Principes de base de la photographie - Un guide complet

1. Introduction du cours: Hé, les gars, bienvenue aux principes de base de la photographie. Bien sûr, m'appelle Matt, et je vais vous guider étape par étape dans les caméras supérieures et comment prendre des photos. Vous êtes peut-être au tout début de votre voyage, et vous n'avez même pas encore pris de photo. Ou peut-être que vous tournez depuis quelques années et que vous voulez prendre du recul et comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette caméra afin que vous puissiez l'enlever en mode automatique et entrer en manuel et vraiment contrôler ce que vous faites d'une façon ou d'une autre, peu importe où vous êtes, j'espère que ce cours vous aidera beaucoup. On va parler de vitesse d'obturation. Je s O ouverture balance des blancs et beaucoup plus. Si vous êtes coincé ou que vous ne comprenez pas quelque chose, la beauté du cours vidéo que vous pouvez simplement regarder à nouveau. Assurez-vous donc de comprendre chaque pièce au fur et à mesure que vous vous déplacez. Si vous avez des questions, je serai heureux de vous répondre. Vous pouvez utiliser la plateforme pour nous envoyer des questions, et je retournerai à Houston comme je peux. S' il porte sur mes antécédents, ce bâton autour. Si ce n'est pas le cas et c'est tout à fait cool, vous pouvez sauter à la partie suivante et aller droit sur le matériel du cours. Mais je photographie depuis environ 2009 et je suis autodidacte, je suis en fait allé à l'école de génie électrique, et j'ai été ingénieur design pendant 7,5 ans. J' ai fait des circuits imprimés, des micrologiciels et du code et toutes sortes de trucs sales comme ça, et à mi-chemin, en tant qu'ingénieur, j'avais acheté un appareil photo et je me suis appris à tirer. Et j'ai un peu été mordu par le bug de la photographie, ce que je suppose que vous avez si vous regardez ce cours et que les choses viennent de grandir, et après quelques années, je me suis retrouvé à photographier des mariages et ça a aussi grandi. Et je faisais de plus en plus de mariages et de plus en plus de tournages et j'avais un choix d' ingénierie ou de photographie. Donc, j'ai finalement sauté sur le navire et je suis allé à la photographie à temps plein et a commencé l'entreprise. Blue Flash étaient basés à Rhode Island, et nous sommes principalement des photographes de mariage, et nous faisons plus de 100 1 est un an maintenant, donc les choses sont devenues assez folles assez vite. mais ça a été génial. Et j'ai découvert que le plus grand obstacle pour beaucoup de photographes est le point de départ leur carrière, où ils ont l'appareil photo entre les mains et ils ne comprennent pas vraiment comment le contrôler en mode manuel. Et donc ils reviennent à l'auto ou, ah, priorité d' obturation ou la priorité d'ouverture et ne savent pas vraiment ce que font les caméras de ce qu'ils font à l'appareil photo pour obtenir les photos qu'ils reçoivent. Et ça marche pendant un certain temps. Mais après un certain temps, il est vraiment utile de savoir exactement ce qui se passe afin que vous ayez le contrôle total et que vous puissiez commencer à prendre des photos plus avancées et plus complexes. J' espère donc que ce cours vous donnera les bases dont vous avez besoin pour arriver à ce point . C' est assez libérateur, et votre pied, votre photographie fera certainement plusieurs pas en avant une fois que vous aurez ça sous votre ceinture, alors restez avec moi tout au long du parcours. Si vous êtes confus ou coincé, juste regardé la vidéo, et si vous avez beaucoup de questions, vous pouvez nous poser ci-dessous, et je serais ravi de retourner à Houston comme je peux, alors passons-y 2. La vitesse d'obturation: Donc, dans votre appareil photo sont trois paramètres principaux. Tu as une ouverture de vitesse d'obturation et je s O On va commencer par parler de vitesse d'obturation . Le fait est que ces trois choses fonctionnent ensemble pour créer votre exposition, mais nous devons comprendre la contribution individuelle de chacun à l'exposition avant de pouvoir les lier tous ensemble. Donc la vitesse d'obturation a à voir avec quelle vitesse ou combien de temps votre obturateur, qui est la fonction de la caméra, un rideau mécanique devant le capteur ou peut-être dans une caméra Marylise. C' est combien de temps le capteur reste exposé. Mais de toute façon, il remplit la même fonction. Peu importe comment cela se déroule physiquement, c'est combien de temps qui reste ouvert et montré. Une vitesse est exprimée en secondes, et souvent la plupart des photographies ont été prises en fractions de seconde. Donc, vous faites voir une vitesse d'obturation à 1/60 ou 1 1/100 ou 1 24/100 ou quoi que ce soit du genre. 25/100 en fait, et c'est combien de temps la saison. Donc, ce n'est généralement pas très long à moins que vous entendiez quelqu'un faire une longue exposition, auquel cas vous auriez l'instruction d'obturateur pendant plusieurs secondes, parfois même des minutes ou des heures pour la photographie Astro et des choses comme ça. J' ai donc une analogie pour vous qui pourrait vous aider à comprendre comment fonctionne l'obturateur. Donc, si vous pensez à un tonneau dehors comme un gros tonneau de poubelle et qu'il a une couverture dessus essentiellement dans une tempête de pluie alors que la pluie descend, le temps pendant lequel vous enlevez la couverture de ce canon est comment va votre vitesse d'obturation ? Donc, si vous avez une vitesse d'obturation très rapide, alors vous enlevez cette couverture et vous la remettez. Allez-vous ramasser beaucoup de pluie ce tonneau ? Pas tant que ça. Mais si vous avez pris cette couverture et que vous attendiez une heure et que vous revenez et que vous la remettez , vous aurez une quantité assez importante d'eau dans ce baril. Maintenant, dans cette analogie, l'eau est légère et le couvercle du canon est la vitesse d'obturation ou l'obturateur lui-même. Donc, si vous y pensez comme ça, plus votre obturateur reste ouvert, plus vous collecterez de lumière sur votre capteur ou votre film. Si tu filmes un film. Alors, comment l'obturateur affecte-t-il notre exposition ? la vitesse d'obturation est lente, plus notre exposition sera brillante parce que nous laissons entrer plus de lumière parce que nous la laissons rester ouverte plus longtemps. Maintenant, vitesse d' obturation affecte également autre chose sur notre photo et c'est le flou de mouvement. Donc, comme cet obturateur reste ouvert, s'il reste ouvert pendant plusieurs secondes, réfléchissons à ce qui peut se produire en quelques secondes sur une photo. Si je fais prendre ma photo et je suis balancer d'avant en arrière comme ça et que l'obturateur reste ouvert pendant trois secondes, c'est un que trois. Donc, je suis allé et vient une poignée de fois en trois secondes. Si la caméra m'enregistre pendant ces trois secondes, je vais ressembler à un fantôme. Tu vas voir des images translucides de moi d'ici à ici. Maintenant, si la vitesse d'obturation est sûre, par exemple, 1 320e de seconde ou même 1 1/1000 de seconde. Donc une milliseconde, si j'allais et retours comme ça, ce coup va s'ouvrir et se fermer comme ça. Peu importe où je suis ou comment bouger cet obturateur va geler mon action parce que c'est encore rapide. Maintenant, il y a des degrés divers de cela. Évidemment, si vous avez un sujet très rapide, disons, exemple, par exemple, un train qui passe en vitesse, vous aurez besoin d'une vitesse d'obturation assez rapide pour geler ce mouvement. Si vous photographiez une nature morte, peut-être que vous faites de la photographie de produit et que vous utilisez la lumière naturelle. Eh bien, vous pouvez laisser l'obturateur ouvert pendant cinq secondes et ça n'a pas d'importance parce que vos sujets ne bougeront pas. C' est donc très dépendant de la situation. Mais comprendre comment l'obturateur contribue au flou de mouvement vous aidera à choisir la vitesse d' obturation appropriée pour ce que vous photographiez. Il y a d'autres contributions à cet effet, telles que la distance focale de votre objectif. Donc, lorsque vous photographiez avec une focale plus longue, comme peut-être 200 millimètres et que vous êtes très zoomé dans votre obturateur, vitesse va devoir être plus élevée afin que les effets de vos mains se déplacent soient minimisés. Donc, lorsque vous photographiez avec un objectif très large, la quantité de mouvement que votre objectif voit de vos mains sera inférieure à celle lorsque vous êtes extrêmement zoomé. Si vous avez déjà utilisé des jumelles orteils, regardez des oiseaux à des centaines de mètres de distance et vous mettez ces jumelles à vos yeux. Vous savez que lorsque vous bougez un peu, il y a un grand mouvement dans l'image que vous voyez avec des jumelles, mais ce mouvement va être réduit au fur et à mesure que la focale que je suis diminue. Donc, la même chose se produit avec les lentilles longues et les lentilles courtes. Donc, une bonne règle de base juste comme point de départ. Et c'est quel que soit votre sujet. Ah, bonne règle trouvée pour portable est que vous voulez être deux fois votre distance focale, donc une sur la tension pour comme ça. Par exemple, si vous photographiez avec un objectif de 50 millimètres, alors vous voulez que votre vitesse d'obturation soit généralement au minimum de 1 1/100 50 fois deux fois 100 won sur 100. C' est votre vitesse d'obturation. Maintenant, cela dépend très de l'immobilité du tireur de leurs mains. Je n'ai pas encore les mains, donc je dois respecter cette règle. Il y a des gens qui peuvent être très stables et toujours, et ils peuvent