Transcripciones
1. Introducción: La fotografía es el arte
de capturar la luz. Pero, ¿qué pasa cuando estás las condiciones de
iluminación
no son ideales? No siempre puedes esperar
el momento perfecto
para capturar una foto, y es posible que no siempre tengas acceso a equipos profesionales de
iluminación. Pero con una sólida
comprensión de la configuración manual
de tu cámara, puedes adaptarte a
cualquier condición de iluminación. Disparar retratos de invierno es una gran manera de realzar
tus habilidades fotográficas. Hola, soy Sophia y soy fotógrafa de moda
en Reino Unido. He trabajado con
clientes a través de la moda, a través de la música y más géneros
comerciales desde
clientes como Leon Pinot, Reebok,
hasta Panasonic, por nombrar sólo algunos. Mi trabajo está profundamente arraigado dentro del
retrato ambiental. Prefiriendo en su mayoría disparar a
mis sujetos fuera
del estudio debido
tanto a la diversidad
de ubicación de trabajo, también al elemento de problemas
que puede implicar. Tomar retratos en y entorno
ambiental te da como el fotógrafo agregó
elementos con los que jugar. A menudo creando composiciones más interesantes y
creativas. No obstante, muchos lugares
están al aire libre, están en espacios públicos. No siempre podemos ajustar esos alrededores para que nuestro trabajo
sea más fácil. En cambio, tenemos que ajustar las cosas que podemos controlar, configuración de
nuestra cámara, nuestro flujo de trabajo, y nuestro uso de la luz y el
entorno disponibles a nuestro alrededor. En esta clase,
vamos a estar explorando las entresijos de rodar
retratos en invierno. Desde aprender sobre
los ajustes adecuados de la
cámara para poca luz, lluvia y nieve, hasta
entender cómo crear un flujo de trabajo que funcione
mejor en los meses de invierno. Esta clase es perfecta
para principiantes. Si eres nuevo en la fotografía, realmente no
entiendes cómo funciona el modo
manual
o incluso si eres un fotógrafo más experimentado
que simplemente no ha tenido la oportunidad de disparar mucho al aire libre o en
la época de invierno, entonces esta clase es para ti. De igual manera si no
eres fotógrafo en absoluto, pero solo quieres conseguir unas grandes fotos
de tus amigos, tu familia en el invierno
para la temporada vacacional, entonces definitivamente
también eres capaz utiliza esta clase para ayudarte. Para tu proyecto de clase,
vas a crear un impactante retrato invernal del país de las
maravillas independientemente de los
retos al aire libre que puedas enfrentar. Al final de esta clase, no solo
tendrás una
mejor comprensión de
los elementos técnicos de la fotografía, sino que además podrás
diseñar tu flujo de trabajo basado en la iluminación
y el clima condiciones, así
como tratar
temas comunes que pudieran surgir a la
hora de editar
tus retratos invernales. Dominar la
fotografía y la fotografía con poca luz en condiciones climáticas
difíciles
está obligado a convertirte un
fotógrafo mejor y más cómodo independientemente
de la situación en la
que te encuentres. Agarremos nuestras cámaras
y empecemos.
2. Proyecto de clase: Muchas gracias chicos por tomarse el tiempo para inscribirse
en esta clase. No puedo esperar a quedarme
atrapado y ayudarte a resolver esos pequeños entresijos que vienen con las láminas
en la época de invierno. Para los proyectos de clase, les
pido que
tomen una foto,
un retrato, fotografiado al aire libre usando sólo sus luces
disponibles. Puntos de bonificación si puedes disparar tu retrato usando el modo manual. El retrato puede estar utilizando la dureza de un sol de invierno, puede estar en un fuerte
aguacero lluvia, podría ser si tienes la
suerte de tener nieve
este invierno entonces en el país de las maravillas invernales que podrías tener
en tu jardín trasero. El entorno exacto, las condiciones exactas en las que
tomas el retrato no importan demasiado en este proyecto porque toda la idea es
poder adaptarse y superar cualquier reto
que estés frente a cuando
sales y ves
con qué tipo de iluminación
o condiciones meteorológicas estás
lidiando ese día. Ten
en cuenta el proyecto de
la clase a lo largo de toda la clase y luego
una vez que estés listo, puedes presentar los
proyectos de la clase en nuestra pequeña sección. Pero sin decir mucho más,
entrémonos directamente la clase y únete a mí
en la siguiente lección donde vamos
a estar hablando los retos reales de
rodar en la época de invierno.
3. Identifica los desafíos de la luz de invierno y el clima: La luz natural, independientemente de la temporada, puede ser un reto. Es constantemente
desafiante y
constantemente estás teniendo que adaptarte. Es uno de los juicios, pero también la emoción
de disparar en un ambiente que no
puedes controlar por completo. En esta lección,
vamos a estar identificando cuáles son algunos de
esos temas con los que
podrías tropezar al disparar
en la época de invierno, desde el bajo sol invernal hasta el sol que sólo aparece
durante 1-2 horas. El reto es
que las luces invernales posan pueden ser un reto por una variedad de razones
diferentes. Las personas a menudo subestiman
cuánta luz
tienen que trabajar
y por cuánto tiempo, y tampoco toman
en consideración el impacto que el clima puede causar durante
los meses de invierno. Para estar totalmente preparado para cualquier circunstancia con la que
estés posado
durante el invierno, algunas de las cosas que
podrías querer considerar son clima frío para empezar. Si bien este puede ser un hecho, el clima frío puede causarte
todo tipo de problemas, desde condiciones de trabajo
incómodas para ti y tu modelo hasta equipos con
mal funcionamiento. Todos hemos oído hablar de
baterías que apenas dejan de funcionar durante los meses de
invierno. Esto definitivamente es algo que
quieres considerar. Vamos a
entrar directamente con un paso rápido, y eso es sobre-preparar con el equipo
que estás trayendo. Si puedes traer baterías
extra, si puedes traer tarjetas SD extra, si incluso puedes llevar
una cámara extra, entonces eso te va a poner en buen lugar por
si las cosas se mojan, las cosas hacer frío, o cualquier otra eventualidad
que pudiera ocurrir por
el invierno. El clima frío
también puede afectar cosas como la
estética real de tu foto. No quieres que tu
modelo luzca demasiado frío. En ocasiones el color de la piel puede
cambiar y ir más rosado o azul dependiendo de su tono de
piel en climas fríos. También tienes cosas como labios
agrietados, piel seca, todas esas cosas
son cosas que
quieres tratar de evitar mientras
te metes en un rodaje. A lo largo de esta clase,
estaremos hablando de formas en que podemos evitar que algunas
de esas cosas sucedan. Por supuesto, al lado del clima
frío, sobre todo si vives
en el Reino Unido como yo, tenemos clima húmedo. De igual manera, al clima frío, esto puede afectar todo tipo de cosas desde tu modelo
hasta tu equipo. Deseas evitar que tu
equipo se moje, quieres evitar que tu
modelo se moje, también
necesitas
considerar tus ubicaciones, hay espacio para ir
encubierto si es necesario? Necesitas asegurarte de que
haya un plan de respaldo, si el clima está realmente húmedo
y crea un camino fangoso o hace frío y húmedo
y crea hielo, entonces tal vez no puedas usar esa ubicación porque
es un peligro para la salud. Bueno, porque no quieres que tus modelos se cubran de barro. Necesitas tener opciones de copia de seguridad. En tercer lugar, una de
las
cosas más grandes del rodaje en invierno, uno de los mayores
retos rodar en poses
invernales es la iluminación
impredecible. En invierno,
al menos en el Reino Unido, oscurece rápidamente. Para mí en este momento son las 5:00 PM, es completamente
pitch black afuera. En el invierno en el Reino Unido, el sol se pone
ya a las 3:30 algunas noches. iluminación impredecible
no solo comienza y termina con que
oscurece antes. Aunque ya
esperes que oscurezca a las 3:00, podrías salir al mediodía, estar esperando este
sol brillante solo para ser recibido con un día realmente nublado y sin luces jueguen con
todo. En esta clase
estaremos hablando de cómo
lidiar con situaciones
como esa cuando se trata de luz nublada, cuando el sol simplemente no puede
