Fundamentos de la fotografía DSLR | Photo Essentials x Justin Bridges | Skillshare
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Fundamentos de la fotografía DSLR

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Lecciones en esta clase

    • 1.

      Introduction

      2:10

    • 2.

      Understanding Your DSLR

      13:04

    • 3.

      Balancing the Exposure Triangle

      4:42

    • 4.

      Preparing to Shoot

      4:03

    • 5.

      Studio Demonstration

      10:46

    • 6.

      Deep Dive: Shutter Speed

      5:06

    • 7.

      Deep Dive: Aperture

      5:05

    • 8.

      Deep Dive: ISO

      4:35

    • 9.

      Editing Tips & Tricks

      14:01

    • 10.

      Final Thoughts

      0:58

    • 11.

      Bonus: Buying Cameras & Lenses

      13:52

    • 12.

      Learn More from Justin

      0:43

  • --
  • Beginner level
  • Intermediate level
  • Advanced level
  • All levels

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Acerca de esta clase

¿Eres nuevo con las cámaras DSLR? ¡Aprende los conceptos básicos para hacer tus mejores fotos!

Esta clase de introducción a la fotografía es una forma inteligente e inspiradora de ponerse al día rápidamente. Enseñado por el fotógrafo Justin Bridges, aprenderás a equilibrar manualmente la velocidad de obturación, la apertura y el ISO para conseguir una exposición perfecta en todo momento, y luego saldrás a las calles de Nueva York para verlo todo en acción.

Las lecciones fáciles de seguir incluyen lo siguiente:

  • Equilibrar la velocidad de obturación, la apertura y el ISO para conseguir una exposición perfecta (y vencer el miedo al modo "manual")
  • Congelar y desenfocar el movimiento con la velocidad de obturación
  • Controlar el desenfoque de fondo con la apertura
  • Editar tus fotos en 5 minutos o menos

Además, también aprenderás los ajustes de la cámara de Justin, el equipo imprescindible y las recomendaciones para un presupuesto. Al final, sabrás cómo dominar tus ajustes, hacer tomas en modo manual para tener un control total y crear las fotos de nivel profesional que siempre has imaginado.

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Da el siguiente paso: ¡Únete a la clase de fotografía DSLR intermedia de Justin y aprende a sacar más provecho a tu lente!

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Lo que aprenderás en Conceptos básicos de la fotografía DSLR

Introducción. Justin Bridges repasará los conceptos básicos de cómo usar tu cámara, explicando los ajustes de la cámara como el ISO, la apertura y la velocidad del obturador. Consultarás la "pirámide de exposición".

Comprender tu DSLR. Aprenderás qué ocurre exactamente cuando pulsas el botón para hacer una fotografía y profundizarás en lo que realmente significa la pirámide de exposición y sus tres elementos:

  • Velocidad de obturación. Aprenderás a representar la velocidad de obturación como un número y cómo las diferentes velocidades de obturación capturan el movimiento.
  • Apertura. Aprenderás cómo los ajustes de apertura pueden afectar a la cantidad de luz que entra en tu fotografía y dictar una distinción entre el primer plano y el fondo de tu imagen.
  • ISO. Verás por qué Justin llama al ISO "el arma de último recurso" y aprenderás a evitar el ruido digital en tus fotografías.

Equilibrar el triángulo de exposición. Aprenderás a equilibrar los tres elementos del triángulo de exposición. Justin te enseñará a elegir un número para tu apertura o velocidad de obturación y a calibrar la exposición en tu fotografía antes de tomarla.

Prepararse para hacer tomas. Mientras estás midiendo, también estás eligiendo tu punto de enfoque. Justin te guiará sobre cómo elegir tu punto de enfoque al fotografiar a una persona, un grupo de personas y un paisaje. Aprenderás el término "plano focal" y explorarás la diferencia entre los archivos de fotografía digital RAW y JPEG.

Demostración en el estudio. Verás cómo Justin hace fotos de un ventilador en movimiento para demostrar cómo ajustar el triángulo de exposición para capturar diferentes niveles de movimiento. Aprenderás a congelar las aspas del ventilador y a dejar que se difuminen ajustando la velocidad de obturación y los valores de apertura. Aprenderás a utilizar los ajustes de apertura para controlar la nitidez y la profundidad de campo de tu fotografía.

