Fundamentos da fotografia DSLR | Photo Essentials x Justin Bridges | Skillshare

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Fundamentos da fotografia DSLR

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Aulas neste curso

12 aulas (1 h 19 min)
    • 1. Introdução

      2:10
    • 2. Entendendo sua DSLR

      13:04
    • 3. Equilibrando o triângulo de exposição

      4:42
    • 4. Preparando-se para fotografar

      4:03
    • 5. Demonstração de estúdio

      10:46
    • 6. Visão detalhada: velocidade do obturador

      5:06
    • 7. Visão detalhada: abertura

      5:05
    • 8. Visão detalhada: ISO

      4:35
    • 9. Dicas e truques de edição

      14:01
    • 10. Considerações finais

      0:58
    • 11. Bônus: comprando câmeras e lentes

      13:52
    • 12. Saiba mais do Justin

      0:43
  • --
  • Nível iniciante
  • Nível intermediário
  • Nível avançado
  • Todos os níveis

Gerado pela comunidade

O nível é determinado pela opinião da maioria dos estudantes que avaliaram este curso. Mostramos a recomendação do professor até que sejam coletadas as respostas de pelo menos 5 estudantes.

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310

Projetos

Sobre este curso

Você é iniciante com as câmeras DSLR? Aprenda os fundamentos para suas melhores fotos!

Esta aula introdutória de fotografia é uma maneira inteligente e inspiradora de se atualizar rapidamente. Ministrada pelo fotógrafo Justin Bridges, você vai aprender como equilibrar manualmente a velocidade do obturador, abertura e ISO para obter sempre uma exposição perfeita, e depois chegar nas ruas de Nova York para ver as coisas acontecerem.

As aulas fáceis de acompanhar ensinam como:

  • Equilibrar a velocidade do obturador, a abertura e o ISO para uma exposição perfeita (e supere o medo do modo "manual")
  • Congelar e desfocar o movimento através da velocidade do obturador
  • Controlar o desfoque de fundo através da abertura
  • Editar suas fotos em 5 minutos ou menos

Além disso, você também aprenderá as configurações de câmera, os equipamentos obrigatórios e as recomendações de orçamento do Justin. Ao final do curso, você saberá como dominar suas configurações, fotografar no modo manual para controle total e criar fotos profissionais como você sempre imaginou.

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Dê o próximo passo: junte-se ao Justin no curso intermediário de fotografia DSLR e aprenda como tirar maior proveito das suas lentes!

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O que você aprenderá em fundamentos de fotografia DSLR

Introdução. Justin Bridges abordará os fundamentos de como usar sua câmera, discutindo as configurações da câmera como ISO, abertura e velocidade do obturador. Você vai dar uma olhada na "pirâmide de exposição."

Entendendo sua DSLR. Você vai aprender exatamente o que acontece quando você clica no botão para tirar uma foto e se aprofundar no real significado da pirâmide de exposição e os seus três elementos:

  • Velocidade do obturador. Você aprenderá a representar a velocidade do obturador como um número e como diferentes velocidades do obturador capturam o movimento.
  • Abertura. Você aprenderá como as configurações de abertura podem afetar a quantidade de luz que entra na sua fotografia e determinar uma distinção entre o primeiro plano e o plano de fundo da sua imagem.
  • ISO. Você verá por que Justin chama o ISO de “arma de último recurso” e aprenderá a evitar o ruído digital em suas fotografias.

Equilibrando o triângulo de exposição. Você aprenderá a equilibrar os três elementos do triângulo de exposição. Justin vai te ensinar como escolher um número para a sua abertura ou velocidade do obturador e como medir a exposição na sua fotografia antes de tirá-la.

Se preparando para fotografar. Enquanto você está medindo, você também está escolhendo seu ponto de foco . Justin orientará você sobre como escolher seu ponto de foco ao fotografar uma pessoa, um grupo de pessoas e uma paisagem. Você aprenderá o termo "plano focal" e explorará a diferença entre os arquivos de fotografia digital RAW e JPEG.

Demonstração de estúdio. Você verá o Justin tirar fotos de um ventilador em movimento para demonstrar como ajustar seu triângulo de exposição para capturar diferentes níveis de movimento. Você aprenderá como congelar as pás do ventilador e deixá-las desfocadas ajustando as velocidades do obturador e valores de abertura. Você aprenderá como usar as configurações de abertura para controlar a nitidez e a profundidade de campo na sua fotografia.

Visão detalhada: velocidade do obturador. Você aprenderá como fotografar nos modos manuais e TV na sua câmera em uma cidade ao ar livre e como deslocar sua câmera com o movimento do seu tema.

Visão detalhada: abertura. Você aprenderá a fotografar com abertura configurando sua câmera para o modo de prioridade de abertura. O Justin lhe mostrará como escolher o valor de abertura primeiro e deixar a câmera fazer o resto do trabalho para você.

Visão detalhada: ISO. Em um ambiente interno, você verá como brincar com suas configurações de ISO para tirar fotos de produtos com pouca luz. Você aprenderá como ajustar e definir intervalos ISO em sua câmera DSLR.

Dicas e truques de edição. Não seja exigente com o seu software de edição - desde que você possa ajustar coisas como claridade, exposição e contraste, você poderá editar suas fotos com eficiência. O Justin explicará os benefícios de editar arquivos RAW enquanto observa temas distantes, imagens aproximadas e uma foto tirada em ambientes fechados. Você também aprenderá como limpar o ruído digital.

Bônus: comprando câmeras e lentes. O Justin explicará os benefícios de usar uma câmera DSLR em comparação a uma câmera compacta. Você receberá algumas recomendações alternativas de câmeras e aprenderá a escolher uma lente.

Este curso é ideal para iniciantes e entusiastas intermediários. Procurando mais? Explore os cursos do Justin na Skillshare para fotógrafos intermediários: Configurações de iluminação com um ponto de luz eFotografando retratos com luz natural.

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Conheça seu professor

Justin Bridges is a fashion and portrait photographer based in New York City. Originally from Atlanta, Georgia, Justin began his pursuit of photography as a college student studying finance and economics. Although he opted for an early career as a finance professional at Goldman Sachs, he realized the need to align his career with his love of photography.

Justin's approach is to capture the untraveled moment and apply a feeling of art and thoughtfulness to each photograph.

Clients and publications include:

Media: GQ, Details, Esquire, High Snobiety & Selectism, Complex Media, Hypebeast Magazine Fashion: Giorgio Armani, Public School NY, The Arrivals, Raleigh, En Noir, Ovadia & Sons, Alternative Apparel Client: Saks Fifth Avenue, Bloomingdales, Barney's NY, Amazon, Cars... Visualizar o perfil completo

