Fotografe paisagens com confiança: o fluxo de trabalho definitivo de técnica de campo

1. Apresentação: Sejam todos bem-vindos a este curso sobre os fundamentos da técnica de câmera E neste curso, você aprenderá a estrutura ou sistema exato passo a passo que eu pessoalmente uso para capturar quase todas as minhas cenas de fotografia de paisagem. Seja uma paisagem grandiosa, como você vê atrás de mim aqui, ou se é uma cena mais íntima e menor. E eu gosto de usar uma estrutura que chamo de estrutura Captures It E cada letra na estrutura de captura representa uma etapa diferente nesse fluxo E fornecerei recursos e guias que ajudarão você a percorrer toda essa estrutura, mas abordaremos isso durante todo o curso. E, na verdade, o objetivo dessa estrutura é ensinar as configurações exatas da câmera a serem usadas em qualquer cenário, para que você possa ter uma exposição adequada e uma imagem nítida do primeiro plano até o fundo Vamos começar com a primeira letra na estrutura de capturas, que é C, que significa composição Então, nos vemos lá na próxima lição. 2. Configuração da sua composição: A primeira coisa em que você vai querer pensar ao criar uma imagem é na sua composição. Portanto, a composição é provavelmente a etapa mais importante, embora seja a primeira etapa da estrutura de capturas, porque, como você provavelmente sabe, a composição é tudo A composição provavelmente tem o impacto geral mais dramático em sua fotografia final. Portanto, antes mesmo de colocar o tripé no chão ou configurar a câmera, pense na composição E o que eu recomendo fortemente é que você pegue o telefone e ande por aí tirando fotos, olhando em ângulos diferentes, pegue o aplicativo da câmera no telefone e experimente várias composições diferentes para ver qual funciona melhor para a cena que você deseja capturar Porque isso lhe dará muito mais liberdade para explorar e pensar sobre composição. Coloque o telefone no chão, coloque-o no alto, mova-o para a esquerda e para a direita. O maior erro que vejo fotógrafos cometem é que eles caminham até uma cena, uma cena muito bonita, colocam o tripé chão, montam a câmera e começam a Mas se você entender a composição, certo, se você realmente explorar a composição primeiro, será muito útil criar fotografias muito melhores e muito mais atraentes Então, pegue o telefone, comece a experimentar e, em seguida, coloque o tripé na posição que melhor se alinhe com a composição que você encontrou no Então, vamos falar sobre como configurar seu tripé. E eu sei que muitos de vocês não são fãs de usar tripés, de carregar tripés Confie em mim, eu também não, mas eles são úteis em muitas circunstâncias e, especialmente se você é iniciante, definitivamente quer começar a usar um tripé para Então venha dar uma olhada em como eu tenho meu tripé configurado aqui. E quando você está montando seu tripé, você realmente quer cavar a parte inferior do tripé, as pernas no chão para que fique bem estável A parte mais importante é que seu tripé seja estável. E você também vai querer que a parte superior do tripé aqui esteja nivelada com o solo, na horizontal E isso só vai criar a maior estabilidade para sua câmera. E você pode ver que estou um pouco em uma encosta com a descida mais distante Então, a terceira perna que você está vendo aqui está totalmente estendida. Mas o que eu fiz foi encurtar as duas pernas mais próximas para compensar aquela pequena descida em que estou Novamente, para que eu possa nivelar o topo do tripé com o chão Você pode ver que se eu tentar sacudi-lo, é muito estável. Depois de configurar o tripé, você poderá ligar a câmera E para esse fluxo de trabalho que vou mostrar, eu realmente recomendo que você use o Live View, para que você possa ver a imagem que está criando na parte de trás da tela da câmera. Vai ser mais fácil focar, encontrar as configurações da câmera, todas essas coisas sobre as quais falaremos mais tarde. Então, a primeira coisa é quando você liga a câmera e configura sua composição. Então você tem sua composição marcada, a próxima coisa que você vai querer fazer é nivelar sua câmera Portanto, você precisará descobrir em sua câmera específica como encontrar o nível da câmera. Normalmente, você pode simplesmente percorrer essas configurações e ver aqui que minha câmera está nivelada e o que ela mostra quando a linha verde está alinhada, o que significa que a câmera está nivelada. Então, se eu a inclinasse para o lado, você pode ver que a linha verde desapareceu Portanto, ajuste sua câmera, verifique se ela está nivelada com o horizonte. E então, o próximo passo é se concentrar rapidamente. Então, vou pegar um ponto de foco rápido para que eu possa realmente ver melhor minha composição porque se a imagem estiver embaçada e você estiver vendo uma composição meio suave, será um pouco mais difícil ajustar suas configurações de foco, mas também ver sua Então, isso é tudo para composição. Falaremos sobre o modo de prioridade de abertura na próxima lição 3. Modo de prioridade de abertura: Você configura sua composição, a próxima etapa é garantir que sua câmera esteja configurada para um modo de disparo chamado modo de prioridade de abertura, que é o A na estrutura de captura Portanto, o modo de prioridade de abertura é um modo que permite escolher manualmente a abertura, mas a câmera selecionará automaticamente a velocidade do obturador E há realmente cinco modos de fotografia diferentes em sua câmera, e eu explico tudo isso na aula de fundamentos da exposição Então, se você ainda não viu isso, volte e assista novamente à aula sobre os modos de fotografia Mas nesta lição, vamos nos concentrar em configurar nossa câmera para modo de prioridade de abertura porque é realmente o melhor modo de fotografia para fotografia de paisagem e 99% dos cenários Eu só vou tornar sua vida muito mais fácil. Se você quiser configurar sua câmera para o modo de prioridade de abertura, você verá um dial na parte superior da câmera ou terá no menu de configurações todas essas opções diferentes, PSA M e E então A significa prioridade de abertura. Se voltarmos à nossa composição, você pode ver a abertura ou a parada F aqui E quando eu mudo o ponto F, então se eu torná-lo menor, você pode ver o que acontece com a velocidade do obturador Portanto, a velocidade do obturador está ficando mais rápida automaticamente para equilibrar a exposição Se você pensar no triângulo de exposição, que discutimos naquela aula magistral de fundamentos de exposição Então, se eu for para uma parada F maior, observe como a velocidade do obturador compensa automaticamente para ficar Então, por que o modo de prioridade de abertura é melhor para fotografia de paisagem E a resposta para isso realmente tem a ver com a importância de capturar uma grande profundidade de campo na fotografia de paisagem Então, muitas vezes ou na maioria das vezes, queremos capturar uma cena inteira com nitidez da parte inferior do quadro ou do primeiro plano até o Portanto, não queremos que a câmera adivinhe qual é a melhor parada F. Queremos escolher um F Stop, sobre o qual falaremos em breve em uma aula futura. Queremos escolher uma parada F basicamente garanta que possamos capturar toda a profundidade de campo ou a nitidez de toda a cena Se o colocarmos no modo automático, a câmera começaria a adivinhar a abertura. Então, queremos ter certeza de que escolhemos a abertura. Mas o fato é que, em muitas situações, não precisamos nos preocupar com a velocidade do obturador Não precisamos nos preocupar, você sabe, porque nosso assunto não está se movendo, você é um fotógrafo da vida selvagem, um fotógrafo de esportes, isso seria diferente. Mas na maioria das paisagens que você vê atrás de mim, não precisamos nos preocupar com o movimento das coisas. Portanto, geralmente não precisamos nos preocupar com a velocidade do obturador. Falaremos sobre a velocidade do obturador no final deste curso porque obviamente, há momentos que queremos nos preocupar com a velocidade do obturador, mas poderemos alterar a obturador e escolher uma velocidade de obturador adequada com base na quantidade de desfoque de movimento que queremos capturar ou não capturar Mas ainda podemos fazer isso no modo de prioridade de abertura. Então, queremos começar escolhendo o F STOP. Novamente, falaremos sobre isso a seguir. Escolheremos o FTop, mas o modo de prioridade de abertura é o melhor modo para fotografia de paisagem Independentemente de você ter ouvido que o modo manual é melhor, modo de prioridade de abertura facilitará sua vida, especialmente quando você está começando Essa é uma ótima maneira de começar a filmar imediatamente. 