Inmersión profunda: La velocidad de obturación. Aprenderás a hacer fotos en los modos manual y TV de tu cámara en un entorno urbano y al aire libre, y a orientar tu cámara con el movimiento del modelo.

Inmersión profunda: Apertura Aprenderás a fotografiar con apertura poniendo tu cámara en modo de prioridad de apertura. Justin te mostrará cómo elegir primero el valor de apertura y dejar que la cámara haga el resto del trabajo por ti.

Inmersión profunda: ISO En un entorno de interiores, verás cómo jugar con los ajustes ISO para tomar fotografías de productos con poca luz. Aprenderás a ajustar y configurar los rangos ISO en tu cámara DSLR.

Consejos y trucos de edición. No seas exigente con tu software de edición: siempre que puedas ajustar aspectos como la claridad, la exposición y el contraste, podrás editar tu fotografía de forma efectiva. Justin te explicará las ventajas de editar archivos RAW mientras observa sujetos lejanos, imágenes en primer plano y una fotografía tomada en interiores. También aprenderás a limpiar el ruido digital.

Bonus: Compra de cámaras y lentes. Justin explicará las ventajas de utilizar una cámara DSLR en lugar de una cámara de apuntar y disparar. Obtendrás algunas recomendaciones de cámaras alternativas y aprenderás a elegir un lente.

Esta clase es ideal para principiantes y entusiastas intermedios. ¿Quieres saber más? Explora las clases de Skillshare de Justin para fotógrafos intermedios: Configuraciones de una luz y Cómo hacer retratos con luz natural.

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Meet Your Teacher

Justin Bridges is a fashion and portrait photographer based in New York City. Originally from Atlanta, Georgia, Justin began his pursuit of photography as a college student studying finance and economics. Although he opted for an early career as a finance professional at Goldman Sachs, he realized the need to align his career with his love of photography.

Justin's approach is to capture the untraveled moment and apply a feeling of art and thoughtfulness to each photograph.