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Transcrições

1. Introdução: Eu sou Justin Bridges, sou um fotógrafo de moda e estilo de vida baseado em Nova York. Hoje vamos falar sobre, habilidades básicas de DSR abrangerão tudo, desde a exposição, até como encontrá-los e então usamos a câmera para fazer as imagens procurarem. Eu me lembro quando eu peguei minha primeira câmera, era um pequeno canon apontar e atirar. Lembro-me de não saber nada sobre como usá-lo. Só quando entendi os fundamentos do uso da câmera, consegui capturar imagens que eu realmente queria. Seja alguém em ação ou uma foto muito legal e temperamental de um amigo em uma sala iluminada pela janela. A coisa mais importante sobre isso, exposição é que uma vez que você discar em compreensão Abertura, Obturador, ISO. Você vai ser capaz de realmente assumir o controle indo do modo automático para modo manual e criar a imagem que você realmente deseja. Então, vamos começar na sala de aula, vamos falar sobre a Pirâmide de Exposição, vamos falar sobre como essas coisas funcionam juntas, alguns dos benefícios, algumas limitações, e então como você vai usá-los em sua câmera. Depois de te darmos todo esse conhecimento, vamos enviar-te para o meio selvagem e dar-te a oportunidade de veres como ponho essas coisas em acção. Então, dois oito, cafés e nitidez perfeita e você mal pode ver que a pessoa por trás dele. Então nós vamos voltar para a sala de aula mostrar algumas das imagens que tiramos e eu vou mostrar-lhe algumas das que vão para habilidades de edição, para tirar uma foto de cru, para realmente incrível e menos de cinco minutos. Eu acho que muitas pessoas vão pegar fotografia porque eles são semelhantes a mim, eles precisam de uma saída, e eles querem fazer algo que é divertido, gratificante e enriquecedor. Fotografia pode transmitir tanto com tão pouco, que eu acho que é importante que todos tenham alguma exposição à fotografia. Mal posso esperar para começar e mergulhar de cabeça nesta aula. Estou ansioso para ver suas imagens. Obrigado por participar. 2. Entendendo sua DSLR: Um dos principais aspectos da fotografia DSLR é exposição e a exposição é basicamente quão clara ou escura sua imagem é. Para capturar as imagens que você tem em mente que você deseja criar, você tem que entender a exposição. Então a questão agora é o que entra em exposição? Como faço para obter a exposição adequada? Bem, há três coisas que entram em exposição. Há abertura, velocidade do obturador e ISO. Vamos cobrir todas essas três coisas em profundidade. Mas só para que você entenda fundamentalmente, em ordem, eles têm a exposição perfeita essas três coisas vão se mover em conjunto um com o outro. Então, se você mudar a velocidade do obturador agora a abertura e ISO são afetados. Se você alterar a abertura, ISO e velocidade do obturador serão afetadas. Então, essas são as três coisas que entram em exposição que lhe dão a imagem perfeita, não muito brilhante, não muito escuro, eles te pegam bem no meio e permitem uma imagem com a qual você pode trabalhar em retoques ou algo que vai ser bom direto da caixa. Então, antes de começarmos a falar sobre os fatores individuais que entram em exposição como abertura e velocidade do obturador e ISO, eu queria tocar rapidamente em como a mecânica de uma câmera funciona. Muito brevemente, você tem uma câmera e na frente da câmera você tem uma lente e todo mundo é familiar, eu acho que a maioria das pessoas sabe que em uma câmera há um botão que você aperta e é assim que você tira uma foto. Então, o que acontece quando você coloca esse botão? A primeira coisa que acontece é há uma abertura na sua lente o tempo todo. Quando você clica na luz do botão é permitido passar por essa lente e bater um sensor na parte de trás da câmera. Então, você pode ver este pequeno espelho na câmera é por isso que um DSLR é chamado assim. É um reflexo digital de lente única, o que significa que tem um espelho aqui que permite que você veja através da lente. O que acontece quando você pressiona o botão é o espelho vira para cima e revela o sensor e no filme o que aconteceria é que o espelho iria virar e você veria filme físico. Você coloca a luz do botão passa através desta lente faz contato com o sensor e quanto tempo essa luz atinge esse sensor é o que determina a sua exposição. Vamos falar sobre a velocidade do obturador. velocidade do obturador é a parte que controla a duração ou a quantidade de tempo em que a luz é permitida para atingir o sensor, que é onde as imagens impressas são capturadas. A velocidade do obturador é sempre representada como um número. Então, um sobre 500, um sobre 2500, e isso é literalmente a fração de segundo que é permitido para a luz entrar através da lente e acertar o sensor. Lembrem-se que o sensor está atrás deste espelho e a luz passa por esta lente. Então, se eu deixar o obturador aberto por um segundo, isso significa que vou deixar um segundo valor de luz entrar e acertar o sensor. Se eu deixar o sensor aberto por mais de 2500º de segundo, isso significa que é instantâneo que a luz está passando para o sensor. Então, só para demonstrar, eu vou mostrar a velocidade mais rápida do obturador que essa câmera fará e então eu vou te mostrar uma lenta para que você possa ver o que realmente está acontecendo dentro da câmera. Então, o primeiro obturador que vou mostrar a vocês é um sobre 8000 e mostrar o quão rápido isso realmente é. Você vê que isso é tão rápido. Agora, na outra extremidade do espectro vamos fazer um segundo. Vai parecer uma vida comparativamente. Então, você está basicamente tendo um segundo de exposição em uma imagem. Essa é uma grande diferença drástica e você quer entender o que esses diferentes intervalos irão entregar à sua imagem final. Uma das grandes coisas sobre a velocidade do obturador é que serve dois propósitos. Um propósito, como acabamos de falar, é que ele irá controlar a quantidade de luz que é permitido atingir seus sensores para que ele possa permitir sua imagem e parecer mais clara ou mais escura dependendo de quão rápido ou lento você manipular a velocidade do obturador. Mas a segunda coisa que ele faz permite que você congele o movimento. Se você atirar com a velocidade mais rápida do obturador, você pode congelar o movimento. No entanto, se você quiser ver algum movimento em sua imagem, uma velocidade mais lenta do obturador permitirá que você obtenha isso. Por exemplo, você está tentando atirar em um amigo atravessando a rua e você quer congelar esse movimento, você pode querer estar em uma faixa de obturador de um acima 250 para um acima de 500 e você pode ser capaz segurar fisicamente essa câmera e realmente obter uma boa imagem congelada e afiada de alguém andando. Agora, se você quiser pegar algo como um carro ou alguém correndo ou correr, você vai precisar atirar um pouco mais rápido e esse alcance provavelmente vai ser em torno de um sobre 1000 um sobre 2500 ou talvez até um pouco mais rápido. Agora, do outro lado do espectro, se você quiser mostrar um pouco de sinopse e também manter seu assunto nítido, você pode estar em algum lugar na faixa de um acima de 30. Digamos que você está tirando uma foto de uma linda cachoeira e você quer fazer a água parecer suave e sedosa, você pode estar em meio segundo, você pode estar em um segundo completo. Se você estiver tirando uma foto à noite e quiser mostrar um belo horizonte com as estrelas cintilando e ser capaz de capturar um tipo de luzes que se movem enquanto elas dirigem através de rodovias ou cruzamentos, e ver essa trilha de luz, você vai quer atirar ainda mais devagar, talvez uma exposição de 30 segundos. Então você pode usar a velocidade do obturador em todo o espectro para capturar algumas fotos realmente legais e criativas, mas é sobre conhecer esses intervalos típicos e ser capaz de aprimorar em que permitirá que você realmente assumir o controle da câmera e a imagem que sai como resultado disso. O outro benefício da velocidade do obturador é que ele permite que você negue o impacto da vibração da câmera. Por exemplo, eu estou segurando uma câmera agora e ela não está ligada, mas se eu segurar esta câmera por dois ou três segundos, você vai notar ou pelo menos eu posso notar de perto que a câmera treme um pouco. Não é perfeitamente estável, e quanto mais rápido você fotografar uma imagem, menos isso se torna um fator. Quanto mais lento você fotografa uma imagem, mais provável é que você seja suscetível à vibração da câmera e veja isso na imagem final. Lembre-se que a velocidade do obturador não só pode ajudá-lo a controlar sua exposição, mas também pode ajudá-lo a se livrar da vibração da câmera, ele pode ajudá-lo a congelar o movimento, mas também pode ajudá-lo a mostrar movimento em uma imagem. Então, ele tem um monte de impacto que pode ter na imagem final que você está tentando filmar. A próxima coisa que quero falar é sobre abertura. Abertura é basicamente o tamanho da abertura através da qual a luz passa através da lente. Agora, como é que isso tem um efeito sobre a exposição? Bem, quanto maior a abertura na lente, mais luz passará, e quanto menor a abertura e a lente menos luz passará. Assim, afeta diretamente se a imagem será escura ou clara. Agora, a abertura é denotada como um número bem e é chamada de F-stop. A parada F controla o tamanho da abertura. Vai soar um pouco contra-intuitivo, mas quanto menor o número, maior a abertura e maior o número, menor a abertura. Então, esta lente é um 24 70 2.8 significando que 2.8 é a abertura máxima. Significa a maior abertura que a lente pode ter. Pensando na imagem final se eu filmar isso em 2.8, todas as outras coisas que não estão sendo consideradas, eu vou ter muita luz ou uma imagem mais brilhante e se eu fotografar em 22 as mesmas condições de iluminação eu vou ter uma imagem mais escura como resultado. Assim, você não só pode usar a abertura para ajudar a controlar a exposição da sua imagem, também pode usar a abertura para ajudar com os aspectos criativos da sua imagem. Uma das coisas que é muito mencionada com abertura é profundidade de campo, e vamos fazê-lo em termos leigos. profundidade de campo é basicamente o quão borrada a imagem acaba sendo além do que você está apontando para a câmera. Então, se eu estiver fotografando uma pessoa bem na minha frente e eu me concentrar em seu rosto, e eu quero que seu rosto seja realmente nítido e nítido, o resto das imagens se parece além dessa pessoa? Está mesmo embaçado? Está em foco? Essa é basicamente a nossa profundidade de campo. Quanto mais borrada a imagem fica além do assunto, mais superficial é a profundidade do campo. Se a imagem por trás desse assunto for realmente nítida e o foco dirá que a profundidade de campo não é muito superficial. Quando você estiver usando uma câmera, vamos usar essa lente de abertura máxima de 2.8 como exemplo. Se eu estou atirando em 2.8 a abertura máxima ou a abertura mais larga, se eu tirar uma foto da pessoa na minha frente e eu me concentrar em seu rosto tudo atrás deles vai começar a olhar embaçado porque 2,8 com a abertura sendo tão ampla, tudo vai cair fora de foco além do assunto. Agora, se eu virar minha parada F para F22 e for muito, muito afiada, as coisas por trás dessa pessoa vão começar a olhar em foco. Então, como você pode usar esses diferentes valores de abertura para beneficiar sua foto. Se você quer tirar um retrato muito legal de alguém e você quer aquele olhar muito legal e nítido onde o rosto está realmente em foco, mas tudo está desfocado , o que permite que você se concentre mais na emoção dessa pessoa, você está vai querer atirar com um número menor ou uma abertura mais alta. Então, em algum lugar na vizinhança, se você tiver uma lente que vai até 1,2, em algum lugar entre 1,2 e 3,2. Esse é um bom alcance para obter um borrão realmente bom por trás de seu assunto, mas para garantir que seus assuntos ainda estejam em foco. Agora, no outro lado, se você quiser fazer uma espécie de paisagem ou uma foto de grupo, você pode querer filmar com um número maior