Photographie DSLR II : comprendre les objectifs, la distance focale et la prise de vue

1. Introduction: Mon objectif est toujours de capturer le meilleur éventail d'expression humaine possible, capturer le mouvement que ce soit dans les vêtements ou dans le cadre. Je soustraire mentalement tout ce qui est inutile et inutile de la photo jusqu'à ce que vous ayez juste ce qui est nécessaire sur la photo. Bonjour, je m'appelle Justin Bridges et je suis un photographe de mode et de style de vie basé à New York. Donc, aujourd'hui je suis excité, nous allons parler de tout ce qui a à voir avec les lentilles. Nous allons parler du choix de l'objectif, objectif à choisir pour lequel vous faites, que ce soit des portraits ou des paysages. Nous allons parler de la distance focale et facteurs de recadrage et de toutes les choses passionnantes qui ont à voir avec les objectifs, afin que vous sachiez la prochaine fois que vous prendrez votre appareil photo quel objectif choisir et à quoi l'utiliser. La raison pour laquelle vous voulez commencer à vous sentir à l'aise avec votre choix d'objectif et le fonctionnement de l'objectif, c'est qu' une fois que vous comprenez tous les aspects techniques de l'utilisation d'un appareil photo, il vous libérera de manière créative. Vous ne serez pas si lié aux aspects techniques de votre appareil photo car maintenant vous savez comment utiliser votre appareil photo reflex numérique, maintenant vous savez quel objectif vous avez besoin lorsque vous sortez pour prendre des portraits ou des photos de rue ou des photos de paysages ou de beaux bâtiments. Il vous permettra de commencer à prendre des décisions créatives à la volée, et de prendre des décisions créatives qui vous permettent de briser certaines règles. À la fin de ce cours, j'aimerais vous voir partager certaines de vos photos avec la communauté, avec moi, expliquer quel objectif vous utilisez et pourquoi, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager avec moi également. Je suis tellement excité que tu aies rejoint ce cours, allons travailler. 2. Anatomie d'un objectif: Donc, au moment où nous commençons cette leçon, juste un rappel rapide, si vous êtes déjà à l'aise avec des choses comme le triangle d'exposition, comment utiliser votre reflex numérique, ce sera parfait. C' est la prochaine étape pour vous. Mais si vous êtes encore un peu secoué sur vos bases pour savoir comment utiliser votre appareil photo, comprendre comment obtenir la bonne exposition et des choses comme ça, nous avons la classe parfaite pour vous. Vous pouvez revenir en arrière et regarder nos principes fondamentaux de la photographie DSLR, et cela vous aidera à vous brosser ou vous donner les premières leçons dont vous avez besoin pour avoir une base solide pour commencer à apprendre sur les objectifs. En tant que photographes, nous avons tendance à penser à l'appareil photo plus que nous ne pensons à l'objectif, ou nous pensons à l'ensemble complet, mais nous ne comprenons pas comment l'objectif et l'appareil photo travaillent ensemble pour vous offrir la meilleure qualité d'image et la meilleure photo. Je veux que vous soyez très conscient que l'objectif va souvent être un élément majeur de la raison pour laquelle votre image est si belle. Vous avez la caméra qui va soutenir, c'est la partie qui enregistre l'image. Vous allez obtenir beaucoup de qualité d'image ici, mais l'objectif vaut la peine de résoudre l'image. Imaginez si vous portez une paire de lunettes qui ont été rayées ou si vous avez des empreintes digitales partout. Quand vous regardez à travers ces lentilles, votre vision ne sera pas très agréable. Si vous utilisez cette analogie pour penser à votre objectif en termes de qualité des éléments à l'intérieur de l'objectif, cette construction et juste la capacité globale de l'objectif à fournir une image nette et nette, et vous combiner cela avec l'appareil photo, puis vous commencez à comprendre à quel point l'objectif et l'appareil photo sont importants les uns pour les autres et à ne pas être vus trop séparément. Donc, maintenant, nous allons entrer dans quelles sont les caractéristiques de l'objectif. Qu' est-ce que tu regardes quand tu ramasses ton objectif ? Donc, ce que nous avons ici, c'est une lentille 24-70 millimètres. C' est un téléobjectif standard, ce qui signifie qu'il effectue un zoom plus long et plus large. Donc, je vais enlever les bouchons de l'objectif, et ce que vous avez est un élément avant, l'avant de l'objectif, et un élément arrière, l'arrière de l'objectif. Ce que vous avez entre toutes ces constructions en plastique ou en métal est essentiellement le verre, c'est ce que vous voyez à travers. C' est ainsi que vous trouvez la photo que vous voulez prendre et la capture, et elle est enregistrée sur votre appareil photo. Sur tous ces objectifs Canon que j'ai devant moi, il va y avoir un petit interrupteur. C' est un commutateur de mise au point automatique, manuel. Quand il s'agit d'une mise au point automatique, cela signifie que lorsque vous avez appuyé sur le bouton de votre appareil photo, il va se concentrer pour vous, sorte que vous choisissez la longueur de zoom que vous voulez atteindre. Sur ce, vous pourriez être à 24, 35, 50, 70. Vous avez appuyé sur le bouton, et il va automatiquement se concentrer sur votre sujet pour vous. Maintenant, si vous passez ce bouton à la mise au point manuelle, alors vous allez faire tout le travail vous-même. Tu vas trouver ton sujet, et tu utiliseras les anneaux focaux dont je suis sur le point de parler pour te concentrer sur ce sujet. Quand on pense à la distance focale d'une caméra et aux anneaux de mise au point, on y réfléchit de deux façons. Vous avez votre macro focus et vous avez votre micro focus. Donc, nous avons ce 24-70, je peux décider à quelle distance ou à quelle distance je veux être de ce sujet en utilisant l'anneau de mise au point macro. Donc, fondamentalement, je peux choisir d'être à 24 millimètres. Je peux choisir d'être à 70 ans ou quelque part entre les deux. Appelons ça notre macro focus. Ensuite, si vous utilisez un objectif zoom, vous avez la deuxième bague de mise au point, appelons votre micro anneau de mise au point. Donc, vous avez déjà choisi. Vous voulez être à 24 millimètres, ou 50 millimètres, ou 70 millimètres, puis vous allez à la deuxième bague et vous pouvez affiner vos réglages. Donc, vous avez peut-être encadré votre sujet, et c'est encore un peu floue, vous utilisez la deuxième bague de mise au point micro pour le composer et le rendre très clair. Donc, c'est une lentille de 70 à 200 millimètres. C' est un objectif vraiment gros et lourd, et vous pouvez déjà voir qu'il y a une tonne de boutons et de fonctionnalités supplémentaires, mais celui sur lequel je veux attirer votre attention en ce moment est le mode stabilisateur. Que vous ayez un appareil photo Nikon ou Canon, les objectifs seront fournis avec cette fonctionnalité. Certains d'entre eux seront livrés avec un intégré, sorte que vous n'avez même pas à l'allumer ou à l'éteindre, et d'autres ne stabiliseront pas du tout l'image. Ce que la stabilisation d'image fait est d'aider à annuler tous les mouvements pendant que votre main tient l'appareil photo. Il aide à lisser l'image. Donc, quand vous êtes prêt à prendre la photo, il s'adapte à cela ce qui aurait pu être flou. J' ai tendance à le garder en tout temps. Ça ne te fera jamais vraiment de mal, mais il sera toujours là pour t'aider. Donc, juste pour passer un peu de terminologie, nous avons parlé de la façon dont un petit nombre va vous obtenir un coup plus large. Donc, à l'extrémité plus large, nous appelons cela un angle plus large. Ensuite, nous avons quelques focales de milieu de gamme, et après cela, nous commençons à avoir des téléobjectifs et des super téléobjectifs. Donc, quelque chose comme un 70-200 va être classé dans ce super téléobjectif, mais juste pour que vous le sachiez, les plages de téléobjectif vont jusqu'à, disons, 800 millimètres. Donc, que vous décidiez d'aller avec grand angle, ou super téléobjectif, ou quelque chose entre les deux, tout sera déterminé en fonction du genre de choses que vous tournez. Que vous réalisiez un portrait dans un studio condensé ou dans un petit studio, ou que vous tourniez des animaux sauvages dans une réserve naturelle. Toutes ces décisions vont être guidés par ce que vous tournez dans quel objectif vous choisissez. Donc, maintenant je veux vous montrer la différence entre les types de lentilles. Vous avez un objectif zoom et vous avez également un objectif premier. Un objectif principal est essentiellement considéré comme un objectif fixe, ce qui signifie que vous ne pouvez pas zoomer avant ou arrière. Vous avez juste une focale, et c'est avec ça que vous êtes coincé. Un objectif zoom vous donne une portée. Comme on vous le montrait tout à l'heure, vous avez un 24-70, ce qui signifie que j'en ai 24 à l'extrémité large et 70 à la fin longue. C' est 7200, ce qui signifie que le plus court que je puisse être est à 70 millimètres, c'est là que celui-ci s'arrête. Le plus long que je puisse être, c'est 200 millimètres. Ici, nous avons un 16-35 ce qui signifie que j'ai une très large gamme de navigation entre les deux. Parlons des avantages et des inconvénients. Quand vous avez des objectifs de 50 millimètres, cela signifie que je ne peux pas zoomer avant et arrière, ce signifie que je dois bouger autour de mon sujet. Si je veux être plus proche, je dois me rapprocher. Si je veux être plus loin, je dois reculer. Donc, vous n'avez pas cette capacité de rester au même endroit et de zoomer avant et arrière. Mais l'un des avantages de l'utilisation d'un objectif principal est que vous obtiendrez moins de distorsion dans votre image. Lorsque vous utilisez un zoom comme un 24-70, lorsque vous êtes à l'angle plus large de l'objectif zoom, il y a plus de distorsion du canon. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas avoir un peu plus de vignette. Vignette, ce qui signifie des bords plus sombres autour de la photo, et vous pourriez aussi avoir des courbes dans votre photo. Donc, vous obtenez des angles plus larges et sur les objectifs zoom parce que juste la façon dont l'objectif est construit, vous perdez un peu de qualité. ne signifie pas que tous les objectifs fixes sont incroyables, mais cela signifie simplement que lorsque vous utilisez un morceau de verre par rapport plusieurs morceaux de verre pour obtenir cette plage de zoom, il y a un peu de donner et de prendre là. Alors, souvenez-vous des objectifs fixes, vous allez vous déplacer autour de votre sujet, vous obtiendrez un peu meilleure qualité d'image. Ça va probablement être un peu plus rapide parce qu'il peut se concentrer sur quelque chose de plus rapide. Avec un zoom, vous obtenez un peu plus de flexibilité. Vous n'avez pas nécessairement à vous déplacer autour de votre sujet. Vous pouvez emménager et sortir, puis vous concentrer sur votre sujet. Vous aurez une plus large gamme de ce que vous pouvez faire, donc je peux l'utiliser 24/7 dans une pièce qui est très petite. Je peux aussi l'utiliser pour quelques portraits différents dans la rue. J' ai beaucoup plus d'options que je peux faire avec cela, mais le compromis est que je pourrais avoir une petite perte de qualité d'image à fois du vignettage et de la distorsion de l'image finale. Donc, les choses à penser quand vous décidez si je veux acheter un zoom, je veux acheter un objectif fixe, ou ce que je veux utiliser pour ce projet particulier. Une autre considération évidemment, quand on pense aux lentilles, on parle d'un investissement important. Il est parfois préférable d'acheter quelque chose comme un objectif fixe parce que, à bien des égards, certaines constructions sur des lentilles fixes peuvent être un peu moins chères, ce qui signifie que c'est moins cher pour vous. Par exemple, l'objectif de 50 millimètres est un objectif important dans la gamme Canon, et ils en font trois versions différentes. Ils font une version anneau rouge, qui est la version la plus chère et fonctionne probablement quelque part entre 1 500$ et 2 000$, mais ils font aussi deux versions d'un moins cher, ce qu'ils appellent la cinquante nifty. Donc, les objectifs fixes auront des options comme ça, mais cela ne signifie pas que tous les objectifs zoom sont complètement chers. Vous pouvez acheter un objectif 24-70 L de Canon pour 2 500$, ou vous pouvez toujours trouver les mêmes objectifs d' autres fabricants comme Sigma pour la moitié du prix ou même un tiers du prix. Donc, il y a des options dans chaque catégorie. J' encourage toujours les étudiants et toute personne à la recherche objectifs qui non seulement le testent en le louant, regardent les commentaires en ligne, parlez à votre boutique d'appareils photo, et déterminent quel est le meilleur objectif que vous voulez réellement la bonne catégorie de budget avec la bonne qualité de construction et d'image qui vous donnera ce que vous cherchez. Donc, l'une des choses sur lesquelles nous nous sommes concentrés est la distance focale, et la différence entre le grand angle et un téléobjectif. Mais l'une des autres choses auxquelles vous allez penser lorsque vous achetez un objectif est la vitesse de l'objectif, l'ouverture. Chaque objectif a une ouverture maximale et minimale. Sur beaucoup d'objectifs principaux, l'ouverture va être constante tout au long. Donc, un objectif premier comme celui-ci de 50 millimètres a une ouverture de 1,8 millimètre, même que ce 85 prime, et ce zoom comme celui-ci 24-70 a un 2.8. Donc, c'est l'ouverture maximale, et peu importe la distance focale à laquelle vous êtes. C' est aussi rapide que ça tournera. Donc, je garderais mes yeux ouverts pour des lentilles plus rapides 2.8, 1.8, 1.4, ce genre de lentilles. Si vous envisagez d'être le type de photographe qui va tourner dans beaucoup de situations de faible luminosité, si vous êtes photographe d'événement, si vous allez photographier des portraits à faible luminosité ou quelque chose comme ça, vous êtes va vouloir avoir une lentille plus rapide si vous allez utiliser la lumière naturelle. Alors, si vous êtes le genre de photographe qui tournera en plein jour, vous pouvez être un peu plus ouvert sur le type d'ouverture dont vous aurez besoin. Rappelez-vous que plus l'objectif est rapide, plus vous allez probablement dépenser dessus. Donc, vous devrez équilibrer toutes ces considérations lorsque vous prendrez une décision de mettre à niveau votre objectif. 3. Comprendre la distance focale et l'angle de vue: Maintenant, nous sommes prêts à faire la démo. Nous allons prendre un tas d'objectifs différents à distance focale différente et nous allons vous montrer comment chaque objectif et chaque distance focale affecteront fondamentalement votre champ de vision sur votre appareil photo lorsque vous êtes prêt à prendre une photo. Avant de commencer, veillons à ce que nous comprenions tous ce que je veux dire quand je dis distance focale. Je ne veux pas entrer dans le minutieux ou la science de celui-ci mais la longueur focale va vraiment déterminer votre champ de vision. Ainsi, lorsque vous amenez votre tête à l'appareil photo et regardez à travers le viseur, en fonction de la distance focale de votre objectif, cela va déterminer si cette scène est très large ou très étroite. Pour les besoins de cette démo, je vais seulement changer la distance focale. Donc, l'ouverture, vitesse d'obturation, l'ISO, ces choses vont rester constantes. Comme vous pouvez le voir, les caméras sur un trépied, donc nous ne allons pas bouger là où est la caméra. Tout est à une constante. La seule variable est que nous allons changer la distance focale et l'objectif avec lequel nous tournons. Donc, vous pouvez vraiment commencer à avoir une idée de ce que la distance focale fait en termes de champ de vision et vous pourriez également être en mesure de dire une sorte de différences de qualité d'image et certains des objectifs les plus radicalement différents. Nous tournons maintenant avec le 24-70 et nous allons tourner à trois distances différentes. Nous allons tourner à 24 millimètres, 50 millimètres et 70 millimètres, 50 millimètres et 70 millimètres, sorte que vous pouvez voir la différence de champ de vision à mesure que nous nous rapprochons de ou que nous sommes plus longs et plus longs sur notre focale. Une chose à noter au fur et à mesure que je commence à me rapprocher des objets que nous tournons, nous allons réellement commencer à recadrer des choses, c'est-à-dire que nous allons commencer à perdre des choses dans le cadre. Donc, je vais changer mon point focal au fur et à mesure que je me rapproche. Donc, la première photo de ceci aura probablement la radio, et ensuite, à mesure que nous nous rapprochons, je vais me concentrer sur la caméra vidéo, et à un moment donné, nous allons probablement devoir couper la caméra vidéo et nous concentrer uniquement sur le globe. Donc, juste au cas où vous voyiez les images avoir des points focaux différents, maintenant vous êtes au courant. Donc, maintenant je vais prendre une photo à 24 millimètres, qui est le plus large de cet objectif. Maintenant, on va prendre un tir à 50 millimètres. Donc, la prochaine chose que je vais faire est d'aller de l'avant et de zoomer 70 millimètres pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, la lentille 24-70 millimètres est quelque chose que j'aime appeler la lentille de ma promenade autour. C' est très polyvalent. C' est probablement mon objectif préféré et le plus favori et mon kit complet quand j'utilise un appareil photo Canon. Cela me permet d'obtenir des photos assez larges mais aussi de zoomer sur les choses qui sont à une distance décente et cela me donne juste la flexibilité de ne pas avoir à deviner, je vais devoir tirer ça ou tirer ça. Je peux manipuler la situation selon mes besoins. Vous pouvez en tirer beaucoup d'utilisation, donc si vous pouviez économiser votre argent et en obtenir un, ce serait le prochain article de mon kit si je ne le possédais pas déjà. Maintenant, nous sommes sur l'objectif 70-200 millimètres, assez gros que tous les autres, un peu plus lourd aussi. Vous remarquerez qu'il y a un anneau supplémentaire ici qui vous permet de fixer pour un support supplémentaire si, par exemple, vous étiez sur un monopode et que vous vouliez attacher un objectif directement au trépied ou au monopode, vous avez également cette option et vous pouvez également dévissez ça et enlevez-le. Alors, commençons. Nous allons tourner à 70 millimètres, nous allons tourner à 85, 100 et 200 et vous montrer toutes ces différences et vous verrez un changement de champ différent une vue qui serait radicalement différente de celle où nous étaient à l'endroit où nous avons commencé la démo. Donc, le premier coup était à 70 millimètres. Maintenant, je vais en quelque sorte estimer où 85 sera là-dessus parce que ça ne met pas tous les chiffres sur la bague de mise au point. Maintenant, on va aller jusqu'à 100 millimètres. Enfin, nous allons terminer à 200 millimètres, qui est aussi loin que cet objectif va aller. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise le 70-200 ? Une de mes raisons préférées pour utiliser le 70-200 est de tirer le mouvement dans la rue. Donc, là où j'ai commencé ma carrière, c'était en tant que photographe de rue et tu ne pouvais pas toujours courir et rattraper les gens, alors tu devais les filmer à distance. Donc, l'une des raisons pour lesquelles vous utilisez cet objectif est pour le mouvement dans la rue. Vous verrez également cet objectif très utilisé lors d'événements sportifs. Donc, les photographes sportifs tournent des plaquettes en NFL. Ces gars ont ça sur la plupart de leurs caméras. Donc, cela vous permet d'être un peu plus proche de votre sujet lorsque la distance sera un problème. Une autre raison d'utiliser cette lentille même si vous êtes dans la nature et que vous photographiez des paysages ou si vous voulez photographier encore plus spécifiquement la faune, il y aura beaucoup de situations si vous photographiez des animaux sauvages où vous n'êtes pas autorisé ou ne pouvez pas obtenir près d'un animal parce qu'ils sont dangereux, c'est l'un des gars avec qui vous voulez commencer. C' est 70-200. Donc, jusqu'à présent, nous avons seulement parlé de distance focale. Mais il y a une autre chose qui va affecter votre champ de vision, à savoir le facteur de recadrage ou la taille de votre capteur sur votre appareil photo. On a filmé sur une caméra pleine image. La façon de penser à cela est que si vous avez déjà utilisé un film de 35 millimètres, comme un appareil photo jetable ou un vieux appareil photo vintage que vous avez déjà pris, il utilise un film de 35 millimètres. C' est la taille du capteur de cette caméra. Donc, la chose à propos du facteur de recadrage ou de la taille du capteur est que plus le capteur est grand, plus votre champ de vision est large. C' est en quelque sorte le plus grand capteur que vous pouvez avoir pour ce type d' appareil photo dans ce monde de caméras de reflex numériques. La caméra pleine image. Maintenant, il y a des capteurs plus petits et quand vous obtenez un capteur plus petit, cela signifie que votre champ de vision devient également plus petit. Vous avez presque l'impression d'être zoomé sur votre sujet. Donc, quand je tourne quelque chose avec cette caméra pleine image à une distance focale, j'aurai cette large ou quelle que soit la vue de cette caméra sera tout simplement normale. Maintenant, si je vais à un capteur plus petit avec la même distance focale exacte, je serai plus proche de mon sujet, le champ de vision sera plus étroit et si je vais à un capteur encore plus petit, la même chose se passe. Il devient plus étroit et je suis plus proche du sujet. Donc, où vous allez probablement entrer en contact avec une caméra frontale complète, c'est quand vous dépensez un peu plus d'argent pour obtenir une caméra de qualité professionnelle. Maintenant, quand vous commencerez à regarder le niveau suivant, ça va être une sorte de niveau d'introduction aux caméras Prosumer, donc comme un Canon Rebel. Mais ils ont des corps recadrés qui sont considérés comme des capteurs APSC, et ils ont donc un facteur de culture différent de 1,5, par exemple. Donc, si vous prenez une distance focale qui est de 35 millimètres sur la pleine image, seulement 35 millimètres. Si vous allez à l'APSC sur un Canon, ce sera 1.5. Donc, vous allez prendre 35 millimètres et multiplier ça par un point cinq, ce qui vous donne quelque chose dans le voisinage de 53 millimètres. Ensuite, il y a un pas vers le bas de ce capteur qui va vous rapprocher encore plus de votre sujet, c'est la caméra Micro Four Thirds. Pour certains d'entre vous qui utilisent probablement un Sony A7 S ou un Panasonic GH 4 ou 5, les caméras sans miroir, ce sont très populaires et ils ont des caméras Micro Four Thirds. Il est encore plus petit que l'APSC et encore plus petit que le cadre complet. Alors, pensez à ça. Plus le capteur est petit, plus nous sommes proches du sujet. Plus le capteur est grand, plus le champ de vision est large, plus nous nous éloignons du sujet. Alors, c'est tout pour cette leçon. Nous avons pris quelques exemples de clichés différents à distance focale différente sur différents objectifs, nous avons parlé un peu du facteur de culture, nous avons parlé de quelques avantages et inconvénients de l'utilisation de lentilles fixes versus zoom. Donc, restez à l'écoute, nous allons obtenir un peu plus de détails sur la prochaine leçon. 4. Examen approfondi : Photographie de portrait: Alors maintenant, nous allons pouvoir mettre à l'épreuve toutes les choses que nous avons appris. On va commencer par des portraits. On a un super mannequin aujourd'hui. Nous allons voir comment nous pouvons tirer le meilleur parti de chacun de nos objectifs à une distance focale différente. Lorsque vous tirez sur une personne réelle, ils ont un visage rond, et certaines longueurs focales rendront cette personne un peu plus flatteuse. Une distance focale plus longue va en quelque sorte aplatir le visage, et une distance focale plus courte l'élargira en quelque sorte. Donc, tu veux être prudent. On va le découvrir en passant par ça. La distance médiane des focales va servir le mieux à vos fins pour le portrait. Nous allons garder les paramètres de l'appareil photo les mêmes, mais nous allons déplacer la caméra avec la distance focale plus près du sujet à mesure que nous réduisons la distance focale. Donc, nous allons voir ce que cela fait pour changer l'apparence du visage, nous allons aussi garder le cadrage exactement le même. Donc, vous avez une bonne base de comparaison. Donc, la première photo que nous allons prendre sera à 200 millimètres. Maintenant, je vais changer notre distance focale à 100 millimètres, et je vais probablement devoir me rapprocher un peu et recadrer le sujet pour garder la même base de comparaison. Donc, l'une des choses que vous remarquerez est de 200 millimètres à 100 millimètres, il faut évidemment avancer un peu vers l'avant pour garder le même cadre. Je laisserais tomber la position du trépied mais au fur et à mesure que nous nous rapprochons de notre sujet, nous avons une sorte de relation différente avec le sujet. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime tourner des portraits, pensez à votre proximité avec le sujet, comment vous pouvez interagir avec lui pour obtenir l'expression que vous voulez. Lorsque vous filmez avec une distance focale plus longue, vous devez être plus loin, c'est aussi une considération. Si vous êtes de l'autre côté de la pièce, lorsque vous prenez le portrait de quelqu'un, et que vous devez obtenir une sorte d'expression de leur part, ce sera un peu plus difficile de les guider dans ce que vous devez faire. Maintenant, je vais changer d'objectif et faire quelques photos différentes et revenir vers vous pour voir à quoi ressemble la comparaison. Une des choses que vous remarquerez si nous sommes plus proches, quand j'étais sur le 16 à 35, j'ai dû enlever l'appareil photo du trépied pour monter directement dans son grill parce que pour garder ce même cadre, vous devez de plus en plus près de votre sujet à mesure que la distance focale diminue. Ce que vous remarquerez lorsque nous vous montrerons ces comparaisons, c'est que les points focaux de milieu de gamme seront les plus flatteurs pour le sujet. Quand nous sommes à 200 millimètres, nous avons eu un effet d'aplatissement sur le visage. Maintenant, le contraire se produit alors que nous arrivons jusqu'au bout. Donc, en général, nous vous recommandons d'utiliser un objectif de 50 millimètres ou 85 millimètres pour réaliser des portraits. Il rend le visage plus fidèle à la forme, il est plus flatteur, et il va juste vous donner une meilleure image globale. Alors maintenant, je veux parler de mes deux lentilles de portrait préférées. Nous allons commencer sur le 50 millimètre parce que l'un, c'est bon budget. Deuxièmement, vous obtenez d'excellents résultats avec une polyvalence incorporée. Le 50 millimètre est excellent car ce n'est pas l'objectif portrait parfait, ce qui le rend non seulement bon pour le portrait, mais aussi bon pour d'autres occasions. Donc, si vous voulez obtenir quelque chose que vous pouvez utiliser pour d'autres types de photographie, vous ne vous mettez pas vous-même, pigeonnez dans un seul objectif en particulier et vous êtes coincé dans de simples portraits. Le nifty 50 est non seulement bon marché, mais il est léger. Donc, vous pouvez le porter autour de votre épaule avec votre appareil photo, ou le mettre dans votre sac, et vous ne le remarquerez même pas vraiment. Il est un peu plus large, si vous voulez, de la 85, ce qui signifie que vous devez toujours être prudent ou plus conscient de votre sujet et vous assurer que vous les frappez sous de bons angles. J' aime que lorsque je prends des portraits viennent un peu plus bas pour les gens qu'il peut être un peu plus court, ou quand je veux montrer que la personne est plus forte ou comme un leader. Mais avec le 50 millimètre, vous avez des tonnes d'options. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas trop loin de mon sujet, et c'est une chose cool à propos des 50. C'est un milieu de gamme. Pour garder le même cadrage que nous avons dans toutes les photos d'exemple, je dois seulement être à ce sujet loin. Donc, ça veut dire que je peux parler et discuter avec le sujet. Je peux leur dire : « Hé, menton vers le bas. Souriez un peu. Montre-moi ça, ou montre-moi ça. » Il peut sentir cette énergie tout de suite sans que je sois à 200 millimètres qui pourrait être de l'autre côté de la pièce pour zoomer sur lui et obtenir un coup de feu. Donc, le 50 est bon pour se déplacer. Ça force vraiment ton œil à composer. C' est un objectif fixe. Donc, c'est un peu plus rapide. ce qui est de prendre plus de lumière et de vitesse de mise au point, c'est juste un bon objectif pour commencer avec portrait et cela ne vous coûtera pas un bras et une jambe. Donc, certains d'entre vous pourraient encore opter pour un zoom parce que vous voulez un peu plus de polyvalence et que l'objectif fixe va vous garder coincé. Donc, pour le Canon, je recommande 200. C' est un 24-70, c'est à 2,8, c'est l'ouverture la plus rapide. Donc, vraiment bon pour la faible lumière et les situations différentes. L' autre objectif sera un 24-105 et c'est un f/4. Donc, si vous cherchez le plus polyvalent et la faible lumière, allez certainement 24-70. Si vous envisagez de prendre plus de photos à la lumière du jour et que vous avez besoin de la polyvalence, le 24-105 ira bien. Mais rappelez-vous, ça va être un peu plus lent en prenant un peu moins de lumière parce qu'il est à f/4. C' est l'ouverture maximale. L' une des choses les plus importantes à penser lorsque vous faites des portraits, surtout si vous