tricher un peu et obtenir des vitesses d'obturation plus lentes à ces ailes focales, mais ce n'est qu'un point de départ. Il y a aussi d'autres choses , comme toi. Certains prêteurs ont une stabilisation. Certains corps ont une stabilisation à l'intérieur, et ça va vous permettre de tirer à des vitesses d'obturation plus lentes. Mais en général, avec des lentilles régulières sans stabilisation et des mains tremblantes moyennes comme j'ai probablement 1/2 fois, votre distance focale est ce que votre vitesse d'obturation devrait être au minimum. Et il n'y a rien à dire que vous ne pouvez pas avoir une vitesse d'obturation plus rapide. Ça ne te fera pas de mal là-bas. Ça va vraiment aider. Donc, cette vitesse d'obturation, et comme je l'ai dit avant, il va aussi jouer une main dans la main avec ouverture et je sl. On va en parler dans les prochains modules, et ils vont tout lier ensemble. Donc, en revue rapide, vitesse d' obturation, lavitesse d' obturation,plus il est ouvert, plus il laisse entrer de lumière. Plus il est court, moins il laisse entrer de lumière. La vitesse d'obturation contribue au flou de mouvement. Si votre obturateur est ouvert pendant une longue période, vous serez plus sensible au flou de mouvement. Lorsque vous avez des sujets en mouvement rapide, vous devez avoir une vitesse d'obturation plus rapide lorsque vous avez un objectif plus long. Vous devez également avoir une vitesse d'obturation plus rapide pour éviter le flou de mouvement. Donc c'est la vitesse d'obturation. Vérifions l'ouverture. 3. L'ouverture: Très bien, on va s'attaquer à l'appétit. Parfois, vraiment, Apertura peut être le plus mystérieux des paramètres pour beaucoup de gens, mais ce n'est vraiment pas si compliqué. Je vais le décomposer pour toi. On va revenir à notre analogie avec la tempête de pluie. Alors maintenant, au lieu d'enlever la couverture de la poubelle, nous allons en fait couper un trou dans le haut de cette couverture. Mais toute cette taille va être liée à notre ouverture. Laisse-moi prendre du recul. Apertures Express. Aussi en une fraction. Bien qu'il soit généralement appelé F 1.8 ou F 3.5 et vous verrez un F avec une barre oblique dans le nombre. Eh bien, ce nombre est en fait un ratio. C' est un sur ce numéro. Et donc ce nombre représente la taille de cette ouverture dans les lentilles. L' ouverture est l'ouverture à l'intérieur de l'objectif. Il y a un diaphragme qui s'ouvre. Parfois, il s'ouvre juste un peu. Parfois, il ouvre beaucoup lorsque l'obturateur s'ouvre, donc 1/3 0,5 pour une ouverture f barre oblique 2.5. Ce qui veut dire que ce trou va ouvrir 1/3 et 1/2 de l' ouverture totale de l'objectif . Donc une ouverture de F un serait cette chose qui s'ouvre complètement parce que 1/1 est un. C' est 100% de l'ouverture, mais F 2 sera à moitié de l'ouverture. Donc si tu as un trou aussi gros, alors ça ne va ouvrir que la moitié de ce montant et ainsi de suite que tu montes. Donc F neuf est seulement 1/9 et donc ils commencent à devenir vraiment petits. Lorsque vous entrez dans les nombres F plus élevés pour votre ouverture, il va commencer à ressembler à un trou d'épingle qui s'ouvre pour revenir à la poubelle . Si nous avons la S 1.8, ça va être une assez grande ouverture pour votre ouverture. Donc on va faire un gros trou dans cette poubelle. On va juste enlever cette partie. Nous découpons et disons que notre vitesse d'obturation reste constante tout au long de cette illustration. On a donc une vitesse d' obturation d' une seconde. On prend cette partie, on découpe une seconde et on la remet. Donc nous avons eu une assez grande ouverture, nous avons probablement laissé une bonne quantité d'eau maintenant pour contraster qu'avec l'ouverture de location, disons que F 11 nous allons seulement couper un trou qui est 1/11 du couvercle entier. Donc nous avons coupé notre petit trou au milieu, et nous l'enlevons pendant une seconde et nous laissons l'eau et nous remettons. Donc, évidemment, dans ce dernier exemple extrême, F 11, nous n'avons pas laissé entrer presque aucune eau. Maintenant encore, l'eau est comme dans notre illustration, sorte que nous montrons que des ouvertures plus élevées vont laisser entrer moins de lumière les acteurs inférieurs et laisser entrer plus de lumière. Ainsi, la contribution à l'exposition de l'ouverture est une grande ouverture, exposition plus foncée, une ouverture faible, une exposition plus lumineuse. Maintenant l'ouverture contribue à une qualité très importante de la photographie, autre que la quantité de lumière qu'elle laisse entrer. Donc, vous avez probablement vu des photos où les arrière-plans sont floues et le sujet est mis au point qui vient d'une faible profondeur de champ, et une profondeur de champ est simplement la zone d'une photo qui est mise au point Maintenant, si l'appareil photo est là en me photographiant, cette tranche de mise au point fonctionne parallèlement à l'objectif de l'appareil photo. Ok, donc cette tranche de concentration est essentiellement notre profondeur de champ. Donc si nous avons une profondeur étroite de champ cette tranche, je vais tourner le tranché pour que vous puissiez le voir. Cette tranche devient très étroite. Nous avons une profondeur profonde de champ qui s'approfondit. Donc, quand nous avons une profondeur de champ étroite ou une profondeur de champ peu profonde, disons que vous tirez un F 1.4, vous pourriez potentiellement vous concentrer sur mon œil, puis tout derrière moi et même sur mon nez. Il est un peu au-dessus de la taille moyenne sait, mais même mon bout de nez serait hors de la concentration. Mais mon je serais concentré parce que cette tranche est si mince qui coule à travers mon œil. Tout derrière moi est flou, tout est en face de flou. Et voilà mon œil pointu. Maintenant, si je veux me concentrer, je dirais F 9, où cette tranche de concentration va s'approfondir et s'élargir. Maintenant, tout mon corps, mon nez me pointe dans mes oreilles tout, peut-être même l'arrière-plan derrière moi va être mis au point. C' est donc un outil créatif que vous pouvez exploiter pour changer l'apparence de vos photos. Vous pouvez ajuster votre ouverture en fonction de la profondeur de champ, tout en gardant à l'esprit qu'elle contribue également à votre exposition. Donc, vous devez équilibrer ces choses, et nous allons les lier dans MAWR après avoir parlé d'eso jusqu'à savoir comment les équilibrer tous. Donc, si vous voulez une profondeur de champ peu profonde, vous devez avoir un nombre d'ouverture inférieur, ce qui signifie en fait une ouverture plus grande. Ceux Il est un peu confus parce que c'est un rapport. Donc plus ce nombre va bas, le nombre F, plus l'ouverture est grande parce que c'est en fait un sur ce nombre. Et pour vous qui n'aimez pas les maths, vous pourriez bloquer ce que je dis. Mais si vous le faites, vous changez juste le dénominateur. Donc, à mesure que ce dénominateur augmente, votre nombre diminue en fait et vice versa. C' est probablement plus que ce que vous voulez savoir sur les chiffres derrière l'ouverture, mais encore une fois, une ventilation rapide abaisse le numéro d'ouverture, plus l'ouverture est large dans la moins profonde, votre profondeur de champ, plus votre numéro d'ouverture est grand, plus l'ouverture de votre objectif est petite et plus votre profondeur de champ est profonde. Donc c'est l'ouverture. Nous avons parlé de vitesse d'obturation, et maintenant nous allons parler de I S O. Et puis nous allons lier ces choses complètement, et vous saurez les trois piliers fondamentaux de créer votre exposition et regarder et sentir votre photographie. 4. L'ISO: D' accord, on a une vitesse d'obturation sous notre ouverture de ceinture et maintenant on va s'attaquer à I S O et les mettre tous ensemble. Donc d'abord, je s o à quoi ça signifie ? Organisation internationale de normalisation. C' est un peu ennuyeux. Ils font beaucoup plus que de la photographie. Mais au cas où tu serais curieux, eh bien, je suis pour que c'est ce que c'est. Donc je s o vient à nous de l'époque du film où les films avaient certaines vitesses il y avait de la glace A 100 s 0 204 100 et ainsi de suite dans la vitesse du film signifiait à quel point ce film était sensible à la lumière qui entre Et plus ce nombre est bas, plus il est sensible donc si nous maintenez notre vitesse d'obturation à une seconde constante et nous maintenons notre ouverture à une constante F 2.8 juste pour choisir quelques valeurs aléatoires et nous chargeons notre caméra avec I s 0 100 film, nous allons avoir une exposition particulière Si nous sommes coincés dans I s 0 200 film avec le même vitesse d'obturation et paramètres d'ouverture, nous allons avoir ah, photo plus lumineuse parce que ce film est plus sensible à la lumière. Maintenant, la caméra sur Lee. Comment l'obturateur s'ouvre-t-il pendant un certain temps ? La seconde et il n'ouvre son ouverture qu'une certaine quantité de 2,8 dans les deux scénarios. Donc, la seule variable était la vitesse du film dans la sensibilité à la lumière. Donc de la même manière, sur un appareil photo numérique, Theis imite tellement la vitesse du film. Mais ce qui change, c'est la sensibilité du capteur à la lumière. Mais ça fait la même chose. Donc sur notre appareil photo numérique, si nous avons une vitesse d'obturation, une seconde ouverture de 2,8, j'en ai 100, nous allons avoir une exposition particulière. Et si nous nous cognons les yeux, plus nous allons sur l'eso, plus l'exposition sera brillante. Maintenant, cela semble presque trop beau pour être vrai, parce que c'est parce que nous pourrions juste sauter notre exposition