Melhorar sua fotografia - Saiba por que o modo AUTO pode falhar e como usar o modo MANUAL para TOMAR CONTROLE | Paul Cooper | Skillshare

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Melhorar sua fotografia - Saiba por que o modo AUTO pode falhar e como usar o modo MANUAL para TOMAR CONTROLE

teacher avatar Paul Cooper, Professional Photographer

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Aulas neste curso

18 aulas (58 min)
    • 1. Introdução do curso TCOYC 001

      1:50
    • 2. Introdução do módulo de exposição TCOYC 002

      0:58
    • 3. TCOYC 003 Os três fatores que determinam a exposição

      4:04
    • 4. Modos de exposição TCOYC 004 PASM

      2:11
    • 5. Medidor de TCOYC 005

      4:37
    • 6. TCOYC 006 iso, obturador, relacionamento de abertura

      3:29
    • 7. TCOYC 007 Mudar para o manual

      8:02
    • 8. TCOYC 008 Dicas de exposição

      4:14
    • 9. Introdução de módulo de lente e nitidez TCOYC 010

      1:04
    • 10. Comprimento focal da lente TCOYC 011

      3:34
    • 11. TCOYC 012 Modos de foco manual ou automático

      3:25
    • 12. TCOYC 013 O que é profundidade de campo

      1:39
    • 13. TCOYC 014 Como controlamos a profundidade de campo

      2:07
    • 14. Demonstração de profundidade de campo TCOYC 016

      3:15
    • 15. TCOYC 018 Introdução ao Módulo 3

      1:24
    • 16. TCOYC 019 Temas Backlit

      4:36
    • 17. Flash de preenchimento de TCOYC 020

      3:52
    • 18. Equilíbrio branco TCOYC 021

      3:09
  • --
  • Nível iniciante
  • Nível intermediário
  • Nível avançado
  • Todos os níveis

Gerado pela comunidade

O nível é determinado pela opinião da maioria dos estudantes que avaliaram este curso. Mostramos a recomendação do professor até que sejam coletadas as respostas de pelo menos 5 estudantes.

553

Estudantes

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Projeto

Sobre este curso

Projetado para fotógrafos que estejam usando as configurações de câmera "automática" e estão prontos para avançar para controle manual completo. Você pode estar apenas começando, nesse caso, é ótima aprender tudo sobre habilidades manuais de forma direta ou você pode ter usado sua câmera há algum tempo e obter ótimos resultados em noventa por cento automáticos da hora. Este curso vai ajudar você a corrigir esse dez por cento elusivo que não está funcionando da maneira que você deseja!

As palestras neste curso são claras, concisas e curtas! Eles foram projetados para fornecer a você informações máximas no menor tempo possível - para pessoas que desejam melhorar sua fotografia em um curto espaço de tempo.

Você vai aprender a definir velocidade, abertura, ISO e equilíbrio de branco, bem como escolher as lentes e configurações corretas para controlar a nitidez.

Você vai concluir este curso com uma compreensão muito maior da exposição e das habilidades para sobrepor as configurações automáticas da sua câmera para melhorar suas imagens.

Áreas principais cobertas por este curso:

Relação entre obturador/abertura/ISO

Leituras de luz - Incidente e refletido

Leituras de cartões cinzentos 18%

Profundidade de campo e como controlá-lo

Por que as configurações de “automático” na sua câmera às vezes falham

Iluminação - temas retroiluminados, refletores, preencham flash.

Quando é melhor automobilismo?

Configurações de temperatura de cor e equilíbrio branco

Foco – manual ou automático?

Como "acertar" na câmera e não no Photoshop.

Conheça seu professor

Teacher Profile Image

Paul Cooper

Professional Photographer

Professor

Since founding his own photography business in 1995 Paul has gained many awards - including the top accolades of UK Photographer of the Year from the Master Photographer's Association AND from the British Institute of Professional Photography.

Paul has served as the Commercial Sector Chairman of the MPA/BIPP's qualification team and has previously received a Presidential Award from the MPA for his services to the Photographic Industry. As a result his work is marketed worldwide and he is in regular demand as a photographic speaker and judge both in the UK and internationally.

Paul shoots commercial images for advertising and packaging, press and PR images for the newspaper and magazine industry, and lots of 'people' shots: Fashion shoots, corporate portraits, and family gr... Visualizar o perfil completo