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Level: Beginner

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Transcripciones

1. Introducción: Soy Justin Bridges, soy Fotógrafo de Moda y Estilo de Vida con sede en la ciudad de Nueva York. hoy vamos a estar hablando, habilidades básicas de DSR cubrirán todo desde la exposición, hasta cómo encontrarlos y luego usamos la cámara para conseguir las imágenes que buscan. Recuerdo cuando conseguí mi primera cámara, era un pequeño punto canon y disparar. Recuerdo no saber nada sobre cómo usarlo. No fue hasta que realmente entendí los fundamentos de usar la cámara, que realmente pude capturar imágenes que realmente quería. Ya sea alguien en acción o una imagen muy fresca de un amigo en una habitación iluminada por ventanas. Lo primordial al respecto, exposición es que una vez que marque en la comprensión Apertura, Obturador, ISO. Vas a poder tomar realmente el control pasando del modo automático al modo manual y crear la imagen que realmente quieres. Entonces, vamos a empezar en el aula, vamos a hablar de la Pirámide de Exposición, vamos a hablar de cómo funcionan esas cosas juntas, algunos de los beneficios, algunas limitaciones, y luego cómo vas a usar las de tu cámara. Entonces después de que te hayamos dado todo ese conocimiento, te vamos a mandar a la naturaleza y te daremos oportunidad de ver cómo pongo esas cosas en acción. Entonces, dos ocho, cafés y nitidez perfecta y apenas se puede ver que la persona detrás de él. Entonces vamos a volver al aula mostrarte algunas de las imágenes que hemos tomado y te voy a mostrar algunas de esas van a habilidades de edición, a tomar una foto de crudo, a realmente impresionante y a menos de cinco minutos. Creo que mucha gente va a recoger la fotografía porque son similares a mí, necesitan un outlet, y quieren hacer algo que sea divertido y gratificante y enriquecedor. La fotografía puede transmitir tanto con tan poco, que creo que es importante que todo el mundo obtenga algo de exposición a la fotografía. Entonces, no puedo esperar para empezar y sumergirme de cabeza en esta clase. Espero ver sus imágenes. Gracias por participar. 2. Comprender tu DSLR: Uno de los aspectos clave de la fotografía DSLR es la exposición y la exposición es básicamente cuán ligera o cuán oscura es tu imagen. Para capturar las imágenes que tienes en mente que quieres crear, hay que entender la exposición. Entonces la pregunta ahora es ¿qué entra en exposición? ¿ Cómo obtengo la exposición adecuada? Bueno, hay tres cosas que entran en exposición. Ahí hay apertura, hay velocidad de obturación y hay ISO. Cubriremos las tres cosas a fondo. Pero sólo para que entiendas fundamentalmente, en orden, obtienen la exposición perfecta estas tres cosas se van a mover en tándem unas a otras. Entonces si cambias la velocidad de obturación ahora se ven afectados la apertura y la ISO. Si cambia la apertura, la ISO y la velocidad de obturación se ven afectadas. Entonces, estas son las tres cosas que entran en exposición que te consiguen la imagen perfecta, no demasiado brillante no demasiado oscuro te ponen justo en el medio y te permite una imagen con la que puedes trabajar en retoque o algo que va a ser agradable justo fuera de la caja. Entonces, antes de empezar a hablar los factores individuales que entran en exposición como apertura y velocidad de obturación e ISO, quería tocar rápidamente cómo funciona la mecánica de una cámara. Muy brevemente, tienes una cámara y en la parte frontal de la cámara tienes una lente y todo el mundo es familiar, creo que la mayoría de la gente sabe en una cámara hay un botón que presionas y así es como tomas una foto. Entonces, qué pasa cuando pones ese botón. Lo primero que pasa es hay una abertura en tu lente todo el tiempo. Al hacer clic en la luz del botón se permite pasar por esa lente y golpear un sensor en la parte posterior de la cámara. Entonces, se puede ver este pequeño espejo en la cámara por eso se llama así a una DSLR. Se trata de un reflejo digital de una sola lente, lo que significa que tiene un espejo aquí dentro que te permite ver a través de la lente. Lo que pasa cuando presionas el botón es que el espejo se voltea y revela el sensor y en película lo que pasaría es que el espejo se voltearía y verías película física. Te pones la luz de botón pasa a través de esta lente hace contacto con el sensor y cuánto tiempo esa luz golpea ese sensor es lo que determina tu exposición. Hablemos de la velocidad de obturación. velocidad de obturación es la parte que controla la duración o la cantidad de tiempo que la luz está permitida para golpear el sensor, que es donde se capturan las imágenes impresas. La velocidad de obturación siempre se representa como un número. Entonces, uno más de 