atravesar las nubes. Estás lidiando con una falta de luz incluso antes de que
el sol se haya puesto. Entender cómo disparar con poca luz y cómo adaptarse
cuando la iluminación no es perfecta es esencial para convertirse en un fotógrafo bien redondeado y
adaptable. En las próximas lecciones,
vamos a estar hablando de cómo
adaptarnos a estos retos
si surgen. Acompáñame en la siguiente lección donde vamos
a estar hablando de tu cámara y tus
opciones de una lente. [ MÚSICA]
4. Tu cámara y lente: Cuando se trata de
cámaras y lentes, soy un firme creyente de
que la mejor cámara que
posiblemente podrías usar
es la que tienes a tu
disposición. Dicho esto, en esta lección, vamos a estar hablando del equipo óptimo, de las cámaras óptimas,
y de
los lentes óptimos a la hora fotografiar retratos
en la época invernal. En primer lugar,
hablemos de cuerpos de cámara. A lo largo de esta clase,
vamos a estar discutiendo cómo se puede disparar
en modo manual. Eso nos va a ayudar a lidiar con las difíciles condiciones de iluminación o clima que
esbozamos en la lección anterior. Para poder usar el modo
manual y
aprovechar la
configuración manual de una cámara, vas a necesitar
una que se pueda cambiar al modo manual. La mayoría de las SLR o DSLR sí tienen un ajuste para poner tu
cámara en manual e incluso
puedes descargar aplicaciones en
tu teléfono que anulan configuración de
tu teléfono y te
permiten disparar de forma
manual en tu teléfono. Para ser honesto, tener una cámara
que dispara en manual es el aspecto más importante
aquí cuando estamos
hablando de ello en el
contexto de esta clase. Pero si realmente
quieres sacar el barco e invertir en una
cámara sin espejo es una gran inversión, sobre todo si
vas a estar disparando en situaciones de poca luz a menudo. El motivo de eso es que las cámaras
sin espejo
generalmente tienen un sensor más grande y esos sensores permitirán mejor rendimiento
cuando tengas poca luz. Pasar a las lentes, una de las
cosas más importantes a la
hora de escoger tu lente
es optar por una lente rápida. Un lente rápido se refiere al f-stop
mínimo que tiene una lente. Vamos a estar
explicando mucho más sobre f-stop en la siguiente lección, pero con el propósito de simplemente
buscar tus lentes, el f-stop es generalmente
el número que el lente tiene en él en el nombre de
el lente y suele leer F/S antes o
después del número. Por ejemplo, 35 milímetros
1.4 F/S tiene un f-stop de 1.4. Esa lente es más rápida que una lente que tiene tal vez
un f-stop de 2.8. Si una lente tiene un f-stop
de un número más pequeño, eso significa que es una lente más rápida. Acompáñame en la siguiente lección donde voy a estar
hablando un poco más sobre f-stop y un poco
más sobre por qué tener un pequeño número de f-stop te
ayudará en situaciones de
poca luz.
5. Ajustes manual: triangel de exposición: En esta lección,
vamos a estar explorando un concepto llamado triángulo de
exposición. Como en pocas palabras, el triángulo de
exposición consta de tres elementos
que te van a
ayudar a encontrar la
exposición correcta dentro de tu imagen. Una exposición es lo uniformemente iluminada
o expuesta que está tu imagen. Si una imagen es demasiado oscura, decimos que está subexpuesta. Si una imagen es demasiado brillante, decimos que está sobreexpuesta. Si una imagen es justa, entonces decimos que está
correctamente expuesta. Cuando hablamos de
exposición, la tratamos en métricas de paradas por
lo que tal vez una parada sobreexpuesta
o una parada subexpuesta. Si estás
grabando con una cámara digital, debes tener una
pequeña línea de exposición a través de tu visor que indique si
tu imagen está o no correctamente
expuesta o no. Por supuesto que no todo
tiene que ser tan técnico, no
puedes simplemente exponer a ojo, sobre todo con la fotografía
digital si se ve bien expuesto, entonces probablemente lo sea,
y estás bien para ir. Te podría estar preguntando por qué
grabamos en manual cuando hoy
en día en la mayoría de las cámaras tienen la oportunidad de
disparar en automático, lo que
establece automáticamente tu exposición, tu velocidad de obturación, tu ISO, y tu apertura para ti. Disparar en manual
realmente te da mucho más control
sobre tu imagen. No obstante
lo imaginas en tu cabeza, eres capaz de capturar una imagen de esa manera
porque tienes una comprensión plena y mejor de tu cámara y de
la forma en que funciona. De igual manera, si
puedes disparar manual, puedes disparar cualquier cosa para que lo que sea que te arroje
en cualquier situación, sea cual sea el trabajo, puedes usar
tu comprensión
del triángulo de exposición
y cómo disparar manual para resolver estos problemas. Eso es especialmente importante
cuando estamos tratando situaciones como el
invierno y la luz baja. Como mencioné brevemente antes, el triángulo de exposición
consta de tres elementos. Tu ISO, tu
velocidad de obturación, y tu apertura. A partir de la velocidad del
obturador, la velocidad
del obturador se refiere al tiempo durante
el que el obturador está abierto. Trabajamos en métricas de segundos
y una fracciones de segundos. Por ejemplo, si tu
velocidad de obturación es 1/400 o 1/400, eso significa que tu
rotura estará abierta durante 1/400 de segundo mientras
estás tomando la imagen. Si sin embargo tu
velocidad de obturación lee uno, entonces eso significa un segundo para que tu obturador esté
abierto durante un segundo. Cuando decimos una
velocidad de obturación más rápida, congela el movimiento. Si estás trabajando en el
deporte, por ejemplo, y tienes a alguien
corriendo más allá de ti, no
quieres que
tu sujeto sea
borroso a medida que se mueven más
allá de ti por lo que
estableces una velocidad de obturación más rápida que ayuda a congelar
ese movimiento en el marco. Pero debido a que el obturador no abierto por mucho tiempo mientras la luz está entrando a la cámara y exponiendo tu imagen
por esto, tu imagen va
a ser más oscura. Por otro lado, cuando
tienes una velocidad de obturación más lenta, obviamente vas a
estar capturando ese movimiento así que si querías hacer algo así y todos
obtenemos exposición, que esencialmente
se refiere a tu obturador abierto por un periodo de tiempo
más largo, entonces vas a ajustar tu velocidad de
obturación a un tiempo más largo, como un segundo y cualquier movimiento o movimiento en
tu fotograma se va a desenfocar. Debido a esto,
vas a querer considerar usar un trípode para que no tengas la sacudida de la cámara de sujetarlo mano y en algunos casos, si estás haciendo una exposición
realmente larga, podrías quieren
obtener un liberador de cable, que esencialmente
bombea aire al obturador y lo
desencadena de esa manera. La ISO se refiere históricamente a
la sensibilidad de tu película. Cuando hablamos de cámaras
digitales, sin embargo, nos estamos refiriendo a la
sensibilidad de tu sensor. Con ISO, trabajamos con números
enteros por lo que
definitivamente es mucho más
fácil de entender que cuando estamos usando fracciones y decimales
y cosas por el estilo, estamos usando números enteros, generalmente en incrementos
de alrededor de 100. Cuando se trata de ISO, cuanto menor sea
el número, menos sensible a
la luz es el sensor o la película. Utilizamos números más bajos cuando hay mucha
luz y no
necesitamos que el sensor o la
película sea tan sensible, y usamos
números más altos cuando
necesitamos ese poco extra
de sensibilidad. El inconveniente de usar
esos números más altos en aumentar la sensibilidad
es que se obtiene más grano. Hasta dónde puedes
empujar tu cámara, que sea cual sea el ISO al que puedas
poner tu cámara sí depende del modelo de cámara y cuando estés
filmando en película, obtendrás una película que suele
tener un pre- determinado ISO. En pocas palabras, un ISO más alto
significa más sensibilidad, más luz, pero más grano. Un ISO menor significa
menos sensibilidad, menos luz y menos grano. El tercer y último elemento
del triángulo de exposición
es la apertura. Apertura se refiere al pequeño
agujero que hay en tu lente, y se abre y se cierra para
cambiar cuánta luz