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Transcrições

1. Introdução do curso TCOYC 001: Olá, sou Paul Cooper. Sou um fotógrafo profissional que trabalha no Reino Unido, e tenho sido meu próprio negócio há 20 anos. A frustração mais comum que eu vi meu desejo em sessões de treinamento é de fotógrafos que estavam usando suas câmeras e automático. Eles estão obtendo bons resultados na maior parte do tempo, mas não 100% do tempo. Às vezes, o automático simplesmente não acerta, e é aí que você precisa assumir o controle de sua câmera alternando para o manual. Este curso irá ensinar-lhe as habilidades fundamentais que cada fotógrafo precisa conhecer as habilidades que lhe permitirão entender o que suas câmeras são capazes de desligar e maximizar sua qualidade de imagem em sua taxa de sucesso, eu sugiro que você execute através dos módulos em ordem. Faça a câmera por perto, depois saia e pratique o que aprendeu antes de passar para o próximo módulo e, em seguida, revisite os módulos que você tem sido mais relevante para você. Os princípios da fotografia do mesmo, independentemente do tipo de câmera que você está usando, as coisas que estamos falando neste curso aplicam-se todos os tipos de câmera. Este é um SLR digital, por isso é muito versátil. Podemos alterar todas as configurações aqui como podemos neste, que não é um SLR. É a câmera muralista. Temos uma câmera compacta. Aqui está, então é um pouco menos versátil. E mesmo a câmera que está no seu celular, ela usa os mesmos princípios. Tem uma sensibilidade I S O. Tem uma abertura. E tem uma velocidade de obturador nessas três coisas combinadas para criar a exposição em todos os tipos de câmera. Obrigado por fazer este curso. Espero que goste. 2. Introdução do módulo de exposição TCOYC 002: este módulo é tudo sobre exposição. Como luz, ou quão escuro sua fotografia é vai cobrir velocidades do obturador, aberturas e eu eso configurações em. Explique como essas três configurações interagem para produzir o resultado desejado No final deste módulo, você saberá como definir a exposição correta para capturar o nível de brilho que você está tentando alcançar, e você também entender por que a configuração automática às vezes errar. Esta é a parte mais importante deste curso. Vale a pena passar tempo extra experimentado com habilidades que você aprende neste módulo porque uma vez que você dominar a relação entre as variáveis de exposição, você estará bem no caminho para assumir o controle total de sua câmera. 3. TCOYC 003 Os três fatores que determinam a exposição: maneira falar sobre exposição na fotografia estavam se referindo ao brilho e nossa imagem final . Quão escuro, ou quão claro é. A exposição correta é geralmente assumida para ser a que registra a cena, mas o mesmo nível de brilho é seus olhos. Mas é um pouco enganador, como às vezes vamos deliberadamente sob ou sobre a imagem exposta para criar um olhar particular. Então, na verdade, não existe tal coisa é a exposição correta, pois realmente depende do que você, o fotógrafo está tentando criar. Todas as câmeras digitais funcionam da mesma maneira. Há um microchip dentro da câmera que contém milhões de receptores sensíveis à luz individuais . A lente foca uma imagem no chip na parte de trás da câmera sobre a quantidade de luz alcança. Cada sensor é gravado quando pressionamos o obturador liberar a quantidade de luz que atinge cada receptor, em seguida, determina o brilho da imagem. Então, mais luz atinge os sensores. O filtro será mais brilhante do que se apenas uma pequena quantidade de luz for registrada. Os três fatores que podem afetar a exposição são a sensibilidade do chip na parte de trás da câmera. Este é o I s o ajuste da velocidade do obturador ou quanto tempo a luz é realmente permitido cair sobre o chip na abertura. Essa é a quantidade de luz permitida para passar pela lente e alcançar o chip na parte de trás da câmera. Então vamos olhar cada um desses por sua vez. A configuração I S O indica a sensibilidade do chip. É um padrão internacional, então sensibilidade chip de 100 um. assim, de nick on é o mesmo que 100 dias er de Canon ou Olympus ou Fuji ou qualquer um deles. Quanto maior o número, mais sensível o chip é a luz do dedo do pé. Então, se você quiser tirar fotos em condições escuras, uma sensibilidade maior ou eu assim vai tornar as coisas mais fáceis para você. Mas há uma desvantagem em aumentar a sensibilidade dos chips. As melhores qualidades sempre obtidas das mais baixas. Eu sirvo configuração para sua câmera, geralmente em torno de 100 ou 200 I s O. Como as sensibilidades apareceram, a qualidade das imagens degradadas pelo ruído digital manchado cores dentro da imagem que vai aparecer muito alto ampliação. O segundo fator é a velocidade do obturador. Quando você pressiona o botão de liberação do obturador se o obturador abrir e fechar após um período de tempo pré-definido . É uma medida de quanto tempo é permitido que a luz passe através da lente para ser gravada pelo chip da sua câmera. Assim, uma menor velocidade do obturador registra como por menos tempo do que a maior velocidade do obturador. A maioria das câmeras permitem que você defina a velocidade do obturador de um curto 1/1000 de segundo para cerca de 30 segundos. Quanto mais tempo o atirador estiver aberto, mais luz é recebida pelo lascar a câmera. No mais brilhante, a imagem final será velocidades do obturador um medido em frações de segundo, tão típico deve a velocidade será 125º de segundo ou 1/60 de segundo ou algo ao longo dessas linhas. O terceiro fator que afeta a exposição é a abertura da lente em termos muito simplistas. Pense nisso como uma medida de quão grande é o santo que a luz passa para alcançar o chip. Se o todo ou abertura for maior do que mais luz passará através da lente e a imagem será mais brilhante aberturas e medida em unidades chamadas F paradas. Você ouvirá fotógrafos falando sobre paradas F ou se os números confundidamente um número F stop menor é uma abertura maior do que o número de parada F maior. Eles pararam as sequências numéricas. Calculado matematicamente é a relação entre a distância focal das lentes e o diâmetro da abertura. Mas você não precisa se lembrar de nada disso. Basicamente, quanto menor o número, maior a abertura ou segurar que a luz passa. Então F 2.8 é uma abertura mais larga do que F quatro ou F 11. Você também ouvirá fotógrafos falando sobre lentes rápidas, uma lente rápida geralmente considerada uma que tem a maior abertura de F 2.8 ou mais. 4. Modos de exposição TCOYC 004 PASM: câmeras modernas têm uma infinidade de modos de exposição, mas a maioria deles é baseada nas três configurações automáticas básicas. Este ar, geralmente rotulado como P A em mortes e um comum para a maioria das câmeras. P é o modo de programa. Esta é a configuração mais automatizada e permite que a câmera defina tanto o obturador quanto a abertura juntamente com I S O. Isso lhe dá muito pouco controle sobre quais configurações foram usadas, embora você geralmente possa ajustar as coisas um pouco com o compensação de exposição, o qual falaremos mais tarde. Prioridade de abertura geralmente rotulada como uma em sua câmera permite que você