Patrones de costura: encontrar el tamaño adecuado para ti

1. Introducción: Mi nombre es Ariana y Bower y soy instructora de costura, artista textil y costurera del Medio Oeste. En esta clase, te voy a enseñar todas las cosas que necesitas saber para que puedas seleccionar la talla adecuada para ti en cualquier patrón de costura. Vamos a aprender todo sobre la historia de los patrones de costura y listos para usar y cómo llegó a ser el tallaje que vemos hoy. Vamos a aprender sobre los patrones de punto y los patrones tejidos y ¿en qué se diferencian? Vamos a aprender sobre facilidad, diseño. E lleva puesto. E es lo que es la facilidad y los tejidos de punto y se tejen ellos mismos? qué se diferencian y cómo se aplica a los patrones de costura. Aprenderemos a averiguar el porcentaje de estiramiento de una tela de punto y cómo eso se aplica a un patrón de costura. Voy a repasar las medidas, dónde medir en tu cuerpo, y dónde medir en los patrones de venta. Vamos a ir de principio a fin de abrir ese sobre de patrón a medir patrones, a copiar patrones en mi forma favorita. Te voy a guiar a través del proceso de medir diferentes tipos de patrones y dónde medirlos para que veas si las piezas del patrón te quedan bien porque no es solo el dimensionamiento en el sobre lo que hace que un patrón encaje. Y por último, solo quiero decir antes de comenzar, seleccionar el tamaño correcto es realmente acerca solo seleccionar el mejor tamaño para empezar. No eliminará la necesidad de alteraciones del patrón porque ningún patrón está diseñado para adaptarse a tu cuerpo a menos que lo hayas diseñado a medida. Los patrones de costura son como prêt-à-porter. Están diseñados para cierto conjunto de medidas corporales y aprenderemos todo sobre lo que eso significa en este curso. Pero una vez que sabes cómo medir un patrón y cómo seleccionar el tamaño, entonces puedes hacer fácilmente tus ajustes para que ese patrón se ajuste a tu cuerpo, justo. Muy bien, espero que estés súper emocionado y listo para aprender porque estamos a punto de empezar. Llevo más de 25 años vendiendo. Aprendí de mi abuela cuando era niño pequeño y desde entonces he tenido pasión por la costura de prendas. 2. Historia de la talla de patrones: En esta sección vamos a discutir la historia del tallado de patrones y por qué tallas de ropa y patrones o tan raros. Antes de la invención de las modernas máquinas de hilar, toda la tela se hacía a mano con hilos hilados a mano en telas tejidas a mano. Esto hizo de la tela un bien muy preciado. Era extremadamente caro y había un suministro limitado. La ropa se confeccionó utilizando técnicas de sastrería y drapeado a mano. La ropa era típicamente remodelada, permitiendo la reutilización de la tela. Los primeros patrones de costura aparecen en España alrededor del 15, 89 en el libro Libra, ellos geométricos practican tracker de Juan de I'll Sega. los 1700 y 1800, un sastre mediría, modelaría , cortaría y ensamblaría cada pieza de ropa a la medida para su cliente. Estos clientes eran principalmente individuos ricos. Toda la ropa en este momento estaba hecha a pedido y no había un sistema de tallas universal verdaderamente establecido. Los sastres estaban muy cerrados sobre cómo dimensionaban en proporción las prendas. Y cada Taylor tenía su propia forma de hacer las cosas. La gente común y corriente regular, por supuesto, tendría que hacer su propia ropa. En el siglo XIX comenzaron a publicarse libros para colonos caseros. Estos libros a menudo usaban un sistema de reglas de proporciones especiales para evitar matemáticas complejas para los vendedores de viviendas. Algunos libros se vendieron junto con patrones de papel impreso. Durante la década de 1800, las revistas femeninas comenzaron a ganar popularidad. Estas revistas a menudo ofrecían patrones impresos o instrucciones de redacción de patrones. Corría hasta el hogar, así que fueron redibujar los patrones a tamaño completo y volver a redactarlos para que se ajusten a sus cuerpos. En la década de 1880, Haley's magazine and go Ds, Lady's Book comenzaron a imprimir patrones de tamaño completo. Estos patrones se imprimieron en un tamaño sin medidas de escala para agrandar. Un sembrador casero tenía que saber cómo cambiar el tamaño del patrón para que se ajustara a su cuerpo. La revista world of fashion en Inglaterra fue una de las primeras revistas en ofrecer patrones de tamaño completo y a gran escala, incluyendo un complemento desplegable a la revista. Poco después otras revistas comenzaron a publicar patrones plegables como suplementos. Las guerras civiles napoleónicas, de Crimea y estadounidenses avanzan la necesidad de ropa producida en masa en una forma temprana de tallas estandarizadas. Durante la Guerra Civil Americana se midieron miles de hombres y se registraron las mediciones. patrones matemáticos en el tamaño del pecho, Surgieron patrones matemáticos en el tamaño del pecho, los desechos y las piernas. Se crearon los tamaños establecidos de uniformes y surge una nueva tecnología. Esto inicia el surgimiento del prêt-à-porter. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desgaste de las mujeres todavía se consideraba una industria doméstica y carecía de tallas estandarizadas. Las tallas de ropa de hombre se venden usando tallas basadas en medidas corporales. tallas de las Prendas de Mujer se venden en base números arbitrarios que no corresponden a las medidas del cuerpo. Un bloque de patrón es un patrón base mediante el cual todas las demás formas para la ropa se pueden crear a través de la manipulación del patrón base. Charles heckling se crea uno de los primeros sistemas de bloques de patrón de mujeres para una variedad de tamaños corporales a finales del siglo XIX. Uno de los mayores factores que frenaron tallas estandarizadas de ropa femenina fue el curso. Eso, el curso cambió las proporciones de las mujeres, dificultando la realización de cualquier tipo de medidas estandarizadas basadas en lo que llamarás proporción de tamaño típica de la forma femenina. Por supuesto, ha comenzado a pasar de moda principios del siglo XX en París. El resto del mundo empieza a cambiar en los años siguientes. Esto permitió que la forma natural se viera y usara en la moda, dando lugar a más opciones y prêt-à-porter para las mujeres. Las mujeres también comenzaron a aceptar la idea de la ropa prêt-à-porter. Alrededor de esta época. El gobierno de Estados Unidos financió un proyecto en 1939 para recopilar estadísticas sobre medidas de peso y 58 medidas de talla de 15,000 mujeres en todo el país. El objetivo fue analizar medidas clave para predecir otras mediciones corporales. Este estudio fue sesgado ya que solo incluía a mujeres blancas. Adicionalmente, a los modelos de carrocería se les pagó una cuota para participar. La gran mayoría de los participantes fueron principalmente mujeres pobres. Estas mujeres a menudo sufrían de desnutrición, sesgando las mediciones y el sistema de dimensionamiento del estudio cerca de lo que conocemos hoy usando los números 8342 fue creado en 1958. El sistema de numeración arbitraria se basa en el tamaño del bus combinado con una letra para denotar la altura ya sea en un aumento o disminución de tamaño para dar cuenta de las mediciones de cadera. En la década de 1970 a 1980, el sistema de dimensionamiento se modificó en función de los gustos de los consumidores y los tipos de cuerpo. Las empresas comenzaron a agregar números más bajos como cero a n, eventualmente cero cero en el sistema. La medida de cintura que era una talla 12, se cambió para ser una talla ocho. Este nuevo sistema se llama vanity sizing. tamaño de la vanidad usando números más bajos aprovechó un poco de psicología para que las mujeres sintieran que vestían talla más pequeña con diferentes números. El dimensionamiento se convirtió en una herramienta de marketing. En lugar de sólo una manera marcar las medidas de la prenda, el gobierno no reguló estas tallas. Los estándares estadounidenses para pruebas y materiales, ASTM fue creado en 18, 98 y ha estado publicando estándares durante muchos años. En 1995, la ASTM publica su propia norma de dimensionamiento no obligatoria. Este es el comienzo de una importante reducción de tamaño numerando dos medidas. La talla A5 de los 90, la talla estándar dos, se convierte en una talla 00 para 2011, Marilyn Monroe, quien famosa llevaba una talla 12 en la década de 1960, se convertiría en una talla seis. Para 2011. Las mujeres también están aumentando en promedio las mediciones corporales en su conjunto. La corporación de tecnología de ropa textil realizó el primer estudio verdadero y generalizado de los cuerpos de las mujeres estadounidenses llamado talla USA a principios de la década de 2000, poco menos de 10,000 mujeres entre las edades de 18.80 años de todo el país fueron escaneadas de cuerpos. Este estudio identificó nueve formas distintas del cuerpo femenino. El tipo de cuerpo tradicional de reloj de arena solo fue cierto para aproximadamente 8% de las mujeres en el estudio. Luego se realizaron encuestas similares en el Reino Unido, Corea del Sur y en México. El tallado alfa o el tallado con una letra como SML y XL se utilizan en muchos deportes casuales donde estamos, hay una buena cantidad de estiramiento en la tela, como camisetas y leggings. Este tamaño generalmente combina dos a tres tamaños numéricos en una sola letra de tamaño. El sistema se originó como parte de un estándar europeo de tamaño, desarrollado por primera vez en 1996. Simplifica la transición entre diferentes estándares internacionales de tamaño, lo que facilita la compra de los clientes globales. Hablemos un poco más sobre el tamaño de vanidad porque creo que este es un concepto muy importante de entender. El tamaño de vanidad generalmente se decide en función las tallas medianas dentro de una marca o línea de ropa. Los tamaños medios son costeados y desarrollados, y luego varios tamaños se clasifican arriba y hacia abajo de los tamaños medianos. Por lo general, el tamaño mediano está diseñado para adaptarse al bloque más grande de sus consumidores. Esto significa que dependiendo del tamaño del consumidor típico para una marca, las mediciones pueden ser muy inconsistentes cuando unen a los sistemas arbitrarios de numeración de tamaños. Es por ello que una línea de ropa talla 8.1 podría ser una talla seis en otra línea de ropa por medidas. Y esto ocurre también en nuestros patrones de costura. Por lo que los diseñadores de patrones hacen este mismo concepto de tallado de vanidad basado en la audiencia esperada de los patrones de ropa , dispositivos acompañantes, un conjunto de bloques de tamaño estándar mediante el cual crean las variaciones de esos bloques para hacer nuevos diseños. Las Cuatro Grandes empresas de patrones que se encuentran en tiendas de artesanía al por menor y son realmente fáciles adquirir como la simplicidad, mantecoso, recuerda Logan, tienen un bloque de forma mucho más tradicional es estos bloques fueron desarrollados originalmente en la década de 1950. Y están trabajando en desarrollar nuevos bloques. Y verás diferentes partes de las líneas del patrón donde ese es el caso. Pero aún así, el bloque de tamaño tradicional tiende a ser la norma para las empresas patrón de los Cuatro Grandes. Entonces el sistema de numeración en estos se basa en números que están más cerca de los sistemas de numeración de la década de 1950 entonces son un sistema de numeración más moderno. Entonces, por ejemplo, un tamaño moderno cuatro podría ser un tamaño 12 en el sobre del patrón. Pero hay que tener en cuenta que una talla cuatro es relativa que marcas talla cuatro. Pero podemos ver, sin embargo que ni siquiera queremos acercarnos a elegir nuestro número de talla en un patrón de bloques Big Four, como un patrón de simplicidad o un patrón evocado, en función de lo que normalmente buscas si dijeras comprar ropa en Amazon. Ahora, las compañías de patrones independientes, también conocidas como compañías de patrones independientes, suelen atender a su audiencia y tienen proporciones de tamaño más modernas con una numeración de tamaño de patrón que se parece más a lo que verías en una tienda minorista que a lo que verías en un patrón de los Cuatro Grandes. Entonces esto significa que cuando estamos hablando de talla, podemos tener una variedad muy amplia de esos números arbitrarios de los que hablamos y aprendimos en la historia de los patrones dimensionando que el tamaño que necesitamos escoger debe basarse comparando las medidas de tu cuerpo las medidas del propio patrón. Entonces realmente de lo que estamos hablando es que la pieza de patrón debe caber alrededor tu cuerpo cuando termines coser o de lo contrario ¿por qué estás haciendo la prenda? Entonces nuevamente, solo quiero reiterar que la única forma de determinar la talla en un patrón de costura que necesitas es comparando las medidas de tu cuerpo con la tabla de tallas y el patrón en sí. Pero por favor, por favor, no se desanime por el número de talla en su patrón de costura más de lo que debería desanimarse por el número de talla en una marca cuando compra ropa en la tienda al final del día, una talla es solo un número arbitrario adjunto a un conjunto de medidas. No tiene otro valor que seleccionar el tamaño del patrón que necesita para que pueda. Así que una prenda increíble. Además, cuando termines tu prenda, será de cualquier talla que digas que es. 3. Consejos para mediciones precisas: Hablemos de consejos para tomar para obtener mediciones precisas. La medición es la clave. Así que todo genial. Entonces bien, número uno, propina, no chupes. El punto de coser es hacer una prenda que te quede bien, no molestarte por tus medidas. ¿Fuiste tú? Y las medidas solo representan un valor matemático que necesitarás usar para crear una prenda que se ajuste. Engañarte chupando para conseguir una talla de cintura más pequeña o retorciéndote hasta que la talla de cadera se vea como tú quieres, solo hará una prenda que no te quede bien. Así que no tienes que compartir esas medidas con nadie más que tú mismo, pero sí necesitas obtener medidas precisas para hacer una prenda que se ajuste a tu cuerpo correctamente. Número dos, tu ropa interior importa. Entonces, dependiendo de lo que estés haciendo, podrías usar diferentes tipos de ropa interior. Entonces, lo que debes hacer es cuando te prepares para hacer algo, estar en ropa de noche o abrigo o un par de pantalones que necesites usar cualquier ropa interior o ropa que llevarás debajo de la prenda que estás creando. Así que piensa en cosas como la forma de Ross donde esa podrías elegir tener ropa interior. ¿Estás haciendo un abrigo que quieres que te quede sobre tu suéter voluminoso favorito? Sea lo que sea que te vayas a poner esta prenda encima, necesitas estar usando eso específicamente cuando haces tus medidas. Ahora, voy a hacer un poco de nota extra Ambras, los pechos pueden cambiar de forma significativamente en función de lo que te trajo usar. Y puede cambiar la