está entrando a la cámara. Trabajamos en decimales cuando se
trata de apertura, y llamamos a esos f-stop. Es posible que hayas escuchado
usar f-stop cuando estás
comprando una lente de cámara. Los lentes de cámara
generalmente se
nombran con su longitud focal
seguida de la apertura más amplia. Por ejemplo, la lente
que estoy usando hoy es una lente F1.4 de
35 milímetros. Eso significa que la
distancia focal es 35 milímetros y la apertura
más ancha es 1.4. Cuando se trata de apertura
y los números, puede sentir como si estuviera
funcionando de la manera opuesta
a cómo funcionan cosas como ISO. Eso se debe a que
cuanto menor sea el número significa más ancha es la abertura o más ancho es el
orificio de tu lente. Lo que esto hace es que deja entrar
más luz en la imagen, pero también disminuye
la profundidad de campo. Esencialmente la profundidad de campo
controla lo que está enfocado. Si tienes una profundidad de
campo menor entonces menos
estará en foco y si
tienes una profundidad de campo
más amplia más estará en foco. Por ejemplo, si tomo un
retrato con un número menor, por lo que una abertura amplia, eso significaría que la
profundidad de campo será más superficial y probablemente el fondo no
estará enfocado. No obstante, si quisiera que
el fondo estuviera en foco
así como el objeto, aumentaría el número para que la abertura se estrechara y también la profundidad de campo. Pero porque he hecho esto, obviamente el agujero se ha ido
un poco más pequeño y está dejando entrar menos luz así que tu imagen va
a ser más oscura. Esto menor es el
f-stop, más luz, pero menos enfocado. Cuanto mayor sea el número, menos luz, pero
más enfocado. Como podemos ver, ISO, velocidad de
obturación y
apertura tendrán sus pros
y contras individuales, supongo. Debido a que cada uno tiene
sus propios inconvenientes, es importante usarlos al unísono y usarlos para
que se equilibren entre sí para crear la exposición
perfecta al mismo tiempo que satisfacen las necesidades de uso de fotografía y la imagen
que estás tratando de crear. Si por ejemplo, estuviéramos tomando una exposición larga en
medio del día, así que
ya hay mucha luz y abrimos
el obturador por, digamos un segundo, obviamente mucha
luz va a estar inundando la cámara
dentro de ese segundo, pero para capturar la exposición
prolongada, no
podemos ajustar la
velocidad del obturador y hacerlo más rápido. Aquí es donde vamos
a estar necesitando ajustar la ISO y la abertura
para contrarrestar eso. Por otro lado, si
quieres tomar un retrato y necesitabas reducir el grano en la imagen tanto
como sea posible, por lo que vas a usar
el ISO más bajo que puedas, entonces vas a tener que
utilizar la velocidad del obturador y la abertura para dejar entrar más
luz a la cámara. Pero esencialmente
todo es un equilibrio eso. Simplemente quieres jugar y tratar de encontrar
un buen punto medio. En este punto de la clase, recomendaría
tomar un poco de descanso de ver, salir con tu
cámara y experimentar. Toma unas fotos con diferentes configuraciones
y entonces
esperemos que puedas ver cómo esos ajustes
diferentes afectan a la imagen y afectan
los resultados en los que entras. Antes de terminar esta lección, pondré algunas fotos en pantalla con los
ajustes a su lado, que ojalá te
ilustren lo que esos tres elementos
realmente le hacen a una imagen. Cuando te unas a mí en
la siguiente lección, vamos a estar hablando trabajar con tu modelo y todo
tu flujo de trabajo a la
hora de
disparar al aire libre la luz natural
durante tiempo de invierno. [ MÚSICA]
6. Tu modelo y flujo de trabajo: Cuando se trata de
retratar la fotografía, entender cómo usar
tu cámara y todos esos
aspectos técnicos de la fotografía. En realidad, la otra mitad
consiste en trabajar con personas y organizar la
logística de tu rodaje. Entonces en esta lección, vamos a estar
hablando de trabajar con tu modelo y diseñar un flujo de trabajo que te
vaya a ayudar a enfrentar algunos de
esos retos que
esbozamos en una lección anterior . En invierno, es
discutible que diseñar un flujo de trabajo sólido para el día
del rodaje es más importante que cualquier
otra época del año. Si puedes hacer que tu
flujo de trabajo
sea correcto, entonces siempre puedes
garantizar que tu sesión entonces siempre puedes
garantizar que tu sesiónvaya a funcionar
mucho más suavemente. Entonces, ¿cuáles son algunas de las
cosas que podemos hacer a nuestro flujo de trabajo para asistir a nuestros
brotes en invierno? Uno de mis mejores consejos para
rodar en invierno es rodar más temprano en el día porque
se oscurece más temprano, al
menos aquí en
el Reino Unido, tienes menos luz con la que trabajar a
medida que avanza el día. Para darte la mejor
oportunidad y el momento más fácil, dispara más temprano en el día. Después tienes acceso a más luz disponible
durante tu sesión. En segundo lugar, vas a
querer considerar utilizar ubicaciones que estén encubiertas para
el final de tu sesión. Esto es mayormente por dos razones
diferentes. Quizás lo más importante, si
está lloviendo o está nevando, entonces no quieres usar
primero
las ubicaciones sin cobertura porque tu modelo
va a bajar. Se van a
empapar antes de que incluso entre en el swing completo
del rodaje. No, quiero decir, esto va a impactar
cómo van a verse visualmente para el
resto del rodaje. Pero también probablemente
va a hacerlos sentir muy incómodos,
muy fríos. No quieres que
abastecen a un enfermo ni
nada por el estilo. Pero aparte del mal tiempo, otra de las razones por las que queremos evitar disparar encubierto justo al
final del rodaje,
es porque disparar encubierto muchas veces restringe la
cantidad de luz que tienes. Entonces te imaginas
si estoy encubierto, no
tengo la luz
viniendo de arriba. Dependiendo de la
ubicación que estés usando, también
podría estar bloqueando
la luz desde otros ángulos. Debido a esto,
vas a querer disparar encubierto cuando tengas
la luz más disponible. Si ya no tienes
mucha luz y luego pones
tu modelo de encubierto y restringe aún más tu
luz, entonces vas a
tener mucho más de un momento difícil usando
qué poca luz es a la izquierda. Cuando se trata de trabajar
con tu modelo, también
hay cosas
que quizá quieras
considerar a la hora
de su comodidad. Por ejemplo, a menudo es agradable
llevar tus toallas modelo, ropa de
abrigo, calentadores de manos, cualquier cosa que vaya a
aumentar su comodidad, sobre todo si hace frío o húmedo. Aparte de la comodidad de los modelos, si tu modelo está frío,
también va a tener un efecto visual
en las fotos. Sólo eran probable que
parecieran incómodos. Pero cosas como el tono de piel pueden verse realmente
afectadas por el frío. Entonces vas a
querer asegurarte que las manos del modelo o cualquier extremidad estén realmente tan cálidas como posiblemente puedan ser, porque estas son las
primeras cosas que te
cambiarán a medida que se ponga más frío. También quieres considerar qué tipo de ropa
están usando. Por ejemplo, si llevaba una camiseta gris claro y empieza a llover mucho, vas a ver toda
esa lluvia en mi camiseta. tanto que, si ya
llevo un color oscuro como negro y luego la lluvia
cae sobre un top o jersey negro, entonces no va a
ser tan evidente como si tu modelo estuviera usando
un color más claro. Empezar en ese caso es un
elemento realmente importante para tu flujo de trabajo. Para recapitular, para
sacar el máximo partido a tu luz disponible, asegúrate de comenzar tu sesión más temprano
en el día. Asegúrate de que
también estás guardando ubicaciones que no estén encubiertas hasta
el final del rodaje. Especialmente si estás
trabajando con mal tiempo. Por supuesto, es realmente
óptimo asegurarse de que tus modelos estén cálidos y secos. Si puedes llevar bebidas calientes, si puedes llevar calentadores de manos, si puedes llevar toallas,
cambios de atuendos, todo ese tipo de cosas no sólo
van a
hacer mejor el tiro, sino va a hacer que
tu relación con tu modelo sea
mucho más fuerte porque no las
estás poniendo en una
situación realmente incómoda. En la siguiente lección,
vamos a estar
hablando de los horarios del día y cómo eso corresponde
con el tipo de luz.
