Fotografia de vida selvagem: como tirar retratos cativantes de animais | Reuben Clarke | Skillshare

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Fotografia de vida selvagem: como tirar retratos cativantes de animais

teacher avatar Reuben Clarke, Wildlife Photographer

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Aulas neste curso

13 aulas (24 min)
    • 1. Introdução

      2:27
    • 2. Projeto de classe

      0:11
    • 3. Conheça seu assunto

      2:43
    • 4. Como conhecer animais individuais

      3:03
    • 5. Está tudo nos olhos

      3:46
    • 6. Ângulos da cabeça

      2:49
    • 7. Fundos

      5:05
    • 8. Equilíbrio e fluxo

      7:30
    • 9. Iluminação natural

      3:19
    • 10. Preciso realmente editar?

      2:56
    • 11. Editando uma foto

      12:33
    • 12. Removendo CA e Casts de Cores

      4:11
    • 13. Conclusão

      1:01
  • --
  • Nível iniciante
  • Nível intermediário
  • Nível avançado
  • Todos os níveis

Gerado pela comunidade

O nível é determinado pela opinião da maioria dos estudantes que avaliaram este curso. Mostramos a recomendação do professor até que sejam coletadas as respostas de pelo menos 5 estudantes.

890

Estudantes

11

Projetos

Sobre este curso

Ao final desta curso, você terá seu próprio retrato de vida selvagem.

Com mais de 11 anos de experiência e sendo finalista do British Photography Awards, essas são minhas principais dicas.

Este curso ensinará quais são os elementos-chave de um retrato da vida selvagem e como usá-los no seu trabalho. Para mim, são os seguintes:

  • conhecer o animal
  • criar uma conexão
  • ângulos da cabeça
  • a importância do fundo na composição
  • equilíbrio e fluxo
  • luz
  • edição

Este curso é para qualquer pessoa que queira melhorar sua fotografia da vida selvagem ou mesmo tirar fotos melhores dos seus animais de estimação. Conhecimento prático de como usar sua câmera é benéfico.

Você precisará de uma câmera (um telefone serve para animais domesticados) e um software de edição de fotos para concluir o projeto de curso.

Vou incluir mais cursos de fotografia no futuro, então se gostar deste, siga-me para ficar por dentro. Também estou no Instagram se você quiser se conectar comigo por lá.

Conheça seu professor

Teacher Profile Image

Reuben Clarke

Wildlife Photographer

Professor

Hi, I'm Reuben.

I'm a wildlife photographer from Surrey in the UK (just south of London) and I've been fortunate enough to be shortlisted in The British Photography Awards twice. I have been photographing animals since 2009.

I'm all about fostering a connection to the natural world through imagery, and encouraging people to get outside and savour nature. My photography revolves around capturing the essence of the animal and the moment I shared with them.

A wise man named Ren Gill once said that art is about creating 'empathy windows' and wildlife photography is no different. I would love to inspire as many people as possible to create these windows into nature, and in doing so, create a world that truly values our planet.

 

