Principes de base de la photographie reflex numérique | Photo Essentials x Justin Bridges | Skillshare
Menu
Recherche

Vitesse de lecture


  • 0.5x
  • 1 x (normale)
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Principes de base de la photographie reflex numérique

teacher avatar Photo Essentials x Justin Bridges

Regardez ce cours et des milliers d'autres

Bénéficiez d'un accès illimité à tous les cours
Suivez des cours enseignés par des leaders de l'industrie et des professionnels
Explorez divers sujets comme l'illustration, le graphisme, la photographie et bien d'autres

Regardez ce cours et des milliers d'autres

Bénéficiez d'un accès illimité à tous les cours
Suivez des cours enseignés par des leaders de l'industrie et des professionnels
Explorez divers sujets comme l'illustration, le graphisme, la photographie et bien d'autres

Leçons de ce cours

    • 1.

      Introduction

      2:10

    • 2.

      Comprendre votre reflex numérique

      13:04

    • 3.

      Équilibrer le triangle d'exposition

      4:42

    • 4.

      Se préparer à la séance photo

      4:03

    • 5.

      Démonstration en studio

      10:46

    • 6.

      Approfondissement : Vitesse d'obturation

      5:06

    • 7.

      Approfondissement : Ouverture

      5:05

    • 8.

      Approfondissement : ISO

      4:35

    • 9.

      Conseils et astuces en matière de modification

      14:01

    • 10.

      Réflexions finales

      0:58

    • 11.

      Bonus : Acheter des appareils photo et des objectifs

      13:52

    • 12.

      En apprendre plus avec Justin

      0:43

  • --
  • Niveau débutant
  • Niveau intermédiaire
  • Niveau avancé
  • Tous niveaux

Généré par la communauté

Le niveau est déterminé par l'opinion majoritaire des apprenants qui ont évalué ce cours. La recommandation de l'enseignant est affichée jusqu'à ce qu'au moins 5 réponses d'apprenants soient collectées.

134 805

apprenants

506

projets

À propos de ce cours

Vous découvrez les appareils photo reflex numériques ? Apprenez les principes de base pour prendre vos meilleures photos !

Ce cours d'introduction à la photographie est un moyen intelligent et stimulant de se mettre rapidement à niveau. Sous la conduite du photographe Justin Bridges, vous apprendrez à équilibrer manuellement la vitesse d'obturation, l'ouverture et la sensibilité ISO afin d'obtenir une exposition parfaite, à chaque fois, puis vous vous rendrez dans les rues de New York pour mettre tout cela en pratique.

Les leçons faciles à suivre expliquent comment :

  • Équilibrer la vitesse d'obturation, l'ouverture et la sensibilité ISO pour obtenir une exposition parfaite (et vaincre la peur du mode « manuel »)
  • Figer et flouter le mouvement grâce à la vitesse d'obturation
  • Contrôler le flou d'arrière-plan grâce à l'ouverture
  • Modifier vos photos en moins de 5 minutes

Vous découvrirez également les réglages de l'appareil photo de Justin, son matériel incontournable et ses recommandations pour les budgets. À la fin, vous saurez comment maîtriser vos réglages, comment prendre des photos en mode manuel pour un contrôle total, et comment prendre les photos de niveau professionnel dont vous avez toujours rêvé.

______________

Passez à l'étape suivante : Rejoignez le cours intermédiaire de photo reflex numérique de Justin et apprenez à exploiter au mieux votre objectif !

______________

Ce que vous apprendrez dans Principes de base de la photographie reflex numérique

Introduction. Justin Bridges passera en revue les principes de base de l'utilisation de votre appareil photo, en évoquant les paramètres de l'appareil tels que l'ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation. Vous étudierez le « triangle d'exposition ».

Comprendre votre reflex numérique. Vous apprendrez exactement ce qui se passe lorsque vous appuyez sur le bouton pour prendre une photo et vous approfondirez ce que signifie réellement le triangle d'exposition et ses trois éléments :

  • Vitesse d'obturation. Vous apprendrez comment traduire la vitesse d'obturation en chiffres et comment les différentes vitesses d'obturation permettent de capturer le mouvement.
  • Ouverture. Vous apprendrez comment les paramètres d'ouverture peuvent affecter la quantité de lumière de votre photographie et déterminer la distinction entre le premier plan et l'arrière-plan de votre image.
  • ISO. Vous découvrirez pourquoi Justin appelle l'ISO « l'arme de dernier recours » et vous apprendrez comment éviter le bruit numérique dans vos photos.

Équilibrer le triangle d'exposition. Vous apprendrez à équilibrer les trois éléments du triangle d'exposition. Justin vous apprendra à choisir un nombre pour votre ouverture ou votre vitesse d'obturation et à évaluer l'exposition de votre photo avant de la prendre.

Se préparer à photographier. Pendant que vous mesurez, vous choisissez également votre point de focalisation. Justin vous expliquera comment choisir votre point de focalisation pour photographier une personne, un groupe de personnes et un paysage. Vous apprendrez le terme « plan focal » et explorerez la différence entre les fichiers de photographie numérique RAW et JPEG.

Démonstration en studio. Vous verrez Justin prendre des photos d'un ventilateur en mouvement pour vous montrer comment ajuster votre triangle d'exposition pour capturer différents niveaux de mouvement. Vous apprendrez à figer les pales du ventilateur et à les rendre floues en ajustant les vitesses d'obturation et les valeurs d'ouverture. Vous apprendrez à utiliser les paramètres d'ouverture pour contrôler la netteté et la profondeur de champ de votre photo.

Approfondissement : Vitesse d'obturation. Vous apprendrez à prendre des photos en mode manuel et en mode TV sur votre appareil photo dans un cadre extérieur et urbain et à faire des panoramiques avec votre appareil photo en fonction du mouvement de votre sujet.

Approfondissement : Ouverture. Vous apprendrez à prendre des photos en mode ouverture en réglant votre appareil photo en mode priorité d'ouverture. Justin va vous montrer comment choisir d'abord votre valeur d'ouverture et ensuite laisser l'appareil photo effectuer le reste du travail pour vous.

Approfondissement : ISO. Dans un environnement intérieur, vous verrez comment jouer avec vos réglages ISO pour prendre des photos de produits en basse lumière. Vous apprendrez à ajuster et à définir les plages ISO dans votre appareil photo reflex numérique.

Conseils et astuces en matière de modification. Ne faites pas la fine bouche quant à votre logiciel de retouche, tant que vous pouvez régler des éléments tels que la clarté, l'exposition et le contraste, vous serez en mesure de retoucher efficacement votre photo. Justin expliquera les avantages de la modification des fichiers RAW tout en examinant des sujets éloignés, des images en gros plan et une photo prise en intérieur. Vous apprendrez également à nettoyer le bruit numérique.

Bonus : Acheter des appareils photo et des objectifs. Justin expliquera les avantages d'utiliser un appareil photo reflex numérique plutôt qu'un appareil photo numérique. Vous obtiendrez des recommandations pour différents appareils photo et vous apprendrez à choisir un objectif.

Ce cours est idéal pour les débutants et les amateurs de niveau intermédiaire. Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez les cours Skillshare de Justin pour les photographes de niveau intermédiaire : Configuration avec une seule lumière et Shooting Portraits with Natural Light.

___________________

En quête de plus d'inspiration ? Cliquez ici pour découvrir d'autres cours sur la photographie.

Rencontrez votre enseignant·e

Justin Bridges is a fashion and portrait photographer based in New York City. Originally from Atlanta, Georgia, Justin began his pursuit of photography as a college student studying finance and economics. Although he opted for an early career as a finance professional at Goldman Sachs, he realized the need to align his career with his love of photography.

Justin's approach is to capture the untraveled moment and apply a feeling of art and thoughtfulness to each photograph.

Clients and publications include:

Media: GQ, Details, Esquire, High Snobiety & Selectism, Complex Media, Hypebeast Magazine Fashion: Giorgio Armani, Public School NY, The Arrivals, Raleigh, En Noir, Ovadia & Sons, Alternative Apparel Client: Saks Fifth Avenue, Bloomingdales, Barney's NY, Amazon, Cars... Voir le profil complet

Level: Beginner

Notes attribuées au cours

Les attentes sont-elles satisfaites ?
    Dépassées !
  • 0%
  • Oui
  • 0%
  • En partie
  • 0%
  • Pas vraiment
  • 0%

Pourquoi s'inscrire à Skillshare ?

Suivez des cours Skillshare Original primés

Chaque cours comprend de courtes leçons et des travaux pratiques

Votre abonnement soutient les enseignants Skillshare

Apprenez, où que vous soyez

Suivez des cours où que vous soyez avec l'application Skillshare. Suivez-les en streaming ou téléchargez-les pour les regarder dans l'avion, dans le métro ou tout autre endroit où vous aimez apprendre.