aussi haut que nous le voulons et prendre des photos en noir et obtenir de superbes photos. Mais le problème avec I s donc est que plus le I va ainsi, plus le bruit numérique que nous obtenons et la quantité de bruit que nous obtenons varie selon le niveau de qualité de l'appareil photo , plus vous avez de l'appareil photo, plus vous allez dans I s O avant que la dégradation du bruit ne commence. Mais indépendamment de la caméra que vous avez, même si la meilleure caméra au monde, vous allez commencer à voir du bruit numérique à un moment donné. Et c'est bizarre que nous parlions de bruit sur une photo parce que c'est visuel et que nous entendons généralement le bruit de leurs oreilles. Mais dans ce cas, c'est du bruit numérique, et il se manifeste par des pixels qui ne sont pas tout à fait la couleur qu'ils devraient être. La photo commence à paraître granuleuse, et nous commençons à perdre la portée dynamique, ce qui signifie à quel point la caméra peut exprimer des sombres et des lumières sur la même photo. Alors vous pourriez penser, Eh bien, je veux toujours garder mon SL aussi bas que possible. Toujours tirer, et j'en ai une centaine. Donc la qualité de mes photos est meilleure, et c'est parfait dans un monde parfait. Mais beaucoup de fois, surtout vos événements de tournage et des choses où vous ne pouvez pas contrôler la lumière, parfois il fait sombre, et donc vous devez faire des compromis. Parfois, vous pouvez dire que mon objectif ne descend qu'à F 2.8 et que je peux tenir cet appareil photo à moins de 1/60 d'une vitesse d'obturation, sinon je vais avoir un flou de mouvement. Donc je n'ai nulle part ailleurs où aller dans mon exposition, sauf pour ajuster le I. Donc, vous pouvez finir à 1 s 1000 avec ces autres paramètres et vous devez prendre votre photo quand vous êtes en bonne lumière, disons, par exemple, à l'extérieur pendant la journée ou dans une pièce très éclairée ou quoi que ce soit, vous voulez garder aussi bas que possible. n'y a aucun avantage à avoir une grande hauteur. Donc, en plus de saumer votre exposition et c'est quelque chose que vous ne faites que lorsque cela est nécessaire. Donc, vous ne voudriez jamais être dehors en plein jour. Et j'ai tellement 1000 et puis manivelle votre vitesse d'obturation jusqu'à 1 32 000 pour compenser. Vous voulez abaisser votre vitesse d'obturation et abaisser vos yeux donc parce que vos caméras vont mieux fonctionner aux niveaux inférieurs I s l. Alors maintenant que nous avons parlé de la façon dont je couds les commandes de l'ouverture de la caméra et de la vitesse d'obturation, mettons ces choses ensemble. Comme nous venons de le dire, vous voulez vos yeux pour que ce soit sur l'extrémité inférieure du spectre chaque fois que possible. Vous avez la vitesse d'obturation à peu près a un plancher. Il y a un minimum qui sera à, si votre main tient la caméra ou que vous filmez des choses qui bougent ou les deux. Donc, ça va le laisser. On va savoir ce qu'on doit faire pour ça. exemple, Par exemple, 1 1/100 et tirait sur des gens immobile, on ne va pas aller plus bas que ça. Et une fois que nous arrivons au point de notre vitesse d'obturation, nous ne pouvons atteindre aucun flou de mouvement. Tout ce qu'il nous reste, c'est notre ouverture, et notre ouverture contrôle notre profondeur de champ, mais aussi notre exposition. Donc, en termes d'exposition, disons, à 1 100 pour la vitesse d'obturation et I s 0 100, nous avons besoin de 4,5 F pour obtenir la bonne exposition. Eh bien, nous devons aussi examiner ce que cela fait à notre profondeur de champ. Et il se peut que nous voulions une faible profondeur de champ pour cette photo. Peut-être que nous faisons un portrait d'une personne, et nous voulons vraiment avoir ce beaufond et le premier plan flou, fond et le premier plan flou, juste que le sujet soit concentré. Eh bien, on va vouloir ce qu'on veut à l'ouverture. Nous devons laisser tomber notre numéro d'ouverture. Donc, nous obtenons une faible profondeur de champ de sorte que f 4.5 va descendre à, disons F 1.4. Eh bien, ce que nous faisons juste notre exposition. On a gardé une vitesse d'obturation constante. Qu' est-ce qui l'a maintenue ? Je sl constante et nous avons laissé tomber notre ouverture. Donc l'exposition va égayer beaucoup plus que nous ne le voulions Teoh. Et maintenant, nous devons compenser. Nous avons déjà notre I s l à 100. C' est là qu'on doit être et on ne peut pas aller plus bas. On a une vitesse d'obturation à 1 1/100 Eh bien, si on descend dans notre ouverture, va monter dans notre vitesse d'obturation parce que ça va ramener notre exposition. Et comme nous l'avons dit dans le module de vitesse d'obturation, il n'y a vraiment aucun inconvénient à avoir une vitesse d'obturation plus rapide que nécessaire à ce stade . contrôlaient seulement notre exposition. Cela ne va pas affecter la photo de qualité afin que nous puissions contourner une vitesse d'obturation jusqu'à 1 400 pour compenser la vitesse d'obturation et l'ouverture peut aller dans des sens opposés et garder votre explosion la même. Donc, si vous pensez comme ça où ils peuvent jouer les uns les autres et puis je eso est presque comme un contrôle indépendant Donc ils contribuent tous la vitesse d'obturation, faible vitesse d'obturation brûleur ouverture inférieure, plus lumineux exposition. Je suis plus haut. Je fête l'exposition. Donc, on a baissé. Faites-le frère et moi, O, c'est plus sombre. Et puis nous avons le contraire où l'ouverture et la vitesse d'obturation à mesure que l'augmentation devient plus sombre et que le i S o diminue, il devient plus sombre. Donc, pour résumer, je s o plus il est bas, plus la caméra Ranger dynamique aura la meilleure photo de qualité dans le moins de bruit numérique. Ça va aussi rendre ton exposition plus sombre, plus tu iras avec Eso les explosions plus larges vont avoir. Mais l'équilibre est le bruit numérique et la diminution de la portée dynamique. Aucun de ces effets ne sont souhaitables. Pourtant, chaque fois que vous le pouvez, vous voulez garder vos yeux aussi bas que possible tandis que vos autres paramètres ou où ils doivent être. Donc je vais donner quelques exemples de situations de tournage et parler de ce que trois paramètres seraient probablement. Et il ya juste une estimation approximative est juste pour illustrer le point. Donc je tire une personne à l'extérieur par une journée assez brillante, je vais prendre mes yeux, donc jusqu'à 100, c'est le plus bas. Mon appareil photo va aller et je vais prendre ma vitesse d'obturation et je vais la mettre en place 1 2/100 et je vais prendre mon ouverture et je vais la mettre quelque part en bas F 2.8 parce que je veux une profondeur de champ assez peu profonde et ça peut prendre un test et dire, C' est trop lumineux, mais je veux garder mon ouverture là où elle est parce que je veux la profondeur du champ. C' est trop lumineux, Je veux garder mon oeil sl où il est parce que je veux une photo propre. J' ai donc laissé sa vitesse d'obturation. Quelqu' un augmente ma vitesse d'obturation pour assombrir l'exposition, et ensuite ma photo ressemble à ce que je veux. Disons que je tire sur un groupe de personnes et que j'ai des couches de personnes, donc j'ai peut-être quatre couches de profondeur. Maintenant, j'ai beaucoup de profondeur que je veux me concentrer. Donc, disons, par exemple, que je sors là-bas et que mes caméras soient 1 4/100 de seconde. Je s 0 200 mon ouverture est f 2 et et je prends la photo et c'est là où je le veux . Sauf que ma profondeur de champ est trop faible, l'exposition semble bonne. Donc, je dois augmenter mon ouverture de F 2 à peut-être disons, à 6.3 et je l'amène, j'ai augmenté ma profondeur de champ. Mais maintenant mes photos et moi à l'obscurité j'ai ma vitesse d'obturation actuellement dit à 1 4/100 Je vais laisser tomber ça parce que j'ai ramené mon ouverture, tuant ma vitesse d'obturation vers le bas, et je vais descendre à peut-être 1 1/100 et prendre le photographie. Et peut-être que c'est plus lumineux, mais c'est encore une touche trop sombre. Je ne veux plus abaisser ma vitesse d'obturation parce que je veux m'assurer que je n'ai pas flou de mouvement si bon mon œil. Donc je vais lui donner quelques bosses, et ça va apporter ma photo. Maintenant, j'ai l'exposition où je le veux. J' ai une vitesse d'obturation sûre, et j'ai la profondeur de champ dont j'ai besoin pour mon ouverture accrue. Ok, un autre exemple était à l'intérieur dans une pièce faiblement éclairée. Avoir un objectif qui peut sur Lee descendre à F 2.8 et on est déjà là. Donc nous avons un rappeur réglé sur 2.8, puis nous avons une vitesse d'obturation jusqu'à 1/80 ce qui est, disons, la plus basse. Je peux aller avec cette lentille, tenir la main sans devenir flou. Et maintenant notre eso est sur 200 prendre un coup sur son chemin. Sombre. Eh bien, la seule chose que je peux gâcher dans cette situation en plus d'ajouter du flash qui n' entraient pas maintenant est augmentée dans mes yeux. Donc je vais tout le chemin jusqu'à 800 Je tire et il fait encore trop sombre et je vais à 12. 