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Nota do curso

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Transcrições

1. Introdução: Para mim, a fotografia da vida selvagem é um bilhete para uma ligação mais profunda com a natureza. Quando estou fotografando vida selvagem, estou hiperfocado no momento, e em tudo o que está ao meu redor. Em última análise, essa é a principal razão para fazer fotografia de vida selvagem, é para desfrutar de sua experiência ao ar livre, mas também ser capaz de olhar para trás, uma forma que realmente lhes faz justiça também. Oi, meu nome é Reuben Clark. Sou um fotógrafo da vida selvagem do Reino Unido com uma licenciatura em zoologia. Também fui selecionado no British Photography Awards duas vezes. Este curso é destinado a fotógrafos iniciantes e intermediários, mas eu estou esperando que também vai haver algumas coisas que quaisquer fotógrafos avançados que podem estar querendo fazer este curso também. Vais precisar da tua própria câmara. Embora, um telefone vai funcionar bem se os animais são particularmente cronometrados. Você também precisará de seu próprio software de edição. Vou usar o Lightroom e o Photoshop, mas os métodos que eu uso podem ser aplicados à maioria dos softwares de edição. Eu não vou passar pelo básico de como sua câmera funciona neste curso. Então você precisará de um conhecimento de trabalho de como usar sua própria câmera. Esta aula é perfeita para quem ama animais e quer capturar melhor suas experiências se estiverem ao ar livre. É até ótimo para donos de animais de estimação que só querem tirar fotos melhores de seus gatos, cães, tartaruga ou qualquer animal que você tenha em casa. Mas no final do dia, qualquer um que esteja procurando melhorar sua fotografia, se beneficiará com o que vou ensinar neste curso. Neste curso, vou cobrir tudo, desde o que você precisa saber sobre um animal, antes de sair de casa, como capturar seus olhos, e quais ângulos de cabeça em particular parecem melhores. Eu também vou estar ensinando sobre equilíbrio e fluxo em uma imagem que está basicamente dando um olho para a composição. Estarei ensinando um truque de iluminação natural muito simples que, sem dúvida, melhorará suas fotos se você não fizer isso já. Então, finalmente, eu vou levá-lo através do processo de edição, que eu acredito que é fundamentalmente importante para realmente trazer sua foto para a vida, e torná-la como você quer que ela pareça. As habilidades que você aprende nesta aula irão ajudá-lo a tirar melhores fotos de todos os animais, não apenas da vida selvagem. Eles vão ajudá-lo a se tornar um fotógrafo mais arredondado no geral. No final desta aula, você será capaz de antecipar o comportamento dos sujeitos escolhidos. Antes que isso aconteça, você terá desenvolvido um melhor olhar para a composição e iluminação, bem como entender o processo de edição. Em outras palavras, você será capaz de passar por todo o processo de tirar uma foto de um animal, do início ao fim. Agora que a introdução acabou, eu estou animado para você fazer o curso, e sair, e tirar fotos da vida selvagem. 2. Projeto de classe: pouco previsível, o projeto da classe será tirar sua própria foto de um animal selvagem de sua escolha. Não se esqueça de enviar sua foto para a seção de galeria de projetos da classe para que todos possamos dar uma olhada quando você terminar. 3. Conheça seu assunto: Conhecer o estilo de vida e o comportamento de um animal irá ajudá-lo a encontrá-los, aproximar-se deles e prever momentos antes que eles aconteçam. Nesta lição, vamos abordar o que eu acredito que todos os fotógrafos da vida selvagem devem saber sobre seu assunto antes das filmagens. A primeira delas é a que hora do dia eles estão ativos? São noturnos, crepusculares, diurnos? O que eles comem e como eles comem? Eles são um leão que persegue suas presas em planícies abertas e comem zebras ou eles são como um camaleão onde eles estão caçando insetos que estão nos galhos de uma árvore? Porque se você soubesse onde está a comida deles, há uma boa aposta que eles estarão lá também em algum momento. Você também quer saber se eles se comportam de forma diferente em diferentes épocas do ano. Eles hibernam como ursos no inverno. Eles migram? Mais uma vez, África, cheia de manadas migratórias de animais. Também diz que as borboletas monarcas levam gerações para migrar através das Américas. Saber onde eles estão em sua migração vai impedir que você perca tempo indo para os lugares errados. Saber quando um animal está se reproduzindo também pode ser ótimo. Por exemplo, algumas espécies são muito mais fáceis de fotografar quando estão reproduzindo. Por exemplo, no Reino Unido, há Skomer Island ao largo da costa de Pembrokeshire, e todo verão, os puffins voltam a procriar e depois partirão novamente, chegam no final de julho, horário de agosto. Em que habitat eles vivem? Qual habitat eles preferem? Você tem seus desertos, seus desertos gelados como o Ártico, florestas tropicais, florestas decíduas, pântanos. Você pode ser ainda mais específico, alguns podem viver em uma floresta tropical, mas eles só vivem em madeira podre como certos besouros. Outra grande coisa a saber é se o animal é realmente seguro para se aproximar em primeiro lugar. Obviamente, você tem muitos carnívoros perigosos por perto. Você tem cobras venenosas das quais não deveria estar se aproximando, a menos que seja um especialista. Outros animais são seguros em certas épocas do ano e inseguros em outros. Veados são um excelente exemplo porque na estação de apodrecimento, os machos tornam-se extra agressivos, então você tem que tomar cuidado extra em torno deles. Alguns animais são, na verdade, protegidos por legislação. No Reino Unido, temos o Wildlife and Countryside Act de 1981, e animais que estão sob o Cronograma 1, como pássaros, é realmente contra a lei perturbá-los, também construir um ninho ou casa em torno dele, ou perturbar seus jovens dependentes. Você pode ir para a prisão seja intencional ou apenas imprudente. Resumindo, o que você precisa saber é a hora do dia em que eles estão ativos, o que eles comem e como eles comem? Como eles se comportam em diferentes épocas do ano? Qual habitat eles preferem, e eles são seguros para se aproximar, e você tem permissão para? Na próxima lição, vamos passar por como conhecer indivíduos particulares me ajudou a tirar essas fotos de voltas de notas e este roadie. 