4. Configurações de foco: Depois de configurar sua composição e configurar sua câmera para o modo de prioridade de abertura, a próxima etapa é escolher o ponto da cena em que você deseja focar E o ponto de foco é o P na estrutura de captura Então, antes de falarmos sobre onde exatamente focar em sua cena, vamos falar sobre as configurações importantes da câmera, as configurações de foco da câmera que você vai querer usar para realmente garantir que você obtenha o foco mais preciso. Isso é muito importante. A primeira configuração de câmera que você escolherá é o foco automático de ponto único. E o que isso faz é permitir que você escolha um único ponto em sua cena para se concentrar. É um tipo de foco automático, mas não permite que a câmera adivinhe, o que estamos sempre tentando evitar. Há muitos modos de foco automático diferentes com vários pontos de foco diferentes. Você não quer que a câmera escolha o ponto de foco na cena. Quer usar um único ponto para que possamos identificar exatamente onde queremos focar A câmera não adivinha, e isso se tornará muito, muito importante quando começarmos a trabalhar com nossa técnica de focagem. A próxima etapa, a próxima coisa você vai querer fazer em termos de configurações de foco, é definir algo chamado foco do botão B. E vou vincular um guia que explica muito mais sobre foco do botão Voltar , como ele funciona e por que funciona. Mas, essencialmente, o foco do botão B é que ele nos permite focar ou focar automaticamente usando um botão na parte traseira da câmera, em vez de focar com o botão do obturador Então, vamos dar uma olhada na câmera para que eu possa mostrar o que quero dizer aqui. Então, normalmente, logo que sai da caixa, quando você foca em sua cena, você foca usando o botão do obturador Agora, o problema com isso é que esse botão, e sua câmera vem direto da caixa, ele faz duas coisas. Ele se concentrará quando você pressioná-lo até a metade e fotografará a imagem Ele criará a imagem quando você pressioná-la totalmente para baixo. Agora isso se torna problemático. Então, por exemplo, digamos você queira se concentrar naquele ponto da cena, exatamente para onde eu estou apontando. E você está concentrando seu foco. Você sabe, é exatamente onde você quer se concentrar para maximizar a profundidade do campo Novamente, falaremos sobre onde você quer se concentrar na próxima lição. Mas, digamos, você tem o ponto de foco, depois pressiona o botão do obturador para criar a imagem e a câmera se concentra novamente Isso é um problema. Não queremos que a câmera volte a focar depois de definirmos o foco Agora, o que você pode fazer é remover o foco automático do botão do obturador para que o botão do obturador fotografe apenas a imagem, ok Então, o que eu fiz na minha câmera, e geralmente quando você está usando o foco do botão Voltar, você configura o botão AF on para ser seu botão de foco. Aqui eu configurei o botão AF on para ser meu botão de foco. Então, sempre que eu quero focar na cena, onde quer que eu tenha a pequena caixa vermelha na parte de trás da minha câmera, quando eu quiser focar, foco automático, ativar o foco automático, eu pressiono este botão Ele se concentrará nesse ponto. Lembre-se de que, como estamos usando o foco automático de ponto único, ele se concentra no ponto único em que a caixa vermelha está definida. Eu me concentro usando o foco do botão Voltar. Então, quando estou pronto para fotografar a imagem, pressiono o botão do obturador A câmera não voltará a focar. Então isso é muito importante. Não queremos que a câmera volte a focar quando tivermos tudo configurado Então esse é o ponto de foco do botão Voltar, e isso permitirá que você obtenha imagens nítidas toda vez que criar uma imagem. Agora, configurar o foco do botão Voltar pode ser diferente dependendo do tipo de câmera que você tem. Então, se você tem um ícone, eu tenho um guia passo a passo que mostra como fazer isso. Mas se você tiver um modelo de câmera diferente , recomendo que consulte o manual da câmera veja como configurar o foco do botão Voltar. Pesquisar no Google o modelo da câmera mais o foco do botão B geralmente também o levará na direção certa Então, essas são realmente as duas configurações de câmera mais essenciais quando se trata de foco. Portanto, na próxima lição, veremos exatamente onde você deseja se concentrar depois de definir a configuração. 5. Ponto de foco: método fácil: Depois de definir o foco automático de ponto único e o foco do botão Voltar definido na câmera, a próxima etapa é encontrar o ponto da cena em que você deseja focar. E o ponto em que você deseja focar para maximizar a profundidade de campo obter toda a nitidez da cena realmente depende da lente que você está usando e do tipo de cena que está fotografando Então, se você quer uma regra geral, se você é novo e está começando, se você é iniciante e quer apenas uma ideia aproximada de onde devo me concentrar para deixar minha cena nítida na maioria das vezes Então, uma boa regra é se você estiver fotografando com uma lente de 150 milímetros ou menos, foque cerca de um terço da cena E se você estiver usando uma lente de 150 milímetros ou mais, foque mais ou menos no meio da cena Vamos dar uma olhada no que isso significa. Então, vamos voltar para a câmera. E você verá que a distância focal com a qual estou fotografando aqui é de pouco mais de 28 milímetros Tem cerca de 30 milímetros. Eu tenho tudo pronto. Esta é uma lente de zoom que vai de 28 a 400, portanto, uma faixa de distância focal bem grande Então, quando estou escolhendo o ponto em que focar, essa é a maneira mais simples de fazer isso que funcionará na maioria das situações, especialmente quando você não tem algo muito, muito próximo à sua lente. Se eu estiver fotografando menos de 150 milímetros , vou me concentrar em cerca de um terço da Portanto, é muito fácil ver quando você abre grade dos terços, que geralmente é possível fazer simplesmente pressionando botão de exibição que elevou seu nível pela Assim, podemos ver a terceira linha inferior, a linha média e, em seguida, a terceira superior. Então, quando eu quero focar, e estou com 30 milímetros na minha distância focal, vou focar aqui no meio, ao longo da terceira Vou colocar essa caixa de pontos de foco, aquela caixa vermelha, que provavelmente é um pouco difícil de ver à luz do dia aqui, mas vou colocá-la no meio da minha moldura, naquela terceira linha, ali mesmo. E então, quando eu tiver esse ponto de foco definido, vou ativar o foco automático com meu botão Voltar aqui. E agora eu me concentrei em um terço da cena. Bem, digamos que eu esteja fotografando a mais de 150 milímetros Então, vou ampliar até 200 milímetros. Agora, o que acontece quando você fotografa uma distância focal maior é que você terá uma profundidade de campo mais rasa Então, o que eu vou fazer é mover essa caixa de foco, essa caixa de ponto focal para o meio da minha cena. Sim, minha composição mudou aqui. Essa não seria uma composição real que eu necessariamente filmaria. Talvez eu gire a câmera para poder ver mais das montanhas ao fundo Mas, para os fins desta demonstração, vamos colocar a caixa de foco bem no centro do quadro, focalizar nesse ponto com o foco do botão Voltar. E agora essa cena deve ser nítida de baixo para cima. Agora, ainda temos que contabilizar nosso FStop. Ainda temos que mudar nosso FStop, o que faremos em breve em uma das próximas aulas aqui, porque o FStop também afeta a profundidade de campo Mas se você estiver escolhendo a profundidade de campo adequada, que aprenderá a fazer em um momento, esses pontos de foco, no terço inferior, menos de 150 milímetros, ou no meio, acima de 150 milímetros, o levarão a uma curta distância de obter toda a 6. Ponto de foco: distância hiperfocal: Na lição anterior, expliquei um bom ponto estimado para focar em sua cena se você quiser obter toda ou a maior parte dela nítida, e funciona na maioria dos cenários, e é uma forma muito fácil de estimar onde focar em sua cena E é especialmente bom usá-lo se você for iniciante. No entanto, se você for um fotógrafo um pouco mais avançado e quiser entender exatamente onde focar em sua cena para maximizar a profundidade de campo, o que o ajudará a obter um foco nítido do primeiro plano ao fundo toda vez que fizer uma imagem, então você vai querer entender um conceito chamado distância hiperfocal E, novamente, vincularei todos os guias de distância hiperfocal para você abaixo deste vídeo Então, definitivamente, vá dar uma olhada neles. Pois eles se aprofundam muito mais e realmente ajudam você a entender e internalizar o que esse conceito significa Mas a maneira mais fácil de pensar sobre a distância hiperfocal é que ela é o ponto exato em que você deve se concentrar para maximizar a profundidade de campo Não é uma estimativa, mas os últimos pontos de foco que expliquei para você. Na verdade, é um ponto matemático que você pode realmente calcular. Há calculadoras que você pode encontrar on-line. Existem diferentes maneiras de realmente calcular a distância hiperfocal ou o ponto em que você se concentra para maximizar a profundidade de campo No entanto, gosto de usar um método muito simples chamado método do dobro da distância, que mostrará onde está o foco, onde está a distância hiperfocal, em sua cena, ou estimará onde ela está em seu sN, para que você não precise pensar por todo o pensamento, pelas calculadoras ou por todas as diferentes ferramentas que você poderia usar para encontrar o distância hiperfocal Portanto, a técnica do dobro da distância funciona primeiro, procurando o objeto mais próximo em sua cena e depois estimando a distância entre a lente da câmera e esse Então, aqui está como isso funciona. E, novamente, fornecerei recursos que orientarão você nessa técnica exata do dobro da distância. Mas do jeito que funciona, se voltarmos aqui para a câmera, se você olhar essa composição, verá que há muitos galhos e árvores em primeiro plano Então, o que estou procurando é um objeto que esteja mais próximo de mim na moldura e que eu queira que seja nítido. Portanto, pode ser a base da árvore, a própria base do tronco da árvore. Pode ser esse pequeno