defina o valor de abertura e, em seguida, a câmera define automaticamente a velocidade do obturador para você. Isto é útil quando você sabe que você quer usar uma abertura específica para uma imagem, geralmente devido à profundidade de campo que essa aptidão em particular lhe dará. Não se preocupe. Se você não sabe o que eu quero dizer com profundidade de campo, eu estou cobrindo em um módulo de letras para você. O modo automático restante é rotulado como X, que significa prioridade do obturador. Este modo permite que você ajuste a velocidade do obturador e, em seguida, deixe a câmera definir o valor de abertura automaticamente Se, por exemplo, você quiser corrigir a velocidade do obturador em uma configuração muito alta, como 1/1000 de segundo, talvez para congelar a ação em uma fotografia esportiva do que este modo pode ser muito útil. O Quarto Mundo no que estamos mais interessados para este curso é manual geralmente indicado por uma letra M em sua câmera. Isso nos dá o controle total que queremos. E embora possa ser um pouco assustador para começar, uma vez que você mesmo domina a configuração da exposição e você não está confiando na câmera para adivinhar o que você quer, você vai estar tomando o controle total. Existem situações, geralmente quando a luz está mudando rapidamente, quando pode ser útil mudar para um dos modos automáticos. Mas ao fazê-lo, você deve sempre perceber que seu sacrifício em parte do controle que você tem como fotógrafo fotógrafo 5. Medidor de TCOYC 005: maneira. Tire uma fotografia. A quantidade de objeto de luz reflete é medida pela câmera e, em seguida, nos moldes automáticos . A câmera decide quais configurações usar para a exposição agora, dependendo do seu modelo específico, a câmera pode alterar apenas a velocidade do obturador e as configurações de abertura, mas também pode alterar o I.S. I.S. L. Basicamente, a câmera está no controle e você tem muito poucas importações. Além de apontar a câmera na direção certa para tomar decisões sobre exposição, sua câmera precisa saber o que constitui um nível correto de brilho para sua imagem final . Isto é conseguido usando um medidor que é embutido na câmera, e mede a quantidade de luz que entra na lente toda a carne da câmera como um calibrado para um padrão internacional, que é vagamente baseado no que Kodak chamou em 18% cinza contagem de leitura. Em outras palavras, se o seu assunto tem uma média de reflexos de 18% cinza, que Kodak estabeleceu olhando para lotes de férias de grama verde e céu azul a carne, ele irá medir a luz com precisão e produzir a exposição correta. Agora, os medidores nas câmeras modernas de hoje são muito sofisticados e eles olham para mais do que apenas o reflexo do assunto. software de reconhecimento de cena tenta estabelecer o que as câmeras realmente apontaram. É paisagem de pessoas, pôr do sol, etc. E então funciona a melhor exposição. Mas como toda a tecnologia, às vezes se engana. É quando você precisa assumir o controle. Vamos apenas demonstrar como a exposição automática falha. Temos um conjunto de câmera automático, seu modo de programa, e estamos apontados para três cartas diferentes. Temos um preto branco, um em um cartão cinza de 18%. O que faremos é ver o que a câmera faz de cada um deles. Então vamos começar com o grande cartão com pop que lá. Então a câmera está literalmente enchendo o quadro. Com o grande cartão que tirar uma foto em, podemos ver que a câmera tem realmente alcançado resultado de acordo, que é o que esperaríamos. A câmera é calibrada para amar cartões cinza. Gosta de coisas que um cinza. Agora vamos trocar isto pelo preto. E novamente, o químico sozinho automático nós tiramos uma foto. O que vemos desta vez é que temos outra imagem cinzenta. A câmera fez nosso cartão preto muito, muito cinza. Então, na verdade, é muito exposta a imagem do nosso último. Pegue um cartão branco. Vamos tirar outra foto. Eu sei. Que surpresa. Temos outra ótima imagem porque a câmera tenta fazer tudo 18% cinza. Existem duas maneiras principais de tomar uma luz lendo incidentes de fotografia e leituras de luz refletida . Agora, uma leitura de luz incidente mede a quantidade de luz que cai sobre o assunto. Isso dá resultados muito precisos porque a cor e os reflexos do assunto não afetam a leitura. Você pode ter visto fotógrafos usando um medidor de luz separado como este, que eles apontam para a câmera a partir da posição do assunto. Mede a luz que atinge o sujeito. By the way, todos os fotógrafos profissionais medidores de luz realizada junto com pãezinhos elásticos como este agora refletido luz leitura, como o nome indica, mede a luz que é refletida fora do assunto, então a cor na refletividade do sujeito influenciará o que é medido Agora. A reunião que sua câmera faz essas leituras assume que tudo é 18% cinza. Então é por isso que todas as nossas fotos acabam parecendo um pouco ótimas. Então, como isso causa problemas no mundo real? Porque a maioria dos fotógrafos não sai por aí atirando. GRE conta bem, se as câmeras apresentadas com uma cena que é predominantemente branca e eu não quero dizer apenas um pedaço de cartão como este ou algo que é muito leve em tom, talvez uma cena de neve. Em seguida, há uma tendência para as configurações automáticas para tentar tornar a foto mais escura porque torna tudo em meio a grande Oh, a situação oposta é quando uma cena é predominantemente escura. Lembra do nosso cartão preto que tentou fazer cinza? Talvez quando você estiver filmando à noite, neste caso, as configurações automáticas irão sobreexpor o tiro novamente. É uma tentativa de torná-lo cinza em vez de preto. Agora, mudando a câmera para o modo manual, podemos assumir o controle da exposição, e podemos criar uma imagem que reflete o verdadeiro alcance eterno do nosso sujeito. 6. TCOYC 006 iso, obturador, relacionamento de abertura: Theo, Então, a velocidade do obturador e as configurações de abertura funcionam em conjunto uns com os outros de uma maneira bastante simples. Dublin, o I S O torna a câmera duas vezes sensível à luz. Então você só precisa de meia luz para criar sua exposição. E ter o I S O torna meio sensível. Então você precisa duas vezes mais luz entrando na câmera por Dublin ou tendo a velocidade do obturador, podemos deixar mais ou menos luz na câmera para compensar as mudanças em I s O nosso terceiro controle. A abertura também funciona de forma linear. Então, fechando a atitude para a próxima parada F, temos a quantidade de luz passando pela lente, abrindo a abertura para a próxima Steph, pare. Nós dobramos a quantidade de luzes que você vai ouvir fotógrafos falando sobre parar para baixo as lentes estão abrindo, parando para baixo, que significa que estamos usando um número F maior. É uma abertura menor, e abrir uma lente está usando um número de parada F menor, e isso é um buraco ou abertura maior na lente. Por exemplo, vamos supor que fizemos uma exposição correta de 150.000 de segundo em uma abertura de F8. Com a câmera, ESO define um 400 podemos manter a mesma exposição em uma ampla gama de configurações individuais . A coisa importante a lembrar é que se nós também uma de nossas três variáveis, então devemos alterar pelo