7. Tipos de luz y horarios del día: En la última lección, hablamos de tu flujo de trabajo, cuándo hacer tu sesión, cuándo utilizar mejor las luces. Pero en esta lección, quiero hablar un
poco más en detalle sobre los tipos de luz que se
obtiene en un día típico y cuando es más probable que aparezcan en la
escala temporal de un día. En primer lugar,
vamos a hablar de algo llamado luz directa. La luz directa suele ocurrir cuando no hay muchas
nubes en el cielo, es un
día bastante claro, el sol está fuera. Por lo general, esto es
cuando el sol está en el punto más alto del cielo, por lo que alrededor del mediodía,
dependiendo de donde vivas, podría ser más temprano,
podría ser más tarde. Disparar con
luz directa es genial en cuanto a la exposición a la luz, obtienes mucha
luz en tu imagen, lo
que hace que sea mucho más
fácil ajustar tus ajustes. No obstante, hay
algunos inconvenientes. Por ejemplo, la
luz directa a menudo puede causar muchas sombras pesadas. En el retrato,
vas a conseguir
estas sombras a menudo
debajo de los ojos,
alrededor de la mandíbula, o en cualquier lugar donde naturalmente luz caería sobre tu cara. Por ejemplo, aquí se
puede ver que
tengo luz directa de
este lado de mi cara, y aquí hay una sombra
que me está echando el pelo. Tratar con esas
sombras puede ser difícil, sobre todo cuando se trata de
clavar tu exposición. Por regla general, si estás filmando
con una cámara digital, quieres exponer
para los reflejos que son la
parte más brillante de tu imagen. Esto se debe a que
las cámaras digitales encuentran más fácil retener información en
las sombras de una imagen. Si subexpones tus sombras, entonces se
guardará más información que si
sobreexpones tu punto culminante. No obstante, cuando
se trata de fotografía cinematográfica, es al revés. Se quiere exponer
sus sombras
porque presenta más información
en sus reflejos. Vas a
querer sobreexponer esas sombras para
asegurarte de que
no estás perdiendo detalle
en las sombras. Cuando
hablamos de exponer para reflejos o sombras, eso es esencialmente establecer
tu exposición para que los reflejos o las sombras
estén correctamente expuestos. Porque es muy difícil
conseguir una exposición con verdadera iluminación dura
donde tanto las sombras los reflejos están
expuestos correctamente. No obstante, hay cosas
que puedes hacer al respecto, y una de esas cosas
es mediante el uso de un reflector. Puedes comprar reflectores que son esencialmente
superficies reflectantes que rebotan la luz hacia donde sea que la
estés rebotando, por lo que en tu modelo o en
tu fondo, etc. También
puedes hacer el tuyo propio. Puedes hacer el tuyo propio
con un papel de pizarra o alguna lámina de estaño, cualquier cosa que
vaya a reflejar luz de nuevo en la imagen. Alternativamente, también se pueden
utilizar reflectores naturales. Con esto, quiero decir si
hay paredes blancas cerca, o agua en tu ubicación, cualquier cosa que esté naturalmente dentro del entorno en el que
estás disparando, eso puede reflejar la luz. Un gran ejemplo de lo fácil que es crear un
reflector es que tengo este envase desde
un cable de atadura y es blanco, se puede ver. Si puedes ver la
sombra aquí que tengo en el borde de mi mandíbula. Cuando levanto el
cartón blanco al borde, la luz
rebota del cartón y en esa
sombra, rellenando. Ahí está la sombra,
la sombra es más suave. Eso es lo que
realmente quieres hacer. Simplemente quieres usar una superficie, cualquier superficie que sea un
color claro que rebote o refleje la luz de esa
superficie sobre tus sujetos, y eso te ayudará a llenar
algunas de esas sombras. También hay
otras formas evitar estas duras sombras, y eso es
disparando luz de fondo. Disparar luz de fondo significa
esencialmente que estás
disparando al sol. Tu sujeto está
alejado de la luz. Eso significa que la luz
viene de detrás de ellos. A menudo obtienes este anillo de
luz alrededor de tu sujeto. Alternativamente, se puede
disparar en las sombras, por lo que en cualquier área sombreada. Disparar en áreas sombreadas, esencialmente bloquea
esa luz dura, por lo que entonces no tienes que lidiar con todas esas sombras
realmente duras. Por otro lado, a
partir de la luz directa, tiene una iluminación nublada, que generalmente ocurre
cuando se tiene un día nublado. Hay muchas nubes en
el cielo que están actuando casi como una caja
suave natural para el sol. Esta iluminación puede ser genial
porque es realmente parejo, no
tienes todas esas sombras
eran realmente duras. Puede ser útil tratar de
buscar pequeñas ráfagas, pequeños bolsillos de
luz para utilizar para agregar una
profundidad extra a tu imagen. Porque a veces tener una iluminación realmente pareja puede hacer que se
vea un poco plana. De igual manera, puedes crear luz
direccional
utilizando tu entorno, tal como hicimos con el uso de reflectores
naturales. No sólo podemos usar
reflectores naturales como el agua o paredes
blancas o superficies para
agregar luz a tus imágenes, también
puedes usar cosas como
árboles o edificios que están echando sombra para agregar una sombra
extra a tu imagen. El siguiente tipo de luz del que
vamos a estar hablando es una hora del día
llamada hora azul. En realidad es una hora del día
que ocurre dos veces al día. Generalmente se refiere al
tiempo justo antes de que el sol esté a punto de salir y justo
después de que el sol se haya puesto. Durante este tiempo se
obtiene una luz azulada. También tienes considerablemente
menos luz durante este tiempo, por lo que es importante
tenerlo en cuenta. Similar a la hora azul, también
tienes algo
llamado hora dorada, del
que quizá
ya hayas oído hablar. Hora dorada es poco después del amanecer o poco
antes de la puesta del sol. Si te imaginas una línea de tiempo
y tienes hora azul, amanecer hora dorada, entonces
tienes tu día, entonces tienes
hora dorada, puesta de sol, hora azul. Hora dorada es
lo que suena. Es mucha luz dorada. El sol suele ser bastante
bajo en este momento y está desprendiendo esa luz
realmente cálida. Durante la hora dorada,
mi tipo favorito de tiroteo es
disparar a la luz de fondo, donde tienes ese anillo
alrededor de tus sujetos. Puede crear
una sensación bastante etérea. La hora dorada es un hermoso
momento del día para disparar, pero es bastante
difícil de captar. Mi recomendación personal
sería tratar de terminar tu sesión con hora dorada y no tener todo
tu rodaje
alrededor de la hora dorada. Porque si pierdes esa ventana o es un día realmente nublado, entonces te vas a
quedar sin luz mucho más rápido y no tendrás
tiempo para hacer tu rodaje. Te recomendaría empezar a ver un poco
antes de la hora dorada, consigue todas las tomas que necesites. Entonces si puedes agregar hora
dorada
al final de tu sesión,
entonces eso es un bono. Luz directa,
luz nublada, hora azul, y hora dorada son algunos de
los tipos de luz más comunes a
lo largo de un día típico. En la siguiente lección,
vamos a estar hablando un poco más
sobre el clima. Vamos a estar
hablando un poco cómo el clima y cómo la iluminación afecta a tus brotes, y cómo puedes entender cómo podría verse eso
antes de tu rodaje.
