Patterns de couture : trouver la bonne taille pour vous

1. Introduction du cours: m'appelle Ariana et Bower et je suis professeur de couture, artiste textile et couturière du Midwest. Dans ce cours, je vais vous apprendre tout ce que vous devez savoir afin que vous puissiez choisir la taille qui vous convient sur n'importe quel patron de couture. Nous allons tout apprendre sur l'histoire des patrons de couture et du prêt-à-porter et sur la façon dont les tailles que nous voyons aujourd'hui sont apparues. Nous allons en apprendre davantage sur les motifs tricotés et les motifs tissés et en quoi sont-ils différents ? Nous allons en apprendre davantage sur la facilité, le design. E porte. E est ce qui est facile et qui se tricote et se tisse tout seul ? En quoi sont-ils différents et comment s'appliquent-ils aux patrons de couture ? Nous allons apprendre à déterminer le pourcentage d'élasticité d' un tricot et comment cela s'applique à un patron de couture. Je vais passer en revue les mesures , les mesures sur votre corps et les mesures sur les habitudes de vente. Nous allons du début à la fin ouvrant cette enveloppe à motifs, en mesurant les modèles, en les copiant de ma manière préférée. Je vais vous expliquer comment mesurer différents types de motifs et où les mesurer afin que vous puissiez voir si les pièces du patron vous conviennent car ce n'est pas seulement la taille sur l'enveloppe qui permet de faire correspondre un motif. Enfin, avant de commencer, je tiens à dire que pour sélectionner la bonne taille, sélectionner la bonne taille il suffit de sélectionner la meilleure taille pour commencer. Cela n'éliminera pas le besoin motif, car aucun motif n'est conçu pour s'adapter à votre corps à moins que vous ne l'ayez conçu sur mesure. Les patrons de couture sont comme du prêt-à-porter. Ils sont conçus pour un certain ensemble de mensurations corporelles et nous apprendrons tout ce que cela signifie dans ce cours. Mais une fois que vous savez comment mesurer un motif et comment sélectionner la taille, vous pouvez facilement effectuer vos ajustements pour que ce motif s'adapte parfaitement à votre corps. Très bien, j'espère que vous êtes très excité et prêt à apprendre, car nous sommes sur le point de commencer. Je vends depuis plus de 25 ans. J'ai appris auprès de ma grand-mère quand j'étais petite et depuis lors, je suis passionnée par la couture de vêtements. 2. Histoire de la taille des motifs: Dans cette section, nous allons discuter de l'histoire du dimensionnement des patrons et des raisons pour lesquelles les tailles des vêtements et des patrons sont si étranges. Avant l'invention des machines à filer modernes, tous les tissus étaient fabriqués à la main avec des fils filés à la main dans des tissus tissés à la main. Cela a fait du tissu une denrée très précieuse. C'était extrêmement cher et l'offre était limitée. Les vêtements ont été confectionnés à l'aide techniques de couture et de drapage à la main. Les vêtements étaient généralement remodelés, permettant la réutilisation du tissu. Les tout premiers patrons de couture apparaissent en Espagne vers 1589 dans le livre Libra, traceur de pratiques géométriques de Juan de I'll Sega. Dans les années 1700 et 1800, un tailleur mesurait, modelait , coupait et assemblait chaque vêtement à la taille de son client. Ces clients étaient principalement des personnes fortunées. À cette époque, tous les vêtements étaient fabriqués sur commande et il n'existait pas de système de tailles universel véritablement établi. Les tailleurs étaient très fermés quant à la manière dont ils mesuraient les vêtements en proportion. Et chaque Taylor avait sa propre façon de faire les choses. , les gens ordinaires Bien entendu, les gens ordinaires devraient confectionner leurs propres vêtements. Dans les années 1800, des livres destinés aux colons locaux ont commencé à être publiés. Ces livres utilisaient souvent un système de règles de proportions spéciales afin d'éviter aux vendeurs de maisons des calculs complexes. Certains livres ont été vendus en même temps que des patrons en papier imprimé. Au cours des années 1800, les magazines féminins ont commencé à gagner en popularité. Ces magazines proposaient souvent des patrons imprimés ou des instructions de rédaction de modèles. C'était à la maison de décider. Nous devions donc redessiner les motifs en taille réelle et les redessiner pour les adapter à leur corps. Dans les années 1880, le magazine Haley's et go Ds, Lady's Book ont commencé à imprimer des patrons en taille réelle. Ces motifs ont été imprimés en taille unique sans mesures d'échelle pour les agrandir. Un semeur domestique devait savoir comment redimensionner le motif pour l'adapter à son corps. Le magazine World of Fashion en Angleterre a été l' un des premiers magazines à proposer des modèles grandeur nature, des modèles grandeur nature, y compris un supplément dépliant au magazine. Peu de temps après, d'autres magazines ont commencé à publier des modèles dépliables sous forme de suppléments. Les guerres de Sécession napoléonienne, de Crimée et américaine accru le besoin de vêtements produits en série sous une forme précoce de tailles standardisées. Pendant la guerre de Sécession, des milliers d'hommes ont été mesurés et les mesures ont été enregistrées. Des modèles mathématiques concernant la taille de la poitrine, des déchets et des jambes sont apparus. Les tailles fixes des uniformes ont été créées et une nouvelle technologie a vu le jour. C'est ainsi que commence l'émergence du prêt-à-porter. À la fin des années 1800 et au début des années 1900, les vêtements pour femmes étaient encore considérés comme une industrie domestique et n'avaient pas de tailles standardisées. tailles de vêtements pour hommes sont vendues en utilisant des tailles basées sur les mensurations du corps. tailles des vêtements pour femmes sont vendues sur la base chiffres arbitraires qui ne correspondent pas aux mesures du corps. Un bloc de motifs est un motif de base par lequel toutes les autres formes vêtements peuvent être créées en manipulant le motif de base. Charles Heckling a créé l'un des premiers systèmes de blocs à motifs pour femmes adaptés à différentes tailles de corps à la fin des années 1800. L'un des principaux obstacles à la standardisation des tailles de vêtements pour femmes était le cours. Au fil du temps, cela a changé les proportions des femmes, rendant difficile de mesures standardisées sur la base de ce que vous appellerez la proportion de taille typique de la forme féminine. Bien entendu, il a commencé à tomber de mode au début des années 1900 à Paris. Le reste du monde commence à changer dans les années qui suivent. Cela a permis de voir la forme naturelle et de l'utiliser dans la mode, offrant ainsi plus d'options et de prêt-à-porter pour les femmes. Les femmes ont également commencé à accepter l'idée du prêt-à-porter. À peu près à cette époque. Le gouvernement américain a financé un projet en 1939 visant à recueillir des statistiques sur les mesures de poids et 58 mesures de taille auprès de 15 000 femmes à travers le pays. L'objectif était d'analyser les mesures clés afin de prévoir d'autres mesures corporelles. Cette étude était biaisée car elle n'incluait que des femmes blanches. De plus, les modèles de carrosserie ont été payés pour participer. La grande majorité des participants étaient principalement des femmes pauvres. Ces femmes souffraient souvent de malnutrition, faussant les mesures et le système de dimensionnement de l'étude , proche de ce que nous connaissons aujourd'hui, utilisant les chiffres 8342, a été créé en 1958. Le système de numérotation arbitraire est basé sur la taille du bus combinée à une lettre indiquant taille en termes d'augmentation ou diminution de la taille afin de tenir compte de la mesure des hanches. Dans les années 1970 à 1980, le système de dimensionnement a été modifié en fonction des goûts et de la morphologie des consommateurs. Les entreprises ont commencé à ajouter des chiffres plus faibles, tels que zéro à n, finalement atteindre zéro zéro dans le système. Le tour de taille, qui était une taille 12, a été changé pour une taille 8. Ce nouveau système s' appelle Vanity Sizing. choix de la taille des vanités en utilisant des chiffres plus bas a fait appel à un peu de psychologie , de sorte que les femmes aient l' impression de porter taille plus petite avec des chiffres différents. Le dimensionnement est devenu un outil de marketing. Au lieu de simplement indiquer les mesures du vêtement, le gouvernement n'a pas réglementé ces tailles. La norme américaine pour les essais et les matériaux, ASTM, a été créée en 18 et 98 et publie des normes depuis de nombreuses années. En 1995, l'ASTM publié sa propre norme de calibrage non obligatoire. C'est le début d' une réduction majeure de la taille en numérotant deux mesures. La taille A5 des années 90, taille 2 standard, devient une taille 00 en 2011, tandis que Marilyn Monroe, qui portait une taille 12 dans les années 1960, deviendrait une taille 6. D'ici 2011. femmes augmente également taille moyenne du corps des femmes augmente également dans l'ensemble. La société de technologie des vêtements textiles a mené la première véritable étude à grande échelle sur le corps des femmes américaines appelée Size USA au début des années 2000 Un peu moins de 10 000 femmes âgées de 18 à 80 ans de tout le pays ont été scannées. Cette étude a identifié neuf formes corporelles féminines distinctes. Le type de corps traditionnel en sablier n'était vrai que pour environ 8 % des femmes participant à l'étude. Des enquêtes similaires ont ensuite été menées au Royaume-Uni, Corée du Sud et au Mexique. tailles alpha ou les tailles avec une lettre, comme SML et XL, sont utilisées dans de nombreux sports décontractés où le tissu est assez extensible, comme les t-shirts et les leggings. Ce dimensionnement combine généralement deux à trois tailles numériques en une seule taille de lettre. Le système a été créé dans le cadre d'une norme de taille européenne, développée pour la première fois en 1996. Il simplifie la transition entre les différentes normes de taille internationales, ce qui permet aux clients du monde entier de faire leurs achats plus facilement. Parlons un peu plus du dimensionnement des vanités car je pense que c'est un concept très important à comprendre. Le dimensionnement des vanités est généralement décidé en fonction des tailles médianes au sein d'une marque ou d'une gamme de vêtements. Les tailles moyennes sont chiffrées et développées, puis plusieurs tailles sont classées hausse et en baisse par rapport aux tailles médianes. En général, la taille médiane est conçue pour s'adapter à la plus grande partie de leurs consommateurs. Cela signifie qu'en fonction la taille du consommateur type pour une marque, mesures peuvent être très incohérentes lorsqu'elles sont associées à des systèmes de numérotation arbitraires des tailles. C'est pourquoi une ligne de vêtements taille 8.1 peut être une taille 6 dans une autre gamme de vêtements en termes de mesures. Et cela se produit également dans nos patrons de couture. Les modélistes appliquent donc le même concept de dimensionnement personnalisé en fonction du public attendu des patrons de vêtements, des appareils associés, d'un ensemble de blocs de taille standard grâce auquel ils créent les variations de ces blocs pour créer de nouveaux modèles. Les quatre grandes entreprises de patrons que l'on trouve dans les magasins d'artisanat et qui sont très faciles à acquérir, comme Simplicity, Buttery, se souvient Logan, ont un bloc de forme beaucoup plus traditionnel Ces blocs ont été initialement développés dans les années 1950. Et ils travaillent au développement de nouveaux blocs. Et vous verrez différentes parties des lignes du motif où c'est le cas. Néanmoins, la taille traditionnelle des blocs tend à être la norme pour les quatre grandes entreprises de modèles. Le système de numérotation de ces systèmes est donc basé sur des numéros plus proches des systèmes de numérotation des années 1950 que plus proches des systèmes de numérotation des années 1950 sur des systèmes de numérotation plus modernes. Ainsi, par exemple, une taille 4 moderne pourrait être une taille 12 sur l'enveloppe à motif. Mais nous devons garder à l'esprit qu'une taille quatre est relative à la taille quatre des marques. Mais nous pouvons constater que nous ne voulons même pas choisir notre numéro de taille sur blocs de motifs Big Four, tels qu'un motif simple ou un motif évoqué, fonction de ce que vous recherchez habituellement si vous souhaitez acheter des vêtements sur Amazon. Aujourd'hui, les entreprises de patrons indépendantes, également connues sous le nom de sociétés de modèles indépendantes, adressent généralement à leur public et adoptent proportions de taille plus modernes, avec une numérotation des tailles de motifs qui ressemble davantage à ce que vous pourriez voir dans un magasin de détail qu'à ce que vous pourriez voir dans un modèle Big Four. Cela signifie que lorsque nous parlons de taille, nous pouvons avoir une très grande variété de chiffres arbitraires dont nous avons parlé et dont nous avons appris dans l'histoire du dimensionnement des modèles que la taille que nous devons choisir doit être basée sur la comparaison votre corps aux mesures du modèle lui-même. Donc, ce dont nous parlons vraiment c'est que le patron doit s'adapter votre corps lorsque vous avez fini coudre. Sinon, pourquoi fabriquez-vous le vêtement ? Encore une fois, je tiens à répéter que la seule façon de déterminer la taille d'un patron de couture dont vous avez besoin est de comparer mensurations de votre corps avec le tableau des tailles et le patron lui-même. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas décourager par le numéro de taille indiqué sur son patron de couture, pas plus que vous ne devriez vous laisser décourager par le numéro de taille une marque lorsque vous achetez vêtements au magasin à la fin de la journée Une taille n'est qu'un chiffre arbitraire attaché à un ensemble de mesures. Il n'a d'autre valeur que de sélectionner la taille du motif dont vous avez besoin pour pouvoir le faire. C'est donc un vêtement incroyable. De plus, lorsque vous aurez terminé votre vêtement, il sera de la taille que vous dites. 