50 et je tire, et c'est là. Ça a l'air bien. Et même si ce n'est pas génial pour nous d'avoir notre S O dans ce royaume de vraiment haut dans cette situation, c'est la seule chose que nous pouvons faire pour obtenir la photo que nous devons obtenir et donc probablement exposée. La photographie vaut mieux qu'aucune photographie, et vous pourriez être tenté de continuer à diminuer votre vitesse d'obturation pour obtenir votre explosion là où vous vouliez être. Mais une fois que vous descendez, est-ce dangereux territoire de vitesse d'obturation ? On va se déplacer, flou . Tu vas commencer à avoir une photo floue. Et une photo floue n'est pas aussi bonne qu'une photo bruyante. Je n'importe quel jour de la semaine préférerait avoir une photo avec du bruit numérique de haut I s l qu'une photo floue de flou de mouvement. Il est beaucoup plus acceptable orteil avoir une photo bruyante, et c'est aussi quelque chose que vous pouvez manipuler et éditer en post-production pour minimiser les effets hors. Mais un 40 flou, vous ne pouvez jamais modifier le flou, une fois flou, toujours flou, vous êtes coincé avec cette photo floue. Assurez-vous donc de toujours garder votre vitesse d'obturation dans une zone sûre et utilisez les autres paramètres pour obtenir l'exposition dont vous avez besoin. J' espère que ça explique les choses. Il pourrait y avoir plus d'exemples, mais je pense que ceux-ci illustrent la relation entre l'ouverture de vitesse d'obturation et I s O. Si vous êtes encore confus à ce sujet. S' il vous plaît laissez-moi savoir dans les commentaires et les questions que nous devons revenir à vous et expliquer d'autres exemples. 5. La balance des blancs: Bon, maintenant que nous avons la base sous contrôle a commencé l'ouverture de vitesse et je s donc nous allons passer à certaines des choses les plus subtiles qui vont encore contribuer à votre photo . Maintenant, le suivant est la balance des blancs. La balance des blancs est un peu difficile à comprendre, mais une fois que vous dio est vous cliquez et vraiment vous aider. Parfois, on prend une photo et ça semble un peu trop froid ou un peu trop chaud. Les photos froides ont tendance à avoir un ton plus bleuâtre pour eux, et les photos chaudes ont tendance à être plus orange et rouge. Et votre appareil photo dispose d'une fonction de balance des blancs automatique. Et ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de chercher un gris neutre sur la photo, et il étalonne toutes les autres couleurs de ce gris. Cela fonctionne bien souvent, mais il y a des moments où cette balance des blancs automatique ne peut pas trouver de gris inhabituel, et il fait juste une supposition, et il ne sort pas toujours bien. Il existe d'autres façons de contrôler votre équilibre pondéral dans votre appareil photo, et vous avez peut-être vu différents paramètres. Le jour nuageux réglemente la lumière fluorescente du soleil. Ils ont de petites icônes et là dans le menu de la balance des blancs, où qu'il se trouve dans votre appareil photo. Et ce sont des paramètres prédéfinis de balance des blancs pour certaines situations qui sont généralement les mêmes. Donc, par exemple, si vous sortez et que c'est une journée ensoleillée et que vous réglez votre balance des blancs sur une journée ensoleillée, alors il sera très proche dans le ballpark et vous obtiendrez une bonne photo équilibrée la même idée si c'est un jour nuageux, vous allez mettre votre appareil photo par une journée nuageuse et obtenir une photo qui semble à peu près juste. Mais il est vraiment utile de comprendre ce que fait l'appareil photo et pourquoi ces paramètres changent l'apparence de votre photo. En fin de compte, vous pouvez arriver au point où vous pouvez utiliser la balance des blancs manuelle, et vous dites réellement à l'appareil photo la température de couleur. Aucune température de couleur ne doit être comprise d'abord, et les températures de couleur mesurées sur une échelle avec l'unité de Kelvin, et ce que vous devez comprendre est 5500. Kelvin est typiquement ce qu'une journée ensoleillée en milieu d'après-midi va être réglée à 5500 à 6000 K dans cette gamme. Maintenant, nous pouvons enrouler notre cerveau autour de ça et ensuite travailler sur ça. Donc, quand vous êtes à l'intérieur, vous allumez une ampoule à incandescence. Ça va être aux alentours de 2700 K Um, et si vous êtes par un jour nuageux, vous allez dehors. Ça va aller vers le haut dans la gamme de 15 000 K pour le niveau neutre. ampoules dans une étiquette à incandescence House William sont très chaudes, donc c'est un peu contre-intuitif parce que vous réglez le kelvin sur l'appareil photo à une température plus basse quand il fait plus chaud et quand vous sortez et il est nuageux. La lumière a tendance à être plus fraîche par jour nuageux, mais vous rencontrez la température de la balance des blancs jusqu'à un nombre plus élevé. Alors que se passe-t-il ? Donc voici une façon d'y penser quand vous êtes dans une pièce avec une boule de lumière et c'est incandescent, et je continue de dire Candace dedans parce qu'il y a beaucoup de différents types d'ampoules, une étant incandescente, autre étant fluorescent. Nous avons conduit dame maintenant, et tous ces différents éclairages ont différentes ampoules ont des températures de couleur différentes et même les ampoules L E. D. Ils ont des températures de couleur différentes à l'intérieur du type L. A D. Même chose avec certaines des ampoules fluorescentes que vous verrez sur l'emballage. Vous verrez une cote Calvin sur beaucoup d'ampoules. Ça te dit à quel point ils sont chauds ou froids. Parfois, ils vous donnent la température réelle, et beaucoup de fois ils disent que c'est une boule de lumière du jour ou c'est, ah, douce lumière douceet chaude et des choses comme ça. Ceux-ci sont tous référençant le temps de couleur que l'ampoule est. Mais pour notre exemple, nous allons aller avec la balle à incandescence traditionnelle, qui est 2700 Calvin. Et si on sort la caméra, on veut prendre une photo sous cette lumière. Ce qu'on doit dire à notre caméra, c'est qu' on a une source de lumière chaude et qu'on doit compenser ça. Donc on va laisser tomber nos caméras. Température de couleur vers le bas pour correspondre à cette ampoule est de 2700 k Nous réglons notre balance des blancs à 2700 K et l'appareil photo sait quelles sources lumineuses et combien il est chaud, et il va calibrer les couleurs à cette température de couleur. Maintenant, c'est la même chose quand vous sortez et c'est peut-être vers la fin de la journée et il est nuageux, donc vous n'avez pas la lumière plus chaude venant du soleil. Ça va être une lumière très cool. Et tu vas devoir le dire à la caméra. Hey, il faut ajouter de la chaleur à cette photo pour l'amener dans un endroit neutre. Donc tu bosses ces 7 8000 K. Maintenant, ce Maintenant, cesont tous des moyens pour que la caméra soit neutre. Parfois, à des fins artistiques, vous pouvez vouloir que Teoh prenne délibérément une photo du mauvais équilibre des couleurs. Vous essayez peut-être de faire une photo beaucoup plus chaude que dans son environnement réel ou quoi qu'elle soit. Donc, vous pouvez prendre une licence créative avec cela, mais nous allons nous concentrer sur la façon de prendre une photo équilibrée blanche correctement exposée, correctement calibrée. Euh, donc dans toute cette échelle de température de couleur, il y a un autre réglage que vous avez le contrôle , qui est l'étain. Donc vous avez la balance des blancs qui va être sur l'échelle Kelvin de généralement vers le bas jusqu'à des milliers jusqu'à la gamme de 10 000, et vous avez le contrôle sur cela, et puis vous avez un étain qui va être un vert et une gamme magenta, et vous pouvez presque penser à la balance des blancs étant sur un haut et vers le bas. Et puis vous avez le rose et le magenta vont à gauche et à droite, et vous pouvez ajuster ça. Vous savez que la raison pour laquelle nous avons le contrôle de la teinte rose et magenta est parce que les sources lumineuses ont aussi celui de Cullerton pour eux. Un notoire est l'éclairage fluorescent a une tendance très verte à elle. Et si vous voulez équilibrer ça et vous débarrasser de cette tente pour ne pas avoir une photo qui ressemble à un extraterrestre, alors vous devrez ajouter du rose dans cette photo parce que le rose et le vert ou l'opposé sur la roue de couleur. Donc vous allez faire ajouter le rose pour annuler un peu de vert qui est déjà jeté par la lumière que vous avez, et vous allez finir dans un endroit neutre où vos blancs ont l'air blancs. Donc la balance des blancs est difficile de mettre le coup sur. Il faut beaucoup de pratique, mais une fois que vous l'aurez, vous arriverez au point où vous entrez dans une pièce où vous entrez dans une scène et vous dites, Hey, vous savez quoi ? Je sais que c'est environ 4000. Peut-on avoir besoin d'un peu de teinte rose pour neutraliser ça ? Et vous pouvez généralement entrer dans le ballpark juste en regardant une pièce. moment, je tourne cette vidéo et j'ai des lumières vidéo neutres. Ils sont prêts à repousser une couleur de lumière de 55 100 K. Et donc je sais que je comprends mon appareil photo 5500 k et je suis prêt. Ce n'est pas toujours aussi simple, surtout quand on n'a pas le contrôle de la lumière. Mais vous aurez une idée de cela et vous comprendrez après l'avoir essayé beaucoup de temps. Donc, je ne vous encourage à passer à la balance des blancs manuelle et désordre autour de ces paramètres et voir comment cela affecte la photo et de voir si vous pouvez commencer à arriver au point où vous pouvez juste sorte de tirer de la hanche et deviner obtenir dans le ballpark et mettre dans votre appareil photo, prenez la photo et peut être en mesure de faire un ajustement mineur. Mais vous ne serez pas loin quand vous photographierez. Vous avez le choix dans votre appareil photo beaucoup de fois pour photographier en format J pay ou au format brut. Et cela compte pour la balance des blancs, parce que si vous filmez J. Peg, réglage de la balance des blancs que vous avez tourné est intégré dans ce fichier et vous pouvez le tirer dans un ordinateur et aller