8. Comprender el clima: En esta lección,
vamos a estar
hablando de cómo podemos
entender el clima, cómo podemos rastrear el clima, cómo podemos
convertirnos en mini pronosticadores para entender realmente
lo que el clima y qué hacen las luces para disparar
y cómo lidiar con eso. Cuando estamos considerando
el clima y la luz, como fotógrafos,
tenemos que estar realmente en cadena con el pronóstico del tiempo. Por supuesto que no somos lectores de la mente
y los pronósticos no
siempre son los precisos, pero queremos estar lo más
preparados posible. En primer lugar,
vamos a querer revisar
las previsiones meteorológicas con frecuencia y también utilizar
diferentes proveedores. Sabemos que las previsiones meteorológicas no siempre son tan precisas. Si puedes consultar a
diferentes proveedores, entonces puedes tener una visión general más
completa de cómo
va a ser potencialmente el clima . En el Reino Unido, para mí personalmente, suelo usar una mezcla de pronóstico del tiempo de Apple y
el pronóstico del tiempo de Met Office. Ambas apps suelen leer cosas
diferentes pero me parece
que eso podría ser bastante útil porque
entonces tengo una idea de todas las eventualidades que es probable que
ocurran en los brotes. Lo grandioso de apps
meteorológicas como estas no solo
te dicen si va
a llover o a nieve, te
dicen la velocidad
del viento y también te
dicen cuándo saldrá
el sol no solo
te dicensi va
a llover o a nieve,te
dicen la velocidad
del viento y tambiénte
dicen cuándo saldrá
el sol y cuándo se pondrá el sol, lo cual puede ser realmente
útil para entender tu flujo de trabajo y
cuándo vas a estar organizando tu sesión. No sólo entender la lluvia y la nieve y la luz, entendiendo vientos fuertes, puede ser muy importante también. Ten cuidado con las advertencias
meteorológicas o cualquier señal de vientos fuertes
porque por supuesto, viento
fuerte puede provocar que el
equipo se caiga, puede estropear el cabello de tu
modelo, la ropa. Vas a querer tener una idea clara de
si esto
va a estar pasando o no , si va a ser
un peligro para la salud y
vas a necesitar que se cancele el tiroteo o si o no sólo va a ser
algo a lo que
vas a necesitar adaptarte. Si es algo que
vas a necesitar adoptar, puedes conseguir un asistente para te
ayude con ese elemento
añadido del viento. También puedes organizar
tus ubicaciones
en ubicaciones que
no sean túneles de viento. Podría tener una lana arriba que bloquea la dirección
del viento y minimiza los efectos
del viento en tu disparo. Por supuesto, el clima no es lo
único que
querrás considerar. Entender cuándo
saldrá y se pondrá el sol es tan instrumental. Como dije, puedes usar
estas aplicaciones de previsión para mapear eso y planificarlo. Necesitas saber
cuándo es la hora azul,
cuándo es la hora dorada, y cómo el clima podría afectar la cantidad de luz que
tienes en un día dado. Cosas como la iluminación son
casi más fáciles de preparar para el clima porque la mayoría de los
días son bastante similares. Se puede preparar con anticipación. Es posible que quieras considerar
la hora general que sale y se pone
el sol
en esa época del año. Por ejemplo, en el
verano en Reino Unido, el sol puede ponerse tan tarde
como las 8:00 o 9:00 P.M., pero en el invierno
podría ser
tan pronto como las 3:00 o las 4:00 P.M. También
vas a necesitar entender que
hay un ventana del tiempo antes de
que se ponga el sol donde vas a tener
significativamente menos luz. A la altura del invierno
en el Reino Unido que sé que la calidad de la luz comienza a disminuir generalmente
alrededor de las 2:00 P.M. También puede ser realmente
útil
visitar realmente tu ubicación antes de tu sesión en la misma hora del día que
vas a estar disparando, que puedas tener una buena idea
de dónde caen las sombras, cómo podría verse la luz. Puedes tomar tu cámara,
probar la luz para que estés bien preparado para cuando realmente llegue el
rodaje. También es importante
esperar también un día nublado, como hablamos cuando estábamos hablando de los
diferentes tipos de luces. Si tienes un
día nublado donde el sol no
puede
atravesar esas nubes, vas a
tener menos luz que tal vez si fuera un día
realmente soleado. Asegurarse de que
preparas toda esta información de
antemano solo te da una visión más clara
de lo que
realmente vas a estar
trabajando en el día. Una de las cosas más grandes de la fotografía,
sobre todo cuando
estás filmando en el lugar con retratos
ambientales, con gente en la mezcla
que no puedes simplemente cambiar los horarios de todos
en la gota de un sombrero, es asegurarse de que su
preparación esté en forma superior. Revisar pronósticos
y entender el clima y la luz
y lo que eso le va a hacer a tu sesión es realmente importante en ese proceso de
preparación. En la siguiente lección, vamos a estar
hablando de cómo disparar en nieve y cómo disparar lluvia y cómo se
diferencian entre sí, incluyendo algunos de mis mejores consejos. Acompáñame en la siguiente
lección para hablar probablemente las dos formas
más comunes de clima durante el invierno.