4. Como conhecer animais individuais: Nesta lição, vou falar com alguns exemplos em minha própria fotografia onde conhecer certos animais realmente me ajudou a obter melhores fotos deles. Outra ótima maneira de descobrir sobre os animais que você quer fotografar não é através de pesquisas ou livros ou da Internet, é realmente sair e passar o tempo em um lugar com o mesmo animal. Por exemplo, eu tenho uma área de madeira de confiança nacional que está perto de mim, e todos os dias, eu levava o meu cão lá e andava e ficava de olho no que estava acontecendo ao meu redor. pouco tempo, eu vi o mesmo veado estrada ou provavelmente o mesmo veado estrada que está ao longo do mesmo caminho na mesma hora do dia, todas as noites. Passei todas as noites na semana seguinte, indo para o mesmo lugar, me preparando e esperando que eles aparecessem. Com certeza, eles virão todos os dias. O principal desafio era manter-me escondido para conseguir a injecção. Mas o ponto é, se você passar o tempo no mesmo lugar, você aprenderá os comportamentos desses animais individuais. Isto é o que pode lhe dar uma visão real da vida de um animal e uma melhor oportunidade para capturar algo especial. Esta foto foi tirada em uma ilha chamada Nusa Penida na Indonésia. Estávamos a caminho de um sítio chamado Broken Beach que se parece com este. Lugar muito bonito. Mas estacionamos nossas bicicletas perto, bem perto da beira de um penhasco. Era um parque de estacionamento de verdade, por assim dizer. Na borda do penhasco, o mar era bastante áspero e há um pedaço de água do mar que realmente chamou minha atenção e eu sabia que ia ser uma oportunidade ideal para fotos. No entanto, este padrão de turbilhão só se formou quando havia uma combinação particular de ondas entrando e saindo. Às vezes, simplesmente lavava em nada basicamente, mas quando tudo se juntava, criava esse lindo padrão de redemoinho. Eu pensei que esta era uma foto legal como era de qualquer maneira, mas como eu estava esperando o padrão giratório para formar, eu notei que havia três andorinhas pretas que estavam voando para cima e para baixo da costa. Enquanto eles estavam voando, eles estavam perseguindo um ao outro e eles estavam jogando, mas eles pegavam o mesmo caminho de vôo todas as vezes. Eles iam para cima e para baixo, para cima e para baixo, às vezes para fora por 5-10 minutos, mas eles sempre voltavam. Isso me deu a idéia de que eu queria incluir pelo menos um desses pássaros na imagem e eu queria colocá-los em um pedaço escuro de água no redemoinho para dar alguma separação. Ao longo de cerca de 45 minutos, eu esperei, eles sempre voavam para cima e para baixo da costa e, em seguida , em torno de meus padrões de turbilhão e, em seguida, desapareciam novamente. Eu só esperei lá até que eles estivessem no lugar certo e eventualmente as estrelas se alinharam e me deram a foto que eu queria. Ao aprender os padrões de comportamento desses pássaros, eu era capaz de prever onde eles estariam e encaixá-los em uma foto premeditada. Na próxima lição, vamos olhar para os olhos dos animais e como eles são uma marca absoluta ou componente de quebra em sua fotografia. Se você entender isso errado, você também pode excluir a foto. 5. Está tudo nos olhos: Nesta sessão, vamos cobrir a importância dos olhos no modelo de fotografia. Isso incluirá onde focar, o que são luzes de captura, e também como o contato visual direto pode realmente ajudar a tornar uma foto impactante. Esta é provavelmente a minha dica mais importante. Você tem que se concentrar no olho. Tantos tiros podem parecer incríveis, além do fato de que o olho está fora de foco. É um pouco mais para a frente no músculo. Está em uma asa. Está em outra parte do corpo deles. Eu só vou me interromper aqui por um segundo para te mostrar o que quero dizer. Você pode ver nesta foto do monstro escondido, o foco está em seu nariz. Automaticamente esta imagem tornou-se menos envolvente porque você não está olhando nos olhos do animal e criando empatia. No entanto, se você olhar para este exemplo, enquanto os olhos estão em foco, você pode imediatamente ver que é muito mais envolvente. Mas de qualquer forma, de volta ao resto da lição. Se o olho não estiver em foco, você tem que apagar o tiro. Bem, talvez isso seja um pouco extremo. Há exceções à regra, mas 99 por cento do tempo, se você perder o foco no olho, você deve excluir a foto. Esta é provavelmente a segunda melhor dica que eu tenho, e que é chegar ao nível dos olhos. Você tem que descer ao mesmo nível que o animal que você está fotografando por todo o lado. Ocasionalmente, novamente, pode haver exceções a essa regra, mas normalmente você quer chegar ao nível dos olhos. Isso cria empatia com o animal e traz você para o mundo deles. Todos estão vendo como os animais se parecem de um ponto humano normal. Mas nem todos o viram através dos olhos de um animal. Eu acho que isso é o que eu posso tirar algumas fotos realmente olhar como instantâneo quando o fotógrafo não se preocupou em mudar sua posição. Quando você se deita ao chão e vê o mundo através dos olhos do animal. É aí que você cria uma conexão e é assim que você obtém um retrato cativante da vida selvagem. Outro must-have para mim, quando se trata de olhos, é uma luz de captura. Você pode ver nos meus olhos, há um pouco de brilho branco sobre eles, que é a luz de captura. Se eu removi o brilho branco dos meus olhos, eles de repente se tornam muito menos envolventes. Mas assim que você tem uma luz de captura, ele só traz um pouco mais de vida aos olhos do animal. Isenção de responsabilidade, estes não são a minha melhor foto já tirada, mas eles mostram claramente a diferença entre rosto de um animal que está na escuridão ou os olhos, pelo menos são sombreados e uma maneira que tem luzes de captura em seus olhos e difícil para você concordar que aquele com luzes de captura faz isso parecer melhor. Minha última dica para os olhos é opcional para ser honesto. Isso é contato visual direto. Agora, o contato visual direto tem a habilidade de sugá-lo para o mundo dos animais. Se um animal está olhando um pouco para longe, quero dizer, claro, parece legal como uma foto e cria mistério porque você pensa, o que eles estão olhando lá fora? Isso aumenta a história, mas contato direto com os olhos, isso te atrai diretamente. Você sente que tem uma conexão muito mais profunda com o animal. É estranho, mas funciona. Se você pode esperar pelo contato visual, às vezes. Recapitulação. A coisa número 1 é, ter certeza que o olho está focado. Número 2, desça ao nível dos olhos ou abaixe. Número 3, certifique-se de ter luzes. Quatro é opcional. Isso inclui contato visual direto em algumas de suas fotos. Na próxima sessão, vamos dar uma olhada nos ângulos da cabeça. Isso é algo que eu acho que especialmente os iniciantes tendem a ignorar. Eles simplesmente não estão cientes disso. Para mim, isso é o que realmente separa alguém que sabe o que está fazendo e alguém que não sabe. 6. Ângulos da cabeça: Nesta lição, vamos dar uma olhada nos ângulos da cabeça e onde eu acho que é melhor para a cabeça do animal ser enfrentada. O que quero dizer com ângulo de cabeça? O que quero dizer é o ângulo em que a cabeça do animal está em relação ao sensor da câmara. Provavelmente é mais fácil se eu te mostrar em um diagrama. Antes de desenhar este diagrama, Eu só preciso dizer que as regras variam dependendo se você tem um animal que tem olhos em cada lado de sua cabeça como um pássaro, ou se você tem animais que têm ambos os olhos na frente de sua cabeça como um Macaco. Esta é uma visão de pássaro da sua câmera. Essa linha vermelha é o sensor da câmera e estamos virados para a frente, então norte. Este é um pássaro azul de cima para baixo e está virado para a esquerda. cabeça está apontando para zero graus, como você pode ver em seu bico. Estes são os ângulos de câmera ruins que você quer evitar e estes são os melhores, na minha opinião. Agora, essas zonas brancas não são ângulos de câmera ruins. Na verdade, eu os uso com bastante frequência na minha fotografia. Eles não são os infalíveis, seguros como os da Zona Verde. Para animais com dois olhos na frente de suas cabeças como macacos, ele realmente se torna um pouco de uma zona dourada e é aí que eu gostaria de ter suas cabeças colocadas. No