Transcription

1. Introduction: Je suis Justin Bridges, je suis un photographe de mode et de style de vie basé à New York. Aujourd'hui, nous allons parler, les compétences DSR de base couvrent tout, de l'exposition à la façon de les trouver, puis nous utilisons l'appareil photo pour obtenir les images recherchées. Je me souviens quand j'ai eu mon premier appareil photo, c'était un petit point canon et tirer. Je me souviens de ne rien savoir sur la façon de l'utiliser. Ce n'est que lorsque j'ai vraiment compris les principes fondamentaux de l'utilisation de la caméra, que j'ai vraiment pu capturer des images que je voulais vraiment. Que ce soit quelqu'un en action ou une photo d'humeur vraiment cool d'un ami dans une pièce éclairée par la fenêtre. La chose primordiale à ce sujet, l'exposition est qu'une fois que vous composez l'ouverture, l'obturateur, l'ISO. Vous allez être en mesure de prendre le contrôle en passant du mode automatique au mode manuel et de créer l'image que vous voulez vraiment. Donc, nous allons commencer dans la salle de classe, nous allons parler de la pyramide d'exposition, nous allons parler de la façon dont ces choses fonctionnent ensemble, certains avantages, certaines limites, et ensuite comment vous allez les utiliser sur votre appareil photo. Puis après que nous vous aurons donné toutes ces connaissances, nous vous enverrons dans la nature et vous donnerons une chance de voir comment je mets ces choses en action. Donc, deux huit, cafés et une netteté parfaite et vous pouvez à peine voir que la personne derrière elle. Ensuite, nous allons revenir dans la salle de classe vous montrer quelques-unes des images que nous avons prises et je vais vous montrer quelques-unes d'entre elles vont à l'édition, à prendre une photo de cru, à vraiment génial et à moins de cinq minutes. Je pense que beaucoup de gens vont prendre la photographie parce qu'ils sont semblables à moi, ils ont besoin d'un débouché, et ils veulent faire quelque chose de amusant, gratifiant et enrichissant. La photographie peut transmettre tellement avec si peu, que je pense qu'il est important que tout le monde ait une certaine exposition à la photographie. Donc, j'ai hâte de commencer et de plonger tête première dans ce cours. J' ai hâte de voir vos images. Merci de votre participation. 2. Comprendre votre reflex numérique: L' un des aspects clés de la photographie DSLR est l'exposition et l'exposition est essentiellement la lumière ou l'obscurité de votre image. Afin de capturer les images que vous avez à l'esprit que vous voulez créer, vous devez comprendre l'exposition. La question est donc de savoir ce qui se passe dans l'exposition ? Comment puis-je obtenir la bonne exposition ? Eh bien, il y a trois choses qui entrent en exposition. Il y a l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO. Nous allons couvrir ces trois choses en profondeur. Mais juste pour que vous compreniez fondamentalement, dans l'ordre, ils obtiennent l'exposition parfaite ces trois choses vont se déplacer en tandem les uns aux autres. Donc, si vous modifiez la vitesse d'obturation maintenant l'ouverture et l'ISO sont affectées. Si vous modifiez l'ouverture, l'ISO et la vitesse d'obturation sont affectées. Donc, ce sont les trois choses qui vont dans l'exposition qui vous obtiennent l'image parfaite, pas trop lumineux pas trop sombre ils vous obtiennent droit au milieu et vous permet une image avec laquelle vous pouvez travailler dans la retouche ou quelque chose qui va être agréable dès la sortie de la boîte. Donc, avant de commencer à parler facteurs individuels qui entrent dans l'exposition comme l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO, je voulais aborder rapidement le fonctionnement de la mécanique d'une caméra. Très brièvement, vous avez un appareil photo et sur le devant de l'appareil photo vous avez un objectif et tout le monde est familier, je pense que la plupart des gens savent que sur un appareil photo il y a un bouton que vous appuyez et c'est comme ça que vous prenez une photo. Alors, que se passe-t-il quand tu mets ce bouton ? La première chose qui se passe, c'est qu'il y a une ouverture dans votre objectif tout le temps. Lorsque vous cliquez sur le bouton lumineux est autorisé à passer à travers cet objectif et à frapper un capteur à l'arrière de l'appareil photo. Donc, vous pouvez voir ce petit miroir dans l'appareil photo c'est pourquoi un reflex numérique s'appelle ça. C' est un réflexe numérique à un seul objectif, ce qui signifie qu'il a un miroir qui vous permet de voir à travers l'objectif. Ce qui se passe lorsque vous appuyez sur le bouton, c'est que le miroir retourne vers le haut et qu'il révèle le capteur et dans le film ce qui se passerait , c'est que le miroir retournerait et que vous verrez un film physique. Vous mettez la lumière du bouton passe à travers cette lentille fait contact avec le capteur et combien de temps cette lumière frappe ce capteur est ce qui détermine votre exposition. Parlons de la vitesse d'obturation. vitesse d'obturation est la partie qui contrôle la durée ou la durée la lumière est autorisée à frapper le capteur, laquelle la lumière est autorisée à frapper le capteur, c'est-à-dire l'endroit où les images imprimées sont capturées. La vitesse d'obturation est toujours représentée par un nombre. Donc, un plus de 500, un plus de 2500, et c'est littéralement la fraction de seconde qui est autorisée pour que la lumière passe à travers l'objectif et frappe le capteur. Alors, rappelez-vous que le capteur est derrière ce miroir et que la lumière passe à travers cet objectif. Donc, si je laisse l'obturateur ouvert une seconde, ça veut dire que je laisse passer une seconde valeur de lumière et frapper le capteur. Si je laisse le capteur ouvert pendant plus de 2500e de seconde, cela signifie qu'il est instantané que la lumière passe sur le capteur. Donc, juste pour démontrer, je vais vous montrer la vitesse d'obturation la plus rapide que cette caméra fera et ensuite je vous montrerai une vitesse lente pour que vous puissiez voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la caméra. Donc, le premier obturateur que je vais vous montrer est un plus de 8000 et vous montrer à quel point c'est vraiment rapide. Tu vois que c'est si rapide. Maintenant, à l'autre bout du spectre, nous allons faire une seconde. Ça va sembler une vie comparativement. Donc, vous avez une seconde complète d'exposition sur une image. C' est une grande différence et vous voulez comprendre ce que ces différentes gammes vont livrer à votre image finale. L' une des grandes choses au sujet de la vitesse d'obturation est qu'elle sert deux buts. L' un des objectifs dont nous venons de parler est contrôler la quantité de lumière autorisée à frapper vos capteurs afin permettre à votre image et de paraître plus claire ou plus foncée en fonction de la vitesse ou de la lenteur à laquelle vous manipulez la vitesse d'obturation. Mais la deuxième chose qu'il fait, il vous permet de geler le mouvement. Si vous tirez avec la vitesse d'obturation plus rapide, vous pouvez geler le mouvement. Cependant, si vous voulez voir un mouvement dans votre image, une vitesse d'obturation plus lente vous permettra d'obtenir cela. Par exemple, vous essayez de tirer sur un ami qui marche de l'autre côté de la rue et que vous voulez geler ce mouvement, vous voudrez peut-être être dans une plage d'obturation de plus 250 à un plus de 500 et vous pourriez être en mesure de tenir physiquement la caméra et vraiment obtenir une bonne image vive gelée de quelqu'un qui marche. Maintenant, si vous voulez attraper quelque chose comme une voiture ou quelqu'un qui court ou fait du jogging, vous allez devoir tirer un peu plus vite et cette portée va probablement être autour d'un plus de 1000 un plus de 2500 ou peut-être même un peu plus rapide. Maintenant, à l'autre extrémité du spectre, si vous voulez montrer un peu de blurb et aussi garder votre sujet pointu, vous pourriez être quelque part dans la plage de 1 sur 30. Disons que vous prenez une photo d'une belle cascade et que vous voulez rendre l'eau lisse et soyeuse, vous pourriez être à une demi-seconde, vous pourriez être à une seconde entière. Si vous prenez une photo la nuit et que vous voulez montrer une belle ligne d'horizon avec les étoiles scintillantes et être capable de capturer des lumières qui se déplacent à travers les autoroutes ou les intersections, et voir ce sentier léger, vous allez à veulent tirer encore plus lentement, peut-être une exposition de 30 secondes. Vous pouvez donc utiliser la vitesse d'obturation tout au long du spectre pour capturer des photos vraiment cool et créatives, mais il s'agit de connaître ces plages typiques et de pouvoir affiner ce qui vous permettra de vraiment prendre le contrôle de l'appareil photo et l'image qui en découle. L' autre avantage de la vitesse d'obturation est qu'elle vous permet d'annuler l'impact du tremblement de la caméra. Par exemple, je tiens une caméra en ce moment et elle n'est pas allumée, mais si je tiens cette caméra pendant deux ou trois secondes, vous remarquerez ou du moins je peux remarquer de près que la caméra secoue un peu. Ce n'est pas parfaitement stable, et plus vite vous photographiez une image, moins cela devient un facteur. vous photographiez lentement une image, plus vous êtes susceptible d'être sensible au secouement de la caméra et de le voir sur l'image finale. Rappelez-vous que non seulement la vitesse d'obturation peut vous aider à contrôler votre exposition, elle peut également vous aider à vous débarrasser des secousses de l'appareil photo, elle peut vous aider à geler le mouvement, elle peut également vous aider à montrer le mouvement dans une image. Donc, il a beaucoup d'impact que cela peut avoir sur l'image finale que vous essayez de tourner. La prochaine chose dont je veux parler, c'est l'ouverture. L' ouverture est essentiellement la taille de l' ouverture à travers laquelle la lumière passe à travers la lentille. Comment cela a-t-il un effet sur l'exposition ? Eh bien, plus l'ouverture de l'objectif est grande, plus la lumière passera, et plus l'ouverture et l'objectif sont petites, moins la lumière passera. Ainsi, affecte directement si l'image sera sombre ou claire. Maintenant, l'ouverture est également désignée comme un nombre et ça s'appelle le F-stop. L' arrêt F contrôle la taille de l'ouverture. Cela va sembler un peu contre-intuitif mais plus le nombre est petit, plus l'ouverture est grande et plus le nombre est grand, plus l'ouverture est petite. Donc, cet objectif est un 24 70 2.8, ce qui signifie 2.8 est l'ouverture maximale. est-à-dire la plus grande ouverture que peut avoir l'objectif. pensant à l'image finale si je photographie cela à 2.8, toutes les autres choses qui ne sont pas considérées, je vais avoir beaucoup de lumière ou une image plus lumineuse et si je la photographie à 22 dans les mêmes conditions d'éclairage, je vais avoir une image plus sombre en conséquence. Ainsi, non seulement vous pouvez utiliser l'ouverture pour aider à contrôler l'exposition de votre image, vous pouvez également utiliser l'ouverture pour aider les aspects créatifs de votre image. L' une des choses qui est souvent mentionnée avec ouverture est la profondeur de champ, et faisons-le en termes profanes. profondeur de champ est fondamentalement à quel point l'image finit par être au-delà de la chose sur laquelle vous pointez l'appareil photo. Donc, si je tourne une photo d'une personne juste en face de moi et que je me concentre sur son visage, et que je veux que son visage soit vraiment net et net, à quoi ressemble le reste des images au-delà de cette personne ? C' est vraiment floue ? Est-ce que c'est au centre ? C' est essentiellement notre profondeur de champ. Plus l'image devient flou au-delà du sujet, plus la profondeur du champ est faible. Si l'image derrière ce sujet est vraiment nette et que la mise au point dira que la profondeur de champ n'est pas très superficielle. Lorsque vous utilisez un appareil photo, nous allons simplement utiliser cet objectif à ouverture maximale de 2,8 comme exemple. Si je tire à 2.8 l'ouverture maximale ou la plus large ouverture, si je prends une photo de la personne en face de moi et je me concentre sur leur visage tout derrière eux va commencer à paraître floue parce qu'il 2.8 avec l'ouverture étant si large, tout va tomber hors de portée au-delà du sujet. Maintenant, si je tourne mon F-stop en F22 et que je passe vraiment, vraiment pointu, les choses derrière cette personne vont commencer à se concentrer. Alors, comment pouvez-vous utiliser ces différentes valeurs d'ouverture pour profiter à votre photo. Si vous voulez prendre un portrait vraiment cool de quelqu'un et que vous voulez ce look net vraiment cool où le visage est vraiment mis au point mais tout est floue qui vous permet de vous concentrer davantage sur l'émotion de cette personne, vous êtes va vouloir tirer avec un nombre inférieur ou une ouverture plus élevée. Donc, quelque part dans le quartier si vous avez une lentille qui descend jusqu'à 1.2, quelque part entre 1.2 et 3.2. C' est une bonne gamme pour obtenir un très bon flou derrière votre sujet, mais pour vous assurer que vos sujets sont toujours au