dans une post-production et ajuster la balance des blancs. Mais malheureusement, parce que J. Pay est un format de fichier compressé, ce que vous allez faire est de commencer à perdre de la qualité dans cette image et vos couleurs. Ils vont commencer à avoir un peu qu'on cherche. Si vous essayez de pousser la balance des blancs trop loin de ce que vous avez dit à l'origine dans l'appareil photo, la beauté d'un fichier brut est que vous pouvez ajuster la balance des blancs aussi extrême que vous le souhaitez et ne jamais avoir aucun changement dans la qualité du fichier. Modifier la balance des blancs en post-production sur un fichier brut revient exactement à modifier la balance des blancs au moment de la prise de vue dans l'appareil photo. Donc, théoriquement, si vous vouliez être un peu paresseux, vous pourriez prendre des photos sur votre appareil photo et ignorer la balance des blancs et tout faire en post-production . Tant que vous photographiez brut et n'avez absolument aucune différence dans la sortie. Je ne le recommande pas parce que si vous commencez à tirer, on le mettra sur un volume. Ensuite, vous allez avoir beaucoup de travail de post-production à Dio, donc il est utile de le faire à huis clos. Il vous permet également de voir ce que vous photographiez et la façon dont il va regarder. Alors ne soyez pas surpris quand vous obtenez une post-production. Mais les caméras s'améliorent à mesure que la technologie s'améliore et que la balance des blancs s'améliore de plus en plus. Il y a quelques années, je dirais Shoot manuel balance des blancs peu importe quoi et être en contrôle de ce qu'il fait maintenant. Je dirais que si vous êtes une photographie d'événement spécifiquement parce que vous avez tendance à avoir des environnements qui changent vraiment fréquemment et vous êtes sous le pistolet pour la pression et tout cela, vous pouvez surtout vous en sortir avec la balance des blancs automatique sur un bon Appareil photo. Je tourne toujours la balance des blancs manuelle parce que je suis tellement habitué à elle parce que c'est comme ça que j'ai appris et c'est ce que j'ai fait depuis des années, et je peux accéder aux paramètres très rapidement, Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je me concentrerais si vous n'avez pas toutes les autres choses entièrement sous contrôle et ont une maîtrise complète sur eux. Une telle vitesse d'obturation. Je s o sur l'ouverture spécifiquement. Mais une fois que tu les auras, je pense qu'à long terme tu seras mieux servi en faisant tourner la balance des blancs sur un réglage manuel. Donc un résumé rapide dans un peu d'une feuille de triche, si vous voulez. La balance des blancs est mesurée sur une échelle de Kelvin. Il va d'environ 2000 à 10 000. lumière du jour au milieu de la journée est d'environ 5500 K Donc, si votre photo semble un peu bleue , alors vous devez la réchauffer. Et pour s'échauffer, vous manivellez votre balance des blancs jusqu'à un nombre plus élevé. Si votre photo semble réchauffer à chaud à orange, vous devez lire, alors vous devez réduire votre balance des blancs dans votre appareil photo et ramener ce réglage à un nombre inférieur. rose et le vert vont se faufiler, selon la source de lumière. Vous allez les ajuster comme bon vous semble, mais vous devriez savoir que les lampes fluorescentes ont tendance à avoir une teinte verte pour eux. Vous allez les ajuster comme bon vous semble, lumières L E D ont parfois une teinte rose, mais cela est différent, parce qu'il y a tellement de différents types de lumières LED de qualité différente à différents niveaux. Alors quel équilibre va vous aider à prendre le contrôle dans n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez ? Un problème que vous allez rencontrer dans cette balance des blancs ne va pas toujours vous sauver quand il s'agit de couleur est la lumière mélangée. Donc, par exemple, si j'ai ces lumières ici à 5500 K et ensuite j'avais aussi une lampe allumée dans la pièce qui était à 2700 K Eh bien, maintenant vous avez une source de lumière mixte et vous ne pouvez que la balance des blancs pour l'un d'eux. Donc vous pouvez soit prendre une approche en milieu de la route et aller quelque part dans les quatre milliers, et vous allez avoir un peu de compromis. Vous pourriez équilibrer pour les 5500 K et cette lampe va avoir l'air très orange. Vous pouvez équilibrer la lampe à 2700 k, mais ces autres lumières vont être extrêmement bleues et froides. la seule chose que vous pouvez faire dans ces situations est de prendre le contrôle des sources lumineuses, si vous pouvez éteindre l'une d'entre elles et laisser les autres allumées, faire le compromis ou tourner la photo en noir et blanc. Un dernier bit d'informations relatives aux couleurs que je veux vous donner est l'autre paramètre que les lumières auront parfois sur eux est le C R I. Et c'est l'indice de rendu des couleurs. Et ce que cela vous dit essentiellement, c'est que c'est un nombre de 0 100 plus près de 100 que vous obtenez le plus de la quantité de couleurs visibles que la lumière va éclairer, essentiellement. Donc si vous avez une ampoule avec un C R I de 50, c'est un C R I assez bas et ce qui va arriver, c'est qu'il y aura des couleurs dans le spectre qui ont complètement omis parce que cette lumière ne va pas éclairer ces fréquences particulières, et ce sera essentiellement sombre. Et nous ne voyons pas des choses comme ça avec leurs yeux n'allaient pas voir, hum, une couleur complètement absente d'une lumière. Mais une caméra sera plus sensible à ça, et tu vas avoir des moments difficiles de temps en temps et tu essaieras d'être la balance des blancs, et tu dis que je ne peux pas tout à fait bien. Parfois, si votre source lumineuse est une source de lumière de très mauvaise qualité, c'est plus votre problème. Et la balance des blancs va changer n'importe quoi. Le soleil est un parfait 100. Il va y avoir toutes les couleurs dedans. ampoules à incandescence à filament de tungstène sont 100. Et quand vous entrez dans la fluorescence et les L E D, ils sont partout, vous pouvez acheter une lampe LED vraiment haut de gamme. Vous allez entrer dans la gamme de 98 99. Tu peux être très haut là-haut. Tout ce qui concerne la 95 va être vraiment sympa. Vous ne direz aucune différence quand vous commencerez à entrer dans les années 80, surtout dans les années 70, vous commencerez à voir des problèmes. Eso Il y a quelque chose à chercher, surtout si vous êtes à la recherche de lumières vidéo ou si vous cherchez à utiliser des lumières constantes pour la photographie. Euh, ce sont des spécifications très importantes. Et vous ne voulez pas obtenir une faible source de lumière c r I parce qu'elle va regarder un peu et il est difficile de mettre votre doigt sur, mais c'est ce que le problème est habituellement. 6. Gamme dynamique: plage dynamique est la mesure dans laquelle une caméra peut voir des sombres les plus sombres aux plus brillants. Notre humain, j'ai 20 arrêts de portée dynamique. C' est une très large gamme. n'y a pas de caméra qui puisse correspondre à l'œil humain en ce moment. Et pour cette raison, nous devons être conscients des limites des caméras afin de pouvoir l'utiliser au mieux possible . Donc, une bonne caméra haut de gamme en ce moment va vous donner environ 14 ou 15 arrêts une plage dynamique , ce qui est vraiment, vraiment bon. Euh, mais comme vous venez de l'entendre, nous avons 20 arrêts à peu près et l'œil humain. Il va y avoir des zones que la caméra ne peut pas voir toutes sur une seule photo. Donc, si vous pensez que la plage dynamique est cette échelle linéaire, vous avez 0 à 100 jusqu'à 0 à 20 arrêts, et nous continuons à dire des arrêts. C' est juste une unité de mesure pour ce dont nous parlons. Donc vous avez 20 arrêts et une caméra n'a que 15 arrêts. Donc c'est à propos de ça. Cette balance va glisser dans cette plage de 20 arrêts. Cet air que je vois, nous contrôlons ça avec notre ouverture de vitesse d'obturation, où nous voulons que Cameron finisse. Donc, tout ce qui est en dehors de cette plage dynamique que les caméras ont va être soufflé sur le haut de gamme, ce qui signifie aucune information. Il est complètement blanc ou il va être complètement noir, et il n'y a aucune information à ce sujet. Nous devons donc définir correctement l'exposition de nos caméras pour la scène qui sera unités afin que nous puissions capturer autant d'informations que possible afin que nous puissions aller en post-production. On ne va pas cogner l'exposition vers le bas et les parties blanches de la photo restent blanches. C' est ce qu'est un pixel soufflé, et ce n'est pas bon. plage dynamique est donc vraiment l'une des spécifications les plus importantes de la caméra qui est souvent négligée en échange de peut-être mégapixels ou quelque chose comme ça. Mais la plage dynamique est extrêmement importante. Plus vous avez de portée dynamique, plus vos photos allaient à la baie. Un excellent exemple de l'endroit où une caméra ne s'empile pas jusqu'à l'œil humain est un coucher de soleil. Donc, si vous avez déjà été dans une situation où vous regardez le coucher du soleil qui descend ces couleurs dans le ciel, tous les regards vraiment génial et vous avez quelqu'un avec qui vous êtes et vous les regardez avec le coucher du soleil derrière eux, vous peut les voir. Vous pouvez voir les fils que vous pouvez voir les couleurs maintenant. Vous avez peut-être sorti votre téléphone portable ou sorti un appareil photo, et vous essayez de prendre une photo de cette scène, et vous obtenez que la personne avec qui vous êtes est complètement sombre et vous