altura del autobús así como el tamaño general del autobús. Entonces ese es probablemente uno de los componentes críticos realmente clave aquí, así como la forma donde cambiará significativamente el tamaño de tu cuerpo. Bien, siguiente, mide cada vez que tú. Entonces, pase lo que pase, lo sé, eso suena realmente ridículo. Pero a menos que así por ti mismo y hagas nuevas prendas cada semana sin falta y te estés midiendo constantemente. No sabes cuáles son tus medidas. Es muy fácil ganar un poco, perder un poco. Anotó mal su medición la última vez. Solo date una medida rápida en general para ver qué pasa si tus medidas están cerca lo que fueron la última vez que las mides tú mismo. Si tan a menudo no vende muy a menudo, entonces este es definitivamente crítico para medirse cada vez que usted. Entonces, pase lo que pase. Otro error común que cometen las personas es meter los dedos dentro de la cinta métrica. Al medir, no incluyas tu pulgar. La gente tendrá su pulgar dentro o el primer par de dedos. Quieres asegurarte de no tener dedo dentro de esa cinta métrica, lo que accidentalmente por supuesto hará que esa medida sea grande. A continuación, no te encordes ni te agaches ni sostengas tu cuerpo de una manera extraña cuando estés tomando medidas. Algo así como el estómago sobre los desechos, cuando nos inclinamos sobre la cintura, tamaño cambia significativamente y patrones están diseñados para darte medidas basadas en el uso de pie recto sin encorvarse, agacharse o torcerse. Entonces, si estás luchando por hacer, toma una medida, es posible que necesites conseguir un ayudante, pero definitivamente quieres asegurarte de estar de pie en tu postura vertical estándar normal al tomar tu medida. No sostenga su cinta métrica demasiado apretada o demasiado suelta. Entonces queremos que el tipo sea ceñido. No es suficiente que no se caiga, pero no tan ceñida como para que esté causando abultamiento o pellizcos que su piel cuelga sobre ellos. Entonces queremos que esa medida sea la correcta, no demasiado apretada, no demasiado floja. Ahora bien, esta es una muy importante que mucha gente se olvida de hacer e incluso a veces me olvido de hacer es solo usar un espejo para comprobarte a ti mismo al medir. Así que quieres asegurarte que ciertas medidas puedan ser perpendiculares o paralelas al piso al que estás llegando, todos los puntos a los que se supone que debes alcanzar. Así que usar un espejo para comprobarte a ti mismo hora de medir es realmente, muy importante. Creo que esa es una de las cosas más súper útiles cuando me estoy midiendo. A continuación, ya lo mencioné antes. Consiga un ayudante para mediciones que no pueda alcanzar por su cuenta si puede encontrar un ayudante. Entonces mi esposo no es la persona particularmente mejor para ayudarme a medir, pero lo necesito y le enseño y le voy a mostrar en el espejo se basan en él qué medida estoy tomando antes de tiempo para que pueda ver lo que necesita hacer con mi cuerpo. Y nuevamente, aquí es donde ayuda el espejo, donde la persona que te está ayudando, puedes decir pon la cinta un poco más baja o un poco alta a más al centro y puedes tener a alguien que te ayude. Pero definitivamente algunas medidas que podríamos tomar en un patrón, especialmente a través de tu espalda, serían muy difíciles de adquirir por tu cuenta. Hay formas de hacerlo, y no voy a meterme en eso en este curso, pero definitivamente encontrar un ayudante con medidas de circunferencia. Su cinta métrica debe ser paralela al piso. Entonces, a veces tu cuerpo puede estar dando alguna manera o te estás sosteniendo de una manera en la que cuando aprietas la cinta, tira de la cinta ya no paralela al piso en ese caso, afloja un poco la cinta. En el caso de, por ejemplo, tengo un retroceso. Eso puede ser un problema. Entonces aquí es donde todo ese mirarse en el espejo para asegurarse de que esas medidas que estás tomando sean paralelas al piso porque eso va a marcar una gran diferencia en cómo tu prenda se sienta en tu cuerpo y afecta el drapeado, porque el drapeado es todo afectado por la gravedad. Aquí hay una que he aprendido a lo largo de los años cuando estás tomando medidas corporales que vienen de un punto clave, tal vez la parte superior de tu hombro, o un punto de busto donde vamos a estar tomando varias medidas como hablamos más adelante en este curso, usando una pegatina o un alfiler que hayas colocado tu ropa para ayudarte a tomar esa medida consistentemente desde el mismo punto, porque vamos a estar tomando diferentes medidas desde el mismo punto, puede ser de gran ayuda. Entonces eso es lo que sea que tengas disponible. Pueden ser algunas pegatinas tontas. Tengo toda una habitación de cubos de pegatinas cuando mis hijos eran pequeños. Podrías usar alfileres hechos en una mira, imperdible, lo que sea que funcione para ti, pero solo agarraste algunas cosas para que puedas marcar fácilmente ese mismo punto. Y si te estás midiendo sin decir, una camisa puesta, a lo mejor solo tienes tu sostén puesto. Ayuda a ponerse como tal vez una cancelación muy delgada o unos leggings muy ceñidos a los que también puedes sujetar eso. Entonces, si estás si te estás midiendo donde no tienes ninguna ropa a la que sujetarla. Siempre puedes agregar unas medias o unas pantimedias o un conjunto de alma de cámara delgada, algo que no afectará significativamente el tamaño de tus medidas. Bien, hablemos de nuestros desechos. Entonces tus formas naturales van a ser diferentes de ese lugar al que muchas veces llamas tu cintura, que tal vez ahí es donde te ponen tus pantalones favoritos. A algunas personas les gustan sus pantalones, es más alto o más bajo las faldas las cosas así y longitud de los desperdicios o la altura de la cintura realmente cambia por la moda. Entonces, cuando hablamos de desechos, estamos hablando de tu cintura natural, que es la parte más estrecha de tus desechos en tu cuerpo. Tan a menudo, y esto no es lo mismo para todos. Tu cintura natural está tres o cuatro dedos por encima de tu ombligo, pero podría ser más alta o más baja según la forma de tu cuerpo. Entonces, una de las formas más fáciles de hacer esto es atar un poco de elástico cómodamente, pero no tan apretado como para que quede abultado alrededor de tu cintura. Mantenlo encendido por un tiempo. Otra vez, quieres estar usando como tal vez un castillo delgado algo o incluso podrías ponerte esto debajo de tu ropa. Tener que moverse, sentarse, ponerse de pie, tocarse los dedos de los pies, sea lo que sea, ir a caminar por la casa un rato y luego volver a ver dónde termina esa cinta. Deja ahí ese elástico mientras estás haciendo todas tus medidas porque es posible que tengas que medir tanto las medidas verticales como las horizontales desde tu cintura, como veremos más adelante. Y esa va a ser una de las formas más fáciles de encontrar lo que se llama tu cintura natural versus el desperdicio en la prenda de vestir. Y lo discutiremos cuando veamos patrones sobre eso. Pero cuando diseñamos patrones como diseñadores de patrones, estamos aprovechando el tamaño natural real de la cintura cuando te decimos la medida de la cintura para que puedas seleccionar tu patrón. 4. Mediciones clave: En esta sección, vamos a hablar algunas medidas clave que debes conocer a lo largo de este curso. El busto alto se toma alrededor de la espalda, debajo de las axilas, y sobre el busto. Entonces es una de esas medidas extrañas donde en realidad no vas a estar completamente paralelo con el piso de esta. Entonces este, no quieres tomar dos súper apretados, date un poco de espacio porque el pecho se mueve hacia arriba y hacia abajo cuando respiras. Pero en general, la parte posterior de la cinta. Entonces aquí estamos mirando la parte de atrás debe ser paralela al piso, pero el frente va a subir en ángulo sobre la parte superior de tu autobús. Ahora, entraremos en mayor detalle sobre cuándo usar busto alto y cuándo usar el, el, lo que considerarías probablemente la medición de busto más tradicional más adelante. Pero esta es una ayuda significativa para las personas que tienen un autobús más grande a tal vez por debajo de la proporción de autobús. Entonces, cuando tienes un tamaño de copa más grande y nosotros lo haremos, tal vez a menudo necesites lo que se llama un ajuste de busto completo. O encuentras que los patrones te quedan salvo en el autobús, como si te quedaran en la cintura y te pondrán debajo del autobús y te encajarán en el brazo. Esta va a ser una medida muy útil de tener, especialmente cuando vas a la tienda comprando patrones si estás comprando en persona. A continuación, vamos a hablar del busto completo. Esto se toma alrededor la parte más completa absoluta del busto, sea cual sea donde sea que esté. Sé que en esta imagen estamos justo en el centro, pero dependiendo de dónde se asiente tu autobús, podría ser un poco más alto o un poco más bajo. Vamos aquí es la medida más grande que podemos tomar alrededor de esta área general del cuerpo. Y lo que tenemos que hacer en esta medición es asegurar que la cinta sea paralela al piso, tanto en la parte delantera como en la trasera. Ahora hablaremos de la circunferencia completa de la cadera. Esto se toma en la parte más completa alrededor de la cadera. Esto podría ser más bajo y podría ser mayor dependiendo de cómo esté tu cuerpo. Entonces hay otra medida que llevaremos esto un poco más alto llamado la cadera alta. Pero ahora mismo de lo que estamos hablando es de la circunferencia completa de la cadera. Y cuando una medida Renee patrón tiene la cintura y la cadera. Esto es de lo que estamos hablando. Queremos asegurarnos de que tu cadera se ajuste dentro de esa prenda donde quiera que esté. Y queremos asegurarnos de que tenemos la mayor parte del área en este tipo de vecindad general aquí abajo. Ahora tenemos la circunferencia natural de la cintura. Entonces puedes ver en este modelo muy perfecto aquí que la circunferencia natural de la cintura es la parte más pequeña de los desechos. Ahora, dependiendo de tu tipo de figura, esta puede ser mayor, esta puede ser menor. En, hablamos de usar esa banda elástica para ayudar a encontrar esta parte. Y cuando un patrón dice el desperdicio, esta circunferencia natural de la cintura es a lo que se refiere un patrón, no necesariamente donde te gustaría usar tus pantalones. Porque por ejemplo, me gusta usar mis pantalones muy altos, pero conozco a mucha gente a la que le gustaba usar sus pantalones mucho, mucho más bajos que donde lo hago. Entonces quieres encontrar tu cintura natural aquí que cuando usemos esta medida, ahora, vamos a hablar del busto frontal. El chaleco delantero se lleva a través de la parte más completa del autobús, pero esto no incluye la espalda. Y así esto nos va a ayudar siempre que estemos ajustando para el tamaño de copa. Entonces lo que vas a querer hacer es si piensas en la costura lateral que va a ir directamente por el cuerpo aquí, así. Vamos a ir a partir de este punto aquí. Vamos a dar la vuelta al cuerpo, al frente hasta ese mismo punto del otro lado. Y queremos volver a asegurarnos, esto es paralelo al piso, así que ese es el plus frontal. Ahora bien, esta es una medida con la que puede necesitar un poco de ayuda. Esta es la medición a través de la espalda. Entonces esta es una medida de solo espalda. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ir de aquí para aquí. Básicamente vamos a estar pensando en si llevabas una camisa ajustada sin mangas, ¿Dónde termina esa manga? O puedes pensar en una camisa abotonada muy bien ajustada hecha de una tela tejida. ¿Dónde estaría la línea del brazo CMV aquí. Entonces eso es lo que queremos. Queremos la parte más completa a través de la espalda. Esto es especialmente importante en las personas que podrían tener alguna diferencia donde no está tu espalda, lo que llamarías cotizar entre comillas regulares. En realidad nadie es regular. Entonces no existe tal cosa. Pero esto ayuda a dar cuenta de diferentes varianzas en nuestras espaldas. Entonces, si tienes una espalda más amplia, pero tal vez un frente más estrecho, entonces eso ayuda con el ajuste aquí. Entonces a continuación vamos a hablar circunferencia de la cintura en el médico patrón. Entonces, una vez que hayas determinado y descubierto dónde se sentará el diseño de los patrones en tu cintura. Esto podría ser mayor, esto podría ser menor. Esto es donde sea que esté en el patrón. De hecho, entonces puedes medir ese punto en tu cuerpo para averiguar, para comparar las piezas del patrón en sí, no necesariamente la tabla de tallas, sino las piezas del patrón ellas mismas con las medidas reales de tu cuerpo. Y nuevamente, la cinta debe ser paralela al piso. Hablemos de la alta circunferencia de la cadera. La circunferencia alta de la cadera generalmente se toma alrededor de 6 "más o menos por debajo de la medida de la cintura. Es muy útil para personas con abdomen inferior más completo o una circunferencia de cadera de ajuste bajo. Entonces, para tomar esta medida, solo vas a ir a encontrar este tipo de ubicación general en tu cuerpo. Y vas a usar tu cinta y mantenerla paralela al piso, toma esa medida. Esta medida me parece extremadamente útil, especialmente en faldas o vestidos, donde realmente no hay ningún tipo de ajuste por debajo del, en esta zona baja aquí. Porque tiendo a llevar más peso más bajo. Entonces usaré esta medida de cadera cuando esté mirando el patrón en lugar de mi inferior, cuando esté pensando en tener qué talla debo elegir en ese patrón. 