entanto, as zonas verdes ainda são ótimas para esses animais, também. Se tudo falhar, pense na metade mais próxima de você como cheia de bons ângulos de cabeça e a metade mais distante de você como cheia de ângulos de cabeça ruins. Vou ver alguns exemplos de ângulos de cabeça agora. Como você pode ver claramente, isso é direto para a câmera, como é isso. É o ângulo de 85-95 graus que funciona. Esse é o nosso ângulo preferido de 45 graus para pássaros. mesmo para os répteis, um olho em cada lado da cabeça. O mesmo de novo, outro réptil naquela zona verde agradável. Esta é agora a visão binocular, mas também funciona bem. Aqui está uma variação de ângulos de cabeça que todos trabalham juntos. O mesmo aqui, estes são ângulos de cabeça que eu gosto. Todo animal na imagem tem que ter um bom ângulo de cabeça. Você não pode ter um com um ângulo de cabeça ruim porque começa a arruiná-lo. Finalmente, temos o que eu ensino no final da última lição, que mostra um ângulo de cabeça ruim, onde ele moveu a cabeça ligeiramente para a zona vermelha. Então, finalmente, aqui está um com o ângulo da cabeça que nós realmente queremos. Esta é uma regra que pode ser quebrada, mas, em geral, você quer ter certeza de que a cabeça do animal esteja sempre inclinada pelo menos ligeiramente em direção a você por um grau ou dois. Recapitulação. Estes são os bons ângulos para animais com um olho em cada lado da cabeça. Estes são os ângulos ruins para todos os tipos de animais, e há uma zona dourada adicional para animais com olhos na frente da cabeça. Na próxima lição, vamos dar uma olhada nos antecedentes e sua importância em isolar seu assunto e enquadrá-lo. 7. Fundos: Nesta lição, nós vamos estar olhando para os fundos, ou seja, remover distrações deles e como eles podem ser usados para isolar seu assunto, e também como eles podem ser usados para ajudar a contar uma história. O fundo pode muitas vezes tornar-se um pouco fora um pouco para um monte de pessoas. Eles vêem o animal, eles se concentram no animal e isso ocupa sua mente o mais é apenas colocar o animal no quadro e em foco, e todos nós estivemos lá. É difícil rastrear animais às vezes, e todos nós já estivemos lá. É difícil rastrear animais às vezes, mas eu vou fazer um caso para realmente contemplar seu passado bem antes mesmo de pensar em tirar a foto do animal. Há poucas coisas que são piores do que um fundo de distração. Se você tem elementos no fundo que estão atraindo seus olhos para longe do assunto, longe deste objeto, longe do foco da imagem, ou que apenas fazem você se sentir confuso e confuso, isso estraga a imagem. Queremos nos concentrar em removê-los sempre que possível. Agora vou passar por alguns exemplos de imagens onde eles têm distrações nos fundos. Esta foto realmente tem um fundo muito agradável além da distração por baixo do corvo. Se isso sumisse, a foto seria muito melhor, porque seu olho é puxado para lá constantemente. Este fundo é realmente bastante confuso, e a questão chave com este aqui são os galhos cortando a cabeça do kiskadee. Eles agem como tal distração e impedem o pássaro de se destacar contra o fundo. Este fundo tem um elemento bastante distrativo aqui. Esta folha tira seu olho da cobra o tempo todo. Há muito espaço para melhorias gerais para esta imagem. Agora, outros animais também podem se tornar uma distração, e é isso que você tem que olhar para fora em imagens como esta. Como você pode ver, pode haver bastante distração onde seus corpos se cruzam em segundo plano, e se você esperar por uma oportunidade onde o assunto se torna isolado, torna-se uma imagem muito mais forte em geral. Esta é mais uma questão de primeiro plano em vez de um fundo, mas ainda vale a pena mencionar sempre que você tem algo como um galho ou um pedaço de grama listrada cortando o rosto dos sujeitos ou uma parte do corpo que você deseja focar em, ele pode se tornar realmente distraidor, e nós queremos nos livrar disso onde podemos. Um papel muito importante do fundo é isolar seu assunto. Há muitas maneiras que você pode fazer isso com o fundo. Pode ser através de contraste tonal, dizer claro e escuro através de contraste de cores em cores complementares. Cores complementares são encontradas nos lados opostos da roda de cores. O clássico é cerco e laranja, e também você tem água-viva laranja brilhante e o fundo azul do mar. Isso vai isolar o seu sujeito muito bem. O plano de fundo também pode ajudar a isolar o assunto através um contraste de nitidez como eu digo que o assunto está em foco, e você tem um fundo muito suave e suave. Provavelmente a minha coisa favorita a fazer com fundos é incorporá-los para contar uma história. Todos nós vimos muitas e muitas fotos de pássaros em particular, onde eles apenas têm um fundo completamente suave e cremoso eo pássaro sentado em um galho. Embora tecnicamente seja uma foto excelente, não faz nada para mim. Eu mesmo os peguei, mas eles podem ser chatos. O que eu gostaria de fazer é mostrar alguns exemplos do meu próprio trabalho onde eu sinto que o fundo está me ajudando a contar uma história. Os olhos de águia dentre vocês teriam percebido que este é, na verdade, um dos ângulos de cabeça ruins que mencionei, mas eu também disse que havia exceções à regra. Este é um daqueles casos em que o animal está olhando para basicamente a principal parte interessante da foto quando está no fundo. Esta imagem do fundo em particular está contando uma bela pequena história do pássaro apenas observando as ondas caindo na costa. Esta é uma imagem de um dos meus pássaros favoritos no deserto de Sonora que é um cactus e todo o fundo está fazendo aqui é apenas mostrar-lhe onde ele vive. Em vez de apenas ampliar a cabeça deste veado vermelho, incluí mais no fundo, que mostra todo o seu ambiente de onde ele vive e está contando a história do seu dia-a-dia. Novamente, em vez de apenas ter um fundo desfocado que não nos diz nada, este está nos dizendo que este pássaro está com seu parceiro, apenas caçando comida. Esta imagem está contando uma história com o fundo e o primeiro plano, e mostra como esses pequenos coelhos de cauda de algodão têm que estar tão nervosos e constantemente se concedendo de todos os seus predadores da maneira que ele está se escondendo atrás onde a grama está e apenas espreitando. Finalmente, esta é outra imagem onde o fundo está apenas nos dando contexto para onde o animal vive e como ele vive sua vida. Recapitulação. Remova elementos de distração de seus planos de fundo. Isole seu objeto usando contraste tonal, contraste de cor e contraste de nitidez e use o plano de fundo para ajudá-lo a contar uma história, incluindo mais do ambiente do animal. Na próxima lição, vamos aprender sobre equilíbrio e fluxo, que segue muito bem do fundo, pois é tudo sobre a composição na imagem, e realmente é a cola que mantém tudo junto. 