ou o que chamamos de abertura mais baixa. Então, vamos com um grupo de três ou quatro pessoas e você quer ter certeza de que todos os seus rostos estão em foco. Eu gosto de começar em algum lugar no bairro de 5.6 e depois trabalhar todo o caminho até oito ou 11. Isso garantirá ou estaremos mais perto garantir que todos os seus amigos estarão em foco. Agora, se você quiser fotografar imagem na natureza, digamos que cachoeira que falamos antes e você está recuando e tentando capturar uma grande cena, você pode às vezes querer atravessar acima f/11 e ir para algum lugar na vizinhança de f/22, f/18 e que irá garantir que você pode obter o máximo da cena e foco e detalhes muito nítidos e nítidos. Agora, para a maioria de nós, provavelmente não vamos precisar ir acima de f/11, e isso é muito bom. Para um monte de cenas de natureza você não vai precisar ir sobre f/11 também, mas essas são um bom tipo de regra do que você precisa fazer para capturar essas diferentes instâncias. Lembre-se que o número mais baixo vai ter aquele lindo borrão quando você está tirando fotos de seus amigos de perto para retratos. Os números médios cinco, seis a oito darão bons resultados se você está tentando obter um grupo de pessoas em foco acentuado e, em seguida, as coisas torno de f/8 e acima vão dar-lhe boas fotos se você está tentando olhar para aqueles belas paisagens e bom foco. Então, o último fator no triângulo de exposição é ISO. Por brevidade, vou chamá-lo de ISO. Gosto de pensar na ISO como a arma de último recurso. É uma das coisas que você quer manter o mais baixo possível, e deixe-me explicar o porquê. Então, ISO basicamente afeta a sensibilidade que seu sensor tem para acender, o que significa que quanto maior o número, mais sensível, o que significa mais brilhante. Quanto menor o número, menos sensível é à luz, então mais escura é a imagem. A razão pela qual eu chamo isso de arma de último recurso é, quanto maior o número vai, que significa que vamos apenas dizer que chega em 100 e vai até 3200. Quanto mais alto você fizer esse número, mais suscetível sua imagem final será ao ruído digital. O ruído digital é semelhante ao dos dias de filme de ter grãos mais pesados. Exceto que, infelizmente, o ruído digital não parece tão bom. Não é preto e branco, não é monocromático, são literalmente essas cores estranhas e textura granulada para sua imagem final e você quer tentar evitar isso. Então, é por isso que atirar em um número menor sempre vai ser melhor, e é por isso que eu também chamo isso de arma de último recurso. Porque se você está em uma situação em que não há luz suficiente e você já estourou sua abertura, o que significa que você está atirando em um número menor, uma abertura interna maior, você está atirando na velocidade mais lenta que você pode atirar sua velocidade do obturador, a fim de segurar sua câmera, mas não lidar com o tremor da câmera. Então a última coisa que vais fazer é afectar a tua ISO. Então, se você tem que mover sua ISO para 1600, por exemplo, porque você está filmando dentro e as luzes não são tão boas, você vai ter uma imagem mais barulhenta do que se você estivesse filmando fora em luz do dia brilhante com uma ISO a 100. Então, você quer estar ciente dessas coisas quando você está mudando em torno dos parâmetros do seu triângulo de exposição. A maioria das câmeras em 2017 será capaz de filmar em qualquer lugar desde 100 ISO até 6400. Aconselho-o a não estourar o ISO. Você pode fazer isso. Se você está em um aperto terrível e você realmente precisa fazer isso, você está em um show realmente escuro e você quer obter o mash de encerramento no final e você precisa ligar isso no 6400 apenas para obter essa imagem, por todos os meios fazê-lo. E talvez tentar salvar a imagem no retoque. Mas se você puder evitá-lo, maioria das câmeras que são desta qualidade, você vai ser parado em 1600, câmeras mais baratas provavelmente 800, mas eu provavelmente seria seguro tentar manter um alcance de um a 400. Agora, se você acabar tendo uma câmera realmente incrível, e você tem que filmar às 16:00 ou 3200, então vamos falar sobre o que você pode fazer mais tarde no curso para limpar e retocar. Mas como um intervalo feliz quando você está fora, tente manter esta coisa em 100 ISO. Se você mudar para dentro tente mantê-lo entre 400 e 800. E se você está em uma situação terrível 1600 será o máximo que eu iria empurrar sua câmera para obter uma imagem realmente agradável. 3. Equilibrando o triângulo de exposição: Então, agora você tem todos os três pontos do triângulo de exposição e lembre-se que o que estamos tentando fazer é equilibrar cada lado da exposição, abertura, velocidade do obturador, ISO, a fim de obter uma exposição de equilíbrio de poço. Agora, com o propósito disso, porque eu chamo a ISO de arma de último recurso. Não queremos tocar nisso, queremos mantê-lo o mais baixo possível. Então, vamos pensar sobre o equilíbrio do triângulo em termos de velocidade do obturador e abertura. Vamos fazer isso sobre mais luz versus menos luz. Então, você não pode apenas ter uma velocidade muito lenta do obturador, o que significa que estamos deixando muita luz entrar e então temos uma abertura realmente grande porque estamos enchendo a câmera com luz. Temos que equilibrá-los também. No mesmo sinal do outro lado, não podemos ter uma velocidade muito rápida do obturador, o que significa que não estamos deixando muita luz e, em seguida, uma abertura muito pequena onde não estamos deixando nenhuma luz entrar. Então, como equilibramos as coisas? Bem, se eu quiser filmar, digamos, um retrato e tenho aquele borrão lindo e eu tiro com uma abertura muito larga, digamos 2.8. Agora, eu tenho uma grande abertura que eu estou recebendo um monte de luz dentro Agora, como faço para equilibrar isso contra um obturador? Bem, eu faço isso mais rápido. Eu cortei parte do tempo que a luz está atingindo ou passando por aquela abertura para que eu equilibre a exposição. Pelo contrário, estou filmando uma abertura muito apertada, estou tentando colocar tudo em foco, então não vou deixar muita luz entrar pela abertura. Então, eu preciso dar mais tempo para a luz passar aquela abertura atirando com a velocidade mais lenta do obturador. Agora, a maneira que a ISO irá interagir com estes é às vezes você vai estar em uma situação de pouca luz, por exemplo, onde você tem que atirar com uma abertura muito larga e uma velocidade um pouco lenta do obturador, e isso ainda pode não lhe dar o que você precisa para capturar a imagem com luz suficiente. Então, você pode ter que ajustar o ISO para cima, a fim de deixar mais luz na câmera. O objetivo é que todas as três coisas estejam em equilíbrio. Tudo tem que estar em equilíbrio e em harmonia , a fim de obter a grande e perfeita exposição. Então, como você sabe se você está recebendo a exposição certa? O que você quer fazer é pegar sua câmera, ligá-la e escolher algo para tirar uma foto. Você vai olhar através do visor, encontrar aquela coisa que você quer tirar uma foto e, em seguida, pressionar metade o botão do obturador. O que acontece é que uma barra vai aparecer ao longo da parte inferior do visor e você vai ver uma pequena seta e vai para a esquerda e para a direita dependendo do que você apontar sua câmera e se concentrar em. Agora, se ele vai para a esquerda para o território negativo, isso significa que suas configurações estão sintonizadas para que a câmera vai filmar algo escuro. Se a seta for para a direita da área do meio, isso significa que as configurações da câmera mostrarão que será uma imagem brilhante. O que você quer fazer é jogar um jogo onde temos a flecha no meio para que você tenha uma exposição equilibrada. Então, vamos usar um exemplo de como você vai usar este medidor de luz para obter a imagem que você deseja. Então, digamos que estou levando aquele retrato do meu amigo bem em frente a mim, e eu decidi porque eu quero aquela profundidade de campo muito boa e rasa atrás dele ou dela, que eu vou filmar com um 2.8, a abertura máxima disponível na minha lente. Então, eu coloquei a lente, eu estou filmando, eu tenho isso em 2.8, meu ISO está em 100 onde eu quero mantê-lo baixo o mais possível, e como eu disse antes, você está indo para meia pressão quando você encontrar seu ponto focal, você está indo para metade pressione isso, que permite que sua câmera inicie o modo de medição. Agora, você vai mantê-lo meio pressionado enquanto você mantê-lo em seu assunto e vai mostrar-lhe, eu estou no lado negativo, eu estou no lado positivo e vai dar-lhe uma boa base para o caminho que você precisa ir. Agora, se eu decidi que minha abertura vai ficar em 2,8 e o medidor está me mostrando que eu sou muito brilhante, o que eu faço a seguir? Bem, eu vou tirar o dedo do obturador e eu vou usar a roda do obturador para tornar a velocidade do obturador mais rápido, ou seja, menos luz porque agora eu estou muito brilhante, então eu preciso cortar um pouco dessa luz. Agora, o oposto é verdade. Se eu estou filmando 2.8 e ele está me mostrando que eu não tenho luz suficiente, então eu vou tentar diminuir a velocidade do obturador. Eu vou tentar fazer essa seta ir da direita para o meio ou da esquerda para o meio e eu vou fazer isso usando a velocidade do obturador porque eu escolhi a abertura que eu quero. Agora, há alguns casos em que vai ficar muito lento na velocidade do obturador onde eu não posso lidar com isso e eu vou estar sujeito a tremer da câmera como conversamos antes. Agora, se eu tenho um 2.8 e eu não posso ir mais largo na minha abertura e sobre isso dizer um acima 200 e eu não posso ir mais devagar com a minha velocidade do obturador porque eu estou preocupado que vai haver algum movimento em minha foto, então a última coisa que eu posso fazer é minha arma de último recurso. Eu posso pegar meu ISO e posso mudar isso agora para mover a seta de volta para o meio. Então, pense nisso. Estamos mantendo tudo em harmonia. Nós escolhemos onde queremos começar com se isso seria abertura ou velocidade do obturador e então manipulamos os outros fatores, ISO sendo o último que tocamos, a fim de obter a seta da esquerda ou da direita de volta para o centro. 4. Preparando-se para fotografar: Então, agora você entende o triângulo de exposição e os diferentes elementos disso. Você entende que olhar através do visor é como você vai medir e descobrir se você é muito brilhante ou muito escuro. Mas ao mesmo tempo que você está medindo, uma das coisas legais é que você também está escolhendo seu ponto de foco. Agora, cada câmera é um pouco diferente e cada câmera provavelmente tem um par de modos diferentes, então eu sugiro que você certifique-se de dar uma olhada no manual da câmera para entender o que esses modos diferentes estão fazendo. Para os propósitos desta classe, vamos apenas usar foco spot. Vamos usar um único ponto de foco para escolher no que vamos nos concentrar. Você vai olhar através do visor e ao mesmo tempo você está medindo ou ao mesmo tempo que você está meio pressionando, ele vai medir e vai se concentrar em seu assunto. Então, se eu estou filmando um retrato ou uma pessoa, eu gosto de escolher o olho para focar, porque isso vai colocar toda a pessoa em foco. Eu escolho o olho, eu pressiono meio, eu ajustar minhas configurações diferentes abertura, obturador, e eu meio que tenho certeza que eu tenho o equilíbrio perfeito. Então, pressiono metade mais uma vez para focar no olho, compor a imagem, e então eu termino pressionando a imagem e capturando a imagem. Agora, se você está filmando algo que não é um retrato, como um grupo de pessoas, por exemplo, você vai querer escolher a pessoa do meio ou alguém que é onde a maioria das pessoas no mesmo plano focal. Se você está filmando uma cena na rua e você tem um amigo correndo do outro lado da rua, você vai escolher um ponto em seu corpo. Eu gostaria de apontar para o peito porque isso é um bom terreno médio para eles e então você vai se concentrar, e tirar a foto. Agora, fica um pouco complicado quando você está filmando uma paisagem porque