5. Más sobre medidas y ajuste: En esta sección vamos a hablar sobre el uso de mediciones. Repasemos algunas de las medidas clave y hablemos un poco sobre cómo las vamos a usar. Hablamos del busto alto y del busto completo. Por lo que queremos usar la medida de busto alto para compensar las diferencias en el tamaño de la copa. Entonces, si tu talla de copa es mayor que una D, vas a querer usar tu medida de busto alto y alto y luego proceder a un ajuste de busto completo en tu patrón. Si estás entre tallas, baja a la talla. Si la prenda está muy ajustada o estás trabajando en una, en una prenda tejida o muy, muy ajustada. Quieres subir una talla con toda la circunferencia de la cadera. Esta es una medida esencial en la selección del tamaño del patrón. Hablamos de eso cuando estábamos viendo las medidas. Así que generalmente vamos a usar la circunferencia completa de la cadera cuando buscamos comparar la cadera en un patrón de costura, si estás entre tallas, vas a bajar a la talla a menos que la prenda esté muy ajustada y luego subir la talla. Después la circunferencia natural de la cintura. Hablamos mucho de eso, que vamos a usar eso para seleccionar la talla de cintura en los patrones. Si vuelves a estar, entre tallas, generalmente baja a talla y lista la prenda es muy ajustada donde puedes subir una talla. Entonces hablemos algunas preguntas. ¿Qué hago cuando mi parte superior e inferior son de diferentes tamaños y el sobre de patrón? Así que esto me pasa en realidad todo el tiempo que generalmente donde una talla más grande en mi parte inferior que mi parte superior. Por eso me encanta coser mi propia ropa, porque no tengo que preocuparme de que ese vestido me perfectamente en el autobús y simplemente no me vaya a pasar por encima de las caderas. Puedo hacer que estas prendas se ajusten. Mi enfoque preferido para esto es lo que se llama mezcla de tamaño. Y vamos a hablar de esa manera más y mostrarte cómo hacerlo en el curso. Pero sólo quiero que entiendas que podemos hacer estas cosas. Podemos mezclar tamaños. Entonces, cuando hagas esto, podrías ir con la talla que se ajuste a tu top y luego mezclarte hasta la parte inferior. O puede comenzar seleccionando la mezcla inferior hasta la parte superior. En realidad, lo que estamos haciendo es que vamos a ver ambas tallas. Podrías ser una talla 12 en la parte superior y una 14 en la parte inferior o tal vez una 16 en la parte inferior o todas estas cosas que podemos mezclar. De hecho, podemos mezclar los desechos, el autobús y la cadera en diferentes tamaños. La mezcla de tamaños es importante saber no es una ciencia exacta, pero pueden llevarnos más rápido a las alteraciones del patrón que necesitamos con solo seleccionar una talla. Por supuesto, podríamos ir de una manera muy tradicional. Podríamos cortar el patrón. Y luego una talla que podríamos hacerlo seleccionando basándonos únicamente en la medida de tu busto superior, que es la regla de la vieja escuela, es seleccionar en base al busto y luego arreglar las otras partes. Pero encuentro que mezclar es un poco un atajo. Ahora la mezcla solo va a funcionar para nosotros si tenemos un patrón de múltiples lados. Y no cortamos nuestro patrón para perdonar ningún punto antes. Pero voy a mostrarles muchos detalles sobre cómo hacemos esta mezcla de tamaños más adelante en el curso. Pero solo sé que la mezcla de tamaños es un gran enfoque para cuando tienes dos tamaños diferentes en diferentes partes de tu cuerpo. Entonces, ¿qué hago cuando las piezas son demasiado largas o demasiado cortas? Mangas demasiado largas, solo deja demasiado corto torso demasiado largo a corto. Las zonas de la pantorrilla son demasiado largas, las zonas de los muslos demasiado largas, alargamiento y acortamiento son realmente fáciles. No necesitamos diferentes tamaños de patrón para esto. Podemos alargar o acortar cualquier área del cuerpo. Podemos usar una técnica de slash y spread o slash y shrink y cualquier punto. Entonces solo necesitamos identificar el punto donde es demasiado largo o demasiado corto una vez que hacemos un ajuste o cuando hacemos nuestra medición. Entonces este es uno realmente fácil y no afecta el tamaño del patrón que selecciones. ¿Bien? Qué haces cuando tu talla no está disponible en un patrón, pero simplemente te encanta ese patrón. Bueno, algo que llamamos calificación. gradación es el proceso de agrandar o encoger patrones para adaptarse a nuevos tamaños. La nivelación no es solo agregar o quitar las costuras laterales. Si necesitas tres pulgadas más en un patrón porque el busto es demasiado pequeño o el desperdicio es a menor, la cadera es demasiado pequeña. Puedes salirte con la tuya con un poco en las costuras laterales. Pero si recién comienzas a agregar a las costuras laterales, rápidamente vas a encontrar ese patrón ya no parece sentirse bien. Podría encajar alrededor de tu cuerpo, pero no va a quedar bien y no va a sentirse bien cuando lo uses. Entonces calificar no es tan difícil como piensas, y puedes calificar tus propios patrones para que se ajusten a ti. El corte y propagación o el método de rebanar y extender y rebanar y encoger funcionan excelentes. Se seleccionan varias áreas y se gradúa tanto vertical como horizontalmente. Ahora, no voy a repasar la calificación en este curso. Ahora ya sabes qué palabra buscar. Así que hay muchos videos geniales y cosas disponibles en Internet para buscar la clasificación de patrones. Pero solo para que lo sepas, puedes calificar tus patrones, No es tan difícil. Toma algo de tiempo y esfuerzo y requerirá una prenda de prueba o un musulmán, pero es digno de hacerlo, y es digno de aprender a hacerlo para que puedas usar cualquier patrón que quieras en cualquier momento, sin importar cuál sea tu talla comparada con la talla del patrón y en qué viene. 6. Aprender sobre facilidad: Entonces hablemos de qué es ys y cómo se usa 0s en los patrones de venta. Entonces, ¿por qué necesitamos aprender sobre la facilidad a la hora de seleccionar una talla? Entonces, comprender los conceptos de 0s te permitirá entender cómo y por qué se diseña un patrón para sea más grande o menor que la medición corporal. Saber cuánto hay en la prenda te ayudará a entender si el patrón te va a encajar en esa medida. Saber qué es la facilidad y cómo y por qué la necesitas te ayudará a seleccionar una talla que se ajuste a tu cuerpo, que además sea cómoda de llevar. Entonces antes de hablar de facilidad, vamos a hablar de un bloque o una pendiente, o una pendiente o, o bloque es un patrón base como el que se ve aquí, mediante el cual se pueden diseñar otros patrones. Los bloques o pantuflas tienen una cantidad mínima de facilidad añadida para que se ajusten al ser humano. Hay dos tipos de facilidad en la fabricación de patrones. Se lleva 0s, que es la cantidad de espacio agregado a la prenda sobre las medidas del cuerpo para poder llevar la prenda. Luego está la facilidad de diseño, que es la cantidad de espacio agregado al patrón sobre la facilidad de uso para fines de estilo. Entonces hablemos de la facilidad de uso. facilidad de uso es la cantidad de espacio agregado durante el proceso de dibujo del patrón por encima de las medidas del cuerpo físico. Se requiere una facilidad de uso positiva para las telas tejidas. El yz negativo se utiliza en tejidos de punto. La cantidad de espacio necesario para la facilidad de uso se basa en la parte específica del cuerpo. Entonces tal vez los desechos, el autobús, las caderas, etc, y el tipo de tela al que está destinado el patrón, ya sea una tela de punto o una tela tejida. Aquí, podemos ver una foto donde hay el mínimo de desgaste que se necesita aquí. Hablemos de llevar E es en telas tejidas. Las telas tejidas tienen una cantidad muy pequeña de estiramiento mecánico en el verde longitudinal y transversal. Cuando te sientas, te doblas, mueves, tu cuerpo cambia, forma, diferentes áreas crecerán o se encogerán en circunferencia, en longitud a medida que te mueves. Si haces una prenda tejida exactamente a las medidas de tu cuerpo, no tendrás espacio para respirar, ni espacio para sentarte. No podrás mover tus brazos. Se agrega facilidad de uso para darte la capacidad de moverte. Por aquí, he incluido una tabla desde el mínimo uso E es para telas tejidas para diferentes áreas del cuerpo. Por ejemplo, en el busto, necesitamos de dos a 3” en la basura, una a una pulgada y media, la cadera, una y media, dos de 3”, y la parte superior del brazo alrededor de 1.5”. Ahora bien, estos son solo los mínimos generales. No todos los diseñadores de patrones tienen que aplicarlos en ningún tipo de estándares estrictos, pero son solo los promedios generales con los que comenzamos. Sus cantidades cómodas de usar ys podrían ser diferentes a estas cómodas cantidades de usar 0s. Por lo tanto, la facilidad de uso negativo se usa en los tejidos de punto. Yz negativo significa que estás restando cierta cantidad de la medición corporal, obligando a que la tela se estire sobre la conformación del cuerpo y las liendres obligando a que la tela se estire sobre la conformación del cuerpo se logran sin dardos usando yz negativo. Entonces, cuanto más se estira la tela, más yz negativo se usa en un patrón de costura. Un buen ejemplo es un par de leggings, como se ve por aquí. Sujeta esos leggings a tu cuerpo cuando no los estés usando. Y deberían ser considerablemente más pequeños que tu cuerpo real. La conformación se logra parcialmente con corte y parcialmente con el estiramiento de la tela, que puedes ver aquí, un ejemplo de leggings. ¿Qué es la facilidad de diseño? Bueno, la facilidad de diseño se agrega en parte superior de la Wearing es lograr estilos. Una sudadera con capucha es un buen ejemplo de una prenda con mucha facilidad de diseño. La facilidad de diseño se usa de la misma manera tanto en tejidos como en romanos. Y la cantidad de facilidad depende del diseñador tratando no aprovechar el hecho de que hay diseñando y seleccionando tu talla, es diseñando y seleccionando tu talla, posible que no consigas el estilo y la ilustración o la imagen del patrón. Si haces esto, si encuentras que necesitas ir más allá de la facilidad de uso y en la facilidad de diseño de un patrón. Es posible que necesites clasificar ese patrón en tu talla. Entonces, por ejemplo, el jersey que lleva aquí tiene mucho diseño ys en él. puede ver que es mucho más grande que su cuerpo, y eso es por el estilo de esta prenda. Entonces lo que se combina e's, bueno, este es un término que me gusta usar, que denota la cantidad de uso yz más cualquier facilidad de diseño en el patrón. Entonces, cuando aprendamos a medir patrones, estaremos encontrando la facilidad combinada. Esto dependerá de nosotros para averiguar cuánto de esa facilidad está usando y cuánto está diseñado. Podemos encontrar esta cantidad usando algunas matemáticas simples y conociendo la cantidad típica de V que se necesita en una determinada medición. Así que 0s y diseño de patrones. Entonces hablemos un poco sobre las típicas compañías de big pattern, las cuatro grandes compañías de patrones, McCall, simplicidad, mantequilla, invocan, generalmente usan el mismo bloque y facilitan cantidades en ese bloque. Entonces, para los patrones ajustados, aquellos con muy poca o ninguna facilidad de diseño, requerirán más accesorios y luego patrones con muchos diseñadores porque tienen que ajustarse más cómodamente al cuerpo. Existe un estándar general para la facilidad mínima, mientras que no existe un estándar para la facilidad de diseño. Pero puedes usar descripciones como holgado o body con, o consciente del cuerpo que te dirán mucho sobre cuánta facilidad de diseño hay en el patrón. También puedes mirar la imagen o las ilustraciones. Por lo que este gráfico se incluye en tus descargas como con toda la presentación. Y esto te dirá un poco aproximadamente cuánta facilidad de diseño va a ser en una prenda en función de la redacción que usen. Entonces, por ejemplo, en un vestido, blusa o camisa, si está etiquetado ajustado, podría tener en algún lugar una facilidad de 0-2 y siete octavos de pulgada. Y esto no es nada que sea duro, pero esto es sólo una especie de idea. Entonces si ves las palabras, ajuste muy suelto, semi ajustado, holgado. Y esto puede ayudarte incluso en la compra de ropa prêt-à-porter, porque esto te dará una idea de cómo encaja esto en tu cuerpo. Y esto también puede ayudarte pensando en tu propio prêt-à-porter y cosas en tu clóset y cómo te gusta que encajen en tu cuerpo. 7. Tejidos, tejidos estirables y recuperación: A continuación vamos a hablar de tejidos de punto y telas tejidas en la confección de prendas de vestir. Los patrones están diseñados de manera diferente para tejidos de punto y Woman's, es importante entender la diferencia a la hora de seleccionar una talla. Lea la descripción de su patrón o sobre de patrón para determinar si su patrón fue diseñado para tejidos de punto son de Walden. Generalmente, no puedes usar una tela tejida si tu patrón está diseñado para tejidos sin alterar tus patrones significativamente, puedes usar un punto cuando un patrón está diseñado para riqueza termine con un poco de comprensión de cómo alterar un patrón al usar un punto. Hablemos y aprendamos un poco sobre el tejido de punto. Por lo que no todos los tejidos se estiran en la misma dirección o en la misma cantidad. Hay tres tipos básicos de tejidos de punto. Tejidos elásticos bidireccionales, tejidos elásticos en cuatro direcciones y tejidos estables. tejidos estables casi no tienen estiramiento y generalmente se tratan como telas tejidas. tejidos de dos vías se estiran hacia la izquierda y la derecha, mientras que los tejidos de punto se estiran en todas las direcciones. Entonces aquí tengo dos telas de muestra. El primer Tejido es un estiramiento de dos vías. Se estirará de esta manera, pero ningún movimiento excepto un poquito de movimiento mecánico de esta manera. Esta tela es un elástico en cuatro direcciones. Se estira muy bien de esta manera. Y cuando estiramos de esta manera, sí tiene algo de estiramiento en esta dirección, pero no tanto estiramiento como lo hizo en sentido contrario. Las telas elásticas en cuatro direcciones pueden tener diferentes cantidades de estiramiento en diferentes direcciones. Entonces esa es la diferencia entre un tramo bidireccional y uno de cuatro vías. Recuperación es un término que utilizamos cuando hablamos de tejidos de punto. Recovery describe lo bien que un tejido de punto pasa de ser estirado a su posición original sin estirar. Un tejido de punto que tiene buena recuperación, vuelve completamente a la posición sin estirar rápidamente sin la ayuda de ser lavado. Un tejido de punto con mala recuperación es lento para regresar o no regresa a la posición sin estirar sin lavar la tela. Un buen ejemplo de esto es un jersey donde se ve el codo estirado cuando tu brazo está recto. Ahora hablemos de tejer Recuperación. adelante y veamos el tamaño de esta pieza de tejido de punto. Ahora, voy a estirar esto y dejar que vuelva. Quiero que le eches un vistazo a la talla. ¿Ves cómo creció? Echa un vistazo a lo desigual que se ve esto en la carpeta donde he estado jugando con ella. Esto que tiene lo que llamaríamos mala recuperación. Esto significa esto y no vuelve muy bien a su forma original después del estiramiento, mala recuperación indica una menor calidad de la tela. A continuación, quiero ver esta pieza de tela aquí. Cuando estiro esto y dejo que regrese de forma natural, vuelve mucho más rápido y con precisión a su tamaño original. Esta tela tiene una recuperación mucho mejor que esta tela. Ahora bien, una excelente recuperación sería si tiramos a esta tela y regresara rápida y exactamente a su talla original, solo las liendres de la más alta calidad tendrán una excelente recuperación Stretch. 