500, uno más de 2500, y esa es literalmente la fracción de segundo que se permite para que la luz entre por la lente y golpee el sensor. Entonces, recuerda que el sensor está detrás de este espejo y la luz pasa por esta lente. Entonces, si dejo el obturador abierto por un segundo, eso significa que estoy dejando pasar un segundo de luz y golpear el sensor. Si dejo el sensor abierto durante una más de 2500th de segundo, eso significa que instantáneamente esa luz está pasando al sensor. Entonces, solo para demostrar, te mostraré la velocidad de obturación más rápida que hará esta cámara y luego te mostraré una lenta para que veas lo que realmente está pasando dentro de la cámara. Entonces, el primer obturador que te voy a mostrar es uno sobre 8000 y mostrarte lo rápido que es eso realmente. Ya ves que eso es tan rápido. Ahora, al otro extremo del espectro vamos a hacer un segundo. Va a parecer una vida comparativamente. Entonces, básicamente estás teniendo un segundo completo de exposición en una imagen. Esa es una gran diferencia drástica y quieres entender lo que esos diferentes rangos entregarán a tu imagen final. Una de las grandes cosas de la velocidad de obturación es que sirve a dos propósitos. Un propósito como acabamos de hablar es que controlará cuánta luz está permitida para golpear tus sensores para que pueda permitir tu imagen y lucir más clara u oscura dependiendo de qué tan rápido o cuán lento manipules la velocidad del obturador. Pero lo segundo que hace te permite congelar el movimiento. Si disparas con la velocidad de obturación más rápida puedes congelar el movimiento. No obstante, si quieres ver algún movimiento en tu imagen, una velocidad de obturación más lenta te permitirá obtener eso. Por ejemplo, estás tratando de disparar a un amigo que camina por la calle y quieres congelar ese movimiento, es posible que quieras estar en un rango de obturación de uno de más 250 a uno sobre 500 y es posible que puedas sujetar físicamente esa cámara y realmente conseguir una buena imagen afilada congelada de alguien caminando. Ahora bien, si quieres atrapar algo como un auto o alguien corriendo o trotando, vas a necesitar disparar un poco más rápido y ese rango probablemente va a estar alrededor de uno sobre 1000 uno sobre 2500 o tal vez incluso un poco más rápido. Ahora, en el otro extremo del espectro, si quieres mostrar un poco de blurb y también mantener a tu sujeto afilado, podrías estar en algún lugar del rango de uno de más de 30. Digamos que estás tomando una foto de una hermosa cascada y quieres que el agua luzca suave y sedosa, podrías estar a medio segundo, podrías estar a un segundo completo. Si estás tomando una foto por la noche y quieres mostrar un bello skyline con las estrellas parpadeando y poder capturar especie de luces que se mueven a medida que circulan por autopistas o intersecciones, y ver ese rastro ligero, vas a quieren disparar aún más lento, tal vez una exposición de 30 segundos. Por lo que puedes usar la velocidad de obturación a lo largo del espectro para capturar algunas fotos realmente geniales y creativas, pero se trata de conocer esos rangos típicos y poder afinar eso te permitirá realmente tomar el control de la cámara y el panorama que sale como resultado de ello. El otro beneficio de la velocidad de obturación es que permite negar el impacto de la sacudida de la cámara. Por ejemplo, ahora mismo estoy sosteniendo una cámara y no está encendida pero si sostengo esta cámara por dos o tres segundos, te darás cuenta o al menos puedo notar de cerca que la cámara sacude un poco. No es perfectamente estable, y cuanto más rápido se dispara una imagen menos se convierte en factor. Cuanto más lento se dispara una imagen, más probabilidades es de ser susceptible a la sacudida de la cámara y ver eso en la imagen final. Recuerda que no solo la velocidad del obturador te puede ayudar a controlar tu exposición, también te puede ayudar a deshacerte del temblor de la cámara, puede ayudarte a congelar el movimiento, también te puede ayudar a mostrar movimiento en una imagen. Entonces, tiene mucho impacto que puede tener en la imagen final que estás intentando filmar. De lo siguiente de lo que quiero hablar es de apertura. La apertura es básicamente del tamaño de la abertura a través de la cual pasa la luz a través de la lente. Ahora cómo tiene eso un efecto en la exposición. Bueno, cuanto más grande sea la abertura en la lente, más luz pasará, y cuanto más pequeña sea la abertura y la lente menos luz pasará. Entonces, impacta directamente si la imagen será oscura o clara. Ahora, la apertura se denota como un número también y se llama el F-stop. El F-stop controla el tamaño de la abertura. Va a sonar un poco contrario a intuitivo pero cuanto menor sea el número más