menos uma outra na direção oposta para manter o mesmo brilho. Vamos demonstrar que agora temos a câmera apontando para o grande cartão e mudamos para o modo manual. Agora, se olharmos para o medidor na câmera, podemos ver que temos uma velocidade do obturador de 1/10 de segundo em uma abertura de F cinco nos medidores indica que esta seria a exposição correta para este grande cartão. Se alterarmos a velocidade do obturador. Então nós vamos de 1/10 de segundo para uma terra de 20, então você pode ver que o medidor está agora indicando que esta foto estaria sob exposição. Então o que podemos fazer é abrir a abertura como sotto F 3.5, e o medidor é agora devolvido ao centro. Posição sobre a exposição é, portanto, correta Da mesma forma, poderíamos aumentar o I s O de 400 para 800. Se eu fizer isso, então você verá que a carne indica que estaremos superexpostos. Então o que podemos fazer para compensar isso é que podemos fechar a abertura de 3,5, assim para cinco. Ou poderíamos ter deixado a abertura no F 3.5 ligado. Poderíamos ter usado uma velocidade mais curta do obturador como a 48ª de segundo. Então você pode ver que podemos realmente usar qualquer uma das três variáveis os I s da abertura ou o obturador para alcançar o resultado que queremos na exposição correta. Agora, mudar a velocidade do obturador tem um efeito diferente para mudar a abertura mudando o I S O tem um efeito diferente para mudar a atitude da velocidade do obturador. Essas três variáveis funcionam em conjunto umas com as outras, mas você tem que estar ciente do que cada uma faz com sua imagem final. Não se trata apenas da exposição 7. TCOYC 007 Mudar para o manual: câmera maneira apontada para um cartão branco novamente foi definido no modo de programa automático, na verdade, é o que é chamado S O. O medidor na câmera está medindo. A luz refletiu no nosso cartão branco. Agora está sugerindo uma exposição ou o 60º de segundo. O F quatro horas I eso está definido em 400 no momento, então se tirarmos uma foto, sabemos o que vai acontecer. Seria uma surpresa cinzenta. Surpresa é agora, antes de realmente mudar para o modo manual, deixe-me mostrar-lhe um pequeno truque que você pode usar se você quiser ficar em um dos modos automáticos . Há algo chamado compensação de exposição, e é um pouco mais de menos botão na maioria das câmeras. Se pressionarmos o botão e segurá-lo e então podemos discar compensação de exposição agora, fotógrafos falarão sobre compensação de exposição medida em paradas F. Muitos dos medidores mostrarão como E V. Esse é o valor de exposição UNIX. Então, se discarmos em um e V o que estamos realmente dizendo lá é usado a leitura do medidor que a câmera está sugerindo, mas em seguida, superexpô-lo por cada um f parar em outras palavras, o dobro do brilho da imagem. Então tiramos uma foto e espero que esta seja mais brilhante, o que é. Ainda não está onde queremos que esteja. Então vamos marcar um pouco mais de exposição. Compensação. Vamos para duas paradas F ou para cada unidade, tirar outra foto que está se aproximando do nosso cartão branco agora. Agora podemos ir mais longe. Nós podemos realmente ir para eu acho que três f paradas ou mais nesta câmera. Vamos para 2.7. Tire uma foto e eu acho que isso provavelmente vai ser branco agora. É o problema da compensação de exposição. Por mais bom que seja, ainda não está lhe dando controle individualmente fora o realmente no obturador ligado às vezes é o que você precisa. Agora, se mudarmos a câmera para o modo manual completo, então poderíamos tirar o controle do atirador e da abertura, bem como do IO. Então, foi mudado para o modo manual. Andi, vamos agora. Muitas vezes me perguntam, qual é o ponto de partida para a exposição? Bem, grande ponto de partida é realmente usar a recomendação da carne na câmera, então com o conhecimento que você tem fora do assunto que você está tentando fotografar. Você pode tuitar a explosão de um jeito ou de outro. Então vamos dar uma olhada no que o medidor está nos dizendo se nós também devemos ter velocidade, que nós vamos para um 18 de um segundo F 3.2, então eles restaurantes no centro. Isso indica que a câmera acha que seria a exposição correta. Nosso “I eso “está no 400. Sabemos que isso será errado. Vamos tirar uma foto só para provar isso, modo que nos dará uma bela imagem cinza, como esperado. Então agora podemos twittar isso sobre o que precisamos fazer porque é um assunto branco e a câmera está sendo enganada sob exposição. Podemos usar a velocidade mais longa do obturador para tornar a imagem mais leve. Então vamos fazer isso primeiro. Então, se passarmos de um 18 de segundo para um afortunado por segundo, então dobramos o tempo que o atirador abre e deixa a luz passar , então a imagem será duas vezes mais brilhante. Aí está, ainda não é brilhante o suficiente, mas está nos aproximando de onde queremos estar. Se você olhar para o medidor na parte inferior da câmera lá, você verá que ele não está realmente indicando que a câmera acha que a foto está agora sobreposta . Mas não é. Vamos levar a velocidade do obturador ainda mais longe. Vamos para 1/20 de segundo. Por isso, agora duplicamos o período de tempo. Os atiradores abrem de novo. Tiramos uma foto e temos algo que é duas vezes mais brilhante de novo. Ainda não é bem onde queremos estar. Então vamos apenas usar um pouco mais deve espaçar um 15 para o segundo. Deve ser a igreja mais brilhante. E lá está ele. Estamos começando a ter um branco puro no centro. Agora tudo o que fizemos foi mudar a velocidade do obturador. Agora vamos colocar uma camisa para acelerar de volta para um 80º que estava no ponto de partida. Agora podemos aumentar o “I S O. “ Então estamos em 400. Vamos dobrar para 800 e dobrar novamente para 1600. Então o que nós realmente fizemos lá é que nós, hum, dobramos para o brilho e, em seguida, dobramos o brilho novamente em um semelhante ao que fizemos com a velocidade do obturador, mas nós não tocamos nos atiradores. Mas desta vez , vamos tirar uma foto. A Andi. No entanto, temos quase uma imagem branca lá. Poderíamos twittar isso, depois com sua disputa, ou poderíamos ir um pouco mais longe com o gelo. Ou podemos abrir a abertura. A pergunta que me fazem o tempo todo é, como sabe qual alterar? Bem, depende da situação em que você está tirando a fotografia. Depende do que você deseja alcançar nesta situação. As câmeras em um tripé. Sabemos que podemos usar uma velocidade de obturador muito longa, uma exposição longa. Andi, não há problema com a câmera sendo movida. Você está na exposição. É bom e sólido. Está num tripé. Não está se movendo. Não vai a lugar nenhum. Se estivéssemos segurando a câmera, então estávamos fotografando um assunto em movimento que podemos ter um problema e talvez precisemos usar um eso de velocidade do obturador muito curto que seria algo que iria congelar a ação e para que não ter qualquer tipo de movimento se se nos movermos durante a exposição. Então, neste caso, sabemos que podemos deixar a exposição. Muito, muito. Ah, baixo. Podemos até ir a uma exposição de dois segundos. Uh, colocaria o I s o placa. Na verdade, vou colocar o gelo em 200, que é a configuração mais baixa para esta