centre. Maintenant, à l'autre extrémité, si vous voulez faire une sorte de paysage ou une photo de groupe, vous pourriez vouloir photographier avec un nombre plus élevé ou ce que nous appelons une ouverture inférieure. Alors, allons avec un groupe de trois ou quatre personnes et vous voulez vous assurer que tous leurs visages sont au centre. J' aime commencer quelque part dans le quartier de 5.6, puis travailler jusqu'à huit ou 11. Cela vous garantira ou nous nous rapprocherons de garantir que tous vos visages d'amis seront concentrés. Maintenant, si vous voulez filmer l'image dans la nature, dire que la cascade dont nous avons parlé plus tôt et que vous êtes en train de reculer et d'essayer de capturer une grande scène, vous pourriez parfois vouloir passer au-dessus f/11 et aller quelque part dans le quartier de f/22, f/18 et cela vous assurera que vous pouvez profiter au maximum de la scène et de la mise au point et des détails très nets et nets. Maintenant, pour la plupart d'entre nous, nous n'aurons probablement pas besoin d'un aller au-dessus de f/11, et c'est très bien. Pour beaucoup de scènes de nature, vous n'aurez pas besoin d'aller sur f/11 non plus, mais ce sont une bonne sorte de règle empirique de ce que vous devez faire pour attraper ces différentes instances. Rappelez-vous que le nombre inférieur obtiendra ce beau flou lorsque vous prenez des photos de vos amis de près pour des portraits. Les chiffres du milieu cinq, six à huit vous donneront de bons résultats si vous essayez d'obtenir un groupe de personnes en forte concentration et puis les choses autour de f/8 et au-dessus vont vous donner bons coups si vous essayez de chercher ces de beaux paysages et une bonne concentration. Donc, le dernier facteur sur le triangle d'exposition est ISO. Pour plus de brièveté, je vais simplement l'appeler ISO. J' aime penser à l'ISO comme l'arme de dernier recours. C' est une des choses que vous voulez garder aussi bas que possible, et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Ainsi, l'ISO affecte essentiellement la sensibilité de votre capteur à la lumière, ce qui signifie que plus le nombre est élevé, plus sensible, plus lumineux. Plus le nombre est bas, moins il est sensible à la lumière, donc plus l'image est sombre. La raison pour laquelle j'appelle ça l'arme de dernier recours est, plus le nombre est élevé, ce qui veut dire qu'il descend à 100 et qu'il va jusqu'à 3200. Plus vous augmentez ce nombre, plus votre image finale sera sensible au bruit numérique. Le bruit numérique est similaire à celui de l'époque du film d'avoir des grains plus lourds. Sauf malheureusement, le bruit numérique n'a pas l'air si grand. Ce n'est pas noir et blanc ce n'est pas monochromatique, c'est littéralement ces couleurs bizarres et texture granuleuse à votre image finale et vous voulez essayer d'éviter cela. Donc, c'est pourquoi tirer un nombre inférieur va toujours être meilleur, et c'est pourquoi j'appelle aussi cela l'arme de dernier recours. Parce que si vous êtes dans une situation où il n'y a pas assez de lumière et que vous avez déjà maximisé votre ouverture, ce qui signifie que vous tournez à un nombre inférieur une ouverture intérieure plus grande, vous tournez à la vitesse la plus lente sur laquelle vous pouvez tirer votre vitesse d'obturation afin de tenir votre appareil photo sans faire face à la secousse de la caméra. Ensuite, la dernière chose que vous allez faire est d'affecter votre ISO. Donc, si vous devez déplacer votre ISO à 1600, par exemple, parce que vous tournez à l'intérieur et que les lumières ne sont pas si géniales, vous aurez une image plus bruyante que si vous photographiez l'extérieur en plein jour avec un ISO à 100. Donc, vous voulez être conscient de ces choses lorsque vous vous déplacez autour des paramètres de votre triangle d'exposition. La plupart des caméras en 2017 pourront prendre des photos de 100 ISO jusqu'à 6400. Je vous mettrai en garde contre le dépassement de l'ISO. Tu peux le faire. Si vous êtes dans une pincée terrible et que vous avez vraiment besoin de le faire, vous êtes dans un concert vraiment sombre et vous voulez obtenir la purée de fermeture à la fin et vous devez activer 6400 juste pour obtenir cette image, par tous les moyens faites-le. Et peut-être essayer de sauver l'image en retouche. Mais si vous pouvez l'éviter, plupart des caméras qui sont de cette qualité, vous allez être arrêté à 1600, caméras moins cher probablement 800, mais je serais probablement sûr essayer de coller à une gamme de un à 400. Maintenant, si vous finissez par avoir une caméra vraiment géniale, et que vous devez filmer à 1600 ou 3200, alors nous parlerons de ce que vous pouvez faire plus tard dans le cours pour le nettoyer et le retoucher. Mais comme une plage heureuse lorsque vous êtes à l'extérieur, essayez de garder cette chose à 100 ISO. Si vous passez à l'intérieur, essayez de le garder entre 400 et 800. Et si vous êtes dans une situation désastreuse, 1600 sera le maximum que je pousserais votre appareil photo pour obtenir une très belle image. 3. Équilibrer le triangle d'exposition: Donc, maintenant vous avez les trois points du triangle d'exposition et gardez à l' esprit ce que nous essayons de faire est d'équilibrer chaque côté de l'exposition, ouverture, la vitesse d'obturation, l'ISO, afin d'obtenir un équilibre de puits. Maintenant, dans le but de ça parce que j'appelle l'ISO l'arme de dernier recours. Nous ne voulons pas y toucher, nous voulons le garder aussi bas que possible. Alors, pensons à l'équilibrage du triangle en termes de vitesse d'obturation et d'ouverture. Faisons cela à propos de plus de lumière par rapport à moins de lumière. Donc, vous ne pouvez pas avoir une vitesse d'obturation très lente, ce qui signifie que nous laissons entrer beaucoup de lumière et que nous avons une très grande ouverture d'ouverture parce que nous inondons la caméra de lumière. Nous devons aussi les équilibrer. De l'autre côté, nous ne pouvons pas avoir une vitesse d'obturation très rapide, ce qui signifie que nous ne laissons pas entrer beaucoup de lumière et ensuite une très petite ouverture où nous ne laissons pas entrer la lumière. Alors, comment équilibrer les choses ? Eh bien, si je veux filmer, disons, un portrait et avoir ce beau flou et que je tourne avec une très grande ouverture, disons 2.8. Maintenant, j'ai une grande ouverture dans laquelle je reçois beaucoup de lumière. Comment puis-je équilibrer ça avec un obturateur ? Eh bien, je le rends plus vite. J' ai coupé une partie du temps pendant lequel la lumière frappe ou passe par cette ouverture pour équilibrer l'exposition. En face, je tourne une ouverture très, très serrée, j'essaie de tout mettre au point, donc je ne laisse pas beaucoup de lumière entrer par l'ouverture. Donc, je dois laisser plus de temps pour que la lumière passe par cette ouverture en tirant avec la vitesse d'obturation plus lente. Maintenant, la façon dont l'ISO interagira avec ceux-ci est parfois vous allez être dans une situation de faible luminosité, par exemple où vous devez photographier avec une ouverture très large et une vitesse d'obturation quelque peu lente, et cela pourrait toujours ne pas vous donner ce dont vous avez besoin pour capturer l'image avec suffisamment de lumière. Donc, vous devrez peut-être ajuster cette ISO afin de laisser plus de lumière dans l'appareil photo. L' objectif est que les trois choses soient en équilibre. Tout doit être en équilibre et en harmonie pour obtenir une exposition parfaite. Alors, comment savez-vous si vous avez la bonne exposition ? Ce que vous voulez faire, c'est que vous allez prendre votre appareil photo, allumer et vous allez choisir quelque chose à prendre en photo. Vous allez regarder à travers le viseur, trouver la chose dont vous voulez prendre une photo, puis appuyer à moitié sur le bouton de l'obturateur. Ce qui se passe, c'est qu'une barre va apparaître en bas du viseur et que vous allez voir une petite flèche et qu'elle va aller à gauche et à droite en fonction de ce que vous pointez votre appareil photo et sur lequel vous vous concentrez. Maintenant, s'il va à gauche dans le territoire négatif, cela signifie que vos paramètres sont réglés de sorte que la caméra va tourner quelque chose de sombre. Si la flèche se trouve à droite de la zone médiane, cela signifie que les paramètres de votre appareil photo montrent qu'il s'agit d'une image lumineuse. Ce que vous voulez faire est de jouer un jeu où nous obtenons la flèche au milieu afin que vous ayez une exposition équilibrée. Donc, nous allons utiliser un exemple de la façon dont vous allez utiliser ce compteur de lumière pour obtenir l'image que vous voulez. Donc, disons que je prends ce portrait de mon ami juste en face de moi, et j'ai décidé parce que je veux cette très belle profondeur de champ et ce flou derrière lui, que je vais tourner avec comme un 2.8, l'ouverture maximale disponible sur mon objectif. Donc, j'ai mis l'objectif, je tourne, je l'ai sur 2.8, mon ISO est à 100 où je veux le garder le plus bas possible, et comme je l'ai dit avant, tu vas appuyer à moitié quand tu trouveras ton point focal, tu vas appuyer à moitié sur ça, qui permet à votre appareil photo de démarrer le mode de mesure. Maintenant, vous allez le garder à moitié enfoncé pendant que vous le gardez sur votre sujet et ça va vous montrer, suis-je dans le négatif, suis-je dans le côté positif et ça va vous donner une bonne base pour quelle façon vous devez aller. Maintenant, si j'ai décidé que mon ouverture va rester à 2,8 et que le compteur me montre que je suis trop brillant, que dois-je faire ensuite ? Eh bien, je vais enlever mon doigt de l'obturateur et je vais utiliser le volant pour rendre ma vitesse d'obturation plus rapide, ce qui signifie moins de lumière parce que maintenant je suis trop brillant, donc je dois couper une partie de cette lumière. Maintenant, le contraire est vrai. Si je tourne 2.8 et que ça me montre que je n'ai pas assez de lumière, alors je vais essayer de ralentir ma vitesse d'obturation. Je vais essayer de faire passer cette flèche de droite au milieu ou de gauche au milieu et je vais le faire en utilisant la vitesse d'obturation parce que j'ai choisi l'ouverture que je veux. Maintenant, il y a des cas où ça va devenir trop lent sur la vitesse d'obturation où je ne peux pas gérer ça et je vais être sujet à un tremblement de caméra comme on l'a dit auparavant. Maintenant, si j'ai un 2.8 et que je ne peux pas aller plus loin sur mon ouverture et sur ça dire un plus de 200 et que je ne peux pas aller plus lentement avec ma vitesse d'obturation parce que je crains qu'il y ait un peu de mouvement dans ma photo, alors la dernière chose que je peux faire est mon arme de dernier recours. Je peux saisir mon ISO et je peux changer cela maintenant pour déplacer la flèche vers le milieu. Alors, pensez à ça. Nous gardons tout en harmonie. Nous choisissons l'endroit où nous voulons commencer par savoir si ce serait vitesse d'ouverture ou d'obturation, puis nous manipulons les autres facteurs, ISO étant le dernier que nous touchons pour ramener cette flèche de la gauche ou de la droite au centre. 4. Se préparer à la séance photo: Donc, maintenant vous comprenez le triangle d'exposition et les différents éléments de cela. Vous comprenez que regarder à travers le viseur est comment vous allez mesurer et déterminer si vous êtes trop lumineux ou trop sombre. Mais en même temps que vous comptez, une des choses intéressantes est que vous choisissez également votre point d'intérêt. Maintenant, chaque appareil photo est un peu différent et chaque appareil a probablement deux modes différents, donc je vous suggère de regarder le manuel de votre appareil photo pour comprendre ce que font ces différents modes. Pour les besoins de cette classe, nous allons simplement utiliser spot focus. Nous allons utiliser un seul point d'intérêt pour choisir ce sur quoi nous allons nous concentrer. Vous allez regarder à travers le viseur et même temps que vous comptez ou en même temps que vous appuyez à moitié, il va mesurer et il va se concentrer sur votre sujet. Donc, si je tourne un portrait ou une personne, j'aime choisir l'œil sur lequel me concentrer parce que cela mettra toute la personne en évidence. Je choisis l'œil, j'appuie à moitié, j'ai ajusté mes différents réglages de l'ouverture, obturateur, et je m'assure d'avoir l'équilibre parfait. Ensuite, j'appuie à moitié une fois de plus pour me concentrer sur l'œil, composer l'image, puis je termine en appuyant sur l'image et je capture l'image. Maintenant, si vous filmez quelque chose qui n'est pas un portrait, comme un groupe de personnes par exemple, vous allez vouloir choisir la personne intermédiaire ou quelqu'un qui est là où le plus de personnes dans le même plan focal. Si vous filmez une scène dans la rue et que vous avez un ami qui court de l'autre côté de la rue, vous allez choisir un point sur leur corps. J' aimerais viser la poitrine parce que c'est un bon milieu pour eux et ensuite tu vas te concentrer, et prendre la photo. Maintenant, ça devient un peu difficile quand on tourne un paysage parce que si on est dans la nature, et qu'on a ce truc sur un trépied, et qu'on essaie de prendre une photo d'une grande