9. Cómo hacer fotos en la nieve vs. lluvia: En la última lección, discutimos cómo
anticiparse al clima. Comprobando tus pronósticos, entendiendo si
va a nevar, si va a llover, si
va a estar soleado. Pero, ¿qué
pasa en realidad si
va a nevar o
va a llover? ¿ Cómo nos enfrentamos a
esas situaciones? Cuando se trata de
rodar en la Nieve, una de las cosas en las
que
más vas a querer pensar es en
lo frío que va a estar. Aquí es donde va a ser útil tener
guantes para ti. Siente modelo, para evitar
esas manos rosadas o para evitar que tus manos se
apoderen por completo. También vas a
querer asegurarte de que tu equipo no se
enfríe demasiado y empiece a
trabajar por completo. Si puedes traer
baterías de repuesto entonces eso es realmente importante cuando estás disparando a temperaturas
frías. También es posible que desee adaptar sus ubicaciones
en función del clima. Si realmente está
nevada, si está helada, y tu ubicación
no es adecuada para llevar tu modelo o llevarte
incluso a ese lugar. Si va a ser
un peligro para la salud, entonces es posible que quieras
considerar cambiar en ese lugar o tener unas vacaciones de
respaldo en mente, aparte de lidiar realmente
con el clima frío y la logística de tiro y clima
frío cuando nieva, también puede
haber algunos
efectos visuales a tu imagen. Al igual que comentamos
en lecciones anteriores, puedes usar reflectores naturales. Los reflectores naturales
tienden a ser superficies blancas o ligeras que reflejan la luz solar de nuevo
en tu imagen. ¿ De qué color es la nieve? Por supuesto, la nieve es blanca. Si estás disparando en la nieve y tienes mucha luz solar
y tienes una tonelada de nieve
blanca a tu alrededor, entonces esa luz solar se
va a reflejar de la nieve de nuevo a la imagen. Puedes usar esto
a tu ventaja si necesitas ese poco
extra de luz. Pero más que nada, es
sólo algo a considerar. Te vas a
asegurar que no vueles tus reflejos. Por eso, quieres
asegurarte de que no estás sobreexponiendo demasiado tu
imagen. Especialmente si estamos filmando
con una cámara digital. Como dije antes, las cámaras
digitales no pueden guardar tanta información
en tus aspectos más destacados. Es importante no
sobreexponer demasiado la imagen cuando tienes toda esa luz añadida
siendo inundada en la imagen reflejada
desde la nieve. Pero, ¿qué pasa si la
nieve sigue cayendo? No solo estás lidiando
con las secuelas de si estás
lidiando con si sucede eso y luego lidiando con la caída de
nieve o lluvia, muy similar en cuanto a cómo
vas a lidiar con ella. En primer lugar, es
posible que desee considerar el uso de cubiertas para la lluvia. Esto puede ser cualquier cosa desde un rango real de la misma
que compres en línea, que tiende a ser
una lámina de plástico en la
que puedes meter las
manos y sostener la cámara y la cámara desde dentro
como una taza de plástico fuera. Bueno, tal vez quieras
considerar tener un paraguas para sostener tu cámara. Asegúrate de que no se
moje demasiado. Por supuesto, quieres evitar que tu equipo se
moje cuando puedas. Algunas lentes están selladas a la intemperie, pero no siempre
significa que sea resistente a la
intemperie, y solo en general
una buena idea tratar no mojar
demasiado todo el equipo por si acaso. Por supuesto, cuando se
trata de localizaciones scouting para esos lugares
encubiertos es una gran idea tener un respaldo si la lluvia o la nieve es realmente pesada y no quieres que
tu modelo se moje demasiado, como hablé antes
lección también. Otra vez quieres evitar que
tu modelo lleve ropa
realmente de color claro porque eso se va a arruinar con la
lluvia o la nieve pesada. De igual manera, vas
a querer considerar cómo va a cambiar la lluvia o la modelo
mojándose, el estilo sí se
suma al zapato. ¿ Es algo que
quieres evitar? ¿ Cómo va a
responder el cabello al clima? Este tipo de cosas son probablemente cosas que
quieres considerar antes del rodaje y
si la respuesta es sí, va a arruinar el rodaje, entonces vas a
querer considerar, de nuevo, ubicaciones encubiertas o
cambiar tu estilo y sombreros, paraguas, cualquier cosa que vaya
a ayudar a tu modelo a mantenerse seco. Una de mis formas favoritas de disparar bajo la lluvia es
disparar retroiluminado. Lo que pasa
cuando se dispara retroiluminado bajo
la lluvia es que se puede conseguir este bonito look etéreo donde la luz
pasa por la lluvia, ilumina la lluvia y se obtiene este tipo de como mucho un
textura fresca a tu imagen cuando intentas
capturar esa lluvia
o nevada y quieres congelarla en marco para
que puedas verla
dentro de tu imagen. Ahí es donde
vas a estar queriendo
usar una velocidad de obturación más rápida, algo así como una de más de 600. Si puedes estar
disparando tan rápido, entonces eso esperemos, dependiendo de la velocidad
de las lluvias, eso esperemos congelar
las gotitas en el aire y ayudar a esa imagen etérea. Esos son solo algunos
de los consejos para disparar bajo la lluvia y
disparar en la nieve. En la siguiente lección,
vamos a estar revisando mis recomendaciones sobre qué
empacar en tu bolsa de cámara.
10. Qué se embalar en tu bolso de la cámara: Ahora, hemos hablado tratar con todos estos
diferentes tipos de clima, todos estos diferentes
tipos de iluminación que podrías experimentar
en los meses de invierno. ¿ Qué te recomiendo
empacar en tu bolsa de cámara? En los meses de invierno, te
recomiendo empacar una mezcla de cosas
para ayudar a tu modelo, ayudar a crear ese ambiente de
trabajo cómodo, y ayudar a la logística
del rodaje. Para empezar,
vas a querer un cuerpo de cámara que
dispara en modo manual. Vas a querer al
menos una lente, idealmente una lente rápida, una con una apertura más amplia, para que puedas dejar entrar más
luz en la imagen. Algunas de mis lentes favoritas para fotografía de
retrato
son las 35 milímetros, que es muy similar
a lo que ve tu ojo, por lo que es una gran
manera de transición entre lo que estás
viendo en una imagen, y cómo te estás tomando la foto. También me encanta la lente de 50 milímetros, que a menudo se refiere coloquialmente como la Nifty Fifty porque es una lente de retrato tan barata,
genial. De igual manera, vas a
querer algunas baterías extra, y tarjetas SD extra. Si tus baterías se
enfrían y dejan de funcionar, vas a querer que las de
respaldo se usen, si se drenan más rápido por el
clima frío, entonces de nuevo, querrás unas extra para usar; en términos de tarjetas SD, incluso
he caído
tarjetas SD en charcos antes. Tener tarjetas SD extra
siempre es útil independientemente
de la circunstancia, pero definitivamente en invierno. Entonces vas
a querer pensar en traer paraguas en caso de que llueva
o esté nevando activamente, para no solo proteger
tu equipo, sino proteger tu
modelo entre las fotos. Vas a querer
pensar en traer toallas, de nuevo, para secar tu equipo, pero también para secar tu
modelo, y mantenerlas calientes. atuendos de repuesto para modelos
son una gran idea, sobre todo si un
atuendo se moja, y ya no se puede disparar
en él, o simplemente porque tu
modelo podría querer cambiarse en algo más cálido
para volver a viajar casa en. Si puedes conseguir calentadores de manos, esos pequeños packs
que aprietas, y activan el calor, esos son geniales para localizaciones
en medio, en medio de tomas, tanto para
ti como para el modelo a usar. Si no puedes conseguir un calentador de manos, también
puedes considerar
solo empacar unos guantes de repuesto para
ti y tu modelo. Entonces, por último, quizá quieras considerar una cubierta
para la lluvia para tu cámara, lo que ayuda a
mantener fuera la lluvia. La mayoría de estos son transparentes, por lo que aún puedes ver lo
que estás haciendo en tu cámara, cual siempre es una gran cosa. En cuanto a bolsa de cámara real, me gusta llevar una mochila que tenga una cubierta de lluvia
sobre la parte superior de la misma, porque eso ayuda a que
me haga sentir como si hubiera esa medida de seguridad
añadida. Mis cosas en mi mochila
no se van a mojar, y también puedo mantenerlo en mi
espalda mientras estoy disparando, así que no tuve que tenerlo, y conseguir la bolsa de la cámara, y todo lo que hay en ella,
húmedo mientras estoy disparando. Esas son solo algunas
de mis recomendaciones sobre con qué llenar tu bolsa de
cámara, cuando sales a tomar
tus retratos de invierno. En este punto de la clase,
creo que estás listo para salir y empezar a
tomar tus retratos.