arbusto bem aqui na parte inferior da moldura. É realmente o objeto mais próximo que eu quero que seja afiado. Depois de encontrar esse objeto, vou realmente olhar para a cena e identificá-la com meus olhos. Então, se eu estivesse olhando aquele galho de árvore aqui que estava na parte inferior da minha moldura, se eu quiser que ele seja nítido, então o que vou fazer é estimar a distância entre a frente da minha lente e aquele galho de árvore que eu quero ser afiado, ou eu acho que deveria dizer aquele arbusto, aquele arbusto ali que eu quero ser afiado, o objeto mais próximo em que eu quero ser afiado. minha cena. Então, vou estimar que isso é cerca de um metro. E uma maneira de fazer isso é um pouco mais fácil se você se aproximar da câmera e depois olhar de lado e estimar distância aproximada da câmera até aquele objeto, bem ali Então, vou dizer que tem cerca de um metro. Agora, o que vou fazer é dobrar essa distância, daí o nome “técnica de dobrar a distância”. E então isso seria seis pés. Agora, essa distância dupla será a distância em que eu quero focar. Essa será a distância hiperfocal estimada. Então, vou observar minha cena e estimar qual objeto está a seis pés de distância da frente da lente da minha câmera. E só de olhar, acho que esse pequeno arbusto está aqui Opa. Aí está. Se eu deixar o foco lá fora, aquele pequeno arbusto fica a cerca de seis pés da frente da minha lente até aquele pequeno arbusto E, portanto, isso não precisa ser muito preciso. Pode ser apenas uma estimativa. Você não precisa tê-lo perfeitamente preciso, tudo bem se não tiver exatamente seis pés. Mas vou procurar um objeto que esteja a seis pés de distância. Então, vou adivinhar que aquele arbusto ali está a seis pés de distância. Em seguida, vou voltar para minha câmera e voltar a visualização ao vivo. E vou me concentrar nesse objeto, então vou colocar o ponto de foco sobre aquele arbusto E essa será minha distância hiperfocal estimada. Vou apenas voltar o foco do botão, focar no arbusto. E como eu me concentrei na distância hiperfocal estimada, vou maximizar a nitidez da Vou maximizar a profundidade de campo capturada nesta imagem. E se você realmente quiser capturar as imagens mais nítidas possíveis, pense em termos de onde está minha profundidade de campo ou quanta profundidade de campo eu preciso capturar Onde está minha distância hiperfocal? Encontrar essa distância hiperfocal usando a técnica do dobro da distância Novamente, basta estimar onde está esse ponto, colocando seu ponto focal nesse objeto, focando nele, e você realmente garantirá que a maior parte da imagem seja nítida garantirá que a maior parte da imagem seja nítida Então essa é uma técnica um pouco mais avançada. Se isso for demais para você agora, basta voltar a focar um terço da cena, se você estiver com menos de 150 milímetros na distância focal da lente ou no meio da cena, se tiver mais de 150 7. Técnica de foco: Você determina o ponto exato cena em que deseja focar, da cena em que deseja focar, seja em um terço da cena, metade da cena ou até mesmo na distância hiperfocal, como você aprendeu a fazer nas aulas de visualização anteriores, então é importante entender como focar nesse ponto Portanto, a técnica real que proporcionará foco nítido toda vez que você se concentrar naquele ponto. Conversamos um pouco sobre as melhores configurações de câmera para fotografia de paisagem em termos de foco automático e como focar. Então, falamos sobre a importância de usar o foco automático de ponto único e a importância de usar foco do botão Voltar para realmente garantir que você tenha um foco nítido o tempo todo. Mas vamos falar sobre como realmente usar o foco do botão Voltar e como focar adequadamente no ponto que você escolheu focar na cena. Vamos voltar para a câmera. E digamos que nesta cena, eu determine que quero focar um terço do caminho até a cena. Eu só quero usar o método simples para determinar o melhor ponto para focar. Estou usando uma lente de cerca de 30 milímetros, então isso deve ser suficiente para focar ali mesmo, um terço na cena, para que a maior parte dessa cena, se não toda ela seja vista em foco, dada a profundidade do campo Então, uma vez que eu determine esse ponto, a próxima coisa que vou fazer é ampliar esse ponto, 100%. A maneira como eu faço isso no meu espelho Nikon é a câmera, a z72, é só apertar o botão OK Eu o configurei para que, quando eu pressionar OK, ele amplie a cena em 100% Então, eu posso realmente ver o que está acontecendo e posso realmente ter certeza de que a cena em que estou focando está nítida , porque realmente queremos definir esse ponto de foco no campo, porque é difícil fazer qualquer correção no pós-processamento E também falaremos sobre revisão de imagens no final deste curso, no final deste curso, apenas para garantir que você tenha entendido esse ponto de forma precisa. Depois de aumentar o zoom em 100%, você pode realmente ver se obteve um foco nítido E o que vou fazer neste momento, depois de ampliar é pressionar meu botão Voltar, botão de foco, esse botão AF ligado Lembre-se da aula de foco do botão Voltar, da aula de configurações de foco automático. Falamos sobre o foco do botão Voltar. Vou ativar meu foco automático e, em seguida, a câmera focará automaticamente na cena. E eu realmente posso ver bem que é bem nítido. Quando você está em um cenário que pode estar com pouca luz, se você está fotografando uma composição ou um ponto de foco onde não há muito contraste, a câmera pode se esforçar um pouco mais para obter esse foco nítido. Então, talvez você precise ir até o anel de foco no cilindro da lente, girar o anel de foco e apenas nitidez dos olhos observando a tela LCD assistindo ao Live View, certificando-se de que a câmera tenha o E, na verdade, eu faço isso com bastante frequência apenas para ter certeza de que meu foco está super nítido, que está nítido E a câmera, nós, com o botão de foco automático, o foco do botão traseiro, vai te deixar muito, muito perto, se não perfeitamente perto. Mas eu gosto de ajustar o anel de foco manualmente para garantir que toda a cena fique nítida. Então, isso parece muito bom aos meus olhos. Vou voltar ao Zoom, aperte o botão o. E a próxima configuração que eu recomendo fortemente que você use, especialmente quando estiver usando um tripé, é um cronômetro de dois a cinco segundos Porque o que acontece é que, quando você pressiona o botão do obturador, na verdade, sacude levemente a câmera E se você estiver usando uma velocidade de obturador maior, a velocidade do obturador muito rápida no momento, não deve causar desfoque de movimento se eu pressionar o botão do obturador Mas normalmente, quando estamos filmando em cena com pouca luz, nascer do sol, pôr do sol, crepúsculo, a velocidade do obturador será muito maior que 1/80 E apenas um pequeno toque botão do obturador pode sacudir a câmera o suficiente para fazer com que sua imagem fique um pouco macia Pode não ser muito perceptível, mas se você realmente quiser as imagens mais nítidas possíveis, use esse cronômetro de dois a cinco segundos Então, o que vou fazer é entrar nas minhas configurações. Novamente, isso provavelmente será diferente se você tiver um modelo de câmera diferente. Mas na minha Nikon, posso simplesmente acessar minhas configurações rápidas, ir para o modo de atraso de exposição e você verá todos esses temporizadores de atraso de exposição E aqui vou selecionar apenas 2 segundos. E agora, quando eu pressiono o botão do obturador, você verá que ele espera 2 segundos antes de criar a imagem Então, quando minha mão é liberada do botão do obturador, a câmera tem um momento para se acalmar e, em seguida, cria a imagem, e não haverá nenhum desfoque de movimento Portanto, essas são realmente as melhores técnicas de focagem a serem consideradas ao criar suas imagens para obter as imagens mais nítidas Então, como avaliação, aumente o zoom para 100%. Se você precisar usar o anel de foco no cilindro da lente para aumentar foco um pouco mais, assista à visualização ao vivo aumentada em 100%, para que visualização ao vivo aumentada em 100%, você possa ver Concentre-se em um ponto com alto contraste. Isso ajuda a câmera a medir com precisão o foco na cena e, em seguida, configurar sua câmera para um cronômetro de três a cinco segundos 8. Balanço de branco: temperatura da luz: A próxima etapa na estrutura de capturas é definir seu equilíbrio de branco E eu gosto de usar uma configuração de balanço de branco chamada Kelvin, que permite que você ajuste seu balanço de branco manualmente Então, o balanço de branco é realmente o que é. A melhor maneira de pensar sobre isso é a cor geral da sua fotografia. Então, isso pode ser um tom de amarelo muito quente, laranja, até um tom de azul muito frio. E Kelvin, o que realmente é, é uma medida da temperatura da luz ou da cor da luz Temperatura é um termo usado para descrever a cor da luz. E Kelvin, a escala Kelvin é o que é usado para medir a temperatura Então, temperatura, que na verdade significa T na sigla de captura, a temperatura é o que queremos controlar em nossas Então, vamos falar sobre como colocar Kelvin na câmera que você possa criar um equilíbrio de branco preciso em suas fotografias E só como observação lateral, se você é iniciante e quer apenas manter o balanço de branco automático, tudo bem Esse é um ótimo ponto de partida quando você descobre que o