scène, dit : « Qu'est-ce que je veux dire ? Dois-je pointer vers la montagne en arrière-plan ? Est-ce que je le pointe vers cette boîte aux lettres à l'avant ? » Je veux dire, à quoi pointes-tu l'accent ? J' aime mettre l'accent sur un point qui représente environ un tiers du chemin vers l'image. Alors, mettons-nous la scène. Vous avez une rivière à vos pieds. Vous avez de l'herbe entre la rivière et une montagne en arrière-plan. Où est la troisième ? Le troisième est l'endroit où le fond de la rivière rencontre l'herbe et je vais choisir comme une chose. C' est peut-être un arbre, un gros rocher géant qui est dans la scène. Choisissez quelque chose sur lequel vous pouvez vous concentrer, puis recomposer et filmer cette scène. En tirant un tiers de l'image, vous serez en mesure de capturer la plupart de tout ce dont vous avez besoin dans un bon plan focal, c'est ainsi que vous allez avoir une belle image nette et nette. Donc, la dernière chose que nous voulons aborder avant de prendre des photos est le format dans lequel vous devriez prendre vos photos. Si vous êtes nouveau sur le DSLR, ce que vous êtes probablement, vous avez probablement entendu beaucoup de débats sur la question de savoir si vous devriez tourner en RAW ou en JPEG. Pour les besoins de cette conversation, nous n'avons pas vraiment besoin d'entrer dans ce qu'est RAW ou ce qu'est un JPEG, mais gardons simplement cela simple et court. Si vous filmez en RAW, vous allez débloquer le potentiel de votre appareil photo. Alors, tirez en RAW, c'est tout ce que vous devez savoir. Maintenant, si vous pensez, « Oh, RAW est trop mal de tête. Je veux pouvoir prendre un JPEG et le mettre directement sur Instagram ou utiliser l'image tout de suite. » C'est très bien. Ce que je suggère dans beaucoup de nouveaux reflex numériques vous permettra de faire, surtout si vous avez une carte mémoire de taille décente, est de tirer dans les deux. Il y a un réglage sur la caméra, consultez votre manuel, vous pouvez tirer en RAW plus JPEG et qui vous permet d'avoir les deux. Mais je ne prendrais jamais mon appareil photo sans photographier en RAW parce que vous découvrirez plus tard quand nous parlons de retouche que si vous filmez en RAW, vous avez beaucoup plus de flexibilité et de polyvalence avec le fichier par la suite. Donc, si vous tirez quelque chose qui est un peu trop sombre ou un peu trop lumineux, vous pouvez le récupérer, et toujours rendre le fichier utilisable, et c'est encore une belle image à utiliser pour l'avenir. Donc, utilisez RAW si vous le pouvez, et si possible, et si vous ne voulez pas simplement utiliser RAW parce que vous voulez avoir la possibilité d'utiliser JPEG, utilisez les deux. Un autre grand avantage de la prise de vue en RAW est qu'il vous permettra de faire face à beaucoup de corrections après le fait. Donc, par exemple, nous allons filmer notre appareil photo avec notre balance des blancs sur auto et parfois l'appareil photo ou la plupart des fois où la caméra va être sur place. Mais, parfois tu vas rencontrer une affaire où la balance des blancs est éteinte. Plus tard, nous allons vous montrer comment corriger des problèmes comme ça lors de la retouche. 5. Démonstration en studio: Donc, je voulais montrer quelques-unes des réalités de la vitesse d'obturation. Donc, geler le mouvement et montrer le mouvement dans votre photo. Maintenant, nous sommes dans une salle de classe plus sombre, nous utilisons un peu de lumière pour éclairer ce ventilateur. Donc, en ce moment, mon appareil me dit d'avoir une bonne exposition si je veux garder mon ISO bas à 100, que je dois être à une vitesse d'obturation supérieure à 10. Je suis à 2.8 parce que c'est le plus large que je peux obtenir mon objectif et un sur 10 est aussi lent que je veux vraiment aller. Je suis déjà sur un trépied. Donc, nous allons vous montrer à quoi ressemble le tournage avec une vitesse d' obturation plus lente et vous montrer comment cela montre le mouvement dans une image. Donc, je regarde l'image et vous pouvez voir que les pales de ventilateur, il y en a trois, ont maintenant fusionné ensemble pour créer un objet. C' est montrer une motion dont je parlais. C' est la même astuce ou l'outil que vous voulez utiliser si vous essayez de rendre l'eau lisse et soyeuse, que ce soit une cascade ou une rivière en cours d'exécution. Ce sont les vitesses d'obturation avec lesquelles vous voulez jouer si vous voulez libérer quelque chose tout en rendant simultanément d'autres choses dans l'image floues ou comme si elles tenaient beaucoup de mouvement pour eux. Maintenant, nous allons faire la même chose sauf que nous allons le retourner dans l'autre direction. Nous allons essayer de geler les pales du ventilateur et cela montrera comment vous feriez geler quelqu'un qui courrait à travers une rue ou une voiture se déplaçant à travers l'intersection et cette astuce que vous pourrez utiliser plus tard aussi. Donc, parce que c'est une pièce sombre éclairée, je vais le faire, je vais enfreindre ma règle sur l'ISO et je vais entasser cette chose jusqu'au bout. On va à environ 16 000 ISO. Encore une fois, ne faites pas ça, sauf si vous devez absolument le faire, parce que ça n'a pas l'air génial. Donc, nous sommes toujours à 2,8 parce que, comme je l'ai dit plus tôt, parfois à cause de la faible luminosité, en raison de conditions d'éclairage différentes et difficiles, vous allez être forcé à certaines des valeurs d'ouverture ou des vitesses d'obturation, même si vous ne le faites pas veulent être en eux. Donc, gardez ça à l'esprit. Donc, nous sommes à 16 000 ISO, valeur d'ouverture de 2,8 et nous allons passer à un sur 2500. Cela devrait être suffisant pour geler ces lames et faire ressembler à un ventilateur encore à la recherche. Alors, prenons une photo. Super. Donc, je regarde la photo. Encore une fois, nous avons fait le contraire de montrer un mouvement, nous avons gelé la motion. Donc, ce ventilateur se déplace à pleine vitesse. J' utilise un plus de 2500 pour geler le mouvement et faire ressembler le ventilateur à un ventilateur qui ne bouge même pas. C' est la même astuce que vous voulez utiliser si vous essayez de capturer des gens en mouvement ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite, nous allons vous montrer comment l'ouverture fonctionne dans la vraie vie et comment cela affecte la profondeur du champ. Donc, nous avons un ventilateur, nous avons déménagé dans cette bibliothèque. Donc, vous pouvez avoir un contexte pour ce qui est en avant, ce qui ne l'est pas. Je vais travailler avec trois valeurs F différentes ou valeurs d'ouverture. Nous allons tourner une image à 2,8, nous allons tourner une image à 11 heures, et ensuite nous allons tourner une image à 22 heures. Donc, la première image que nous allons tourner à 100 ISO, je veux la garder nette et propre. Parce qu'il fait si sombre ici, je vais devoir tirer à environ un huitième de seconde. Nous tournons tout le chemin ouvert à 2,8 pour commencer. Donc, première image. Donc, vous verrez que le ventilateur est dedans, il est net, il est net, il est propre et tout derrière le ventilateur, tout derrière les lames est absolument flou. Voyons ce que nous faisons quand nous sauterons à mi-chemin de notre dernière valeur. On va passer de 2,8 à 11. Maintenant, l'inconvénient que nous parlons, cette pyramide d'exposition, est que nous commençons à déplacer les chiffres en particulier dans des conditions de faible luminosité, heureusement nous avons un trépied parce que nous devons tirer lentement pour permettre plus de lumière dans la caméra. Donc, en laissant ISO la même à 100, et en changeant notre valeur d'ouverture à f 11 de 2.8, qui signifie que le trou est passé d'être comme ça à être comme ça. Maintenant, nous devons tirer dessus, voyons quelle sera notre vitesse d'obturation. Environ deux secondes d'exposition. N' essayez jamais de le faire en tenant la caméra vous-même, vous devrez la mettre sur un trépied robuste. C' est ma capsule de voyage. Probablement mieux d'en avoir un peu plus robuste, mais cela fera pour cette expérience. Donc nous allons tourner notre image au f 11. Maintenant, encore une fois, même chose, les pales de ventilateur sont nettes, nettes, bonne image là-bas. Si c'était le visage de ton ami, ce serait beau de sortir du cadre. Mais vous commencez à voir en arrière-plan, nous avons ce livre intitulé Le Livre des Palmes. Vous commencez à voir un peu plus de ressemblance, un peu plus de netteté dans le livre. Vous pouvez commencer à voir ce que dit le titre. Souviens-toi, dans la photo avant à 2,8, tu peux à peine, je veux dire que c'est floue comme l'enfer. Maintenant, on est au f 11, on commence à croire que je pourrais lire tout le titre si je le voulais. Donc le prochain endroit où nous allons aller, c'est que nous allons aller à 22 h. C' est une valeur d'ouverture que j'utilise rarement, je ne l'utilise certainement pas avec les gens. Mais si vous en avez besoin comme outil, vous pouvez certainement l'utiliser. Alors donnons-le un coup, voyons à quoi ça ressemble et voyons si c'est quelque chose que vous pourriez vouloir essayer par vous-même. Donc, nous allons monter à 22 f. Encore une fois, ce trou est passé d'être aussi grand à 2.8 à ce grand à 11 f, à ce grand à 22 f. Donc parce que je laisse entrer encore moins de lumière, j'ai besoin et j'ai laissé l'ISO seul. Je vais devoir ralentir la vitesse d'obturation à un nombre encore plus grand. Donc, nous sommes passés d'un huitième de seconde à 2,8 à 2 secondes à 11 f, et maintenant nous sommes à 8 secondes entières pour 22 f. Alors, regarde ça. Ça va sonner comme la plus longue pause de tous les temps. Donc nous ne prendrons qu'une de ces photos. L' enfer, hein ? Ça a pris une éternité. Mais voilà le truc. Encore une fois, les lames du ventilateur, le ventilateur est tout pointu. Mais quand vous regardez en arrière-plan les livres, vous commencez vraiment à voir, un fondamentalement une image nette à travers et à travers. À 2,8, c'est floue. Au f 11, ça commence à être très clair, comme si je commençais à voir des choses. En f22, je sais exactement quel titre le livre revient à l'auteur et à l'éditeur. Donc, il s'agit d'une vue réaliste de la façon dont vous pouvez utiliser l'ouverture pour contrôler la netteté de votre photo, pour contrôler la profondeur de champ dans votre photo, et il commence vraiment à prendre des décisions créatives sur la façon dont vous voulez capturer votre que ce soit une personne ou une sorte de scène que vous filmez. Donc, la dernière chose que je veux montrer sur l'appareil photo dans cette salle de classe est comment l'ISO peut affecter votre qualité d'image. Donc, on va commencer. Souviens-toi, ce truc est un triangle, non ? Donc, chaque fois que je bouge quelque chose, j'ai un quart de travail. Donc, maintenant, je vais tirer à une valeur d'ouverture de 5,6. Ce n'est pas ce que j'ai tiré sur les autres choses. Mais dans le but de cela, je voulais ajouter un petit indice. Que si vous recherchez l'image la plus nette sur la plupart des objectifs DSLR, le point le plus net de l'objectif se situe entre cinq, six et huit. Ne me demandez pas pourquoi c'est, vous pouvez le google. Mais c'est un bon conseil si vous êtes sur le terrain et que vous dites  : « Je veux que ce soit tranchant et croustillant et j'ai une grande lumière. » Si tu voulais être vraiment pointu, cinq six, c'est un bon départ, un espace pour commencer. Donc, je vais tirer à 5,6. J' ai mon ISO à 100, ce qui est le niveau que je vous ai dit. Si tu peux le garder là, tu veux le garder là. A cause de la situation d'éclairage, pas la pièce la plus brillante, je suis en ce moment une demi-seconde d'exposition. Donc, je vais prendre un clin d'œil, vous montrer à quoi ça ressemble à 100 ISO, puis nous allons transformer ce truc jusqu'à quelque chose de ridicule et voir à quoi ça ressemble aussi. D' accord, donc la première photo, regardant, tout a l'air bien. Si je zoome ici, vous ne voyez aucun bruit numérique du tout. Pas vraiment. Peut-être un peu juste parce que l'obturateur était ouvert pendant si longtemps mais il a l'air vraiment propre. C'est une belle image. Mais, disons juste qu'il fait vraiment sombre dans la pièce et que vous n'avez pas le choix, vous êtes à votre concert préféré ou autre, et les lumières sont si faibles que vous ne pouvez rien y faire. Cela vous pousse à passer ce qui serait acceptable comme un 1600 ISO. On va finir jusqu'à 1600, ce qui semble fou. Mettez ça sur 16 000, ce qui signifie que nous laissons entrer plus de lumière, des tonnes de lumière, laissant la valeur d'ouverture à 5,6. Maintenant, nous devons accélérer l'obturateur, parce que nous laissons probablement trop de lumière. Alors, voyons où ça va. Nous sommes maintenant à une vitesse d'obturation supérieure à 250 à une ouverture 5.6 et nous sommes à 1600 ISO. Alors, prenons un coup de feu et voyons comment cela semble sage de la qualité. Donc vous avez entendu ça. C'était beaucoup plus rapide. Nous avons l'image et nous avons juste zoomé ici, et vous verrez cela sur votre écran. Si vous regardez sur la brique, si vous regardez n'importe où en arrière-plan, n'importe où il y a des couleurs plus sombres, surtout dans les zones de couleur plus foncée, vous