8. Calcular el porcentaje de estiramiento: Hablemos del porcentaje de estiramiento. El porcentaje de estiramiento describe la cantidad que estirará la tela sin dañar la tela. El porcentaje estirado es crítico para Patrones diseñados con facilidad negativa. Los patrones describirán el tipo de punto que debes usar. Por ejemplo, un punto de dos vías o uno de cuatro vías. Los patrones diseñados para liendres describirán el porcentaje de estiramiento para el que está diseñado el patrón. Por lo general, hay un área marcada en el sobre del patrón o en las instrucciones para que pruebes tu tela para ver si tiene el porcentaje de estiramiento correcto para el patrón. Hablemos de cambiar telas elásticas de 2 y 4 vías. Así que puedes usar un estiramiento de cuatro vías en lugar de un estiramiento bidireccional y el patrón funcionará, pero podría quedar un poco suelto. No puedes usar un estiramiento bidireccional cuando tu patrón requiere estiramiento en cuatro direcciones sin alterar tu patrón. Si tu tela tiene un porcentaje de estiramiento mayor al que exige el patrón, puedes usar la tela, pero la prenda puede quedar más holgada. Es posible que desee bajar a la talla. En este caso, si tu tela tiene dos pequeños elásticos, deberás seleccionar una talla más grande o alterar tu patrón. Es posible que tengas que aumentar dos o tres tamaños. Todo esto depende del porcentaje de estiramiento solicitado y del porcentaje de estiramiento de tu tejido real. Entonces hablemos de calcular el porcentaje de estiramiento. Voy a hacer una demostración de esto, pero primero vamos a ver la fórmula matemática que usaremos, y después hablaremos más de ello. Entonces de lo que vamos a hablar es que el ancho estirado se va a dividir por el ancho sin estirar menos uno multiplicado por 100. Y eso nos da nuestro porcentaje de estiramiento. Entonces sé que es mucho para tomar, pero vamos a desglosar esto. Si tengo una pieza de tela de cuatro pulgadas de ancho y se estira a 5”, así se vería la fórmula. Hacemos 5/4 y luego restamos uno y multiplicamos por 100. Eso significa que nuestra tela se estiraría 25%. Ese sería nuestro porcentaje de estiramiento. Para calcular el porcentaje de estiramiento, lo primero que queremos hacer es tomar un poco de tela y la vamos a plegar. Queremos comprobarlo en una zona plegada porque los extremos no siempre se estiran igual que el medio. Y queremos comprobarlo donde se estiraría en medio de la tela. Las tarjetas en mi superficie de trabajo están aquí solo para ayudar a ilustrar lo que voy a hacer. Voy a centrar mi tela y poner un alfiler al inicio de mi marca de 4”. Voy a poner otro alfiler al final de mi marca de cuatro pulgadas. Este va a ser el espacio donde estoy midiendo. Entonces sujetando un alfiler en cada mano, una en la marca cero, voy a tirar de la otra una cantidad controlada. Podría tirar más de esta tela, pero puedo sentir la tela empezando a ser menos flexible y no es capaz de moverse tanto. Tienes que sentir la cantidad de estiramiento en la tela. Esto se extiende cómodamente a 6”. Para calcular nuestro porcentaje de estiramiento, usaremos la fórmula. Entonces hacemos 6/4 ellos restamos uno y multiplicamos por 100. Esto significa que este tejido tiene un porcentaje de estiramiento del 50 por ciento. Ahora vamos a echar un vistazo a la segunda tela. Sabemos que esto es bastante elástico de nuestros videos anteriores. Voy a marcarlo al principio y al final de mi 4" con alfileres. Y voy a repetir el mismo procedimiento que hicimos antes. Voy a agarrar un alfiler en cada mano y voy a jalar aquí. Este tramo es cómodamente a seis y 1.5”. Ahora, podría jalarlo más, pero en realidad no queremos simplemente no se siente muy bien en la tela. Tienes que sentir esto en tu tela. A partir de aquí, podemos calcular el porcentaje de estiramiento para esta dirección. Pero antes de hacer eso, miremos y calculemos el porcentaje de estiramiento para la dirección opuesta. Entonces doblaríamos la tela de la manera opuesta y marcaríamos nuestro 4”. Esta pieza es un poco escasa para esto, pero seguiré adelante y te lo mostraré de todas formas. Voy a estirar esto a través esto cómodamente va a la marca de los cinco minutos, pero podrías llevar esto un poco más lejos en la marca de cinco pulgadas y media. Pero para estar en el lado seguro, voy a seguir adelante y llamar a esto a las 5 “. Por lo que esta tela se estira 4-5 "en esta dirección. Ahora, solo toma nota que la recuperación en esta dirección es más pobre que la recuperación en sentido contrario, entonces solo es importante tener en cuenta, para que sepas cómo trabajar con este tejido. Ahora, para esta tela, vamos a calcular el porcentaje de estiramiento en cada dirección. Entonces vamos a necesitar dos cálculos. Entonces para lo que voy a llamar el tramo izquierda-derecha, tomamos seis punto 5/4, restamos uno y lo multiplicamos por 100, eso nos consigue 62.5%. Para el tramo en sentido contrario, tomamos cinco y dividimos por cuatro, restamos uno, y multiplicamos por 100, y eso nos da 25 por ciento de estiramiento. Ahora bien, si no quieres hacer las matemáticas, aquí tengo un gráfico o una hoja de trampa, y esto será descargable que si comienzas con un trozo de tela de seis pulgadas por cuatro pulgadas y marcas el centro con un alfiler. Sólo hay que ver hasta qué punto se estira tu tela. Entonces vamos a seguir adelante y te mostraré el resto del gráfico. Entonces esto simplemente continúa de nuevo, como dije, esto será descargable. 9. Practicar con gráficos de tallas: Vamos a tener un poco de práctica en la selección de tu talla cuando estabas buscando o comprando un patrón. Entonces digamos que vamos a la tienda de artesanía y tenemos algunas de nuestras medidas básicas que conocemos en mente. Y queremos averiguar qué sobre comprar o estamos descargando un patrón y tal vez tenga una descarga de tamaño dividido. Entonces aquí tengo un escaneo de un patrón de moda. Esto es por este body suit de aquí. Y supongamos que nuestras medidas corporales fueron un busto de 39 pulgadas de alto, un busto completo de 42 pulgadas, un desperdicio de 36 y una cadera llena de 47. Así que echemos un vistazo a esta tabla de tallas y veamos dónde podríamos encajar en la tabla de tallas. Entonces voy a venir aquí y parece que creo que la medida primaria que vamos a necesitar aquí es el autobús, porque el autobús tiene que encajar correctamente sobre todo lo demás. Sería relativamente fácil ajustar la cintura en comparación o usar realmente nuestras técnicas de mezcla que aprenderemos a ajustar los desechos. Entonces nuestro busto aquí tenemos un busto completo de 42 y busto alto de 39. Entonces veamos dónde está el busto. Si tenemos un 42. Entonces eso es justo aquí con una talla 20. Y el despilfarro es para un 36. Entonces el 36 está en algún lugar entre aquí y aquí. Entonces, en mi opinión, probablemente seleccionaría la talla 20 para esta medida. Ahora tiene algo que se llama pecho. El pecho va a ser el busto alto y el busto alto de 39 con un pecho de 40. Entonces esta talla 20 se ve bastante acertada. Entonces ese es el tamaño que miraría así como elijo comprar o cuando me estoy preparando para comenzar a trabajar con este patrón, todavía necesitaríamos, por supuesto, medir las piezas del patrón ellos mismos. Entonces echemos un vistazo a esta falda. Esta es solo una falda simple a line y vamos a ver un desperdicio de 36 y una cadera llena de 37. Así que vamos a bajar aquí a la cintura y vamos a buscar un 36, pero dice entre tallas y la cadera. Y sí especifican ahora esto es bonito. Una cadera especifica 9 "por debajo de la cintura, lo que te ayudaría a saber dónde medir para obtener esa misma medida de cadera que están obteniendo. Y eso es una cadera de 47, que es como que parece que va a ser incluso más alto de un tamaño fuera de este sobre de patrón. Y así, si yo fuera muy reloj de arena en esta forma, estamos mirando aquí, probablemente seguiría adelante y haría el desperdicio y la cadera aquí desde esta talla 22. Y luego navegaría mi patrón desde aquí, posiblemente escalando si necesitaba un poco de espacio extra en la cadera. Pero no mediría estas piezas de patrón para estar seguro, pero definitivamente diría que estaría en la categoría 22 si esas fueran mis medidas. Echemos un vistazo a este top. Este es un patrón que voy a mirar, mirando primero el busto. Entonces voy a encontrarme aquí. Tenemos un busto de 42 y un desperdicio de 36. La cadera no importa porque realmente no hay ajuste a la cadera aquí. Entonces tenemos un busto de 42 y un desperdicio de 36. Entonces en este caso, haría una mezcla de los 22. 22 porque suele ser más fácil encajar con tener un poco de espacio extra, sobre todo con estos agradables inicios aquí. Voy a poder encajar eso realmente perfectamente para mí. Entonces eso es lo que yo haría es ir desde el busto de un 20 y el desperdicio del 22. Ahora veamos un patrón PDF de LAN MAC. Sus tablas de tallas se ven un poco diferentes, pero aún así vamos a trabajarlas exactamente de la misma manera. Entonces aquí tenemos nuestro busto completo de 42 y nuestro desperdicio de 36. Entonces sigamos adelante y busquemos el busto porque se trata de un patrón de chamarra. Entonces voy a ir con la parte superior del cuerpo la medida del busto es mi medida principal a buscar. Entonces aquí tenemos un busto de 42, lo que nos pone necesitamos categoría extra grande aquí y un desperdicio de 36, que en realidad nos queda perfecto en ese extra grande. 10. Decidir qué tamaño imprimir en un patrón PDF: En esta sección vamos a estar hablando patrones PDF y qué tamaño o tamaños deberíamos estar imprimiendo en un patrón PDF ya que tenemos la opción. Por lo tanto, los patrones PDF generalmente vienen en una amplia gama de tamaños, a veces una cantidad masiva de tamaños. Y si tuvieras que imprimir todos esos tamaños, ahí hay muchas líneas y puede ser realmente un poco vertiginoso casi ver eso. Entonces, lo que la mayoría de los diseñadores de PDF van y hacen es que harán lo que se llama capas en Adobe Illustrator y lo harán para que puedas activar o desactivar las capas. Y eso reduce la cantidad de líneas en tu patrón. Pero aquí está la cosa de la que hablamos antes, cosas como mezclar tamaños. Y en este punto, realidad no hemos medido las piezas del patrón ellos mismos. Entonces vamos a querer hacer eso antes de decidir nuestros tamaños finales y finales de pieza que queremos recortar. Entonces lo que me gusta hacer es imprimir ambas, seleccionando dos tallas más arriba en dos tallas abajo en tu patrón solo en función de tu busto o autobús alto, dependiendo de tu talla de copa, medidas de cintura y cadera. Entonces ve a esos, averigua el gráfico. Qué tamaño necesitarías haciendo eso. Y luego enciende esa talla, dos tallas hasta tallas abajo y luego haz tu impresión y ensamble. Lo que eso significa es que no vas a tener que pasar por todo ese trabajo de ensamblar tu patrón varias veces cada vez que queramos hacer una mezcla, o tal vez descubres después de haberlo impreso, que el ys es demasiado pequeño o la forma en que se ha diseñado el patrón, realmente desearías haber tenido más tamaños impresos, entonces tienes que pasar por todos que vuelvan a funcionar. Y uno, me encantan los patrones PDF, pero odio absolutamente grabarlos juntos. Entonces me gusta hacer eso el menor número de veces posible. 11. Cuándo usar el tamaño de "incorrecto": Entonces, ¿uno debería elegir cuál creo que es el tamaño equivocado? Y ¿cuándo ignoro el tamaño y hago un ajuste de patrón en su lugar? Después de medir un patrón, es posible que descubra que no le gusta la cantidad de facilidad en ese patrón. A veces puede encontrar que hay demasiada facilidad en todas las medidas. Y luego en este caso, podría decidir usar una talla más pequeña de lo que recomienda la tabla de tallas. El factor de estiramiento de la unidad que estás usando, afecta el tamaño que elijas. Si la tengo muy estirando, puedo optar por bajar una o incluso dos tallas en función de las medidas del patrón a la inversa. Si mi red no es lo suficientemente elástica, subiré una talla o incluso dos. Entonces, si has determinado que vas a necesitar un ajuste de busto completo o pequeño, lo que significa que tal vez la espalda a través de la espalda te quede perfectamente bien en un patrón y el desperdicio te quede y los brazos te queden, pero es solo esa zona frontal del busto. En otras palabras, el tamaño de la copa es demasiado grande o demasiado pequeño para tu cuerpo. Entonces eso va a ser cuando ignores la talla del autobús y procedas con un ajuste de busto completo o pequeño, eligiendo la talla que más te quede como el general de tu cuerpo y luego ajustando el busto. Esto también aplica cuando tienes un fondo completo. Así que recuerda, ningún patrón excepto uno que ha sido personalizado redactado a tu cuerpo te queda exactamente sin necesidad de ninguna alteración. Depende de usted como fabricante de prendas hacer los ajustes necesarios para adaptarse a su cuerpo. 12. Medición de patrones para tops y vestidos: Aquí tenemos un bloque de corpiño. Este bloque, imaginemos que este bloque no tiene margen de costura. Este es un bloque tejido bastante estándar. Tenemos un dardo en la parte delantera, el dardo en la parte posterior, un dardo en el hombro. Entonces, ¿cómo evaluaría la medición de las partes y piezas de este bloque para poder averiguar cómo funciona este patrón Entonces comencemos por mirar el cuello. Entonces de a a B y a TB, eso va a controlar los largos del cuello. ¿Bien? Entonces, si estás midiendo alrededor de tu cuello, y ahora recordemos, esta es una media medida. Entonces esta es la mitad del cuello delantero y la mitad del cuello trasero. Suma estos dos juntos, multiplicados por dos, y tendrás toda la longitud del cuello. Entonces, la siguiente medida a la que vamos a ir aquí es la longitud del hombro de B a C y luego de B a C, saltándose la oscuridad porque ese espacio va a estar encerrado. Este de aquí es nuestro mis marcadores me están atrapando. La longitud de mis hombros. Bien. Entonces esta es la longitud de los hombros y esta es la longitud de los hombros. Aquí y aquí a esto combinado es la longitud de los hombros. Y no necesitamos multiplicar esta medida por dos porque en realidad esta es la longitud completa. Así que pasemos a nuestro frente central aquí, de la a a la G, y nuestro centro de vuelta aquí de la a la G. Así que este es el centro y este es el frente central. Si tuvieras que comparar estas medidas con tu cuerpo, este es el cuello en el centro del frente, llegando al centro delantero, cintura natural. Entonces en una cuadra o en una pendiente o siempre usamos la cintura natural aquí es donde se rompe esto. Aquí es donde esto se detiene. Entonces ahora vamos a mirar E a F y E a F en la parte delantera, la parte posterior, esta va a ser tu costura lateral. Entonces esto se sienta en el área de la axila debajo de la manga. Y entonces este es tu lado, lado largo. Este es tu lado. Esas son medidas de longitud. Estas medidas de longitud, no tenemos que multiplicar por dos. Estas son las medidas completas. Ahora, sigamos adelante y veamos la línea C a D a E, y C a D a E. Estas son las medidas del orificio de tu brazo. Y así a esto también se le conoce como el esquí de brazo. Y así esto te va a decir la longitud total del agujero de tu brazo. Entonces, si tomas este largo más este largo y luego tomaste una regla suave y la colocas alrededor de tu cuerpo. De hecho, sería capaz de probar y ver si esa medición del orificio del brazo va a funcionar para usted. Entonces por último, tenemos en la parte inferior aquí, de F a aquí a g, G a aquí a f. Esta va a ser la cintura. Entonces esta es la