3. Conseils pour des mesures précises: Parlons de conseils pour obtenir des mesures précises. La clé, c'est de mesurer. Donc tout va bien. Alors d'accord, numéro un, conseil, ne vous laissez pas emporter. Le but de la couture est de créer un vêtement qui vous convient, non de vous inquiéter de vos mesures. L'étiez-vous ? Et les mesures ne représentent qu' une valeur mathématique que vous devrez utiliser pour créer un vêtement ajusté. Vous tromper en sucant pour obtenir un tour de taille plus petit ou en vous tortillant jusqu'à ce que le tour de hanches vous ressemble, ne fera que créer un vêtement qui ne vous convient pas. Vous n'avez donc pas à partager ces mesures avec qui que ce soit d'autre que vous-même, mais vous devez obtenir des mesures précises pour créer un vêtement qui s'adapte correctement à votre corps. Deuxièmement, vos sous-vêtements sont importants. Donc, selon ce que vous fabriquez, vous pouvez porter différents types de sous-vêtements. Donc, lorsque vous vous apprêtez à créer quelque chose, que ce lorsque vous vous apprêtez à créer quelque chose, soit pour une tenue de soirée, un manteau ou un pantalon, vous devez porter tous les sous-vêtements ou vêtements que vous porterez sous le vêtement que vous créez. Pensez donc à des choses comme la forme de Ross où vous pourriez choisir de porter des sous-vêtements. Êtes-vous en train de confectionner un pardessus que vous souhaitez enfiler par-dessus votre pull volumineux préféré ? Quel que soit le vêtement sur lequel vous allez porter ce vêtement, vous devez le porter spécifiquement lorsque vous prenez vos mesures. Maintenant, je vais faire une petite remarque supplémentaire, Ambras, seins peuvent changer de forme de manière significative en fonction de la taille que vous portez. Et cela peut modifier la hauteur du bus ainsi que la taille globale du bus. C'est donc probablement l'un des éléments les plus critiques ici, ainsi que la forme modifiera de manière significative la taille de votre corps. Bien, ensuite, mesurez à chaque fois que vous le souhaitez. Donc quoi qu'il arrive, je sais, cela semble vraiment ridicule. Mais à moins que vous ne le fassiez pour vous-même et que vous ne fabriquiez de nouveaux vêtements chaque semaine sans et que vous vous mesurez constamment. Tu ne sais pas quelles sont tes mesures. C'est très facile de gagner un peu, perdre un peu. Vous avez mal noté votre mesure la dernière fois. Donnez-vous simplement une mesure rapide de l'ensemble pour voir si vos mesures sont proches ce qu'elles étaient la dernière fois que vous les avez mesurées vous-même. Si vous ne vendez pas très souvent, alors celui-ci est certainement essentiel pour vous mesurer à chaque fois que vous le faites. Alors quoi qu'il arrive. Une autre erreur courante que les gens commettent est de mettre leurs doigts à l'intérieur du ruban à mesurer. Lorsque vous mesurez, n' incluez pas votre pouce. Les gens auront leur pouce à l'intérieur ou les deux premiers doigts. Vous devez vous assurer que vous n'avez pas votre doigt à l'intérieur de ce ruban à mesurer, ce qui, bien sûr , rendrait la mesure trop grande. Ensuite, ne vous penchez pas, ne vous penchez pas ou ne tenez pas votre corps d'une manière étrange lorsque vous prenez des mesures. Un peu comme le ventre sur les fesses : lorsque nous nous penchons au-dessus de la taille, taille change de manière significative et les modèles sont conçus pour vous donner des mesures basées sur une utilisation en position debout , sans vous courber , vous pencher ou vous tordre. Donc, si vous avez du mal à prendre une mesure, vous aurez peut-être besoin d'une aide, mais vous devez absolument vous assurer que vous êtes debout dans votre posture droite normale lorsque vous prenez votre mesure. Ne tenez pas votre ruban à mesurer trop fort ou trop lâche. Nous voulons donc que le type soit bien ajusté. Il ne suffit pas qu' elle ne s'affaisse pas, mais qu'elle ne soit pas trop serrée au point de provoquer un gonflement ou un pincement de la peau. Nous voulons donc que cette mesure soit juste, ni trop serrée, ni trop lâche. Maintenant, celui-ci est très important que beaucoup de gens oublient de faire et même parfois j'oublie de le faire , c'est simplement d'utiliser un miroir pour vérifier vous-même lorsque vous mesurez. Vous devez donc vous assurer que certaines mesures peuvent être perpendiculaires ou parallèles au sol que vous atteignez, tous les points que vous êtes censé atteindre. donc très important d'utiliser un miroir pour vous contrôler lorsque vous est donc très important d'utiliser un miroir pour vous contrôler lorsque vous mesurez. Je pense que c'est l'une des choses les plus utiles lorsque je me mesure. Ensuite, je l'ai déjà mentionné. Trouvez un assistant pour les mesures que vous ne pouvez pas atteindre vous-même si vous pouvez en trouver un. Mon mari n'est donc pas la personne la mieux placée pour m'aider à mesurer, mais j'ai besoin de lui. Je lui apprends et je lui montrerai dans le miroir mesures que je prends à l' avance afin qu'il puisse voir ce qu'il doit faire de mon corps. Encore une fois, c'est là que le miroir est utile, que la personne qui vous aide la personne qui vous aide peut lui dire de placer le ruban un peu plus bas ou un peu haut pour le placer plus au centre et vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider. Mais il est certain que certaines mesures que nous pourrions prendre selon un schéma, en particulier sur votre dos, seraient très difficiles à obtenir par vous-même. Il existe des moyens de le faire, et je ne vais pas m'y attarder dans ce cours, mais je trouverai certainement une aide pour les mesures de circonférence. Votre ruban à mesurer doit être parallèle au sol. Il arrive donc que votre corps soit façonné d'une certaine manière ou que vous vous teniez sorte que, lorsque vous serrez le ruban, il ne tire plus le ruban parallèlement au sol. Dans ce cas, desserrez légèrement le ruban. Dans le cas de, par exemple, j'ai une influence en arrière. Cela peut poser problème. C'est donc là que vous vous regardez dans le miroir pour vous assurer que les mesures que vous prenez sont parallèles à celles du sol, car cela fera une énorme différence dans la façon dont votre vêtement repose sur votre corps et affectera le drapé, car le drapé est entièrement regardez dans le miroir pour vous assurer que mesures que vous prenez sont parallèles à celles du sol, car cela fera une énorme différence dans la façon dont votre vêtement repose sur votre corps et affectera le drapé, affecté par la gravité. En voici une que j'ai apprise au fil des ans lorsque vous prenez les mesures de votre corps partir d'un point clé, peut-être le haut de vos épaules, ou du point de votre buste, où nous allons prendre plusieurs mesures. Comme nous en parlerons plus tard dans ce cours, l'aide d'un autocollant ou d'une épingle que vous avez apposé sur vos vêtements pour vous aider à prendre mesure régulièrement à partir du même point, parce que nous allons prendre différentes mesures à partir du même point, peut être d'une grande aide. C'est donc exactement ce dont vous disposez. Ça peut être des autocollants stupides. j'ai tout un tas d'autocollants Quand mes enfants étaient petits, j'ai tout un tas d'autocollants. Vous pouvez utiliser des épingles faites dans un réticule, une épingle à sûreté , etc., mais vous pouvez simplement saisir certains objets pour pouvoir facilement marquer le même point. Et si vous vous mesurez sans avoir à dire, portant une chemise, peut-être que vous portez simplement votre soutien-gorge. Il est utile de porter, par exemple, un legging très fin ou très ajusté que vous pouvez également attacher. Donc, si vous vous mesurez vous n'avez aucun vêtement auquel l'attacher. Vous pouvez toujours ajouter des collants des collants ou un ensemble fin d'appareil photo, ce qui n'affectera pas de manière significative la taille de vos mesures. Bon, parlons de nos déchets. Vos habitudes naturelles seront donc différentes de celles de cet endroit que vous appelez souvent votre taille, où se trouvent peut-être vos pantalons préférés. Certaines personnes aiment leurs pantalons, ce soit des jupes plus hautes ou plus basses, et longueur ou le tour de taille changent en fait selon la mode. Ainsi, lorsque nous parlons de déchets, nous parlons de votre taille naturelle, qui est la partie la plus étroite de vos déchets sur votre corps. Très souvent, et ce n'est pas pareil pour tout le monde. Votre taille naturelle se situe trois ou quatre doigts au-dessus de votre nombril, mais elle peut être plus ou moins haute en fonction de la forme de votre corps. L'un des moyens les plus simples d'y parvenir est donc d'attacher un peu d' élastique, mais pas trop serré pour qu'il ne soit bombé autour de votre taille. Gardez-le allumé pendant un certain temps. Encore une fois, vous voulez porter quelque chose comme un château fin un château fin ou vous pourriez même le mettre sous vos vêtements. Déplacez-vous, asseyez-vous, levez-vous , touchez vos orteils, peu importe ce que c'est, allez vous promener dans la maison pendant un moment, puis revenez et voyez où finit cette cassette. Laissez cet élastique là pendant que vous prenez toutes vos mesures, car vous devrez peut-être mesurer les mesures verticales et horizontales à partir de votre taille, comme nous le verrons plus tard. Et ce sera l'un des moyens les plus simples de trouver ce que l'on appelle votre taille naturelle par rapport au gaspillage sur le vêtement. Et nous en discuterons lorsque nous examinerons les tendances à ce sujet. Mais lorsque nous dessinons des patrons en tant que modélistes, nous nous appuyons sur le tour de taille naturel réel lorsque nous vous indiquons le tour de taille afin que vous puissiez sélectionner votre patron. 4. Mesures clés: Dans cette section, nous allons parler certaines mesures clés que vous devez connaître tout au long de ce cours. Le buste haut est placé autour du dos, sous les aisselles et par-dessus le buste. C'est donc l'une de ces mesures étranges où vous n'allez pas vraiment être complètement parallèle au sol sur celle-ci. Donc, celui-ci, vous ne voulez pas en prendre deux très serrés, laissez-vous un peu de place car la poitrine bouge de haut en bas lorsque vous respirez. Mais en général, le dos de la cassette. Nous voyons donc que l'arrière devrait être parallèle au plancher, mais que l'avant sera incliné au-dessus du toit de votre bus. Maintenant, nous allons expliquer plus en détail quand utiliser le tour de poitrine haut et quand utiliser le, ce que vous considéreriez probablement comme le tour de poitrine le plus traditionnel plus tard. Mais il s'agit d'une aide significative pour les personnes qui ont un bus plus gros ou peut-être inférieur à la moyenne. Ainsi, lorsque vous avez un bonnet plus grand, et c'est ce que nous ferons, vous aurez peut-être souvent besoin de ce que l'on appelle un ajustement complet du buste. Ou vous trouvez que les modèles vous conviennent, sauf pour le bus, par exemple, ils peuvent vous aller à la taille, vous placer sous le bus et vous tenir au bras. Ce sera une mesure très utile, surtout lorsque vous vous rendez au magasin pour acheter des modèles si vous faites vos achats en personne. Ensuite, nous allons parler du buste complet. Elle est prise autour de la partie la plus complète du buste, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Je sais que sur cette photo, nous sommes juste au centre, mais selon l' endroit où se trouve votre bus, il peut être un peu plus haut ou un peu plus bas. Nous allons ici, c'est la plus grande mesure que nous puissions prendre autour de cette zone générale du corps. Et ce que nous devons faire pour cette mesure, c'est assurer que le ruban est parallèle au sol, à la fois à l'avant et à l'arrière. Nous allons maintenant parler de la circonférence complète de la hanche. Ceci est pris à la partie la plus complète autour de la hanche. Cela peut être plus faible ou plus élevé selon l' état de votre corps. Il existe donc une autre mesure que nous allons prendre un peu plus haut, appelée hanche haute. Mais pour l'instant, nous parlons de la circonférence complète des hanches. Et quand un patron Renee mesure la taille et les hanches. C'est ce dont nous parlons. Nous voulons nous assurer que votre hanche s'adapte à l'intérieur de ce vêtement, où qu'il se trouve. Et nous voulons nous assurer que la plus grande partie de la zone se trouve dans ce type de proximité. Nous avons maintenant le tour de taille naturel. Vous pouvez donc voir dans ce modèle très parfait que le tour de taille naturel est la plus petite partie des déchets. Maintenant, en fonction de votre type de personnage, cela peut être plus élevé, cela peut être plus bas. Dans, nous avons parlé de l'utilisation cet élastique pour vous aider à trouver cette pièce. Et lorsqu'un patron dit « déchets », tour de taille naturel c'est à ce tour de taille naturel qu' il fait référence, pas nécessairement à l'endroit où vous aimeriez porter votre pantalon. Parce que, par exemple, j'aime porter mes pantalons très hauts, mais je connais beaucoup de gens qui aimaient porter leurs pantalons beaucoup plus bas que chez moi. Vous voulez donc trouver votre taille naturelle ici Lorsque nous utiliserons cette mesure, nous parlerons maintenant du devant de la poitrine. Le gilet avant couvre la partie la plus complète du bus, mais pas le dos. Cela va donc nous aider chaque fois que nous ajustons la taille du bonnet. Donc, ce que vous allez faire, c'est penser à la couture latérale qui va descendre directement le long du corps, comme ça. Nous allons partir de là. Nous allons faire le tour du corps, de face, jusqu'au même point de l'autre côté. Et encore une fois, nous voulons nous assurer que c'est parallèle au sol, donc c'est le point positif. Maintenant, il s'agit d'une mesure pour laquelle vous aurez peut-être besoin d'un peu d'aide. Il s'agit de la mesure transversale du dos. Il s'agit donc d'une mesure du dos uniquement. Ce que nous allons faire ici, c'est aller d' ici à ici. En gros, nous allons nous demander : si vous portiez une chemise douillette sans manches, où se termine cette manche ? Ou vous pouvez penser à une chemise boutonnée très bien ajustée en tissu tissé. Où se situerait la ligne du bras en CMV ici ? C'est donc ce que nous voulons. Nous voulons la partie la plus complète dans le dos. Ceci est particulièrement important pour les personnes qui peuvent avoir des différences là où votre dos ne se trouve pas, ce que vous appelleriez régulier entre guillemets. Personne n'est vraiment régulier. Il n'y a donc rien de tel. Mais cela permet de tenir compte des différentes variations de notre dos. Donc, si vous avez un dos plus large, mais peut-être un devant plus étroit, cela facilite l'ajustement. Ensuite, nous allons parler du tour de taille chez le médecin traitant. Donc, une fois que vous aurez déterminé et déterminé où le motif reposera sur votre taille. Cela pourrait être plus élevé, cela pourrait être plus bas. C'est n'importe où sur le patron. Vous pouvez ensuite mesurer ce point votre corps pour le découvrir, pour comparer les pièces du patron elles-mêmes, pas nécessairement le tableau des tailles, mais les pièces du patron elles-mêmes à vos mensurations réelles. Et encore une fois, le ruban doit être parallèle au sol. Parlons de la haute circonférence des hanches. Le tour de hanches est généralement mesuré environ 6 pouces en dessous du tour de taille. Il est très utile pour les personnes dont bas de l'abdomen est plus volumineux ou dont le tour de hanches est bas. Donc, pour prendre cette mesure, vous allez simplement trouver ce type d' emplacement général sur votre corps. Et vous allez utiliser votre ruban adhésif et le maintenir parallèle au sol, prendre cette mesure. Je trouve cette mesure extrêmement utile, en particulier pour les jupes ou les robes, où il n'y a vraiment pas de coupe en dessous, dans cette zone inférieure. Parce que j'ai tendance à porter plus de poids plus bas. Je vais donc utiliser ce tour de hanches lorsque je regarde le patron plutôt que le tour du bas, lorsque je pense à la taille que je devrais choisir dans ce patron. 