utilisez des profondeurs de champ peu profondes, comme avec les 50 et 85, qui s'arrêtent jusqu'à 18 ou 28, nous voulons être très attention à ce que vous vous concentrez. Il est beaucoup plus facile de photographier un grand paysage et d'avoir tout mis au point que de tirer sur une personne et de s'assurer que ces deux yeux sont au centre. Donc, si vous voulez utiliser une profondeur de champ peu profonde comme 18, 16, 14, quelque chose de fou comme ça, parce que vous voulez ce flou complet, assurez-vous de vous concentrer sur l'œil, l'œil le plus proche de la caméra, et assurez-vous également que chaque fois que vous recomposez, vous vous refocalisez à nouveau. Ça serait nul de se faire faire à la fin d'une longue journée où vous avez tiré sur quelqu'un, et vous avez 500 photos, et la seule chose qui se concentre, c'est leur nez, ou leur front, mais leurs yeux sont complètement flous. Plus vous tirez peu profond, plus vous risquez d'avoir un visage floue. Donc, soyez très prudent sur ce sur quoi vous vous concentrez. Chaque fois que vous recomposez, refocalisez. De temps en temps, essayez de tirer sur un peu moins profond de champ. Les portraits peuvent encore être tournés autour de 35, 45, 56, et encore être beaux ont encore ce bon flou en arrière-plan. N' ayez pas peur d'expérimenter à différents niveaux de profondeur de champ. Aussi, n'ayez pas peur de reculer ou d'avancer pour obtenir plus de visage, ou plus de corps, ou plus de scène sur la photo, aussi. Les portraits peuvent être pris à partir de toutes les plages d'angles, hauteurs, de distances, et vous pouvez obtenir des résultats intéressants. Donc, c'est tout pour le portrait. Je veux te laisser avec quelques choses. Comme vous l'avez vu, nous avons expérimenté des gammes focales allant de 24 à 200 millimètres. Nous avons expliqué quelle serait la différence, et où vous êtes mieux adapté si vous voulez faire des portraits. Nous avons atterri sur 50 et 85 étant les longueurs focales les plus optimales pour de beaux portraits. Rappelez-vous, le conseil rapide que nous vous avons laissé à la fin était de vous assurer que vous êtes conscient de votre profondeur de champ. Quand vous filmez très peu profond à 18, 14, 28, vous devez être vraiment concentré sur ce sur quoi vous vous concentrez. Lorsque vous filmez un portrait, vous voulez vous assurer que ces yeux sont joliment pointus et que vous mettez le flou là où il appartient. Derrière le sujet, derrière les yeux, donc vous avez cette belle image nette. N' oubliez pas de jouer un peu avec différentes ouvertures. N' ayez pas peur de monter à 5.6 lorsque vous faites des portraits. Vous obtiendrez toujours d'excellents résultats. Expérience. C'est un bon endroit pour commencer par le portrait. Il s'agit d'expérimenter, d' obtenir des expressions différentes de votre sujet, d'essayer différentes distances dans les cadres, d'essayer différentes ouvertures dans des profondeurs peu profondes de champs. Juste devenir sauvage. 5. Examen approfondi : Photographie d'objets: Donc, nous avons une nouvelle configuration ici. Je vais parler d'une bonne focale, bonnes lentilles à utiliser pour quelques scénarios différents. Un, nous avons des produits de tournage, deuxièmement, nous avons de la nourriture, et l'autre serait la macro photographie que vous pourriez utiliser, disons tirer une fleur ou quelque chose dans la nature. Donc, ce que nous avons fait est de mettre en place une montre, afin que nous puissions essayer de prendre une photo de produit. On va regarder deux objectifs différents, on a le 85 millimètre sur la caméra en ce moment. C' est celui dont nous avons parlé d'être un excellent objectif portrait et nous avions également un objectif macro de 100 millimètres qui est spécifiquement dédié à la prise de vue plus rapprochée avec de meilleurs détails. Donc, ce que nous allons faire est de prendre une photo et essayer de voir si nous pouvons obtenir une belle photo de produit des deux d'entre eux et ensuite parler de la façon dont cela pourrait s'appliquer à d'autres choses que vous pourriez vouloir photographier. Je vais prendre une photo avec le 85 millimètre, une photo de cette montre sur la table, assez près. Je vais le faire en regardant en direct. Si vous ne savez pas que la vue en direct est essentiellement le mode de votre appareil photo qui vous permet de voir ce que vous faites avant de prendre une photo. Donc, il s'affiche à l'arrière du viseur. Tout est numérique, c'est exactement ce que vous filmez, vous pouvez dire à quoi ressemble la lumière, quoi ressemble le produit, ce sur quoi vous vous concentrez, c'est juste un code de triche pour prendre une photo. Jetons un coup d'oeil et voyons si on peut se concentrer sur cette montre. Donc, en ce moment, je clique sur le bouton qui met l'appareil photo sur la montre et ce que je trouve, c'est que, fondamentalement, le focus va entrer et sortir en essayant de se concentrer sur la montre et rien ne se passe. C' est juste aller et retours, d'avant en arrière, pas capable d'attraper un point focal sur la montre. Donc, c'est le problème. Ce qu'il me dit, c'est que l'objectif est trop proche du sujet que j'essaie de filmer et qu'il ne peut pas obtenir son point d'intérêt. C' est ce qui arrive avec des objectifs qui ne sont pas dédiés à la macro photographie. Si vous êtes trop proche du sujet que vous essayez de filmer, il ne peut pas obtenir de point de mise au point et ce que vous devez faire, c'est que vous allez devoir sauvegarder l'appareil photo et l'objectif vers le haut afin de photographier votre photo. Une chose que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'objectif macro est de retourner l'appareil photo, prendre la photo et ce que vous ferez en post est recadrer si vous voulez que ce soit un tir plus serré. Donc, ce qu'on va faire, c'est voir où on peut remonter pour prendre la photo. Gardez à l'esprit, quand je dis remonter, je ne dis pas que tu dois traverser la pièce pour prendre la même photo. Ce que je dis, c'est que nous allons juste dans le trépied un peu pour résoudre ce problème et voir comment ça marche. Parfait. Donc, cette fois, lorsque j'ai cliqué sur un bouton pour essayer de me concentrer sur la montre, c'est en fait trouver le focus. Ce n'est pas parfait parce que j'ai besoin d'aligner la caméra juste un peu. On y va. Maintenant, on peut prendre la photo. Parfait. Donc, ça marche en fait. Tout ce qu'on avait à faire, c'était de nous repousser à environ un pied et demi et nous sommes toujours capables de prendre la photo. La seule différence ici est que votre image de vue, votre champ de vision est un peu plus large et donc ce que vous allez vouloir faire en post est juste recadrer un peu, si vous voulez le garder près et serré. Mais, il y a un compromis là, vous perdez un peu de la qualité, ce qui signifie qu'il y a moins de pixels dédiés à cette montre maintenant parce que vous devez sauvegarder l'appareil photo. Donc, la façon dont nous résolvons pour cela c'est que nous obtenons un objectif macro, afin que nous puissions nous approcher et être en mesure de concentrer de près et de remplir le cadre avec ce sujet. Cet objectif que nous avons ici est l'un des plus chers, c'est un objectif de série L de Canon. Une chose que vous remarquerez que c'est différent de cet objectif de la 85, c'est qu'il y a un interrupteur supplémentaire. Cet interrupteur supplémentaire vous permet essentiellement de contrôler votre distance de mise au point et il vous permet de dire, « Oh, j'ai besoin de tirer vraiment, vraiment de gros plan. Je dois être très proche de la montre, je vais retourner l'interrupteur à plein. » C' est beaucoup de ma nouvelle Tsha et quelque chose que vous pourrez lire plus tard, mais sachez juste qu'avec un objectif macro, il va vous donner un peu plus de contrôle, un peu plus de polyvalence et plus de capacité à vous rapprocher de votre sujet, pour obtenir tous les détails riches de la photo que vous essayez de prendre. Donc, ce que nous allons faire maintenant est de rapprocher le 100 millimètre des objets et puisque nous pouvons vraiment nous lever dans son grill et prendre une très belle photo. Donc, je vais devoir aussi parce qu'on est un peu plus près, recomposer un plan. Encore une fois, j'utilise la vue en direct, donc je peux toujours vous parler et juger cela très facilement. Essayez d'aligner cela et obtenir le cadre exact que nous avions avant, et rappelez-vous que c'est aussi les objectifs macro sont génial parce que je pourrais probablement obtenir encore plus près que cela si la montre était plus longue au lieu de plus gros. Je le couperais si je me rapprochais, mais je pourrais me rapprocher de cette montre pour prendre une photo très, très, très proche. Donc, nous avons aligné ça, tout est mis au point ou désolé que la partie sur laquelle nous pointons l'objectif soit mise au point. On va se concentrer sur la partie supérieure de la lunette et je vais prendre une photo. Donc, sur cette photo, ce que vous allez voir est tout autour de cette focale ou tout ce qui à l'intérieur du point focal qui est le haut de la lunette, près des boutons. Tout est super net et net et puis vous voyez cette belle profondeur de champ peu profonde tout autour, mais le fait même que nous pourrions nous approcher de l'objet ou l'élément et l'accrocher et conserver tout ce détail est incroyable. Lorsque vous filmez des bijoux ou quelque chose comme ça ce que vous allez vouloir faire au lieu d'aller très peu profond, c'est que vous allez vouloir tourner l'ouverture ou arrêter vers le bas à une ouverture qui est plus proche de F22 ou F 18 et de cette façon, vous obtenez plus de l'objet de l'élément en focus. Donc, c'est vraiment la meilleure façon non seulement de capturer les détails si vous photographiez un produit, c'est aussi un excellent moyen de prendre des photos si vous aimez la photographie de beauté ou la photographie faune et comme prendre de belles fleurs ou quelque chose comme ça. Tout ce dont vous avez besoin pour obtenir vraiment de gros plan, un objectif macro est la voie à suivre. Maintenant, rappelez-vous, cela ne signifie pas que vous êtes piégé et que vous ne pouvez obtenir un objectif macro que si vous aimez prendre de belles photos de choses en gros plan avec des détails riches, vous pouvez toujours utiliser un autre objectif. Vous allez juste avoir une sauvegarde plus loin et si vous voulez que la vue soit un peu plus serrée juste recadrer après le fait. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est nous avons regardé le 85 millimètre, nous avons regardé le 100 millimètre. Nous savons que la macro 100 millimètres est la meilleure lentille si vous voulez être très serrée là-dedans et en détail, mais certains d'entre vous vont dire, « Eh bien, je ne veux pas avoir un objectif macro parce que je veux la polyvalence. Quelles sont les autres options intéressantes à regarder si je veux avoir la polyvalence et la flexibilité pour photographier plus d'un type de photographie et obtenir de bons clichés de tous ces types différents ? Donc, mon objectif préféré que j'aime marcher avec que j'utilise sur beaucoup de tournages de mode. Je l'ai utilisé pour photographier des produits. Mon objectif préféré sera le 24-70. Il y a un bon mélange de grand angle tout au long du téléobjectif moyen. Alors, mettons un 24-70, montrons un exemple de ce que cela va ressembler et comment vous pouvez profiter et vous montrer à quoi ressemblera cette photo. Je fais un zoom arrière jusqu'à 70 millimètres à l'extrémité longue. Donc, c'est un peu plus court que le 85 millimètre, mais le bonus de cet objectif est que je peux toujours me concentrer en étant si proche. C' est encore un cadre plus large. Donc, si vous êtes vraiment à la recherche d'un tir vraiment, vraiment serré, vous devrez quand même zoomer ou recadrer après le fait. Mais j'ai encore la possibilité de profiter de certains des aspects d' être proche du sujet ou d'être proche de l'objet, pour prendre la photo. Donc, nous allons prendre un coup rapide sur 70 millimètres et ensuite nous allons vous montrer à quel point un 24 aura l'air fou dans la même configuration. Donc, je vais passer de 70 millimètres maintenant à l'extrémité large de cette lentille, les 24 millimètres et non pas parce que vous voudriez réellement tirer produit comme celui-ci, mais parce que je veux démontrer quelques avantages pour avoir le polyvalence dans un objectif zoom comme celui-ci. D' accord. Donc, nous avons zoomé sur 24 millimètres. Ce n'est pas la photo que vous voulez, mais je vais prendre une photo pour que nous puissions voir à quoi cela ressemblerait. Mais, la raison pour laquelle j'aime avoir le 24 millimètres à l'extrémité courte, en plus de pouvoir passer du produit au mode de vie, c'est parce que, par exemple, si vous faites de la photographie de produit et que vous êtes dans un petit appartement. Je vis dans un studio ou une chambre où ce n'est vraiment pas si grand, j'habite à New York. Donc, les plafonds ne sont pas si hauts, ce n'est pas comme un beau studio que vous loueriez. Parfois, vous devez mettre en place votre nature morte ou votre scène ou votre nourriture dans les couloirs sont à proximité. Donc, parfois je mets l'appareil photo au-dessus du produit et donc je n'ai pas vraiment de place, j'ai une lumière au-dessus de l'appareil photo. Donc, tout est compressé et j'ai donc besoin d'un objectif qui peut aller large. Donc, le 24 est génial parce que vous êtes juste au-dessus du produit, vous pouvez zoomer, encore capturer plus d'une chose en ce moment, nous ne tournons qu'une montre. Mais imaginez que si vous aviez une entrée, un apéritif, un verre de boisson, argenterie, vous deviez capturer plus d'une scène. Si vous n'avez qu'un objectif plus long comme une macro de 100 millimètres ou un 85 ou même l'extrémité longue du 24-70, vous pourriez ne pas être en mesure d'adapter tout ce que vous voulez dans votre scène. Donc, c'est pourquoi avoir cette polyvalence va être un bonus. Donc, il y a des options pour chaque type de tireur, que vous soyez quelqu'un qui veut juste tirer détails très riches de près ou quelqu'un qui a besoin de la polyvalence dans tout ce qu'ils tournent, pour pouvoir passer de la photographie alimentaire, la photographie de produits, voire quelques portraits. Donc, 24-70 ça va vous donner le plus de portée, probablement plus pour votre argent. Mais si vous êtes vraiment intéressé par les détails, je vais toujours rester avec un objectif macro, qu'il s'agisse d'un objectif macro de 100 millimètres ou d'un autre type d'objectif macro. 6. Examen en profondeur : Photographie urbaine: Donc, pour cette prochaine leçon, nous allons en fait faire une démonstration à l'extérieur. Mais d'abord, je voulais avoir une conversation sur la façon choisir ou de choisir l'objectif qui vous conviendra. Avec la photographie de rue, je veux dire, il y a un éventail de choses que vous pourriez photographier et un éventail de façons de le photographier. Beaucoup des photographes de rue les plus célèbres et les plus renommés ont tendance à faire beaucoup de choses comme sournois et furtifs. Donc, ils ont tendance à avoir une faible empreinte quand ils sortent avec des objectifs plus petits et des appareils photo plus petits. Certaines personnes vont dehors et tournent de belles scènes qu'elles observent dans la rue et ne s'inquiètent pas vraiment de savoir si quelqu'un regarde leur appareil photo ou non. Vous pouvez voir quelqu'un avec une lentille plus grande ou une lentille plus polyvalente. Donc, nous allons parler un peu de la raison pour laquelle je choisirais les objectifs de cette gamme en fonction du budget, la portabilité, et même de la technique. L' un des premiers objectifs que je veux toujours évoquer est le 24-70. Alors, pensons à cela dans le monde de la photographie de rue. Si je suis dehors en marchant avec mon appareil photo, un, ce n'est pas nécessairement le plus ou l'objectif le plus léger, mais il est très portable, ce n'est pas si grand, ce n'est pas un 70-200, et je peux tourner des scènes très larges si ça se trouve être ce que j'observe ou je peux zoomer un peu, pas aussi loin que je pourrais avec cela, mais je peux toujours zoomer et obtenir peut-être une scène d'un loin. Ensuite, je peux également utiliser cette lentille évidemment hors de la rue de bien d'autres façons. Donc, vous obtenez beaucoup de polyvalence pour ce que vous dépensez ici. Maintenant, si vous pensez, je veux avoir un peu moins d'encombrement ou je pense à mon budget, je vais aller jusqu'à l'objectif de 50 millimètres. C' est, évidemment, si vous obtenez la version pas cher, la version coûteuse est un plus gros gros et beaucoup plus lourd. Mais si vous allez avec une cinquantaine, quelque chose que vous venez de jeter dans et hors de votre sac à dos, le nifty fifty est une excellente option, il est léger. Je veux dire, ce truc fait quelques onces. C' est une construction bon marché. Donc, quand vous courrez, essayez de prendre des photos rapides, si j'ai cassé quelque chose comme ça, et je ne dis pas que je veux gaspiller 150 dollars, mais si j'allais casser une de mes lentilles, ce serait certainement celle-là. Les 50 millimètres ont un grand champ de vision. Tu ne veux pas être trop proche ou trop loin. Il capture juste une très belle scène. Vous avez aussi cette lentille à nouveau, si nous parlons de portrait, vous avez ceci si vous voulez arrêter quelqu'un dans la rue et lui demander de prendre sa photo. Vous avez une bonne longueur pour une photo de portrait. Les gens, quand ils te voient pointer ça sur eux, ils ne verront pas la même grande lentille et ils ne seront pas aussi conscients de ça. Donc, vous pouvez vous en sortir avec beaucoup plus. Une des choses que je veux attacher ça à la lentille 35 millimètres. L' une des raisons pour lesquelles j'aime ces deux est que le champ de vision est si large, pas nécessairement large, mais que vous obtenez une vue riche et large, ce qui est génial. Donc, avec le 35 ou le 50 sur votre appareil photo, beaucoup de gens aiment être un peu plus furtifs. Ils tiennent la caméra, et ils voient quelque chose qui se passe, et ils se concentrent et tirent juste de la hanche. Donc, ces deux-là vous donnent cette option parce que vous n'êtes pas inquiet de savoir si vous devez ou non zoomer ou zoomer. Vous avez juste un champ de vision fixe, et vous êtes juste en train de raccrocher. La dernière lentille dont je veux parler est un peu bête, et nous en avons déjà parlé un peu. C' est lourd. Alors qu'on était là, les 50 millimètres à quelques onces, vous parlez d'au moins deux kilos et demi ici. Donc, c'est un béhémoth. Vous voyez beaucoup de photographes sportifs utiliser cela. L' objectif 70-200 est un cheval de bataille. Mais si vous prévoyez d'être dans la rue toute la journée, ça va s'user de cette épaule. Si vous avez cela dans votre sac à dos, ce ne sera pas la chose la plus agréable à avoir sur vos épaules toute la journée. L' autre chose à laquelle vous devez penser est la portabilité, être capable de l'amener et de prendre une photo. C' est plus lourd. Donc, tu ne vas pas le bouger aussi vite. Les avantages de cela cependant, si vous filmez quoi que ce soit, de la faune aux scènes de rue, je veux dire, juste un certain nombre de choses, vous pouvez zoomer de plus près et être plus loin. Donc, quand on parle de furtivité avec le 50 millimètre, on parle de gros plan furtif. Quand nous parlons de furtivité avec le 70-200, nous parlons de pouvoir être de l'autre côté la rue et peut-être attraper quelque chose que vous aimez, et de prendre cette photo sans que personne ne sache que vous pointez la caméra vers eux. Donc, vous vous demandez peut-être, d'accord, j'ai quatre objectifs différents, ils font tous la même chose, mais différemment, et vous vous demandez peut-être comment je voudrais vraiment mettre mon kit ensemble ? Il y a beaucoup d'options ici. Si