8. Equilíbrio e fluxo: Nesta lição, analisaremos a importância do equilíbrio e do fluxo em uma imagem e como você pode conseguir isso através de linhas de liderança, simetria, regra de terços e proporção de ouro. O sinal de uma foto equilibrada para mim é aquele que deixa seus olhos descansarem no ponto focal. Não é puxado de um lado para outro ou em algum lugar, não deveria ser. É apenas confortável. Ele não se sente desligado e seu olho pode vagar pelo quadro seguindo um certo caminho, mas ele sempre voltará para onde está o ponto focal. Agora, isso provavelmente soa incrivelmente insensato e não faz muito sentido, então eu vou explicar mais. Primeiramente, vou explicar as principais ferramentas de composição que uso em minhas imagens para dar equilíbrio e fluxo. A primeira delas é simetria, e isso é bastante auto-explicativo. Significa que um lado da imagem corresponde ao outro. A seguir é a regra dos terços, e esta é provavelmente a mais famosa de todas as ferramentas de composição que vou passar. É chamado de regra dos terços porque a tela é dividida em três seções iguais, horizontalmente e verticalmente. Agora use a regra da grade de terços colocando seu ponto focal em uma das seções onde as linhas se cruzam. Elementos importantes são normalmente alinhados com as linhas e que poderia ser, digamos, o horizonte ou a árvore ou algo assim. Agora, este é o meu método favorito absoluto para composição, e é a proporção dourada. Isso tem sido usado por pessoas por um tempo extremamente longo. Acredita-se que os gregos o usem para construir o seu Partenon. Os egípcios construíram lá pirâmides usando a proporção de ouro e até mesmo a proporção do corpo humano parece seguir aproximadamente a proporção de ouro como mostrado aqui no desenho do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Agora as coisas começam a ficar interessantes quando você usa a proporção dourada para criar um retângulo, também conhecido como retângulo dourado. Se você usar a proporção dourada para desenhar quadrados que são 0.618 vezes menores do que o anterior e você continuar fazendo isso, você acaba com algo que se parece um pouco com isso. Então você desenha um quarto de círculo perfeito através de todas as caixas e ele deixa você com algo chamado espiral dourada. O mais louco é que esta espiral é encontrada em toda a natureza nesta concha de Nautilus. Também é encontrado na forma como as sementes cresceram em cabeças de girassol. Encontra-se em samambaias em crescimento à medida que se desenrolam em furacões e até mesmo em galáxias espirais. Isso é o quão longe isso é através da natureza e parece ser algo que o cérebro humano acha particularmente esteticamente agradável. Se repetirmos esta espiral dourada quatro vezes e, em seguida, desenhar linhas através de suas interseções, podemos criar uma nova grade chamada Phi Grid, também conhecida como a regra dos terços sobre esteróides. Agora esta grade segue as mesmas proporções que a proporção dourada, com a seção do meio sendo 0.618 vezes menor que as seções externas e, na minha opinião, esta é uma ferramenta muito mais poderosa para composição do que a regra dos terços, que, como você pode ver, parece muito semelhante na cara dele, mas eu uso o Phi Grid em tantas de minhas composições, eu só acho que é o melhor caminho para a maioria das situações. Tudo que você precisa se lembrar sobre eu passar por estes próximos exemplos, é que, uma boa imagem para mim é w ell equilibrado e permite que seu olho flua através da foto para o ponto focal e volta. Vamos começar com uma imagem onde eu acho que a regra dos terços é realmente melhor e que é quando há uma perda de espaço negativo na imagem onde o quadro está vazio na maioria das vezes. Esta imagem também usa linhas iniciais que atraem seus olhos através do quadro, criando assim movimento e fluxo em toda a imagem. Estes são criados pelo horizonte e pelo olhar do Castro. Esta imagem seguinte é chamado de ponto de manto e foi na verdade pré-selecionado nos prêmios de fotografia britânicos. Mais de uma técnica de composição tem sido usada nesta imagem. Há simetria vertical e horizontal, e eu compus o mantra nesta imagem usando o Phi Grid. Eu tinha originalmente tentado compor com a regra dos terços, mas simplesmente não se encaixava. Isto é mais uma prova para mim de que a Phi Grid é normalmente melhor. Esta é outra imagem onde eu defini o ponto focal usando a Phi Grid e eu também alinhei o nó deste galho de árvore com a Phi Grid bem e isso equilibra bem com a cabeça de Capuchinho do outro lado. Agora, se tentarmos cortá-la para a regra dos terços grade, você pode ver que ainda funciona, mas eu sinto que meus olhos têm que trabalhar mais para manter o foco na cabeça do Capuchinho e em geral sente menos desequilíbrio natural quando em comparação com a imagem que está alinhada usando a grade Phi. O que realmente adiciona uma sensação de equilíbrio e fluxo a esta imagem, porém, é o uso da espiral dourada. A forma das folhas na cabeça dos Capuchinhos segue esta espiral quase perfeitamente e ajudou a criar essa sensação de fluxo através da imagem e orienta o seu olho ao redor do quadro. Mas o centro da espiral não deveria estar no olho e não na cabeça dos Capuchinhos? A resposta é não. Enquanto o ponto focal se dobre na seção menor de quadrados, então ele funcionará. O importante com a espiral dourada é que os elementos em seu quadro seguem aproximadamente a linha todo o caminho ao redor. Agora isso está tudo bem, mostrando o que é a espiral dourada. Mas você provavelmente está pensando, como eu realmente uso isso quando estou tirando uma foto? Minha resposta a isso seria, não, apenas usar a grade Phi e a regra dos terços. Simplesmente estar ciente de que a espiral dourada existe isso significaria que as coisas naturalmente começarão a chamar sua atenção mais quando você pode ver a espiral dourada na vida real e, portanto, você naturalmente começará a incluí-la em seu composições. Mas quando estiver tirando fotos, use as terceira grades como ponto de partida. Esta é outra imagem que foi selecionado nos prêmios de fotografia britânicos, e tem algumas coisas indo para ele. A primeira é a composição relativamente simétrica, que naturalmente dá um grande equilíbrio. Estes ramos também atua como contrapesos e equilibrar uns aos outros, bem como a arma secreta é, naturalmente, a espiral dourada, criando um bom fluxo através da imagem. Obviamente, espirais douradas surgem bastante quando você está fotografando a natureza. Mas como você pode ver a partir desta imagem, eles nem sempre estão lá. Neste caso, foi quebrado e não há nenhum ponto focal onde está o ponto ideal. Isso significa que seu olho tende a mapear dados a imagem em vez de fluir através dela em um loop contínuo. Esta é uma das minhas fotos favoritas que eu já tirei e isso é porque a composição é composta de múltiplas espirais douradas que guiam seu olho através da foto para a cabeça do Colhereiro. Mas também há uma espiral dourada abrangente que leva você até lá e rota ainda mais rápida. Se voltarmos para a primeira espiral dourada, podemos ver que o ponto doce cai na ponta do pico. Então seu olho é naturalmente desenhado lá e isso é incrível porque o projeto de lei então age como uma linha de liderança direto para os olhos colhereiros. Isso significa que temos uma infinidade de maneiras para que seus olhos fluam através da fotografia e acabem no ponto focal, que é o olho de foco afiado do colhereiro. Tudo isso é mantido em conjunto por uma composição relativamente simétrica e há aproximadamente a mesma quantidade de espaço acima da cabeça está abaixo da cabeça, embora você sempre deve dar mais espaço para onde o animal está olhando. É por isso que há um pouco extra na parte inferior e, como você pode ver, as partes restantes do corpo também se equilibram, então, no geral, temos uma imagem equilibrada e agradável com toneladas e