grande será la apertura y cuanto mayor sea el número, menor será la apertura. Entonces, esta lente es un 24 70 2.8 que significa 2.8 es la apertura máxima. Significa la apertura más grande que puede tener la lente. Pensando en la imagen final si disparo esto a 2.8, todas las demás cosas no siendo consideradas, voy a tener mucha luz o una imagen más brillante y si la disparo a los 22 las mismas condiciones de iluminación voy a tener una imagen más oscura como resultado. Entonces, no solo puedes usar la abertura para ayudar a controlar la exposición de tu imagen, también puedes usar la abertura para ayudar con los aspectos creativos de tu imagen. Una de las cosas que se menciona mucho con la apertura es la profundidad de campo, y hagámoslo en términos de laicos. profundidad de campo es básicamente lo borrosa la imagen termina por estar más allá de lo que estás apuntando a la cámara. Entonces, si estoy filmando una foto de una persona justo frente a mí y me enfoco en su cara, y quiero que su cara sea realmente nítida y crujiente, ¿cómo se ve el resto de las imágenes más allá de esa persona? ¿ Es realmente borrosa? ¿Está en foco? Esa es básicamente nuestra profundidad de campo. Cuanto más borrosa se vuelve la imagen más allá del sujeto es más superficial es la profundidad de campo. Si la imagen detrás de ese sujeto es realmente nítida y el enfoque dirá que la profundidad de campo no es muy superficial. Cuando estás usando una cámara vamos a usar este objetivo de apertura máxima de 2.8 como ejemplo. Si estoy disparando a 2.8 la apertura máxima o la apertura más ancha, si tomo una foto de la persona que está frente a mí y me enfoco en su rostro todo detrás de ellos empezará a verse borrosa porque es 2.8 con la abertura siendo tan amplia, todo va a caer fuera de foco más allá del tema. Ahora, si giro mi F-stop a F22 y voy realmente, muy afilado, las cosas detrás de esa persona van a empezar a mirar enfocadas. Entonces, ¿cómo puedes usar estos diferentes valores de apertura para beneficiar a tu foto. Si quieres tomar un retrato realmente genial de alguien y quieres ese look nítido y nítido realmente fresco donde la cara está realmente enfocada pero todo está borroso que te permite enfocarte más en la emoción de esa persona, eres va a querer disparar con un número menor o una abertura mayor. Entonces, en algún lugar del barrio si tienes una lente que va hasta el 1.2, en algún lugar entre 1.2 y digamos 3.2. Ese es un buen rango para conseguir un desenfoque realmente bueno detrás de tu sujeto, pero para asegurarte de que tus sujetos sigan enfocados. Ahora, en el otro extremo si quieres hacer una especie de paisaje o una foto de grupo, quizá quieras rodar con un número más alto o lo que llamamos una apertura más baja. Entonces, vamos con un grupo de tres o cuatro personas y quieres asegurarte de que todos sus rostros estén enfocados. A mí me gusta empezar en algún lugar del barrio de 5.6 y luego trabajar todo el camino hasta ocho o 11. Eso garantizará o nos acercaremos a garantizar que todas tus caras de amigos estarán enfocados. Ahora, si quieres rodar imagen en la naturaleza, di esa cascada de la que hablamos antes y estás dando un paso atrás y tratando de capturar una gran escena, a veces podrías querer cruzar arriba f/11 e ir a algún lugar del barrio de f/22, f/18 y eso te asegurará que puedas sacar el máximo provecho de la escena y el enfoque y detalle muy nítido y nítido. Ahora, para la mayoría de nosotros, probablemente no necesitemos un ir por encima de f/11, y eso está bien. Para muchas escenas de la naturaleza tampoco necesitarás ir por f/11 pero esas son una buena clase de regla general de lo que necesitas hacer para captar estas diferentes instancias. Recuerda que el número más bajo obtendrá ese hermoso desenfoque cuando estés tomando fotos de tus amigos de cerca para retratos. El número medio cinco, seis a ocho te dará buenos resultados si estás tratando conseguir un grupo de personas en enfoque agudo y luego las cosas alrededor de f/8 y superiores te van a dar buenos tiros si estás tratando de buscar esos bellos paisajes y buen enfoque. Entonces, el último factor en el triángulo de exposición es ISO. Por brevedad lo voy a llamar sólo ISO. A mí me gusta pensar en ISO como el arma de último recurso. Es una de las cosas que quieres mantener lo más bajo posible, y déjame explicar por qué. Entonces, ISO afecta básicamente la sensibilidad que tiene tu sensor para iluminar, lo que significa cuanto mayor sea el número, más sensible, lo que significa más brillante. Cuanto menor sea el número, menos sensible es a la luz, por lo que más oscura es la imagen. El motivo por el que llamo a esto el arma de último recurso es, cuanto más alto va el número, lo que significa que solo digamos que finaliza