equilíbrio automático de branco não está funcionando para você ou se você estiver em um cenário de fotografia com pouca luz, como crepúsculo, fotografia noturna, ou se estiver usando qualquer tipo de técnica fotográfica mais avançada, como empilhamento de foco ou mistura de exposição ao usar várias exposições, você definitivamente vai Mas não há nada de errado com o balanço de branco automático. Atualmente, as câmeras funcionam muito bem com o balanço de branco automático, especialmente quando você está fotografando à meia-luz do dia, como eu sou hoje. Mas eu recomendo que você aprenda e use Kelvin quando estiver pronto para realmente começar definir com precisão o equilíbrio de branco em suas fotografias Então, vamos dar uma olhada em como definir o equilíbrio de branco na câmera. O que vou fazer aqui é aumentar minha configuração de balanço de branco. Novamente, isso será diferente dependendo da câmera que você tem, mas geralmente é muito fácil encontrar o equilíbrio de branco. Você dá uma olhada no menu do modelo da sua câmera. E Kelvin, ao definir seu balanço de branco, você desejará selecionar o K para Kelvin E depois de escolher Kelvin, você poderá selecionar o valor real de Kelvin Agora, Kelvin, do jeito que funciona, como eu disse, é uma escala Quando você olha para a escala no lado esquerdo da escala em direção a 2000. Então, a escala realmente vai de 2 a 10 mil. Pelo menos é o que está na sua câmera. São de dois a 10.000. Quando você está no lado esquerdo da escala perto de 2000, é aí que estão as cores muito quentes da luz amarelo-laranja. Quando você vai até o lado direito da escala, quando chega a, você sabe, 8910000 Kelvin, esse é o lado azul frio da Agora, sua câmera realmente funciona. Quando você está definindo Kelvin, ele realmente funciona na direção oposta Então, quando eu vou definir meu Kelvin, você pode ver que eu tenho esses números aqui 55, zero, zero Eles representam apenas os números reais da escala Kelvin. E eu normalmente ajusto apenas o que está à esquerda, o maior valor. Se você discar o Kelvin até o fim, verá que a imagem fica muito, muito azul E então você pode estar se perguntando, bem, eu estou olhando para a escala Kelvin real, e ela diz que 2000 é quente Bem, a razão pela qual parece azul na sua câmera quando você define um valor muito baixo de Kelvin é porque você está basicamente dizendo à câmera que estou vendo uma cena muito quente Digamos que você esteja filmando na hora dourada. É uma luz muito quente. É um tipo de luz amarela, tipo laranja, tipo laranja, que você está realmente vendo. Digamos, por exemplo, que eu estava filmando em Golden Hour, que eu não estou agora, então não está muito quente agora. Mas quando você reduz o Kelvin, ele introduz um tom de azul para compensar o tom de cor quente que você está realmente vendo com seus olhos Portanto, o azul é uma tentativa da sua câmera de neutralizar. Não é a cor real de Kelvin em si. É apenas uma tentativa de neutralizar o que presume uma cor quente projetada na extremidade mais baixa da escala Kelvin Bem, se eu for até o topo da escala Kelvin até o lado direito, se você olhar para a escala, verá que a imagem fica muito, muito quente Então, você aumentaria o Kelvin quando estivesse fotografando em luz fria, digamos Crepúsculo ou nublado ou sempre que tivesse luz azul fria, aumentaria o valor de Kelvin e a câmera apresentaria novamente um tom de cor amarela quente para novamente um tom de cor amarela quente para neutralizar o que você está dizendo que é a realidade, que é que você está Agora, você nunca realmente gostaria de ir até 10.000. Isso seria uma cor um pouco amarela demais na maioria das situações. Mas, como regra geral, mantenho minha câmera normalmente configurada para cerca de 5.000 ou 5.500 E a razão para isso é porque na maioria dos cenários de filmagem, 5.000 funcionarão. 5.000 funcionam muito bem. Se eu estiver fotografando em um cenário em que há luz fria, digamos, há crepúsculo, é crepúsculo e há muita luz azul na minha cena, eu poderia aumentar E o que estou fazendo é tentar combinar o que vejo com meus olhos. Para o que eu vejo na parte de trás da minha tela. Então, agora fotografar à luz do meio-dia, eu diria que 5.000 funciona muito bem Se eu estiver fotografando em uma luz mais quente, digamos, durante a hora dourada, posso reduzir isso um pouco mais para 4.000 Provavelmente não é muito menor do que isso, ou então fica um pouco azul demais. Mas na maioria das vezes eu o mantenho em torno de 5.000. Se eu realmente sentir que o que estou vendo com meus olhos não é exatamente o que estou vendo no Leview , vou ajustar o Kelvin e a outra coisa realmente importante a lembrar é que tudo o que você configura na câmera para balanço de branco não está incorporado ao seu arquivo de imagem bruta Ele não está permanentemente incorporado ao seu arquivo de imagem bruta. Assim, você pode voltar, você sabe, para o Light Room ou o Adobe Camera Raw e ajustar o balanço de branco usando o controle deslizante de temperatura E isso não afetará a imagem geral. Então, na verdade, quando estou ajustando Kelvin na minha câmera, é porque eu quero produzir um balanço de branco o mais preciso possível Isso só torna minha vida um pouco mais fácil e pós-processada. É uma coisa a menos ter que, você sabe, se adaptar. Se eu quiser ajustar a temperatura posteriormente no pós-processamento, geralmente é mais um ajuste criativo. Talvez eu, você sabe, goste artisticamente de um efeito mais frio em uma imagem específica do que o que eu realmente vi com Portanto, o que você escolhe na sua câmera sempre pode ser alterado posteriormente. É uma boa prática usar Kelvin para selecionar manualmente o balanço de branco que você não deixe a câmera adivinhar Se você se lembra, falamos sobre não deixar a câmera adivinhar seu foco, porque a câmera pode errar. E nós, como fotógrafos, finalmente sabemos onde focar, qual é o equilíbrio de branco adequado, quais são todas as configurações de exposição adequadas E nós realmente não queremos que a câmera adivinhe por nós. 9. Configurando seu ISO: Depois de definir o balanço de branco, a próxima etapa é definir o ISO e você vai querer usar o ISO básico da câmera. E se esse é um conceito novo para você, definitivamente dê uma olhada curso de configurações de exposição, onde temos uma aula inteira sobre ISO e o que é ISO básico. Mas é essencialmente o ISO mais baixo sua câmera, no qual sua câmera não está amplificando a luz, e você não verá nenhum tipo de ruído em sua imagem, sendo o ruído aquele tipo de efeito granulado que é indesejável à medida que obtemos valores ISO cada vez mais altos Portanto, seu ISO básico fornecerá a imagem mais limpa possível E se você não sabe qual é o ISO básico da sua câmera, basta pesquisar no Google o modelo da sua câmera, e ele aparecerá facilmente. Na minha câmera, se dermos uma olhada aqui, ISO básico da minha câmera é 64. Então, agora, eu tenho meu ISO configurado para 100, e vou reduzi-lo para 64. E a importância dessa etapa é que ela lembra você de trazer seu ISO volta à base, porque de volta à base, porque muitas vezes quando você sai fotografando, se você está segurando sua câmera com as mãos e se está em um cenário em que precisa alterar seu ISO para um ISO mais alto , quando você começar a trabalhar com essa estrutura, você meio que se atrapalhará no processo, se não o fizer. comece na sua base. Porque mais tarde poderemos mudar nosso ISO, mas neste fluxo de trabalho passo a passo, como você verá mais tarde, é melhor começar do básico e depois começar a progredir mais tarde, se você realmente precisar. Então, nós realmente queremos manter nosso ISO o mais baixo possível, para não introduzir nenhum ruído em nossa imagem e, na verdade, ter a imagem mais nítida e de melhor qualidade que podemos criar 10. Escolhendo o F-stop certo: Tudo bem, então definimos nosso ISO na base. Agora é hora de configurar nosso FStop. E, como você aprendeu no curso de fundamentos da exposição, FStop controla duas coisas Primeiro, ele controla a quantidade de luz que entra na lente. Então, se você se lembra, o FStop tem a ver com a abertura. E a abertura é apenas o orifício na lente que permite a passagem da luz Então, podemos diminuir essa abertura para fazer um orifício muito estreito, menos luz passe, ou podemos abrir a abertura em pontos F menores para deixar mais luz entrar em nossa lente e expor nossa imagem, tornando-a Portanto, também sabemos que o F Stop controla a profundidade de campo. Estávamos falando um pouco sobre profundidade de campo quando falávamos sobre o ponto da cena em que focar. Então, conversamos sobre onde focar, preferência focando nessa distância hiperfocal Mas apenas o ponto de foco por si só não é necessariamente suficiente para deixar toda a cena nítida. Nós realmente precisamos entender e controlar nossa parada F para obter toda a nossa cena e foco. Se você se lembra, quando descermos para uma parada F menor, então F 5,6, F quatro, teremos menos profundidade de campo E quando formos para uma parada F mais alta, então F oito , 11, 16 e até mais, teremos mais profundidade de campo. Como estamos fotografando paisagens, geralmente queremos mais profundidade de campo, então geralmente paradas F mais altas. Mas quando começamos a chegar a pontos F muito, muito altos, se usarmos F 16, F 22, começamos a introduzir um fenômeno óptico chamado difração, que na verdade