se você está na natureza, e você tem essa coisa em um tripé, e você está tentando tirar uma foto de uma grande cena é como, “Para que eu aponto isso? Eu aponto para a montanha ao fundo? Eu aponto para esta caixa de correio na frente?” Quero dizer, o que você aponta o foco? Gosto de apontar o foco para um ponto que é cerca de um terço do caminho para a imagem. Então, vamos preparar a cena. Você tem um rio bem aos seus pés. Você tem grama entre o rio e uma montanha ao fundo. Onde está o terceiro? A terceira é onde a parte de trás do rio encontra a grama e eu escolho como uma coisa. Pode ser uma árvore, pode ser uma grande rocha gigante que está na cena. Escolha algo em que você possa se concentrar e depois recompor e filmar essa cena. Ao fotografar um terço do caminho para a imagem, você será capaz de capturar a maior parte de tudo o que você precisa em um bom plano focal, que é assim que você vai ter uma imagem nítida e nítida. Então, a última coisa que queremos tocar antes de sair e tirar algumas fotos é em que formato você deve fotografar suas fotos. Se você é novo no DSLR, o que provavelmente é, você provavelmente já ouviu muito debate sobre se você deve filmar em RAW ou JPEG. Para o propósito desta conversa, nós realmente não precisamos entrar no que RAW é ou o que é um JPEG, mas vamos apenas mantê-lo simples e curto. Se você filmar em RAW, você vai desbloquear o potencial da sua câmera. Então, filmar no RAW, isso é tudo que você precisa saber. Agora, se você está pensando, “Oh, RAW é muita dor de cabeça. Eu meio que quero ser capaz de pegar um JPEG e colocá-lo diretamente no Instagram ou usar a imagem imediatamente.” Isso é bom. O que eu sugiro em um monte de novos DSLRs permitirá que você faça, especialmente se você tem um cartão de memória de tamanho decente, é atirar em ambos. Há uma configuração na câmera, consulte o seu manual, você pode filmar em RAW mais JPEG e que permite que você tenha ambos. Mas eu nunca levaria minha câmera sem filmar em RAW porque você vai descobrir mais tarde quando falamos sobre retoque que se você filmar em RAW você tem muito mais flexibilidade e versatilidade com o arquivo depois. Então, se você filmar algo que é um pouco escuro demais ou um pouco brilhante demais, você pode recuperá-lo, e ainda tornar o arquivo utilizável, e ainda é uma imagem bonita para usar no futuro. Então, use RAW se você puder, e sempre que possível, e se você não quiser apenas usar RAW porque você quer ter a opção de usar JPEG, use ambos. Outro grande benefício de fotografar em RAW é que permitirá que você lide com muitas correções após o fato. Então, por exemplo, vamos filmar nossa câmera com nosso balanço de branco em auto e, às vezes, a câmera ou muitas vezes a câmera vai ser spot on. Mas, às vezes, você vai encontrar um caso em que o balanço de brancos está desligado. Mais tarde, mostraremos como corrigir problemas como esse no retoque. 5. Demonstração de estúdio: Então, eu queria mostrar algumas das realidades da velocidade do obturador. Então, congelando movimento e mostrando movimento em sua foto. Agora, estamos em uma sala de aula mais escura, estamos usando um pouco de luz para iluminar esse ventilador. Então, agora, minha câmera está me dizendo para obter uma boa exposição se eu quiser manter minha ISO baixa em 100, que eu preciso estar em uma velocidade de 1 sobre 10 obturador. Estou em 2,8 porque é o mais largo que posso obter minha lente e uma acima de 10 é tão lenta quanto eu realmente quero ir. Já estou num tripé. Então, vamos mostrar-lhe como é fotografar com uma velocidade mais lenta do obturador e mostrar-lhe como isso demonstra movimento em uma imagem. Então, eu estou olhando para a imagem e você pode ver que as lâminas de ventilador, há três delas, agora se misturaram para criar um objeto. Isso é mostrar moção que eu estava falando. Este é o mesmo truque ou ferramenta que você deseja usar se você está tentando fazer a água parecer suave e sedosa, seja uma cachoeira ou um rio correndo. Estas são as velocidades do obturador que você quer jogar ao redor se você quiser liberar algo enquanto simultaneamente fazer outras coisas na imagem ou borradas ou parecer que eles estavam segurando um monte de movimento para eles. Agora vamos fazer a mesma coisa, exceto que vamos virar na outra direção. Vamos tentar congelar as lâminas do ventilador e isso vai demonstrar como você congelaria alguém que estaria correndo através de uma rua ou um carro se movendo através do cruzamento e aquele truque que você pode usar mais tarde também. Então, porque esta é uma sala iluminada escura, eu vou fazer, eu vou quebrar minha regra sobre ISO e eu vou enfiar essa coisa todo o caminho para cima. Vamos para cerca de 16.000 ISO. Novamente, não faça isso, a menos que você absolutamente precisa, porque não parece incrível. Então, ainda estamos em 2,8 porque, como eu falei antes, às vezes por causa de pouca luz, por causa de diferentes condições de iluminação difíceis, você vai ser forçado a alguns dos valores de abertura ou velocidades do obturador, mesmo que você não quero estar neles. Então, mantenha isso em mente. Então, estamos em 16.000 ISO, 2,8 valor de abertura e vamos para um sobre 2500. Isso deve ser suficiente para congelar essas lâminas e fazer isso parecer um ventilador ainda olhando novamente. Então, vamos tirar uma foto. Ótima. Então, estou olhando para a foto. Novamente, fizemos o oposto de mostrar movimento, congelamos o movimento. Então este ventilador está se movendo a toda velocidade. Estou usando um acima de 2500 para congelar o movimento e fazer o ventilador parecer um ventilador que nem está se movendo. Esse é o mesmo truque que você quer usar se estiver tentando capturar pessoas em movimento ou qualquer outra coisa. Então, a próxima coisa que vamos mostrar a vocês é como a abertura funciona na vida real e como isso afeta a profundidade de campo. Então, temos um fã, nos mudamos para esta estante. Então, você pode ter algum contexto para o que está em foco, o que não está em foco. Vou trabalhar com três valores F diferentes ou valores de abertura. Vamos filmar uma imagem em 2.8, vamos filmar uma imagem às 11, e então vamos filmar uma imagem aos 22. Então, a primeira imagem que vamos filmá-la a 100 ISO, eu quero mantê-la nítida e limpa. Porque está tão escuro aqui, que vou ter que atirar em cerca de um oitavo de segundo. Estamos filmando todo o caminho aberto em 2.8 para começar. Então, primeira imagem. Então, você verá que o ventilador está dentro, é nítido, é afiado, está limpo e tudo atrás do ventilador, tudo atrás das lâminas está absolutamente embaçado. Agora vamos ver o que fazemos quando saltarmos a meio do nosso último valor. Vamos de 2.8 para f 11. Agora, a desvantagem enquanto falamos, esta pirâmide de exposição, é como começamos a mudar os números especialmente em condições de pouca luz, felizmente temos um tripé porque temos que atirar devagar para permitir mais luz na câmera. Então, deixando ISO o mesmo em 100, e mudando nosso valor de abertura para f 11 de 2.8, significando que o buraco passou de ser assim para ser assim. Agora temos que atirar, vamos ver qual será a velocidade do obturador. Cerca de dois segundos de exposição. Nunca tente fazer isso segurando a câmera você mesmo, você vai precisar colocá-lo em um tripé resistente. Esta é a minha cápsula de viagem. Provavelmente é melhor ter um pouco mais de um robusto, mas isso vai servir para este experimento. Então vamos filmar nossa imagem em f 11. Agora, novamente, a mesma coisa, as lâminas do ventilador são nítidas, afiadas, boa imagem lá. Se esse fosse o rosto do seu amigo, seria lindo sair da moldura. Mas você começa a ver no fundo, temos um livro chamado O Livro das Palmas. Você começa a ver um pouco mais de semelhança, um pouco mais de nitidez no livro. Você pode realmente começar a ver o que o título dizia. Agora lembrem-se, na foto anterior em 2,8, você mal pode, quero dizer, é confuso como o inferno. Agora, estamos em f 11, está começando a parecer que eu poderia ler todo o título se eu quisesse. Então, o próximo lugar que vamos, é que vamos para f 22. Este é um valor de abertura que eu raramente uso, eu definitivamente não usá-lo com as pessoas. Mas se você precisar dele como sua ferramenta, você definitivamente pode usá-lo. Então vamos tentar, ver como fica e ver se é algo que você pode querer experimentar por conta própria. Então, vamos subir para f 22. Mais uma vez, este buraco passou de ser tão grande em 2.8 para este grande em f 11, para este grande em f 22. Então, porque eu estou deixando entrar ainda menos luz, eu preciso e eu deixei a ISO em paz. Vou ter que diminuir a velocidade do obturador para um número ainda maior. Então, passamos de um oitavo de segundo em 2,8 para dois segundos em f 11, e agora estamos em oito segundos inteiros para f 22. Então, veja isso. Vai soar como a pausa mais longa de sempre. Então, só vamos tirar uma dessas fotos. Santo inferno, hein? Isso levou uma eternidade. Mas, aqui está a coisa. Novamente, as lâminas do ventilador, o ventilador é todo afiado. Mas quando você olha no fundo para os livros, você realmente começa a ver, basicamente uma imagem nítida através e através. Em 2,8, está confuso. Em f 11, está começando a ficar muito claro, como se eu estivesse começando a ver algumas coisas. Em f22, eu sei exatamente qual é o título do livro até o autor e a editora. Então, esta é uma visão realista de como você pode usar a abertura para tipo de controle da nitidez em sua foto, para controlar a profundidade de campo em sua foto, e ele realmente começa a tomar decisões criativas sobre como você deseja capturar seu sujeito seja uma pessoa ou algum tipo de cena que você está filmando. Então, a última coisa que quero mostrar na câmera nesta sala de aula é como ISO pode afetar sua qualidade de imagem. Então, vamos começar. Lembre-se, essa coisa é um triângulo, certo? Então, toda vez que mexo alguma coisa, tenho um turno. Então, agora, eu vou atirar em um valor de abertura de 5,6. Não é o que eu atirei nas outras coisas. Mas para o propósito disso, eu queria acrescentar uma pequena dica. Que se você estiver procurando a imagem mais nítida na maioria das lentes DSLR, o ponto mais nítido da lente estará entre cinco, seis e oito. Não me pergunte por que isso é, você pode pesquisar no Google. Mas é uma boa dica rápida se você está no campo e você é como, “Eu quero que isso seja afiado e crocante e eu tenho uma grande luz apagada.” Se você queria ser realmente afiado, cinco seis, é um começo sólido, um espaço para começar. Então, eu vou atirar às 5.6. Tenho o meu ISO a 100, que é o nível que te disse. Se você pode mantê-lo lá, você quer mantê-lo lá. Por causa da situação de iluminação, não da sala mais brilhante, estou agora em meio segundo de exposição. Então, eu vou dar uma olhada, mostrar a vocês o que parece com 100 ISO, então nós vamos transformar essa coisa todo o caminho até algo ridículo e ver como isso se parece também. Tudo bem, então a primeira foto, olhando para ela, tudo parece legal. Se eu fizer zoom aqui, você não verá nenhum ruído digital. Na verdade, não. Talvez um pouco só porque o obturador estava aberto por tanto tempo, mas parece muito limpo. É uma boa imagem. Mas, digamos, está muito escuro na sala e você não tem escolha, você está no seu concerto favorito da banda ou o que quer que seja e as luzes são tão fracas que você não pode fazer nada sobre isso. Está empurrando você passar o que seria aceitável como uma ISO 1600. Vamos acabar com isso até 1600, o que eu sei, parece loucura. Coloque isso em 16.000, o que significa que estamos deixando entrar mais luz, toneladas de luz, deixando o valor de abertura em 5,6. Agora precisamos acelerar o obturador, porque provavelmente estamos deixando entrar muita luz. Então, vamos ver onde isso vai dar. Estamos agora em uma velocidade de obturador acima de 250 a uma abertura 5.6 e estamos em 1600 ISO. Então, vamos tirar uma foto e ver como isso parece bom em qualidade. Então você ouviu isso. Isso foi muito mais rápido. Nós temos a imagem e apenas ampliando aqui, e você verá isso em sua tela. Se você olhar para o tijolo, se você olhar tipo de qualquer lugar no fundo, qualquer lugar que haja cores mais escuras, especialmente em áreas de cores mais escuras, você vai ver isso. Gosto de chamá-lo crocante, mas é um ruído digital. Não é monocromático, tem duas cores, como um tom esverdeado, púrpura e avermelhado. Você vai ver isso, isso é uma coisa sobre a qual vamos falar no retoque mais tarde. Vamos falar sobre como limpar um pouco disso. Mas nas imagens filmadas isso, com uma ISO tão alta, você vai perder quase toda a qualidade. Lembre-se, você não está apenas sofrendo de ruído digital, mas a segunda coisa que você está sofrendo é a falta de nitidez, quanto mais alto você empurrar essa ISO, menos nitidez entrará na câmera, resultará na imagem. Então, tenha cuidado quando tiver que empurrar sua câmera. Em muitos casos, você será capaz de contornar isso. Então, um fato divertido, se você só vai usar sua foto em um tamanho pequeno para algo como seu blog ou em um site e você não vai explodir a imagem, você pode ser capaz de espremer para fora 3200 ISO, ou 6400 ISO e, em seguida, usar um pouco de retoque para se livrar de um pouco do ruído digital, mas você não será capaz de obtê-lo maior do que isso. Então, às vezes a web e o tamanho da imagem final serão seus amigos. Mas se você pode evitar passar 1600 ISO para câmeras realmente boas e se você pode evitar passar 800 ISO ou 400 ISO para um mais barato, câmeras mais baratas, então eu aconselho você fazer isso. Mas desnecessário dizer que, se você precisa capturar uma imagem com pouca luz, um DSLR será seu melhor amigo. 