5. Plus sur les mesures et l'ajustement: Dans cette section, nous allons parler de l'utilisation des mesures. Passons en revue quelques-unes des mesures clés et parlons un peu de la façon dont nous allons les utiliser. Nous avons parlé du buste haut et du buste complet. Nous voulons donc utiliser le tour de poitrine haut pour compenser les différences de taille des bonnets. Donc, si votre tour de bonnet est plus grand qu'un D, vous devez utiliser votre tour de poitrine haut et haut, vous devez utiliser votre tour de poitrine haut et haut, puis procéder à un ajustement complet de votre buste en fonction de votre patron. Si vous êtes entre deux tailles, passez à la taille. Si le vêtement est très ajusté ou si vous travaillez dans un vêtement tissé ou très, très ajusté. Vous voulez augmenter la taille avec le tour de hanches complet. Il s'agit d'une mesure essentielle pour sélectionner la taille du motif. Nous en avons parlé lorsque nous avons examiné les mesures. Nous allons donc généralement utiliser le tour de hanches complet lorsque cherchons à comparer les hanches sur un patron de couture Si vous êtes entre deux tailles, vous allez passer à la taille, sauf si le vêtement est très ajusté, puis augmentez la taille. Ensuite, le tour de taille naturel. Nous en avons beaucoup parlé, fait que nous allions l'utiliser pour sélectionner le tour de taille sur les patrons. Si vous êtes encore une fois, entre deux tailles, descendez généralement à la taille et indiquez que le vêtement est très ajusté et que vous pouvez monter d'une taille. Passons donc à quelques questions. Que dois-je faire lorsque mon haut et mon bas sont de tailles différentes et que le motif de l'enveloppe est différent ? Il m'arrive donc tout le temps que je porte généralement une taille plus grande sur le bas que sur le haut. C'est pourquoi j'adore coudre mes propres vêtements, car je n'ai pas à m' inquiéter de savoir si cette robe me va parfaitement dans le bus et qu'elle ne dépasse pas mes hanches. Je peux ajuster ces vêtements. L'approche que je préfère pour cela est ce que l'on appelle le mélange des tailles. Et nous allons en parler davantage et vous montrer comment procéder dans le cours. Mais je veux juste que tu comprennes que nous pouvons faire ces choses. Nous pouvons mélanger les tailles. Ainsi, lorsque vous faites cela, vous pouvez opter pour la taille qui convient à votre haut, puis estomper jusqu'en bas. Vous pouvez également commencer par sélectionner le mélange du bas vers le haut. En réalité, ce que nous faisons , c'est examiner les deux tailles. Vous pouvez porter une taille 12 en haut et une taille 14 en bas, ou peut-être une taille 16 en bas ou toutes ces choses que nous pouvons mélanger. Nous pouvons en fait mélanger les déchets, le bus et la hanche en différentes tailles. est important de savoir que la combinaison des tailles Il est important de savoir que la combinaison des tailles n' est pas une science exacte, mais elle peut nous permettre de modifier plus rapidement les modèles dont nous avons besoin en sélectionnant simplement une taille. Bien entendu, nous pourrions suivre une méthode très traditionnelle. On pourrait découper le motif. Ensuite, une taille que nous pourrions faire en sélectionnant uniquement en fonction de votre tour de poitrine, ce qui est la règle de la vieille école, est de sélectionner en fonction de votre buste, puis de fixer les autres parties. Mais je trouve que le mélange est un peu un raccourci. Maintenant, le mélange ne fonctionnera pour nous que si nous avons un motif à plusieurs côtés. Et nous n'avions jamais modifié notre schéma pour pardonner auparavant. Mais je vais vous montrer de nombreux détails sur la façon dont nous procédons à ce mélange de tailles plus tard dans le cours. Mais sachez que le mélange des tailles est une excellente approche lorsque vous avez deux tailles différentes dans différentes parties de votre corps. Alors, que dois-je faire lorsque les pièces sont trop longues ou trop courtes ? Manches trop longues, il suffit de laisser torse trop court, trop long, trop court. Les mollets sont trop longs, les cuisses trop longues, il très facile d' allonger et de raccourcir. Nous n'avons pas besoin de tailles de motifs différentes pour cela. Nous pouvons allonger ou raccourcir n'importe quelle zone du corps. Nous pouvons utiliser une technique de slash and spread ou de slash and shrink et n'importe quel point. Il suffit donc d' identifier le point où il est trop long ou trop court une fois que nous faisons un ajustement ou lorsque nous effectuons notre mesure. Celui-ci est donc très simple et n' affecte pas la taille du motif que vous sélectionnez. D'accord ? Que faites-vous lorsque votre taille n'est pas disponible dans un patron, mais que vous adorez ce modèle Eh bien, c'est ce que nous appelons la notation. classement est le processus agrandir ou à réduire les motifs pour les adapter à de nouvelles tailles. Le nivellement ne consiste pas simplement à ajouter ou à enlever les coutures latérales. Si vous avez besoin de trois pouces supplémentaires parce que le buste est trop petit ou que les fesses sont trop petites, c'est la hanche est trop petite. Vous pouvez vous en sortir avec un petit peu sur les coutures latérales. Mais si vous commencez simplement à ajouter des coutures latérales, vous constaterez rapidement que le motif ne vous convient plus. Il s'adapte peut-être à votre corps, mais il ne sera pas beau et vous ne vous sentirez pas bien lorsque vous le porterez. La notation n'est donc pas aussi difficile que vous le pensez, et vous pouvez évaluer vos propres modèles en fonction de vos besoins. La méthode de coupe et d'étalement ou la méthode trancher et étaler et trancher et rétrécir fonctionne parfaitement. Vous sélectionnez plusieurs zones et vous effectuez des nivellements à la fois verticalement et horizontalement. Maintenant, je ne vais pas exagérer les notes dans ce cours. Vous savez maintenant quel mot rechercher. Il existe donc de nombreuses vidéos et informations intéressantes sur Internet pour rechercher la notation des modèles. Mais juste pour que vous sachiez que vous pouvez évaluer vos modèles, ce n'est pas si difficile. Cela demande du temps et des efforts et cela nécessitera un vêtement d'essai ou un vêtement musulman, mais cela vaut la peine de le faire, et cela vaut la peine d' apprendre à le faire pour pouvoir utiliser le patron de votre choix à tout moment, quelle que soit votre taille par rapport à la taille du patron et à sa composition. 6. Apprendre à propos de l'facilité: Parlons donc de ce qu'est le y et de manière dont les 0 sont utilisés dans les modèles de vente. Alors pourquoi devons-nous en savoir plus sur la facilité lors du choix d'une taille ? Ainsi, la compréhension des concepts de 0 vous permettra de comprendre comment et pourquoi un motif est conçu pour être plus grand ou plus petit que la mesure du corps. Connaître la quantité contenue dans le vêtement vous aidera à comprendre si le patron vous convient dans cette mesure. Savoir ce qu'est la facilité, comment et pourquoi vous en avez besoin vous aidera à choisir une taille qui convient à votre corps qui sera également confortable à porter. Donc, avant de parler de facilité, nous allons parler d'un bloc ou d'une pente, ou d'un bloc, d'un motif de base, comme celui que vous voyez ici, à l'aide bloc, d'un motif de base, comme celui que vous voyez ici, duquel d'autres modèles peuvent être conçus. Les blocs ou les pantoufles peuvent être ajoutés avec un minimum de facilité pour qu'ils s'adaptent à l'être humain. Il existe deux types de facilité dans la création de modèles. Il y a le port de 0, c'est-à-dire l' espace ajouté au vêtement par rapport aux mensurations du corps afin de pouvoir porter le vêtement. Ensuite, il y a la facilité de conception, c' est-à-dire la quantité d' espace ajoutée au motif par rapport à la facilité de port à des fins de style. Parlons donc de la facilité de port. facilité de port est la quantité d'espace ajoutée pendant le processus de rédaction du patron par aux mensurations physiques du corps. Une facilité de port positive est requise pour les tissus tissés. Le yz négatif est utilisé dans les tissus tricotés. La quantité d'espace nécessaire pour un port facile dépend de la partie spécifique du corps. Peut-être les déchets, le bus, les hanches, etc., et le type de tissu auquel le motif est destiné, qu'il s'agisse d'un tricot ou d'un tissu. Ici, nous pouvons voir une photo où l'usure minimale est requise. Parlons du port du E dans des tissus tissés. Les tissus tissés présentent une très faible élasticité mécanique dans le sens de la longueur et dans le sens transversal. Lorsque vous vous asseyez, que vous vous penchez , que vous bougez, votre corps change forme, différentes zones augmentent ou rétrécissent en circonférence en longueur au fur et à mesure que vous vous déplacez. Si vous confectionnez un vêtement tissé exactement à la taille de votre corps, vous n'aurez pas d' espace pour respirer, pas de place pour vous asseoir. Tu ne pourras pas bouger tes bras. La facilité de port est ajoutée pour vous permettre de bouger. Ici, j'ai inclus un tableau à partir de la limite de port E pour les tissus destinés à différentes parties du corps. Par exemple, pour le buste, nous avons besoin de deux à 3 pouces dans les fesses, d' un pouce à un pouce et demi, deux de 3 et le haut du bras d'environ 1,5 pouces. Maintenant, il ne s'agit que des minimums généraux. Tous les modélistes ne sont pas tenus de les appliquer selon des normes strictes, mais ce ne sont que des moyennes générales avec lesquelles nous commençons. quantité confortable que vous portez peut être différente de la quantité confortable que vous portez des années 0. La facilité de port négative est donc utilisée dans les tricots. yz négatif signifie que vous soustrayez une certaine quantité de la mesure du corps, forçant ainsi le tissu à s'étirer au-dessus de la forme du corps et les lentes se font sans fléchettes en utilisant un yz négatif. Ainsi, plus le tissu s'étire, plus le yz négatif est utilisé dans un patron de couture. Un bon exemple est une paire de leggings, comme vous pouvez le voir ici. Maintenez ces leggings contre votre corps lorsque vous ne les portez pas. Et ils devraient être considérablement plus petits que votre corps réel. Le façonnage se fait en partie par la coupe et en partie par l' élasticité du tissu, que vous pouvez voir ici, un exemple de legging. Qu'est-ce que la facilité de conception ? Eh bien, la facilité de conception s' ajoute à la facilité de port pour créer des styles. Un sweat à capuche est un bon exemple de vêtement très facile à concevoir. La facilité de conception est utilisée de la même manière dans les tricots et dans les romans. Et la facilité dépend du designer qui essaie ne pas tirer parti du fait qu'il faut concevoir et sélectionner votre taille, vous risquez de ne pas obtenir le style l'illustration ou l' image du motif. Si vous faites cela, si vous trouvez que vous devez aller au-delà de la facilité de port et intéresser à la facilité de conception d'un patron. Vous devrez peut-être améliorer ce modèle en fonction de votre taille. Ainsi, par exemple, le pull qu'elle porte ici est plein de motifs. Vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus grand que son corps, et cela est dû au style de ce vêtement. Donc, ce qui est combiné avec des E , c'est un terme que j'aime utiliser, qui désigne la quantité de yz portée et la facilité de conception du motif. Ainsi, lorsque nous apprendrons à mesurer des modèles, nous trouverons la facilité combinée. Ce sera à nous de déterminer dans quelle mesure cette facilité est portée et dans quelle mesure elle est conçue. Nous pouvons trouver cette quantité en utilisant quelques calculs simples et en sachant quelle quantité typique de V est nécessaire pour une certaine mesure. Donc, les années 0 et le design de motifs. Parlons donc un peu classiques, les quatre grandes sociétés de modèles, McCall, Simplicity, Butter, Invoke, utilisent généralement le même bloc et simplifient les montants dans ce bloc. Ainsi, pour les modèles ajustés, ceux qui ne présentent que très peu ou pas de facilité de conception, ils nécessiteront plus d'ajustements, puis les modèles conçus par de nombreux designers, car ils doivent s'adapter plus parfaitement au corps. Il existe une norme générale pour une facilité minimale, alors qu'il n'existe aucune norme pour la facilité de conception. Mais vous pouvez utiliser des descriptions telles coupe ample ou body, ou body conscious, qui vous en diront long sur la facilité de conception du motif. Vous pouvez également regarder la photo ou les illustrations. Ce tableau est donc inclus dans vos téléchargements comme dans l' ensemble de la présentation. Et cela vous en dira un peu plus sur facilité de conception d'un vêtement en fonction du libellé utilisé. Ainsi, par exemple, dans une robe, un chemisier ou une chemise, si elle est étiquetée ajustée, elle peut avoir une facilité de 0 à 2 pouces et sept huitièmes de pouce. Et ce n'est pas quelque chose de difficile, mais c'est juste une sorte d'idée. Donc, si vous voyez les mots « coupe très ample », « coupe semi-ajustée », « coupe ample ». Et cela peut même vous aider à acheter des vêtements prêt-à-porter, car cela vous donnera une idée de la façon dont ils s'adaptent à votre corps. Cela peut également vous aider en réfléchissant à votre propre prêt-à-porter et à ce qui se trouve dans votre garde-robe et façon dont vous souhaitez qu'ils s'adaptent à votre corps. 7. Tissés, tissus étirés et récupération: Ensuite, nous allons parler des tricots et des tissus dans la confection de vêtements. Les patrons sont conçus différemment pour les tricots et pour les femmes Il est important de comprendre la différence lorsque vous choisissez une taille. Lisez la description de votre patron ou l'enveloppe de votre patron pour déterminer si votre patron a été conçu pour des tricots Walden. En général, vous ne pouvez pas utiliser de tissu si votre patron est conçu pour des tricots sans modifier vos motifs de manière significative Vous pouvez utiliser un tricot lorsqu'un motif est conçu pour des fins de richesse en comprenant un peu comment modifier un motif lorsque vous utilisez un tricot. Parlons et apprenons-en un peu plus sur le tricot. Tous les tricots ne s'étirent donc pas dans le même sens ou dans la même quantité. Il existe trois types de tricots de base. Tricots extensibles dans les deux sens, tricots extensibles dans les quatre sens et tricots stables. tricots stables ne sont pratiquement pas extensibles et sont généralement traités comme des tissus tissés. tricots bidirectionnels s'étirent à gauche et à droite, tandis que les tricots quadridirectionnels s' étirent dans toutes les directions. Voici donc deux échantillons de tissus. Le premier tissu est extensible dans les deux sens. Il s'étirera de cette façon, mais aucun mouvement, sauf un tout petit mouvement mécanique de cette façon. Ce tissu est extensible dans les quatre sens. Il s'étire très bien de cette façon. Et lorsque nous nous étirons de cette façon, il y a un certain étirement dans cette direction, mais pas autant mais pas autant que dans la direction opposée. Les tissus extensibles dans les quatre sens peuvent présenter des niveaux d'étirement différents dans différentes directions. C'est donc la différence entre un étirement bidirectionnel et un étirement quadridirectionnel. La récupération est un terme que nous utilisons lorsque nous parlons de tissus tricotés. Le rétablissement décrit la capacité d'un tricot à passer de la étirée à sa position initiale non étirée. Un tissu tricoté qui se resserre bien et revient rapidement à la position non étirée sans avoir besoin d'être lavé. Un tissu tricoté récupération est faible est lent à revenir ou ne revient pas à la position non étirée sans le laver. Un bon exemple de ceci est un pull où le coude est tendu lorsque le bras est droit. Parlons maintenant de Knit Recovery. Allons-y et regardons la taille de cette pièce de tricot. Maintenant, je vais l' étendre et le laisser revenir. Je veux que tu regardes la taille. Tu as vu comment il a grandi ? Regardez à quel point cela semble inégal sur le dossier dans lequel j'ai joué. C'est ce que nous appellerions une reprise médiocre. Cela signifie qu'il ne reprend pas très bien sa forme initiale après étirement, mauvaise récupération indique une qualité inférieure du tissu. Ensuite, je veux regarder ce morceau de tissu ici. Lorsque je l'étire et que je le laisse revenir naturellement, il revient beaucoup plus rapidement et précisément à sa taille d'origine. Ce tissu a une bien meilleure capacité de récupération que ce tissu. Maintenant, si nous adoptons ce tissu et qu'il retrouve rapidement et exactement sa taille d'origine, seules les lentes de la plus haute qualité auront une excellente capacité de récupération de l' élasticité. 