allez voir ceci. J' aime appeler ça croustillant, mais c'est un bruit numérique. Ce n'est pas monochromatique, il y a deux couleurs, comme une teinte verdâtre, violacée, rougeâtre. Vous verrez ça, c'est une chose dont nous parlerons en retouche plus tard. Nous allons parler de la façon de nettoyer une partie de ça. Mais dans les images prises ceci, avec un ISO si élevé, vous allez perdre presque toute la qualité. N' oubliez pas que vous souffrez non seulement du bruit numérique, mais que la deuxième chose dont vous souffrez est un manque de netteté, plus vous poussez l'ISO, moins la netteté de l'appareil photo entrera dans l'image. Donc, soyez prudent quand vous devez vraiment pousser votre appareil photo. Dans de nombreux cas, vous serez en mesure de contourner cela. Donc, un fait amusant, si vous ne voulez utiliser votre photo qu'à une petite taille pour quelque chose comme votre blog ou sur un site Web et que vous n'allez pas faire sauter l'image, vous pourriez être en mesure de sortir à 3200 ISO, ou 6400 ISO, puis utiliser un peu de retouche pour se débarrasser d'une partie du bruit numérique, mais vous ne serez pas en mesure de l'obtenir plus grand que cela. Donc, parfois le web et la taille de l'image finale vont être votre ami. Mais si vous pouvez jamais éviter de passer au-delà 1600 ISO pour très bonnes caméras et si vous pouvez éviter de passer au-delà 800 ISO ou 400 ISO pour une caméra moins chère, plus bon marché, alors je vous conseille de le faire. Mais il va sans dire que si vous avez besoin de capturer une image en basse lumière, un reflex numérique sera votre meilleur ami. 6. Approfondissement : Vitesse d'obturation: Jour 2, les gars. On parle de vitesse d'obturation. Je tourne généralement la vitesse d'obturation sur manuel, mais puisque pour cette classe, nous faisons un niveau d'introduction de base, nous allons commencer en mode priorité d'obturation. Vous allez choisir votre vitesse d'obturation et laisser la caméra faire le reste du travail pour vous. Tout le levage lourd sera effectué automatiquement et vous allez choisir la vitesse d'obturation qui vous aidera le mieux soit à geler le mouvement si c'est ce que vous essayez de faire, ou simplement à laisser la bonne quantité de lumière entrer dans l'appareil photo pour le parfait exposition. Nous allons aller de l'avant et passer du mode manuel à la télévision, qui est également connu sous le nom de mode prioritaire de l'obturateur. Pour la plupart des appareils photo, ce n'est que le cadran supérieur. Vous allez le pousser et le tourner jusqu'à ce que vous voyez la ligne sur le haut de la caméra alignée avec la télé et vous serez prêt à commencer à filmer. Je vais commencer par une vitesse d'obturation très lente, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble de ne pas geler le mouvement. Vous allez probablement voir un peu flou dans l'image, vous verrez probablement une piste de mouvement se détacher quel que soit le sujet que je tire, que ce soit une voiture ou une personne et c'est juste pour vous faire savoir que si vous n'êtes pas au courant de l'endroit où vous êtes tirant sur, vous allez finir avec un flou de mouvement. Je viens de faire deux nouvelles expositions, j'ai tourné quelques images à 1/500, ce qui est dans cette zone grisâtre où vous pouvez commencer à geler mouvement et ensuite j'ai tourné une autre image à 1/2500, ce qui va être le plus susceptible de geler le mouvement. Une des choses que je fais si quelqu'un passe devant mon objectif, je vais faire un tour de la caméra avec le mouvement. Cela aide juste à ajouter à la capacité de l'obturateur de geler le mouvement. Alors que vous passez en mode manuel, vous allez contrôler les trois parties du triangle d'exposition maintenant. Vous allez compter sur votre appareil photo pour le compteur d'exposition, quand vous regardez à travers l'objectif, cela vous donnera une idée de si vous êtes un peu trop sombre, un peu trop clair. Tu vas toujours l'utiliser, mais tout le reste sera toi. Vous êtes l'ordinateur maintenant, vous avez donc votre ouverture, vitesse d'obturation et l'ISO que vous devez affronter. Ce que j'aime faire comme un bon conseil pour les gens commençant par le mode manuel, c'est que j'aime décider laquelle des trois choses sont plus importantes pour moi que je tire. Depuis aujourd'hui, nous allons tourner quelques choses en mouvement et essayer de geler ces choses, la première chose que je vais viser est la vitesse d'obturation. Je vais aller de l'avant et composer quelque chose que je sais qui va marcher et quelque chose que nous tournons plus tôt que je sais va réaliser. Je vais y aller avec 1/2500, ça nous donnera un bon point de départ. Maintenant, je sais qu'il est couvert, donc la prochaine chose que je vais faire, est que je vais aller de l'avant et regarder à travers mon obturateur, moitié appuyer pour voir à quoi ressemble l'exposition et on dirait qu'il lit comme trop s'arrête, trop sombre. Je sais déjà que je vais devoir cliquet l'ISO, donc je vais le jeter dans le quartier de 400, parce que je sais que ça fonctionnait plus tôt et qu'il pourrait même aller à 800, nous allons juste voir. Ouais 800 nous rapproche beaucoup plus. Maintenant que je n'ai plus qu'un ajustement à faire, ce n'est qu'une ouverture. Je suis presque à l'ouverture inférieure, ce qui signifie que le nombre inférieur auquel je peux accéder, je suis à 3.2. Pour que cela devienne une exposition parfaite, je dois la ramener à 2,8 et c'est ainsi que vous résolvez vos problèmes jusqu'à l'exposition finale. Une chose que j'ai essayé sur le manuel, qui est quelque chose que certaines personnes essaient quand ils tournent, disent les courses NASCAR ou quelque chose comme ça, est qu'ils traînent délibérément leur obturateur, ce qui est qu'ils traînent délibérément leur obturateur, signifie qu'ils utilisent une vitesse d'obturation lente pour geler la motion d'un sujet en particulier tout en brouillant tout le reste de la motion. C' est là que cette chose de panoramique dont j'ai parlé dans l'autre partie de la vidéo entrera en jeu. J' ai mis ma vitesse d'obturation sur 1/40, ce qui est super lent, surtout avec la lumière aussi brillante. J' ai dû prendre mon ouverture jusqu'à 9, pas très faible profondeur de champ et ensuite j'ai eu mon ISO sur je crois 100. J' ai choisi une bicyclette qui bougeait à une vitesse décente et au lieu de simplement lui tirer d'un point stationnaire avec l'objectif, j'ai décidé de le ramasser et ensuite de le faire avec lui. Ce que cela vous permet de faire si vous le faites correctement, et cela prend beaucoup de pratique et je ne sais pas si je l'ai obtenu parfait. Mais ce qu'il vous permet de faire, c'est qu'il vous permet de capturer le vélo, avec qui vous bougez dans le cadre, le garder concentré, pointu, tandis que tout autour de lui est flou. C' est juste un petit truc amusant que vous pouvez jouer avec, peut-être pas le meilleur pour n'importe laquelle de vos photos, mais ce pourrait être une chose amusante à faire si vous arrivez à tirer une course automobile ou une course cycliste ou juste quelque chose d'amusant comme ça. 7. Approfondissement : Ouverture: Donc, le prochain mode que nous allons passer est le mode priorité d'ouverture. C' est encore une fois comme le mode de priorité de l'obturateur sauf maintenant que vous allez sélectionner l'ouverture. Donc, vous allez choisir l'ouverture et laisser l'ordinateur ou l'appareil photo faire tout le travail pour vous. Une des choses à garder à l'esprit est de se rappeler qu' un nombre inférieur vous donnera une profondeur de champ très peu profonde, puis le plus grand nombre, un nombre plus élevé, vous donnera une profondeur de champ très nette, moins faible. Donc, je vais allumer mon appareil photo et le mettre en mode priorité ouverture. Donc, nous allons commencer par tirer une tasse de café dans la main de notre sujet au plus bas que je puisse tirer sur cet objectif, qui est un 2.8, ce qui devrait nous donner un bon bokeh. Et qui, par là, je veux dire, un assez bon flou. Refroidir et puis nous allons 5.6. Allons-y huit et on va essayer d'aller à 11. Donc 2.8, le café est en parfaite netteté et vous pouvez à peine voir que c'est une personne derrière elle. À 5,6, même accord. Vous commencez à faire ressortir le visage à 8 et 11 ans, toujours assez bon flou, mais vous commencez à voir que ce sont deux yeux. Ce qui s'est passé quand vous remontez environ 15 pieds ou quelle que soit la distance que vous voulez être, mais assez loin et que vous tirez la même tasse de café qui est là où est votre point d'intérêt et encore une fois elle tient la tasse de café dehors, et que vous tirez la même tasse de café qui est là où est votre point d'intérêt et encore une fois elle tient la tasse de café dehors, cette profondeur de champ commence à se rétrécir. Donc, la distance entre le café et son visage, qui sont les deux choses que nous essayons à la fois séparer a commencé à se rassembler parce que j'ai sauvegardé. Donc quand je remonte à 2,8, vous commencez à voir son visage un peu plus clairement que quand vous voyez son visage à 5 mètres plus près. Le même motif émerge lorsque vous allez jusqu'à 11. Sauf quand vous commencez à entrer dans 8 et 11 à 15 pieds de là, la plupart d'entre elle commence à se compresser en netteté. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais vous le découvrirez quand vous pratiquez cette routine. Si vous êtes dans votre maison, mettez en place une tasse à café, tout ce que vous voulez obtenir, essayez de tirer quelque chose à des valeurs d'ouverture différentes vraiment fermer, puis passez à travers la pièce et tirez la même chose avec les mêmes valeurs d'ouverture et vous verrez automatiquement de quoi je parle. Donc, je vais revenir en manuel. On va faire le même genre d'exercice. Le manuel est mon préféré si vous ne le saviez pas. Comme je disais dans le mode de priorité de l'obturateur, que lorsque nous passons au manuel, l'une des choses cool est d'essayer de comprendre comme quel facteur dois-je commencer par. Est-ce que je commence avec la vitesse d'obturation, l'ISO, l'ouverture ? J' y vais presque 70 % du temps, surtout si je tourne des choses qui ne bougent pas. Je vais commencer par mon ouverture parce que cela va vraiment déterminer ma capacité à capturer les choses en vue. Alors, rappelez-vous que vous choisissez l'ouverture à laquelle vous voulez être. Comme je l'ai dit, je vais aller avec le 5.6. En fait, allons-y avec 3.2 parce que je vais tirer sur cette tasse de café et je veux un bon bokeh. J' irai avec 3.2 et maintenant j'ai besoin d'une scie pour l'ISO et la vitesse d'obturation. La bonne chose à ce sujet est que l'appareil photo toujours, même si cela ne change pas les paramètres pour vous, il fait tout le travail. Donc, vous allez regarder à travers, trouver votre truc que vous voulez tirer, regarder le compteur à l'intérieur du viseur et ça vous aidera à voir pour ces facteurs. Donc, à 2.3, je dois être à environ un de plus de 125 si je vais tirer à 100 ISO. Maintenant, il fait un peu sombre où je suis et je veux tirer un peu plus vite donc je n'ai pas à m'inquiéter de secouer la caméra. Donc, disons juste que je passe à ISO 400 et à 400 cela signifie que je peux atteindre une vitesse d'obturation de plus de 500, ce qui est une assez bonne vitesse de prise de main. Je n'ai pas besoin d'un trépied et je peux accomplir tout ce que j'ai à faire avec ça. Donc, je vais encore tirer sur la tasse de café en mode manuel. Alors je vais revenir en arrière. Je vais juste vous montrer la différence entre 3.2 vraiment proche et vraiment loin avec rien d'autre changement. Gros plan trois deux ont fait un beau flou au-delà de la tasse et à 15 pieds, 3.2 même longueur focale l'a fait commencer à se concentrer dans la caméra. Donc, elle n'est toujours pas parfaitement nette mais elle ressemble plus à une image nette qu'elle ne l'a fait quand je tournais de gros plan sur le même objet. 