6. Visão detalhada: velocidade do obturador: Dia 2 caras. Estamos aqui fora falando sobre velocidade do obturador. Eu tipicamente tiro a velocidade do obturador no manual, mas como para esta classe estamos fazendo um nível básico introdutório, vamos começar no modo de prioridade do obturador. Você vai escolher a velocidade do obturador e deixar a câmera fazer o resto do trabalho por você. Todo o trabalho pesado será feito automaticamente e você vai escolher a velocidade do obturador que melhor irá ajudá-lo a congelar o movimento se é isso que você está tentando fazer, ou apenas permitir que a quantidade certa de luz entre na câmera para o perfeito exposição. Vamos avançar e virar o modo do manual para a TV, que também é conhecido como o modo de prioridade do obturador. Para a maioria das câmeras, é apenas o mostrador superior. Você vai empurrar para dentro e apenas girá-lo até você ver a linha no topo da câmera alinhar com a TV e isso vai deixá-lo pronto para começar a filmar. Vou começar com uma velocidade muito lenta do obturador, só para mostrar como é não congelar o movimento. Você provavelmente vai ver um pouco de borrão na imagem, você provavelmente vai ver uma trilha de movimento saindo de qualquer assunto que eu atirar, seja isso um carro ou que ser uma pessoa e isso é apenas para que você saiba que se você não está ciente de onde você está atirando em, você vai acabar com algum movimento borrão. Acabei de fazer duas novas exposições, eu tiro um par de quadros em 1/500, que é naquela área acinzentada de onde você pode começar a congelar movimento e então eu filmei outro quadro em 1/2500, que será mais provável para ser capaz de congelar o movimento. Uma das coisas que eu faço se alguém passar pela minha lente, eu vou mover a câmera com o movimento. Isso só ajuda a aumentar a capacidade do obturador congelar o movimento. Enquanto você está mudando para o modo manual, você vai estar no controle das três partes do triângulo de exposição agora. Você vai confiar na sua câmera para o medidor de exposição, quando você olhar através da lente vai lhe dar uma idéia se você está um pouco escuro demais, um pouco claro demais. Você ainda vai usar isso, mas todo o resto vai ser você. Você é o computador agora, então você tem sua abertura, velocidade do obturador e ISO que você precisa lidar com. O que eu gosto de fazer como uma boa dica para as pessoas que começam com o modo manual, é que eu gosto de decidir qual das três coisas são mais importantes para mim enquanto eu tiro. Como hoje vamos filmar um par de coisas se movendo e tentando congelar essas coisas, a primeira coisa que eu vou mirar é a velocidade do obturador. Eu vou ir em frente e marcar algo que eu sei que vai funcionar e algo que nós filmamos mais cedo que eu sei que vai realizar. Eu vou com 1/2500, isso vai nos dar um bom ponto de partida. Agora, eu sei que está nublado, então a próxima coisa que eu vou fazer, é ir em frente e olhar através do meu obturador, meio pressioná-lo para ver como é a exposição e parece que ele está lendo como muito pára, muito escuro. Eu já sei que eu vou ter que rodar o ISO, então eu vou jogá-lo no bairro de 400 porque eu sei que estava funcionando mais cedo e pode até ir para 800, nós vamos ver. Sim, 800 nos deixa mais perto. Agora que só tenho mais um ajuste para fazer, é só abertura. Estou quase na abertura inferior, o significa que o número mais baixo que posso chegar, estou em 3,2. Para tornar isso uma exposição perfeita, preciso mudar para 2,8 e é assim que você resolve o problema para a exposição final. Uma coisa que eu tentei no manual, que é algo que algumas pessoas tentam quando estão filmando, digamos corridas NASCAR ou algo assim, é que eles propositadamente arrastam seu obturador, significa que eles usam uma velocidade lenta do obturador, a fim de congelar o movimento de um assunto em particular enquanto desfoca tudo o resto no movimento. Este é o lugar onde aquela coisa panorâmica que eu falei na outra parte do vídeo vai entrar em jogo. Eu coloquei minha velocidade do obturador em 1/40, que é super lento, especialmente com luz tão brilhante. Eu tive que aumentar a minha abertura até 9, profundidade não muito rasa de campo e então eu tinha o meu ISO em Eu acredito 100. Eu escolhi uma bicicleta que estava se movendo a uma velocidade decente e em vez de apenas atirar nele de um ponto estacionário com a lente, eu decidi pegá-lo e depois ir com ele. O que isso permite que você faça se você fizer direito, e é preciso muita prática e eu não sei se eu tenho perfeito. Mas o que ele permite que você faça é que ele permite que você capture a moto, com quem você está se movendo no quadro, mantê-lo em foco, afiado, enquanto tudo ao seu redor está embaçado. Isso é apenas um pequeno truque divertido com que você pode jogar, pode não ser o melhor para qualquer uma de suas fotografias, mas pode ser uma coisa divertida de fazer se você acontecer de filmar uma corrida de carro ou uma corrida de ciclista ou apenas algo divertido como isso. 7. Visão detalhada: abertura: Então, o próximo modo que vamos passar é o modo de prioridade de abertura. Isto é novamente como o modo de prioridade do obturador exceto que agora você vai selecionar a abertura. Então, você vai escolher a abertura e, em seguida, deixar o computador ou a câmera fazer todo o trabalho para você. Uma das coisas a ter em mente é lembrar que um número mais baixo lhe dará uma profundidade de campo muito superficial e, em seguida, o número maior, um número maior, lhe dará uma profundidade de campo muito afiada e menos superficial. Então, eu vou ligar minha câmera e colocá-la no modo de prioridade de abertura. Então, vamos começar atirando uma xícara de café na mão do sujeito no mais baixo que eu possa atirar nesta lente, que é um 2.8, o que deve nos dar um bom bokeh. E que, por isso, quero dizer, um borrão muito bom. Legal e depois vamos 5.6. Vamos oito e depois vamos tentar chegar ao 11. Então 2.8, o café está em perfeita nitidez e você mal pode ver que é uma pessoa por trás dele. Às 5.6, o mesmo negócio. Você está começando a ver o rosto às 8 e 11, ainda muito bom borrão, mas você está começando a ver que são dois olhos. O que aconteceu quando você volta cerca de 15 pés ou o quão longe você quer estar, mas longe o suficiente e você filma a mesma xícara de café que é onde seu ponto de foco está e novamente ela está segurando a xícara de café para fora, essa profundidade de campo começa a meio que estreitar. Então, a distância entre o café e o rosto dela, que são as duas coisas que estamos tentando separar, começou a se unir porque eu recuei. Então, quando eu voltar aos 2,8, você começa a ver o rosto dela um pouco mais claramente do que quando vê o rosto dela a cinco pés mais perto. O mesmo padrão emerge quando você vai até 11. Exceto quando você começa a entrar em oito e 11 a 15 metros de distância, a maioria dela começa a comprimir em nitidez. Então, é um pouco contra-intuitivo, mas você vai descobrir isso quando estiver praticando essa rotina. Se você estiver em sua casa configurar uma caneca de café, o que você quiser obter, tente filmar algo em diferentes valores de abertura realmente fechar e, em seguida, atravessar a sala e atirar a mesma coisa com os mesmos valores de abertura e você verá automaticamente do que eu estou falando. Então, eu vou voltar para o manual. Vamos fazer o mesmo tipo de exercício. Manual é o meu favorito se você não sabia. Como eu estava dizendo no modo de prioridade do obturador, que quando mudamos para o manual, uma das coisas legais é tentar descobrir como o fator que eu começo. Começo com velocidade do obturador, ISO, abertura? Eu quase, vamos com 70% do tempo, especialmente se eu estou filmando coisas que não estão se movendo. Vou começar com a minha abertura porque isso realmente vai determinar a minha capacidade de capturar as coisas em foco. Então, lembre-se de escolher a abertura em que você quer estar. Como eu disse, vou usar 5.6. Na verdade, vamos com 3.2, porque vou filmar esta chávena de café e quero um bom bokeh. Eu vou com 3.2 e agora eu preciso de uma serra para ISO e velocidade do obturador. A grande coisa sobre isso, porém, é que a câmera ainda, mesmo que não esteja alterando as configurações para você, está fazendo todo o trabalho. Então, você vai olhar através, encontrar a sua coisa que você quer filmar, olhar para o medidor no interior do visor e vai ajudá-lo a ver para esses fatores. Então, em 2.3 eu realmente preciso estar em cerca de um sobre 125 se eu vou filmar em 100 ISO. Agora, está um pouco escuro onde eu estou e eu quero filmar um pouco mais rápido para eu não ter que me preocupar com a vibração da câmera. Então, vamos apenas dizer que eu vou para ISO 400 e 400 isso significa que eu posso chegar a cerca de uma velocidade do obturador de um acima de 500, que é uma boa velocidade de pegas. Eu não preciso de um tripé e eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer com isso. Então, eu vou filmar a xícara de café novamente no modo manual. Então eu vou voltar para trás. Eu só vou mostrar a vocês a diferença entre 3.2 realmente perto e muito longe, sem mais nada mudar. Close up três dois fez um borrão bonito além do copo e a 15 pés, 3.2 mesma distância focal fez com que ela começasse a se tornar em foco na câmera. Então, ela ainda não é perfeitamente afiada, mas ela se assemelha mais uma imagem nítida do que quando eu estava de perto filmando o mesmo objeto. 