11. Cómo hacer fotos en un día dominado: detrás de las escenas: A mí me une hoy
mi adorable modelo Alex y vamos a estar
rodando algunos retratos. Es sorprendentemente, mucho más cálido de lo que pensaba
para mediados de diciembre, y mucho
más seco de lo que esperábamos, pero está bastante
niebla [inaudible]. [ MÚSICA] A lo largo del
rodaje, estaré filmando con una gama de
diferentes cámaras. Siendo los principales el Mamiya
RZ67 y el Fuji GA 605, ambos con una película de retrato 800. El ISO 800 velocidad
me ayudará si empezamos a perder luz. En cuanto a cámaras digitales, estaré filmando en
la Sony a7 III con una lente de parada 1.4 F de 35 milímetros. Esta lente rápida significa que
puedo disparar de par en par abierto, permitiendo mucha luz dentro de
la cámara si la necesito. El 35 milímetro es también una gran distancia focal para la fotografía de
retrato, ya que las cosas se ven bastante similares a través de la lente como
lo hacen a través de tus ojos. Por lo que es bastante fácil transitar entre mirar una imagen
y capturar una imagen. El cuerpo sin espejo
con el Sony a7 III, también significa que puedo empujar el ISO más alto si empezamos
a quedarnos sin luz. Si recuerdas, dije que las cámaras
sin espejo son geniales
para situaciones de poca luz porque el sensor tiende a
ser más grande que otras DSLR, por lo que puedes empujar el ISO
un poco más alto. Ya que estamos disparando en
un día realmente nublado, no
hay mucha
definición en el cielo. Una de las cosas
que queremos tener en cuenta es
el hecho de que el cielo es
casi completamente blanco, en algunos lugares, es
completamente blanco. Puede ser útil
tratar de agregar elementos del fondo y
más alejados en shock. Como podemos ver, porque
está un poco empañada, hay una separación natural entre algunos de los
elementos de fondo. Por ejemplo, si hay
árboles en el fondo, esa profundidad puede
mejorarse por el hecho de
que está bastante brumosa. Se puede
mejorar aún más este efecto mediante el uso de una abertura amplia, que crea una
profundidad de campo más superficial, y realmente incide en
esta separación
entre los esta separación diferentes elementos de
fondo. Lo bueno de
que esté nublado es que tenemos una iluminación realmente
uniforme, que es realmente fácil de usar. No tenemos que
preocuparnos demasiado por equilibrar tu exposición como
lo haríamos en luz directa. Pero debido a
que no hay elementos de luz dura o sombra
porque las luces son
parejas, queremos crear luz
direccional. En esta sesión, he
usado reglas blancas para rebotar luz en la imagen y también he usado áreas encubiertas para crear sombras en lugares. [ RUIDO] Perfecto. [ inaudible]. Quiero decir por ahora y después
haremos uno. [ RUIDO] Perfecto y
luego mirando hacia otro lado, [RUIDO] Haré este ángulo. Simplemente avanza un
poquito por mí. Bonito. [RUIDO] Perfecto, déjame coger la otra cámara. Bonito. Genial, te
voy a conseguir tal vez veas dónde está este hoyo? Sí. Puedes sentarte ahí dentro, ver cómo se ve eso. Bonito. [ RUIDO] Perfecto. [RUIDO]
Este será de cerca. Deberías
levantar esta mano. Perfecto. [RUIDO] Fresco. Para la última idea, quiero ver qué
tan rápido podemos mover Jonas y hacer otra exposición ligera
larga si giras. Ok [inaudible]. Está bien. ¿Listo? Oh Dios mío. [ RISAS] [MÚSICA] En cuanto al
flujo de trabajo para este rodaje, era importante que siguiéramos sentados en superficies mojadas
hasta el final, sobre todo porque Alex
llevaba pantalones de color claro. Como dije en otro video, pantalones de color
claro pueden
ser un problema al disparar en los meses de invierno porque
si se humedecen o se mojan,
entonces los parches húmedos muestran
mucho más que si
llevas puesto oscuro colores. Debido a esto, queríamos
mantener cualquier sentado en superficies
mojadas y cosas así hasta
el final del rodaje. También nos aseguramos de planificar
nuestras ubicaciones cercanas entre
sí para que pudiéramos utilizar el tiempo antes de que
oscureciera de la manera más efectiva. Con este rodaje, sólo
tuvimos un par de horas. Por lo que es realmente importante
que no pasáramos demasiado tiempo caminando
entre ubicaciones. En la siguiente lección,
vamos a estar viendo algunas tomas de este rodaje y algunas tomas de brotes anteriores
que he hecho, y pasando por algunas técnicas de
edición, podemos uso en la edición de retratos de
invierno.
12. Edición : mejora tu foto: En esta lección, vamos
a estar explorando cómo utilizar las herramientas de Adobe Lightroom para realzar tus
retratos en invierno. Si aún no estás familiarizado
con Adobe Lightroom, voy a vincular
algunos recursos en la descripción de la clase
para que puedas familiarizarte con el software ya que no
voy a estar pasando por los conceptos básicos del
software en esta lección. Vamos a estar
hablando de cómo alegrar tu imagen, cómo darle más
vida a los colores, cómo quitar cosas como gotas de lluvia de los rostros de tu
modelo, todos esos pedacitos que puede ser bastante molesto
a la hora de
rodar en invierno
y tal vez no
siempre se puede arreglar cuando
se está tomando la foto. Entonces vamos a
estar saltando directo y pasando por
algunas de las herramientas y técnicas que uso cuando
estoy filmando en invierno. Entonces en primer lugar,
vamos a estar
viendo cómo iluminamos una imagen. A menudo, cuando estamos
rodando en invierno, cuando estamos rodando
con poca luz, vamos a tener una imagen
que tal vez esté subexpuesta, tal vez un poco aburrida
porque no hay esa luz que
tú estaría acostumbrado. En esta imagen, lo
que vamos a hacer es empezar iluminando la imagen
usando nuestra exposición aquí. Como se puede ver que eso sí
trae de vuelta mucho detalle. Una de las cosas importantes
cuando estás disparando en cualquier momento, pero en particular en el invierno,
es que disparas en crudo. Raw significa que estás disparando en un formato que guarda
más información, oposición a un JPEG que es información
comprimida. Es muy plano. No guarda toda esa
información con la que
puedes jugar en post. Entonces como podemos ver, esta imagen sigue siendo bastante aburrida. Lo que vamos a hacer ahora
es acercarnos y echar un vistazo a qué partes de la
imagen necesitan iluminarse. De inmediato, podemos
ver que son en su mayoría las sombras las que se están
recuperando por la exposición, y tenemos a los negros bastante arriba
también así que en
realidad no podemos hacer mucho más aquí. Si presentamos la exposición
en los reflejos, entonces se puede ver que
esto está
iluminando la cara del modelo. Si subimos a los blancos, estamos viendo en esta imagen
que realmente no está haciendo mucha diferencia. Generalmente me gusta mantener
mis blancos bastante planos. Ese es solo mi estilo. Puedes elegir cómo
prefieres hacerlo. Lo siguiente que
voy a hacer es tratar de alegrar esta imagen y darle
vida un
poco más es que voy a
cambiar la temperatura. La temperatura es bastante
fría imagen ahora mismo. Pero si empezamos a
hacerlo más cálido, se
puede ver cómo algo de vida
vuelve a la imagen. De igual manera, podemos
bajar a la saturación. Podemos jugar con el
acercamiento de ciertos elementos. Por ejemplo, este tono morado
y rojo es opaco. Si hace clic en este
pequeño círculo aquí, y le permite la
opción de entrar en imagen y seleccionar colores
particulares para moverse. Si no puedes identificar a ojo
qué color es exactamente, entonces solo puedes hacer clic y arrastrar y cambiar la
saturación ahí. El motivo por el que tenemos todas estas sombras en
la cara de la modelo es porque no
se muestra ninguna luz en el modelo. En esta instancia, nos
habría ayudado si tuviéramos un reflector para poder
rebotar esa luz
en las sombras. De nuevo, podemos
volver a subir
la exposición e incluso aplanar esos aspectos destacados para tratar de mantener parte de
esa información. La siguiente imagen que
vamos a ver es esta imagen donde podemos ver que el modelo está retroiluminado y es un día muy nublado,
por lo que ha estado lloviendo. Tenemos algunas cosas que
podemos hacer aquí. Siendo un día muy nublado, podemos ver que el cielo está