circunferencia de la cintura aquí en este bloque o pendiente. Entonces esta va a ser una en la que nos doblamos. Entonces vamos a tomar esto más esto, más esto más esto, multiplicarlo por dos, y tienes tu cintura. Ahora bien, este patrón no tiene el busto marcado en él. Pero podemos suponer que el autobús probablemente se sienta por alguna parte de aquí. Así que podríamos medir desde nuestra línea del cuello aquí y averiguar en nuestro cuerpo a dónde vendría nuestro autobús. Pero supongamos que en algún lugar por aquí mismo está el busto. Mediríamos de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y luego multiplica eso dos por dos, y esa sería tu medida de busto. Entonces así es como mediríamos los fundamentos de un frente de corpiño. Ahora, podemos tomar la idea que sabemos lo que todas estas partes, cómo se aplican a nuestros cuerpos, todos los espacios en el patrón. Entonces podemos aplicar esto a nuestro conocimiento de cualquier patrón de costura para medirlo y ver qué tan grande o pequeño es ese patrón. Entonces hablamos un poco sobre la facilidad. Este patrón solo tendría vistiendo yz. Entonces este es un bloque que tendría literalmente solo el Wearing es que no hay facilidad de diseño en esta prenda. Entonces eso es solo para aplicar ese concepto de facilidad. Entonces sigamos adelante y miremos otro bloque. Aquí tenemos un bloque de vestido o una pendiente de vestido. O de nuevo, esto se ve bastante cerca de la pendiente de nuestros cuerpos o salvo que aquí tenemos algunos dardos largos para controlar los desechos en la parte delantera central y dos en la parte delantera, dos en la parte trasera. Entonces sigamos adelante y veamos cómo trabajaríamos este patrón. Entonces nuevamente, tenemos de B a a y de a a b. Este es el cuello. Y hablamos del cuello. El cuello funciona exactamente igual que en nuestro patrón de cuerpos. Tenemos B2C y tenemos B2C y luego este es el hombro la longitud del hombro. Sabemos cómo funciona eso. Entonces no voy a hablar más sobre la longitud de los hombros comenzó. Ahí es donde está. Entonces sigamos adelante y miremos aquí. De C a D a E. Y de C a D a E, eso va a ser nuestro brazo entero aquí. Y aquí hablamos de eso en la pendiente inferior o el bloque corpiño. Entonces eso es lo mismo aquí. Entonces hablemos. Tenemos una a I a H. Así que tenemos esta nueva letra I. Así que a a i aquí. Este va a ser el frente central para desperdiciar. Bien, entonces esto es cintura para él. Entonces esto podría ser por largos que sean tus vestidos. Entonces este es el desperdicio para él. Y la distancia completa aquí va a ser el centro frontal del cuello hasta el jamón. Y eso es lo mismo aquí. Entonces un dos yo es a la cintura y luego a g es dos el dobladillo. Ahora veamos por aquí. Tenemos E a F. F es el desperdicio, y luego aquí abajo a G. Así que esta va a ser la costura lateral completa. Y de aquí para acá, eso va a ser de debajo de la axila. Así que ese va a ser el agujero del brazo hasta la cintura. Y de aquí es el desperdicio, nuevo, hasta el dobladillo. Y luego lo marcaremos por aquí. E a F a G. Entonces sigamos adelante y empecemos donde sentimos que podría estar el busto. Y así el autobús va a estar quizá no del todo tan alto como marcamos en el otro. Entonces asumamos el dardo del busto. Entonces vamos a asumir que el autobús va aquí, algo así como aquí. Entonces lo que haríamos es si estamos midiendo el busto, íbamos de aquí a aquí, aquí a aquí, y luego llamaremos a eso el autobús. Ahora, eliminaríamos y restaríamos cualquier espacio que tenga un dardo en él. Creo en este patrón ese dardo probablemente sería un poco largo y esto es solo una especie de dibujo general. Así que no se preocupe por la longitud de este Dart. Entonces tendríamos el autobús ahí más el autobús aquí. Y multiplicamos eso por dos y eso nos va a dar nuestro busto. Y nuevamente, sigamos adelante y hagamos algunas de estas medidas de circunferencia. Tenemos de F a E y F. Ahora ese es el desperdicio. Y medimos eso de la misma manera que lo hicimos en la pendiente más o menos. Aquí vamos a restar. Aquí. Los restamos aquí, aquí, y los restamos. Entonces así va a ser como descubrimos la cintura. Vamos a medir esto, restando los dardos. Y entonces vamos a multiplicar eso por dos. Nuevamente, multiplicamos por dos en el autobús. Entonces todas las medidas de ancho las multiplicamos por dos. Entonces las medidas de longitud, no multiplicamos. Entonces podemos asumir dónde podría estar la cadera. Podemos hacerlo visualmente o podemos medir, o a veces nuestros patrones pueden estar marcados. Supongamos que nuestra cadera está por aquí. Y entonces podemos medir de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y entonces esa sería la cadera. Bien, ahora vamos a discutir la circunferencia del dobladillo después de que terminemos la cadera. Y ya tengo esta marcada aquí. Así que vamos a ir de aquí a aquí, y de aquí a aquí. Vamos a sumar esos dos juntos y multiplicar por dos. Y esa es la circunferencia del dobladillo. La circunferencia de la cabeza se sentaría dondequiera que se asiente la longitud del vestido. Y eso lo decide el diseñador o tú como el creador de patrones que puede ajustar esa longitud. 13. Patrones de medición para fondos: Entonces aquí tenemos una falda, bloque frontal, en un bloque trasero de falda, y vamos a empezar a mirar alrededor de esta falda. Entonces aquí tenemos de B a aquí a aquí a a, y de aquí a aquí para estar aquí, esto va a ser nuestro desperdicio. Y vimos esto tanto en el corpiño como en los bloques de vestir. Entonces ahí va a medir exactamente de la misma manera. Tenemos que recordar que omitimos o quitamos cualquier dardo en esa medida. Y esta va a ser una de esas medidas de circunferencia. Entonces sumamos los dos juntos y multiplicamos por dos. Así que sigamos adelante y hagamos el resto de nuestras medidas de circunferencia y vayamos por aquí así. Y aquí al otro lado así, esa va a ser nuestra cadera. He marcado con la cadera con C. Lo sé porque he diseñado este bloque. No siempre está marcado. Por lo tanto, es posible que deba idear dónde podría estar la cadera para obtener una buena estimación general. Pero a menudo podemos simplemente ver en un patrón como este, Es donde empieza a llegar esa curva. Y así esta sería la cadera. Y mediríamos ambas, las sumaríamos y las multiplicaríamos por dos. Y bajemos aquí y vayamos de D a E y E a D. Y esta va a ser la circunferencia del dobladillo. Entonces este es nuestro él aquí abajo. Y hablamos de eso en el vestido. Esto va a ser exactamente como la dirección donde esto se basa en el diseño. Entonces, por muy amplio que sea, es sin embargo el motivo por el que eso es, pero es útil comprobarlo porque entonces sabrás si eso es lo que quieres hacer en tu patrón. Sigamos adelante y saltemos hasta aquí. Entonces de aquí tenemos este es el frente central. Y de aquí tenemos este es el centro de atrás. Y esto va a ser desde la cintura en el centro de la parte delantera hasta el dobladillo. Lo mismo aquí para maneras a él. Y aquí está de cintura a cadera. Entonces esas son esas medidas centrales delanteras y centrales traseras. Entonces tenemos B2C, que va a ser de cintura a cadera. Y esto va a ser a lo largo de esa costura lateral. Esto puede ser muy útil para saber si la cadera se va a sentar donde lo esperarías en tu cuerpo. Entonces esta es una buena medida para tomar patrones de costura. Entonces nuevamente, tanto en la parte delantera como en la trasera ahora estos sí necesitan ser iguales en la parte delantera y trasera porque estos van a ser cosidos juntos. Entonces, en realidad, solo necesitaríamos medir en una de las líneas de patrón. Entonces podemos continuar esta medición hasta el dobladillo. Y entonces tenemos cintura a cadera para él. Continúa eso aquí. Entonces eso realmente nos lleva a través de una falda. Aquí no hay mucho para medir, pero eso es una falda, corpiño o slow over. Aquí tenemos dos bloques de manga diferentes o verso lento. Aquí tenemos un sueño corto, pero esto podría ser una manga larga y esto es lo que eran la mayoría de los esclavos, la parte delantera y trasera del esclavo, y también el corpiño delantero y los cuerpos traseros tienen el mismo tamaño de agujero en el brazo. Así que esto podría ser la mayoría de los patrones de punto y un todo, en realidad un montón de patrones que vas a ver por ahí se ven así. La manga corta está aquí. manga larga simplemente va más larga y luego esta es una licencia de monjes ajustados. Esto lo verías en cosas como blazers y abrigos de traje. Entonces comencemos a hablar de mangas porque la, esta porción de la manga es un poco confusa para saber qué partes de esta realmente se alinean las partes de los cuerpos así como con las partes del cuerpo. Entonces comencemos aquí. Aquí. Aquí están en esta hoja aquí, y aquí. Estos van a alinearse a puntos particulares. Esta va a ser esencialmente la costura lateral de la axila. Las axilas laterales iguales. Estos dos se cosen juntos. Costura lateral de axila, costura lateral hacia arriba a través este punto aquí que va a controlar la longitud de la tapa de la manga. Sólo tengan que soportar conmigo. Esto quedará claro a medida que continuemos. Entonces esta va a ser la gorra de manga aquí y aquí. Lo mismo aquí y aquí. Ahora, aquí, B a C a D. Esto va a controlar la altura. Esta es en realidad la altura de la tapa de la manga. Y si estás teniendo problemas, donde desde arriba. Entonces, si esta es la cima cuando vamos por aquí en el sueño, ¿verdad? Esta es la costura del hombro, ¿verdad? Y así tenemos dormidos que viene así. Esto de aquí va a ser esto aquí, esta longitud aquí. Si estás teniendo hermeticidad en esta zona, como aquí y aquí, esta altura necesita incrementarse. Entonces tomaríamos C arriba. O abajo en consecuencia o si esto es demasiado grande. Entonces, saber qué partes controlan estos es realmente importante. Y las muescas dobles aquí representan la parte posterior y una sola muesca representa el frente. Esa es una metodología de patrones bastante estándar. Entonces tenemos eso controlado. Entonces esa es en realidad la parte más complicada. Y así este total, esta es la parte que es toda esta longitud aquí que tiene que encajar en un agujero de brazo de tu manga. Ahora bien, si tienes reunión o si hay pliegues o algo así, podría haber algún espacio adicional en esa gorra de manga que se agregaría a algunos dándote espacio adicional. En realidad, a veces me gusta agregarle un plisado cuando estoy luchando aquí porque solo me da ese pequeño espacio extra en la parte superior de mi hombro ahí. Pero esa es una clase de alteraciones de patrones, que es todo otra cosa. Entonces aquí tenemos todo esto que es la manga o el brazo a toda la longitud. Esto va a coincidir con esa otra medida que vimos en el corpiño. Ahora, de aquí a aquí, aquí a aquí, aquí a aquí, aquí a aquí. Estos van a controlar la longitud de la manga. Ahora en un espejo y manga así. Estas son las mismas en una manga aquí. Eso es un sueño ajustado. Esto va a ser el frente y esto va a ser de vuelta. Y estamos controlando esto con alguna conformación por aquí. Así que recuerda, siempre restamos dardos. Entonces cuando medimos esto, restamos el dardo, pero tener aquí este poquito extra que realmente ayuda con la conformación del brazo en unas chaquetas de traje. Así que siempre están moldeados para tener un poco de espacio extra en esa zona del codo ahí. Entonces tenemos una medida más que mirar, y esa es aquí. Y aquí. Este va a ser el ancho en la parte inferior de donde sea que golpee la manga. Entonces este es el ancho de la manga. Por puede escribirle. Manga con ese él. Y nuevamente aquí en manga larga, esta sería la muñeca, como aquí. Esto va a ser alrededor de la muñeca. En una manga más corta, esto caerá en algún lugar del bíceps en manga de tres cuartos. Caerá a mitad de camino. Entonces esto va a ser donde sea el final, donde sea que se asiente el dobladillo de la manga, ese va a ser ese ancho. Y luego esto concluye mirando un bloque de manga o pendiente. Entonces finalmente aquí vamos a mirar un pantalón. Bloquear. Los pantalones tienen un poco de extra que mirar porque obviamente tenemos una entrepierna ahora para manejar. Y ahí hay algunas medidas adicionales. Entonces echemos un vistazo a los que ya hemos mirado antes. Entonces primero, voy a llevarte a través de la basura. Entonces aquí a aquí a aquí, aquí a aquí a aquí. Ese es el desperdicio. Y ya hemos hablado de esa medición. Sabemos cómo se ve eso. Entonces aquí, bajando, sigamos adelante y hablemos de esto. De aquí para acá eso va a ser de cintura a cadera, aquí a aquí que es de cadera a entrepierna. Bien. Esa es la profundidad de entrepierna que podemos o no necesitar en esa costura exterior, pero es bueno saberlo. Entonces aquí a aquí eso va a ser hasta la rodilla y luego hasta el dobladillo. Así podemos medir a cualquiera de estos lugares. Estas líneas pueden o no estar marcadas en su patrón. Entonces tal vez tengamos que estimar estos, pero es bueno saber estos porque es posible que necesites longitud, no entre la rodilla y el fondo del himno. ¿Y si necesitas longitud aquí en el muslo? ¿Qué pasa si tu muslo es más largo o tu pantorrilla necesita ser acortada? No solo siempre agregamos al fondo. Al agregar al fondo, no estamos poniendo longitud donde lo necesitamos. Entonces, al conocer estas medidas, podemos ajustar la longitud donde la necesitemos. Porque de nuevo, como he dicho antes una y otra vez, cuerpo de cada uno es diferente. Entonces seguiremos adelante y marcaremos esto aquí. Y déjame conseguir otro color. Y vamos a ver las medidas de circunferencia. Y así esto de aquí a aquí, aquí a aquí, esa es la cadera. Y ya hemos hablado antes de la medición de cadera. Esto generalmente va a ser la cadera llena. Pero si tus caderas es más baja. Esta podría ser la cadera alta de aquí a aquí, y de aquí a aquí. Esa va a ser la distancia desde el interior de la entrepierna hasta la costura lateral en la parte delantera, el interior de la entrepierna hasta la costura lateral en la parte posterior. Esta medida en cuanto a circunferencia, no la uso muy a menudo. Es que, te estoy demostrando que podrías medir esto si quieres que así sea. Entonces aquí tenemos esta distancia aquí, esta va a ser la circunferencia alrededor de la zona de la rodilla. Entonces, si tienes algo muy ajustado, posible que quieras revisar y ver si eso encaja alrededor de tus rodillas. O simplemente por motivos de diseño, posible que desee algo que sea más ancho en la rodilla. Entonces puedes decidir aquí a aquí. Esta va a ser la distancia a nuestro él. Entonces esta es esa circunferencia alrededor del dobladillo. Entonces sabrás lo ancho que va a estar alrededor de la parte inferior de esa pernera del pantalón. Recuerda que multiplicamos estas medidas por dos. Entonces, sigamos adelante y hablemos de algunas más de las complicadas medidas. Entonces de lo que voy a hablar primero es que me dejen obtener otro color es B a C. Así que esto