8. Visão detalhada: ISO: Agora vamos aprimorar o que é ISO e como usá-lo para o benefício de sua foto. Então, eu já mudei para manual. Entramos numa loja maravilhosa chamada C'H'C'M. É no Soho, e eu vou filmar uma espécie de produto na parede. A primeira coisa que você já percebe é provavelmente que a iluminação é diferente. Já não estamos à luz do dia. É tungstênio, ou seja lá o que for, luzes fluorescentes. Então, é um ambiente mais escuro. Então, a fim de ainda ser capaz de fotografar em velocidades mais rápidas do obturador, eu ainda posso lidar com a minha câmera. Eu vou ter que realmente mudar a ISO, e como falamos na aula, ISO vai ser a sensibilidade à luz. Então, ao aumentar a ISO, eu ainda tenho a capacidade de capturar coisas a uma velocidade mais rápida do obturador. Ainda vou deixar a abertura aberta aos 28, mas dá-me um pouco de margem de manobra. Lembre-se, a troca aqui é que se você tiver uma ISO maior, você começará a introduzir ruído na imagem. Em certo ponto, isso pode ser algo com que você não queira lidar, mas para Canon 5D Mark III, você está pronto para ir até 1600. Pode haver uma pequena troca de nitidez, mas se você realmente quer colocar a imagem dentro ou com pouca luz, e você não tem nenhuma luz auxiliar para usar, você vai ter que lidar com isso. Então, eu vou realmente tentar aumentar meu ISO, apenas manter o ISO mais baixo possível, mas também obter uma velocidade mais rápida do obturador, então eu não tenho nenhuma vibração da câmera. Então, eu vou ir em frente e discar isso para 400, e ver onde isso me deixa. Se eu subir para 400 ISO, posso chegar até 1/125. Agora, isso é bom o suficiente. Isso é bom. Eu tenho mãos bem firmes porque eu tenho feito isso por um longo tempo, mas se você não está confortável com 1/125 porque ainda pode haver um pequeno tremor de câmera, você pode ir em frente e catraca até, vamos chamá-lo de 800, e em 800, eu obter 1/250, que é, isso é muito bom, especialmente dentro tiro objetos inanimados. Você vai ficar bem lá. Então, vamos tirar uma foto e ver como isso sai. Então, como eu pensei, funcionou muito bem. As coisas que você quer manter um olho, então se você está atirando em uma pessoa, e ela não está perto, e você tem uma ISO alta, lembre-se, você está negociando nitidez, e você está negociando fora de ruído digital. A única coisa que sempre gosto de manter é a nitidez. Na parte de trás da câmera, a imagem ficará incrível porque é uma pequena tela de três polegadas e meia, ou três polegadas. Você não será capaz de dizer a diferença, mas uma vez que você obtém uma imagem em tamanho real em sua tela, se você filmou em algum lugar na ISO 800-1600, você verá uma degradação na nitidez da sua imagem. Então, esteja totalmente ciente se você estiver atirando em pessoas dentro de condições de pouca luz, você pode ter que trocar a qualidade de imagem lá. Não há um modo de prioridade ISO, mas há uma parte da câmera que poderia realmente ajudar você tipo de discar em sua exposição sem tentar tanto, então você ainda pode ficar no piloto automático. Em vez de usar o modo de partido ISO que não existe, você pode usar a função automática na ferramenta de ajuste ISO. Então, basicamente, em sua câmera, você pode selecionar seu ISO de 100 até qualquer número é o máximo, ou você pode ligá-lo em A, que é automático, e você pode apenas manipular os outros dois fatores, velocidade do obturador e abertura, e, em seguida, ele irá selecionar o ISO para você. Agora, uma coisa a ter em mente é que quando você está no modo automático ISO, ele irá selecionar qualquer valor ISO que ele precisa para obter a imagem para estar na exposição certa. Então, em seu menu, e você provavelmente tem que consultar seu guia para sua câmera, você pode verificar uma maneira de colchetar o ISO para que ele maximize o valor no qual o ISO irá rolar para. Então, vamos apenas dizer que sua configuração aqui, e seu ISO está em auto, e suas configurações estão em tal que ele precisa para fotografar seu ISO até 6400, que é um ISO muito barulhento. Você pode maximizá-lo para que ele não vá acima de 1600, por exemplo. Então, ele irá forçá-lo a mudar sua velocidade do obturador ou seu valor de abertura para compensar o limite máximo na ISO 1600. Em seguida, vamos voltar para a sala de aula, pegar um computador, começar a olhar para as imagens. Vou mostrar-lhe algumas maneiras rápidas e sujas de editar uma foto depois de fotografá-la. Vamos olhar para a exposição, correções. Vamos olhar para um pouco de equilíbrio de branco, contraste, clareza, apenas algumas coisas básicas que ajudam você a ir da imagem bruta para uma imagem legal que você pode vomitar no Instagram, ou onde quer que você queira usá-lo. 9. Dicas e truques de edição: Então, agora que estamos de volta à sala de aula, eu quero rever algumas dicas rápidas e fáceis sobre como dar vida à sua foto, e se você está preocupado com o software que devo usar, não se preocupe com isso. Se você tem o Lightroom, isso é ótimo, se você tem o Capture One, isso é ótimo. Se você tem algum software de edição, você deve estar bem e pronto para ir. Alguns desses recursos são os mesmos recursos que estão disponíveis se você editar suas fotos no VSCO no iPhone. Então, não se preocupe com isso. Se você tem acesso ao contraste e clareza e todo esse tipo de coisa, você vai ficar bem. Então, hoje eu vou estar realmente trabalhando no Lightroom, e eu também queria chamar sua atenção para a diferença entre por que eu disse anteriormente que queremos filmar no RAW vs JPEG. Uma das maiores razões, e eu só posso ilustrar isso provavelmente com minhas mãos explicar o melhor, é que, se você atirar com JPEG e você não obter a exposição certa ou você estragar alguma coisa, seu quarto para corrigi-lo é sobre este tamanho. Agora, se você filmar em RAW, você tem muito mais flexibilidade. Então, não se preocupe se você filmou com um JPEG, porque algumas dessas correções ainda funcionarão, mas se você fotografar em RAW, fique animado que se você filmou muito escuro ou disparou para a luz, você pode trazer essa imagem e empurrá-la para trás para onde você precisava estar, a fim de ainda se parecer com uma imagem útil e bonita. Então, nós temos algumas imagens que filmamos lá fora, e eu vou apenas orientá-los através de alguns ajustes fáceis diferentes que você pode fazer em sua foto apenas para trazê-la à vida. Nada muito pesado. Então, uma das primeiras imagens que recebi foi, eu vi uma garota correndo em um anúncio na rua. Então, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer, é dar uma olhada na composição e ter certeza que foi como eu imaginei. Se não fosse, vou ajustar um pouco. Para esta imagem, é um pouco fora do kilter. Há uma seção no Lightroom chamada transformação que certificará automaticamente de que a imagem esteja nivelada e pareça totalmente uniforme. Então, eu vou apenas clicar em auto. Isso é muito fácil, vai acabar para mim, e agora a foto parece que eu filmei e eu não tinha qualquer inclinação para a minha câmera. Então, a próxima coisa que farei, é saltar para o painel principal do seu Lightroom. É a área básica onde lida com equilíbrio de brancos, exposição, contraste, coisas assim. A primeira coisa que vou fazer como falamos antes, é o equilíbrio de brancos. Não sei qual era o balanço de brancos quando filmamos isso. Então, eu vou apenas clicar em auto, e deixar o computador adivinhar onde deve estar. Abaixo de auto, há uma área que diz temperatura. Agora que está diretamente relacionado com o balanço de brancos e quando ele corrigiu automaticamente, estava um pouco quente, e eu me lembro do dia ser um pouco mais frio, um pouco mais azul no céu. Então, eu só vou abaixar isso um pouco para que não se sinta muito quente. Quero que seja mais realista para esta foto. Então, eu não vou brincar com a exposição, parece que acertamos a exposição, o significa que temos a abertura, a velocidade do obturador e a ISO muito boa. Então, eu só vou mexer com o contraste um pouco para fazer este pop, e apenas uma definição básica de contraste. Basicamente fortalece a diferença entre suas luzes e suas escuras, ele só faz a imagem pop um pouco. Então, eu vou aumentar isso um pouquinho, e então eu vou descer aqui. Ela está usando uma roupa preta, mas quando eu fizer zoom aqui, você vai notar que tudo parece estar perfeitamente iluminado, então eu não vou me preocupar se eu preciso ou não trazer as sombras para cima. Não há destaques loucos lá, você vê o branco, tudo parece bem limpo. Nada é muito brilhante, por isso uma exposição bastante equilibrada. Então, eu vou para baixo para a clareza, e realmente fazer este punchy, você pode não notar, mas no topo há este histograma, e abaixo do histograma ele me mostra meus meta-dados, então ele me mostra exatamente como eu filmei essa foto. Eu filmei em 1600 ISO, eu atirei em f/2.8, então, aberto, e eu atirei em um mais de 25centésimo de segundo. Porque fiz isso, tive uma troca entre usar essa ISO e perder um pouco da minha nitidez. Então, porque eu perdi um pouco a nitidez, eu quero usar a clareza que é uma versão menor, ou uma versão mais precisa do contraste. Vou usar isso para resolver um soco, e fazer parecer um pouco mais nítido do que como foi filmado. Então, eu vou aumentar isso para um 15. Talvez, para isso, para que pareça mais drástico, vamos 25. Não havia uma tonelada de cor nesta foto, mas eu quero tirar um pouco mais do tijolo. Então, eu vou aumentar isso só um pouco, só para obter um pouco mais de saturação. É muito sutil. Você pode ver que o azul é apenas um pouco mais rico neste vestido atrás dela, sua pele é um pouco mais rica, os tijolos um pouco mais avermelhados. Então, ele só adiciona um pouco mais de vida à foto. Então todo o resto, eu praticamente pulei. Às vezes, eu brinco com afiação, nem sempre uma necessidade. O Lightroom lhe dará nitidez fora da caixa. Então, você nem sempre tem que mexer com isso. Agora, a única coisa que eu quero chamar sua atenção, como discutimos antes, se você filmar com uma ISO superior, às vezes você vai lidar com um pouco de ruído digital. Então, eu não tenho certeza se você seria capaz de pegar isso ampliando, mas nós vamos garantir que você é capaz de ver a imagem. Quando você ampliar aqui, e você olhar para algumas das áreas mais escuras onde há um pouco mais de concentração de cor, você vai começar a ver um pouco do verde. Às vezes, na minha câmera, eu posso filmar a 1.600 e você realmente não vê muita coisa ruim. Em uma câmera mais barata e mais barata, uma câmera menos avançada em 1.600, você provavelmente verá um pouco mais de ruído digital. Nesta imagem, não é realmente muito, na verdade o ruído que está na imagem parece um pouco como um bom verde, como algo que você veria no filme. Mas se você tem uma imagem que você tem que filmar em 6.400, por exemplo, eu vou mostrar a área que você quer ir para ajustar isso e para ajudar sua imagem. Há um painel, se você rolar para baixo no lado direito do Lightroom, há um painel logo abaixo da nitidez que diz redução de ruído. Sob redução de ruído, há uma barra, uma barra deslizante chamada luminância. Essa é a barra que você quer usar se você estiver vendo alguma, se você estiver filmando em uma situação de pouca luz e você tiver que usar essa ISO. Ele realmente ajuda a discar de volta e suavizar um pouco desse ruído digital. Então, o que você quer fazer é apenas arrastar este controle deslizante e é apenas um gostinho. Você não quer exagerar, porque se você exagerar e colocá-lo em 100, você começa a perder nitidez, contraste, tudo se torna como manteiga em vez de afiada e agradável. Parece que você cozinhou a imagem, se quiser. Então, não vá até 100 nunca, mas eu gosto de brincar com isso e deslizá-lo em qualquer lugar entre 5 e 25. Esse é um bom espaço seguro para se livrar de um pouco do ruído digital sem causar muito dano à imagem. Depois, há outras barras abaixo. Há um chamado detalhe em contraste. Para o propósito do que você está fazendo, você provavelmente não precisará tocar nisso. Se você achar que esse pequeno ajuste não está ajudando, acesse o site da Adobe confira o glossário. Explicará todas essas ferramentas e como tirar o máximo proveito delas. Mas, por enquanto, basta usar o controle deslizante de luminância sob a redução de ruído, que ajudará a suavizar qualquer coisa de pouca luz, e então o outro lado ou sob redução de ruído para usar é o controle deslizante de cores. Assim como luminante, ele limpa o ruído digital, mas o que ele faz é trabalhar mais de perto com qualquer tipo de ruído que está entrando na cor, as partes mais punchiers da foto. Então, se houvesse um monte de ruído digital em torno deste azul ou em sua pele, ele tipo de ataque essa área em vez de apenas obter os ruídos nas sombras ou nas áreas mais escuras da foto. A mesma coisa com este controle deslizante, eu não iria empurrá-lo para além dos 50. Você quer manter esses itens o mais baixo possível. Assim como a ISO, quaisquer correções que você faça para a integridade