voyez toutes les couleurs dans le ciel ou la personne que vous êtes prendre une photo des regards normaux et correctement exposés, et le ciel est blanc et complètement délavé. C' est parce que votre appareil photo n'a pas assez de portée dynamique pour prendre les deux choses en même temps . Votre sujet est beaucoup plus sombre que ce que Skye est sur. Nos globes oculaires peuvent tout voir à la fois, mais votre appareil photo vous dit, Hey, je dois en choisir un. Je peux soit exposer pour la personne qui est beaucoup plus sombre que l'arrière-plan, soit je peux exposer pour l'arrière-plan, qui est beaucoup plus lumineux que la personne, et c'est à vous de décider ce que vous voulez exposer à l'intérieur de cette plage. Il y a des façons de le contourner dans cette situation, vous pourriez prendre un flash et laisser votre sujet. Maintenant, vous allez apporter le niveau de lumière sur votre sujet pour correspondre à l'intensité de l' arrière-plan. Et maintenant, votre appareil photo peut jouer dans une zone d'exposition plus petite et confinée, et sa portée dynamique est suffisante. Devrait capturer que vous ne pouvez pas vraiment baisser les lumières sur le ciel. Mais ce serait l'autre chose à faire est de faire baisser la lumière de fond. S' il en avait le contrôle pour correspondre au niveau de lumière qui est sur votre sujet. Donc vous essayez d'équilibrer la lumière sur cela peut arriver. Que ce soit à l'extérieur, ça pourrait être à l'intérieur. Si vous avez quelqu'un qui est debout devant une lumière derrière lui et qu'il laisse la pièce et qu'il est sombre, vous aurez besoin d'une source de lumière devant eux, essayant toujours d' équilibrer la lumière, apporter tout est rapproché que possible, et votre plage dynamique de caméras peut enrouler autour de cette scène. Je sais que je dis ça à propos de tout, mais cela vient avec la pratique de pouvoir regarder une scène et de vous sauver. Mon appareil photo ne sera pas capable de capturer tout ça. Je dois faire un ajustement. Je dois faire un compromis. Je dois faire quelque chose pour sortir cette photo de l'ordinaire. Ça va venir avec des milliers de photos. Plus vous le faites, plus vous serez au courant de ce qui se passe et plus vous pourrez vous y préparer avant prendre la photo, de la regarder et de dire : Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce sombre ? Tu sauras juste, Um, ça va t'aider beaucoup. Il se peut que quelqu'un debout devant la fenêtre et que vous ne pouvez pas couvrir la fenêtre. Peut-être qu'il n'y a pas d'ombre ou quelque chose comme ça. Mais vous pouvez déplacer la personne, déplacer pour que l'arrière-plan ne soit pas si éclatant derrière elle. Beaucoup de choses peuvent être prises en charge juste en réorganisant la scène dont vous prenez une photo, donc c'est une chose très utile à être conscient. Vous ne pouvez pas contrôler la plage dynamique de votre appareil photo, mais vous pouvez contrôler ce que vous prenez des photos, et vous pouvez contrôler l'éclairage dans de nombreuses situations et travailler avec la plage dynamique de votre appareil photo pour prendre un excellent 7. Distance focale: Bon, on va parler de focale ouverte. Est-ce le nombre que vous avez sur votre objectif qui vous indique comment il a zoomé, ou comment l'objectif sera zoomé lorsque vous le mettez sur votre appareil photo. Un objectif vraiment commun que presque tout le monde a est un 50 millimètre. Et cette terre est si commune parce que quand tu la mets sur un appareil photo plein format et que tu regardes à travers ce que j'ai, ça va ressembler à ton œil naturel regardant hors du monde. Et c'est donc normal pour nous. Et parce qu'il est devenu un objectif commun et le juste pour que vous le sachiez, la mesure millimétrique qu'il utilise a à voir avec quand cet objectif est fixé à l' appareil photo, la distance entre l'élément objectif et le capteur qu'il doit être pour être résolu correctement. Donc, ce n'est pas vraiment super important pour nous de comprendre cet aspect. Tout ce que nous voulons savoir, c'est comment ces chiffres se traduisent en quoi ressemble la photo. Donc, la règle générale est plus ce nombre est élevé, plus le zoom avant et la fermeture de l'objectif va atteindre quelque chose et moins ce nombre est large et plus le zoom arrière est large. Cette photo va regarder. Il y a donc deux types de lentilles. Il y a un objectif principal, et il y a un zoom. Un objectif principal est une distance focale fixe, par exemple. Encore une fois, l'objectif de 50 millimètres ne sera que de 50 millimètres, peu importe ce que vous avez. Réglage de la mise au point, mais vous n'avez pas de réglage du zoom. Ah, les avantages de l'objectif principal sont. Ils sont généralement plus petits. Ils sont généralement moins chers, et ils sont généralement plus tranchants. Et je dis, généralement pour tous ceux, parce que ce n'est pas toujours le cas que vous empilez un objectif principal contre un objectif zoom, et c'est mieux dans ces trois domaines. Mais en général, il va exceller dans ces trois catégories sur un zoom. Maintenant, l'objectif zoom a une portée, sorte que vous verrez quand vous allez regarder les objectifs zoom, vous verrez 24 millimètres à 70 millimètres. Cela signifie que vous pouvez mettre cet objectif sur votre appareil photo, et vous pouvez passer l'anneau de zoom sur l'objectif et choisir n'importe quelle distance focale entre le nombre bas et le nombre élevé afin que je puisse tirer un 24 millimètres. Je peux tirer un 27. Je peux tirer à 42 jusqu'à 70, ce qui est vraiment pratique, surtout quand vous faites des événements ou vraiment n'importe quel type de séance photo, et vous voulez changer rapidement votre distance focale. Tu n'as pas besoin de changer ton objectif. Il suffit de passer le canon de l'objectif et de changer votre distance focale. Les inconvénients sont là plus grands. Généralement, ils sont plus lourds et généralement plus chers, et ils n'obtiennent presque toujours pas le même niveau de netteté qu'un bon objectif premier . Et la raison en est que lorsque vous tournez cette lentille, vous avez plusieurs éléments de lentille où des morceaux de verre se déplacent de plus en plus loin afin d'atteindre ces différentes longueurs focales. Et ils doivent être un peu moins précis qu'un objectif principal en raison de l'objectif principal a tout fixé en place et il ne bouge pas. Donc quand ils construisent l'objectif de l'usine, ils pourraient obtenir ce truc parfait et le réparer en place, et c'est ça. On va zoomer. L' objectif doit être capable de bouger afin que vous puissiez changer votre distance focale, donc il n'est pas toujours aussi mort que les objectifs principaux qui vont à la baie maintenant. Ah, terrain de zoom haut de gamme va être meilleur qu'un faible dans Prime Lynn. Donc, ces règles ne sont que des règles générales. Quand vous commencerez à faire des zooms plus grands comme un 72 200, ça va être un gros objectif qui est assis sur une caméra. Ils sont plus gros que les corps de la caméra, et ils deviennent très lourds. Certaines lentilles ont 79 ou 11 éléments en eux, et plus le verre sera lourd, euh, les euh, lentilles. Lorsque vous descendez dans la distance focale inférieure, comme ci-dessous, généralement environ 12 millimètres millimètres ou plus, vous pouvez commencer à obtenir beaucoup de distorsion de bord sur quand vous obtenez vraiment bas ils se transforment en une île de poissons est parce que vous ne peut atteindre un point de vue aussi large en se transformant en un œil de poisson. Donc quelque part en bas dans les gammes 567 millimètres sont généralement des lentilles fisheye. Et quand je dis « poisson », dirait que tu regardes dans une bulle et que tu vois tout est incurvé, donc c' est ce qu'est la distance focale. C' est comme ça que ça affecte vos photos. L' autre élément d'une longueur focale est que plus vous zoomez que vous êtes, plus vous obtiendrez de compression. Et cela signifie que si vous avez vos sujets debout à 20 mètres de vous et que vous avez un mur derrière eux qui est à 20 mètres d'eux et que vous tirez sur, disons, 20 millimètres, ce qui est une focale très large longueur que cette personne va sembler. Ils sont très loin du mur qui est derrière eux. Et si vous changez votre objectif à 200 millimètres, ce qui est un zoom très serré, alors cette personne et ce mur seront écrasés ensemble. Selon vous, c'est ce qu'est la compression. Il rapproche tous les éléments d'arrière-plan et votre sujet, et cela deviendra plus évident à mesure que votre focale augmente. Il est devenu moins évident à mesure que votre focale et diminue, donc si vous voulez vraiment séparer votre sujet de l'arrière-plan en termes de distance, alors vous les auriez près de vous. Vous avez une focale vraiment, vraiment large, et ces éléments de fond vont sembler extrêmement loin. Et si vous voulez le contraire. Tu vas vouloir avoir une lentille plus serrée et tu vas vouloir zoomer autant que tu peux, et ces choses seront écrasées ensemble. Tout comme les bases de la longueur focale. La meilleure façon de l'expérimenter est juste d'attraper quelques objectifs qui sont différentes longueurs focales et de jouer et de voir comment cela affecte l'apparence de la photo. Je vous encourage à mettre votre appareil photo sur un trépied, obtenir l'objectif le plus large que vous avez, et obtenir le plus zoom dans l'objectif que vous avez et prendre une photo de la même scène avec les deux objectifs et comparer et voir comment ces éléments de fond et les éléments de premier plan sont plus éloignés et plus rapprochés. Et puis de cette façon, lorsque