câmera. Porque, lembre-se, a configuração mais baixa me dá a melhor qualidade em. Então podemos ajustar a abertura e eu estou observando o medidor o tempo todo quando estou fazendo isso . Então ajustamos a abertura para que lá vamos nós. A câmera acha que a exposição correta é de dois segundos f 32 com um melhor de 200. Não é lembrar, este é o medidor pensando que está correto. Então isso vai ser ótimo. Vamos tirar a foto e você pode ouvir que o atirador está ligado por dois segundos. Isso é muito tempo, e terminamos com o mesmo resultado é uma ótima imagem, mas o que podemos fazer agora é enfraquecer. Abra a abertura. Vamos para se F 18 de 20. Tire uma foto que ainda são dois segundos, eu disse. Como é cinza de 16, vamos algo ainda mais leve. O que eu espero que você esteja entendendo é que você pode usar essas três variáveis, a ISA que deve acelerar na abertura em combinação uma com a outra. E às vezes você pode querer mudar um em vez do outro. Mas você tem o controle de qual você está mudando. Agora, o que vamos falar em outro módulo é profundidade de campo. E isso é tudo sobre a abertura que você escolhe e quanto você quer em foco. E assim, às vezes, sua profundidade de campo razões ou câmera, agitar e borrar ou razões de qualidade. Por que, você pode alterar uma dessas variáveis em vez de outra. 8. TCOYC 008 Dicas de exposição: Há uma ferramenta muito útil embutida em um monte de câmeras e software de processamento de imagem, que exibe um HIST, um grama dos tons em uma fotografia e também irá destacar quaisquer áreas de exposição excessiva. Vamos olhar para a história Graham Primeiro, a história Graham é basicamente um gráfico, que mostra os tons escuros à esquerda sobre os tons mais claros à direita, com variam em tons de cinza entre os dois. Vamos filmar uma imagem e dar uma olhada no correspondente sibilado um grama. O que montamos aqui é a nossa câmera olhando para o nosso grego fora novamente como tínhamos antes do nosso 18% cartão cinza. Estamos em exposição manual. Se tirarmos uma foto e depois olharmos para a história Graham. O que veremos é uma espreitadela no centro, que mostra o nível cinza do cartão. Lembra-se da esquerda da história? Eu negro, o direito da história. Graham é branco e tudo entre diferentes tons de cinza. Se preenchermos a moldura com nosso cartão branco, vou segurá-la assim e tirar uma foto. Então você vai ver o assobiado um grama movido para a direita, indicando um muito mais tarde disse Andi. Se fizermos o cartão preto, você verá que o assobio um grama se move para a esquerda. A razão pela qual não está batendo contra a esquerda no local é porque não é um preto completamente verdadeiro na mesma forma que o branco não estava completamente contra a direita dentro porque não é um branco verdadeiro. Mas o que posso fazer agora é colocar os três tons dentro de uma imagem se você segurá-los assim e tirar uma foto. E agora você pode ver os três picos indicando o preto, o cinza do branco que temos dentro desta imagem. A segunda dica é algo que muitas câmeras apresentam chamado destaques intermitentes. Quando ativada, sua câmera exibirá a imagem de tomada em qualquer área que apareça branca. Esses são os destaques vão piscar o suficiente. É uma ótima maneira de saber se você já expôs uma imagem sobre perdeu todos os detalhes nos tons mais claros que os fotógrafos se referem. Isso está soprando os destaques porque uma vez que os pixels se tornem branco puro, não há nada que você possa realmente fazer para trazê-lo de volta. Temos uma câmera apontando para o cartão branco. Se tirarmos uma foto, veremos que a grama sibilada é para a direita dentro. Mas não é branco puro. O cartão não é branco puro. Então é isso que esperamos ver se superexpormos esse tiro um pouco. Então o que eu vou fazer é usar uma velocidade mais longa do obturador e tirar uma foto. Você pode ver que o pico está se movendo mais para a direita. Agora, se formos longe demais, você verá agora que a imagem começou a piscar, este é o recurso chamado Destaques piscando. Isso diz a May que basicamente perdemos todos os detalhes dessa imagem em particular. O que eu tenho é que eu tenho este software definido para me mostrar qualquer coisa acima do valor de 250. Absoluto. Por que é 255 Andi. Então isso está me dizendo que nós batemos isso para 50 em. Estamos em grande perigo agora de perder toda a informação nesta foto. Então o que precisamos fazer é apenas trazer a velocidade do obturador de volta, tocar ou parar a abertura, ou reduzir a sensibilidade do I S O. E então obtemos resultados muito mais precisos e algo assim, mas é muito mais flexível mais tarde. Se quisermos brincar com a imagem, não entre em pânico quando você estiver filmando ao ar livre e os céus piscando cada vez que você tira uma foto, o céu tende a ser muito mais brilhante do que o chão, e às vezes é inevitável perder detalhes desta forma se você expulsar corretamente para seus assuntos principais. Se você câmera tem um histórico, Graham em Flushing destaca recurso do que eu recomendo fortemente que você ligá-lo. É uma forma fantástica de avaliar a exposição, especialmente se estiver a fotografar ao ar livre sob um sol brilhante, quando pode ser difícil visualizar uma imagem na parte de trás da câmara. 9. Introdução de módulo de lente e nitidez TCOYC 010: Esse é o módulo, você vai aprender alguns fatos importantes sobre lentes. Por que escolhemos uma lente específica para um tiro? O que significa distância focal? Como controlamos a nitidez em nossas fotografias? Vamos analisar uma visão geral dos diferentes modos de foco automático que estão disponíveis na maioria das câmeras e também por que às vezes é melhor mudar para o foco manual. Vamos explorar o conceito de profundidade de campo e ver como podemos controlá-lo para maximizar ou minimizar a nitidez em uma imagem. Mas o fim deste módulo. Você entenderá a relação entre definir nossa exposição, que analisamos anteriormente, e o controle de nitidez dentro de nossas fotografias. Através das configurações de abertura, você precisará ter suas lentes de câmera prontas para compor as palestras enquanto encontra as configurações em seu próprio equipamento. 