real da imagem, você deseja mantê-las mínimas quanto possível. Estilisticamente, porém, como dissemos quando começamos esta imagem, se você quiser brincar com contraste, clareza, saturação vibrante, você pode empurrá-los um pouco mais, mas apenas certifique-se de que sua imagem ainda tem uma sensação natural. Você não quer que as pessoas saibam que você retoca. Uma das principais coisas sobre a edição de uma foto é não fazer com que as pessoas se sintam como se estivessem olhando para algo que foi alterado digitalmente, especialmente se você é alguém que gosta de filmar roupas, coisas de comércio eletrônico ou fotografia de alimentos. Você quer ser atraente e fazer parecer um pouco melhor do que era quando você filmou, mas você não quer fazer as pessoas se sentirem como se estivessem olhando para uma imagem de desenho animado. Então, essa é uma imagem, como você vê, não há nada drasticamente diferente, mas ele adiciona um pouco de pop a ela, ele sai da página um pouco melhor. O próximo que quero fazer é esta chávena de café e não, isto não é um anúncio para a Gasoline Alley Coffee. Embora, me disseram que o café era bom. Eu tomei um chá. Vamos brincar com as mesmas coisas que fizemos. Novamente, filmei este na ISO 125. Eu atirei em uma parada f de 2.8 e atirei em uma velocidade do obturador de 1 sobre 160. Então, muito lento, mas sem vibração da câmera porque ainda era uma velocidade bastante rápida o suficiente do obturador para segurar a mão e não há muito barulho neste porque filmamos com o ISO tão baixo. Você vê, eu estou batendo bem perto. Você pode realmente ver o que a abertura está fazendo aqui. Aos 2.8, a única coisa em foco são os dedos dela e o rótulo na xícara de café. Tudo o resto logo atrás, você não pode nem dizer que há uma pessoa por trás disso. Tudo o resto está muito embaçado. Então, é assim que a abertura bonita pode tratar sua imagem se você quiser obter um criativo, uma espécie de giro no borrão e profundidade de campo. Então, para esta imagem, ela já parece realmente grande. Eu sinto que é um pouco no lado escuro na xícara de café então eu vou perfurar a exposição talvez 0,1 ou 0,2, nada grande. Eu só queria estourar um pouco mais e me sentir um pouco vivo. Então eu vou ajustar o contraste um pouco. Talvez colocar um cinco ou um oito e não se preocupe com os números. Os números não são importantes. Você só vai temperar o prato a gosto, é isso. Vou perfurá-lo até cerca de um oito. Os negros parecem muito bem, então eu não vou mexer com as sombras. Se alguma coisa, às vezes eu quero que os negros pareçam um pouco mais ricos e eu posso abaixar as sombras um pouco, mas este aqui, parece realmente ótimo. Os brancos são bons eu não vou nem jogar com o equilíbrio de brancos, parece bonito ponto em, e então apenas para socar a xícara de café e os dedos na luva, Eu vou usar clareza novamente. Vou te mostrar como é se você fizer muito. Isso é em 50, e ver a diferença entre como esse preto e você começa a ver tipo de luzes ficar mais punchie, o escuro fica mais forte aqui. Agora, se eu tirei isso, é um pouco mais suave. Então você quer ter cuidado. Você não quer deixar o pêndulo balançar muito longe. Então, eu vou voltar para cerca de 20. Essa é uma área normal, então é um pouco punchy. A saturação parece muito boa, mas vamos adicionar um pouco porque é aquele anel vermelho na parte inferior do copo e então isso é um pouco de uma imagem mais rica, mais punchier cool e então não há mais nada. Nós filmamos isso em uma ISO baixa. Não precisamos nos preocupar com a redução do ruído. Tudo parece ótimo lá. Este não era um prédio com linhas ou algo assim, então não nos preocupamos com ele consertar distorções ou algo assim, e acontece que eu segurava a câmera corretamente e em linha reta. Então, a xícara de café parece agradável verticalmente. Isso está muito perto do que seria uma ótima imagem final. Vamos ver um filme que filmamos com pouca luz. Esta imagem, eu filmei 6.400 ISO, uma que você quer ficar longe, mas eu vou usar esta imagem 6.400 ISO, 2.8 na abertura, uma sobre 2.000 de segundo para a velocidade do obturador. Eu não vou fazer nenhum ajuste aqui. Eu só vou chamar outras coisas que você pode fazer no Lightroom que ajudarão a polir sua imagem ou se você estiver vendo alguma distorção. Há uma seção no painel direito chamada Correção da Lente e, às vezes, especialmente se você estiver usando uma lente de grande ângulo ou uma lente de zoom, haverá alguma distorção do barril ou haverá alguma distorção da lente. O que eu gosto de fazer sempre que usar uma lente como a 24 70 a 24 105 é ir até esta seção Correção de Lentes e clicar em Ativar Correções de Perfil. Nós não vamos entrar nisso, mas o que você verá automaticamente especialmente quando você carregar suas próprias fotos é que a imagem vai parecer uma espécie de abrir. Não vai mais se sentir arredondado, vai achatar. Então eu vou fazer isso mais uma vez, eu vou tirá-lo e eu vou ligá-lo novamente. Então o que ele faz é baseado em muitos perfis, Adobe tem todos esses perfis para Canon, Sony, todos os tipos de lentes e eles têm essas fórmulas já assadas. Você clica nele, ele descobre com qual lente você filmou e corrige todos os problemas de distorção com sua câmera, sem pensar necessário. Então ligue isso, ele consertará a distorção e consertará a lente e a batida, o que significa que a escuridão ao redor das bordas da lente, e abrirá essa imagem. A outra coisa com este especialmente se você está filmando algo que está em uma prateleira ou você está filmando um prédio que é de longe ou de olhar para um prédio, você vai descobrir que as linhas nem sempre estão retas na câmera. Isto sou eu a fotografar uma estante onde está a sentir-me um pouco desligado. Então, novamente, vamos para baixo para transformar e basta clicar em Auto e se isso resolver o seu problema, você está pronto para ir. Se você quiser clicar em um par de outras coisas como Nível, é apenas horizontal, vertical é o seu eixo Y, e Completo tipo de fazer ambos ao mesmo tempo. Auto fará o que achar que a foto significa para você fazer, e então Guiado permitirá que você trabalhe com algumas linhas e descubra quais linhas você deseja corrigir com base em. Não se preocupe com isso, vá com Auto. Noventa por cento do tempo, obter uma boa imagem fora dele ou obter uma boa solução para ele e então você está pronto para ir. Então, com esta foto novamente, eu não estou fazendo nenhum tipo de mudanças estéticas. Eu realmente estou apenas mostrando como usar a ferramenta de correção e transformação de lentes, e você combina todas essas coisas, fixação de exposição, fixação equilíbrio de branco, clareza de contraste, saturação, e um pouco de luminárias como correção de lentes e ferramenta de transformação, e você estará pronto para começar a balançar e rolar com uma foto para jogar para cima no Instagram, seu site, seu blog ou onde quer que você queira usar sua foto. 10. Considerações finais: Então isso é um embrulho. Estou muito entusiasmado por termos conseguido rever todos os conceitos básicos do DSLR. Falamos sobre abertura, obturador, ISO. Nós falamos sobre a pirâmide de exposição, e como manter essas coisas em equilíbrio e em harmonia para obter uma grande exposição. Falamos de uma maneira breve de fazer as fotos ganharem vida. Falamos sobre pontos focais e saldos de branco, e filmagens em RAW versus JPEG. Então você tem, essencialmente, uma ótima base e um ótimo kit de ferramentas para ir lá e tirar imagens das quais você pode se orgulhar, e é um ótimo lugar para começar a experimentar. Estou ansioso para ver algumas de suas imagens. Então, poste nos projetos, diga-nos o que você estava pensando enquanto tirou essas fotos. Então, se você tirou uma foto usando prioridade de abertura, me avise por que escolheu 2.8 contra 8 F-Stop. Deixe-me saber por que você atirou algo lento na velocidade do obturador, contra rápido. Adoro ver a forma como as mentes de todos funcionam, e como isso acabou se transformando no produto final. E se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixá-las em seu projeto ou nos comentários. Estou ansioso para falar com cada um de vocês. 11. Bônus: comprando câmeras e lentes: Então, você é novo no DSLR e está se perguntando, “Preciso atualizar? De que câmera eu preciso? Devo praticar neste ponto e atirar? Posso usar meu iPhone?” A resposta rápida e fácil para isso é sim, você pode usar qualquer câmera que você tem na sua frente. Mas se você quer crescer, se você quer aprender, se você quer ter mais controle e ter uma imagem melhor como resultado desse controle, a melhor coisa que você poderia fazer é possuir um DSLR. Alguns dos grandes benefícios de possuir um DSLR é, número um, a qualidade. Você pode tirar uma foto com um iPhone. Quero dizer, eu faço isso o tempo todo. É a coisa mais fácil de fazer quando você está de férias ou você está saindo com amigos, mas a qualidade do DSLR é tal que, ele vai explodir qualquer outra coisa para fora da água abaixo desse tipo de câmera. Então, seja um iPhone ou uma câmera de apontar e disparar, eles simplesmente não têm o impacto da qualidade do sensor que pode fornecer o tipo de imagens que você provavelmente queria tirar, é por isso que você está inscrito para essa aula. A outra coisa que é realmente grande sobre DSLR é a versatilidade. Então, você não só pode controlar a velocidade do obturador, a abertura, e todas essas outras coisas, mas a flexibilidade dentro desses intervalos é muito maior. Então, para uma câmera apontar e disparar, você pode ser capaz de filmar em algum lugar com o valor de abertura de 3.2 e 5, 6, mas com um DSLR, você pode chegar a qualquer lugar da melhor lente que poderia disparar em 1,2, todo o caminho para f22 com a câmera certa e a combinação de lentes certa. Então, há muito mais flexibilidade. Há mais velocidade no obturador. Há mais flexibilidade nos valores de abertura, e há uma quantidade maior de ISO que você pode empurrar para fora dessa câmera e ainda manter uma ótima imagem. Então, isso é muito mais flexibilidade e versatilidade que seria uma espécie de limitar-se a pelo menos não experimentar um DSLR. E a última coisa sobre DSLR é o tamanho da imagem. Então, muitos de nós provavelmente estão acostumados a tirar fotos quando somos mais jovens, e fazê-las impressas na farmácia local ou qualquer que seja o caso. Mas, à medida que você avança na sua carreira ou no seu hobby, você vai querer imprimir essas coisas, talvez colocar na parede, talvez emoldurá-la, talvez compartilhá-la em um álbum de fotos, o que quer que você queira fazer. Ser capaz de filmar com o DSLR dá-lhe a oportunidade de explodir as coisas. Com um Canon 5D Mark III, que é o que eu estava filmando nesta classe, eu posso ousar isso e fazer um banner. Eu poderia fazer meu próprio anúncio, colocá-lo acima de uma rodovia, e isso é o quão poderoso esses DSLRs são, e você será difícil ser capaz de fazer algo assim com um apontar e atirar ou um iPhone sem muita manipulação digital depois do fato. Então, um DSLR vai lhe dar muito mais poder ao seu alcance. Mesmo que você não aproveite todo esse poder logo após essa aula, você será capaz de crescer nele, e será algo com que você será capaz de abrir suas asas. Então, uma das maiores perguntas que sempre me fazem é qual câmera devo comprar? E eu realmente não tenho uma resposta sólida sobre isso, mas eu posso apontar a direção certa. A primeira coisa que você provavelmente quer pensar é em qual é o meu orçamento? São cinco mil? São três mil? É um mil? Uma vez que você descobrir qual é o seu alcance de orçamento, então você pode começar a brincar com como, com quais câmeras nessas categorias eu devo jogar? Você pode, um, digitar facilmente qualquer câmera em que estiver interessado, ou digitar as melhores câmeras em 2017. É um bom ponto de partida para me acostumar com as palavras, e a linguagem, e esse tipo de jargão de marketing que vem junto com câmeras, mas o que eu gosto de focar é a qualidade do sensor. Quando você está comprando um DSLR, você está literalmente comprando o