controla la profundidad de la entrepierna. Entonces aquí es donde el interior de la entrepierna comienza a girar e ir entre tus muslos. Entonces, si la profundidad de entrepierna es demasiado corta o demasiado alta, No va a ir a tu pantalón no va a quedar bien. Entonces quieres medir esta distancia, comparándola contigo. Luego tenemos de la línea C a la D, y esto es controlar la profundidad de la entrepierna desde el tipo de la parte enfrentada del cuerpo a través de la parte interna del muslo hacia el centro. Entonces, dependiendo de dónde una sartén se sienta apretada, es posible que deba agregar espacio aquí, o puede que deba agregar espacio aquí. Entonces es interesante porque la entrepierna en sí es a la vez una medida vertical, pero en realidad ha estado alrededor de la medición. Y puedes medir fácilmente esta distancia sobre ti tomando una cinta métrica, llevándola por la zona de tu entrepierna y realmente yendo comenzando por la parte delantera de tu cuerpo y luego dando vueltas a la parte posterior de tu cuerpo y podrás obtener una estimación. Pero de nuevo, dependiendo de cómo se asiente la entrepierna en el pantalón, es un pantalón de montar bajo ya que la entrepierna se sienta a propósito baja como en alguna ropa deportiva, tenían un estilo por un tiempo donde la entrepierna se sentaba más baja. Entonces hay algo de esto diseñado y algo de esto es justo en forma. Pero sí sé que mucha gente, especialmente yo por ejemplo, especialmente yo por ejemplo, donde tengo un botín más grande, esta distancia solo en la parte posterior, no en la parte delantera, suele ser demasiado corta para mí. Así que en realidad haría una alteración donde voy a cortar, voy a extender eso abierto y me voy a dar un poco de longitud aquí. Entonces, al aumentar esa longitud, aumento ese espacio. Pero otra vez, eso es entrar en las alteraciones del patrón y estamos hablando de medir. Pero cuando medimos y sabemos dónde medir, entonces sabremos si esto nos va a quedar antes de decidir qué hacer. Y si un tamaño más grande por aquí podría ser útil que un tamaño más grande podría ser mezclado en esta área. Entonces podrías terminar mezclándote aquí así. A lo mejor extendemos aquí para darle a eso un poco más de longitud. Y entonces podríamos profundizarlo un poco que le dé un poco más de longitud. Y probablemente podríamos hacer eso con solo mirar un tamaño más grande y mezclarlo. Así que hay muchas maneras diferentes en las que podemos controlar eso. Y entonces aquí tenemos la en la que sabrías es la entrepierna. Tenemos pasando de D a E a F. Así que esta es la entrepierna desde el interior de la entrepierna hasta la rodilla hasta ellos. Y así eso es lo mismo en ambos de estos en esto controla todo en el pantalón. Entonces ahora que sabemos cómo y dónde medir, hablaremos en la siguiente sección. De hecho, sacaremos algunos patrones reales y haremos algunas medidas y veremos cómo se ven esos y compararemos con un tamaño en particular. Te voy a dar algunas medidas del cuerpo humano. Y vamos a tratar de averiguar cómo seleccionar una talla para que las medidas de los humanos sean diferentes y diversos patrones. 14. Selección del tamaño en la parte de atrás del sobre: Vamos a seguir adelante y echar un vistazo a este patrón de falda de simplicidad 12 82. Discutiremos cómo elegiremos qué tamaño copiar para un conjunto específico de medidas corporales. Como se trata de una falda, no necesitaremos usar la medida del busto. Supongamos que tenemos un desperdicio de 31 y una cadera de 40. Empecemos por mirar la cintura en la tabla de tallas. El tamaño 16 tiene un desperdicio de 30, y el 1800 tiene un desperdicio de 32. Estamos justo en el medio. Nuestros residuos son 16-18. Estamos justo en la tabla de tallas con la cadera a los 40. Entonces podríamos seleccionar hacer el desperdicio de los 16, o podríamos hacer los desechos del siglo XIX y luego mezclarnos hasta la cadera del 16. Porque te voy a mostrar mezcla y porque me resulta más fácil tener siempre un poco más de tela que un poco menos. Vamos a seguir adelante y seleccionar los desechos del siglo XIX y la cadera del 16. Empecemos a mirar nuestro patrón. Quiero mostrarte algo que es común en muchos patrones. Aquí tenemos varias piezas estampadas, 78596 y las diez. Estas son todas partes de la banda de cintura. Este es el hombre desperdicio superior de la espalda. Este es el hombre desperdicio de espalda baja. Este es el basurero del frente superior. Esta es la cara frontal, la banda de cintura delantera inferior y la parte posterior. Hay múltiplos de cada copia. Se puede ver que algunos tienen dos, algunos tienen tres. Ahora echemos un vistazo más de cerca a estos. Vemos que esta pieza sólo tiene tres tamaños, 1,418.22. La otra pieza lleva el tamaño es 16.20. Sigamos adelante y llevemos todo excepto la talla 18. Por ejemplo, aquí tenemos un 16.20, aquí tenemos el 1.418.22. Yo solo quiero quedarme con el 1800 ya que ese es el tamaño que seleccionamos para los desechos. Una vez que hagamos esto, ya no tendremos múltiplos de ninguna de estas piezas de patrón. Ahora echemos un vistazo más de cerca a las piezas del patrón talla 18. Y entonces podemos hacer algunas mediciones. ¿Qué es lo que necesitamos medir? Estamos buscando la parte más estrecha de la banda de cintura para medirla y compararla con la medida de nuestra cintura corporal. Voy a quitarle los revestimientos ya que no necesitamos medirlos porque tienen que coincidir con las piezas exteriores. Ahora se han quitado los revestimientos. Si los arreglamos, podemos ver que tenemos una parte superior de la espalda y la parte inferior de la espalda, una parte superior y una frontal inferior. Esta es una característica de diseño interesante. Tenemos dos piezas apiladas de hombre de desechos. Aferrémonos a estas piezas. Y en la siguiente sección hablaremos sobre dónde medir para encontrar las medidas de cintura terminadas de las piezas del patrón. 15. Comienza a terminar: cortar partes de patrón: Vamos a trabajar con esta sencillez, uno al ocho al patrón de falda. Es un buen ejemplo porque es bastante sencillo, pero te mostraremos cómo manejar los plisados, lo que también se aplica a la recolección también. Todo lo que te voy a mostrar aquí se aplicaría para ello impreso patrón PDF o si somos un patrón preimpreso, vamos a trabajar a través de este patrón y tomar este patrón de principio a fin para ver cómo seleccionaría una talla en este patrón. Lo primero que voy a hacer es separar las piezas del patrón. Quiero que sea más fácil trabajar con ellos cuando voy a copiar el patrón, lo hago a casi todos mis patrones. La única excepción son los patrones que son vintage o coleccionables o patrones que no quiero alterar de ninguna manera. Asegúrate de que cuando estés cortando, no cortar demasiado cerca de las líneas del patrón. El objetivo aquí es separar las piezas para que podamos copiarlas posteriormente, no cortar un tamaño específico. Me gusta dejar una buena cantidad de papel en blanco alrededor de cada pieza. Después de haber terminado de cortar, a menudo me gusta poner piezas sobre una silla si son grandes o si son pequeñas, solo déjelas a un lado en un área separada. Ponle un poco de peso sobre ellos para que no vuelen accidentalmente. Echemos un vistazo más de cerca a estas piezas de patrón. Observe aquí cómo se coloca algo de información debajo alrededor de la pieza del patrón. Quiero estar seguro de dejar esta información adjunta a la pieza del patrón para que la tengamos cuando copiemos el patrón. A veces hay mucho papel extra en blanco alrededor de una pieza. Entonces sí me gusta quitar parte del papel en blanco porque hará que las piezas sean más fáciles de plegar para su almacenamiento. Voy a seguir adelante y cortar el resto de estas piezas de patrón. Te veré en la siguiente lección donde aplanaremos o piezas usando una plancha caliente. 16. Comienza a terminar: aplanar piezas de patrón: Lo siguiente que vamos a hacer es enderezar y aplanar todas las piezas usando una plancha caliente. Si tuviéramos que medir o trabajar con nuestras piezas de patrón como están ahora mismo, verías un resultado muy pobre. Los pliegues y arrugas pueden hacer cambios significativos en las dimensiones de tu patrón. Fuimos a abrir y aplanar todos los pequeños pliegues y arrugas para poder medir con precisión y trabajar con nuestro patrón. Para suavizar estas piezas, voy a ajustar mi plancha al ajuste de calor más bajo. Vamos a poner nuestro vapor a la posición de apagado. Ahora con una plancha seca, voy a seguir adelante y simplemente trabajar mi camino a través de la pieza patrón usando un poco de presión. Ahora puedes ver que podemos tomar una pieza de patrón que se vea así. Y ahora se verá así. Muy suave sin problemas. Si tienes una pieza de patrón que doblaste y que estaba pegada, puedes poner otra hoja de papel o un paño para planchar sobre esa zona pegada donde necesitas alisar un pliegue. No queremos pasar nuestra plancha caliente sobre la cinta ya que la cinta podría fundirse en la placa de hierro y eso haría un gran desastre. Así que voy a seguir adelante y terminar todas estas piezas. Y en la siguiente lección, comenzaremos a hablar de medición y dimensionamiento. 17. Comienza a terminar: medición de la cintura: En esta sección, estaremos midiendo la parte más alta de las piezas de la banda de cintura para medir el desperdicio terminado de este patrón. Esto nos dará la circunferencia más pequeña de la banda de cintura de este patrón. Comenzaremos midiendo la parte superior del amigo superior. Usando una cinta métrica suave. Negociaré la parte superior del área de la banda de la cintura moviendo mi cinta así. Estas mediciones no tienen que ser perfectas, sino que tratan de ser lo más precisas posible dentro de lo razonable. Voy a anotar esto abajo como 8.3 cuartos de pulgada. Pasemos a la banda de cintura superior de la espalda. Vemos una marca aquí. Esta es la marca de la cintura. La notación de cintura en el patrón es la cintura natural. Recuerda de nuestra sección anterior, por lo que esto significa el espacio más estrecho de tu cuerpo donde midiste tu cintura. Ahora mediremos la banda de cintura trasera en la parte superior, igual que hicimos en la parte delantera, anotando abajo la medida de ocho y 1.5”. Ahora sabemos el tamaño del frente superior, que es de 8.3 cuartos de pulgada. Tenemos que restar los márgenes de costura. Tenemos un margen de costura de pasaje bíblico, así que eso nos da 8.1 octavos de pulgada. A continuación vamos a multiplicar por dos para obtener el frente completo de 16 y un cuarto de pulgadas. Sabemos que la parte superior de la espalda mide ocho y 1.5”. Ahora restamos los márgenes de costura para obtener 7.7 octavos de pulgada. A continuación, vamos a multiplicar por dos para obtener la espalda completa, dándonos 15 y tres cuartos de pulgada. Ahora que tenemos las siguientes medidas, la parte delantera superior completa y la parte superior trasera completa. Podemos sumar esos dos juntos para obtener el desperdicio completo. Entonces aquí tenemos una medida de cintura completa de 32”. A continuación vamos a comparar eso con la medida de cintura del cuerpo de 31”. Pensemos en esto. Teníamos una medida corporal de cintura natural de 31 "y el tamaño terminado de los desechos es de 32”. Sabemos que necesitamos al menos 1" de facilidad para la medición de la cintura. Entonces esto realmente funciona muy bien para nosotros. Pero pensemos en una medida de cintura diferente. Suponía que nuestra medida de cintura era de 32”, que es la talla que muestran en el sobre. Si hubiéramos seguido el patrón y seleccionado la talla sin medir las piezas del patrón, encontraríamos que esta falda quedaría demasiado ajustada. No habrá espacio para la facilidad de uso. Este es el ejemplo perfecto de por qué siempre debes medir el patrón y no solo confiar en las medidas en la tabla. Pero mirando todo esto, puedo decir con confianza que creo que la talla 18 encajaría bien para el despilfarro de una persona con una cintura de 30 1”. A continuación, veremos las piezas involucradas para la cadera y tomaremos esa medida. 18. Comienza a finalizar: marcaciones de tamaño de la ropa: Aquí tenemos los paneles de faldón. Tenemos un lado trasero, un trasero, un lado frontal y el frontal. Lo primero que voy a hacer es investigar estas piezas de patrón para ver si la medida de cadera terminada está escrita en alguna de estas piezas. Aquí hemos encontrado la prenda acabada medida de cadera impresa en la pieza de patrón frontal lateral. Quería señalar los diferentes patrones y las empresas de patrones imprimen medidas de prendas terminadas de manera diferente. A veces estará en las direcciones, a veces se imprime en una sola pieza de patrón. Incluso podría ser sobre múltiples piezas de patrón. En este patrón, incluso tenemos suerte de que la cantidad de facilidad en la medición de la cadera esté realmente impresa en las piezas del patrón junto con las medidas terminadas de la prenda. Podemos ver aquí que hay 6.5 "de facilidad al aprender sobre E es que sabemos que esta es la combinación de la facilidad de uso y la facilidad de diseño en el patrón. Comparemos las medidas del cuerpo para encontrar medidas terminadas. Entonces sabemos que nuestra cadera en nuestro cuerpo es de 40 "y la prenda terminada a una talla 16 es de 46”. Encontramos eso en el patrón. Si hacemos los cálculos, podemos ver que nuestros ys serían 6 "versus 6.5" enumerados en el patrón. Estoy bien con eso porque ese pequeño cambio y los diseñadores realmente no afectarán el aspecto general de este patrón. Entonces, en base a lo que sabemos de la medición de cadera terminada aquí, la medida de cintura que tomamos y nuestras medidas corporales, podemos decir con confianza que una talla 18 desperdicios y una talla 16 de cadera serían una buena opción para nosotros. En la siguiente sección, discutiremos qué hacer si la medición de cadera terminada no se nos hubiera proporcionado la medición de cadera terminada. 