8. Calcul du pourcentage étiré: Parlons du pourcentage d' étirement. pourcentage d'étirement décrit le degré d'étirement du tissu sans l'endommager. Le pourcentage d'étirement est essentiel pour les modèles conçus avec une facilité négative. Les patrons décriront le type de tricot que vous devriez utiliser. Par exemple, un tricot bidirectionnel ou quadridirectionnel. Les motifs conçus pour les lentes décriront le pourcentage d'étirement pour lequel le motif est conçu. Il y a généralement une zone marquée sur l'enveloppe du patron ou dans les instructions pour que vous puissiez tester votre tissu pour voir s'il présente le pourcentage d'étirement correct pour le motif. Parlons de l'échange de tissus extensibles bidirectionnels et quadridirectionnels. Vous pouvez donc utiliser un étirement quadridirectionnel au lieu d'un étirement bidirectionnel et le motif fonctionnera, mais il se peut qu'il soit un peu ample. Vous ne pouvez pas utiliser un étirement bidirectionnel lorsque votre schéma nécessite un étirement quadridirectionnel sans modifier votre schéma. Si votre tissu présente un pourcentage d'élasticité supérieur à celui indiqué par le motif, vous pouvez utiliser le tissu, mais le vêtement risque d'être plus ample. Vous devriez peut-être réduire à la taille. Dans ce cas, si votre tissu est légèrement extensible, vous devrez sélectionner une taille plus grande ou modifier votre motif. Vous devrez peut-être augmenter de deux ou trois tailles. Tout dépend du pourcentage d'élasticité demandé et du pourcentage d' élasticité de votre tissu réel. Parlons donc du calcul du pourcentage d'étirement. Je vais faire une démonstration, mais nous allons d' abord examiner la formule mathématique que nous utiliserons, et plus tard, nous en parlerons davantage. Nous allons donc parler de la largeur étirée qui sera divisée par la largeur non étirée moins un multiplié par 100. Et cela nous donne notre pourcentage d' étirement. Je sais donc que c'est beaucoup à assimiler, mais nous allons détailler cela. Si j'ai un morceau de tissu de quatre pouces de large et qu'il s'étend jusqu'à 5 pouces, voici à quoi ressemblerait la formule. Nous faisons 5/4, puis nous soustrayons un et nous multiplions par 100. Cela signifie que notre tissu s'étirerait de 25 %. Ce serait notre pourcentage d' étirement. Pour calculer le pourcentage d' étirement, la première chose à faire est de prendre un peu de tissu et de le replier. Nous voulons le vérifier sur une zone pliée, car les extrémités ne s'étirent pas toujours de la même manière que le milieu. Et nous voulons vérifier l'endroit où il s'étirerait au milieu du tissu. Les cartes sur ma surface de travail ne sont là pour illustrer ce que je vais faire. Je vais centrer mon tissu et placer une épingle au début de ma marque de 4 pouces. Je vais mettre une autre épingle au bout de ma marque de quatre pouces. Ce sera l' espace où je vais mesurer. Ensuite, en tenant une épingle dans chaque main, l' une sur le point zéro, je vais tirer l' autre d'une quantité contrôlée. Je pourrais pousser ce tissu plus loin, mais je sens qu'il commence à devenir moins souple et qu'il ne peut plus bouger autant. Vous devez sentir la quantité d'élasticité du tissu. Il s'étend confortablement jusqu'à 6 pouces. Pour calculer notre pourcentage d' étirement, nous utiliserons la formule. Nous faisons donc 6/4 en soustrayant un et en multipliant par 100. Cela signifie que ce tissu a un pourcentage d'élasticité de 50 %. Nous allons maintenant examiner le deuxième tissu. Nous savons que c'est assez extensible d'après nos vidéos précédentes. Je vais le marquer au début et à la fin de mon 4 pouces avec des épingles. Et je vais répéter la même procédure que précédemment. Je vais saisir une épingle dans chaque main et je vais tirer ici. Cet étirement est confortable jusqu'à six pouces et 1,5 pouces. Maintenant, cela pourrait aller plus loin, mais nous ne voulons pas vraiment sentir très bien dans le tissu. Vous devez le sentir dans votre tissu. À partir de là, nous pouvons calculer le pourcentage d'étirement pour cette direction. Mais avant cela, examinons et calculons le pourcentage d'étirement dans la direction opposée. Nous repliions donc le tissu dans le sens inverse et marquions nos 4 pouces. Cette pièce est un peu mince pour cela, mais je vais quand même vous la montrer. Je vais l'étendre confortablement jusqu'à cinq minutes, mais vous pourriez aller un peu plus loin au bout confortablement jusqu'à cinq minutes, mais vous pourriez aller un peu de cinq pouces et demi. Mais par mesure de sécurité, je vais appeler ça à 5 heures. Ce tissu s'étend donc de 4 à 5 pouces dans cette direction. Maintenant, notez simplement que la reprise dans cette direction est plus faible que la reprise dans la direction opposée Il est donc important de le noter, afin que vous sachiez comment travailler avec ce tissu. Maintenant, pour ce tissu, nous allons calculer le pourcentage d'étirement dans chaque direction. Nous allons donc avoir besoin de deux calculs. Donc, pour ce que j'appellerai l'étirement gauche-droite, nous prenons six points 5/4, soustrayons un et le multiplions par 100, ce qui nous donne 62,5 %. Pour l'étirement dans la direction opposée, nous prenons cinq et nous divisons par quatre, soustrayons un et nous multiplions par 100, ce qui nous donne un étirement de 25  %. Maintenant, si vous ne voulez pas faire le calcul, j'ai un tableau ou un aide-mémoire ici, sera téléchargeable qui sera téléchargeable, si vous commencez avec un morceau de tissu de six pouces sur quatre pouces et que vous marquez le centre avec une épingle. Il suffit de voir jusqu'où s'étire votre tissu. Nous allons donc poursuivre et je vais vous montrer le reste du tableau. Donc, cela continue encore une fois, comme je l'ai dit, ce sera téléchargeable. 9. Pratiquer à l'aide de graphiques de taille: Entraînez-vous un peu à sélectionner votre taille lorsque vous recherchez ou achetez un patron. Supposons que nous allions au magasin d'artisanat et que nous ayons quelques-unes de nos mesures de base que nous connaissons à l'esprit. Et nous voulons déterminer quelle enveloppe acheter ou nous sommes en train de télécharger un modèle et peut-être qu'il sera téléchargeable en deux parties. Voici donc un scan d'un patron Vogue. C'est pour ce body. Et supposons que nos mensurations soient un buste de 39 pouces de haut, un buste complet de 42 pouces, un tour de poitrine de 36 et une hanche complète de 47 pouces. Jetons donc un coup d' œil à ce tableau des tailles et voyons où nous pourrions nous situer sur le tableau des tailles. Je vais donc venir ici et il semble que la principale mesure dont nous aurons besoin ici est le bus, car le bus doit s' adapter correctement à tout le reste. Il serait relativement facile d'ajuster la taille en comparaison ou d' utiliser nos techniques de mélange que nous apprendrons à ajuster le flux. Nous avons donc ici un buste complet de 42 et un buste haut de 39. Voyons donc où se trouve le buste. Si nous avons un 42. C'est donc ici avec une taille 20. Et les déchets, c'est pour un 36. Le 36 se situe donc quelque part entre ici et ici. Donc, à mon avis, je choisirais probablement la taille 20 pour cette mesure. Maintenant, il a ce qu' on appelle la poitrine. La poitrine sera la poitrine haute et la poitrine haute de 39 avec une poitrine de 40. Cette taille 20 est donc parfaite. C'est donc la taille que je regarderais juste au moment où je choisirais acheter ou lorsque je me prépare à commencer à travailler avec ce patron, d' acheter ou lorsque je me prépare à commencer à travailler avec ce patron, nous devrons tout de même, bien sûr, mesurer les pièces du patron elles-mêmes. Alors regardons cette jupe. Il ne s'agit que d'une simple jupe à ligne et nous allons perdre 36 et une hanche complète de 37. Nous allons donc descendre jusqu'à la taille et nous allons chercher un 36, mais en disant entre les tailles et les hanches. Et ils précisent maintenant que c'est bien. Une hanche mesure 9 pouces sous la taille, ce qui vous aidera à savoir où mesurer pour obtenir même tour de hanches que celui qu'ils obtiennent. Et c'est une taille de 47 pouces, ce qui semble un peu plus grande que cette enveloppe à motifs. Donc, si j'étais vraiment un sablier dans cette forme, est ce que nous voyons ici, je ferais probablement les déchets et les hanches ici à partir de cette taille 22. Ensuite, je suivrais mon schéma à partir de là, peut-être en progressant si j' avais besoin d'un peu plus de place au niveau des hanches. Mais je ne mesurerais pas ces pièces du patron pour être certaine, mais je dirais certainement que je serais dans la catégorie 22 si c' étaient mes mesures. Jetons un coup d'œil à ce haut. C'est un patron que je vais regarder, en regardant d'abord le buste. Alors je vais passer par là. Nous avons un buste de 42 et un gaspillage de 36. La hanche n'a pas importance, car il n'y a vraiment aucun ajustement à la hanche ici. Nous avons donc un buste de 42 et une perte de 36. Donc, dans ce cas, je ferais un mix à partir des 22. 22 parce que c'est généralement plus facile de s'adapter à un peu plus d'espace, surtout avec ces bons débuts ici. Je vais être capable de l'adapter parfaitement à mes besoins. Donc, ce que je ferais, c'est passer du buste du 20 au gaspillage du 22. Regardons maintenant un modèle PDF provenant de LAN MAC. Leurs tableaux de tailles sont légèrement différents, mais nous allons tout de même les utiliser exactement de la même manière. Voici donc notre buste complet de 42 et notre perte de 36. Allons-y et cherchons le buste, car il s' agit d'un patron de veste. Je vais donc opter pour mesure du haut du corps et du buste qui est ma principale mesure à rechercher. Nous avons donc un buste de 42, ce qui nous place catégorie très grande et une perte de 36, ce qui nous convient parfaitement dans cette très grande catégorie. 10. Décider quelle taille imprimer dans un motif PDF: Dans cette section, nous allons parler des modèles PDF et de la ou des tailles que nous devrions imprimer sur un modèle PDF, car nous avons le choix. Ainsi, les modèles PDF sont généralement disponibles dans un large éventail de tailles, parfois dans une quantité énorme de tailles. Et si vous deviez imprimer tous ces formats, il y a beaucoup de lignes et cela peut être vraiment vertigineux à voir. La plupart des concepteurs de PDF utilisent donc ce que l'on appelle des calques dans Adobe Illustrator et ils font en sorte que vous puissiez activer ou désactiver les calques. Et cela réduit le nombre de lignes sur votre motif. Mais voici ce dont nous avons parlé plus tôt, des choses comme les tailles de mélange. Et pour le moment, nous n'avons pas réellement mesuré les pièces du patron elles-mêmes. Nous allons donc vouloir le faire avant de décider taille finale des pièces que nous voulons découper. Ce que j'aime faire, c'est imprimer les deux, en sélectionnant deux tailles plus haut et deux tailles plus bas sur votre patron, en fonction de votre buste ou de votre taille haute, en fonction de votre tour de bonnet, taille et de votre tour de hanches. Alors allez-y, trouvez le graphique. De quelle taille vous auriez besoin en faisant cela. Ensuite, activez cette taille, deux tailles de haut en bas, puis imprimez et assemblez. Cela signifie que vous n'aurez pas à que nous voudrons assembler votre patron plusieurs fois, chaque fois que nous voudrons le mélanger, ou vous découvrirez peut-être, après l'avoir imprimé, que le ys est tout simplement trop petit ou qu' que le ys est tout simplement trop en raison de la façon dont le motif a été conçu, vous auriez vraiment aimé avoir plus de tailles imprimées, puis vous devez tout parcourir qui fonctionnent à nouveau. Premièrement, j' adore les modèles PDF, mais je déteste absolument les coller ensemble. J'aime donc le faire le moins de fois possible. 11. Quand utiliser la taille "mauvaise": Alors, dois-je choisir la mauvaise taille à mon avis ? Et quand dois-je ignorer la taille et procéder à un ajustement du motif à la place ? Après avoir mesuré un motif, vous constaterez peut-être que vous n'aimez pas la facilité avec laquelle ce modèle est facile. Il se peut que vous trouviez toutes les mesures sont trop faciles. Et puis dans ce cas, je pourrais décider d'utiliser une taille plus petite que celle recommandée par le tableau des tailles. Le facteur d'étirement de l'unité que vous utilisez incidence sur la taille que vous choisissez. Si j'ai un modèle très étiré, je peux choisir de choisir une ou même deux tailles fonction des mesures du patron à l'envers. Si mon filet n'est pas assez élastique, je vais prendre une taille, voire deux. Donc, si vous avez déterminé que vous aurez besoin d' un ajustement complet ou léger de la poitrine, ce qui signifie que le dos et le dos s'adaptent parfaitement à votre et le dos s'adaptent parfaitement à la coupe s'adapte à vous et que les bras vous conviennent, mais il s'agit juste de la zone avant du buste. En d'autres termes, la taille du bonnet est trop grande ou bien trop petite pour votre corps. sera donc lorsque vous ignorez la taille du bus et que vous procéderez à un ajustement complet ou restreint du buste, choisissant la taille qui vous convient le mieux en l'ensemble de votre corps , puis en ajustant le buste. Cela s'applique également lorsque vous avez les fesses pleines. N'oubliez donc pas qu'aucun modèle, à l' exception d'un modèle conçu sur mesure pour votre corps, ne vous convient parfaitement sans aucune modification. C'est à vous, en tant que fabricant de vêtements, de procéder aux ajustements nécessaires pour s'adapter à votre corps. 