vous êtes dans une situation où vous avez besoin de photographier qui ressemble d'une certaine manière dans votre tête, vous savez comment l'atteindre avec la distance focale 8. Résolution: Très bien, on va résoudre et un petit avertissement. Il va y avoir beaucoup de chiffres dans un peu de maths. Donc, si vous êtes allergique à ce genre de chose, vous pouvez passer à la partie suivante. Mais si ce n'est pas le cas, nous y voilà. Qu' est-ce que cela signifie quand votre appareil photo est de 32 mégapixels ? Et qu'est-ce que c'est ? Mégapixel ? Quoi ? Le pixel. Un pixel est un élément image. C' est ce que ça représente. Picks, image L élément, et un mégapixel est tout simplement un million de pixels. Donc, un pixel est juste un point d'une couleur qui fait partie d'une image, et une image est composée d'une tonne de pixels. Donc, quand votre appareil photo mesure 30 mégapixels, cela signifie que chaque photo que vous prenez a 30 millions de points qui composent l'image. Alors pourquoi, en tant que photographes, devrions-nous nous soucier de la résolution ? D' abord, D' abord, si vous n'avez pas assez de résolution dans votre appareil photo que vous n'aurez pas assez de points pour représenter avec précision ce dont vous prenez une photo. Par exemple, si vous aviez seulement un appareil photo à quatre pixels qui n'existe pas, mais si c'était le cas, vous n'auriez que quatre carrés essentiellement ou points. Cependant, vous voulez penser à eux pour représenter vos photos. Donc, si vous avez pris une photo d'un paysage, pouvez-vous représenter ce paysage avec quatre points de couleur unie ? C' est probablement assez dur. Euh, tu peux le faire avec 100 ? Probablement un peu mieux. Ça va ressembler à une mosaïque. Parce que tu verrais les points individuels parce qu'ils sont si bien sûr. Mais s'il en avait des millions , tu ne verras plus de points. Vous allez voir une image, une image photo. Donc c'est l'idée. Et votre appareil photo. Lorsque vous prenez une photo, elle recueille les informations dans chacun de ces pixels. Chacun est individuel. Mettez-les tous ensemble et faites votre photo. Maintenant, c'est génial. Et la plupart des appareils photo ont maintenant beaucoup de résolution pour prendre des photos qui sont superbes à presque n'importe quelle taille. Donc c'est presque un problème, , mais nous devons toujours être conscients de la façon dont cette résolution se traduit par des empreintes physiques. Il y a une limitation à la taille que vous pouvez imprimer une photo à partir d'une image particulière à une certaine résolution, et pour comprendre cela, vous pouvez prendre vos appareils photo. Nombre de mégapixels. Vous pouvez prendre le fait que chaque photo est un rapport d'aspect de 3 à 2, ce qui signifie que pour chaque trois sur le dessus, il est deux vers le bas, et cela se développe juste, donc vous aurez vous. Il y a une photographie de trois pixels par deux pixels. Eh bien, vous avez un six par quatre ou 12 par huit. Le rapport entre le bord long et le bord court reste constant, et nous pourrions prendre cette information et nous pouvons faire un tas de maths, et je vais le montrer à l'écran pour passer du mégapixel à la longueur par avec. Mais il y a un moyen beaucoup plus facile de le faire, qui est juste de prendre votre photo, jeter dans votre ordinateur et généralement de cliquer avec le bouton droit et de frapper les propriétés, et ça va vous indiquer les dimensions de cette photo. C' est donc un raccourci pour y arriver maintenant que nous avons les dimensions, qui, qui, par exemple, dira que c'est 3000 pixels par 2000 pixels juste pour choisir quelques nombres ronds. Qu' est-ce qu'on en fait ? Disons qu'on veut imprimer, je ne sais pas. 12 par 18 Photo racontée en pouces par 18 pouces. Avons-nous assez de résolution pour imprimer à cette taille sans voir les petits points et sans cette image a commencé à degré. Eh bien, une photo est imprimée à divers yeux DP, ce qui est des points par pouce. Habituellement, vous voulez avoir un minimum de 150 dp I pour obtenir une impression de bonne qualité. Donc, pour chaque pouce de photo physique, vous avez besoin de 100 et 50 points ou pixels pour le rattraper. Donc, si vous avez un bord court de 12 pouces et que vous avez 150 points par pouce, alors vous aurez besoin de 12 fois, 150 pixels sur ce bord. Si rapide maths, c'est 1800 pixels. Donc, si nous avions un 3000 par 2000 photo à des milliers sont à court bord. Nous avons besoin de 1800 pixels ou points pour rattraper cela pour mentionner la photo, nous en avons assez. Nous avons 2000. On a besoin de 1800 et il nous reste 200. C' est bien d'en avoir plus. Vous ne voulez pas en avoir moins, et ensuite vous pouvez faire les mêmes calculs pour long bord et vous assurer que vous allez bien. Tu tolères. Descendez vers le bas les yeux DP pour vos impressions physiques. C' est juste une question de savoir où tu te sens à l'aise, à quel point tu vas le faire. Généralement, plus l'image est grande et plus l'image est grande, moins le DP I que vous avez besoin. Parce que de l'image devient gigantesque, par exemple, prendre un panneau d'affichage, par exemple. Tu ne seras pas debout devant un panneau d'affichage qui le regarde. Tu vas être très loin en regardant cette image géante plus loin que tu es, moins je l'image aura besoin d'orteils comme si c'était une image solide et pas un tas de points. Si jamais vous étiez vraiment près d'un vieux téléviseur dans la journée comme un téléviseur à tube, vous montez là-bas et vous pouvez voir chaque petit pixel RGB sur cet écran de télévision. Quand vous reculez, vous ne voyez rien de tout ça. Quand vous reculez, Vous voyez juste l'image. C' est la même idée quand on fait une empreinte. Donc, si vous voulez être près d'une image 150 dp, je minimum est un bon endroit pour être. Si vous allez imprimer une fresque gigantesque que les gens vont être mis à pied pour la salle de bain ou un panneau d'affichage, vous pouvez vous en sortir avec moins. Mais pour la plupart des mortels normaux que l'impression d'air art mural 1 50 db i ou plus est le meilleur endroit pour baie, sorte que vous pouvez voir que dans l'ordre Imprimé 12 par 18 à 150 DP I vous avez besoin d'environ 1800 pixels sur le bord court et 4500 pixels sur le long bord. La plupart des caméras vont te donner ça, et ils vont te donner plus que ça. Donc, c'est généralement un problème sans problème. Mais si jamais tu vas imprimer gros et que tu veux être sûr d'être en sécurité, c'est la façon de le faire. y a pas si longtemps, les mégapixels étaient la course contre laquelle tous les fabricants d'appareils photo étaient en concurrence. Et ils essayaient juste d'obtenir le plus grand nombre de mégapixels. Parce que les consommateurs semblent vraiment être attirés par un nombre élevé de mégapixels qui est un peu diminué, mais il y a encore des caméras avec 40 50 8100 mégapixels et parfois les gens sont encore attirés par cela. Mais avant d'être vraiment excité par une quantité gigantesque de mégapixels, il suffit de considérer quelques choses. La première est que plus le nombre de mégapixels est élevé, plus votre fichier sera grand nombre de votre fichier sera grand, plus le stockage est nécessaire pour stocker tous vos fichiers. Donc, si vous êtes photographe de mariage sur photographe d'événement et que vous prenez des milliers de photos chaque semaine, , alors ça va être quelque chose que vous voulez considérer parce que votre stockage peut très rapidement obtenir hors de contrôle si vous photographiez avec un appareil photo de 18 mégapixels. L' autre chose. C' est un peu plus technique, mais c'est important. Est-ce que le plus de mégapixels que votre capteur a dessus, plus ils doivent être serrés parce que ce capteur n'est qu'une certaine taille et il ne sera pas plus grand à moins que vous ne sautez à une caméra de format différent. Mais le reflex numérique est généralement plein format si vous filmez sur un appareil photo de niveau professionnel et c'est un capteur de 35 millimètres, donc si vous avez ah 100 millions de pixels sur ce capteur, ils vont être très proches ensemble. Si vous avez 20 millions de puits, ils ont beaucoup plus d'espace à étaler, donc vous aurez des pixels plus grands quand ils seront serrés. Ils doivent être plus petits pixels et il y a un point juste limité par la physique, que les pixels sont si petits qu'ils ne vous gagnent vraiment pas. Toute résolution supplémentaire, car elle peut être si petite que cette caméra ne peut pas faire la différence entre trois informations dans ce minuscule endroit et le minuscule point à côté de lui, et vous obtenez un saignement entre les pixels et vous ne avoir cela. J' ai une résolution. L' autre chose est que les performances de faible luminosité diminuent en fait avec une résolution plus élevée, et c'est parce que la taille des pixels devient plus petite. Plus la taille de pixel est petite sur le capteur, moins il peut absorber la lumière sans avoir de bruit. Donc, vous verrez des caméras qui sont spécifiquement Taylor, aussi. Vidéo et faible éclairage. Ils ont délibérément des capteurs de résolution inférieure. Par exemple, le Sony A sept s Siri dispose d'un capteur de 12 mégapixels. Ils pourraient le rendre plus grand, mais il n'y a pas besoin parce que la résolution dans la vidéo ne demande pas de résolution plus élevée , et que la faible résolution sur le capteur lui permet d'avoir une incroyable capacité de faible luminosité donc plus haut n'est pas toujours mieux. Cela dépend de vos besoins. Ce que vous essayez de dio, et pour la plupart des gens, environ 25 30 millions de