começará a suavizar um pouco nossa imagem Nós realmente queremos ficar nessa faixa intermediária de aberturas, nessa faixa intermediária de F stops E geralmente fotografar em torno F oito ou F 11 é um ótimo ponto de partida quando você está fotografando paisagens. Eu tiro cerca de 90% das minhas imagens em F oito ou F 11. E quando você está decidindo entre, eu atiro em F oito eu fotografar em F 11, talvez até em F 16, você vai querer escolher o menor F stop que ainda permita atingir toda a profundidade de campo que você deseja capturar. Então, por exemplo, se eu escolher F oito e focar, mas ainda acho que não estou entendendo minha cena totalmente nítida. Então eu vou até o F 11. E se eu achar que F 11 não é suficiente , vou até F 16. Mas eu sempre quero começar e reduzir minha parada F. Então esse é o R na sigla de captures, a estrutura de captures I. R é para reduzir sua parada F até a parada F mínima que permite atingir toda a profundidade de campo. E sem ter que pensar muito nisso, novamente, se você é iniciante e quer apenas uma parada rápida e fácil no estádio F para começar, comece com F oito Geralmente é a abertura mais nítida na maioria das lentes e geralmente é suficiente para obter a profundidade de campo de toda a cena, especialmente se você não tiver algo muito, muito próximo à lente em primeiro Então, se você estiver filmando uma cena com grande profundidade de campo. Então, se estamos vendo uma cena como essa, temos, você sabe, todos esses arbustos em primeiro plano. Temos montanhas. Essa é uma divisão continental em todos os sentidos. À distância, talvez precisemos usar F oito, mas vou te mostrar uma técnica. No final deste curso, quando estivermos revisando nossas imagens, mostrarei se você precisa ou não aumentar sua parada F, talvez você tenha começado F oito, talvez precise passar para F 11 Talvez você precise mudar para o F 16. Então, a parte realmente importante aqui é escolher a parada F mínima ou reduzir sua parada F ao mínimo para que você possa atingir toda a profundidade de campo. Então, vamos dar uma olhada na câmera mais uma vez e escolher nosso FStop Você pode ver que minha parada F aqui está configurada para F 11. Então, o que eu vou fazer é baixar para F oito, e parece que estou deixando toda a cena nítida. Novamente, eu não sou, não tenho nada muito, muito próximo ao meu primeiro plano, e também estou fotografando a 28 milímetros Portanto, além de seu F stop afetar a profundidade de campo, sua distância focal também afeta a profundidade de campo. Então, ao fotografar cenas de grande angular, ao fotografar uma distância focal grande angular, digamos 28 milímetros ou menos, você já terá mais profundidade de campo do que se estivesse fotografando com uma distância focal muito maior, digamos, 100, 200 Então, se eu estiver fotografando em um ângulo amplo e usando F oito, e não tiver um objeto muito próximo de mim em primeiro plano, provavelmente terei profundidade de campo suficiente para filmar uma cena como essa profundidade de campo suficiente para filmar uma cena como 11. Refinando a exposição: Agora que definimos nosso FStop e definimos nosso ISO, nosso balanço de branco e muitas de nossas outras configurações importantes de fotografia, é hora de equilibrar nossa exposição, e E é para exposição na estrutura de captura Então, vamos falar sobre exposição e como vamos querer aumentar a exposição em nossas imagens. Você provavelmente está pensando neste momento: Bem, definimos nosso ISO, configuramos nosso FStop, configuramos nosso FStop, modo que apenas deixe a velocidade do obturador no triângulo de exposição Bem, se você se lembra, porque estamos fotografando um modo de prioridade de abertura, a câmera já configurou a velocidade do obturador, então equilibra automaticamente nosso triângulo de exposição neste ponto No entanto, há algumas outras coisas que precisamos levar em consideração para garantir uma exposição adequada. E quando digo exposição adequada, verdade o que quero dizer é uma imagem que não é muito clara nem muito escura. Nós realmente queremos ter certeza de que não estamos criando uma imagem tão clara que percamos detalhes nos tons mais claros ou nos realces, ou muito escura que percamos ou muito escura que percamos detalhes nas partes mais escuras da imagem, tons mais escuros ou Então, vamos falar sobre como garantir que não deixemos nossa imagem muito clara ou muito escura. E vamos usar uma ferramenta chamada histograma. E, novamente, abordamos o histograma no curso fundamentos da exposição Então, se você é novato em histogramas, volte e assista novamente antes de assistir esta lição para realmente entender o que são histogramas e Porque vamos puxar o histograma da minha câmera aqui e ver como equilibrá-lo, como ajustá-lo quando estamos tirando esta fotografia Então, vamos dar uma olhada na câmera. E eu vou abrir meu histograma passando por essas configurações Eu só vou usar o botão de exibição. E, novamente, isso pode ser diferente na sua câmera, dependendo do tipo de câmera que você tem. Pesquise no Google como abrir o histograma da sua câmera. Então, agora temos o histograma aqui. E se você se lembra, do curso de fundamentos da exposição, a câmera está lendo a luz vinda da cena O medidor da câmera O medidor da câmera está avaliando a luz Então, eu tenho minha câmera no modo de medição matricial. Está apenas avaliando a luz em toda a cena, escolhendo uma velocidade do obturador que equilibre essa exposição e exiba esse histograma Portanto, esse histograma mostra os tons mais escuros à esquerda, os tons médios no meio e os tons mais claros à Então, na verdade, temos muitos tons mais escuros. Você pode ver representado realmente pelo meio do plano aqui. E se você também se lembra, o medidor da câmera nem sempre acerta. Portanto, embora mostre que um 60º de segundo é a velocidade adequada do obturador para uma boa exposição nesta imagem, nem sempre é preciso E podemos usar o histograma para verificar e garantir que não estamos expondo demais ou subexpondo Você se lembra do histograma da aula de histograma no curso de exposição. Quando o histograma está tocando a borda direita do gráfico, isso significa que nossa imagem isso Isso significa que há pixels nessa imagem que são totalmente brancos. E quando começamos a tocar na borda direita do histograma, na borda direita do gráfico, apagamos nossa Isso significa que é branco puro. Perdemos detalhes nas partes mais brilhantes da fotografia Agora, quando olhamos para o histograma, queremos ter certeza de que a borda direita não está Então, aqui, na verdade parece que está se tocando, mas quero escurecê-lo um pouco para que o histograma se desloque para a esquerda e não exponhamos demais a e não exponhamos E a maneira de fazer isso é usar sua ferramenta chamada compensação de exposição. Novamente, assista à aula sobre compensação de exposição para entender o que é e como funciona. Mas, para relembrar, é apenas um botão na sua câmera Geralmente é um botão de mais ou menos, como você vê ali Ele permite que você ilumine e escureça a imagem sem precisar alterá-la manualmente, entrar e alterar a manualmente, entrar e alterar velocidade do obturador FsDop ou o Então, eu vou apertar esse botão. E então, quando eu diminuo o botão, usando uma compensação de exposição negativa, você pode ver o medidor da câmera me mostrando que estou indo abaixo de zero, que significa que ele acha que estou escurecendo demais a imagem, mas sei que, olhando para o histograma, não vou puxá-lo para baixo só para ver a borda direita desse Agora, o que estou fazendo é aumentar a compensação de exposição até que a borda direita esteja logo até que a borda direita compensação de exposição até que a borda direita esteja logo antes de tocar a borda direita Então, logo antes de apagar a imagem. E essa é uma técnica que você ouvirá chamada de exposta à direita. Significa apenas trazer o histograma totalmente para a direita, apenas o suficiente para não superexpor ou estragar sua E às vezes, quando você expõe à direita, sua imagem pode realmente parecer muito clara na parte de trás da tela da câmera, e tudo bem Pode-se dizer que está superexposto no momento, mas no pós-processamento, vamos reduzi-lo um pouco motivo pelo qual queremos expor à direita e talvez aumentar a exposição um pouco mais do que o que realmente parece natural, sem perder detalhes sem recortar ou apagar os destaques, é porque vamos reter mais informações nas Isso nos dará mais informações sobre luz e detalhes nas sombras do que se tivéssemos exposto o que realmente parece natural aos nossos olhos A chave aqui é que não queremos ir muito longe. Novamente, não queremos empurrar esse histograma muito para a direita, onde perdemos os detalhes nas partes mais brilhantes da imagem Se eles se tornarem, você sabe, temos pixels que são todos brancos e simplesmente não há detalhes de destaque. Isso é algo que não podemos recuperar no pós-processamento. Então, se olharmos novamente para nossos histogramas, você pode ver aqui que o histograma está quase tocando a borda direita, o histograma está quase que o histograma está quase tocando a borda direita E podemos ver que capturamos praticamente todos esses detalhes à esquerda porque essa borda esquerda , aquela borda esquerda desse histograma não está tocando a borda esquerda do Nem sempre funciona dessa maneira. Às vezes, mesmo quando você traz o histograma