en 100 y va todo el camino hasta 3200. Cuanto más alto hagas ese número más susceptible será tu imagen final al ruido digital. El ruido digital es similar al que en los días de cine de tener grano más pesado. Excepto por desgracia el ruido digital no se ve tan genial. No es blanco y negro no es monocromático, es literalmente estos extraños colores y textura granulada a tu imagen final y quieres tratar de evitar eso. Entonces, por eso disparar a un número menor siempre va a ser mejor, y por eso también llamo a esto el arma de último recurso. Porque si estás en una situación en la que no hay suficiente luz y ya has maximizado tu apertura lo que significa que estás disparando a un número menor una apertura interior más grande, estás disparando la velocidad más lenta con la que puedes disparar tu velocidad de obturación con el fin de agarrar tu cámara pero no lidiar con la sacudida de la cámara. Entonces lo último que posiblemente vas a hacer es afectar tu ISO. Entonces, si tienes que mover tu ISO a 1600, por ejemplo, porque estás disparando por dentro y las luces no son tan geniales, vas a tener una imagen más ruidosa que si estuvieras disparando afuera a plena luz del día con una ISO al 100. Entonces, quieres estar al tanto de esas cosas cuando estás cambiando alrededor de los parámetros de tu triángulo de exposición. La mayoría de las cámaras en 2017 podrán disparar en cualquier lugar desde 100 ISO hasta 6400. Te advertiré en contra de que nunca supere el ISO. Puedes hacerlo. Si estás en un pellizco nefasto y realmente necesitas hacerlo, estás en un concierto realmente oscuro y quieres conseguir el puré de cierre al final y necesitas encender esto 6400 solo para conseguir esa imagen, por todos los medios hazlo. Y quizá trate de rescatar la imagen en retoque. Pero si puedes evitarlo, mayoría de las cámaras que son de esta calidad, te van a detener en 1600, cámaras más baratas probablemente 800, pero probablemente yo estaría segura intenta apegarte a un rango de uno a 400. Ahora, si terminas teniendo una cámara realmente impresionante, y tienes que rodar a 1600 o 3200, entonces hablaremos de lo que puedes hacer más adelante en el curso para limpiarla y retocar. Pero como un rango feliz cuando estás afuera, intenta mantener esta cosa en 100 ISO. Si cambias al interior intenta mantenerlo entre 400 y 800. Y si estás en una situación nefasta 1600 será el máximo que empujaría tu cámara para obtener una imagen realmente bonita. 3. Equilibrar el triángulo de exposición: Entonces, ahora tienes todos los tres puntos del triángulo de exposición y ten en cuenta lo que estamos tratando de hacer es equilibrar cada lado de la exposición, apertura, velocidad de obturación, ISO, fin de obtener una exposición bien balanceada. Ahora, para efectos de esto porque llamo a la ISO el arma de último recurso. No queremos tocar eso, queremos mantenerlo lo más bajo posible. Entonces, pensemos en el equilibrio del triángulo en términos de velocidad de obturación y apertura. Hagamos esto sobre más luz versus menos luz. Entonces, no puedes simplemente tener una velocidad de obturación muy lenta lo que significa que estamos dejando entrar mucha luz y luego tener una abertura realmente grande porque estamos inundando la cámara con luz. Tenemos que equilibrar esos también. A la misma señal del otro lado, no podemos tener una velocidad de obturación muy rápida lo que significa que no estamos dejando entrar mucha luz y luego una abertura muy diminuta donde tampoco estamos dejando entrar ninguna luz. Entonces, ¿cómo equilibramos las cosas? Bueno, si quiero rodar, digamos, un retrato y tener ese bello desenfoque y disparo con una apertura muy amplia digamos 2.8. Ahora, tengo una gran apertura estoy metiendo mucha luz. Ahora bien, ¿cómo balanceo eso contra un obturador? Bueno, yo lo hago más rápido. Corté parte de la cantidad de tiempo que la luz está golpeando o pasando por esa abertura para que equilibre la exposición. De manera contraria, estoy disparando una apertura muy, muy apretada, estoy tratando de poner todo en foco así que no estoy dejando entrar mucha luz por la abertura. Entonces, necesito dejar más tiempo para que la luz pase esa abertura disparando con la velocidad de obturación más lenta. Ahora, la forma en que ISO interactuará con estos es a veces vas a estar en una situación de poca luz por ejemplo donde tienes que disparar con una abertura muy amplia y una velocidad de obturación algo lenta, y eso aún podría no darte lo que necesitas para capturar la imagen con suficiente luz. Entonces, tal vez tengas que retocar esa ISO para dejar más luz en la cámara. El objetivo es que las tres cosas estén en equilibrio. Todo tiene que estar en equilibrio y en armonía para conseguir la gran y perfecta exposición. Entonces, ¿cómo