19. Comienza a terminar: medición de la cadera: Imaginemos que no pudimos encontrar las medidas de la prenda terminada. ¿Cómo íbamos a medir este patrón? ¿Dónde medimos para la cadera? Este patrón no tiene marcada la línea de la cadera, lo que significa que necesitamos hacer un poco de conjeturas educadas. Sabemos que hay cierta cantidad de espacio entre los desechos y la cadera. Sabemos que tendremos que tener en cuenta al despilfarro de dos partes para esta medición. Esto significa que necesitamos obtener el ancho de banda de desechos terminados. Aquí tengo la banda de cintura delantera superior y necesitamos obtener la medida de ancho. Voy a seguir adelante y medirlo. Y eso llega a dos y un cuarto de pulgadas. Tendremos que hacer lo mismo para la banda inferior de la cintura. Voy a seguir adelante y medirlo y nos encontramos con que esto también es de dos y un cuarto de pulgadas. Sabemos que la banda superior de la cintura tiene dos y un cuarto de pulgadas de ancho, y la banda inferior de la cintura mide 2.1 cuartos de pulgada de ancho. Para encontrar el ancho, necesitamos eliminar los márgenes de costura. Para el despilfarro superior hará dos en un cuarto pulgadas menos cinco, menos cinco A's porque hay un margen de costura en la parte superior e inferior, y eso nos dará 1". También seguiremos eso con la banda inferior de la cintura, y obtendremos 1 "de ancho en esa. Ahora necesitamos sumar esos juntos para obtener el ancho de banda total de desperdicio. Entonces 1 "más 1" equivale a dos pulgadas, que será el ancho completo del despilfarro. Ahora, digamos que medimos nuestra cintura a cadera eso y la cintura a cadera era de 8 "y sabemos que nuestro ancho total de hombre de desperdicio es de 2”. Ahora llevemos nuestra cintura a cadera y restemos el ancho del hombre desperdiciado. Así que 8 "para nuestra cintura a cadera, y 2" para nuestro ancho de banda desperdiciado. Entonces ocho menos dos es igual a 6”. Agreguemos nuestro margen de costura estará en la parte superior de cada panel de falda. Entonces 6 "más cinco octavos de pulgada equivale a 6.5 pulgadas base. Vamos a medirlo, cruzar la cadera tanto en el lado posterior como en el panel posterior. Bajaremos desde la esquina superior de la línea de costura, seis y cinco octavos de pulgada, base en los cálculos que hicimos para las profundidades aproximadas de la cadera. Luego mida recto a través del patrón para encontrar la medida que medí por aquí y por aquí, aprovechando la línea de grano y anotando esas mediciones. Volveremos a ellos más tarde. Pasando al frente, tenemos que hacer las cosas un poco diferente por el pliegue. La forma más fácil que encuentro de medir a través piezas plisadas es ensamblar temporalmente el pliegue. Voy a doblar esto en la línea marcada para la talla 16, que vamos a hacer la profundidad de cadera sobre la talla 16. Lo alinaré y lo colocaré encima del plato y le pondré algo de peso. Tengo mis propios pesos de patrón handy-dandy. Puedes usar lo que sea que te funcione. Ahora hemos alineado esto y marcaremos seis y cinco octavos de pulgada por la línea de costura para encontrar la profundidad de la cadera. Entonces mediremos a través de nuestra línea de cadera. Anoté la medición y a continuación hablaremos sobre qué hacer con nuestras mediciones. Ahora hemos medido ambos paneles traseros. El panel posterior es de seis y 1.5” y el lado posterior es de siete pulgadas y media. Tenemos que restar los márgenes de costura. Entonces seis pulgadas y media menos cinco octavos de pulgada equivale a 5.7 octavos de pulgada. Y siete pulgadas y media menos cinco asíncronas menos cinco octavos de pulgada equivale a seis y un cuarto de pulgadas. Solo restamos un margen de costura para la espalda porque está cortado desplegar y a márgenes de costura para el lado posterior porque hay dos lados parecían. Ahora vamos a sumar el lado atrás en la parte de atrás juntos. Entonces vamos a multiplicar por dos para encontrar las caderas traseras completas. Entonces eso nos va a dar 24 y un cuarto de pulgadas. Ahora echemos un vistazo a los paneles frontales. Los medimos como un solo panel. Entonces tenemos esa medida de 12 y cinco octavos de pulgada. Tenemos que restar los márgenes de costura. Aquí hay dos márgenes de costura. Entonces cuando hacemos eso, obtenemos 11 y tres octavos de pulgada. Ahora, multiplicamos por dos para el frente completo, que sería de 22 y tres cuartos de pulgadas. Ahora, veamos las medidas de cadera delantera y trasera. Necesitamos sumar estas dos medidas juntas y encontrar la cadera completa. Entonces los agregamos aquí y obtenemos 47”. Comparemos nuestras medidas con las medidas de cadera terminadas que se encuentran en el patrón y veamos cómo lo hicimos. Entonces se nos ocurrió una punta terminada de 47 "para la talla 16, el patrón señala una cadera terminada de 46" para la talla 16. ¿Por qué nuestro número es diferente? Esto se debe a que tuvimos que adivinar dónde estaba ubicada la línea de la cadera en el patrón ya que no teníamos marcada la línea de la cadera, hice una conjetura educada basada en algunas medidas en cuanto a dónde medir. Es muy posible que la profundidad de la cadera se midió más alta en el patrón. Si miras el ángulo en la misma línea, puedes ver que si hubiera medido hasta una pulgada o solo un poco más alto, podría haber conseguido el 46 "listado en el patrón. Después de mirar todas las medidas, el patrón el sobre del patrón, y la tabla de tallas, estoy seguro de que un desperdicio talla 18 y una cadera talla 16 serían un ajuste muy bueno. Entonces con ese conocimiento, pasemos a copiar este patrón. 20. Copiando patrones - Parte 1: Ahora quiero discutir sobre copiar patrones. Antes de entrar en copiar realmente un patrón, quiero discutir por qué copio patrones. Entonces copiar patrones es un paso extra. Entiendo y nadie quiere pasar más tiempo antes de que realmente empieces a coserte. Pero hay algunas razones importantes por las que siempre copio patrones. Número uno, es fácil equivocarse al medir. Todos lo hacemos. Si cortas el original, entonces no puedes volver a otra talla. Esto significa que tendrás que hacer mucho polvo sobre las alteraciones para suplir el hecho de que ya no tienes disponibles los tamaños originales. Lo siguiente es, no nos quedamos del mismo tamaño para siempre. La mayoría de las mujeres en realidad, la mayoría de los humanos suben y bajan y pesan a lo largo de su vida. Si alguna vez has tenido el patrón de falda perfecto, pero ahora donde tienes una talla diferente, ¿no sería agradable hacer tu falda y tu nueva talla? Me gusta hacer ropa para los demás porque desde luego lo hago. Yo así para mi familia y me gusta poder hacer el mismo Garmin en diferentes tamaños para diferentes personas o en diferentes tamaños a medida que crecen los niños. A mí me encantan los patrones PDF, pero odio armarlos. Mi papel grande es esencialmente mucho más barato y consume menos tiempo de usar que toda la cinta y el tiempo dedicado cortar y ensamblar patrones de PDF cada vez que necesita un nuevo tamaño. Preferiría imprimir un conjunto de tamaños que pueda necesitar y luego copiar el patrón al tamaño específico, luego imprimirlos una y otra vez y hacer ese ensamblaje. Una vez que cortas un patrón, ahora tienes un patrón de talla única. Probablemente pagaste una cantidad razonable de dinero por ese patrón. Entonces, ¿por qué arruinarlo tomando un patrón de múltiples lados y convirtiéndolo en un patrón de tamaño único Entonces ahora que tenemos la y fuera del camino, veamos Mi método favorito para copiar un patrón. Te voy a mostrar mi forma favorita de copiar un patrón usando las herramientas que vemos aquí. Hay muchas maneras de copiar un patrón. Te estoy mostrando mi forma favorita, pero puedes copiar un patrón como quieras. Entonces lo que vas a necesitar para hacer esto a mi manera es algún papel. Lo entiendo en ikea y en la sección de niños, pero puedes usar cualquier tipo de papel que tengas. Incluso puedes pegar papel de copia. Necesitarás tijeras, algo de cinta. Mi arma secreta, que es la caja de luz. Y tengo batería porque no estoy cerca de ningún tipo de enchufe cerca de la pared. Entonces, si te gustaría tener tu caja de luz más portátil como la mía, solo usa un poco de batería de teléfono USB funciona muy bien para mí. Entonces claro, mi patrón. Sólo vamos a copiar dos piezas del patrón, ya que trabajarás todas las piezas de la misma manera. La primera pieza que copiaremos es la banda de cintura delantera superior. Entonces te mostraré cómo podemos mezclarnos mientras copiamos en la pieza frontal lateral. Empecemos con la banda de cintura delantera superior. Ahora bien, la forma en que me gusta hacer esto es conseguir que mi papel se acueste plano. Entonces lo que voy a hacer es voltear mi pieza de patrón boca abajo. Quiero el lado derecho mirando hacia abajo. Voy a tomar un poquito de cinta y poner esto de aquí de un lado. Y el área de chatarra voy a cruzar para hacer esto enseñado. Y luego voy a poner un trozo de cinta aquí. Ahora podemos mover esto con bastante facilidad. Voy a seguir adelante y cortar esto, dejar eso a un lado y darle la vuelta a esto. Ahora tenemos la pieza patrón en la caja de luz. Mi caja de luz es magnética, así que tengo a mis pequeños ayudantes magnéticos aquí. Voy a conseguir un rotulador o un bolígrafo y empezar a marcar las esquinas del patrón. Mi preferencia a la hora de marcar es no tratar de dibujar el patrón completo, sino simplemente poner puntitos o pequeñas líneas que me ayudarán a rastrear esto después de haberlo quitado de la caja de luz. Así que he marcado algunas de las esquinas y voy a hacer lo mismo por todas partes. Usaré una regla para obtener estas líneas rectas más tarde. Voy a marcar una línea punteada a través. Y a medida que me cruce por aquí, verás que voy a venir de esta dirección. Entonces voy a venir de la otra dirección. Puede ser un poco difícil ver las líneas que estás marcando en curvas con tantos tamaños, por lo que tiendo a cambiar dirección y mover la pieza del patrón a medida que avanzo. Simplemente me facilita ver. Ahora podemos empezar a mezclar esa línea. Entonces volveré y mezclaré estas líneas al final. Entonces sigamos adelante y hagamos esta parte. Y quieres asegurarte de que tu marketing lo suficientemente bien como para que cuando todo esto se elimine, puedas ver las líneas más adelante. Ahora tenemos las líneas de corte exteriores, pero tenemos que asegurarnos de marcar todos los elementos interiores. Aquí tenemos un marketing para la página central. Voy a marcarlo con una flecha aquí así. Entonces suelo acortar la página central para ver punto f punto. Siempre uso las mismas abreviaturas para no confundirme más adelante. Puedes marcar esto como quieras. Entonces voy a mirar aquí. Sabemos que queremos la talla 18. Voy a marcar el 1800. Busquemos a nuestro alrededor para ver otras marcas. Aquí tenemos los 1800 y vemos algo más? Sí. Tenemos una marca para la cintura. Marcar eso. Y ahora ya terminamos. Así que ahora podemos retirar la caja de luz. A continuación, vamos a quitar la cinta. Ahora, a veces se desprenderá muy fácilmente. Entonces lo que hago es entonces simplemente doblarlo hacia abajo y luego hacer lo mismo por aquí. Y si esa cinta no se desprendió limpiamente, sólo podemos cortarla. Lo siguiente que voy a hacer es empezar marcar el resto de la información del patrón. Tengo esta pieza fijada aquí para referencia. Entonces esta es la cintura. Voy a marcar eso escribiendo la palabra desperdicio. Y lo siguiente que vamos a escribir es el nombre de la pieza. Este es el basurero del frente superior. Esta pieza es de cuatro vistas, a, B, C, D, E y F. Así que marcaré todo eso en mi pieza de patrón. También voy a anotar que esta es la pieza número cinco. No quiero olvidar anotar el nombre del patrón. Esto es simplicidad, E122. Entonces, ¿qué tamaño es? Esta es una talla 18. Se asegura de marcar el tamaño ya que copió para un tamaño específico. Es muy fácil olvidarse de hacer eso y luego no sabes qué talla marcaste más adelante. Otra cosa que me gusta marcar en mis patrones, que no está marcada en el original, es el margen de costura general y cualquier margen de costura especial específicamente en la pieza del patrón en sí. Esto se debe a que a veces en realidad cambié los derechos de costura. Y me gusta saber cuál es el margen de costura, sobre todo si es diferente al patrón. A continuación, voy a anotar cuántas de esta pieza cortar, esta pieza necesitamos cortar una en pliegue. Y ahora al final, antes de quitarme mi pieza de patrón, sólo voy a volver a verificar que hayamos copiado sobre toda la información. Por último, lo último que vamos a hacer es seguir adelante y tomar una regla y alinear eso y dibujar en las líneas rectas. Simplemente es mucho más fácil con una regla. Entonces voy a cortar esta pieza con mis tijeras. También puedo cortar las muescas con mis tijeras. Ahora que se copia toda la pieza, puedo hacer alteraciones si es necesario sin lesionar la pieza original del patrón. De esta manera, si me equipo, puedo volver y volver a copiar, o si necesito un tamaño diferente, pueden cortar un tamaño diferente. No importa lo que hagamos, no estamos comprometidos con nada permanente con esta pieza de patrón porque siempre podemos copiarla de nuevo. En la siguiente sección, copiaremos la pieza frontal lateral. 21. Copiando patrones - Parte 2: Ahora estamos listos para copiar la pieza frontal lateral. Voy a darle la vuelta a esto y conseguir un poco de cinta adhesiva a cada lado. A veces en estas piezas más grandes, voy a poner un poco de cinta extra solo para mayor seguridad. Ahora voy a cortar esto y mostrarte cómo manejo piezas más grandes que mi caja de luz. Mi truco es simplemente mover la pieza grande en la caja de luz y copiar el patrón en secciones. Así que a medida que voy puedo obtener todas las áreas de la pieza del patrón. Ahora tengo mi patrón en mi caja de luz. Lo que voy a hacer es marcar el 1800 aquí arriba en la cintura en un solo color. Sabemos que elegimos la década de 1800, la banda de cintura y la parte superior de esta pieza necesita para que se ajuste a esa banda de cintura. Voy a seguir marcando por el perímetro aquí con algunas líneas discontinuas, marcando puntos de partido. A medida que voy. Sabemos que planeamos mezclar los 1800 hasta una talla 16. Primero, marcaré la costura lateral de la década de 1800 junto con el punto de partido. Entonces voy a marcar el 16 y el punto de partido en un color diferente. Ahora como voy, voy a asegurarme marcar tantas líneas como pueda. Voy a marcar esta línea plisada aquí con algunas marcas, luego volveré a ella con una regla más tarde. Seguiré marcando tanto los 800 como los 16 en la costura lateral. Ahora hemos llegado a la línea de grano. No teníamos la línea verde en la otra pieza. Entonces esto es bueno para mostrar. Lo que voy a hacer es sacar el triángulo de la línea de grano y parte de la recta era algunos guiones. Terminaré de copiar el perímetro. Seguiré adelante hasta llegar al titular más largo, dibujar una marca de esquina, y luego encontrarme dibujar una marca de esquina, con el patrón en la línea del dobladillo hasta que empiece a separarse para diferentes tamaños. Entonces volveré a subir y marcaré los otros dobladitos y el otro lado de la línea de grano. Si sabes qué dobladillo de falda quieres, sólo tienes que copiar el sencillo Hamline. Elegí copiar todos los dobladitos para fines de demostración. Cuando llegue lo suficientemente lejos por el Hamline, puedo dejar de marcar la talla 18. Quería asegurarme de marcar más de lo que necesito porque queremos una transición suave entre tallas. Voy a seguir marcando Solo la talla 16. En este punto. Voy a seguir marcando los dobladitos talla 16 que vienen el lado opuesto para facilitar el seguimiento de la línea lateral. Antes de quitar esto de la caja de luz, revisaré dos veces para asegurarme si me perdí alguna marca de patrón. Ahora podemos quitar la caja de luz, separar