10. Comprimento focal da lente TCOYC 011: distância focal da lente, qual adistância focal da lente,que é uma medida da potência da lente, é geralmente citada em milímetros como fotógrafos. A única coisa que você precisa lembrar é que o ângulo de visão se torna mais estreito à medida que a distância focal aumenta. O ângulo de visão exato depende do primeiro para a câmera que está sendo usada. Uma câmera de 35 milímetros de quadro completo capturará uma visão mais ampla do que uma câmera de formato menor quando equipada com a mesma lente de distância focal em geral, ao lidar com engrenagem de câmera anterior de 35 milímetros, lentes de 28 milímetros ou menos são consideradas como grandes ângulos e lentes acima de cerca de 70 milímetros seriam considerados como fotos de televisão. A lente distância focal de 50 milímetros é amplamente referida como uma lente padrão, já que seu ângulo de visão coincide com o do olho humano. Assim, uma distância focal curta irá capturar uma visão mais ampla de uma cena que pode ser muito útil em condições de filmagem apertadas ou para capturar imagens amplas de paisagem. No entanto, Kerry é necessário ao usar uma lente de grande ângulo perto de um assunto, uma vez que distorce perspectiva, objetos próximos à lente parecerão ser muito maiores do que objetos que estão apenas a uma curta distância. Este efeito pode ser usado para injetar drama em uma foto, mas se estiver usando corretamente, pode ser muito desagradável. No Portrait, uma lente padrão de cerca de 50 milímetros de distância focal proporcionará uma perspectiva de aparência muito natural . Como o ângulo de visão é semelhante à nossa própria visão, as imagens parecem muito naturais para nós. Uma distância focal ligeiramente mais longa ou lente telefoto curta dizer que cerca de 100 milímetros é uma ótima lente retrato. Comprime ligeiramente a perspectiva e é muito lisonjeiro. Lentes telefoto extremas como quatro ou mesmo 500 milímetros tendem a ser usadas puramente para eventos esportivos, vida selvagem ou até mesmo fotos de papparazzi. À distância, é importante escolher a lente de distância focal correta para a imagem que deseja criar. Um tiro de grande ângulo em um espaço confinado fará a visão dos campos se eles estão no meio da ação e é frequentemente usado por fotógrafos de imprensa para injetar algumas dinâmicas em situações cotidianas. Mas lembre-se que uma lente de grande ângulo também distorcerá a perspectiva em geral. Não é o tipo de lente que você usaria para um retrato a menos que você esteja mirando para um efeito específico. Uma lente teleobjetiva tem um ângulo de visão muito mais estreito e é útil para fazer objetos distantes aparecerem mais próximos ou para isolar os detalhes em uma cena mais ampla. Como as lentes telefoto têm um ângulo de visão mais estreito, elas são muito mais suscetíveis a problemas de vibração da câmera. A vibração da câmera é o que acontece quando você move a câmera durante a exposição. Portanto, se você estiver usando uma lente teleobjetiva, é importante usar uma velocidade mais rápida do obturador para minimizar esse efeito. Se a lente da câmara tiver uma funcionalidade de estabilização de imagem, este é o momento de se certificar de que está ligada a muitos fotógrafos. Você amplia, e estes se reúnem de um ângulo muito amplo para telefoto em uma única lente, o traje inverso. Mas muitas vezes há uma troca entre versatilidade e qualidade de imagem. Estes super zooms também tendem a ter aberturas máximas de cerca de F quatro a F 5.6, e assim eles precisam de mais luz do que a lente, com uma abertura mais ampla de, digamos, 2.8 11. TCOYC 012 Modos de foco manual ou automático: a maioria dos fotógrafos, incluindo profissionais, usam foco automático para uma grande porcentagem de seu trabalho. Sistemas modernos de autofocus de muito preciso, quando usados corretamente, podem se concentrar muito mais rápido do que os métodos manuais. Mas, tal como os medidores de exposição, nem sempre acertam. Portanto, é importante saber como assumir o controle do foco quando você precisa do dedo do pé. Muitos sistemas de focagem automática dependem de técnicas de medição de alto contraste para obter uma imagem nítida . Se eles são confrontados com uma cena de baixo contraste, eles vêm às vezes lutar para encontrar um ponto de foco. Os nomes variam de um fabricado para outro, mas a maioria dos modelos de câmera tem um mundo de tiro único em um modo de foco contínuo. Você verá outros nomes, como Foco ativo ou Foco dinâmico, dependendo do modelo de câmera que você tem em geral, o modo de captura única é o mais quente para usar na maioria das vezes. Isso permite que você pressione o botão de liberação do obturador até a metade para bloquear o foco em seu assunto e, em seguida, recompor a imagem antes de pressionar totalmente para baixo. Para tirar a foto, geralmente você pode alternar entre um único ponto de foco no visor, que pode ser movido pela área da imagem ou um grupo de pontos de foco que permite que a câmera selecione a área de maior contraste. As opções realmente dependem do modelo da câmera, mas, em geral, selecionar um único ponto de focagem automática, que você então posiciona o assunto da lua que você deseja ser nítido, é a maneira de usar o foco automático enquanto ainda mantendo o controle de sua câmera. Se o assunto estiver fora do centro e não estiver coberto pelo seu ponto de foco no visor, então você tem duas opções. Em primeiro lugar, você pode mover o centro de foco no visor para que ele fique posicionado sobre o assunto. Alternativamente, você pode apontar para a câmera o assunto para que eles sejam cobertos pelo senador. Pressione o botão de liberação do obturador até metade para que a câmera se concentre neles, mantendo o botão do obturador pressionado até metade, recomponha a imagem e pressione todo o caminho para baixo para tirar as fotos em uma situação de movimento rápido . Tal esporte, o foco contínuo moído, é o único a usar novamente. Normalmente, você pode selecionar um único sensor de foco no visor ou em um grupo, mas a principal diferença é que a câmera monitorará constantemente o ponto de foco e ajustará a lente. Se você está se movendo enquanto estamos falando de fotografia esportiva, se você está em uma situação em que você e sua câmera estática sobre o assunto está se movendo através um caminho claramente definido, mesmo automobilismo, então você pode pré concentrar sua câmera que o ponto na pista onde você deseja tirar a foto. Então, basta esperar até que o assunto venha à vista. Lembre-se de usar uma extremidade alta da velocidade do obturador para congelar a ação. Caso contrário, seu filtro será desfocado através do movimento do assunto, em vez de quaisquer problemas de foco. Se você estiver trabalhando em um tripé com um assunto que não se move , geralmente é mais fácil usar o foco manual da mesma maneira que fizemos com a exposição. Mudar para o modo de foco manual coloca você no controle total de sua fotografia. Dito isto, foco automático é uma ótima maneira de definir o foco primeiro antes de mudar para o modo manual. 12. TCOYC 013 O que é profundidade de campo: profundidade de campo é o termo que usamos para definir quanto de uma foto é aceitavelmente nítida. Embora uma lente só possa focar a uma distância precisa da câmera, há áreas na frente fora atrás do ponto de foco que parecerão ser aceitavelmente nítidas para o olho humano. Este intervalo de nitidez em uma imagem é a profundidade do campo. Profundidade de campo é algo que podemos usar a nosso favor ao tirar fotografias. Ao alterar nossas configurações de lente e câmera, podemos criar imagens com uma profundidade de campo muito grande para que tudo pareça nítido e em foco. Ou podemos criar imagens que têm muito pouca profundidade de campo, com apenas um assunto principal afiado e tudo na frente ou atrás dele desfocado. Esta é uma ótima técnica para minimizar distrações no fundo de suas fotografias fotográficas , com uma grande profundidade de campo às vezes referida como tendo foco profundo e aqueles com apenas uma pequena área de nitidez se referiram à sua foco superficial Depois de aprender as técnicas de foco para sua câmera. Profundidade de campo é a habilidade para dominar. Em seguida, é um conceito vital para entender a fotografia criativa e não algo que deve ser deixado ao acaso. Usar técnicas de profundidade de campo para posicionar a zona de nitidez onde você quer dentro uma foto é uma técnica criativa poderosa que contém, em média, uma imagem impressionante. 