T T L, que significa através da lente, e o que está acontecendo é que a câmera está olhando para a foto que você está prestes a tirar isso tudo acontece dentro de uma fração de segundo. Olhe para a foto diz para si mesma. Ok, eu vou precisar de tanta luz extra que não está no ambiente e diz: “ Ei, Flash, Ei, Flash, Flash, eu preciso de meio flash de energia com metade de energia quando eu tirar essa foto e então a foto é tirada , o flash aparece e você tem, ah, ah, teoricamente adequadamente exposta foto, assim como o balanço de brancos. Balanceamento automático de brancos. Nem sempre é perfeito. Está fazendo o melhor que podem fazer com o que vê, mas sempre pode acertar. T t l é útil. Pessoalmente, eu uso flash manual o tempo todo para tudo porque eu prefiro estar em controle total em um ambiente de estúdio. Você sempre quer usar flash manual porque você quer consistência. Geralmente, a luz na configuração não está mudando, então sua intensidade de flash não deve mudar. E quando você está em T L, a câmera pode modificar o brilho do flash um pouco a partir do reframe. Mas você só queria ser o mesmo o tempo todo. Então o manual disse, obtê-lo corretamente definido e, em seguida, tirar fotos. Flash permite tanto controle criativo sobre suas fotografias. Tantas coisas interessantes que você não pode fazer apenas com luz ambiente. É um mundo inteiro que eu definitivamente recomendo que você explore. Hum, mas eu também diria que talvez fique longe disso um pouco até você ter todos os outros conceitos básicos para baixo frio porque pisca apenas mais uma camada de complexidade. Não é. Não é muito difícil, mas você não pode fazer isso. Mas se você tiver todas essas outras coisas para baixo e então você adicionar flash, você será capaz de descobrir o que o flash está fazendo e como controlá-los e como mudar as coisas para que sua foto saia do jeito que você quer. A última coisa que quero deixar com o Flash é que a velocidade do obturador não afeta a intensidade do flash. Então, quando você tira uma fotografia normal com luz ambiente e aumenta a velocidade do obturador , vai ficar mais escuro. Se diminuir a velocidade do obturador, vai ficar mais brilhante. Bem, se você tiver uma foto flash do que essa, exposição do flash não vai mudar conforme você ajustar a velocidade do obturador. E isso é porque você poderia ter seu obturador aberto por um minuto. Mas isso pisca indo em um pop por milissegundos. Você poderia ter seu obturador aberto por 1/60 de segundo, e isso pisca ainda tem pop por apenas um milissegundo, e então você vai obter a mesma quantidade de luz fora daquele flash onde suas persianas abrem por um longo tempo ou um curto período de tempo. quantidade de tempo. Então você está me mostrando que só vai controlar sua luz ambiente. Na verdade, não vai ser um flash. E esse conceito-chave permite equilibrar a luz, porque agora você tem um controle independente do ambiente enquanto seus flashes são controlados de forma independente pela intensidade do flash. Isso permite que você faça coisas realmente incríveis. Sua abertura vai controlar ambos simultaneamente porque está controlando o tamanho da abertura de suas lentes e a quantidade de luz que vai absorver. Então não se importa tanto com o tempo. É só dizer quanta luz está vindo através da minha lente, e quanto eu vou deixar passar com o todo que eu estou abrindo e então você está eso também vai afetar ambos porque é a sensibilidade do sensor para a luz que ele vê. Então, a abertura e eu vou afetar Ambien e exposição ao flash. A velocidade do obturador só afetará Ambien. Isso é muito em flash. É muito para levar em pouco tempo, mas novamente, você sabe, você sabe, assistir isso de novo. Você pode pegar mais algumas coisas. E se você realmente quer mergulhar, confira a outra classe em flash. 10. Finalização: Muito obrigado por terem andado comigo durante todo este curso. Espero que tenha sido útil. Espero que você tenha um monte de coisas novas que você escreveu e que você está pronto para sair lá, experimentar e tentar aprender. E eu espero que você possa dobrá-lo em seu arsenal de fotografia e você pode tirar fotos incríveis . Você pode saber onde as câmeras estão fazendo, e você pode saber como fazer os ajustes que você precisa fazer para alcançar a foto que está em sua cabeça. Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, me avise através da plataforma que você está assistindo a isso. Adoro ouvir os telespectadores, e adoro ouvir de vocês. Fico feliz em ajudar se puder responder alguma pergunta. Então boa sorte com tudo. Vá para lá no treino. Você tem toda a informação que precisa. Agora, apenas, uh, vá lá fora e atire. Tudo bem. Boa sorte, pessoal.