12. Modèles de mesure pour les hauts et les robes: Ici, nous avons un bloc de corsage. Imaginons que ce bloc n'ait aucune marge de couture. Il s'agit d'un bloc tissé assez standard. Nous avons une fléchette à l'avant, la fléchette à l'arrière, une fléchette à l'épaule. Alors, comment évaluerais-je la mesure des pièces et des pièces de ce bloc afin de comprendre comment fonctionne ce modèle ? Commençons donc par regarder le cou. Donc, d'un point A à un point B et d'une tuberculose, cela contrôlera la longueur du cou. D'accord ? Donc, si vous mesurez votre tour de cou, rappelons-nous qu' il s'agit d'une demi-mesure. Il s'agit donc de la moitié du cou avant et de la moitié de la nuque arrière. Ajoutez ces deux ensemble, multipliés par deux, et vous obtenez la longueur complète de votre cou. La prochaine mesure que nous allons prendre ici est la longueur des épaules de B à C, puis de B à C, évitant l'obscurité parce que cet espace va être clos. Voici ce que mes marqueurs m'attrapent. La longueur de mes épaules. D'accord. C'est donc la longueur des épaules et c'est la longueur des épaules. Ici et là, à cela s'ajoute la longueur des épaules. Et nous n'avons pas besoin de multiplier cette mesure par deux car il s'agit en fait de la longueur complète. Passons donc à notre front central ici, de a à G, et à notre centre arrière, de a à G. Donc, c' est le centre et c' est le devant central. Si vous deviez comparer ces mesures à celles de votre corps, il s' agit du cou au centre du devant, puis du centre de la taille naturelle. Donc, sur un bloc, sur une pente ou nous utilisons toujours la taille naturelle, c'est là que cela se casse. C'est là que ça s'arrête. Maintenant, nous allons regarder de E à F et de E à F sur le devant et le dos, ce sera votre couture latérale. Cela se trouve donc au niveau des aisselles , sous la manche. Voici donc votre côté, votre côté long. C'est ton côté. Ce sont des mesures de longueur. Ces mesures de longueur, nous n' avons pas besoin de les multiplier par deux. Il s'agit de la mesure complète. Maintenant, allons-y et examinons les lignes C à D à E, et de C à D à E. Ce sont vos mesures de l' emmanchure. C'est pourquoi ce ski est également connu sous le nom de ski pour bras. Cela vous indiquera donc la longueur totale de votre emmanchure. Donc, si vous prenez cette longueur plus cette longueur, puis que vous prenez une règle souple et que vous la mettez autour de votre corps. Vous seriez en mesure de tester et de voir si cette mesure du trou du bras vous convient. Enfin, nous avons en bas, de F à g, de G à f. Ce sera la taille. Voici donc le tour de taille ici sur ce bloc ou cette pente. Ce sera donc une période où nous avons doublé. Nous allons donc prendre ceci plus cela, plus cela plus cela, multiplié par deux, et vous avez votre taille. Maintenant, le buste n'est pas marqué sur ce patron. Mais nous pouvons supposer que le bus se trouve probablement quelque part ici. Nous pourrions donc prendre la mesure à partir de la ligne de notre cou et déterminer sur notre corps où se trouverait notre bus. Mais supposons que le buste se trouve quelque part à peu près ici. Nous mesurerions d'ici à ici et d'ici à ici. Ensuite, multipliez ce chiffre par deux, et vous obtiendrez votre tour de poitrine. C'est ainsi que nous mesurerions les bases d'un corsage. Maintenant, nous pouvons partir de l'idée que nous connaissons toutes ces parties, comment elles s'appliquent à notre corps, tous les espaces du motif. Nous pouvons ensuite appliquer cela à notre connaissance de n'importe quel patron de couture pour mesurer et voir quelle est la taille de ce motif. Nous avons donc parlé un peu de facilité. Ce patron n' aurait porté que du yz. Il s'agit donc d'un bloc qui aurait littéralement juste le port, c'est qu'il n'y a aucune facilité de conception dans ce vêtement. C'est donc juste pour appliquer ce concept de facilité. Allons-y et examinons un autre bloc. Nous avons ici un bloc vestimentaire ou une pente vestimentaire. Ou encore, cela semble assez proche de la pente de notre corps, sauf que nous avons de longues fléchettes pour contrôler les déchets au centre avant, deux à l'avant, deux à l'arrière. Allons-y et voyons comment nous pourrions travailler sur ce modèle. Encore une fois, nous avons de B vers a et de a vers b. C'est le cou. Et nous avons parlé du cou. cou fonctionne exactement de la même manière que sur la structure de notre corps. Nous avons le B2C et le B2C, puis il s' agit de la longueur des épaules. Nous savons comment cela fonctionne. Je ne parlerai donc pas davantage de la longueur des épaules qui a commencé. C'est là que c'est. Alors allons-y et regardons ici. De C à D à E. Et de C à D à E, ce sera notre bras sur toute la longueur de notre bras. Et ici, nous en avons parlé sur la pente inférieure ou sur le bloc de corsage. C'est donc la même chose ici. Alors parlons-en. Nous avons de A à H. Nous avons donc cette nouvelle lettre I. Donc, de A à I, ici. Ce sera la façade centrale à gaspiller. OK, alors c'est la taille pour lui. Cela peut donc être aussi long que vos robes. C'est donc du gâchis pour lui. Et ici, la distance totale se situera entre le centre du cou et le jambon. Et c'est la même chose ici. Donc, un « I » correspond à la taille et un « G » correspond à l'ourlet. Maintenant, regardons ici. Nous allons de E à F. F, c'est le déchet, et puis, en bas, à G. Donc, ce sera le joint latéral complet. Et d'ici à ici, ça se fera sous l'aisselle. Donc ça va être le trou pour les bras jusqu'à la taille. Et à partir de là, les déchets, encore une fois, redescendent jusqu'à l'ourlet. Ensuite, nous le marquerons ici. De E à F à G. Ensuite, allons-y et dessinons là où nous pensons que le buste pourrait se trouver. Le bus ne sera donc peut-être pas aussi haut que celui indiqué sur l'autre. Supposons donc que c'est la fléchette. Nous allons donc partir du principe que le bus va ici, en quelque sorte ici. Donc, si nous mesurons le buste, nous irons d'ici à ici, ici à ici, puis nous appellerons cela le bus. Maintenant, nous retirerions et soustrayons tout espace contenant une fléchette. Je pense que sur ce schéma , cette fléchette serait probablement un peu longue et qu'il s'agit simplement d'un dessin général. Ne vous inquiétez donc pas de la longueur de cette fléchette. Nous aurions donc le bus là-bas plus le bus ici. Et on multiplie ça par deux et ça va nous donner notre buste. Et encore une fois, allons-y et faisons certaines de ces mesures de circonférence. Nous avons de F à E et F. Maintenant, c'est le gaspillage. Et nous le mesurons de la même manière que nous l'avons fait sur la pente. Nous allons soustraire ici. Ici. Nous les soustrayons ici, ici, et nous les avons soustraites. C'est ainsi que nous avons découvert la taille. Nous allons mesurer cela en soustrayant les fléchettes. Ensuite, nous allons multiplier cela par deux. Encore une fois, on multiplie par deux dans le bus. Donc, toutes les mesures de largeur sont multipliées par deux. Ensuite, les mesures de longueur, on ne les multiplie pas. Ensuite, nous pouvons déterminer où se trouve la hanche. Nous pouvons le faire visuellement ou mesurer, ou parfois nos motifs peuvent être marqués. Supposons que notre hanche se trouve quelque part par ici. Ensuite, nous pouvons mesurer d'ici à ici et d'ici à ici. Et puis ce serait la hanche. Bien, nous allons maintenant discuter de la circonférence de l'ourlet une fois que nous aurons terminé la hanche. Et je l'ai déjà marqué ici. Nous allons donc passer d'ici à ici, et d'ici à ici. Nous allons additionner ces deux et les multiplier par deux. Et c'est la circonférence de l' ourlet. Le tour de tête doit être ajusté quelle que soit la longueur de la robe. Et cela est décidé par le designer ou par vous, en tant que modéliste, qui pouvez ajuster cette longueur. 13. Modèles de mesure pour les fonds: Nous avons donc ici une jupe, un bloc avant, un bloc arrière, et nous allons commencer à regarder cette jupe autour de nous. Nous avons donc de B à ici, puis d'ici à a, et d' ici à ici et là, ce seront nos déchets. Et nous l'avons vu à la fois sur le corsage et sur les blocs vestimentaires. Il va donc être mesuré exactement de la même manière. Nous devons nous rappeler que nous omettons ou retirons toutes les fléchettes lors de cette mesure. Et ce sera l'une de ces mesures de circonférence. Nous additionnons donc les deux et nous multiplions par deux. Allons-y, prenons le reste de nos mesures de circonférence et allons-y comme ça. Et de l'autre côté, comme ça, ce sera notre hanche. J'ai marqué la hanche avec C. Je le sais parce que j'ai conçu ce bloc. Ce n'est pas toujours marqué. Vous devrez donc peut-être déterminer où se trouve la hanche pour obtenir une bonne estimation générale. Mais nous pouvons souvent voir, sur un schéma comme celui-ci, c'est là que commence cette courbe. Ce serait donc la hanche. Et nous les mesurerions tous les deux, les additionnons et les multiplions par deux. Et descendons ici et passons de D à E et de E à D. Et ce sera la circonférence de l'ourlet. C'est donc notre homme, ici même. Et nous en avons parlé sur la robe. Ça va être exactement comme l'adresse où c'est basé sur le design. Aussi large soit-il, c' est la raison pour laquelle c'est le cas, mais il est utile de le vérifier, car vous saurez alors si c'est ce que vous voulez intégrer à votre patron. Allons-y et passons ici. Donc, à partir de là, nous avons la façade centrale. Et à partir de là, nous avons le dos central. Et cela va se faire de la taille au centre du devant jusqu'à l'ourlet. Il en va de même pour les moyens de le rejoindre. Et voici de la taille à la hanche. Voici donc les mesures du centre de l'avant et du centre du dos. Nous avons donc le B2C, qui se déroulera de la taille à la hanche. Et ce sera le long de cette couture latérale. Cela peut être très utile pour savoir si la hanche va se placer là où vous vous attendez à ce qu'elle soit sur votre corps. C'est donc une bonne mesure à prendre sur des patrons de couture. Encore une fois, à la fois sur le devant et sur le dos, ils doivent maintenant être égaux à l'avant et à l'arrière, car ils vont être cousus ensemble. Donc, en réalité, nous n' aurions besoin de mesurer que sur l'une des lignes du motif. Ensuite, nous pouvons continuer cette mesure jusqu'à l'ourlet. Et puis on a la taille contre les hanches pour lui. Continuez ici. Alors ça nous met vraiment à travers une jupe. pas grand-chose à mesurer ici, mais il s'agit d'une jupe, corsage ou d'un slow over. Nous avons ici deux blocs de manches ou vers lents différents. Ici, nous dormons un peu, mais cela peut être une chemise à manches longues et c'est ce que faisaient la plupart des esclaves Le devant et le dos de l'esclave, et le corsage avant et le dos du corps ont également des emmanchures de la même taille. Il peut donc s'agir de la plupart des modèles de tricot et d'un ensemble, en fait, de nombreux modèles que vous allez voir sur le marché ressemblent à ceci. La manche courte est arrivée. Les manches longues sont simplement plus longues , puis il s'agit d'une robe de moine ajustée. Vous pouvez le voir dans des vêtements comme des blazers et des manteaux de costume. Commençons donc par parler des manches, car cette partie de la manche est un peu confuse lorsqu' il s'agit de savoir quelles parties de celle-ci s'alignent réellement sur les parties du corps et sur les parties du corps. Commençons donc ici. Ici. Voici sur cette feuille, ici et ici. Ils vont s'aligner sur des points particuliers. Il s'agira essentiellement de la couture latérale des aisselles. Même côté aisselles. Les deux sont cousus ensemble. Couture côté aisselles, couture latérale vers le haut jusqu' à ce point, qui de contrôler la longueur du bonnet. Sois indulgent avec moi. Cela deviendra clair au fur et à mesure que nous continuerons. Donc ça va être la casquette ici et là. La même chose ici et ici. Maintenant, ici, de B à C à D. Cela va contrôler la hauteur. Il s'agit en fait de la hauteur du capuchon. Et si vous rencontrez des problèmes, à partir du début ? Donc, si c'est le top quand on passe la nuit ici, pas vrai ? C'est la couture des épaules, non ? Nous avons donc un sommeil qui vient comme ça. Ça va être ça ici, cette longueur là. Si vous éprouvez de l'étroitesse dans cette zone, comme ici et ici, cette hauteur doit être augmentée. Nous prendrions donc C. Ou vers le bas en conséquence ou si c'est trop gros. donc très important de savoir quelles parties est donc très important de savoir quelles parties ils contrôlent. Et les doubles encoches représentent ici le dos et une seule encoche représente le devant. C'est une méthodologie de modelage assez standard. Nous avons donc maîtrisé cela. C'est donc en fait la partie la plus compliquée. Donc, ce total, c'est la partie qui fait toute cette longueur et qui doit rentrer dans l'emmanchure de votre manche. Maintenant, si vous avez des frictions plis ou quoi que ce soit d'autre, il se peut qu'il y ait de l'espace supplémentaire dans cette casquette , ce qui vous donnera plus de place. En fait, parfois, j'aime ajouter un pli lorsque j'ai des difficultés, parce que cela me donne juste un peu plus de place sur le dessus de mes épaules. Mais il s'agit d'une classe de modification des modèles, ce qui est tout autre chose. Nous avons donc ici tout ce qui fait la longueur de la manche ou du bras. Cela correspondra à l' autre mesure que nous avons vue sur le corsage. Maintenant, d'ici à ici, d'ici à ici, d'ici à ici. Ceux-ci vont contrôler la longueur des manches. Maintenant dans un miroir et une pochette comme celui-ci. Ce sont les mêmes dans une pochette ici. C'est un sommeil ajusté. Ce sera le devant et ce sera l'arrière. Et nous sommes en train de contrôler cela grâce à un certain façonnage. Alors n'oubliez pas que nous soustrayons toujours les fléchettes. Donc, lorsque nous mesurons cela, nous soustrayons la fléchette, mais le fait d'avoir ce petit bout supplémentaire qui aide réellement à façonner le bras d'une veste de costume. Ils sont donc toujours conçus pour avoir un peu plus d' espace dans la zone des coudes. Nous avons donc une autre mesure à examiner, et c'est ici. Et ici. Ce sera la largeur en bas de l'endroit où la manche touchera. Voici donc la largeur des manches. By peut lui écrire. Manchon avec ça, lui. Et encore une fois ici en manches longues, ce serait le poignet, comme ici. Ce sera autour du poignet. Dans une manche plus courte, il tombera quelque part sur le biceps jusqu'à une manche 3/4. Il tombera à mi-chemin. Donc, quel que soit le bout, quel que soit l'ourlet de la manche, il y aura cette largeur. Et puis cela conclut à l'examen d'un bloc de manches ou d'une pente. Enfin, nous allons regarder un pantalon. Bloquer. Les pantalons ont un petit plus à regarder car nous avons évidemment un entrejambe à manipuler maintenant. Et il y a quelques mesures supplémentaires. Regardons donc ceux que nous avons déjà examinés auparavant. Alors d'abord, je vais vous présenter les déchets. Donc d'ici à ici, d' ici à ici. Ce sont des déchets. Et nous avons parlé de cette mesure. Nous savons à quoi cela ressemble. Alors, en redescendant, allons-y et parlons-en. D'ici à ici, ce sera de la taille à la hanche, ici à l'autre, de la hanche à l'entrejambe. OK. C'est la profondeur d'entrejambe dont nous avons peut-être besoin ou non pour cette couture extérieure, mais c'est bon à savoir. Donc, ici à ici, ce sera jusqu' au genou, puis jusqu'à l'ourlet. Nous pouvons donc mesurer à n'importe lequel de ces endroits. Ces lignes peuvent ou non être marquées sur votre modèle. se peut donc que nous devions les estimer, mais il est bon de les connaître, car vous aurez peut-être besoin de longueur, non entre le genou et le bas de l'hymne. Et si vous avez besoin de longueur au niveau de la cuisse ? Et si votre cuisse est plus longue ou si votre mollet doit être raccourci ? Nous ne nous contentons pas toujours d' ajouter au bas de l'échelle. En ajoutant de la longueur en bas, nous ne donnons pas de longueur là où nous en avons besoin. Ainsi, en connaissant ces mesures, nous pouvons ajuster la longueur là où nous en avons besoin. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, le corps de chacun est différent. Nous allons donc procéder et marquer cela ici. Et laisse-moi choisir une autre couleur. Et nous allons examiner les mesures de circonférence. Et donc, d'ici à ici, d' ici à ici, c'est la tendance. Et nous avons déjà parlé de la mesure des hanches. Ce sera généralement la hanche complète. Mais si tes hanches sont plus basses. C'est peut-être la tendance d'ici à ici, et d'ici à ici. Il s'agira de la distance entre l'intérieur de l'entrejambe et la couture latérale à l'avant, l'intérieur de l'entrejambe à la couture latérale du dos. Cette mesure en termes de circonférence, je ne l'utilise pas très souvent. C'est juste que je vous montre que vous pouvez le mesurer si vous le souhaitez. Nous avons donc ici cette distance, ce sera la circonférence autour du genou. Donc, si vous avez quelque chose de très serré, vous voudrez peut-être vérifier s'il s'adapte à vos genoux. Ou simplement pour des raisons de design, vous voudrez peut-être quelque chose de plus large au niveau des genoux. Vous pouvez donc décider ici ou ici. Ce sera la distance qui nous séparera. Voici donc la circonférence autour de l'ourlet. Vous saurez donc quelle largeur vous allez entrer dans le bas de la jambe de ce pantalon. N'oubliez pas que nous multiplions ces mesures par deux. Allons-y et parlons de quelques autres mesures complexes. Donc, ce dont je vais parler d'abord c'est de me laisser choisir une autre couleur B à C. Cela permet de contrôler la profondeur de l'entrejambe. C'est donc là que l'intérieur de l'entrejambe commence à tourner et à passer entre vos cuisses. Donc, si la profondeur de l'entrejambe est trop courte ou trop haute, ce n' est pas le cas, votre pantalon ne sera pas bien ajusté. Vous voulez donc mesurer cette distance en comparant à vous. Ensuite, nous allons de la ligne C à la ligne D, et cela permet de contrôler la profondeur de l'entrejambe depuis la partie opposée du corps jusqu'au centre en passant par l' intérieur de la cuisse. Donc, selon l' endroit où la poêle vous semble étroite, vous devrez peut-être ajouter de la place ici, ou vous devrez peut-être ajouter de la place ici. C'est donc intéressant, car l'entrejambe lui-même est à la fois une mesure verticale, mais en fait, une mesure proche de la mesure. Et vous pouvez facilement mesurer cette distance sur vous en prenant un ruban à mesurer, en le passant dans la zone de votre entrejambe et en commençant par le devant de votre corps , puis en faisant le tour de l'arrière du corps pour obtenir une estimation. Mais encore une fois, selon la position de l'entrejambe sur le pantalon, il s' agit d'un pantalon d'équitation bas, étant donné que l'entrejambe est volontairement bas, comme dans certains vêtements de sport, ils ont eu un style pendant un certain temps où l'entrejambe était plus bas. Il y en a donc une partie conçue et une autre parfaitement adaptée. Mais je sais que beaucoup de gens, surtout moi par exemple, où j'ai un plus gros butin, cette distance soit trop courte pour moi, juste derrière , et non sur le devant. Donc, je ferais une modification où je vais couper, je vais étaler ça et je vais me donner un peu de longueur ici. Donc, en augmentant cette longueur, j'augmente cet espace. Mais encore une fois, cela concerne les modifications du modèle et nous parlons de mesure. Mais lorsque nous mesurons et que nous saurons où mesurer, nous saurons si cela nous convient avant de décider quoi faire. Et si une taille plus grande peut être utile une taille plus grande pourrait être mélangée à cette zone. Vous pourriez donc finir par vous fondre ici comme ça. Peut-être allongeons-nous ici pour donner un peu plus de longueur à cette question. Ensuite, nous pourrions l'approfondir un peu pour lui donner plus de longueur. Et nous pourrions probablement le faire en envisageant simplement une taille plus grande et en l'incorporant. Il existe donc de nombreuses manières de contrôler cela. Et puis voici celui dans lequel vous pouvez savoir qu'il s'agit de l'entrejambe. Nous allons de D à E et F. Voici donc l'entrejambe entre l'entrejambe et le genou. Et il en va de même pour les deux, car cela contrôle tout ce qui se trouve sur le pantalon. Maintenant que nous savons comment et où mesurer, nous en parlerons dans la section suivante. Nous allons en fait obtenir de vrais modèles faire quelques mesures voir à quoi ils ressemblent et les comparer à une taille particulière. Je vais vous donner quelques mesures du corps humain. Et nous allons essayer de trouver comment sélectionner une taille adaptée aux mesures des humains pour différents modèles. 14. Sélectionner la taille à l'arrière de l'enveloppe: Nous allons jeter un œil à ce patron de jupe Simplicity 12 82. Nous verrons comment nous allons choisir la taille à copier pour un ensemble spécifique de mensurations corporelles. Comme il s'agit d'une jupe, nous n'aurons pas besoin d'utiliser le tour de poitrine. Supposons que nous ayons une perte de 31 et une hanche de 40. Commençons par regarder la taille sur le tableau des tailles. La taille 16 a un gaspillage de 30, et les années 1800 en ont un gaspillage de 32. Nous sommes juste au milieu. Nos déchets sont de 16 à 18 ans. Nous sommes exactement sur le tableau des tailles avec la taille 40. Nous pourrions donc choisir de gaspiller les 16, ou nous pourrions utiliser les déchets des années 1800, puis nous mélanger jusqu'à la pointe du 16. Parce que je vais vous montrer le mélange et parce que je trouve qu'il est plus facile de toujours avoir un peu plus de tissu qu'un peu moins. Nous allons procéder à la sélection des déchets des années 1800 et de la pointe des années 16. Commençons par regarder notre modèle. Je veux vous montrer quelque chose qui se retrouve dans de nombreux modèles. Nous avons ici plusieurs pièces du patron, 78596 et les dix. Ce sont toutes des parties de la ceinture. C'est le salaud du haut du dos. C'est l'homme qui a perdu le bas du dos. C'est le récupérateur d'Upper Front. Il s'agit de la ceinture orientée vers l'avant, de la partie inférieure de la ceinture avant et de la face arrière. Il existe des multiples de chaque copie. Vous pouvez voir que certains en ont deux, d'autres trois. Regardons-les maintenant de plus près. Nous voyons que cette pièce n' a que trois tailles, 1 418,22. L'autre pièce porte la taille 16.20. Allons-y et emportons tout sauf la taille 18. Par exemple, ici nous avons un 16.20, ici nous avons le 1.418,22. Je veux simplement conserver les années 1800 car c'est la taille que nous avons sélectionnée pour les déchets. Une fois que nous aurons fait cela, nous n' aurons plus de multiples de ces pièces du patron. Examinons maintenant de plus près les pièces du patron de taille 18. Ensuite, nous pouvons faire quelques mesures. Que devons-nous mesurer ? Nous recherchons la partie la plus étroite de la ceinture pour la mesurer et comparer à notre tour de taille. Je vais retirer les parements car nous n'avons pas besoin de les mesurer car ils doivent correspondre aux pièces extérieures. Maintenant, les parements ont été retirés. Si nous les organisons, nous pouvons voir que nous avons le haut du dos et le bas du dos, un devant supérieur et un devant inférieur. Il s'agit d'une caractéristique de conception intéressante. Nous avons deux pièces d' homme empilées. Conservons ces pièces. Et dans la section suivante, nous verrons où mesurer pour trouver le tour de taille final des pièces du patron. 15. Commencez à finir : Découper des pièces de motif à l'extérieur: Nous allons travailler avec ce modèle simple, de une à huit jupes. C'est un bon exemple car c'est assez simple, mais nous allons vous montrer comment manipuler les plis, ce qui vaut également pour les franges. Tout ce que je vais vous montrer ici s'appliquera à un modèle PDF imprimé ou, s' il s'agit d'un modèle préimprimé, nous allons travailler sur ce modèle et le prendre du début à nous allons travailler sur ce modèle et le prendre du début à la fin pour voir comment sélectionner une taille dans ce modèle. La première chose que je vais faire est de séparer les pièces du patron. Je veux les rendre plus faciles à utiliser lorsque je copie le modèle, je le fais pour presque tous mes modèles. La seule exception concerne les modèles vintage ou de collection ou les modèles que je ne souhaite pas modifier de quelque façon que ce soit. Lorsque vous coupez, veillez à ne pas couper trop près des lignes du motif. Le but ici est de séparer les pièces afin de pouvoir les copier plus tard, non de découper une taille spécifique. J'aime laisser une bonne quantité de papier blanc autour de chaque pièce. Une fois que j'ai fini de couper, j'aime souvent poser des pièces sur une chaise, qu'elles soient grandes ou petites, les mettant de côté dans un endroit séparé. Mettez un peu de poids dessus pour qu'ils ne s' envolent pas accidentellement. Regardons de plus près ces pièces du patron. Remarquez ici comment certaines informations sont placées en dessous autour de la pièce du patron. Je veux m'assurer de laisser ces informations attachées à la pièce du patron afin que nous ayons lorsque nous copierons le patron. Parfois, il y a beaucoup de papier blanc supplémentaire autour d'une feuille. J'aime donc retirer une partie du papier vierge, car cela facilitera le pliage des pièces pour le rangement. Je vais découper le reste de ces pièces du patron. Je vous verrai dans la prochaine leçon où nous allons aplatir nos pièces à l'aide d'un fer chaud. 16. Commencez à finir : aplatir des pièces de motif: La prochaine chose que nous allons faire est de redresser et aplatir toutes les pièces à l'aide d'un fer chaud. Si nous devions mesurer ou travailler avec nos pièces de patron telles qu'elles sont actuellement, vous obtiendriez un très mauvais résultat. Les plis et les rides peuvent modifier considérablement les dimensions de votre motif. Nous avons ouvert et aplani tous les petits plis et rides afin de pouvoir mesurer et travailler avec précision notre motif. Pour lisser ces pièces, je vais régler mon fer à repasser à la température la plus basse. Nous allons mettre notre vapeur en position arrêt. Maintenant, avec un fer à repasser, je vais simplement me frayer un chemin sur la pièce du patron en appuyant légèrement. Vous pouvez maintenant voir que nous pouvons prendre un modèle qui ressemble à ceci. Et maintenant ça va ressembler à ça. Très fluide et sans problème. Si vous avez plié un patron qui a été collé avec du ruban adhésif, vous pouvez placer une autre feuille de papier ou un chiffon à repasser sur cette zone collée où vous devez lisser un pli. Nous ne voulons pas passer notre fer chaud sur le ruban, car le ruban pourrait fondre dans la plaque de fer et créer un gros gâchis. Je vais donc continuer et terminer toutes ces pièces. Et dans la prochaine leçon, nous allons commencer à parler de la mesure et du dimensionnement. 17. Commencez à finir : mesurer pour la taille: Dans cette section, nous allons mesurer la partie la plus haute de la ceinture afin de mesurer les déchets finis de ce patron. Cela nous donnera la plus petite circonférence de la ceinture de ce modèle. Nous allons commencer par mesurer le sommet de l'ami supérieur. À l'aide d'un ruban à mesurer souple. Je vais négocier le haut de la ceinture en déplaçant mon ruban adhésif comme suit. Ces mesures ne doivent pas nécessairement être parfaites, mais essayez d'être aussi précises que possible dans les limites du raisonnable. Je vais noter que cela correspond à 8,3 quarts de pouces. Passons à la ceinture supérieure du dos. Nous voyons une marque ici. C'est le marquage du tour de taille. La notation du tour de taille sur le patron est la taille naturelle. Souvenez-vous de notre section précédente, il s'agit donc de l'espace le plus étroit de votre corps où vous avez mesuré votre taille. Nous allons maintenant mesurer la ceinture arrière par le haut, comme nous l'avons fait sur le devant, en notant les mesures de huit et 1,5 pouces. Nous connaissons maintenant la taille de la partie supérieure de la façade, qui est de 8,3 quarts de pouces. Nous devons soustraire les marges de couture. Nous avons une marge de couture de passage de la Bible, ce qui nous donne 8,1 huitièmes de pouces. Ensuite, nous allons multiplier par deux pour obtenir le front complet de 16 pouces et quart. Nous savons que le haut du dos mesure 8 pouces et 1,5 pouces. Maintenant, nous soustrayons les marges de couture pour obtenir 7,7 huitièmes de pouces. Ensuite, nous allons multiplier par deux pour obtenir le dos complet, ce qui nous donne 15 pouces et trois quarts de pouce. Maintenant que nous avons les mesures suivantes, tout le haut du devant et le haut du dos. Nous pouvons les additionner pour obtenir la totalité des déchets. Nous avons donc ici un tour de taille complet de 32 pouces. Ensuite, nous allons comparer cela au tour de taille de 31 pouces. Réfléchissons-y. Nous avions un tour de taille naturel de 31 pouces et la taille finale des déchets est de 32 pouces. Nous savons que nous avons besoin d'au moins 1 pouce de facilité pour le tour de taille. Donc, cela fonctionne vraiment bien pour nous. Mais pensons à un tour de taille différent. Supposons que notre tour de taille était de 32 pouces, soit la taille indiquée sur l'enveloppe. Si nous avions suivi le patron et sélectionné la taille sans mesurer les pièces du patron, nous trouverions que cette jupe serait bien trop serrée. Il n'y aura pas de place pour le porter facilement. C'est l'exemple parfait de la raison pour laquelle vous devez toujours mesurer le motif et ne pas vous fier uniquement aux mesures du graphique. Mais en regardant tout cela, je peux affirmer avec certitude que je pense que la taille 18 conviendrait parfaitement à la taille d'une personne ayant un tour de taille 30 x 1 pouces. Ensuite, nous examinerons les pièces impliquées pour la hanche et prendrons cette mesure. 18. Commencez à finir : marquage de la taille du vêtement fini: Nous avons ici les panneaux de jupe. Nous avons un côté arrière, un dos, un côté avant et un devant. La première chose que je vais faire est examiner ces pièces du patron pour voir si la mesure finale des hanches est inscrite sur l'une de ces pièces. Ici, nous avons trouvé le tour de hanches du vêtement fini imprimé sur le côté avant. Je voulais souligner les différents patrons et les entreprises de patrons impriment mesures des vêtements finis différemment. Parfois, ce sera dans les instructions, parfois, il est imprimé sur une seule pièce du patron. Il peut même s'agir de plusieurs pièces du patron. Dans ce patron, nous avons même chance que la facilité de mesure des hanches soit imprimée sur les pièces du patron, à côté mesures du vêtement fini. Nous pouvons voir ici qu'il est facile de se familiariser avec E de 6,5 pouces , car nous savons que c' est la combinaison de la facilité de port et de la facilité de conception du motif. Comparons les mensurations du corps pour trouver les mesures finales. Nous savons donc que notre tour de hanches mesure 40 pouces et que le vêtement fini pour une taille 16 mesure 46 pouces. C'est ce que nous avons trouvé sur le patron. Si nous faisons le calcul, nous pouvons voir que notre y serait 6 pouces contre 6,5 pouces sur le modèle. Je suis d'accord, car ce petit changement et les designers n'affecteront pas vraiment l'aspect général de ce motif. Donc, sur la base de ce que nous savons du tour de hanches terminé ici, du tour de taille que nous avons pris et de nos mensurations corporelles, nous pouvons affirmer avec certitude qu'une taille 18 est un bon choix pour nous et qu'une taille 16 serait un bon choix pour nous. Dans la section suivante, nous verrons ce qu'il faut faire si la mesure finale de la hanche ne nous avait pas été fournie. 