totalmente para a direita, você ainda pode estar recortando alguns dos Mas se você tiver que escolher entre recortar os tons brancos ou mais claros ou recortar os tons mais escuros , escolha recortar os tons mais escuros escolha A menos que você use algumas dessas técnicas mais avançadas como colchetes de exposição, que é algo que você pode aprender no futuro, sempre opte por recortar os pretos em vez de recortar os brancos, os destaques, se tiver que escolher entre os dois para escolher entre os dois Também quero ressaltar que outra coisa realmente incrível sobre o modo de prioridade de abertura, que você poderá entender agora, é que, se a luz na minha cena mudar, a câmera manterá automaticamente a posição do histograma Então, se a cena escurecer, digamos, o sol se põe e eu mantenho minha composição, e há uma luz muito mais escura entrando pela cena , o histograma ainda vai mantê-la exposta na , o histograma ainda vai mantê-la exposta Esse é um dos benefícios de usar o modo de prioridade de abertura você não precisa continuar ajustando continuamente suas configurações A câmera continuará alterando automaticamente a velocidade do obturador Se eu fosse, por exemplo, colocar minha mão aqui, você pode ver que a velocidade do obturador está diminuindo e está mudando porque minha mão está se movendo, mas ela desce para uma 50ª, uma 40ª e depois volta para 200, e depois volta para 200, mas meu histograma Então, essa é, novamente, uma das vantagens de usar o modo de prioridade de abertura em vez do modo manual, especialmente quando você está trabalhando nesse fluxo de trabalho de fotografia de paisagem 12. Como determinar a velocidade do obturador: Neste ponto, estamos quase prontos para pressionar o botão do obturador e criar nossa imagem Mas a última coisa que você deve considerar antes de tirar a foto é a velocidade do obturador Falamos um pouco sobre a velocidade do obturador e sobre como, quando você fotografa com prioridade de abertura, a câmera mede automaticamente a cena e escolhe a velocidade do obturador para você Mas às vezes, na verdade, precisamos de uma velocidade específica do obturador. Portanto, precisamos entender o que fazer em um cenário em que precisamos realmente alterar a velocidade do obturador dependendo, você sabe, se queremos o movimento congelado ou o movimento desfocado Agora, em uma cena como essa, que eu tenho minha câmera em um tripé e não há nada realmente se movendo exceto talvez alguns galhos ao vento, eu provavelmente poderia me safar com a velocidade do obturador que a câmera escolhe, especialmente entre os intervalos e os ventos, quando está muito, muito quieto, não há nada se movendo, então eu poderia ir em os ventos, quando está muito, muito quieto, não há nada se movendo, frente e tirar Se houver algo se movendo na cena, preciso ter certeza de que a velocidade do obturador seja rápida o suficiente para que, ao fazer a imagem, não haja nenhum desfoque de movimento Se o vento de Augusta passar e você puder ver que alguns dos galhos das árvores aqui podem começar a se mover muito rapidamente O obturador escolhido pela câmera pode não ser a melhor velocidade do obturador Então, quando estou vendo essa cena, e digamos que estamos em um cenário que está realmente muito ventoso hoje, meio que para e começa Você pode ver esse galho de árvore bem aqui. Na verdade, está balançando muito forte com a brisa. Se eu filmar essa cena, vamos dar uma olhada na velocidade do obturador É um 200º de segundo. Isso pode ou não ser rápido o suficiente para congelar o movimento. Então, digamos que não seja. Como eu aumentaria a velocidade do obturador sem estar no modo manual? Bem, a resposta para isso é muito simples. Tudo o que você precisa fazer é aumentar seu ISO. Então, se eu pressionar meu botão ISO e aumentar meu ISO, digamos algo como 200 ISO 200, você pode ver agora que minha velocidade do obturador é um sexto 40º de segundo, e isso deve ser bastante rápido para congelar o movimento desse galho de árvore fluindo Agora, às vezes você pode querer uma velocidade maior do obturador, então sua câmera escolhe automaticamente Então, digamos que em um cenário diferente, eu vou voltar para a ISO básica. Portanto, nossa velocidade do obturador ficará maior. Mas digamos que queremos uma velocidade do obturador maior que um 200º de Bem, nessa situação, o que poderíamos fazer, poderíamos realmente fazer algumas coisas. Para que pudéssemos pegar nosso botão de compensação de exposição. Poderíamos clarear a imagem e você pode ver que a velocidade do obturador está ficando mais lenta à medida que eu clareio E, obviamente, está muito exposto porque nosso histograma está realmente se acumulando contra a borda direita do Portanto, temos muitos pixels estourados no céu. Estamos perdendo detalhes no céu. Mas essa é uma maneira diminuir a velocidade do obturador. Outra opção, se estivermos pensando em nosso triângulo de exposição, poderíamos ir para uma parada F mais alta, porque lembre-se paradas F mais altas permitirão que menos luz entre pela lente e, em seguida, nossa velocidade do obturador diminuirá automaticamente para compensar isso, para permitir que mais luz entre e exponha a Então, se eu for, digamos, para F 16, agora minha velocidade do obturador é de um 50º de E o F 16 é uma ótima opção se você sentir que precisa aumentar a velocidade do obturador Você provavelmente não verá muita difração. Provavelmente não será um grande problema. Oito é realmente ideal, mas o F 16 funciona se você precisar em uma situação específica. Então. Resumindo, se você precisar de uma velocidade de obturador mais rápida, aumente o ISO Aumente o suficiente para obter uma velocidade do obturador que congela o movimento que você deseja congelar Se você quiser diminuir a velocidade do obturador, vá para uma parada F mais alta Essas são as duas maneiras mais simples de alterar a velocidade do obturador sem estar no modo manual e ter que entrar e alterar manualmente a velocidade do obturador Então, na verdade, as duas maneiras pelas quais eu quero que você pense sobre sua cena quando estiver pensando na velocidade do obturador Então, quando você estiver no final dessa estrutura de captura, logo antes de fotografar a imagem, eu quero que você pense se há algo se movendo em sua cena ou não Então, se não há nada se movendo em sua cena, isso inclui sua câmera. Sua câmera precisa estar em um tripé porque se você estiver segurando a mão, então sim, algo está se movendo na cena, sua câmera está se movendo Então, se não há nada se movendo na cena, não há árvores soprando, não há água se movendo, não há flores soprando ao Depois, você pode simplesmente fotografar a imagem logo após ajustar a exposição. Se há algo se movendo na cena, se a resposta for sim, há algo se movendo, então você terá que pensar em termos de devo aumentar meu ISO e aumentar a velocidade do obturador para congelar o movimento Ou eu mantenho meu ISO na base e depois vou para uma parada F mais alta para aumentar a velocidade do obturador? Talvez você queira capturar água corrente e uma velocidade maior do obturador para capturar aquele lindo desfoque de movimento suave na água. Então, isso é realmente como pensar na velocidade do obturador quando você está no final dessa estrutura logo antes de capturar sua imagem Então, quando você conseguir a velocidade do obturador desejada, ajustando o ISO ou ajustando o ponto F, ou talvez não precise ajustar absolutamente nada, pressione o botão do obturador e 13. Revisão de imagens: Tudo bem, agora chegamos ao final do fluxo de trabalho antes de criarmos nossa imagem. Temos nossa configuração de exposição definida, nosso F Stop, velocidade do obturador, ISO Definimos nosso balanço de branco, nosso ponto de foco, focamos. Fizemos tudo o que precisávamos fazer antes de criar a imagem. Então, aqui vamos tirar a foto e depois revisar a imagem na reprodução da imagem Essa é uma etapa muito, muito essencial nesse fluxo de trabalho, porque eu sei que todos vocês já estiveram lá, onde saíram, capturaram algo realmente empolgante. Você está realmente empolgado com a fotografia, e então chega em casa e percebe que talvez a cena inteira não esteja nítida como você pensava, ou talvez você tenha explodido o céu acidentalmente e perdido alguns detalhes nas sombras ou algo deu errado que você não percebeu até chegar Portanto, revisar a imagem ou a revisão da imagem, que é o olho e a estrutura de captura, ajudará a evitar que você cometa erros no campo e depois não perceba até chegar Então, vamos tirar nossa foto que todos nós configuramos Portanto, temos todas as nossas configurações definidas. Estamos na Base ISO F oito, velocidade do obturador, um 60º de Vou pressionar o botão do obturador e tirar a imagem. Então, vamos falar sobre reprodução de imagens. Portanto, na maioria das vezes, na sua câmera, você terá o pequeno botão play, que permitirá que você revise a imagem que acabou de tirar. Ao revisar sua imagem, quero que se lembre algo que chamo de método 341 que apenas me ajuda a lembrar o que quero verificar na minha análise de imagens Portanto, três na estrutura desse método representam três pontos de foco. Quero verificar três pontos de foco nesta fotografia. Primeiro, quero analisar o ponto em que realmente me concentrei. Então, vou pressionar Ok aqui, e isso me permitirá ampliar até 100%. E isso pode ser diferente novamente em sua