13. TCOYC 014 Como controlamos a profundidade de campo: Existem várias coisas que afetam a profundidade de campo em uma fotografia, a distância focal da lente que você está usando. A abertura que você definiu para sua exposição o tamanho do chip ou sensor em sua câmera como o tamanho do sensor não é algo que você pode mudar irá se concentrar nas outras duas variáveis que você tem algum controle sobre como guia. Uma lente mais larga que seja uma distância focal curta terá uma profundidade de campo maior do que uma teleobjetiva que é uma distância focal longa. Isso é qualquer abertura. Então, se você quiser maximizar sua profundidade de campo de lente larga ou uma configuração ampla em sua lente zoom , se é isso que você está usando junto com uma pequena abertura, esse é um grande número F vai ajudar Paisagens tomadas com lentes largas usando pequenas aberturas parecerão afiadas desde o primeiro plano, até ao infinito. Lembre-se de volta ao nosso módulo de exposição. Se você parar na lente para baixo para usar uma pequena abertura, você precisará compensar usando uma velocidade mais longa do obturador ou aumentando a sensibilidade I S O . Então o aumento da profundidade de campo tem um preço. Se você está em uma situação em que você só quer que uma pequena parte de sua fotografia seja nítida, profundidade de campo estreita, então a melhor opção é usar uma lente telefoto qualquer coisa acima de cerca de 100 milímetros de distância focal e definir sua exposição para que a abertura é tão ampla quanto possível. Esta é uma ótima técnica para o Portrait, onde a profundidade de campo rasa chama a atenção para o seu assunto e lança qualquer fundo distrativo fora de foco para que você possa ver que as decisões que tomamos sobre quais empresta para usar em nosso pode ter um impacto significativo na profundidade de campo em nossa imagem final. 14. Demonstração de profundidade de campo TCOYC 016: profundidade de campo ou a quantidade que temos em foco dentro de nossos tiros. Ele é determinado pela distância focal da lente da abertura que estava disparando. Então, sem uma das lentes de cinco mil na câmera, se eu definir meu ponto de foco apenas aqui na fatia de pão, tiraremos uma foto com a lente bem aberta. Andi, vamos ver o resultado que temos. Isso vai parar a lente para baixo e comparar os resultados. Então, primeiro lugar, fotografando com a lente bem aberta. Então este é um F três no obturador. Velocidade é 1/100 de segundo, mas eu não vou fazer é parar a lente para baixo para F 20 que é uma abertura muito, muito menor agora. Por causa disso, precisamos aumentar a velocidade do obturador, então a velocidade do obturador é agora 1/3 de segundo. Nós temos os mesmos pontos de foco e nós filmamos na imagem, e eu acho que você vai ver por essas duas imagens que há uma enorme diferença na quantidade que realmente está em foco, que a ampla abertura é apenas muito, profundidade de campo muito rasa. Como paramos a lente para uma abertura menor. Essa profundidade de campo aumenta Andi. Aumenta proporcionalmente, com 1/3 da profundidade na frente do ponto de foco e 2/3 atrás do ponto de foco. Então, se esse é o meu ponto de foco, Andi, é F três. Eu tenho essa profundidade de campo, e 1/3 dela estará na frente do ponto de foco. 2/3 estará atrás do ponto de foco como eu parei para baixo para F 20. Essa quantidade aumenta, mas é sempre 1/3 na frente do ponto de foco e 2/3 atrás do ponto de foco. Essa proporção permanece a mesma durante todo o período. 15. TCOYC 018 Introdução ao Módulo 3: este módulo é tudo sobre luzes. Depois de entender os controles da câmera sobre o que ela é capaz de desligar, você precisa começar a olhar para a luz. Controlar a luz muitas vezes pode fazer a diferença entre um tiro médio em um bom e luz criada e pode transformar um bom tiro em um excelente tiro. Vamos olhar para o maior problema que me deparei com a luz de fundo dos alunos. Este é o problema mais comum que pode facilmente sentir um sistema de câmera automático em dar-lhe a exposição errada. Usando o controle manual de exposição que você esperançosamente dominou a partir de palestras anteriores, este módulo irá mostrar-lhe como compensar o equilíbrio da luz para obter uma foto de boa qualidade . Também analisaremos as configurações de temperatura de cor ou equilíbrio de branco. Ter o equilíbrio de luz correto é importante, mas se a cor estiver errada, ainda pode arruinar uma boa imagem. No final deste módulo, você poderá procurar por situações retroiluminadas e, em seguida, equilibrar a luz usando o controle de exposição e preencher flash ou refletores para criar os resultados desejados 16. TCOYC 019 Temas Backlit: Há uma velha regra na fotografia que diz que você só deve tirar uma fotografia quando o sol brilha atrás de você e sobre seus ombros. Em outras palavras, seu assunto está totalmente iluminado de frente. Infelizmente, esta não é a melhor maneira de gostar da maioria das coisas de forma criativa. iluminação de fundo, como o nome sugere, é quando a luz vem de trás do seu objeto. Este é exatamente o tipo de situação que causa problemas para os modos de exposição automática, que são facilmente enganados. Se o fundo é brilhante de um novo assunto, luz de fundo de um ponto de vista criativo pode ser muito lisonjeiro para o seu assunto em teve um toque de brilho para suas imagens. O que temos aqui é uma situação clássica de retroiluminação. Temos a nossa pequena vida morta montada bem em frente a esta janela. Temos luz do dia entrando pela janela criando sombras fortes atrás de nossas câmeras. Aqui, temos uma lente de 105 milímetros ligada, que é uma distância focal bastante longa. O que vamos fazer é tirar a leitura da exposição, ver o que a câmera recomenda. Tire uma foto e veja o que acontece. Então o que estou fazendo é usar o foco automático para definir o ponto de foco na primeira fatia de pão. Agora a leitura que as câmeras sugerem que eu estou fazendo. Eu sirvo 800. Andi, se eu colocar meu apetite em F8 na leitura, digamos que é um oitavo de segundo F dói. Ele vai tirar uma foto e dar uma olhada. Andi, a exposição é para a luz do dia que está lá fora. Então a câmera foi enganada por essa luz de fundo forte. O que acontece aqui é o exterior é muito, muito brilhante em relação a permanecer área de assunto aqui. O medidor não sabe qual é o assunto principal, então fica confuso. Então o que vamos fazer é usar compensação de exposição, então vamos aumentar a exposição de tal forma que a exposição aqui esteja correta. Agora, o que isso significa é que a luz lá fora se tornará mais brilhante. Então, primeiro de tudo, vou fazer a minha oitava de segunda exposição. Eu vou dobrar, fazer 1/4 de segundo, tirar uma foto e você pode ver que isso é muito mais leve. Mas agora estamos recebendo alguns destaques de descarga, o que pode ser um problema porque começar significa que estamos