c'était moi et que je sortais prendre quelques photos pour la journée, je pense toujours à mon niveau de confort. Je veux pouvoir vraiment profiter de prendre des photos, donc, le poids et la portabilité sont un gros problème. L' autre chose est que je suis toujours en train de penser à quel genre de photos je prévois d'obtenir sur ce voyage, est-ce que je prévois de tourner dans le style de rue, est-ce que je prévois d'attraper une belle architecture avec des gens sur la photo. Donc, quoi que tu aies l'intention de faire, tu vas en quelque sorte assembler ton kit en fonction de ça. J' irais toujours avec une lentille flexible et une lentille fixe parce que je pense que la lentille fixe vous défie davantage. Il vous permet de vous déplacer et de composer et de penser à votre tir avant de le prendre. Donc, dans ce cas, j'irais avec un 35, juste parce que c'est amusant et j'aime tirer de la hanche et me mettre au défi de voir si je peux obtenir une bonne photo sans regarder à travers le viseur. Et je vais avec le 24-70 parce que c'est un cheval de bataille, c'est polyvalent, et ça me donne juste la possibilité si je n'ai pas beaucoup de succès avec ce 35 pour pouvoir avoir un large éventail de choses que je peux faire. Mais si vous sortez de la maison demain, optez pour l'option budgétaire, vous pouvez tomber sur le sol et partir parce que vous êtes à la poursuite d'une photo, casser ceci et être toujours en mesure d'en obtenir une autre. C' est juste une bonne lentille dont vous ne vous inquiétez pas vraiment, pas d'agitation, pas de muss, prenez un bon coup, et appelez ça un jour. Donc, on va aller dehors, te montrer ce que je ferais si je tournais de la photographie de rue. Je ne vais pas apporter toutes ces lentilles, mais maintenant je commence à comprendre ce que toutes ces lentilles peuvent faire et la puissance que vous pouvez obtenir d'eux. Ce qu'on va faire, c'est prendre les 50 millimètres et les 35 millimètres. Je vais vous montrer comment on tirait furtivement avec les 35 et comment on piquerait des choses avec les 50 millimètres. On parlera de la raison pour laquelle j'ai fait ces choix et de la façon dont je suis venu sur ces photos. Nous parlerons de ce que vous pouvez en tirer aussi. Alors, bienvenue à l'extérieur dans le froid glacial, New York. On va faire une petite démo en utilisant deux focales. On va utiliser un 35 millimètre et on va utiliser un 50 millimètre. Je vais vous montrer pourquoi j'opte pour l'un contre l'autre, ce que vous pouvez utiliser ces lentilles en réalité, et vous montrer comment obtenir de bons clichés. La première chose que je pense que je vais faire, nous sommes si proches de l'emblématique Flatiron Building. Je vais me retourner et tirer dessus. Pourquoi je vais utiliser le 35 pour cette photo, est parce que c'est super large, j'ai une scène dramatique. Je peux non seulement tirer sur le Flatiron Building, mais ensuite je peux faire quelques photos de rue, et ensuite je vous expliquerai ce que j'ai. Alors que je prends certaines de ces photos, je remarque, et je le savais probablement déjà dans ma tête, mais je n'y pensais pas. Évidemment, le Flatiron Building est si petit, maigre que j'attrape un peu les bâtiments qui l'entourent. Le Flatiron Building ressemble à un petit ruban et beaucoup d'espace négatif, qui est le ciel bleu. Cela peut être très cool et très dramatique. Donc, vous voulez y penser quand vous composez vos photos. Une autre chose que vous pouvez faire est de le mettre en contexte avec quelques autres bâtiments. Une bonne chose à faire avec ce 35 millimètres est de s'asseoir et attendre de bonnes photos de gens qui marchent, ou de touristes prenant des photos, ou tout ce qui est intéressant que vous voyez dans la rue. Assis et attendre avec ce type, c'est plutôt cool. Une chose à retenir, c'est que c'est un 35 millimètres. Donc, votre tir est vraiment large, ce qui signifie que vous pouvez avoir beaucoup de contexte pour votre tir. Mais en même temps, si vous cherchez à vous concentrer sur les détails, vous voudrez peut-être penser au 50 millimètres ou quelque chose d'un peu plus proche, qui peut vous rapprocher un peu de votre sujet. Une autre chose cool que j'aime à propos du 35 millimètres, et c'est quelque chose que je ne fais pas beaucoup moi-même, parce que je ne suis pas ce genre de photographe, mais vous pouvez tirer en quelque sorte de la hanche. Vous pouvez le mettre ici, comprendre ce sur quoi vous allez vous concentrer, ce soit cette scène là-bas, là-bas, et ensuite prendre quelques photos différentes sans que personne ne s'aperçoive que vous prennent la photo. Une chose que vous allez faire si vous tirez à partir de la hanche, un conseil rapide est que vous voulez être dans une profondeur de champ moins profonde. Donc, au lieu d'un 2.8, je dirais commencer à 5.6 si vous avez assez de lumière. Cela vous donnera plus d'occasion de mettre votre scène au point sans avoir à vérifier ce dos de l'écran pour vous assurer que vous avez obtenu ce que vous étiez en train de tourner, et juste chercher différentes choses qui composent. Souviens-toi, tu vas faire beaucoup de choses après le fait. Donc, vous pouvez tenir votre appareil photo et ne pas l'avoir complètement horizontal, ou vous n'avez peut-être pas la bonne composition. Donc, après le fait, vous allez vouloir redresser votre photo si ce n'est pas un choix stylistique, puis vous pourriez vouloir frapper sur une certaine scène et recomposer le plan à l'aide de l'outil de recadrage en post-production. Mais c'est une chose cool que tu peux faire. Mais je ne vais pas le faire maintenant parce que je ne suis pas si bon et ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Alors, tournons quelques choses et voyons si on peut avoir des photos décentes pour la journée. C' est gelé et tout le monde est emballé. Donc, on verra ce qu'on peut obtenir. Une chose dont j'ai parlé, c'est d'être très prudent pour filmer des portraits avec vos 35 millimètres. Dans certains cas, ça va vraiment marcher très bien, surtout quand vous faites une scène de rue et l'accent n'est pas seulement sur la personne ou juste sur son visage. Quand on peut se retirer un peu d'eux, on ne voit pas autant de cet élargissement du visage. Donc, n'ayez pas peur de prendre des photos ou de faire des expériences. Avec un 35 millimètre, vous allez voir que vous pouvez réellement obtenir de bons résultats. Donc, je vais juste passer à l'objectif de 50 millimètres. J'ai ce petit. C' est un peu comme une cinquantaine, mais une autre version. On va prendre quelques photos de rue. La raison pour laquelle j'aime vraiment passer au 50 millimètre est qu'il me permet d'être un peu plus proche de sujets que je ne veux pas savoir que je prends leur photo. L' autre raison pour laquelle j'aime utiliser l'objectif de 50 millimètres, non seulement pour me rapprocher des gens, mais c'est aussi une meilleure distance focale du portrait. Donc, cela me permet un peu plus de polyvalence quand je tire quelqu'un en gros plan et que je veux obtenir des détails de leur visage, mais je ne veux pas qu'ils aient l'air un peu trop large. Donc, c'est génial. Vous remarquerez que cet objectif est beaucoup plus petit que le 35 millimètre, même s'il est plus long. Donc, cela permet un peu plus de portabilité. Si je l'ai sur mon épaule, je n'ai pas à m'inquiéter de le frapper, son poids plus léger, de le jeter dans le sac à dos. C' est juste un peu plus facile à déplacer. Ensuite, quand je compose dans la rue avec un 50 millimètre, ça me permet d'obtenir un peu plus serré sans avoir l'impression d'avoir trop de choses que je n'avais pas l'intention d'obtenir dans le plan, dans le plan. Donc, trois avantages différents que vous obtenez de lui, le portrait se rapproche des gens et ensuite composer une scène plus petite sans avoir à vous soucier de choses supplémentaires. Alors, prenons quelques photos et voyons ce qu'on peut obtenir. 7. Examen approfondi : Photographie paysagère: Donc, pour cette prochaine leçon, nous allons en fait parler de paysages, photos en plein air et de scènes. J' ai deux objectifs dans ma main, deux grands objectifs zoom à l'extrémité plus large de l'échelle, nous avons le 24-70, qui comme vous pouvez le voir c'est un thème commun, j'adore cet objectif, et nous avons aussi le 16-35 qui est un peu plus large. Rappelez-vous, la distance focale la plus courte est la 24. Voici les 16, donc quand nous allons dehors et vous montrer une démo, vous allez voir à quel point cette différence est plus large entre 16 et 24. Certaines des choses que vous remarquerez, quelques pièges, inconvénients d'utiliser quelque chose d'aussi large, c'est que, il y a un peu plus de distorsion. Les choses commencent à s'envelopper sur les bords, mais nous allons également vous montrer comment corriger cela dans le post. Une chose que j'aime vraiment sur le 16-35 ainsi que le 24-70 est la polyvalence, mais pour une raison différente. En raison de la largeur à l'extrémité courte de 16 à 35, je peux à peu près prendre un paysage ou parfois je pourrais avoir à entrer dans une chambre ou un restaurant et tirer sur la scène, et je peux m'adapter beaucoup plus dans mon champ de vision avec le 16-35, et en raison de la construction de qualité et de la construction de la lentille même lorsque je parle de distorsion du canon et de vignettage, beaucoup de choses sont minimisées. Donc, vous obtenez la polyvalence de ces deux. Je ne tournerais toujours pas de portrait ou beaucoup de gens avec le 16-35, ce sera principalement des objets inanimés et de belles scènes comme à l'extérieur, mais ça vous donne toujours une gamme de choses pour lesquelles vous pouvez l'utiliser, et vous allez voir comment dans la démo en seulement une seconde. Ok, donc on est dehors pour cette démo. Pour cette photo, nous allons tourner une sorte de coucher de soleil avec un objectif 16-35 millimètres. Je l'ai déjà configuré pour l'angle de 16 millimètres, donc nous