casi completamente volado. Entonces lo que queremos hacer ahí es equilibrarlo un
poco para que no
parezca tan contrastante con la cabeza de la
modelo como lo hace. Empezaré
bajando mis aspectos más destacados, y mis blancos, y trayendo de
vuelta algunos detalles aquí. Otra cosa que podemos hacer en
esta instancia es usar Dehaze. Eso sólo trae un
poco más de vida al tema
de la imagen. Por supuesto, también tenemos
estas motas de lluvia. Una de las formas en que podrías
quitar esto si encontraras que querías sería
por Spot Healing. Spot Healing es esencialmente donde el software,
como Lightroom, detecta todos los píxeles de
la imagen, los duplica y crea un sentido de máscara
para esa parte de la imagen. Si acercamos directamente, podemos cambiar el tamaño del
pincel aquí. Simplemente selecciona ese poco de lluvia y crea un duplicado
de dónde sanar. Si quiero que esté bien afinando esto y duplicándolo en su textura de pelo en su cara, entonces solo arrastro ese
pedacito al cabello. Pero claro,
sólo estoy tratando de
duplicar su textura de piel. Podemos hacer eso a través de todas las diferentes motas de lluvia de las
que queremos deshacernos. Personalmente no me
importa demasiado cuando
tienes lluvias frente al
espacio [inaudible]. Pero si lo haces, entonces esta es una técnica realmente fácil, sencilla para deshacerse de esa lluvia. En la siguiente imagen, podemos volver a hacer
lo mismo con la lluvia en el rostro de la modelo. Entonces podemos ver aquí que
hay una gotita de lluvia. Es muy fácil quitar eso
con el spot [inaudible]. Simplemente dibujamos un poco de
forma a su alrededor y duplicamos de la
textura de la piel y se ha ido. La herramienta Spot Healing, la herramienta Clon Stamp es muy útil para toneladas de cosas a la hora de disparar, especialmente en la lluvia y la nieve. En esta imagen,
podemos ver que
hemos retroiluminado el tema. Esto crea un look realmente
etéreo, pero también puede crear este efecto por donde el sol sale y crea un
poco de neblina en tu lente. Nuevamente, como hicimos en
la imagen anterior, solo
podemos usar la
herramienta Dehaze aquí para crear un poco más de
contraste y devolver esa claridad
a la imagen. En esta imagen en particular, queremos realmente
alegrarla, tal vez someter algunos de estos
reflejos en el cielo, calentarla porque hace
particularmente frío en la imagen, y también alegrar este
sección aquí de la imagen. Lo que podemos hacer para empezar
es traer nuestras sombras, y de inmediato esto
está haciendo un efecto, está iluminando esta
sección como puedes ver. Si no quisieras hacer eso, podrías usar una máscara. Enmascarando una imagen, puedes hacer montones de cosas
diferentes. Puedes
cepillarlos y puedes usar la IA dentro de Lightroom
para ayudarte aquí. Pero vamos a cepillarnos y solo por el bien de esto. Podemos simplemente cepillar en
la imagen los bits que
quieres iluminar. Lightroom te permite un montón de
herramientas para poder cambiar el tamaño y el emplumado de esta máscara para que se vea
un poco natural. Por ejemplo, con este pincel, es un poco más emplumado. A medida que lo agregamos,
va
a pasar a la imagen un poco más bien que donde
usamos los trazos aquí. Entonces solo
apagaré la superposición para poder ver lo que estoy haciendo. Después bajas
y solo puedes seleccionar
directamente esta selección. Por supuesto, estás
cuidando enmascarar tu imagen y
asegurarte de que sea ordenada, pero para el proceso
de este video, acabo de ponerlo
muy rudo para
mostrarte cómo puedes usar esto para iluminar
una sección de una imagen. Cuando traemos esto de vuelta, ahora
podemos ver que hemos
iluminado este apartado, pero aún así queremos
calentar la imagen general. De nuevo, sólo voy a
usar la temperatura para hacer eso. También puedes usar tint
si crees que se
va demasiado amarillo o algo así, puedes traerlo
un poco más rosa. Entonces sólo podemos bajar
los aspectos más destacados para traer de vuelta algo de esta profundidad en el cielo. En esta imagen en particular, podemos notar que los
dedos de la modelo están bastante fríos, son rojos y han
tomado ese tono rojo. Eso es algo de lo
que hablé antes de algo que quizá
quieras evitar. Las artes de ingreso son un poco
más fáciles de calentar las manos de
tu modelo en el rodaje
de lo que es arreglarlo post. Pero vamos a
darle una oportunidad de todos modos. Aquí hay algunas cosas
que puedes hacer. En primer lugar, podemos volver a trabajar con el
enmascaramiento para poder dibujar en las manos donde
queremos enmascarar, donde es particularmente rosa, y podemos trabajar aquí con los deslizadores de temperatura para intentar y calentar un poco las manos. Como podemos ver, probablemente necesitemos dibujar la máscara un
poco más abajo
también porque
ahora las muñecas se ven un poco extrañas, un poco demasiado
rosas para la imagen. Es así como alterarías
solo las yemas de los dedos, dibujas en tu máscara y harías todos tus
ajustes en la máscara. También puedes cambiar
el tono aquí. Por ejemplo, se puede ver
cómo funcionaría eso. No obstante, en esta imagen en
particular, se
puede ver que la
cara también es bastante roja. Te vamos a quitar esa máscara y quiero mostrarte
cómo cambiarías solo general todo el tono de
piel en la modelo. Lo que haremos aquí es
que sólo vamos a bajar muy
directamente a nuestros
deslizadores Hue, y Saturación, y Luminance y Saturación, y Luminance, vamos
a dar click en “Hue”. Vamos a volver a hacer clic en
nuestro punto pequeño, vamos a seleccionar el color de la piel que queremos cambiar y sólo vamos a arrastrarlo hasta que se vea
un poco más cálido. Entonces podemos ver que es ajuste
muy fino, pero se ve un
poco más cálido que antes. En esta lección,
hemos cubierto cómo usar herramientas
como la temperatura, el tono para alterar los tonos de piel cuando están un poco fríos o las manos son rojas, cosas así. También hemos analizado cómo
usar la herramienta Dehaze para darle vida a una imagen donde
podría haberla retroiluminado. El sol podría estar nublando
la vista del modelo. Hemos mirado cómo
recuperar tus reflejos, añadir un poco más de profundidad a esos claros cielos grises
y blancos. También hemos
mirado cómo podemos usar herramientas de
retoque
como máscaras y pinceles
Spot Healing para
realzar realmente la imagen y deshacernos de esas cosas que
no queremos en la imagen. Acompáñame en la siguiente lección
donde vamos a estar recapitulando las cosas que
hemos aprendido en esta clase.
13. Cierre: Ésos somos nosotros envueltos. Espero que este
curso te inspire a salir y capturar algunos retratos sin importar
el clima. Ven lluvia, ven brillo, ese picor para crear ese picor para ir y tomar retratos siempre
existe al menos para mí. Sé que sentirse bien
equipado para rodar en estos difíciles escenarios es el primer paso para
tener realmente la confianza
para ir y hacerlo. Esperemos que ahora te sientas lo suficientemente
seguro como para
salir y disparar tus retratos
en la época de invierno, independientemente de lo frío que sea, independientemente de lo oscuro que sea, e independientemente de lo complicado
e impredecible clima, el invierno con demasiada frecuencia
trae consigo. Lo grandioso
de esta clase es que ojalá sea aplicable durante
todo el año. Especialmente en el Reino Unido, no
siempre somos bendecidos con el mejor
clima o la mejor iluminación, incluso en los meses de verano. Incluso hice una campaña, una campaña de verano atrás
en el verano mientras
teníamos una tormenta de granizo loca. Puedes utilizar estos consejos
durante todo
el año e independientemente
de la temporada. Pero por favor sí comparte tus
retratos con nosotros en la
sección de proyecto de clase de esta clase. Me encantaría echar un vistazo y
darte algunos comentarios. Siempre es genial
ver cómo se están involucrando con la clase, pero muchas gracias chicos
por tomarse
el tiempo para inscribirse
en esta clase. Espero que lo hayan encontrado útil. Muchas gracias chicos por
ver. No puedo esperar a ver
lo que creas.