8. Approfondissement : ISO: Maintenant, nous allons affiner ce qu'est l'ISO et comment l'utiliser pour le bénéfice de votre photo. Donc, je suis déjà passé au manuel. Nous sommes entrés dans ce merveilleux magasin appelé C'H'C M. C' est à Soho, et je vais filmer un assortiment de produits sur le mur. La première chose que vous remarquez déjà est probablement que l'éclairage est différent. On n'est plus à la lumière du jour. C' est du tungstène, ou quoi que ce soit, des lampes fluorescentes. Donc, c'est un environnement plus sombre. Donc, afin de pouvoir encore tirer à une vitesse d'obturation plus rapide, je peux toujours gérer mon appareil photo. Je vais devoir changer l'ISO, et comme nous en avons parlé en classe, ISO va être la sensibilité à la lumière. Donc, en augmentant l'ISO, j'ai la possibilité de capturer des choses à une vitesse d'obturation plus rapide. Je vais toujours laisser l'ouverture ouverte à 28 ans, mais ça me laisse un peu de marge de manœuvre. Rappelez-vous, le compromis ici est que si vous avez une ISO plus élevée, vous allez commencer à introduire du bruit dans l'image. À un certain moment, c'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas traiter, mais pour le Canon 5D Mark III, vous êtes prêt à aller jusqu'à 1600. Il peut y avoir un petit compromis en termes de netteté, mais si vous voulez vraiment obtenir l'image à l'intérieur ou dans une faible lumière, et que vous n'avez pas de lumière auxiliaire à utiliser, vous allez juste devoir y faire face. Donc, je vais essayer d'augmenter mon ISO, juste garder l'ISO le plus bas possible mais aussi d'obtenir une vitesse d'obturation plus rapide, donc je n'ai pas de secousse de caméra. Donc, je vais aller de l'avant et composer ça en 400, et voir où ça me laisse. Si je monte à 400 ISO, je peux atteindre jusqu'à 1/125. Maintenant, c'est assez bon. C'est très bien. J' ai les mains assez stables parce que je fais ça depuis longtemps, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec 1/125 parce qu'il pourrait encore y avoir un peu de secousse de caméra, vous pouvez aller de l'avant et le cliquet jusqu'à, appelons-le 800, et à 800, je obtenir 1/250, ce qui est, c'est beaucoup bon, surtout à l'intérieur de tir des objets inanimés. Tu seras bien là. Donc, nous allons prendre une photo et voir comment ça sort. Donc, comme je le pensais, ça s'est bien passé. Les choses sur lesquelles vous voulez garder un œil, donc si vous tirez sur une personne, et qu'elles ne sont pas de gros plan, et que vous avez une ISO élevée, rappelez-vous, vous échangez la netteté, et vous échangez du bruit numérique. La seule chose que j'aime toujours garder la mienne, c'est la netteté. À l'arrière de l'appareil photo, l'image aura l'air génial car il s'agit d'un petit écran de trois pouces et demi, ou trois pouces. Vous ne serez pas en mesure de faire la différence, mais une fois que vous obtenez une image pleine grandeur sur votre écran, si vous avez tourné quelque part en 800-1600 ISO, vous verrez une dégradation de la netteté de votre image. Donc, sachez que si vous filmez des gens à l'intérieur dans des conditions de faible luminosité, vous devrez peut-être faire un compromis sur la qualité de l'image. Il n'y a pas de mode de priorité ISO, mais il y a une partie de la caméra qui pourrait vraiment vous aider à composer votre exposition sans essayer si dur, de sorte que vous pouvez toujours rester sur le pilote automatique. Au lieu d'utiliser le mode de partie ISO qui n'existe pas, vous pouvez utiliser la fonction automatique de l'outil de réglage ISO. Donc, fondamentalement, sur votre appareil photo, vous pouvez sélectionner votre ISO de 100 jusqu'à n'importe quel nombre est le maximum, ou vous pouvez l'activer, qui est automatique, et vous pouvez simplement manipuler les deux autres facteurs, la vitesse d'obturation et l'ouverture, puis il sélectionnera l'ISO pour vous. Maintenant, une chose à garder à l'esprit est que lorsque vous êtes en mode automatique ISO, il sélectionnera la valeur ISO dont il a besoin pour que l'image soit à la bonne exposition. Donc, dans votre menu, et vous devez probablement consulter votre guide pour votre appareil photo, vous pouvez vérifier un moyen de joindre l'ISO afin qu'il maximise la valeur dans laquelle l'ISO va faire défiler. Donc, disons simplement votre configuration ici, et votre ISO est en auto, et vos paramètres sont dans tels qu'il a besoin de filmer votre ISO jusqu'à 6400, ce qui est une ISO vraiment bruyante. Vous pouvez le maximiser afin qu'il ne dépasse pas 1600 par exemple. Donc, cela vous forcera à changer soit votre vitesse d'obturation, soit votre valeur d'ouverture pour compenser le dépassement maximal à 1600 ISO. Ensuite, nous allons retourner dans la salle de classe, prendre un ordinateur, commencer à regarder les images. Je vais vous montrer quelques moyens rapides et sales pour éditer une photo une fois que vous l'avez prise. Nous allons regarder l'exposition, les corrections. Nous allons regarder un peu de balance des blancs, de contraste, de clarté, juste quelques choses de base qui vous aident à passer de l'image brute à une belle image cool que vous pouvez jeter sur Instagram, ou partout où vous voulez l'utiliser. 9. Conseils et astuces en matière de modification: Donc, maintenant que nous sommes de retour en classe, je veux vous donner quelques conseils rapides et faciles sur la façon de donner vie à votre photo, et si vous êtes préoccupé par quel logiciel dois-je utiliser, ne vous inquiétez pas à ce sujet. Si vous avez Lightroom, c'est génial, si vous avez Capture One, c'est génial. Si vous avez un logiciel d'édition du tout, vous devriez être bien et bon à aller. Certaines de ces fonctionnalités sont les mêmes que celles qui sont disponibles si vous modifiez vos photos dans VSCO sur votre iPhone. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous avez accès au contraste, à la clarté et à tout ce genre de choses, vous allez aller bien. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment travailler dans Lightroom, et je voulais aussi attirer votre attention sur la différence entre pourquoi je vous ai dit plus tôt que nous voulions tirer en RAW vs JPEG. L' une des plus grandes raisons, et je peux seulement illustrer cela sans doute avec mes mains expliquer la meilleure, est que, si vous tirez avec JPEG et que vous n'obtenez pas la bonne exposition ou vous gâchez quelque chose, votre chambre pour corriger cela est à propos de cette grande. Maintenant, si vous le photographiez en RAW, vous avez beaucoup plus de flexibilité. Donc, ne soyez pas lourd si vous avez tourné avec un JPEG, parce que certaines de ces corrections fonctionneront toujours, mais si vous tirez en RAW, soyez excité que si vous avez tourné trop sombre ou si vous avez tiré à la lumière, vous pouvez apporter cette image et pousser et tirer en arrière à l'endroit où vous deviez être afin de toujours ressembler à une image utilisable et belle. Donc, nous avons quelques images que nous avons prises dehors, et je vais juste vous guider à travers quelques réglages faciles que vous pouvez faire à votre photo juste pour la donner vie. Rien de trop lourd levage. Donc, l'une des premières images que j'ai eu est, j'ai vu une fille courir sur une publicité dans la rue. Donc, l'une des premières choses que j'aime faire, c'est de jeter un oeil à la composition et de m'assurer que c'était comme je l'ai imaginé. Si ce n'était pas le cas, je vais le modifier un peu. Pour cette image, c'est un peu kilter. Il y a une section dans Lightroom appelée transform qui s'assurera automatiquement que l'image est nivelée et qu'elle est parfaitement homogène. Donc, je vais juste cliquer sur auto. C' est vraiment facile, ça va se passer pour moi, et maintenant l'image semble que je l'ai tourné et je n'ai pas eu d'inclinaison vers mon appareil photo. Ensuite, la prochaine chose que je vais faire, c'est de sauter sur le panneau principal de votre Lightroom. Est le domaine de base où il traite de la balance des blancs, l'exposition, du contraste, des choses comme ça. La première chose que je ferai, comme on l'a déjà dit, c'est la balance des blancs. Je ne sais pas quelle était la balance des blancs quand on a tourné ça. Donc, je vais juste cliquer sur auto, et laisser l'ordinateur deviner où il devrait être. Sous auto, il y a une zone qui indique la température. Maintenant cela est directement lié à la balance des blancs et quand il l'a corrigé automatiquement, il faisait un peu chaud, et je me souviens que la journée était un peu plus froide, un peu plus bleue dans le ciel. Donc, je vais juste baisser ça juste un peu pour qu'il ne se sente pas trop chaud. Je veux que ce soit plus réaliste pour cette photo. Alors, je ne vais pas jouer avec l'exposition, il semble que nous avons cloué l'exposition, ce qui signifie que nous avons eu l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO assez bon. Donc, je vais juste gâcher un peu le contraste pour faire ce pop, et juste une définition de base du contraste. Fondamentalement renforce la différence entre vos lumières et vos sombres, il fait juste éclater l'image un peu. Donc, je vais tourner ça un petit peu, et ensuite je vais descendre ici. Elle porte une tenue noire, mais quand je zoomerai ici, vous remarquerez que tout semble parfaitement éclairé, donc je ne vais pas m'inquiéter de savoir si j'ai besoin ou non d'élever les ombres. n'y a pas de faits saillants fous là-dedans, vous voyez le blanc, tout a l'air assez propre. Rien n'est trop lumineux, donc une exposition assez équilibrée. Donc, je vais descendre à la clarté, et vraiment rendre ce punchy, vous pourriez ne pas remarquer mais en haut il y a cet histogramme, et en dessous de l'histogramme il me montre mes métadonnées, donc ça me montre exactement comment j'ai tourné cette image. Je l'ai tourné à 1600 ISO, je l'ai tourné à f/2.8, donc, grand ouvert, et j'ai tiré à plus de 25 centième de seconde. Parce que je l'ai fait, j'ai eu un compromis entre l'utilisation de cette ISO et la perte d'un peu de ma netteté. Donc, parce que j'ai perdu un peu la netteté, je veux utiliser la clarté qui est une version plus petite, ou une version plus précise du contraste. Je vais l'utiliser pour trier un coup de poing, et le faire paraître un peu plus net que la façon dont il a été tiré. Donc, je vais tourner ça comme un 15. Peut-être, pour ça, donc ça a l'air plus drastique, allons-y 25. Il n'y avait pas une tonne de couleur dans cette image, mais je veux obtenir un peu plus de la brique. Donc, je vais monter ça juste un peu, juste pour avoir un peu plus de saturation. C' est très subtil. Vous pouvez voir que le bleu est juste un peu plus riche dans cette robe derrière elle, sa peau est un peu plus riche, les briques un peu plus rougeâtres. Donc, ça ajoute juste un peu plus de vie à la photo. Puis tout le reste, j'ai presque sauté. Parfois, je joue avec l'affûtage, pas toujours une nécessité. Lightroom vous donnera un affûtage hors de la boîte. Donc, tu n'as pas toujours à t'embêter avec ça. Maintenant, la seule chose sur laquelle je veux attirer votre attention, comme nous l'avons déjà discuté, si vous filmez avec une ISO plus élevée, parfois vous allez faire face au petit bruit numérique. Donc, je ne suis pas sûr que vous puissiez le récupérer en effectuant un zoom avant, mais nous allons nous assurer que vous pouvez voir l'image. Lorsque vous zoomez ici, et que vous regardez certaines des zones les plus sombres où il y a un peu plus de concentration de couleurs, vous commencerez à voir un peu de vert. Parfois, sur mon appareil photo, je peux filmer à 1 600 et tu ne vois pas vraiment beaucoup de mauvais trucs. Sur un appareil photo moins cher et moins cher, un appareil moins avancé à 1 600, vous voyez probablement un peu plus de bruit numérique. Sur cette image, n'est pas vraiment beaucoup, en fait le bruit qui est dans l'image ressemble un peu à un bon vert, comme quelque chose que vous verrez sur le film. Mais si vous avez une image que vous devez photographier à 6 400 par exemple, je vais vous montrer la zone que vous voulez aller pour peaufiner et aider votre image. Il y a un panneau, si vous faites défiler vers le bas sur le côté droit de Lightroom, il y a un panneau juste en dessous de l'affûtage qui indique la réduction du bruit. Sous la réduction du bruit, il y a une barre, une barre de curseur appelée luminance. C' est la barre que vous voulez utiliser si vous en voyez une, si vous photographiez dans une situation de faible luminosité et que vous devez utiliser cette ISO. Il aide vraiment à composer en arrière et à lisser une partie de ce bruit numérique. Donc, ce que vous voulez faire est juste de faire glisser ce curseur et c'est juste un goût. Vous ne voulez pas en faire trop, parce que si vous en faites trop et le mettez sur 100, vous commencez à perdre la netteté, le contraste, tout devient comme du beurre au lieu d'aiguisé et agréable. On dirait que vous avez cuisiné l'image si vous voulez. Donc, ne va pas jusqu'à 100 jamais, mais j'aime jouer avec ça et le glisser n'importe où entre 5 et 25. C' est un bon espace sûr pour se débarrasser d'une partie du bruit numérique sans trop endommager l'image. Ensuite, il y a d'autres barres en dessous. Il y a un détail appelé en contraste. Pour ce que vous faites, vous n'aurez probablement pas besoin de toucher à ça. Si vous avez l'impression que cette petite modification n'aide pas, assurez-vous d'aller sur le site Adobe, consultez le glossaire. Ça expliquera tous ces petits outils et comment en tirer le meilleur parti. Mais pour l'instant, il suffit d'utiliser le curseur de luminance sous la réduction du bruit, qui aidera à lisser tout de la faible lumière, puis l'autre côté ou sous réduction du bruit à utiliser est le curseur de couleur. Tout comme le luminant, il nettoie le bruit numérique, mais ce qu'il fait, c'est qu'il fonctionne plus étroitement avec n'importe quel type de bruit entrant dans la couleur, plus les parties les plus pointilleuses de la photo. Donc, s'il y avait beaucoup de bruit numérique autour de ce bleu ou dans sa peau, ça va en quelque sorte attaquer cette zone au lieu de simplement obtenir les bruits dans l'ombre ou les zones plus sombres de la photo. Même chose avec ce curseur, je ne le pousserais pas au-delà de 50 ans. Vous voulez garder ces éléments aussi bas que possible. Tout comme ISO, toutes les corrections que vous faites à l'intégrité réelle de l'image, vous voulez les garder minimes autant que possible. Stylistiquement, comme nous l'avons dit quand nous avons