câmera, mas encontre o botão que permite ampliar até 100% em sua câmera para que você possa realmente ver se seu foco está preciso. Então, estou analisando o ponto em que me concentrei. Essa foi a distância hiperfocal e as aulas sobre foco E como isso é nítido, vou seguir em frente. Se não fosse nítido, eu voltaria e refilmaria a foto , porque se o ponto que você focaliza não estiver nítido, as outras áreas da imagem provavelmente também não ficarão nítidas Então, eu pararia aqui, voltaria e refaria a imagem Agora, se seu primeiro ponto de foco for nítido, o próximo ponto a ser observado para garantir que está nítido é a parte inferior da moldura, procure o objeto mais próximo e veja se ele está nítido. Então eu tenho todos esses arbustos em primeiro plano. Eu só quero ter certeza de que eles também estão afiados. Então esse é o segundo ponto que você deseja garantir que seja nítido. E isso parece muito bom para mim aqui. O terceiro ponto que você quer ter certeza de que está nítido é o objeto mais distante da cena Então, nesta cena, o objeto mais distante são as montanhas ao fundo, as montanhas cobertas de neve, a divisão continental lá atrás E vou apenas olhar para essas montanhas e garantir que elas estejam afiadas. E eles, de fato, aqui, parecem bem nítidos. Então, consegui focar ou usar um ponto F de F oito, ainda assim capturar toda a profundidade de campo nessa cena. Se um desses pontos não fosse nítido, há algumas coisas que eu poderia fazer. Eu poderia ir para uma parada F mais alta. Eu poderia ir para F 11 ou F 16, tentar novamente, ver se o primeiro plano está em segundo plano ou nítido Ou eu poderia mudar meu ponto de foco. Eu poderia me concentrar um pouco mais perto ou um pouco mais porque talvez eu não tenha conseguido obter essa distância hiperfocal a precisão que pensei Mas nesta cena, parece que o objeto mais próximo, o objeto mais distante é E como esses três pontos estão em foco, posso dizer que capturei toda a profundidade de campo nessa cena com nitidez. Se capturarmos o objeto mais próximo e mais distante com nitidez, tudo o que estiver no meio ficará focado Eu acertei em cheio a profundidade de campo aqui. Então, obtivemos os três pontos de foco no método 341. Então, quais são os quatro? Quatro significa, volte para a reprodução da imagem. Quatro significa verificar todos os quatro histogramas. Então, no momento, minha reprodução de imagem não está mostrando os histogramas Vou percorrer meu menu de reprodução de imagens. Eu só vou apertar o botão para baixo. Se você estiver usando um ícone, provavelmente também é o mesmo no seu. Vou pressionar para baixo e ele mostra quatro histogramas Você verá que o histograma superior é o histograma branco. Realmente, isso é o histograma RGB. Mas, na verdade, o que eu quero fazer é ter certeza de que nenhum desses histogramas está tocando a borda direita de cada um de seus gráficos Então, em outras palavras, eu não quero que o histograma RGB se toque, e eu não quero que nenhum desses três histogramas de cores desses três Não vou me aprofundar muito sobre o que é cada um desses histogramas Definitivamente, confira os recursos que anexei a este vídeo que explicam cada um desses histogramas Mas, basicamente, o que eles estão mostrando são os canais de cores individuais. E você pode ver, espero que você possa ver, eu volto aqui que o histograma azul está realmente tocando o lado direito do Pode haver um pouco de brilho, mas o histograma azul está tocando a borda direita do Então, o que eu provavelmente terei que fazer é voltar para a imagem e usar minha compensação de exposição, escurecer a imagem um pouco Então eu vou refazer a imagem. Já sabemos que está nítido, e vou verificar o histograma azul E aí, na verdade, parece muito melhor. Talvez eu não esteja me tocando nem um pouco, mas vamos chamar isso de bom por enquanto Vou apenas escurecê-lo usando a compensação de exposição até ter certeza de que nenhum desses histogramas Agora, se eu tiver certeza de que eles não estão se tocando , posso passar para o método 341, que é uma última verificação da exposição usando o piscar de olhos, a exposição pisca e a exposição pisca, outra palavra para aviso de destaque, é apenas uma Se você simplesmente pesquisar sua câmera no Google e destacar o aviso, ative o aviso de destaque. O que isso faz, vou voltar para que não vejamos mais esses histogramas, é que eles piscarão ou piscarão, portanto, o nome Blinké as áreas da sua Então, o que você está vendo aqui, na verdade, pode ser um pouco difícil de ver, mas na verdade existem alguns pequenos pixels na parte de trás, no topo das montanhas, que estão brilhando Então, isso significa que os pixels que estão piscando estão superexpostos Eles foram destruídos. Na verdade, vou tornar isso mais óbvio para você. Vou usar a compensação de exposição para clarear demais a imagem. Posso ver que estamos realmente apagando a imagem da borda direita de um histograma Só vou criar aquela foto, e agora você pode realmente ver aqueles piscar E você pode ver isso na neve. Você pode ver isso no céu e na neve nas montanhas. Essa imagem está muito exposta e perdemos detalhes em todas as áreas que estão brilhando para nós Significa apenas que esses pixels são brancos puros. E se fôssemos para casa e editássemos essa imagem, não conseguiríamos recuperar nenhum desses detalhes, e isso realmente é um problema. Então, o que vou fazer é escurecer essa imagem novamente, compensando a exposição Realmente vou acabar com isso mais do que eu acho que preciso. E eu vou criar essa imagem. E então, minha última verificação agora, eu escureci o suficiente, não vejo o Então, isso é o que eu consideraria uma exposição bem equilibrada que manterá todos os detalhes dessa cena. Portanto, como revisão, ao revisar sua imagem, lembre-se do método 341 ou da regra 341 Verifique seus três pontos de foco. ponto focal em que você focou, objeto mais próximo, o objeto mais distante, certifique-se de que eles estejam nítidos Em seguida, encontre seus histogramas, verifique quatro histogramas. Certifique-se de que eles não estejam tocando a borda direita do gráfico, tanto o histograma RGB quanto o histograma vermelho, os histogramas dos canais de cor verde e azul a borda direita do gráfico, tanto o histograma RGB quanto o histograma vermelho, os histogramas dos canais de cor verde e azul. E então, uma última verificação de sua exposição com seus pisca-piscas garante que eles não estejam piscando E, nesse momento, você pode ter certeza de que determinou a exposição adequada para esta fotografia Portanto, depois de revisar sua imagem usando esse método 341, você garantiu que tudo estivesse nítido e capturou todos os tons da imagem corretamente, para não apagar os destaques Isso é realmente tudo o que existe. Começamos com nossa composição. Eu orientei você por todo esse fluxo de trabalho, passo a passo. Você pode usar isso para criar cenas desde grandes paisagens, como as que você está vendo aqui, até paisagens íntimas. Isso realmente fornecerá uma base sólida para que você saiba o que fazer em qualquer cenário de filmagem, independentemente das condições que esteja enfrentando, e realmente entenda quando escolher configurações específicas e por que sem nunca se perguntar ou adivinhar, estou fazendo a coisa certa? Estou escolhendo as configurações corretas? Espero que isso realmente tenha ajudado você. Espero que isso tenha proporcionado uma compreensão realmente sólida de como configurar sua câmera e percorrer o fluxo de trabalho de gravação com segurança e sistemática Espero que você tenha gostado desse curso. Obrigado novamente por estar aqui. Estou ansioso para ver você no próximo curso em breve. Obrigado, pessoal 14. Visão geral completa do fluxo de trabalho: Se você passou por todo o curso, vamos juntar tudo. Eu orientei você por todo o fluxo de trabalho de captura passo a Mas vamos revisar essa estrutura e trabalhar juntos em um cenário, reunindo toda essa estrutura de captura Novamente, esse é o sistema que eu uso para abordar praticamente todas as fotografias de paisagens que eu tiro. Vamos até a câmera, e você pode dizer oi para costeleta de cordeiro, a propósito. Ei, costeleta de cordeiro Meu amigo de aventura está me ajudando com este curso hoje Tudo bem. Então, para esta imagem, eu configurei uma composição um pouco diferente. Eu ampliei um pouco para, vamos ver, 105 milímetros Então, eu aumentei um pouco essa composição. Você pode ver as montanhas ao fundo um pouco melhor. Então, C para composição, eu tenho meu conjunto de composição e me certifiquei de que meu tripé esteja estável Eu nivelei a cena. Eu tirei o nível da minha câmera para que a linha verde se alinhe na horizontal e eu sei que minha câmera está nivelada. A próxima etapa A é garantir que câmera esteja no modo de prioridade de abertura Então, como eu sempre tenho definido. Eu praticamente nunca o retiro da prioridade de abertura, talvez manual às vezes A prioridade de abertura está definida. Em seguida, precisamos encontrar P, nosso ponto de foco. Então, para essa cena, provavelmente vou me concentrar, já que estamos a menos de 150 milímetros Acho que vou me concentrar em cerca de um terço da cena. Isso deve me dar profundidade de campo suficiente, pelo menos para começar antes de começarmos a mudar nosso F Stop em um momento aqui. Vou mover meu ponto de foco para cima em direção a um terço da cena. Aí