tournons le plus large possible. J' ai en fait juste une astuce rapide lors de la prise de vue de l'eau, si vous voulez un peu paraître lisse et beurré, vous voulez faire glisser l'obturateur et ce que cela signifie vraiment est de tirer aussi lentement que possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est, j'ai monté l'ouverture ou l'ai mise en marche vers le bas, mais vous voulez y penser à f/22. Donc, essayez de vous concentrer autant que je peux, c'est un choix stylistique que vous pouvez tirer à cinq, six si vous voulez, mais je voulais m'assurer que je tourne lentement, donc j'ai mis f/22 pour limiter la lumière qui vient dans l'objectif et dans le capteur, je tourne à un sur huit, ce qui est une vitesse d'obturation très lente, ce qui est une bonne raison pour laquelle nous avons un trépied, et nous tournons à 100 ISO, qui est le plus bas de cette caméra va aller. Fondamentalement, j'ai mis tous ceux à nouveau pour dire tirer aussi lentement que possible, réduire la quantité de lumière qui frappe le capteur. Alors, prenons une photo et voyons à quoi ressemble ce coucher de soleil. J' essaie toujours de prendre quelques expositions. Vous ne savez jamais, vous risquez de secouer lorsque vous tenez l'appareil photo, même lorsqu'il est sur un trépied, petites secousses lors d'un obturateur lent peuvent toujours envoyer des ondulations à l'appareil photo qui entraînent un flou de mouvement lorsque vous regardez votre photo. En fait, il y a un bateau qui arrive en arrière-plan, je vais prendre une photo de plus car elle se rapproche un peu, mais vous verrez probablement sur l'écran maintenant que la vue que vous pouvez attraper avec un objectif de 16 millimètres est juste incroyablement large et belle. Donc, maintenant nous allons faire, c'est de voir comment il ressemble à l'autre extrémité du spectre à 35 millimètres. Donc, une chose que je veux attirer votre attention. Vous remarquez que le premier tir que j'ai pris à 35 millimètres est un peu plus sombre parce que de bout en bout, de la focale à la focale avec quelques objectifs, vous allez perdre un arrêt ou un tiers d'arrêt quand vous allez à une extrémité de la autre. Donc, ce que nous avions, c'était que ces réglages étaient trop sombres pour cette exposition. Ce que j'ai fait, c'est juste ouvrir un peu. Maintenant, nous sommes à f/16, nous avons plus de 30 ans, c'est plus rapide qu'avant, mais nous nous sommes ouverts sur l'ouverture pour laisser plus de lumière entrer, et nous sommes restés à 100 ISO pour obtenir une meilleure exposition. La seule chose que vous remarquerez avec cette photo, c'est qu'elle se sent un peu moins impressionnante, quand vous êtes tout à fait large, surtout quand vous essayez d'attraper un rayon de paysages et de bâtiments, et toutes sortes de choses, il semble beaucoup mieux, beaucoup plus puissant, quand vous pouvez attraper plus de scène que moins de scène. Quand je viens de zoomer, c'est un peu plat. Vous savez quoi, une chose que vous pouvez faire pour corriger qui est peut-être recomposer, trouver un ensemble de bâtiments qui ajoute un peu de symétrie ou un peu d'équilibre à votre sang-froid, mais juste vu le fait que je suis passé de 16 à 35 ans et je suis resté à de même, vous remarquerez que l'image n'est pas aussi impressionnante, elle est un peu plus plate. Donc, ce sont juste des choses qui pensent. Lorsque vous changez votre distance focale, vous allez probablement devoir recomposer, peut-être déplacer un peu l'appareil photo, peut-être vous abaissez ou vous levez pour essayer ou soulever le trépied, et vous risquez de perdre un peu de lumière de 16 à 35 ou vice versa. Donc, ce n'est que tout ce qui vous garde au sommet lorsque vous utilisez un objectif pour prendre un bel instantané du paysage. La dernière photo que nous allons prendre est, nous allons essayer de prendre une photo de ce joli panneau Pepsi-Cola qui est ici à Long Island City. Donc, nous allons vous montrer la puissance du tir grand angle de près et voir ce que nous obtenons. Donc, je viens juste d'avoir fini de prendre quelques photos cool de ce panneau Pepsi-Cola, voulais juste appeler pourquoi utiliser un 16-35 ou un objectif grand angle est si cool, parce que je suis littéralement juste en dessous et je peux toujours adapter les deux mots entiers en elle. L' angle est cool aussi, vous pouvez mâcher directement dedans, vous pouvez même attraper la lumière derrière elle rebondir sur les bâtiments. Donc, les choses que vous pouvez faire avec le 16-35 quand vous vous laissez vraiment libre et devenir créatif sont tout simplement incroyables. Donc, super objectif à avoir dans le kit si vous êtes intéressé par le tournage à l'extérieur, superbes vues, des arrière-plans, et des scènes, et tout ce genre de choses. 8. Conseils et astuces en matière de modification: Donc, c'est la partie amusante, la partie excitante. Nous avons pris beaucoup de photos, nous avons fait une démo dehors, nous avons fait des démos à l'intérieur. Maintenant, nous allons jeter un oeil aux photos, je suis sûr que vous avez eu un correctif dans les choses courantes qui vont mal sur la photo en fonction de la largeur de l'objectif, comme nous avons parlé, distorsion du canon, vignettage, et vous montrer quelques comparaisons et comment les corriger très rapidement avec votre logiciel d'édition, que vous ayez Lightroom, Photoshop. Ils vont tous être similaires, et vous allez tirer beaucoup de choses de cette partie. Donc, la première photo que je veux commencer est cette photo de Jack, ce portrait, et je vais regarder les métadonnées ici. Donc, c'est une image que nous avons prise à 24 millimètres, ce qui n' est pas une distance focale optimale pour tirer un portrait. C' est un peu trop large. Vous pouvez probablement voir ici qu'il a l'air un peu comme... Je ne sais pas. Au milieu de ce cadre, il regarde juste une étrange proportion. On dirait pas que c'est vrai de se former, comme si c'était vraiment lui. Donc, je vais vous montrer un moyen de réparer ça très rapidement. Mais d'abord, avant de réparer la distorsion ici, je vais juste éclaircir ça un peu en utilisant le bouton d'exposition juste pour qu'on puisse avoir un peu plus de lumière sur son visage. Je vais évoquer les ombres juste un petit peu pour qu'on puisse voir un peu plus de détails ici. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Cela ne va pas sur le mur, mais je veux juste être en mesure d'en voir plus sur la photo. Donc, ce que je vais faire ici, c'est faire défiler vers le bas jusqu'à la section de correction de l'objectif. C' est la partie où vous allez faire toute votre distorsion dans les correctifs de vignettage. La première chose que vous voulez faire est de cliquer sur Activer les corrections de profil. Ce que cela permet au logiciel de faire est de rechercher les métadonnées, savoir quel appareil photo, quel objectif vous avez tourné, puis il sort un profil correspondant à ces paramètres. Ainsi, il peut comprendre comment déformer et dévigner certaines des choses qui se sont produites sur la photo. Donc, une fois que vous cliquez sur cette case ou cochez cette case, il s'éteint automatiquement et fixe tout à 100 pour cent. Donc, la correction de la distorsion, la correction du vignettage. Laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble de les allumer et de les éteindre pour que vous puissiez voir la différence. moment, je vais faire glisser le curseur de distorsion jusqu'à zéro, et vous pouvez voir que le cadre est devenu un peu plus large, si vous voulez, quand vous zoomez sur 100, et j'irai jusqu'à la fin, à 200. C' est subtil mais vous pouvez dire que le cadre est en fait presque comprimant , rapprochant presque tout de vous, je ne veux pas utiliser le mot qui s'élargit, mais ça corrige cet élargissement. Donc, cela aide à rendre le visage un peu plus fidèle à la vie. La seule chose est, cependant, si vous tirez sur une personne de près de 24 millimètres, il n'y a que tellement de choses que vous pouvez réparer. Donc, sois très conscient de ça. C' est pourquoi j'aime commencer mes portraits à 35 millimètres, mais de façon optimale à partir de 50 à 85 millimètres. Donc, je vais remettre ça sur un 100, et ensuite je vais vous montrer un peu ce qui se passe quand vous éteignez le vignettage. Donc, je vais faire glisser le curseur jusqu'à zéro une fois de plus. Vous voyez ces bords sombres autour du haut et du bas et un peu sur les côtés ? Quand j'ai mis tout ça jusqu'à 200, ça devient complètement brillant. Mais on va se contenter de 100 au milieu, et ça te donne ça sympa. Vous obtenez encore un peu de vignettage sur les bords, mais c'est bon, cela aide à encadrer un peu le sujet, mais vous n'avez pas cette ombre sombre et lourde autour du cadre. Donc, je ne vais plus faire de cette photo, je veux me concentrer un peu sur les autres photos. Alors, allons à l'un de nos plans de paysage. Donc, c'est une photo que nous avons prise sur l'eau. On a ce beau coucher de soleil, très nuageux. Je vais juste vous faire passer à travers toutes les étapes que je ferais pour un plan de paysage juste pour que vous puissiez voir un peu comment je pense à ça. Une des premières choses que je fais est d'aller de l'avant et de mettre balance des blancs sur l'auto juste pour voir où cela me met. J' aime ce qu'il fait ici, ça le rend un peu plus chaud même s'il faisait vraiment froid ce jour-là. C' est un peu chaud pour moi parce que j'aime les choses soient réalistes à ce qu'elles ressemblent quand j'étais là. Donc, je vais faire tomber ça juste un peu. Donc, c'est un peu plus frais. Il fait un peu sombre, ce qui est bien selon - J'aime dire saison au goût. Ajoutez un peu de sel, ajoutez un peu de poivre, tout ce que vous voulez, assurez-vous qu'il s'agit d'une image dont vous êtes fier. Je vais mettre un peu plus d'exposition sur ça même si c'était le coucher du soleil. Alors, mettez ça à 0,4. Encore une fois, ne vous inquiétez même pas des valeurs que