19. Commencez à finir : Mesure de la hanche: Imaginons que nous n'ayons pas pu trouver les mesures du vêtement fini. Comment procéderions-nous pour mesurer ce schéma ? Où mesure-t-on la hanche ? La ligne des hanches n'est pas marquée sur ce modèle, ce qui signifie que nous devons faire quelques conjectures éclairées. Nous savons qu'il y a un certain espace entre les déchets et la hanche. Nous savons que nous devrons tenir compte de l'homme chargé des déchets en deux parties pour cette mesure. Cela signifie que nous devons obtenir la bande passante des déchets finis. Ici, j'ai la ceinture avant supérieure et nous devons mesurer la largeur. Je vais aller le mesurer. Et cela fait deux pouces et quart. Nous devrons faire de même pour la ceinture inférieure. Je vais mesurer cela et nous constaterons que cela fait également deux pouces et quart. Nous savons que la ceinture supérieure mesure deux pouces et quart de large et que la ceinture inférieure mesure 2,1 pouces de large. Pour trouver la largeur, nous devons supprimer les marges de couture. Pour la partie supérieure, l' homme fera deux pouces en quart moins cinq, moins cinq A parce qu' il y a une marge de couture en haut et en bas, ce qui nous donnera 1 «. Nous allons également suivre avec la ceinture inférieure, et nous obtiendrons 1 pouce de largeur sur celle-ci. Nous devons maintenant les additionner pour obtenir la bande passante totale perdue. Donc, 1 « plus 1 » équivaut à deux pouces , soit la largeur totale du déchet. Supposons que nous ayons mesuré notre tour de taille à hanches et que notre tour de taille à hanches mesurait 8 pouces et que nous sachions que la largeur totale de notre homme perdu est de 2 pouces. Maintenant, prenons notre taille jusqu'aux hanches et soustrayons la largeur du déchet. Donc 8 pouces pour notre taille à nos hanches, et 2 pouces pour notre bande passante perdue. Donc huit moins deux est égal à 6 «. Ajoutons que notre marge de couture se situera sur le dessus de chaque panneau de jupe. Donc, 6 pouces plus cinq huitièmes de pouce équivalent à 6,5 pouces de base. Nous allons le mesurer, croiser les hanches à la fois sur le côté du dos et sur le panneau arrière. Nous allons descendre à partir du coin supérieur de la ligne de couture, soit six et cinq huitièmes de pouce, basant sur les calculs que nous avons effectués pour la profondeur approximative des hanches. Ensuite, mesurez directement à travers le motif pour trouver la mesure que j'ai mesurée ici et ici, en utilisant la ligne de grain et en notant ces mesures. Nous y reviendrons plus tard. En ce qui concerne le devant, nous devons faire les choses un peu différemment à cause du pli. Le moyen le plus simple que je trouve pour mesurer des pièces plissées est d'assembler temporairement le pli. Je vais le plier sur la ligne marquée pour la taille 16, ce que nous allons faire en fonction de la profondeur des hanches pour la taille 16. Je vais l'aligner, le placer sur le dessus de l'assiette et y mettre du poids. J'ai mes propres poids pratiques. Vous pouvez utiliser ce qui vous convient. Nous l'avons maintenant aligné et nous allons marquer six et cinq huitièmes de pouce le long de la ligne de couture pour trouver la profondeur des hanches. Ensuite, nous mesurerons le tour de nos hanches. J'ai noté la mesure et nous parlerons ensuite de ce qu'il faut faire avec nos mesures. Nous avons maintenant mesuré les deux panneaux arrière. Le panneau arrière mesure six pouces et 1,5 pouces et le panneau arrière mesure sept pouces et demi. Nous devons soustraire les marges de couture. Donc, six pouces et demi moins cinq huitièmes de pouce sont égaux à 5,7 huitièmes de pouces. Et sept pouces et demi moins cinq asynchrones moins cinq huitièmes de pouce équivalent à six pouces et quart. Nous n'avons soustrait qu'une marge de couture pour le dos, car il est déplié, et des marges de couture pour le côté du dos car il y a deux côtés apparents. Maintenant, nous allons rajouter le côté dans le dos. Ensuite, nous allons multiplier par deux pour trouver l'ensemble des hanches. Cela va donc nous donner 24 pouces et quart. Jetons maintenant un coup d' œil aux panneaux avant. Nous les avons mesurés sur un seul panel. Nous avons donc cette mesure de 12 et cinq huitièmes de pouces. Nous devons soustraire les marges de couture. Il y a deux marges de couture ici. Donc, lorsque nous faisons cela, nous obtenons 11 pouces et trois huitièmes de pouce. Maintenant, nous multiplions par deux pour l'ensemble de la façade , soit 22 pouces et trois quarts. Maintenant, examinons les mesures avant et arrière des hanches. Nous devons additionner ces deux mesures et trouver la hanche complète. Nous les ajoutons donc ici et nous obtenons 47 ». Comparons nos mesures aux mesures finales des hanches qui se trouvent sur le patron et voyons comment nous nous en sommes sortis. Nous avons donc opté pour une pointe de 47 pouces pour la taille 16, le patron indique un tour de hanches de 46 pouces pour la taille 16. Pourquoi notre numéro est-il différent ? C'est parce que nous avons dû deviner où se situait la ligne des hanches sur le patron, puisque nous n'avions pas marqué la ligne des hanches J'ai fait une supposition éclairée en me basant sur certaines mesures pour savoir où mesurer. Il est fort possible que la profondeur des hanches ait été mesurée plus haut sur le schéma. Si vous regardez l' angle sur la même ligne, vous pouvez voir que si j'avais mesuré serait-ce qu'un pouce ou juste un peu plus haut, j'aurais pu obtenir les 46 pouces indiqués sur le patron. Après avoir examiné toutes les mesures, le patron, l' enveloppe et le tableau des tailles, je suis certaine qu' une taille 18 Waste et une taille 16 pour les hanches conviendraient parfaitement. Donc, avec ces connaissances, passons à la copie de ce modèle. 20. Modèles de copie - Partie 1: Je veux maintenant parler de la copie de modèles. Avant de commencer à copier un modèle, je voudrais expliquer pourquoi je copie des modèles. La copie de modèles est donc une étape supplémentaire. Je comprends et personne ne veut passer plus de temps avant de commencer à coudre. Mais il y a quelques raisons importantes pour lesquelles je copie toujours des modèles. Premièrement, il est facile de se tromper lorsque vous mesurez. Nous le faisons tous. Si vous coupez l'original, vous ne pouvez pas revenir à une autre taille. Cela signifie que vous devrez apporter beaucoup de poudre aux retouches pour compenser le fait que vous n' avez plus les tailles d'origine disponibles. Ensuite, nous ne restons pas indéfiniment de la même taille. La plupart des femmes en fait, la plupart des humains montent et descendent et prennent du poids tout au long de leur vie. Si vous avez déjà eu le patron de jupe parfait, mais que vous avez maintenant une taille différente, ne serait-il pas agréable de créer votre jupe et votre nouvelle taille ? J'aime confectionner des vêtements pour les autres, car je le fais certainement. Je le fais pour ma famille et j' aime pouvoir fabriquer le même Garmin dans différentes tailles pour différentes personnes ou dans des tailles différentes à mesure que les enfants grandissent. J'adore les modèles PDF, mais je déteste les assembler. Mon gros papier est essentiellement beaucoup moins cher et son utilisation prend moins de temps que tout le ruban adhésif et le temps passé à découper et à assembler des modèles PDF chaque fois que vous avez besoin d'un nouveau format. Je préfère imprimer un ensemble de tailles dont je pourrais avoir besoin, puis copier le motif à la taille spécifique, puis les imprimer encore et encore et effectuer cet assemblage. Une fois que vous avez découpé un motif, vous avez maintenant un motif de taille unique. Vous avez probablement payé une somme raisonnable pour ce modèle. Alors pourquoi le gâcher en prenant un motif à plusieurs faces et en faisant un motif à taille unique. Maintenant que le y est réglé, voyons Ma méthode préférée pour copier un motif. Je vais vous montrer ma méthode préférée pour copier un modèle à l'aide des outils que nous voyons ici. Il existe de nombreuses manières de copier un modèle. Je vous montre ma méthode préférée, mais vous pouvez copier un modèle comme vous le souhaitez. Donc, ce dont vous aurez besoin pour le faire à ma façon, c'est du papier. Je le trouve chez Ikea et dans la section pour enfants, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de papier. Vous pouvez même coller du papier à copier avec du ruban adhésif. Tu auras besoin de ciseaux, de ruban adhésif. Mon arme secrète, c'est la boîte à lumière. Et j'ai une batterie parce que je ne suis pas près d'une prise murale. Donc, si vous souhaitez que votre lightbox soit plus portable comme la mienne, utilisez simplement une petite batterie de téléphone USB qui me convient parfaitement. Ensuite, bien sûr, mon modèle. Nous allons simplement copier deux parties du patron, puisque vous travaillerez toutes les pièces de la même manière. La première pièce que nous allons copier est la ceinture avant supérieure. Ensuite, je vais vous montrer comment nous pouvons mélanger pendant que nous copions sur la partie avant latérale. Commençons par la ceinture avant supérieure. Maintenant, la façon dont j' aime le faire est de poser mon papier à plat. Ensuite, je vais retourner mon patron à l'envers. Je veux le côté droit orienté vers le bas. Je vais juste prendre un tout petit bout de ruban adhésif et le mettre ici d'un côté. Et je vais parcourir la zone de rebut pour que cela soit enseigné. Ensuite, je vais mettre un petit morceau de ruban adhésif ici. Maintenant, nous pouvons le déplacer assez facilement. Je vais y mettre fin, le mettre de côté et le retourner. Nous avons maintenant le motif sur la lightbox. Ma boîte à lumière est magnétique, donc j'ai mes petits assistants magnétiques ici. Je vais prendre un marqueur ou un stylo et commencer à tracer les coins du motif. Lorsque je marque, je préfère ne pas essayer de dessiner le motif complet, mais simplement de placer de petits points ou petites lignes qui m'aideront à tracer une fois que je l'aurai retiré de la boîte à lumière. J'ai donc marqué certains virages et je vais faire la même chose partout. J'utiliserai une règle pour rectifier ces lignes plus tard. Je vais tracer une ligne pointillée. Et en arrivant ici, vous verrez que je vais venir de cette direction. Ensuite, je vais venir de l'autre côté. Il peut être un peu difficile de voir les lignes que vous tracez sur des courbes de tailles aussi différentes C'est pourquoi j'ai tendance à changer direction et à déplacer la pièce du motif au fur et à mesure. Cela me permet juste de voir plus facilement. Nous pouvons maintenant commencer à mélanger cette ligne. Ensuite, je vais revenir et mélanger ces lignes à la fin. Alors allons-y et faisons cette partie. Et vous voulez vous assurer que votre marketing est suffisamment efficace pour que, lorsque tout cela sera supprimé, vous puissiez voir les lignes plus tard. Nous avons maintenant les lignes de découpe extérieures, mais nous devons nous assurer de marquer tous les éléments intérieurs. Nous avons ici un marketing pour la page centrale. Je vais le marquer avec une flèche ici comme ça. Ensuite, j'ai l'habitude de raccourcir la page centrale pour voir point par point. J'utilise toujours les mêmes abréviations pour ne pas m'y perdre plus tard. Vous pouvez le marquer comme vous le souhaitez. Alors je vais regarder ici. Nous savons que nous voulons une taille 18. Je vais souligner les années 1800. Cherchons d' autres marques. Nous avons ici les années 1800 et nous voyons autre chose ? Oui. Nous avons un marquage au niveau de la taille. Marquez ça. Et maintenant c'est terminé. Nous pouvons maintenant retirer la boîte à lumière. Ensuite, nous allons retirer le ruban adhésif. Maintenant, parfois, ça se détache très facilement. Donc, ce que je fais , c'est simplement le replier et faire la même chose ici. Et si ce ruban ne s' est pas détaché correctement, on peut simplement le couper. La prochaine chose que je vais faire est de commencer à cocher le reste des informations du modèle. J'ai cette pièce ici à titre de référence. Voici donc le tour de taille. Je vais le souligner en écrivant le mot gaspillage. Et la prochaine chose que nous allons écrire est le nom de la pièce. C'est le récupérateur d'Upper Front. Cette pièce est composée de quatre vues, a , B, C, D, E et F. Je vais donc marquer tout cela sur mon patron. Je noterai également qu'il s' agit de la pièce numéro cinq. Je ne veux pas oublier de noter le nom du modèle. C'est de la simplicité, E122. Alors de quelle taille s'agit-il ? Il s'agit d'une taille 18. Assurez-vous de marquer la taille puisque vous l'avez copiée pour une taille spécifique. Il est très facile d' oublier de le faire et de ne plus savoir quelle taille vous avez sélectionnée plus tard. Une autre chose que j'aime marquer sur mes patrons, mais qui ne figure pas sur l'original, est la marge de couture générale et toute marge de couture spéciale spécifique à la pièce du patron elle-même. C'est parce que parfois je modifiais les marges de couture. Et j'aime savoir quelle est la marge de couture, surtout si elle est différente du patron. Ensuite, je vais noter la quantité de cette pièce à découper, cette pièce dont nous avons besoin pour la découper une fois pliée. Et maintenant, à la fin, avant de retirer mon patron, je vais juste vérifier que nous avons copié toutes les informations. Enfin, la dernière chose que nous allons faire est prendre une règle, de l' aligner et de tracer des lignes droites. C'est tellement plus facile avec une règle. Ensuite, je vais découper cette pièce avec mes ciseaux. Je peux aussi découper les encoches avec mes ciseaux. Maintenant que l'ensemble de la pièce est copié, je peux apporter des modifications si nécessaire sans endommager le patron d'origine. De cette façon, si je fais une erreur, je peux revenir et copier à nouveau, ou si j'ai besoin d'une taille différente, ils peuvent découper une taille différente. Quoi que nous fassions, nous ne nous engageons à rien de permanent avec ce patron, car nous pouvons toujours le copier à nouveau. Dans la section suivante, nous allons copier la partie avant latérale. 21. Modèles de copie - Partie 2: Nous sommes maintenant prêts à copier la partie avant latérale. Je vais le retourner et mettre un peu de ruban adhésif de chaque côté. Parfois, sur ces pièces plus grandes, je mets un peu de ruban adhésif supplémentaire , juste pour plus de sécurité. Maintenant, je vais y mettre fin et vous montrer comment je manipule des pièces plus grandes que ma boîte à lumière. Mon astuce consiste simplement à déplacer la grande pièce dans la boîte à lumière et à copier le motif par sections. Ainsi, au fur et à mesure, je peux obtenir toutes les zones du patron. Maintenant, j'ai mon motif sur ma boîte à lumière. Ce que je vais faire, c'est marquer les années 1800 ici, à la taille, d'une seule couleur. Nous savons que nous avons choisi les années 1800 La ceinture et le haut de cette pièce doivent s'adapter à cette ceinture. Je vais continuer à tracer le périmètre ici avec quelques lignes pointillées, en marquant les points de match. Au fur et à mesure. Nous savons que nous prévoyons de mélanger les années 1800 pour obtenir une taille 16. Tout d'abord, je vais marquer la couture latérale des années 1800 ainsi que le point de match. Ensuite, je vais marquer le 16 et le point de correspondance dans une couleur différente. Maintenant, au fur et à mesure, je vais m'assurer marquer autant de lignes que possible. Je vais marquer cette ligne plissée ici avec quelques marques, puis j'y reviendrai plus tard avec une règle. Je vais continuer à marquer à la fois les 800 et les 16 sur la couture latérale. Nous avons maintenant atteint la ligne de démarcation. Nous n'avions pas de ligne verte sur l'autre pièce. C'est donc une bonne chose à montrer. Ce que je vais faire, c'est tracer le triangle de la ligne des grains et une partie de la ligne droite était constituée de tirets. Je vais terminer de copier le périmètre. Je vais continuer jusqu'à ce que j' atteigne le titre le plus long, dessine une marque d'angle, puis que je trouve le motif sur la ligne de l'ourlet jusqu'à ce qu'il commence à se séparer pour différentes tailles. Ensuite, je remonterai et marquerai les autres ourlets et l' autre côté de la ligne de grain. Si vous savez quel ourlet de jupe vous voulez, copiez simplement le single Hamline. J'ai choisi de copier tous les ourlets à des fins de démonstration. Quand je descends assez loin sur la Hamline, je peux arrêter de marquer la taille 18. Je voulais m'assurer de marquer plus que ce dont j'avais besoin car nous voulons une transition fluide entre les tailles. Je vais continuer à marquer uniquement la taille 16. À ce stade. Je vais continuer à marquer les ourlets de la taille 16 qui viennent du côté opposé pour faciliter le suivi de la ligne de touche. Avant de le retirer de la boîte à lumière, je vais vérifier si j'ai oublié des marques de motifs. Nous pouvons maintenant retirer la boîte à lumière, séparer le motif d'origine du papier, puis terminer nos marquages. La première chose que je vais faire est d'utiliser une règle pour tracer toutes les lignes droites, y compris la ligne plissée et la ligne verte. Lorsque je copie mes modèles, j'étends généralement la ligne de grain aussi loin que possible dans les deux sens. Cela permet d'obtenir un grain plus