la pieza original del patrón del papel, y luego terminar nuestras marcas. Lo primero que haré es usar una regla para marcar todas las líneas rectas, incluyendo la línea plisada y la línea verde. Cuando copio mis patrones, normalmente extenderé la línea de grano hasta donde pueda en ambas direcciones. Esto ayuda a que el grano sea más preciso en una pieza más grande. Cuando vayamos a cortar la tela, voy a copiar todas las mismas cosas que hice antes. El nombre del patrón, el número de pieza, el margen de costura, las vistas, etcétera. Pero voy a hacer el tamaño un poco diferente. Ya que estamos mezclando esta pieza, voy a señalar que en mi talla, escribiré talla ocho, desperdiciaré a talla 16 cadera como talla de mi patrón. También voy a señalar el tamaño de cadera terminado y la cantidad aproximada de facilidad en esa medida. En el patrón original, la carta de visualización y la asignación de haem se escriben junto a cada Hamline. Escribiré el número de vista y himalayos de cinco octavos de pulgada al lado de cada línea de dobladillo. Ahora todo el copiado está completo y podemos centrar nuestra atención en mezclar la costura lateral. Tenemos que averiguar cómo vamos a llegar de la línea de corte 16 a la línea de corte 18. La forma más fácil de hacerlo en una pieza recta como esta es usando una regla. Angular mi regla de una línea de corte a la otra. Esto ayudará a facilitar esa medición hacia abajo gradualmente, por lo que no hay un cambio abrupto en las líneas del cuerpo. Me gusta probar dónde voy a mezclarme primero con mi gobernante. Si empecé aquí mismo, que es la línea que marcamos como la profundidad de la cadera. Y fui así. Esto sería muy abrupto. Eso no me gusta para nada. Sin embargo, te mostraré cómo sería esto, usando un color diferente. Se puede ver como esto bajaría en línea recta y luego tendría un ángulo y eso no colgaría bien para nada de una falda completa como esta. Lo que voy a hacer en cambio es tomar otro marcador de color para que veas el cambio. Y voy a tomar esta línea y dibujar una línea diferente como esta. Ahora tenemos una transición suave muy agradable entre los dos tamaños. Voy a marcar el punto de coincidencia desde la talla 16, porque vamos a tratar esto como una talla 16 de ese punto hacia abajo. Cuando hagas estos puntos de coincidencia y estés fumando tamaños, asegúrate de haber seleccionado el mismo punto de coincidencia de tamaño en las piezas correspondientes. Terminaré de dibujar la línea y refinarla. Ahora tenemos un desperdicio de 18 a una cadera de 16 que se ha mezclado muy bien. Entonces podemos cortar esto y copiar el resto de nuestras piezas de patrón tal como hicimos aquí. Debes recordar que después copiar los paneles de la falda, también deberás verificar que este nombre coincida con la costura de la siguiente pieza y ajustarlo según sea necesario. A esto se le llama elaborar el patrón. Solo necesitas hacer esto en áreas que hayas alterado, como líneas de fusión entre los 1800 y 16. 22. Consejos adicionales para copiar patrones: Ahora que sabemos copiar un patrón, te voy a dar algunos consejos y trucos que he aprendido a lo largo de los años para copiar patrones. Número uno, separe las piezas antes de copiarlas. Eso lo vimos en mi manifestación. Simplemente lo hace más fácil. Por whitepaper en rollo. El examen médico es una opción clásica y económica. Puede usar papel Kraft, papel impresora blanco, rollos de papel de calco. Amazon lleva muchas opciones de papel diferentes. Puedes pegar papel grande, igual que lo haces con los patrones PDF. Así podrás crear piezas extra anchas de esa manera. Normalmente solo por papel de 24 pulgadas de ancho porque es la mejor relación costo. Pero a veces necesitas una pieza realmente ancha, así que solo pegaré esas piezas juntas. Pegue su patrón al papel más grande en algunos lugares clave para evitar que el patrón se mueva mientras está copiando. Eso lo vimos en mi manifestación. Sigue adelante y usa una caja de luz LED como lo hice yo. También podrías intentar usar una ventana con una luz solar brillante atravesando. Eso también funciona muy bien. Puedes mezclar tus líneas mientras estás copiando tu patrón. Eso fue en nuestra manifestación. Asegúrese de copiar todas las marcas, incluidas las líneas de grano, los marcadores de colocación, los marcadores de alineación, lo que sea que esté en ese patrón original. Asegúrate de que lo tienes copiado en tu copia. Use una plancha tibia y seca para eliminar los pliegues. Eso lo vimos en mi demo. Usa una regla para copiar líneas rectas. Esto lo hago con la mayor frecuencia posible. Si tienes una curva francesa que te pueda ayudar también. Prefiero usar bolígrafos o lápices de punta fina. Sé que usé marcadores más gordos en la manifestación y eso fue para que los pudieras ver bien. Pero los marcadores más gordos pueden sesgar o cambiar un poco las medidas. Entonces mi favorito absoluto son los bolígrafos de gel. Usa diferentes colores para diferentes partes del patrón. Me parece que esto me ayuda a diferenciar entre líneas de corte y otras marcas. Y me viste hacer esto también en nuestra demostración de patrones de copia. Los patrones de corte nunca, nunca parecen querer volver a su forma original y al sobre del patrón. Entonces guardo mis patrones, agrandar sobres de la tienda de suministros de oficina. Después hago una copia del frente del patrón y lo adjuntaremos al sobre para poder ver fácilmente qué patrón es. Si no te importa alterar tu patrón original en tu papel de tisú, hay un pequeño truco que puedes hacer. Se puede aprovechar el hecho de que los marcadores sangran a través del papel de tejido. Para que puedas poner tu patrón en la parte superior y hacer puntos con un marcador que permita que el mercado se desprenda. Hay que tener un poco de cuidado para que no se empape demasiado en el papel de tisú o se rompa. Este no es un método que prefiero usar. Es como un método de emergencia de respaldo si no tengo una caja de luz o cualquier otra forma de lidiar con ella, pero es un método y cualquier método que funcione para ti es el método adecuado para ti. 23. Marcación de permisos de costura: Hablemos de marcar líneas de costura en tu patrón. Te voy a dar algunos consejos sobre cómo marcar líneas de costura y por qué marcar líneas de costura es útil. Y luego vamos a hacer una demostración de marcar líneas de costura. Entonces, si planeo hacer alguna alteración a mi patrón, seguiré adelante y marcaré las líneas de costura. Desea verificar las instrucciones de su patrón o su sobre para encontrar los límites de costura para el área del patrón que está midiendo. Habrá un margen de costura general que se aplicará al patrón general, excepto cuando se indique un margen de costura diferente. Necesita leer las instrucciones de su patrón o investigar su patrón para averiguar si hay áreas especiales con diferentes asignaciones de costura. Los hemes tienen diferentes asignaciones y parece verificar el patrón o las instrucciones para averiguar cuánto margen de dobladillo se construye en el patrón. Mida la cantidad de margen de costura desde el borde del patrón. Y Mark, y te voy a mostrar esto en solo un minuto aquí. Marcar su margen de costura es realmente útil si más adelante decide que va a eliminar completamente todas las asignaciones de costura. En la costura de estilo de alta costura, normalmente no usamos límites de costura en nuestras piezas de patrón porque es posible que queramos tener un margen de costura realmente grande para los accesorios. Esto es algo súper importante si estás decidiendo hacer algo como un vestido de novia o algo que vas a tener tela muy cara que vas a necesitar para hacer varios accesorios. O si solo estás haciendo algo que te preocupa realmente no te va a quedar, quita tus asignaciones de costura y vuelve a agregarlas a tu tela. Cómo harías eso es una clase entera, pero esto te permite esencialmente cambiar el tamaño de tus asignaciones de costura una vez que las hayas medido y eliminado. Hablemos de marcar los límites de costura. Entonces sé por leer las instrucciones que el margen de costura en esta pieza es de cinco octavos de pulgada. Vamos a marcar el margen de costura de cinco octavos de pulgada alrededor de esta pieza de patrón, necesitarás un marcador y una regla. Este práctico dispositivo es mi herramienta favorita absoluta. Se puede ver cuánto se ha utilizado. Este es un calibre de costura de la marca Nancy Zemin. Siento que este es uno de mis que no puedo vivir sin coser artículos. Entonces voy a seguir adelante y mostrarte cómo marcar las asignaciones de costura usando esto. También podrías usar una regla. Cualquier regla que tengas funcionará. Esta es una regla de acolchado omni grid. Me gusta tener una muy buena selección de gobernantes alrededor y estos claros gobernantes acolchados son muy fáciles de usar. Entonces estableceré mi calibre de costura en cinco octavos de pulgada. Y entonces lo que voy a hacer es colocar mi regla aquí y hacer una marca en un color diferente. Ahora bien, estoy marcando esto audazmente para que lo veas bien, normalmente lo hace a lápiz o en un color más claro en una pieza pequeña como esta. Pero para mostrarte dónde están las mismas líneas, seguiré adelante y usaré un marcador más audaz. Ahora bien, fíjate cómo tengo esto marcado como una línea de plegado en mi patrón. Entonces eso significa que no hay margen de costura en esta área. Así que vamos a seguir dando vueltas y marcando nuestras asignaciones de costura hasta que hayamos marcado completamente todas las asignaciones de costura. ¿Cuándo marco los límites de costura? Bueno, me gusta marcar las asignaciones de costura en patrones complicados o patrones donde planeo cambiar la cantidad de margen de costura. Entonces digamos que he hecho este patrón y solo encuentro que la cantidad de margen de costura es despilfarro. Fácilmente podría bajar esto a media o cuarto de pulgada. Así que rastrearé mi margen de costura del patrón original y luego volveré a dibujar en mi nuevo margen de costura y cortaré eso. Alternativamente, podríamos cortar todos nuestros límites de costura como lo hacemos en la costura de alta costura. Y luego trazaríamos la forma en la pieza del patrón usando un trozo de tiza o algún método de marketing borrable. Entonces marcaríamos nuestro margen de costura directamente de nuevo en nuestra tela antes de sacarla. También podemos usar los límites de costura para medir cualquier área del patrón de manera muy fácil y rápida. Entonces, si volviéramos aquí y volviéramos a medir nuestra pieza de patrón, podríamos medir justo en esa línea. Entonces esa es una demostración de cómo marcar las asignaciones de costura en un patrón de dos años. Funcionaría igual con cualquier pieza de patrón que tengas. 24. Por qué deberías hacer una prenda de muestra: No hay manera de eliminar los accesorios en las prendas de muestra. No se puede eliminar la necesidad de hacer una prenda de muestra por muy cuidadosamente que seleccione su talla. ¿Por qué? Ningún diseñador de patrones puede diseñar patrones para adaptarse a cada cuerpo. Nuestros cuerpos son exclusivamente nuestros. A lo largo de nuestra vida, nuestros cuerpos cambiarán y podremos tener cosas desiguales. A lo mejor un lado del busto es más grande que el otro lado del autobús. A lo mejor un brazo es más largo que el otro. Tienes artritis. A lo mejor has tenido parto y ahora tu estómago se ajusta de manera diferente. Así que todas estas cosas y todas las cosas que hacemos en nuestra vida afectan nuestro cuerpo y hacen que cada cuerpo sea único en la forma en que estamos moldeados. Lo que significa que como personas únicas, no hay forma de que un patrón diseñado fuera de la caja se ajuste automáticamente a ti. Para ilustrar esto, podrías llevar 100 mujeres con las mismas medidas generales de busto, cadera y cintura. Cuando los mires, todos se verán diferentes. Podrían tener diferente longitud de torso, longitud pierna y brazo, longitud de cuello, ancho de hombros, altura de busto, etc. Todas estas diferentes medidas pueden ser diferentes. Sin embargo, esto significa que en una tabla de medidas, donde solo estamos mirando la cadera y los desechos de los autobuses. Todas seleccionarían el mismo patrón de costura de talla, pero la prenda terminada comería encajar cada una de estas mujeres de manera muy diferente. Además, las personas rara vez son completamente simétricas. Es posible que tengas una taza más grande que la otra, un brazo más largo que el otro. Pero cuando estoy tratando de hacer aquí, este punto es que todo esto lleva a una cosa importante. Vamos a necesitar una prenda ajustada de muestra. Una prenda de muestra se crea con el único propósito de ajustarse, y a menudo se la conoce como musulmana. Esto lleva el nombre de una tela que se usaba comúnmente para hacer muestras de ajuste en tiempos más antiguos. Por lo que aconsejo una prenda de muestra para todos los patrones tejidos entre ellos son muy simples y holgados y tienes mucha confianza en tu elección de talla. Haga su prenda de muestra de una tela que sea similar en peso, drapear y estirar a la tela final de la prenda. Esto significa que necesitas una prenda de punto, de punto y una tejida, para una prenda tejida, es posible que tengas que comprar extra de la misma tela. La nieve a los tejidos son exactamente iguales. Una de las mejores razones para aprender a vender prendas es crear prendas que se ajusten exactamente a tu cuerpo. Entonces, aprender a acercarte para que se ajuste bien a tu cuerpo viene con práctica, experiencia. Desafortunadamente, no hay forma de eludir el trabajo de aprendizaje. Si eres principiante, haz siempre una prenda ajustada de muestra. Seleccione una tela en la que pueda hacer marcas fácilmente y aprenda a encajar usted mismo. ajuste puede ser frustrante al principio, pero vale la pena. Y cada esfuerzo que pongas en aprender el ajuste se mostrará cuando empieces a hacer prendas increíbles. 25. Conclusión: Muchas gracias por tomar esta clase y espero que hayas aprendido mucho sobre los patrones de costura, la historia de los patrones de costura y cómo seleccionar la talla adecuada para acercarte a ese ajuste perfecto. En las prendas de coser, tenemos un dicho es de cualquier talla que diga que sea. Y voy a respaldar eso con el hecho que al final de tu experiencia de ajuste y costura, literalmente es cualquier talla que digas que es porque es talla, tú, no importa qué, no te desanimes por qué talla número elijas. O si tienes que hacer varias cosas para que tu prenda quede justo en el ajuste perfecto. Una prenda bien ajustada que te encanta ponerte te hará feliz. Estoy seguro de que vas a recibir cumplidos. Te sentirás seguro. Te va a encantar saber que hiciste una prenda increíble que te queda perfectamente. Tengo muchas ganas de ver todos tus proyectos, así que asegúrate de publicar fotos de tus proyectos en esta clase. También puedes consultar mis otras clases en mi perfil. Muchas gracias a todos, y vamos a ponernos en marcha.