filme digital para a câmera. Então, não se envolva com o que cada botão ou funcionalidade faz, porque isso é apenas enganoso. A outra coisa com que não me preocupo o tempo todo são megapixels. Normalmente, se você está comprando uma câmera realmente profissional, como a que eu estava filmando hoje, a Canon 5D Mark III, todos eles vão ter o mesmo tipo de alcance megapixel. Então, você não precisa se preocupar com isso. Agora, eu fui criado na Canon, então eu realmente não posso falar sobre como é uma Nikon, ou como é uma Sony. Mas posso dizer que todos eles têm câmeras de qualidade. A câmera que eu tiro, novamente, é uma Canon 5D Mark III. Acho que são cerca de 24 megapixels. O sensor é realmente ótimo neste nível. Como eu disse antes, ele permite que você fotografe um ISO 1600 com um arquivo bem limpo. Então, essa é uma ótima câmera, mas pode não ser uma câmera inicial porque, sem a lente, é apenas comprar o corpo. Vai custar-te cerca de 3.000 dólares. Agora, uma alternativa para a Canon 5D Mark 3 e uma Nikon que se encaixaria nessa categoria seria algo como a Canon 70. O Canon 70 tem duas versões: o Mark 1 e o Mark 2. O Mark 2 é a versão mais recente, então isso vai lhe dar alguns recursos realmente grandes e realmente boa qualidade, mas parar para baixo em talvez $1.600 ou $1.700, que é um ótimo lugar para começar e ser capaz de crescer em seu hobby ou sua carreira. Se você quiser começar com um nível de entrada DSLR, eu recomendo verificar a série Canon Rebel. Eles geralmente têm um preço razoável. É provavelmente em torno do preço mais baixo que você pode obter para este tipo de câmeras, 750 a 1.000, e ele virá com a lente kit. Embora essa lente kit não seja a melhor coisa com que você já trabalhou, apenas saiba que você está trabalhando para algo maior. Então, comece com a lente do kit na câmera da série Rebel. Você começa a filmagem, começa a aprender as coisas que você gosta, você não gosta, e isso vai realmente ajudar a informar melhor seu olho, e sua opinião sobre qual será a próxima câmera que você quer crescer, e que tipo de recursos você vai precisar se você decidir tomar a rota profissional, então não se desanime. Haverá sempre uma opção lá fora para você. Uma das coisas que eu gosto de sugerir aos novos alunos é, se você tem um amigo fotógrafo ou alguém que você olha para cima e ama suas fotos, não tenha medo de perguntar a eles ou enviar um e-mail: “O que você está usando? Por que você gosta do que está usando?” Muitos de nós adoramos falar sobre o que fazemos, então não tenha medo de fazer isso. A segunda coisa que eu recomendaria é ter certeza de que você passe sua loja de câmeras local e pergunte a um dos vendedores : “Ei, o que você recomenda. Estou apenas começando. Eu sei que provavelmente vou estar nesta carreira por um longo tempo. Eu queria ter algo em que pudesse crescer. Aqui está o meu orçamento. Aqui estão as minhas preocupações. Aqui estão as coisas que eu quero que a câmera seja capaz de fazer.” Fale com eles e peça que eles lhe dêem alguns conselhos, e por último, mas não menos importante, fale com a Internet. Porque há tantas pessoas que provavelmente já tentaram qualquer câmera que você pode estar pensando em usar que terá ótimos conselhos ou grandes experiências com ele, ou no flipside, experiências ruins e vai impedi-lo de fazer o errado compra para equipamentos de câmera. Essas coisas não são baratas, então você quer gastar seus dólares sabiamente. Quando você está comprando a câmera e você está comprando uma lente, a lente é como colocar óculos. Você não quer ter olhos decentes, e então colocar óculos realmente ruins, e então mal consegue ver a foto na sua frente. É por isso que a lente é importante. O centro vai fazer um monte de trabalho pesado. Vai gravar as imagens. É como o filme que você colocou na câmera. Mas, a imagem só vai ser tão boa quanto a lente pode fornecer a esse sensor ou aquele filme. Então, você vai querer pensar sobre quais lentes vai ser o ajuste certo para a minha câmera. Minha primeira recomendação para a maioria dos atiradores, como 95 por cento dos atiradores, eu gosto de dizer a eles se eles não sabem exatamente o que eles planejam atirar imediatamente para obter uma boa caminhada em torno de lentes. O que é uma boa caminhada ao redor da lente? É algo que tem um zoom nele, algo que você pode atirar de largura e você pode atirar um pouco mais. Isso lhe dá muita flexibilidade em seu ofício. Então, se você quer atirar em pessoas andando na rua, fotografia de rua, fotos de comida, o que quer que você queira filmar, você provavelmente poderia fazê-lo com uma lente de zoom. Então, minha recomendação número um se você está procurando algo muito premium seria a Canon 2470 f/2.8 Versão 2. Essa é uma das melhores lentes de zoom que a Canon faz. Se você está procurando uma versão de orçamento disso, eu escolheria o 24 105. É uma ótima lente. Eu acho que em alguns kits, eles incluíram, mas é uma ótima lente para andar por aí, com uma ótima lente aprendida com em cerca de um terço ou metade do preço do 24 70. Agora, você também pode ir para uma empresa como Sigma. Eles fizeram grandes lentes que permitem que você pague metade do preço, mas obter tanta qualidade como algumas das lentes Canon nível de mercado e lentes Nikon. Então, há muitas escolhas a fazer. O mercado de lentes é vasto. Pode ser confuso. Mais uma vez, fale com alguém da loja de câmeras local. Procure as avaliações do Google. O mundo está lá fora para você descobrir. Quando você está olhando para uma lente, provavelmente vai dizer, blá, blá, blá. Marca, distância focal 24-70 ou 50 milímetros, 85 milímetros, e então ele vai ter que F parar com a barra na frente ou atrás dele, e então um número. Agora, esse número na descrição do produto vai dizer a abertura máxima que você pode usar nessa câmera. Então, você não vai ter nenhuma confusão quando você colocá-lo em sua câmera e você tentar ir mais baixo que esse número ou maior que aquele número que diz, “Eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não vai obedecer.” Então, no meu 24-70, diz 2.8 na caixa, diz 2.8 na lente. É a abertura máxima que posso fazer na lente. Não posso ir para 1-2, não posso ir para 1-6, só posso fazer 2,8 e números maiores. Isso é uma coisa chave quando se compra uma lente. Você verá ocasionalmente em lentes de zoom e lentes mais baratas, você verá faixa de abertura, algo como 3-5 a 5-6. Normalmente, isso é o fim para pessoas que são profissionais como eu. Vemos isso e dizemos: “Não vou tocar nisso.” Porque normalmente, vidro ou lente é feito com uma gama de aberturas tendem a ser mais barato, qualidade de construção mais barata, qualidade mais barata em termos de resolução de sua imagem que você está filmando, mas não tenha medo. Se você está procurando uma opção barata e algo para aprender, essas são tipicamente algumas das lentes mais baratas que você pode encontrar em cada marca única faz com que eles. Então, não se afaste deles só porque você está preocupado com o nível de qualidade, especialmente se você não está entrando em uma carreira profissional com esta câmera. Sinta-se livre para gastar os US $200/300 para economizar para comprar, e começar a praticar em tirar fotos. Outra coisa que eu acho que é um dispositivo de aprendizagem incrível é usar uma lente fixa ou uma lente primária. Uma lente principal é basicamente uma lente que não faz zoom, é uma distância focal o tempo todo. Então, se você comprar 50 milímetros, isso é tudo que ele faz. Se você comprar um 85 milímetros, é tudo o que ele faz. meus dois Primes favoritos são os 50 e os 85, especialmente se estiver a fotografar retratos. Essas lentes são realmente ótimas para aprender porque isso força você a se mover. Isso realmente força você a ser um fotógrafo ativo e não alguém que está dormindo ao volante e girando o anel cada vez que eles querem se aproximar ou mais longe, e realmente ajuda você a praticar compor coisas de um ponto de vista em vez de sempre sendo capaz de manipular onde você está, ou onde você está virando, ou quão longe você está. Então, uma lente primária é um ótimo dispositivo de aprendizagem. Normalmente, a qualidade neles é muito melhor. Porque quando você compra um zoom realmente de alta qualidade, eles têm que fazer mais trabalho em torno do vidro para torná-lo de qualidade, tanto na extremidade larga quanto na extremidade longa. Quando você compra uma lente primária, você está recebendo apenas um vidro realmente bom que atinge aquele ponto focal perfeitamente, e não há muito espaço para erros para eles. Então, se você está procurando uma lente de partida realmente grande e você não quer ir com um 24-70 realmente caro, eu gosto do orçamento 50 milímetros e 85 milímetros da Canon. Eles fazem isso com Sigma também. Eles têm uma versão barata, então os 50 milímetros, eles fazem. Eu acredito, um 1.8, ou algo assim. É uma lente muito pequena, mas é muito poderosa e uma lente de aprendizagem muito boa, e eu acho que é cerca de US $150. Eles também fazem um 85-18, eu acredito. Essa é também a versão barata de 85 mais premium da Canon e isso ainda é, eu acredito, abaixo de US $300. Essa lente é uma ótima lente de aprendizado. Também é mais rápido do que o 85 mais caro, e é quase perfeito com a qualidade de um 85 mais caro que a Canon produz. Agora, se você é um jogador e não tem orçamento ou nenhuma restrição, o 85-12 é o principal para essa categoria e o 50-12. Você não vai bater a performance lá. Mas se você está em um orçamento, vá com as outras lentes. Eu mesmo os possuo. Eu os uso para trabalhos, e eles têm produtos para mim uma e outra vez. Outra ótima opção para pensar se seu orçamento está limitado ou você não está pronto para fazer a grande compra ainda é pensar em alugar equipamentos. A grande coisa sobre este novo milênio é que, você pode praticamente obter o que quiser. A uma fração do custo, especialmente se você alugá-lo. Então, se você mora em Nova York, eu gosto de alugar todo o meu equipamento de Adorama, mas Adorama oferece, PhotoCare oferece aluguel, e on-line, há ótimos lugares para alugar coisas. Há LyndsRental.com, há BorrowLenses.com, e esses sites permitirão que você alugue um pacote, assim você pode alugar como um corpo e três lentes, ou você pode experimentar as coisas que você está interessado. Então, se você já tem um corpo de câmera, mas uma lente barata, e você quer dizer que você quer tentar o 85-12 para ver se vale a pena investir esse tipo de dinheiro, você pode alugá-lo off-line. Eles vão enviá-lo para você. Mantenha-o por uma semana por um certo preço e você pode experimentar isso. Atire nos seus amigos, experimente, e você só gastou talvez 50 dólares sem ter que gastar os 3.000 para realmente comprar os produtos reais. Então, alugar é uma ótima opção e viável. Se você mora em uma cidade que não está em Nova York, toneladas de casas de aluguel em todos os Estados Unidos também oferecem aluguel, então basta entrar. Eles provavelmente não oferecem online porque não é um grande negócio para eles. Mas entre na loja, diga a eles que quer comprar algo, mas talvez queira alugá-lo primeiro, e eles dirão que tipo de programa eles têm que alugar deles. Definitivamente vale a pena. Eu aluguei toneladas de equipamentos antes de comprá-lo, os 24 70 que eu usei nesta filmagem. Eu tive a primeira versão. Eu nunca fiquei feliz com isso, e eu pensei, “Eu deveria realmente pegar a segunda versão?” É como [inaudível]. É como um terço a mais, e eu já tenho a primeira versão. Eu não sei se eu deveria fazê-lo e alugá-lo tantas vezes porque eu percebi o quão boa era a qualidade, e eu percebi que eu precisaria dela para usá-lo em meu trabalho profissional, me permitiu testá-lo, ter certeza que era o certo para mim antes de puxar o gatilho e gastar $2.000 nele. Então, alugar coisas e experimentá-lo primeiro é uma ótima maneira de se familiarizar com novos equipamentos e descobrir onde você pertence, seja Nikon ou Canon e que tipo de equipamento você precisa, seja profissional ou iniciante. 12. Saiba mais do Justin: maneira.