précis sur une pièce plus grande. Lorsque nous découperons le tissu, je reproduirai les mêmes choses qu'auparavant. Le nom du motif, le numéro de la pièce , la marge de couture, les vues, etc. Mais je vais faire la taille un peu différemment. Comme nous sommes en train de mélanger cette pièce, je noterai que dans ma taille, j'écrirai la taille 8, utilisant la taille 16 pour les hanches comme taille de patron. Je noterai également la taille finale des hanches et la facilité approximative de cette mesure. Sur le modèle original, la lettre de visite et l' allocation d'hème sont écrites à côté de chaque hamline. Je vais écrire le numéro de vue et Himalayens de cinq huitièmes de pouce à côté de chaque ourlet. Maintenant, toute la copie est terminée et nous pouvons nous concentrer sur le mélange de la couture latérale. Nous devons déterminer comment nous allons passer de la ligne de coupe 16 à la ligne de coupe 18. Le moyen le plus simple de le faire sur une pièce droite comme celle-ci est d'utiliser une règle. Je vais incliner ma règle d'une ligne de découpe à l'autre. Cela aidera à réduire progressivement cette mesure, sorte qu'il n'y ait pas de changement brusque dans les lignes du corps. J'aime d'abord vérifier où je vais me fondre avec ma règle. Si je commençais ici, c'est la ligne que nous avons marquée comme la profondeur des hanches. Et j'y suis allée comme ça. Ce serait très brusque. Je n'aime pas du tout ça. Je vais cependant vous montrer à quoi cela ressemblerait, en utilisant une couleur différente. Vous pouvez voir que cela descendrait en ligne droite et qu'il prendrait ensuite un angle, ce qui ne pendrait pas bien sur une jupe ample comme celle-ci. Ce que je vais faire à la place, c'est prendre un autre marqueur de couleur pour que vous puissiez voir le changement. Et je vais suivre cette ligne et tracer une autre comme celle-ci. Nous avons maintenant une très belle transition en douceur entre les deux tailles. Je vais marquer le point de correspondance à partir de la taille 16, parce que nous allons la traiter comme une taille 16 à partir de ce point. Lorsque vous définissez ces points de correspondance et que vous mélangez les tailles, assurez-vous d'avoir sélectionné le même point de correspondance de taille sur les pièces correspondantes. Je vais terminer de tracer la ligne et de l'affiner. Maintenant, nous avons une hanche de 18 pouces pour une hanche de 16 pouces qui a été bien mélangée. Nous pouvons ensuite le découper et copier le reste de nos pièces de patron, comme nous l'avons fait ici. Vous devez vous rappeler qu'après avoir copié les panneaux de la jupe, vous devez également vérifier que ce nom correspond à la couture de la pièce suivante et l'ajuster au besoin. C'est ce qu'on appelle préparer le motif. Vous ne devez le faire que dans les zones que vous avez modifiées, telles que les lignes de fusion entre les années 1800 et 1600. 22. Conseils supplémentaires pour copier les motifs: Maintenant que nous savons comment copier un modèle, je vais vous donner quelques conseils et astuces que j'ai appris au fil des ans pour copier des modèles. Premièrement, séparez les pièces avant de les copier. Nous l'avons vu lors de ma démonstration. Cela ne fait que faciliter les choses. Par papier blanc sur rouleau. Le papier d'examen médical est une option classique et peu coûteuse. Peut utiliser du papier kraft, du papier d'imprimante blanc, des rouleaux de papier calque. Amazon propose de nombreuses options de papier différentes. Vous pouvez coller du papier de grande taille, comme vous le feriez avec des patrons PDF. Vous pouvez donc créer des pièces très larges de cette façon. Je n'achète généralement que du papier de 24 pouces de large car c'est le meilleur rapport qualité-prix. Mais parfois, vous avez besoin d'une pièce très large, alors je vais simplement coller ces pièces ensemble. Collez votre patron sur du papier plus grand à quelques endroits clés pour éviter qu'il ne se déplace pendant que vous copiez. Nous l'avons vu lors de ma démonstration. Allez-y et utilisez une boîte à lumière LED comme je l'ai fait. Vous pouvez également essayer d'utiliser une fenêtre éclairée par la lumière du soleil. Cela fonctionne très bien également. Vous pouvez mélanger vos lignes pendant que vous copiez votre motif. C'était lors de notre démonstration. Assurez-vous de copier chaque marquage, y compris les lignes de grain, les marqueurs de placement, les marqueurs d'alignement, tout ce qui se trouve sur le motif d'origine. Assurez-vous de l'avoir copié sur votre copie. Utilisez un fer à repasser chaud et sec pour enlever les plis. Nous l'avons vu dans ma démo. Utilisez une règle pour copier des lignes droites. Je le fais aussi souvent que possible. Si vous avez une courbe française, cela peut également vous aider. Je préfère utiliser des stylos ou des crayons à pointe fine. Je sais que j'ai utilisé des marqueurs plus gros lors de la démonstration , afin que vous puissiez bien les voir. Mais des marqueurs plus gros peuvent fausser ou modifier légèrement les mesures. Donc, mes préférés sont les stylos à gel. Utilisez des couleurs différentes pour les différentes parties du motif. Je trouve que cela m'aide à faire la différence entre les lignes de découpe et les autres marques. Et vous m'avez vu le faire également lors notre démonstration de copie de modèles. Les motifs découpés ne semblent jamais vouloir revenir à leur forme d'origine et à l'enveloppe du motif. Je range donc mes patrons, agrandis les enveloppes du magasin de fournitures de bureau. Ensuite, je fais une copie du recto du patron et nous l'attachons à l'enveloppe afin que je puisse facilement voir de quel motif il s'agit. Si cela ne vous dérange pas de modifier votre motif original sur votre papier de soie, vous pouvez faire une petite astuce. Vous pouvez profiter du fait que les marqueurs traversent le papier de soie. Vous pouvez donc placer votre motif sur le dessus et faire des points à l'aide d'un marqueur pour laisser passer le marché. Vous devez faire un peu attention à ce qu'il ne pénètre pas trop dans le papier de soie ou il se déchire. Ce n'est pas une méthode que je préfère utiliser. C'est un peu comme une méthode d'urgence de secours si je n'ai pas boîte à lumière ou aucun autre moyen d'y faire face, mais c' est une méthode et quelle que soit méthode qui vous convient, c'est la méthode qui vous convient le mieux. 23. Marquer les allations de couture: Parlons du marquage des lignes de couture sur votre patron. Je vais vous donner quelques conseils sur le marquage lignes de couture et les raisons pour lesquelles le marquage des lignes de couture est utile. Ensuite, nous allons faire une démonstration du marquage des lignes de couture. Donc, si je prévois de modifier mon patron, je vais tracer les lignes de couture. Vous devez vérifier les instructions de votre patron ou votre enveloppe pour connaître les marges de couture la zone du motif que vous mesurez. Une marge de couture générale s'appliquera à l'ensemble du motif, sauf lorsqu'une marge de couture différente est indiquée. Vous devez lire les instructions de votre patron ou examiner votre patron pour savoir s'il existe des zones spéciales avec des marges de couture différentes. ourlets ont des tolérances différentes et il semble vérifier le motif ou les instructions pour savoir quelle marge d'ourlet est intégrée au motif. Mesurez la marge de couture à partir du bord du motif. Et Mark, et je vais te montrer ça dans une minute. Marquer votre marge de couture est très utile si vous décidez plus tard de supprimer complètement toutes les marges de couture. Dans la couture de style haute couture, nous n'utilisons généralement pas de marges de couture nos patrons, car nous aimerions peut-être avoir de très grandes marges de couture pour les ajustements. C'est une chose très importante si vous décidez de confectionner quelque chose comme une robe de mariée ou quelque chose dont vous aurez besoin de plusieurs essayages. Ou si vous faites simplement quelque chose qui vous convient pas vraiment, supprimez vos marges de couture et réajoutez-les à votre tissu. façon dont vous vous y prendriez est une tout autre classe, mais cela vous permet de modifier essentiellement la taille de vos marges de couture une fois que vous les avez mesurées et supprimées. Parlons de la délimitation des marges de couture. En lisant les instructions, je sais donc que la marge de couture de cette pièce est de cinq huitièmes de pouce. Nous allons marquer la marge de couture de cinq huitièmes de pouce tout autour de ce patron. Vous aurez besoin d'un marqueur et d'une règle. Cet appareil pratique est mon outil préféré. Vous pouvez voir quelle quantité a été utilisée. Il s'agit d'un manomètre de la marque Nancy Zemin. J'ai l'impression que c'est l'une de mes difficultés à vivre sans articles de couture. Je vais donc vous montrer comment marquer les marges de couture à l'aide de cela. Vous pouvez également utiliser une règle. N'importe quelle règle que vous avez fonctionnera. Il s'agit d'une règle à courtepointe à grille omnidirectionnelle. J'aime avoir une très bonne sélection de règles et ces règles de courtepointe transparentes sont très faciles à utiliser. Je vais donc régler mon calibre de couture à cinq huitièmes de pouce. Ensuite, je vais placer ma règle ici et faire une marque d'une couleur différente. Maintenant, je le marque hardiment pour que vous puissiez bien le voir Cela se fait généralement au crayon ou dans une couleur plus claire sur une petite pièce comme celle-ci. Mais pour vous montrer où se trouvent les mêmes lignes, je vais utiliser un marqueur plus gras. Maintenant, remarquez comment je l'ai marqué comme une ligne de pliage sur mon patron. Cela signifie donc qu'il n'y a aucune marge de couture dans cette zone. Nous allons donc continuer à faire le tour et à marquer nos marges de couture jusqu'à ce que nous ayons complètement délimité toutes les marges de couture. Quand dois-je marquer les marges de couture ? Eh bien, j'aime marquer les marges de couture sur des motifs complexes ou des motifs pour lesquels je prévois de modifier la marge de couture. Disons que j'ai créé ce patron et que je trouve que la marge de couture est inutile. Je pourrais facilement le réduire à un demi-pouce ou un quart de pouce. Je vais donc calculer ma marge de couture à partir du patron d'origine, puis redessiner ma nouvelle marge de couture et la couper. Nous pourrions également réduire toutes nos marges de couture, comme nous le faisons en couture. Ensuite, nous tracions la forme sur le patron à l' aide d'un morceau de craie ou d'une méthode de marketing effaçable. Ensuite, nous marquions notre marge de couture directement sur notre tissu avant de le sortir. Nous pouvons également utiliser les marges de couture pour mesurer n'importe quelle zone du motif très facilement et rapidement. Donc, si nous devions revenir ici et mesurer à nouveau notre modèle, nous serions en mesure de mesurer directement sur cette ligne. C'est donc une démonstration de la façon de calculer les marges de couture sur un schéma de deux ans. Cela fonctionnerait de la même manière avec n'importe quelle pièce de patron que vous possédez. 24. Pourquoi vous devriez faire un vêtement à échantillon: Il n'existe aucun moyen d'éliminer les accessoires des échantillons de vêtements. Vous ne pouvez pas éliminer la nécessité de fabriquer un échantillon de vêtement, peu importe le soin avec lequel vous sélectionnez votre taille. Pourquoi ? Aucun modéliste ne peut concevoir des modèles adaptés à tous les corps. Notre corps nous appartient uniquement. Au cours de notre vie, notre corps va changer et les choses peuvent être inégales. Peut-être qu'un côté du buste est plus grand que l'autre côté du bus. Peut-être qu'un bras est plus long que l'autre. Tu souffres d'arthrite. Peut-être que vous avez accouché et que maintenant votre estomac s'adapte différemment. Donc, toutes ces choses et toutes les choses que nous faisons dans notre vie affectent notre corps et rendent chaque corps unique dans la façon dont nous sommes façonnés. Cela signifie qu'en tant que personnes uniques, il n'y a aucun moyen qu'un motif conçu pour être prêt à l'emploi vous convienne automatiquement. Pour illustrer cela, vous pourriez prendre 100 femmes ayant le même tour de poitrine, hanches et de taille. Quand vous les regarderez, ils auront tous un aspect différent. Ils peuvent avoir une longueur de torse, une longueur jambe et de bras, une longueur de cou, largeur d' épaule, une hauteur de buste, etc. Toutes ces différentes mesures peuvent être différentes. Cela signifie cependant que sur un tableau de mesures, où nous ne prenons en compte que les navires et les déchets des bus. Elles choisissaient toutes des patrons de couture de la même taille, mais le vêtement fini irait très différemment à chacune de ces femmes. De plus, les gens sont rarement totalement symétriques. Vous pourriez avoir une taille de bonnet plus grande que l'autre, un bras plus long que l'autre. Mais quand j'essaie de le faire comprendre, dois dire que tout cela mène à une chose importante. Nous allons avoir besoin d'un échantillon de vêtement ajusté. Un échantillon de vêtement est créé dans le seul but d'être ajusté, et il est souvent qualifié de musulman. Il doit son nom à un tissu qui était couramment utilisé pour fabriquer des échantillons d'ajustement dans les temps anciens. Je conseille donc un échantillon de vêtement pour tous les motifs tissés ils sont très simples et amples et vous pouvez choisir votre taille en toute confiance. Fabriquez votre échantillon de vêtement à partir d'un tissu dont le poids, le drapé et l'élasticité sont similaires au tissu du vêtement final. Cela signifie que vous avez besoin d'un tricot, d'un vêtement tricoté et d'un vêtement tissé. Pour un vêtement tissé, vous devrez peut-être acheter un surplus du même tissu. Snow to Knits, c'est exactement pareil. L'une des meilleures raisons d'apprendre à vendre des vêtements est de créer des vêtements qui s'adaptent parfaitement à votre corps. Apprendre à bien s'adapter à son corps nécessite donc de la pratique et de l'expérience. Malheureusement, il n'existe aucun moyen de contourner le travail d'apprentissage. Si vous êtes débutant, faites toujours un échantillon de vêtement ajusté. Choisissez un tissu sur lequel vous pouvez facilement faire des marques et apprenez à l'ajuster vous-même. ajustement peut être frustrant au début, mais cela en vaut la peine. Et chaque effort que vous consacrez à l'apprentissage de la coupe se révélera lorsque vous commencerez à créer de superbes vêtements. 25. Conclusion: Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et j' espère que vous en avez appris beaucoup sur les patrons de couture, l'histoire des patrons de couture et la façon de sélectionner la bonne taille pour vous rapprocher de la coupe parfaite. Quand on coud des vêtements, on dit que c'est la taille à laquelle je dis que c'est. Et je vais étayer cela par le fait qu'à la fin de votre expérience d' essayage et de couture, quelle que soit la taille que vous dites être, parce que c'est une taille, vous ne vous laissez pas décourager, quoi qu'il arrive , par le numéro de taille que vous choisissez. Ou si vous devez faire plusieurs choses pour que votre vêtement soit parfaitement ajusté. Un vêtement bien ajusté que vous aimez porter vous fera plaisir. Je suis sûr que tu recevras des compliments. Tu te sentiras en confiance. Vous allez adorer savoir que vous avez créé un vêtement incroyable qui vous va parfaitement. Je veux vraiment voir tous vos projets, alors assurez-vous de publier des photos de vos projets dans ce cours. Vous pouvez également consulter mes autres cours dans mon profil. Merci beaucoup à tous, et allons-y.