sabes si estás obteniendo la exposición correcta? Lo que quieres hacer es que vas a levantar tu cámara, encenderla y vas a escoger algo de lo que tomarte una foto. Vas a mirar a través del visor, encontrar esa cosa de la que quieres tomar una foto y luego media pulsando el botón del obturador. Lo que pasa es que una barra va a aparecer a lo largo de la parte inferior del visor y vas a ver una flecha pequeña y va a ir a izquierda y derecha dependiendo de en qué apuntes tu cámara y te enfocas. Ahora, si va a la izquierda hacia el territorio negativo, eso significa que tus ajustes están sintonizados para que la cámara vaya a disparar algo oscuro. Si la flecha va a la derecha del área media, eso significa que la configuración de tu cámara está mostrando que va a ser una imagen brillante. Lo que quieres hacer es jugar un juego donde obtenemos la flecha en el medio para que tengas una exposición equilibrada. Entonces, usemos un ejemplo de cómo vas a usar este medidor de luz para obtener la imagen que quieres. Entonces, digamos que estoy tomando ese retrato de mi amigo justo enfrente de mí, y lo he decidido porque quiero esa profundidad superficial de campo realmente agradable y ese desenfoque detrás de él o ella, con el que voy a disparar como un 2.8, la apertura máxima disponible en mi lente. Entonces, me pongo la lente, estoy disparando, lo tengo en 2.8, mi ISO está en 100 donde quiero mantenerlo bajo lo más posible, y como dije antes, vas a media prensa cuando encuentres a tu punto focal, vas a media prensa esto, que permite que tu cámara inicie el modo de medición. Ahora, vas a mantenerlo medio apretado mientras lo mantengas en tu tema y te va a mostrar, estoy yo en lo negativo, estoy en el lado más y te va a dar una buena base para qué camino tienes que ir. Ahora bien, si he decidido que mi apertura se va a quedar en 2.8 y el metro me está mostrando que soy demasiado brillante, ¿qué hago a continuación? Bueno, voy a quitarme el dedo del obturador y voy a usar la rueda del obturador para hacer que mi velocidad del obturador sea más rápida, decir menos luz porque ahora mismo soy demasiado brillante así que necesito cortar algo de esa luz. Ahora bien, es cierto lo contrario. Si estoy disparando 2.8 y me está mostrando que no tengo suficiente luz, entonces voy a tratar de disminuir mi velocidad de obturación. Voy a tratar de hacer que esa flecha vaya de derecha a media o de izquierda a media y voy a hacer usando la velocidad del obturador porque he escogido qué apertura quiero. Ahora, hay algunos casos en los que se va a poner demasiado lento en la velocidad del obturador donde no puedo manejar esto y voy a estar sujeto a sacudida de cámara como ya hablamos antes. Ahora, si tengo un 2.8 y no puedo ir más anchos en mi abertura y en eso dicen uno más 200 y no puedo ir más despacio con mi velocidad de obturación porque me preocupa que vaya a haber algo de movimiento en mi imagen, entonces lo último que puedo hacer es mi arma de último recurso. Puedo agarrar mi ISO y puedo cambiar eso ahora para mover la flecha hacia atrás hacia el medio. Entonces, piensa en esto. Estamos manteniendo todo en armonía. Escogemos donde queremos empezar con si esa sería apertura o la velocidad del obturador y luego manipulamos los otros factores, siendo ISO el último que tocamos para conseguir esa flecha de la izquierda o la derecha de nuevo al centro. 4. Preparar la toma: Entonces, ahora entiendes el triángulo de exposición y los diferentes elementos de eso. Entiendes que mirar a través del Visor es cómo vas a medir y averiguar si eres demasiado brillante o demasiado oscuro. Pero al mismo tiempo que estás mediendo, una de las cosas geniales es que también estás escogiendo tu punto de enfoque. Ahora, cada cámara es un poco diferente y cada cámara probablemente tenga un par de modos diferentes, así que te sugiero que te asegures de echar un vistazo al manual de tu cámara para entender lo que están haciendo esos diferentes modos. Para los propósitos de esta clase, sólo vamos a usar spot focus. Vamos a usar un solo punto de enfoque para escoger en qué nos vamos a centrar. Vas a mirar a través del visor y al mismo tiempo estás dosificando o al mismo tiempo estás medio presionando, se va a meter y se va a enfocar en tu tema. Entonces, si estoy filmando un retrato o una persona, me gusta levantar el ojo para enfocarme porque eso pondrá a toda la persona en foco. Escojo el ojo, medio presiono, retoque mi apertura de ajustes diferentes, obturador, y como que me aseguro de tener el equilibrio perfecto. Entonces, presiono medio una vez más para enfocarme en el ojo, componer la imagen, y luego termino presionando la imagen y capto la imagen. Ahora bien, si estás filmando algo que no es un retrato, como un grupo de