perdendo detalhes. nessas áreas particulares da foto. Então o que vou fazer é descer um pouco. Então, seu sexto de segundo, vou apresentar um refletor. Agora, o refletor, se eu o inclinar corretamente, vai saltar a luz de volta para a frente do nosso sujeito aqui. Então, como é que posso aproximar-me? Porque somos cortados com bastante força. E se eu tirar uma foto lá, então eu acho que você vai ver que a luz é muito mais equilibrada porque nós refletimos essa luz de volta em nosso assunto. Agora a outra coisa que podemos fazer é aumentar o nível de luz. Mas deste lado do assunto, podemos acender todas as luzes da sala. Então vamos fazer isso agora no DSI. Que diferença isso faz em vez de usar um refletor. Então agora ligamos todas as luzes da sala. Isso teve o mesmo efeito que usar o refletor e que é equilibrado a luz deste lado do dedo do pé de tiro. O que está passando pela porta? Aqui está, então o que vamos fazer é voltar para a nossa câmera. Vamos ver o que os medidores sugerindo que vamos com a sugestão do medidor Primeiro, que agora é 1/20 de segundo em F oito. Vamos tirar uma foto, e eu acho que o que você vai ver é que a exposição é bastante equilibrada. Temos alguns destaques na garrafa de óleo, mas no geral, mas no geral, isso não é sobre exposição. 17. Flash de preenchimento de TCOYC 020: maneira ter uma batalha clássica, a situação aqui temos Kate ficou contra nossas janelas francesas novamente. A luz está vindo por trás dela, e há muito pouca luz na sala. Então, se tirarmos uma foto usando a leitura recomendada que as câmeras sugerindo que é 125 de um segundo F 5.6 seu tema silhueta a luz externa é lindamente exposta. Reserve a Katie, apenas uma completa civil. Deixe o I S O no 400. Agora podemos compensar a retroiluminação abrindo na abertura. Então, a partir de 5.6, eu vou para F 2.8, que é a abertura mais larga nesta lente particular é lente 105 mil, a propósito, que é um belo retrato. A lente dá uma perspectiva agradável, mais plana. Então vamos tirar outra foto lá e de novo, está muito escuro. É um pouco melhor, mas ainda está muito escuro. Então o que eu vou fazer agora é eu vou girá-lo o I s o ir para 1600 deixou a velocidade do obturador em 100 25. A razão para isso é porque se eu cair muito abaixo desta lente pode arriscar a câmera, Kate, porque eu não estou no tripé. Então vamos tentar de novo. Ok, isso é bom de novo. É melhor. Mas ainda não é um retrato ideal. Para ser justo, esta é uma situação extrema. Se estivéssemos fazendo um retrato real do caso, o que eu faria seria provavelmente nos transformar de modo que tivéssemos alguma luz vindo da janela e realmente bater no rosto. Mas quero demonstrar como usamos técnicas de enchimento para equilibrar a luz. Então o que eu vou fazer é voltar aos meus olhos estão fora de 400. Vou colocar minha abertura de volta para 5.6. Lembre-se, esta foi a exposição recomendada pelo medidor de câmeras 125th de um segundo F 5.6 400. Sei que é uma silhueta. Agora esta câmera e a sua podem ser iguais, tem um pequeno flash pop up. Se abrirmos esse flash agora e tirarmos uma foto assim, o flash pop-up é muito, muito duro. A luz é uma fonte de luz pontual. Então, se você tem uma pistola de flash separada, ele sempre vai lhe dar resultados muito mais lisonjeiros, especialmente se você pode saltar a luz para fora do teto. Então, vamos apenas colocar um flash separado na câmera e vamos torcê-la para que a luz esteja indo direto para cima. Está batendo no teto, que nesta sala é branco. Então, isso é bom. Não vai adicionar nenhuma cor às luzes. Nós temos o flash novamente no manual porque nós queremos estar no controle e eu tenho isso em uma configuração muito baixa de energia é na verdade um 64º de seus quatro energia ajustado em. Então vamos tirar uma foto lá. Belo sorriso. Cuidado. Adorável. Vá em frente. Você pode sorrir. Fantástico. Então o que fizemos foi equilibrar a luz na sala com a luz que vem pelas janelas atrás da Kate. E outra alternativa seria usar um refletor. Lembra-se? Sem um pouco de vida morta, defina-a. Usamos um pequeno refletor. Você tem refletores maiores. A razão pela qual eu não estou usando um refletor aqui, eles simplesmente porque eu não tenho um assistente para segurá-lo para mim. Eu poderia colocá-lo em um suporte, ou eu poderia conseguir alguém para manter isso em posição, e isso iria refletir a luz que está vindo através da janela de volta para bolos rosto tão novamente que iria equilibrar a luz. Está preenchendo as áreas de sombra para que tenhamos resultados muito mais agradáveis. 18. Equilíbrio branco TCOYC 021: maneira. configuração do equilíbrio de branco na câmera precisa ser compatível com a iluminação que você usa. O que eu fiz aqui é que temos a nossa configuração. Nós cortamos a luz do dia vindo por trás, mas eu realmente montei um holofote que é um holofote equilibrado luz do dia. Agora, o que eu quero dizer com isso é que a temperatura de cor deste holofote é muito próxima da luz do dia. A luz do dia é um tungstênio branco limpo. iluminação, Ailuminação, por outro lado, é uma luz muito quente. Então o que fizemos aqui é definir nossa câmera para um ajuste de equilíbrio de branco de luz do dia. Temos uma luz do dia acesa para tirar uma foto. Vou segurar um refletor aqui porque é uma situação muito forte. Temos quase retroiluminado. Tiramos uma foto e espero que possamos ver que as cores muito precisas porque eu estava definindo em nossa câmera corresponde à nossa fonte de luz. Se mudarmos a configuração da câmera, deixe-me fazer isso. E agora o que fizemos aqui foi mudá-lo para pedra da língua. Assim, a configuração da câmera não corresponde à fonte de luz Onda, filmamos uma foto novamente. Então você verá que as cores estão todas erradas. Agora. O que eu tenho aqui é uma fonte de luz de tungstênio, então vamos ligar essa. Desligamos nossa fonte de luz do dia e faremos o filme de novo. Lembre-se, agora estamos definidos para o equilíbrio de branco de tungstênio para que as cores pareçam precisas novamente. Sua câmera tem um equilíbrio de branco automático ajustado. Minha sugestão seria que você use este conjunto automático na maior parte do tempo. Em geral , você vai chegar quase onde você quer estar. Em seguida, você pode fazer qualquer ajuste final na pós-produção, especialmente se você fotografar arquivos raw, o que a maioria dos fotógrafos profissionais faz com um arquivo raw. Você pode realmente alterar o equilíbrio de cores definido em depois, o que é incrivelmente flexível. Se você atirar em J pinos, mantenha-o no balanço de branco automático. Ele lhe dará um bom resultado na maior parte do tempo, especialmente em situações de iluminação mista. O que temos aqui é muito controlado, por isso temos até tungstênio ou luzes diurnas. Às vezes você estaria em uma situação em que você tem várias fontes de luz, diferentes temperaturas de cor, e isso poderia apenas causar um problema a menos que você comece a tomar leituras de temperatura mais frias muito precisas , que Na maioria das vezes. Você provavelmente terá tempo para realmente fazer isso. Portanto, fique com o equilíbrio de branco automático use apenas uma das predefinições se você sentir que precisa do dedo do pé.