toneladas de fluxo. Em resumo, crie equilíbrio e fluxo e suas imagens usando ferramentas de composição, como linhas iniciais, simetria, a regra de terços e a proporção dourada na forma de uma espiral dourada ou uma grade de Phi. Na próxima lição, aprenderemos sobre a importância da iluminação e a diferença entre luz suave e luz dura. 9. Iluminação natural: Nesta lição, vamos analisar as diferenças entre luz suave e luz dura, e como você pode incluir iluminação mais suave em suas imagens. Agora, esta é provavelmente a coisa mais fácil que você pode fazer para melhorar significativamente sua fotografia de vida selvagem. Ou seja, atirando em luz suave. O que é luz suave? É uma luz difusa que cria uma transição suave das sombras para os destaques. Observe as bordas emplumadas para as sombras nesta imagem, quando comparadas a esta de luz dura. Luz dura criar sombras nítidas e, na minha opinião, cria muito contraste na foto e, em seguida, você acaba perdendo detalhes nas sombras ou nos destaques. Isso não quer dizer nunca usar luz dura, porque algumas imagens podem realmente se adequar a ele. Mas na minha própria fotografia, tenho tendência a evitá-la sempre que possível. Como eu tenho certeza que você sabe, a maior parte da luz natural na Terra vem do sol. Mas a qualidade desta luz é muito afetada pela hora do dia e pelo clima. Como encontramos essa cobiçada luz suave? A primeira hora após o nascer do sol é chamada de hora dourada. Este é um tempo cheio de luz suave. Este é um dos melhores momentos do dia para fotografar animais, já que aqueles que são diurnos estão apenas acordando, e tende a ser quando eles são mais ativos. Você também tem uma boa chance de pegar animais crepusculares e noturnos que ainda não foram para a cama. No meio do dia, eu tendem a evitar tirar fotos ao ar livre, pois o sol está alto no céu e cria muita luz dura. Shade é uma ótima fonte de vôo suave durante o meio do dia. Depois, há outra hora dourada durante a hora antes do pôr-do-sol, o que, claro, significa iluminação suave. Depois há também a hora após o pôr-do-sol, que é chamada de hora azul, que se tornou uma hora favorita do dia para mim quando não há muitas nuvens no céu. Os céus nublados também criam luz suave. Assim você pode filmar o dia todo, sempre que estiver cinza. Agora eu gostaria de mostrar alguns exemplos reais de uso de luz suave e luz dura. Tirei esta foto da cascavel de diamante ocidental numa manhã nublada logo após o nascer do sol. Você deve ser capaz de dizer que há uma falta de sombras realmente duras nesta foto. Esta foto de um grupo de codornas juvenis de Gambel foi tirada durante a hora dourada. Esta imagem de uma tapir de Baird, foi tirada sob o dossel da floresta. Isso foi filmado no final da manhã e a luz já tinha se tornado bastante dura, que mostra que você não precisa parar de filmar durante o final do dia, se você puder encontrar alguma sombra. Esta foto do pica-pau halo foi tirada cerca de 10 minutos após o pôr-do-sol. Isto é durante a hora azul. Fotografei esta imagem de uma garça cinzenta num dia nublado. Você pode ver como há uma gradação muito suave das sombras mais escuras para os destaques mais brilhantes desta imagem, que está em contraste com essas gaivotas que foram filmadas sob a luz solar direta no meio do dia. Você não vai se surpreender em saber que eu não sou fã desta foto. Espero que eu tenha feito o suficiente para convencê-lo de que você deve estar se esforçando para tirar fotos com luz suave, e na maioria das vezes, deixar a luz dura fora disso. Recapitulação. Dispara em luz suave e evite fotografar na luz dura sempre que puder. iluminação suave de fontes naturais é encontrada durante a hora dourada, na sombra, em um dia nublado e durante a hora azul. luz dura que você deseja evitar é causada pela luz solar direta no meio do dia. Na próxima lição, vamos dar uma olhada na edição de imagens, que é honestamente uma das minhas partes favoritas do processo. Quero dizer, eu amo tudo, mas é aqui que você realmente dá vida ao seu arquivo, e faz com que pareça que ele tem aquela magia e atmosfera que tinha quando você o tirou. 10. Preciso realmente editar?: Nesta lição, vamos passar por que eu acho que você deve estar editando suas fotos e o que eu acho que são as cinco áreas-chave para edição. Por que editar suas fotos? Câmera vê de forma muito diferente para o olho humano como eles tentam capturar o máximo de informações possível, o que resulta em um baixo contraste e arquivo raw dessaturado. Mas o benefício é um intervalo dinâmico muito melhorado e mais informações de cores na imagem. Portanto, precisamos editar a foto para torná-la mais parecida com a vida real. Mas e se eu atirar em JPEG? Agora JPEGs são apenas arquivos raw que sua câmera edita para você e joga fora todos os dados extras. Isso resulta em uma imagem que acaba tendo menos alcance dinâmico. Você perde detalhes nas sombras ou nos destaques, às vezes ambos. Isso também significa que há menos latitude para editá-lo mais tarde se você quiser alterá-lo no futuro, e você não pode realmente alterar o equilíbrio de branco depois como você pode com um arquivo raw. Quando você altera o balanço de branco em JPEG, a imagem começará a se separar se você levar muito longe de uma maneira ou de outra, enquanto que com um arquivo raw, você pode alterá-la para qualquer equilíbrio de branco que você precisa ser e não afeta negativamente a foto. JPEGs também lhe dão menos controle na nitidez. Por causa de tudo isso, eu sempre recomendo filmar em bruto. A única exceção a isso é se você está apenas atirando por diversão e edição iria destruir a si mesmo. Eu, pessoalmente, adoro editar, então não tenha medo. Em que consiste a edição? Na minha opinião, há cinco áreas principais para a edição. O primeiro é cortar, o segundo é tonalidade. O terceiro é a cor. frente, ajustes locais, e quinto está afiando. Não tenha medo de usar a ferramenta de corte, especialmente se você atirar portátil na maioria das vezes como eu, é uma das melhores maneiras de reformular seus tiros e obter a composição exatamente como você precisa que ele seja. Tonalidade é tudo sobre obter suas sombras, tons médios e destaques com o brilho certo. É muito fácil exagerar o contraste quando você está ajustando a tonalidade. Definitivamente cuidado com isso. A chave ao editar cores é enfatizar certas cores que você deseja mostrar e, em seguida, tonificar algumas das que estão distraindo. Também precisamos obter o equilíbrio de branco certo e remover elenco de cores, bem como adicionar saturação na imagem em geral. Saturação é algo que é novamente, muito fácil de exagerar e algo que queremos evitar a todo custo. Os ajustes locais nos permitem alterar pequenas partes da imagem, que é ótimo para realçar olhos ou escurecer áreas que são um pouco brilhantes demais. Ajustes locais também incluiriam coisas como esquivar-se e queimar, que eu vou passar no passo a passo mais tarde. Por fim, usamos nitidez para tornar as arestas em foco um pouco mais definidas. Em resumo, você deve editar suas fotos a menos que tire toda a alegria do hobby para você. As cinco áreas-chave de edição são recorte, tonalidade, cor, ajustes locais e nitidez. Na próxima lição, vou editar uma foto do zero, para que você possa ver um pouco mais do meu processo. 