commencé cette image, si vous voulez jouer avec le contraste, clarté, la saturation vibrante, vous pouvez les pousser un peu plus fort, mais assurez-vous simplement que votre image a toujours un sentiment naturel. Tu ne veux pas que les gens sachent que tu retouches. L' une des choses clés à propos de l'édition d'une photo est qu'il ne donne pas aux gens l'impression de regarder quelque chose qui a été modifié numériquement, surtout si vous êtes quelqu'un qui aime tourner des vêtements, des trucs de commerce électronique ou de la photographie alimentaire. Vous voulez être attrayant et le faire paraître un peu mieux que ce qu'il était quand vous l'avez tourné, mais vous ne voulez pas que les gens se sentent comme s'ils regardaient une image de bande dessinée. Donc, c'est une image comme vous le voyez, il n'y a rien de radicalement différent, mais ça ajoute un peu de pop à elle, ça sort de la page un peu mieux. La prochaine que je veux faire est cette tasse à café et non, ce n' est pas une publicité pour Essence Alley Coffee. m'a dit que le café était bon. J'ai pris un thé. On va juste jouer avec les mêmes choses que nous. Encore une fois, j'ai tourné celui-ci à ISO 125. Je l'ai tiré à un arrêt f de 2.8 et je l'ai tiré à une vitesse d'obturation de 1 sur 160. Donc assez lent mais pas de secousses de caméra parce que c'était encore une vitesse d'obturation assez rapide pour tenir la main et il n'y a pas beaucoup de bruit dans celui-ci parce que nous avons tourné avec l'ISO si bas. Tu vois, je frappe très près. Vous pouvez vraiment voir ce que fait l'ouverture ici. À 2.8, la seule chose à mettre au point sont ses doigts et l'étiquette sur la tasse à café. Tout le reste juste derrière, on ne peut même pas dire qu'il y a une personne derrière ça. Tout le reste est vraiment floue. C' est ainsi que la belle ouverture peut traiter votre image si vous voulez obtenir une créativité, une sorte de spin sur le flou et la profondeur de champ. Donc, pour cette image, il a déjà l'air vraiment génial. J' ai l'impression que c'est un peu sur le côté sombre de la tasse de café alors je vais frapper l'exposition peut-être 0,1 ou 0,2, rien de grand. Je voulais juste sortir un peu plus et me sentir un peu vivant. Ensuite, je vais modifier un peu le contraste. Peut être mis comme un cinq ou un huit et ne vous inquiétez pas pour les chiffres. Les chiffres ne sont pas importants. Tu vas juste assaisonner le plat au goût, c'est tout. Je vais le frapper jusqu'à environ huit. Les Noirs ont l'air très bien donc je ne vais pas gâcher les ombres du tout. Si quoi que ce soit, parfois je veux que les noirs aient l'air un peu plus riches et je peux baisser les ombres un peu, mais celui-là, ça a l'air vraiment génial. Les blancs sont bons, je ne vais même pas jouer avec la balance des blancs, semble assez tache sur, et puis juste pour frapper la tasse de café et les doigts sur le gant, je vais utiliser à nouveau la clarté. Je vais te montrer à quoi ça ressemble si tu en fais beaucoup. C' est à 50 ans, et voyez la différence entre la façon dont ce noir et vous commencez à voir les lumières deviennent plus poinçantes, l'obscurité devient plus perforante ici. Maintenant, si j'ai enlevé ça, c'est un peu plus lisse. Donc tu veux être prudent. Tu ne veux pas laisser le pendule se balancer trop loin. Donc, je vais revenir à une vingtaine. C' est une sorte de zone normale, donc c'est un peu percutant. La saturation semble plutôt bonne mais ajoutons un peu parce que c'est cet anneau rouge au bas de la tasse et donc c'est un peu plus riche, plus punchier image cool et puis il n'y a rien d'autre. Nous avons tourné ça à un niveau ISO bas. Nous n'avons pas besoin de nous soucier de la réduction du bruit. Tout a l'air bien là-bas. Ce n'était pas un bâtiment avec des lignes dedans ou quoi que ce soit donc nous ne nous inquiétons pas qu'il corrige des distorsions ou quelque chose comme ça, et il se trouve que je maintiens la caméra correctement et droite. Donc, la tasse de café a l'air bien verticalement. C' est assez proche de ce qui serait une grande image finale. Allons à une photo que nous avons prise avec vraiment, très faible lumière. Cette image, j'ai tourné à 6.400 ISO, une que vous voulez rester loin, mais je vais utiliser cette image 6.400 ISO, 2.8 sur l'ouverture, un plus de 2.000 de seconde pour la vitesse d'obturation. Je ne vais pas faire de réglages ici. Je vais juste appeler à d'autres choses que vous pouvez faire dans Lightroom qui aideront à polir votre image ou si vous voyez une distorsion. Il y a une section sur le panneau de droite appelée Correction de l'objectif et parfois, surtout si vous utilisez un objectif grand angle ou un objectif zoom, il y aura une distorsion du canon ou une distorsion de l'objectif. Ce que j'aime faire à chaque fois si j'utilise un objectif comme le 24 70 à 24 105, c'est que je passe à cette section Correction d'objectif et que je clique sur Activer les corrections de profil. Nous n'allons pas entrer dans ce domaine, mais ce que vous verrez automatiquement, surtout lorsque vous chargez vos propres photos, c'est que l'image semble s'ouvrir. Elle ne se sentira plus arrondie, elle s'aplatira. Donc je vais le faire encore une fois, je vais l'enlever et je vais le rallumer. Donc ce qu'il fait est basé sur beaucoup de profils, Adobe a tous ces profils pour Canon, Sony, tous les types de lentilles et ils ont déjà ces formules. Vous cliquez dessus, il détermine avec quel objectif vous avez tourné et il résout tous les problèmes de distorsion avec votre appareil photo, aucune réflexion n'est nécessaire. Allumez ça, ça corrigera la distorsion et ça corrigera l'objectif et les coups, ce qui signifie l'obscurité autour des bords de l'objectif, et ça ouvrira l'image. L' autre chose avec celui-ci, surtout si vous filmez quelque chose qui est sur une étagère ou si vous filmez un bâtiment qui est loin ou de regarder un bâtiment, vous constaterez que les lignes ne sont pas toujours droites dans la caméra. C' est moi qui tire sur une étagère où il se sent un peu Kilter. Donc, encore une fois, nous allons descendre pour transformer et simplement cliquer sur Auto et si cela résout votre problème, vous êtes prêt à y aller. Si vous voulez cliquer sur quelques autres choses comme Niveau, c'est juste horizontal, vertical est votre axe Y, et Full fera les deux en même temps. Auto fera tout ce que vous ressentez que la photo signifie pour vous de faire, puis Guidé vous permettra de travailler avec quelques lignes et de déterminer sur quelles lignes vous voulez qu'elle corrige en fonction. Ne vous inquiétez pas pour ça, allez avec Auto. Quatre-vingt-dix pour cent du temps, obtenez-en une belle image ou obtenez-y une bonne solution et vous êtes prêt à y aller. Donc, avec cette photo encore, je ne fais aucun changement esthétique. Je vous montre vraiment comment utiliser l'outil de correction et de transformation de l'objectif, et vous combinez toutes ces choses, la fixation de l'exposition, la correction de la balance des blancs, la clarté du contraste, la saturation, et un peu d'appareils comme la correction de l'objectif et l'outil de transformation, et vous serez prêt à commencer à balancer et à rouler avec une photo à lancer sur Instagram, votre site Web, votre blog, ou partout où vous voulez utiliser votre photo. 10. Réflexions finales: Donc c'est une pellicule. Je suis vraiment excité que nous ayons pu passer en revue toutes les bases du reflex numérique. Nous avons parlé de l'ouverture, de l'obturateur, de l'ISO. Nous avons parlé de la pyramide d'exposition, et de la façon de garder ces choses en équilibre et en harmonie pour obtenir une grande exposition. Nous avons parlé d'un petit moyen de donner vie aux photos. Nous avons parlé des points focaux et des balances des blancs, et du tournage en RAW contre JPEG. Donc, vous avez, essentiellement, une excellente base et une excellente trousse d'outils pour aller là-bas et prendre des images dont vous pouvez être fier, et c'est un endroit idéal pour commencer à expérimenter. J' ai hâte de voir certaines de vos images. Alors poster dans les projets, faites-nous savoir ce que vous pensiez lorsque vous avez pris ces photos. Donc, si vous avez pris une photo en utilisant la priorité d'ouverture, faites-moi savoir pourquoi vous avez choisi 2.8 contre 8 F-Stop. Dites-moi pourquoi vous avez tiré quelque chose de lent sur la vitesse d'obturation, contre rapide. J' aime voir comment l'esprit de tout le monde fonctionne, et comment cela a fini par travailler lui-même dans le produit final. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans votre projet ou dans les commentaires. J' ai hâte de parler à chacun d'entre vous. 11. Bonus : Acheter des appareils photo et des objectifs: Donc, vous êtes nouveau dans le DSLR et vous vous demandez, « Dois-je mettre à niveau ? De quelle caméra ai-je besoin ? Dois-je m'entraîner sur ce point-and-shoot ? Puis-je utiliser mon iPhone ? » La réponse rapide et facile à cela est oui, vous pouvez utiliser n'importe quel appareil photo que vous avez devant vous. Mais si vous voulez grandir, si vous voulez apprendre, si vous voulez avoir plus de contrôle et avoir une meilleure image grâce à ce contrôle, la meilleure chose que vous pourriez faire est de posséder un reflex numérique. Certains des grands avantages de posséder un reflex numérique est, numéro un, la qualité. Vous pouvez prendre une photo avec un iPhone. Je veux dire, je le fais tout le temps. C' est la chose la plus facile à faire lorsque vous êtes en vacances ou que vous traînez avec des amis, mais la qualité du reflex numérique est telle qu' il va tout faire hors de l'eau sous ce genre d'appareil photo. Donc, qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un appareil photo point-and-shoot, ils n'ont tout simplement pas l'impact de la qualité du capteur qui peut fournir le type d'images que vous vouliez probablement prendre, c'est pourquoi vous êtes inscrit à ce cours. L' autre chose qui est vraiment génial dans le reflex numérique est la polyvalence. Ainsi, vous pouvez non seulement contrôler la vitesse d'obturation, l'ouverture et toutes ces autres choses, mais la flexibilité dans ces plages est beaucoup plus grande. Donc, pour une caméra point-and-shoot, vous pourriez être en mesure de tirer quelque part dans la valeur d'ouverture de 3,2 et 5, 6, mais avec un reflex numérique, vous pouvez obtenir n'importe où du meilleur objectif qui pourrait tirer à 1,2, jusqu'à f22 avec la bonne caméra et la bonne combinaison de lentilles. Donc, il y a tellement plus de flexibilité. Il y a plus de vitesse dans l'obturateur. Il y a plus de flexibilité dans les valeurs d'ouverture, et il y a une plus grande quantité d'ISO que vous pouvez pousser hors de cette caméra tout en conservant une excellente image. Donc, c'est tellement plus de flexibilité et de polyvalence que cela se limiterait en quelque sorte à ne pas essayer au moins un reflex numérique. Et la dernière chose à propos du reflex numérique est la taille de l'image. Donc, beaucoup d'entre nous sont probablement habitués à prendre des photos point-and-shot quand nous jeunes, et à les faire imprimer à la pharmacie locale ou quoi que ce soit. Mais, au fur et à mesure que vous allez plus loin dans votre carrière ou dans votre passe-temps, vous allez vouloir imprimer ces choses, peut-être les mettre sur le mur, peut-être les encadrer, peut-être les partager dans un album photo, tout ce que vous voudrez faire. Être capable de tourner avec le reflex numérique vous donne l'occasion de faire sauter les choses. Avec un Canon 5D Mark III, qui est ce que j'ai filmé dans cette classe, je peux l'auditer et faire une bannière. Je pourrais faire ma propre publicité, mettre au-dessus d'une autoroute, et c'est à quel point ces reflex numériques sont puissants, et vous aurez du mal à être capable de faire quelque chose comme ça avec un point-and-shoot ou un iPhone sans beaucoup de manipulation numérique après le fait. Donc, un reflex numérique va vous donner beaucoup plus de puissance à portée de main. Même si vous n'exploitez même pas tout ce pouvoir juste après cette classe, vous serez en mesure d'y grandir, et ce sera quelque chose avec lequel vous pourrez étendre vos ailes. Donc, l'une des plus grandes questions que l'on me pose toujours est de savoir quel appareil photo dois-je acheter ? Et je n'ai pas vraiment de réponse solide à ce sujet, mais je peux vous montrer dans la bonne direction. La première chose à laquelle vous voulez probablement penser, c'est quel est mon budget ? C' est cinq mille dollars ? C' est 3 000$ ? C'est un millier ? Une fois que vous avez compris quelle est votre fourchette budgétaire, alors vous pouvez commencer à jouer avec, comme, avec quelles caméras de ces catégories dois-je jouer ? Vous pouvez, tout d'abord, taper facilement n'importe quel appareil photo qui vous intéresse, ou taper les meilleurs appareils photo en 2017. C' est un bon point de saut pour s'acclimater avec les mots, le lingo, et ce genre de jargon marketing qui vient avec les caméras, mais ce que j'aime me concentrer, c'est la qualité du capteur. Lorsque vous achetez un reflex numérique, vous achetez littéralement le film numérique pour l'appareil photo. Donc, ne vous