nous utilisons ici. Tu vas faire tout ce qui a du sens pour ta photo, mais je te guide à travers les concepts ici. Pour l'ombre, les bâtiments en arrière-plan, je vais zoomer un peu. Les bâtiments en arrière-plan, ils sont bien exposés, mais ils pourraient avoir besoin d'un peu plus de pop, et je veux juste les exposer un peu mieux. Donc, je vais faire monter les ombres juste un peu pour donner un peu plus de détails dans l'obscurité. Une des choses que j'aime faire pour ajouter un peu plus de punch est d'augmenter un peu la clarté. Pour les paysages et les choses où c'est un peu plus indulgent, il y a plus de détails dans le cadre. Vous pouvez en fait pousser ça un peu plus fort. Je n'aime pas jusqu'où je suis allé, alors je vais m'en remettre un peu. La prochaine chose que je veux faire est que je veux jouer autour de la saturation. Je vais faire glisser un peu d'avant en arrière juste pour voir quel serait un niveau optimal pour cette photo. J' ai tendance à être un peu plus désaturé avec mon propre travail personnel, mais avec les paysages, j'ai tendance à être un peu plus indulgent en termes d'ajout de saturation à la photo. Douze ont l'air très bien ici, donc je vais le garder là. Une chose, je veux reculer et dire une chose. Je vais descendre jusqu'à la correction de l'objectif. Je fais habituellement cela d'abord, assez drôle, parce que lorsque vous cliquez dessus, ce que vous remarquez est automatiquement, les bords deviennent un peu plus lumineux, il aplatit la photo sur les bords si cela a du sens. Maintenant, j'avais déjà foiré avec mon exposition. Donc, ce que je veux faire est de le faire tomber juste un petit peu juste pour compenser jusqu'où il est allé. Ensuite, une des choses que j'aimerais faire avec les paysages, tout ce qu'il y a comme une table ou quelque chose où quelqu'un peut juger si oui ou non ce sera une photo droite, comme horizontalement droite, c'est que je monte ici pour transformer et je commence par auto pour voir s'il le fait correctement. D' habitude, c'est plutôt bon. Alors, nous allons vous montrer la différence ici. C' était éteint, c'est allumé. Ce qu'il fait en ce moment, c'est faire une correction verticale. Autrement dit, lorsque vous photographiez sous un angle de loin avec un grand angle, certains des bâtiments, certains des objets en ligne droite votre photo ressemblent soit à tomber, soit à tomber vers vous. Donc, auto en ce moment, cette correction verticale que vous voyez ici, qui rend le bâtiment debout droit sans être déformé et avoir l'air de tomber ou de tomber loin du centre de l'objectif . Donc, j'aime ça, mais j'ai aussi l'impression qu'il a besoin d'un peu plus de nivellement. Donc, je vais cliquer sur cette icône ici, qui vous permet de recadrer ou de changer l'angle, et je vais juste tourner la photo un peu. Donc, juste une petite correction qui se sent un peu plus horizontalement et semble un peu mieux. La seule chose que je veux faire avant de m' éloigner de cette photo est que je veux ajouter un peu de contraste, ce que je vais faire avec ma courbe de ton au lieu d'utiliser le curseur de contraste. Cela permet juste un peu plus de contrôle. Donc, je vais traîner les sombres ici juste un petit peu, et puis ici, dans la section lumière de l'histogramme, je vais traîner un petit peu vers le haut. Cela crée ce que nous appelons une courbe S, et la courbe S est vraiment juste des lumières plus foncées plus claires qui vous permet d'avoir un contraste. Maintenant, une autre façon évidemment, comme je viens de le dire, vous pouvez le faire est que vous pouvez gâcher avec ce curseur de contraste, juste d'avant en arrière comme vous voulez, abaissant le contraste dans le négatif, rend les images plates et un peu boueux et nuageux. Augmenter le contraste va ajouter l'obscurité là-dedans, ça va paraître poppier mais juste faire attention à la façon dont vous l'utilisez. La raison pour laquelle j'aime utiliser la courbe tonale ou la courbe RVB, si vous utilisez Photoshop, est que vous pouvez choisir la partie de votre histogramme que vous voulez réellement affecter. Donc, si je veux seulement affecter les sombres les plus sombres, je peux traîner ici. Si je veux affecter le milieu des sombres, je peux aller ici. Si je veux affecter les tons moyens globaux, je peux utiliser le curseur au milieu. Donc, vous pouvez vraiment, vraiment prendre un contrôle total sur ce que vous faites à votre photo si vous utilisez la courbe de tonalité. Mais si c'est complètement nouveau pour vous, commencez avec tous les curseurs, puis réchauffez-vous pour apprendre certains des outils les plus approfondis que Lightroom ou Photoshop peuvent vous offrir. Donc, laissez-nous vous montrer la différence par rapport à l'endroit où nous avons commencé et où nous avons fini avec toute cette correction. Donc, c'est là que nous étions quand nous avons apporté la photo. Comme vous pouvez le voir, il fait un peu trop bleu et froid, il fait trop sombre, et il n'y a pas beaucoup de contraste ici à part ce qui était dans la caméra. Quand nous l'avons terminé, nous avons eu ce beau coucher de soleil. Vous avez un bel équilibre entre chaleur et froid, et vous avez moins de distorsion, moins de vignettage, juste un équilibre global plus grand par rapport à la photo. Alors, c'est tout. J'utilise ces trucs et astuces tout le temps. J' espère que vous en aurez beaucoup d'utilité. 9. Réflexions finales: Donc vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la classe, super excitant. J' espère que certains des conseils et astuces que je vous ai donné, vous pouvez appliquer à certains de vos propres travaux. J' espère que vous commencez à comprendre la relation entre la distance focale et l'apparence du sujet, et l'utilisation de différents objectifs avec votre appareil photo, compréhension des facteurs de recadrage, et pourquoi faire certains choix d'objectifs lorsque vous allez prendre vos coups de feu. Il y a beaucoup d'informations, alors n'hésitez pas à regarder certains des modules encore et encore. Si vous avez des questions, hésitez pas à contacter. Posez des questions dans les commentaires. Je veux voir ton travail. Je veux que tu me dises pourquoi tu as choisi l'objectif que tu as choisi. Si vous en achetez un ou si vous avez des questions sur l'achat d'un, n'hésitez pas à me le demander. Je ne sais pas tout, mais je ferai de mon mieux pour vous donner les conseils que je peux pour votre situation. J' ai vraiment hâte de voir votre travail alors merci d'avoir pris la classe et bonne chance. 10. Bonus : conseils d'achat des objectifs: Donc, si vous envisagez peut-être de mettre à niveau ou d'ajouter un autre objectif à votre kit, je veux vous donner quelques choses à penser. La première chose est la compatibilité, c'est une grande. Si vous utilisez un appareil photo Canon ou un appareil Nikon, vous voudrez acheter des objectifs dans cette école. Ainsi, les appareils photo Canon peuvent utiliser des objectifs Canon. Ils peuvent également utiliser Sigma, Tamron ou d'autres fabricants aussi longtemps qu'ils ont le bon support. Donc, ce Canon 5D Mark III par exemple a un support EOS. L' autre partie de la compatibilité est que certains d'entre vous pourraient avoir une caméra pleine image, certains d'entre vous pourraient avoir une caméra à capteur de recadrage, nous n'irons pas trop loin là-bas. Mais si vous avez une caméra pleine image, vous aurez besoin d'un objectif, il est conçu pour un capteur plein cadre. Si vous disposez d'un capteur de recadrage tel qu'un APS ou un APC, vous voudrez obtenir un objectif conçu pour ce facteur de culture. Si vous allez au magasin d'appareils photo, ils seront en mesure de vous aider à résoudre ce problème ou si vous regardez en ligne, vous serez en mesure de rechercher ce genre de choses. La deuxième chose à laquelle je pense est le poids et la portabilité. Si vous êtes quelqu'un qui prévoit de porter tout votre équipement sur votre dos, vous ne voudrez peut-être pas avoir le plus lourd 70 à 200. Tu devrais aller avec quelque chose d'un peu plus léger. outre, en fonction de l'espace de votre kit, taille de votre kit, vous ne pouvez pas mettre trois d'entre eux dans un sac à dos si vous avez un autre corps de caméra ou autre chose. Donc, vous voulez réfléchir à la façon dont votre kit va s'adapter ensemble et à quel genre de fardeau ce kit va être avec vous. Ensuite, la troisième chose sera sur la qualité de l'image, ce qui a beaucoup à voir avec la construction de l'objectif. Comme je le disais tout à l'heure, si vous avez un zoom, vous allez penser à quel zoom vous avez. Donc, si vous avez un zoom plus cher, il y aura une réduction de la perte de qualité lorsque vous pensez au vignettage, à la distorsion du canon. Si vous en avez un moins cher, c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous avez un objectif principal, beaucoup de ces choses seront hors de l'image, vous n'aurez pas nécessairement à vous soucier de la distorsion du canon à une distance focale plus longue ou avec un objectif fixe. vignettage est quelque chose qui va être présent dans tous les objectifs, mais il sera moins dans un appareil photo plus cher. Donc, toutes ces choses sont quelque chose à penser. La dernière chose que je vais dire à propos de la construction, c'est évidemment qu'une construction métallique plus lourde sera un peu plus durable, un peu plus étanche que quelque chose qui est fait de plastique délavé. Mais d'une façon ou d'une autre, vous aurez toujours une bonne photo tant que vous obtenez la bonne composition, bonne exposition et que vous faites les choses dont nous parlons quand nous prenons une photo. Maintenant que nous avons parlé d'une vue d'ensemble des objectifs, de la distance focale, des différentes fonctionnalités de l'objectif, de la vitesse et de l'ouverture, nous allons maintenant tester toutes ces choses avec une application pratique. Ça va être la partie amusante. 11. En apprendre plus avec Justin: façon.