11. Editando uma foto: Nesta lição, vou orientá-los através de uma edição do início ao fim. Agora isso não vai cobrir tudo o que há a ver com edição. É uma edição bastante simples, mas isso deve lhe dar uma ideia para minha abordagem geral edição de fotos e deve ajudar a guiá-lo no seu futuro. A primeira coisa a fazer ao editar uma imagem na minha opinião é apenas avaliá-la e ver o que você quer fazer com ela. Logo de cara, posso dizer que estou feliz com a colheita como ela é. Eu não quero mudar isso. O balanço de brancos parece-me bem. Não consigo ver nenhum elenco colorido que pareça estranho. O que eu quero fazer é, obviamente, trazer um pouco mais de contraste com a imagem, adicionar um pouco mais de profundidade, e eu quero adicionar apenas um pouco mais de estrutura para a lebre, especialmente em torno de sua cabeça e seu rosto, e iluminar aquele olho um pouco mais para que ele apareça um pouco mais. Antes de continuarmos, você pode ver se eu clicar com o botão esquerdo, meu cursor do mouse ficará vermelho, se eu clicar com o botão direito do mouse, ele ficará azul. Eu normalmente gosto de começar no painel Tom apenas para trazer o nível certo de contraste. Você pode ver no meu histograma aqui em cima, que foi exposto. As sombras não são cortadas e os destaques também não são cortados , então temos toda a informação que podemos precisar. Eu, pessoalmente, gosto de ter pelo menos algum preto na imagem que será denotado por este lado do histograma tocando a extrema esquerda e este pequeno triângulo vai ficar branco. Eu parei deixando cair meus negros, e você pode ver que os canais azuis começaram a se encaixar e ficar pretos, e depois o sinal, e agora lá vai você. Tem um pouco de preto. Se eu clicar nisso, é denotado por pequenas manchas azuis que podem ser vistas aqui no olho e na pupila e ali. Normalmente é por onde eu gosto de começar. Neste caso, eu sinto que eu quero apenas levantar as sombras apenas um pouco, apenas um pouco, e eu realmente não preciso mudar a tonalidade aqui muito. Temos tudo o que queremos. Não há nada que eu queira ser completamente branco nesta imagem, e é por isso que eu não estou baseando-os em tudo. O próximo lugar que eu vou aqui é eu quero adicionar um pouco de cor de volta à imagem. Eu normalmente faço isso com o controle deslizante de vibração, e isso é diferente da saturação em que a vibração adiciona mais saturação às cores que estão atualmente menos saturadas. Enquanto que se você apenas aumentar a saturação, ela aumenta a saturação uniformemente em toda a imagem. Se eu apenas deixar isso fora, você pode ver que ele fica realmente saturado muito rapidamente quando comparado à vibração onde ele adiciona onde ele é mais necessário. Isso trouxe de volta um monte de cor, eu tenho, então, muitas vezes movê-lo tão alto, mas podemos ajustar a cor mais tarde. Depois disso, desligue o indicador preto. Vou descer até a correção da lente. Eu normalmente habilito as correções de perfil, que se livra de qualquer vinheta e muda a deformação para que seja neutra. Mas olhando para isso, eu realmente prefiro a vinheta ficar, então eu vou remover essas correções de perfil para o painel HSL. que me parece é que os verdes nesta imagem são bastante vibrantes, eles estão bem. Eu gostaria de como eles ficam, mas os amarelos e as gramíneas podem ser um pouco mais fortes para o meu gosto apenas para equilibrar um pouco. Eu vou aumentar a saturação dos amarelos, e talvez deixar cair esses verdes um pouco, eu preciso disso um pouco. Se você pressionar a barra invertida, você pode verificar, você pode alternar entre o antes e o depois. Isso é o que temos antes, e é aqui que estamos. A próxima coisa que eu quero fazer é realmente aumentar o brilho neste olho. Eu vou fazer isso com um pincel de ajuste local, se você clicar aqui, e então a exposição está atualmente ativa, redefina isso, e se você apenas pintá-lo sobre qualquer um dos olhos, você pode ver a camada de máscara aqui. O que eu realmente vou fazer é aumentar os brancos para iluminá-lo. Talvez apenas um pouco sobre a exposição, mas não muito, e isso às vezes pode dar uma aparência não natural. Normalmente deixo cair os negros um pouco para trazê-lo de volta, mas não quero esmagar os negros. Se eu diminuir o zoom neste painel de histórico, se você voltar para quando o pincel foi adicionado, você poderá ver um antes e um depois. Isso parece muito melhor para mim, seu olho só aparece um pouco mais. Eu acho que eu poderia realmente adicionar um pouco mais a ele, voltar para o pincel de ajuste, clicando no pequeno ponto cinza, e apenas aumentar a exposição um pouco mais, e lá vamos nós. Seus olhos se destacam agora. Agora, essa imagem não precisa de muita edição para ser honesta, mas quase sempre termino com um pouco de esquivamento e gravação no Photoshop para adicionar mais profundidade à imagem. Posso fazer isso clicando com o botão direito do mouse, indo para editar no Adobe Photoshop. Lembre-se no Photoshop, o que eu sempre faço é duplicar o plano de fundo primeiro pressionando o comando J. Como eu disse, isso nos dá uma camada duplicada do plano de fundo, e eu vou apenas renomear este para Burn, e você pode encontrar o Burn Tool à esquerda. Atualmente, está na Dodge Tool. Se você clicar com o botão direito do mouse e assim gravar, e certifique-se de que o intervalo está definido como sombras e a exposição é de cerca de quatro por cento. Se você fizer isso demais, será um pouco pesado de mãos. Então eu omito o tamanho do pincel maior segurando Ctrl e Option e, em seguida, clicando com o botão esquerdo do mouse, e se você arrastá-lo para a direita, ele vai ficar maior, arrastá-lo para a esquerda , ele vai ficar menor, e se você arrastá-lo para cima, segurando Ctrl e Option e, em seguida, clicando com o botão esquerdo do mouse, e se você arrastá-lo para a direita, ele vai ficar maior, arrastá-lo para a esquerda, ele vai ficar menor, e se você arrastá-lo para cima, tem uma borda suave onde há um bom gradiente, e se você arrastá-lo para baixo, ele terá uma borda completamente dura. Eu gosto de usar uma borda suave para o meu para que pareça um pouco mais natural. Eu só vou adicionar um pouco de profundidade às sombras, nós estamos apenas pintando sobre elas. Não faça isso. Vou dar zoom na lebre e escurecer algumas sombras para dar-lhes um pouco mais de definição. Se eu ligar e desligar isso, você pode ver o que fizemos até agora. Na verdade, acho que talvez tenha sido um pouco pesado. Vou reduzir a opacidade até parecer melhor. Lá vamos nós. Imediatamente, você pode ver que há um pouco mais de profundidade na imagem, e agora eu vou duplicar o fundo novamente e então mesclar isso para baixo. A razão pela qual estou fazendo isso é porque a opacidade da camada é de apenas 83 por cento, e eu quero fazer outra camada que já tem uma queima sobre ela para que eu possa esquivar em cima disso. Se eu mesclar isso com a outra camada, basta criar uma nova camada que tenha toda a queima sobre ela e sua opacidade é 100%. Renomeie aquele Burn novamente, duplique isso com o Comando J, e então eu renomearei isso para Dodge. Agora eu posso colocar a ferramenta Dodge sobre a esquerda novamente clicando com o botão direito do mouse e alterando-a para Dodge Tool, e as áreas que eu quero enfatizar aqui estão especialmente no rosto da lebre. Mais uma vez, se você definir isso agora para destaques porque queremos iluminar as áreas mais leves e mantê-lo