está. Às vezes é difícil ver com esse brilho. Então, eu tenho meu ponto de foco definido ali mesmo, um terço do caminho para a cena. A próxima coisa que vou fazer, e novamente, lembre-se, eu tenho o foco do botão B definido. Estou em um único ponto de foco. E a seguir, vou aumentar o zoom em 100%, ativar o foco automático com meu botão Voltar E parece muito nítido para mim. Eu posso mexer com o anel de foco no cilindro da minha lente, basta digitar isso Portanto, é o mais nítido possível. Isso parece muito bom. Vou diminuir o zoom em 100%. A próxima etapa é a temperatura, o que na verdade significa apenas balanço de branco. Vamos definir o balanço de branco pois T funciona melhor para a sigla Então, para definir o balanço de branco, vou acessar as configurações da minha câmera, onde posso acessar o balanço de branco. Eu vou entrar em Kelvin. Vemos essa escala Kelvin aqui e talvez possa descer para 4.000. Acho que é muito azul. Se eu for até seis, acho que está muito quente. Na verdade, quando você está filmando à luz do dia, eu estou fotografando praticamente no meio do dia. 5.500 funcionam muito bem, então vou continuar assim. Tudo bem. Portanto, a próxima etapa é U para ISO base nos EUA. E, no momento, estou com ISO 64, que é o ISO básico da minha câmera, mas sempre gosto de verificar se não aumentei na minha sessão de fotos anterior. Talvez na última vez que eu estava filmando, estivesse em 4800 ou algo parecido Mas, no momento, eu já o tenho configurado para a base ISO 64. Nossa próxima etapa é R, reduza sua parada F para a parada F mínima necessária para atingir toda a profundidade de campo. Para atingir toda a profundidade de campo nesta cena, provavelmente terei que começar em F oito e depois provavelmente passar para F 11. Eu provavelmente, com base na minha experiência, mudaria para o F 11, mas vamos começar no F oito. Se eu fosse para F 5.6, não teria profundidade de campo suficiente para capturar essa profundidade de campo realmente grande da árvore na parte de trás Até as montanhas ao longe. Então, vou manter o F oito. Novamente, eu geralmente recomendo escolher F oito, mas essa será a parada F mínima ou a parada F reduzida necessária para capturar toda essa profundidade de campo, pelo menos para começar. A próxima etapa na estrutura de captura de TI é a exposição. Então, queremos analisar a exposição. Queremos refinar a exposição para garantir que a cena não seja muito clara ou muito escura. E o que eu vou fazer é abrir meu histograma Vou minhas configurações de exibição até ver o histograma aparecer E você pode ver que há apenas alguns tons claros agrupados na borda direita do histograma Então, imediatamente, vou usar minha compensação de exposição apenas para escurecer essa cena, porque eu realmente quero diminuí-la o suficiente para que eu possa ver a borda direita do histograma E quando eu sinto que todo o histograma ou pelo menos a borda direita está visível, há nada escondido Às vezes, esses pixels se escondem no lado direito do gráfico, e você realmente precisa escurecê-los para ver, você sabe, que todos os tons aparecem no histograma Quando eu puder ver todos os tons no histograma, usarei novamente minha compensação de exposição e aumentarei essa compensação de exposição até a borda direita, pouco antes de tocar o lado direito do gráfico. Novamente, quando ela tocar no gráfico , E essa é uma ótima cena para demonstrar isso, porque muitas vezes a neve pode ser complicada Achamos que capturamos todos os detalhes, mas como a neve é branca, ela pode meio que nos iludir, às vezes ficar superexposta e podemos perder alguns dos detalhes na Então eu acho que algo ali é bom. Mas, novamente, na análise da imagem, certifique-se de que não apagamos nenhum dos destaques na neve ou no céu. Nossa próxima etapa nesse fluxo de trabalho é verificar a velocidade do obturador Então, para uma cena como essa, novamente, não há muita movimentação nessa cena, como discutimos antes. Se dermos uma olhada na cena à nossa frente, a única coisa que vejo se movendo são os galhos das árvores aqui e do lado esquerdo, bem como os galhos desses pinheiros. E isso poderia se tornar problemático se eu estivesse fotografando com pouca luz, se a velocidade do obturador fosse muito menor, se fosse, você sabe, um 50º de segundo ou menos, eu poderia ver aquele borrão de movimento das árvores soprando com o Mas há algumas pausas no vento acontecendo hoje. Então, eu provavelmente esperaria o vento parar antes de tirar a foto. Então eu acho que 13 a 20 de segundo é muito rápido para congelar o movimento nesta cena. Novamente, se talvez houvesse água corrente, eu poderia passar para uma parada F mais alta. Ou se, digamos, as árvores estivessem soprando violentamente com o vento e minha velocidade do obturador fosse muito menor, eu provavelmente aumentaria meu ISO porque, à medida que aumentasse o ISO, a velocidade do obturador congelaria Mas as configurações, como estão agora, devem ser rápidas o suficiente para congelar o movimento dos galhos ao vento. Então, verificamos a velocidade do obturador. O segundo S após a velocidade do obturador é tirar a imagem. Então, vou pressionar o botão do obturador. Temos tudo pronto. E lembre-se, eu tenho um atraso de dois segundos. Então a imagem espera ou a câmera espera 2 segundos antes de disparar a fotografia, e então temos nossa exposição final aqui última parte desse fluxo de trabalho, a parte I da estrutura de captura, é a revisão da imagem e, em seguida, tente novamente, se necessário Então, vamos falar sobre a revisão dessa imagem. Então, queremos entrar na reprodução de imagens. Aparece automaticamente na minha câmera e você pressiona o botão de reprodução na sua câmera para revisar sua imagem E lembre-se de que discutimos o método 341 ou o sistema 341 de revisão de sua imagem Então, três representa três pontos de foco. Então, vou ampliar 100% para ver o ponto de foco em que focamos cerca de um terço da cena, e que parece muito nítido aos meus olhos. O próximo ponto de foco que vou observar é o ponto na parte inferior da cena, o objeto que está mais próximo de nós. E se eu olhar ao redor pela cena, parece que esse objeto é nítido. Procurando outros objetos que também possam estar mais próximos e que pareçam bons aos meus olhos. E o terceiro ponto é o objeto que está mais distante na cena. E essas seriam as montanhas. Eu diria que as montanhas parecem um pouco macias demais para meus olhos. Mas o que vou fazer é tentar imediatamente novamente a última etapa da estrutura de captura, tentar novamente se você descobrir em sua análise de imagem que não capturou exatamente o que queria capturar Então, o que vou fazer para aumentar a profundidade de campo, já que aquelas montanhas eram um pouco moles demais no fundo. O que vou fazer é passar para uma parada F mais alta. Então eu vou para o F 11. Eu só vou fazer uma parada. E você notará o que aconteceu porque estamos no modo de prioridade de abertura O histograma permanece o mesmo. A velocidade do obturador ficou mais lenta para explicar isso. Então, eu ainda acho que 1/1 60 de segundo será rápido o suficiente para congelar o movimento das árvores que sopram com o vento lá congelar o movimento das árvores que sopram com o vento Mas sempre podemos verificar isso na análise de imagens. Então, vamos em frente. Vou criar essa imagem novamente. E faremos essa verificação mais uma vez. Vou ampliar, verificar o ponto focal, diminuir o zoom, verificar o objeto mais próximo que eu quero que seja nítido. Isso parece bom. E então vou verificar o fundo, e isso definitivamente parece mais nítido aos meus olhos Eu definitivamente pareço mais nítido. Então eu vou manter o F 11. Acho que não preciso ir ao F 16 aqui. Na próxima etapa do método 341 de revisão de imagens, vamos verificar todos os quatro histogramas Agora, apenas olhando esses histogramas aqui, lembre-se, RGB, então temos o canal vermelho, o canal verde, o canal azul Eles estão bem aos meus olhos agora. Eu escureci um pouco essa cena com a compensação de exposição, mas não acho que nenhum desses histogramas esteja tocando a E mesmo olhando para o lado esquerdo do histograma, parece que a borda esquerda também não está tocando o lado esquerdo do gráfico, o que significa que eu não recortei nenhum dos Ele está tentando prestar atenção aos destaques, primeiro aos brancos, porque é muito mais perceptível e é muito mais problemático depois , quando processamos imagem se os realces forem recortados do que se os pretos estiverem recortados Então, os destaques parecem bons. O escuro, as sombras parecem boas. Parece uma exposição bem equilibrada. Agora, a última coisa que vou fazer a do método 341, fazer uma última verificação da exposição Volte para a reprodução. Uma última verificação da exposição usando os blinkis. E eu não estou apenas olhando para essa imagem. Não vejo nenhum pixel piscando. Não vejo nada brilhando nos meus olhos. Portanto, posso dizer com segurança que não apaguei essa imagem Eu não recortei as partes mais brilhantes dessa imagem. E isso é muito importante antes de fazermos malas e sairmos dessa cena. Então é isso. Isso é tudo o que há na estrutura de capturas. Quanto mais você seguir esse sistema, mais intuitivo ele se tornará, você não precisará parar e pensar tanto em cada etapa. Vai ser natural para você. Então, espero que tudo isso ajude você. E, sim, é isso. Cuide de você, um.