inquiétez pas de ce que chaque bouton ou fonctionnalité fait, parce que c'est tout simplement trompeur. L' autre chose dont je ne m'inquiète pas tout le temps, c'est des mégapixels. Typiquement, si vous achetez un appareil photo vraiment pro, comme celui avec lequel je tournais aujourd'hui, le Canon 5D Mark III, ils vont tous avoir le même genre de mégapixels. Donc, vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter à ce sujet. Maintenant, j'ai été élevé sur le Canon, donc je ne peux pas vraiment parler de ce qu'est un Nikon, ou à quoi ressemble un Sony. Mais je peux vous dire qu'ils ont tous des caméras de qualité. La caméra sur laquelle je tourne, encore une fois, est un Canon 5D Mark III. Je crois que c'est environ 24 mégapixels. Le capteur est vraiment génial à ce niveau. Comme je l'ai dit plus tôt, il vous permet de tirer un 1600 ISO avec un fichier assez propre. Donc, c'est un super appareil photo, mais ce n'est peut-être pas une caméra de démarrage parce que, sans l'objectif, c'est juste acheter le corps. Ça va te coûter environ 3000$. Maintenant, une alternative au Canon 5D Mark 3 et un Nikon qui correspondrait à cette catégorie serait quelque chose comme le Canon 70. Le Canon 70 a deux versions : la Mark 1 et la Mark 2. Le Mark 2 est la version la plus récente, alors cela va vous obtenir des fonctionnalités vraiment géniales et vraiment bonne qualité, mais arrêtez-vous à peut-être $1,600 ou $1,700, ce qui est un excellent endroit pour commencer et être en mesure de grandir dans votre passe-temps ou votre carrière. Si vous voulez commencer avec un reflex numérique d'entrée de gamme, je vous recommande de consulter la série Canon Rebel. Ils ont généralement un prix assez élevé. C' est probablement autour du prix le plus bas que vous pouvez obtenir pour ce type de caméras, 750 à 1000, et il sera livré avec l'objectif du kit. Bien que cet objectif ne soit pas la meilleure chose avec laquelle vous avez travaillé, sachez simplement que vous travaillez vers quelque chose de plus grand. Alors, commencez avec l'objectif kit de l'appareil photo de la série Rebel. Vous obtenez la prise de vue, commencez à apprendre ce que vous aimez, vous n'aimez pas, et cela vous aidera à mieux informer votre œil, et votre opinion sur ce que sera la prochaine caméra que vous voulez développer, et quel genre de fonctionnalités vous allez avoir besoin si vous décidez de prendre la route professionnelle, alors ne vous découragez pas. Il y aura toujours une option pour toi. L' une des choses que j'aime suggérer aux nouveaux étudiants est si vous avez un ami photographe ou quelqu'un que vous regardez et que vous aimez leurs photos, n'ayez pas peur de leur demander ou de leur envoyer un courriel : « Qu'est-ce que vous utilisez ? Pourquoi aimez-vous ce que vous utilisez ? » Beaucoup d'entre nous adorent parler de ce que nous faisons, alors n'ayez pas peur de le faire. La deuxième chose que je recommande est de m'assurer que vous passez votre magasin d'appareils photo local et demandez à l'un des vendeurs, « Hé, qu'est-ce que vous recommandez. Je ne fais que commencer. Je sais que je vais probablement être dans cette carrière pendant longtemps. Je voulais avoir quelque chose dans lequel je peux grandir. Voici mon budget. Voici mes inquiétudes. Voici les choses que je veux que la caméra soit capable de faire. » Parlez-leur et demandez-leur de vous conseiller, et enfin, parlez à Internet. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont probablement essayé n'importe quel appareil photo que vous pourriez penser à utiliser qui auront de bons conseils ou de grandes expériences avec lui, ou à l'envers, mauvaises expériences et vous empêcheront de faire le mauvais acheter de l'équipement de caméra. Ces choses ne sont pas bon marché, donc vous voulez dépenser votre argent à bon escient. Lorsque vous achetez l'appareil photo et que vous achetez un objectif, l'objectif est comme mettre des lunettes. Vous ne voulez pas avoir des yeux décents, puis mettre des lunettes vraiment merdiques, et à peine être capable de voir l'image devant vous. C' est pourquoi l'objectif est important. Le centre va faire beaucoup de levage lourd. Il va enregistrer les images. C' est comme le film que tu as mis dans cette caméra. Mais l'image sera seulement aussi bonne que l'objectif peut fournir à ce capteur ou à ce film. Donc, vous allez vouloir penser à quels objectifs vont être les bons pour mon appareil photo. Ma première recommandation pour la plupart des tireurs, comme 95 pour cent des tireurs, j'aime leur dire s'ils ne savent pas exactement ce qu'ils envisagent de tirer tout de suite pour obtenir une bonne marche autour de l'objectif. Qu' est-ce qu'une bonne marche autour de la lentille ? C' est quelque chose qui a un zoom à elle, quelque chose que vous pouvez tirer large et vous pouvez tirer un peu plus longtemps. Il vous donne beaucoup de flexibilité dans votre métier. Donc, que vous souhaitiez tirer des gens qui marchent dans la rue, photos de rue, des photos de nourriture, tout ce que vous pourriez vouloir tirer, vous pourriez probablement l'accomplir avec un zoom. Donc, ma recommandation numéro un si vous cherchez quelque chose de très premium serait le Canon 2470 f/2.8 Version 2. C' est l'un des meilleurs objectifs de zoom que Canon fabrique. Si vous cherchez une version budgétaire de ça, j'irais avec le 24 105. C' est une grande lentille. Je pense que dans certains kits, ils l'ont inclus, mais c'est une grande lentille pour marcher autour, avec une grande lentille appris avec environ probablement un tiers ou la moitié du prix de la 24 70. Maintenant, vous pouvez aussi aller dans une entreprise comme Sigma. Ils ont fait d'excellents objectifs qui vous permettent de payer la moitié du prix, mais d'obtenir autant de qualité que certains des objectifs Canon et Nikon de niveau du marché. Donc, il y a beaucoup de choix à faire. Le marché des lentilles est vaste. Ça peut être déroutant. Encore une fois, parlez à quelqu'un du magasin d'appareils photo local. Consultez les avis Google. Le monde est là pour que vous le trouviez. Quand vous regardez une lentille, ça dira probablement : bla, bla, bla, bla. Nom de la marque, longueur focale 24-70 ou 50 millimètres, 85 millimètres, et puis il aura cet arrêt F avec la barre oblique devant ou derrière elle, et puis un numéro. Maintenant, le numéro sur cette description du produit va vous indiquer l'ouverture maximale que vous pouvez utiliser sur cet appareil photo. Donc, vous n'aurez pas de confusion lorsque vous le mettez sur votre appareil photo et que vous essayez d'aller plus bas que ce nombre ou plus élevé que ce chiffre dit : « Je ne peux pas faire ça. Je ne ferai pas ça. Il ne se conformera pas. » Donc, sur mon 24-70, il est dit 2.8 sur la boîte, il est dit 2.8 sur l'objectif. C' est l'ouverture maximale que je peux faire sur l'objectif. Je ne peux pas aller à 1-2, je ne peux pas aller à 1-6, je ne peux faire que 2.8 et plus de chiffres. C' est une chose clé quand on achète un objectif. Vous verrez occasionnellement dans les objectifs zoom et les objectifs moins chers, vous verrez la plage d'ouverture, quelque chose comme 3-5 à 5-6. Habituellement, c'est la fin pour les gens qui sont des professionnels comme moi. On voit ça, et on dit : « Je ne touche pas ça. » Parce que généralement, le verre ou la lentille est fabriqué avec une gamme d'ouverture ont tendance à être moins cher, moins cher la qualité de construction, moins cher en termes de résolution de l'image que vous photographiez, mais n'ayez pas peur. Si vous êtes à la recherche d'une option bon marché et quelque chose à apprendre sur, sont généralement quelques-uns des lentilles moins chers que vous pouvez trouver dans chaque marque les rend. Donc, ne vous tirez pas loin d'eux juste parce que vous êtes inquiet pour le niveau de qualité, surtout si vous ne sautez pas directement dans une carrière professionnelle avec cet appareil photo. N' hésitez pas à dépenser les 200/300 $ pour vous épargner pour acheter, et vous entraîner à prendre des photos. Une autre chose que je pense est un appareil d'apprentissage incroyable est l'utilisation d'un objectif fixe ou d'un objectif principal. Un objectif principal est essentiellement un objectif qui ne zoome pas, est une distance focale tout le temps. Donc, si vous achetez 50 millimètres, c'est tout ce que ça fait. Si vous achetez un 85 millimètre, c'est tout ce que ça fait. Mes deux Primes préférées sont les 50 et 85, surtout si vous faites des portraits. Ces lentilles sont vraiment géniales pour apprendre car elles vous obligent à bouger. Cela vous oblige vraiment à être un photographe actif et non quelqu'un qui dort au volant et tourne le ring chaque fois qu'ils veulent se rapprocher ou s'éloigner, et cela vous aide vraiment à composer des choses d'un point de vue au lieu de être toujours capable de manipuler où vous êtes debout, où vous tournez, ou jusqu'où vous êtes. Donc, un objectif principal est un excellent appareil d'apprentissage. Habituellement, la qualité sur eux est tellement meilleure. Parce que lorsque vous achetez un zoom de très haute qualité, ils doivent faire plus de travail autour du verre pour le rendre de qualité, à la fois à l'extrémité large et à l'extrémité longue. Lorsque vous achetez un objectif principal, vous obtenez juste un très bon verre qui frappe parfaitement ce point focal, et il n'y a pas beaucoup de place pour les erreurs. Donc, si vous êtes à la recherche d'un très bon objectif de démarrage et que vous ne voulez pas aller avec un 24-70 vraiment cher, j'aime le budget 50 millimètres et 85 millimètres de Canon. Ils font ça avec Sigma aussi. Ils ont une version pas cher, donc le 50 millimètre, ils font. Je crois, un 1.8, ou quelque chose comme ça. C' est une lentille vraiment minuscule, mais c'est très puissant et une très bonne lentille d'apprentissage, et je pense que c'est environ 150$. Ils font aussi un 85-18, je crois. C' est aussi la version pas cher de Canon plus premium 85 et c'est toujours, je crois, sous 300$. Cette lentille est un excellent objectif d'apprentissage. C' est aussi plus rapide que le 85 plus cher, et c'est presque sur place avec la qualité d'un 85 plus cher que Canon produit. Maintenant, si vous êtes un baller et n'avez pas de budget ou de contraintes, le 85-12 est idéal pour cette catégorie et le 50-12. Tu ne vas pas battre la performance là-bas. Mais si vous êtes sur un budget, allez avec les autres lentilles. Je les possède moi-même. Je les utilise pour les emplois, et ils ont des produits pour moi à maintes reprises. Une autre excellente option à considérer si votre budget est limité ou si vous n'êtes pas tout à fait prêt à faire le gros achat est de penser à louer du matériel. génial dans ce nouveau millénaire, c'est que vous pouvez obtenir à peu près tout ce que vous voulez. À une fraction du coût, surtout si vous le louez. Donc, si vous vivez à New York, j'aime louer tout mon équipement à Adorama, mais Adorama l'offre, PhotoCare propose des locations, et en ligne, il y a de bons endroits pour louer des choses. Il y a LyndsRental.com, il y a BorrowLenses.com, et ces sites vous permettront soit de louer un forfait, sorte que vous pouvez louer comme un corps et trois lentilles, ou vous pouvez essayer les choses qui vous intéressent. Donc, si vous avez déjà un corps de caméra mais un objectif bon marché, et que vous voulez dire que vous voulez essayer le 85-12 pour voir si cela vaut la peine d'investir ce genre d'argent, vous pouvez le louer hors ligne. Ils vous l'enverront. Gardez-le pendant une semaine pour un certain prix et vous pouvez essayer cela. Tirez sur vos amis, essayez-le, et vous n'avez dépensé que peut-être 50 dollars sans avoir à dépenser les 3000 pour réellement acheter les produits réels. Donc, la location est une option excellente et viable. Si vous vivez dans une ville qui n'est pas à New York, des tonnes de maisons de location à travers les États-Unis offrent aussi des locations, alors n'hésitez pas à entrer. Ils ne l'offrent probablement pas en ligne parce que ce n'est pas aussi important pour eux. Mais entrez dans le magasin, dites-leur que vous cherchez à acheter quelque chose, mais vous pourriez vouloir le louer d'abord, et ils vous diront quel genre de programme ils ont à leur louer. Ça en vaut vraiment la peine. J' ai loué des tonnes d'équipement avant de l'acheter, les 24 70 que j'ai utilisés dans ce tournage. J' ai eu la première version. Je n'en ai jamais été content, et j'ai dit : « Devrais-je vraiment avoir la deuxième version ? » C' est comme [inaudible]. C' est comme un tiers de plus, et j'ai déjà la première version. Je ne sais pas si je devrais le faire et le louer tant fois parce que j'ai réalisé à quel point la qualité était bonne, et je me suis rendu compte que j'en aurais besoin pour l'utiliser dans mon travail professionnel, m'a permis de le tester, assurer que c'était le bon pour moi avant la gâchette et de dépenser 2 000$ dessus. Donc, louer des choses et essayer d'abord est un excellent moyen de se familiariser avec de nouveaux équipements et de savoir où vous appartenez, soit Nikon ou Canon et quel type d'équipement vous avez besoin, ce soit professionnel ou débutant. 12. En apprendre plus avec Justin: façon.