em uma exposição relativamente baixa, nós apenas pintaremos sobre esses pontos brilhantes em seu rosto e apenas em seu casaco também. Você pode ver que acabou de adicionar um pouco mais de soco na lebre. Isto é antes da nossa fuga e queima, e isto é depois. Se formos Command S para salvar, isso o enviará de volta para o Lightroom. Agora a última coisa a fazer é afiar. Você pode fazer isso no Lightroom. Por padrão, ele irá afiar toda a imagem que pode adicionar ruído a essas áreas. Você pode ver sem a nitidez, não há muito barulho lá, mas quando eu movê-lo para cima, ele faz uma aparência granulada horrível. O que realmente queremos fazer é aumentar a nitidez, mas apenas às áreas que queremos que sejam, que seriam principalmente na lebre e no próprio rosto. A maneira como podemos removê-lo do resto da foto é mascarando, se você segurar Option ou Alt no Windows e, em seguida, clicar com o botão esquerdo e arrastar, as áreas brancas são onde a nitidez está atualmente aplicada, e à medida que movemos o mascaramento, As áreas negras são de onde foi removida. Queremos apenas a nitidez nas áreas que estão realmente em foco. Isso é principalmente o casaco da lebre que tem galhos no fundo e em torno de seu olho, mas eu acho que este é o lugar certo, e se nós ampliarmos, se eu desligar isso, você pode ver que não está afetando a área no fundo que não está mudando, mas o olho, quando está desligado, nada é afetado, e agora é apenas o olho da lebre. Há também um método alternativo para afiar dentro do próprio Photoshop, e é assim que eu faria isso. Eu duplicaria outra camada e resfriaria, nitidez, e então se você for para o Photoshop, e então descemos para Nitidez e depois Máscara Unsharp, e mudaremos o ponto focal para o olho porque é isso que queremos estar olhando. Agora, o raio afeta o tamanho das linhas que estão sendo afiadas. Quando você coloca muito alto, tudo sangra um no outro e não parece ótimo. Normalmente mantenho isso abaixo de três, e o limite é o mesmo que o nosso mascaramento no Lightroom. Então isso também não precisa ser muito alto, apenas para remover a nitidez das áreas que são suaves. Se arrastarmos nossa afiação para baixo, podemos ver que atualmente não tem efeito, e eu apenas olho nele, basicamente, até que pareça bem para mim. Você tem que ter cuidado para não aguçar demais. Essa é a nitidez, e então eu vou apenas salvar Command e ele iria enviá-lo de volta para o Lightroom novamente. Aqui está a nossa foto anterior e aqui está o nosso depois. Na próxima lição, mostrarei uma maneira muito simples de remover a aberração cromática, e mostrarei um dos métodos que uso para remover moldes de cor. 12. Removendo CA e Casts de Cores: Nesta lição, mostrarei duas habilidades muito importantes que são: remover aberração cromática e remover moldes de cor da sua imagem. A aberração cromática é esta franja verde e roxa, que obviamente não queremos e que é normalmente devido a uma área de alto contraste, como este fundo branco e a girafa mais escura. Se marcarmos esta caixa, ela removerá a maior parte dela. Podemos ver que ainda há um pouco de franja verde ao redor das bordas e podemos nos livrar disso indo para a aba Manual. Tudo o que você tem a fazer é clicar neste conta-gotas, e então, exemplo, a área verde. Clique nele e, em seguida, ele desaparece. É fácil assim. Se você clicar de volta lá, você pode soltar o conta-gotas de volta. O elenco de cores geralmente pode arruinar o que é uma ótima imagem, e isso acontece muito quando você está fotografando em uma floresta tropical ou em outro lugar cercado por muita vegetação. Provavelmente reflete essa luz verde em tudo. Você pode ver nesta imagem, que é apenas uma tonalidade verde por todo o lado. Uma maneira de passar por isso seria apenas mudar a tonalidade geral, mas isso começa a parecer um pouco estranho para mim e apenas adicionar roxo, magenta em todos os lugares. Uma opção melhor para mim é subir a parte inferior no painel de calibração, isso permite que você ajuste a tonalidade de sombra, o canal primário vermelho, o primário verde e as primárias azuis separadamente. Para mim, que não há arte em particular nisso, eu apenas olho nela como eu quero. Então eu quero remover um pouco do verde das sombras, eles estão aqui embaixo. O momento parece um pouco mais. Você pode ver que as sombras são um pouco de lavagem verde e se eu bater a tonalidade para cima, eles têm sua cor marrom adequada como eles deveriam ser. Então isso é antes e depois. Essa é a primeira coisa, que escolhe o elenco de cores para mim. Então eu movo estes para a esquerda e para a direita até que sintam a cor correta. Às vezes, as folhas podem ficar um pouco azuis demais. Neste caso, lá vamos nós, eu movo os verdes. É apenas um pouco mais para amarelo e alguns dos azuis. Eu quero ter aquele tom de terra lá dentro. Então eu só vou mover isso um pouco para baixo. Na verdade, é só tentativa e erro. Mas você pode ver antes, nós tivemos aquele molde de cor verde e agora isso foi removido. Fotos subaquáticas também podem ter moldes de cores fortes. Neste exemplo, a mudança será mais disso. Você pode ver neste que é novamente lavagem amarela esverdeada. Tenho sido a maior parte da imagem. Vou entrar e brincar com os canais primários de novo. Começamos com o vermelho. Se eu for para a esquerda, você pode ver que isso afeta assim. O que eu quero fazer é me livrar desses moldes de cor. Estamos apenas a movê-lo, estou a olhar para ele até que isso pareça certo. Isso é demais, eu acho que é um pouco melhor e depois para os verdes. Você pode ver que estamos começando a ter um senso, tornamos um pouco mais largos e o blues está parecendo muito mais agradável. Talvez longe demais. Não dessa forma. Outra maneira. Isso parece certo para mim. Se eu colocar isso fora, obviamente, o antes e depois, temos equilibrar essas cores para fora, temos o azul que está na água e os verdes e agora mais claro, mas também aderindo a onde eles devem estar e não espalhados em toda a água. Assim, remover a aberração cromática e remover moldes de cor pode realmente dar-lhe fotos, um toque mais profissional. Em algumas fotos, é absolutamente essencial fazer isso. Então essas dicas rápidas, grandes pequenos truques para ter em seu bolso de trás. 13. Conclusão: Você chegou ao fim do curso. Bem feito. Nós cobrimos tudo, desde o que você precisa saber sobre o animal antes de sair, como capturar seus olhos, criando equilíbrio e fluxo com a regra dos terços, a grade Phi e a espiral dourada. Você aprendeu que usar luz suave pode realmente ajudar a beneficiar suas fotos em vez de usar luz dura e você até aprendeu sobre o processo de edição. Nós cobrimos muito terreno nesta aula, doido, se há uma coisa que eu quero que vocês lembrem, é que a fotografia da vida selvagem é sobre desfrutar seu tempo na natureza e ser respeitoso com ela. Espero que o que você aprendeu neste curso lhe permita compartilhar a beleza da natureza e aprofundar ainda mais sua própria conexão com ela. Agora é hora de pegar o que aprendeu e sair e tirar fotos da vida selvagem. Lembre-se de enviar suas fotos para a galeria de projetos na página do curso para que todos possamos dar uma olhada nele. Finalmente, se você gostou desta aula, eu realmente apreciaria se você deixou um comentário e me seguiu no Skillshare. Vou postar mais aulas no futuro, por isso espero mesmo ver-te lá.