pixels est probablement le point doux où vous voulez payer 9. Flash: La dernière catégorie de monstre de la photographie est le flash. Et je ne vais pas aller dans une extrême profondeur sur flash, principalement parce que c'est un sujet si cher. C' est un cours vraiment, tout seul. J' ai en fait une autre classe qui parle spécifiquement du flash et du flash et des photos d'éclairage. Donc je ne vais pas y aller en détail ici. Je vais vous donner quelques points forts, vous donner un petit avant-goût des bases, et, euh, euh, et ensuite vous pourrez expérimenter un peu. Et si vous voulez aller plus en profondeur, vérifiez mon autre cours sur l'éclairage des photos. Flash est un excellent outil à avoir dans votre arsenal. Ça vous permet de prendre le contrôle de presque toutes les situations sur lesquelles vous auriez dû faire des compromis et ne pas obtenir de superbes photos. Vous êtes peut-être à l'intérieur, et la lumière est juste pauvre. C' est une situation de faible luminosité, une lumière de faible qualité, et vous pouvez l'emporter, clignoter et la rendre belle. Parfois, vous êtes dehors et vous avez un beau coucher de soleil, et vous voulez prendre cette photo. Nous en avons parlé dans la section de plage dynamique. Vous avez besoin de votre flash pour éclairer votre sujet. Donc quelques choses à propos du flash, certaines caméras ont des flashs sur eux et vous l'avez peut-être utilisé. Et vous voyez que l'œil rouge redouté dans le flash pop-up de votre sujet est à peu près le pire type de flash que vous pouvez utiliser, et c'est à cause de l'angle du flash. Comment a votre sujet et parce qu'il n'a pas de diffusion sur elle. Donc c'est un flash d'ours. Très forte, dure petite source de lumière allant directement à votre sujet de l'avant, et l'effet des yeux rouges est parce que les lumières qui vont dans leurs pupilles et que vous êtes en fait voir le sang dans leurs yeux se reflète vers vous. Eso La façon d'éviter les yeux rouges est d'avoir votre source flash ne soit pas sur l'accès avec votre sujet. Donc juste être capable de prendre votre flash et de le déplacer à peut-être, comme 30 degrés, ce reflet de leurs yeux va disparaître de votre appareil photo et vous ne verrez pas le rouge. Évidemment, vous ne pouvez pas faire cela le flash pop-up, mais vous pouvez le faire avec un voyant de vitesse monté sur le dessus de votre appareil photo, et maintenant vous avez le contrôle de la direction de cette lumière. Vous pourriez le rebondir du plafond. Vous pouvez le rebondir du mur. Vous pouvez y mettre des modificateurs, ce qui vous donne un peu plus de contrôle. L' autre chose que vous pouvez faire est d'avoir un flash complètement éteint pour que vous ayez un déclencheur sur votre appareil photo qui ferait apparaître un flash qui est juste sur un support de lumière où vous voulez le mettre , et maintenant vous pouvez mettre des parapluies dessus. Vous pouvez mettre des boîtes douces, vous mais toutes sortes de modificateurs pour désamorcer ce flash et en faire une source de lumière plus grande sur les tailles de lumière. Source. Mes sources sont que plus la source de lumière est petite, plus l'air des ombres va à la baie et plus la source de lumière est grande, plus ces ombres vont payer et les sources de lumière. La source de lumière elle-même peut être grande, mais si elle est vraiment loin de votre sujet, elle est effectivement petite. source de lumière la plus gigantesque que nous ayons est le soleil, mais pour les photos, c'est une petite source lumineuse très dure car elle est à 93 millions de kilomètres. Si le soleil était à quelques mètres, il serait un peu chaud et aussi ce serait une source de lumière extrêmement gigantesque, et il n'y aurait pas d'ombres parce que cette lumière s'enroulerait autour de votre sujet. Donc, tout est relatif. Vous pouvez obtenir une boîte souple de deux pieds par deux pieds, ce qui n'est pas énorme mais vraiment près de votre sujet. Et ça va être une source de lumière douce et plus grande est peut tout être déroutant, et c'est juste parce que j'écrémente à nouveau le haut du monde du flash. Cela nécessite beaucoup plus d'informations en profondeur pour donner un sens à tout cela. Mais une autre chose que je veux mentionner est que vous avez le contrôle manuel du flash, où vous définissez vous-même l'intensité de la lumière jusqu'à la pleine puissance jusqu'à la puissance habituellement 1 128e puissance, puis un tas de réglages entre. L' autre option que vous avez est T T l, qui signifie à travers l'objectif, et ce qui se passe est que l'appareil photo regarde la photo que vous êtes sur le point de prendre tout cela se passe en une fraction de seconde. Regardez la photo se dit à elle-même. Ok, je vais avoir besoin de cette lumière supplémentaire qui n'est pas dans l'ambiance et ça dit, Hey, Flash, j'ai besoin d'un flash à moitié puissance quand je prends cette photo et que la photo est prise , le flash apparaît et vous avez, ah, ah, théoriquement correctement exposé photo, tout comme la balance des blancs. automatique des blancs. Ce n'est pas toujours parfait. Il fait de son mieux avec ce qu'il voit, mais il peut toujours le faire correctement. T l est pratique. Personnellement, j'utilise le flash manuel tout le temps pour tout parce que je préfère être en contrôle total dans un environnement de studio. Vous voulez toujours utiliser le flash manuel parce que vous voulez de la cohérence. Généralement, la lumière de la configuration ne change pas, donc votre intensité de flash ne devrait pas changer. Et quand vous êtes sur T T l, la caméra pourrait éventuellement modifier la luminosité du flash un peu à partir du cadre reframe. Mais tu voulais juste être la même tout le temps. Donc manuel l'a dit, faites-le correctement réglé et puis prenez des photos. Le flash permet tellement de contrôle créatif sur vos photos. Tellement de choses intéressantes que vous ne pouvez pas faire avec seulement la lumière ambiante. C' est un monde entier que je vous recommande d'explorer. Euh, mais je dirais aussi que peut-être rester à l'écart jusqu'à ce que vous ayez tous ces autres éléments de base froid parce que les clignotants juste une autre couche de complexité. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas très dur, mais tu ne peux pas le faire. Mais si vous avez toutes ces autres choses vers le bas et que vous ajoutez du flash, vous serez en mesure de comprendre ce que fait le flash et comment les contrôler et comment changer les choses pour que votre photo sort comme vous le souhaitez. La dernière chose que je veux vous laisser avec Flash, c'est que votre vitesse d'obturation n'affecte pas l'intensité du flash. Donc, lorsque vous prenez une photo normale avec la lumière ambiante et que vous augmentez votre vitesse d'obturation , il va devenir plus sombre. Si tu diminues la vitesse d'obturation, ça va devenir plus lumineux. Eh bien, si vous avez une photo flash que ça, l'exposition du flash ne va pas changer lorsque vous réglez la vitesse d'obturation. Et c'est parce que tu pourrais ouvrir ton obturateur pendant une minute. Mais ça clignote dans un pop pendant des millisecondes. Vous pourriez avoir votre obturateur ouvert pendant 1/60 de seconde, et que les clignotements n'ont toujours qu'un pop pendant une milliseconde, et donc vous allez obtenir la même quantité de lumière de ce flash où leurs volets s'ouvrent pendant une longue période ou un court quantité de temps. Donc vous me montrez qu'il ne contrôlera que votre lumière ambiante. Ça ne va pas vraiment faire un flash. Et ce concept clé vous permet d'équilibrer la lumière car maintenant vous avez un contrôle indépendant de l'air ambiant pendant que vous êtes clignotant sont contrôlés indépendamment par l'intensité du flash. Cela vous permet de faire des choses vraiment géniales. Votre ouverture va contrôler les deux simultanément parce qu'elle contrôle la taille de l' ouverture de vos verres et la quantité de lumière qu'elle va absorber. Donc ça ne se soucie pas tant de la durée du temps. C' est seulement dire combien de lumière vient à travers mon objectif, et combien je vais laisser passer avec l'ensemble que j'ouvre et puis vous êtes eso va aussi affecter les deux parce que c' est la sensibilité du capteur à la lumière qu'il voit. Donc l'ouverture et moi allons affecter Ambien et l'exposition au flash. La vitesse d'obturation ne va qu'affecter Ambien. C' est beaucoup sur flash. C' est beaucoup à prendre en peu de temps, mais encore une fois, vous savez, regardez ça à nouveau. Vous pourriez prendre quelques autres choses. Et si vous voulez vraiment plonger, regardez cette autre classe sur flash. 10. Synthèse: Merci beaucoup d'avoir traîné avec moi tout au long de ce cours. J' espère que cela a été utile. J' espère que vous avez tout un tas de choses nouvelles que vous avez écrites et que vous êtes prêt à sortir, sortir,à expérimenter et à apprendre. Et j'espère que vous pouvez le plier dans votre arsenal photographique et vous pouvez prendre des photos incroyables . Vous pouvez savoir où les caméras font, et vous pouvez savoir comment faire les ajustements que vous devez faire pour obtenir la photo qui est dans votre tête. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît laissez-moi savoir à travers la plate-forme sur laquelle vous regardez ça. J' adore entendre les téléspectateurs, et j'adore les nouvelles de vous. Je suis heureux de vous aider si je peux répondre à vos questions. Bonne chance avec tout. Va là-bas à l'entraînement. Tu as toutes les infos dont tu as besoin. Maintenant, juste, euh, sortez et tirez. D' accord. Bonne chance, les gars.