personas por ejemplo, vas a querer escoger a la persona intermedia o alguien que es donde la mayoría de las personas en el mismo plano focal. Si estás filmando una escena en la calle y tienes un amigo corriendo al otro lado de la calle, vas a escoger un punto en su cuerpo. A mí me gustaría apuntar al pecho porque eso es un buen medio terreno para ellos y luego te vas a concentrar, y tomar la foto. Ahora, se pone un poco complicado cuando estás filmando un paisaje porque si estás fuera en la naturaleza, y tienes esta cosa en un trípode, y estás tratando de tomar una foto de una gran escena es como : “¿A qué lo señalo? ¿ Apunto a la montaña de fondo? ¿ Lo señalo a este buzón en el frente?” O sea, ¿a qué apuntas el foco? mí me gusta apuntar el foco en un punto que es aproximadamente un tercio del camino hacia la imagen. Entonces, pongamos la escena. Tienes un río justo a tus pies. Tienes hierba entre el río y una montaña todo el camino al fondo. ¿ Dónde está el tercero? El tercero es donde la parte posterior del río se encuentra con el pasto y yo escogeré como una cosa. Podría ser un árbol, podría ser una gran roca gigante que está en la escena. Escoge algo en lo que puedas enfocarte y luego recomponer y filmar esa escena. Al disparar un tercio del camino hacia la imagen, podrás capturar la mayor parte de todo lo que necesitas en un buen plano focal, que es como vas a tener una bonita imagen nítida y nítida. Entonces, lo último que queremos tocar antes de salir y tomar algunas fotos es en qué formato debes tomar tus fotos. Si eres nuevo en DSLR, que probablemente seas, probablemente hayas escuchado mucho debate sobre si deberías rodar en RAW o JPEG. Para efectos de esta conversación, realmente no necesitamos entrar en lo que es RAW o lo que es un JPEG, pero vamos a mantenerlo simple y corto. Si disparas en RAW, vas a desbloquear el potencial de tu cámara. Entonces, dispara en RAW, eso es todo lo que necesitas saber. Ahora, si estás pensando, “Oh, RAW es demasiado dolor de cabeza. Yo como que quiero poder tomar un JPEG y ponerlo justo en Instagram o usar la foto de inmediato”. Eso está bien. Lo que sugiero en muchas réflex digitales nuevas te permitirán hacer, sobre todo si tienes una tarjeta de memoria de tamaño decente, es disparar en ambos. Hay un ajuste en la cámara, consulta tu manual, puedes disparar en RAW plus JPEG y eso te permite tener ambos. Pero nunca me llevaría mi cámara sin disparar en RAW porque te enterarás más tarde cuando hablemos de retocar que si filmas en RAW tienes mucha más flexibilidad y versatilidad con el archivo después. Entonces, si disparas algo que es un poco demasiado oscuro o un poco demasiado brillante, puedes recuperarlo, y aún así hacer que el archivo sea utilizable, y sigue siendo hermosa imagen para usar para el futuro. Entonces, usa RAW si puedes, y siempre que sea posible, y si no quieres simplemente usar RAW porque quieres tener la opción de usar JPEG, usa ambos. Otro gran beneficio de disparar en RAW es que te permitirá lidiar con muchas correcciones después del hecho. Entonces, por ejemplo, vamos a disparar a nuestra cámara con nuestro balance de blancos en auto y a veces la cámara o muchas de las veces que la cámara va a estar puesta. Pero, a veces te vas a encontrar un caso en el que el saldo de blancos está apagado. Posteriormente, te mostraremos cómo corregir temas como ese en retoques. 5. Demostración en el estudio: Entonces, quería mostrar algunas de las realidades de la velocidad de obturación. Entonces, movimiento congelante y mostrando movimiento en tu foto. Ahora, estamos en un aula más oscura, estamos usando un poco de luz para iluminar este ventilador. Entonces, ahora mismo, mi cámara me está diciendo que me una buena exposición si quiero mantener mi ISO bajo a 100, que necesito estar a uno sobre 10 velocidad de obturación. Estoy en 2.8 porque eso es lo más ancho que puedo conseguir mi lente y uno de más de 10 es tan lento como realmente quiero ir. Ya estoy en un trípode. Entonces, vamos a mostrarte lo que parece disparar con una velocidad de obturación más lenta y mostrarte cómo eso demuestra movimiento en una imagen. Entonces, estoy mirando la imagen y se puede ver que las aspas del ventilador, son tres de ellas, ahora se han mezclado para crear un objeto. Eso es mostrar movimiento del que estaba hablando. Este es el mismo truco o herramienta que quieres usar si estás intentando que el agua luzca lisa y sedosa, ya sea una cascada o un río corriendo. Estas son las velocidades de obturación con las que quieres jugar si quieres liberar algo mientras simultáneamente haces otras cosas en la imagen ya sea borrosas o parecen que les estaban sosteniendo mucho movimiento. Ahora vamos a hacer lo mismo excepto que vamos a darle la vuelta en la otra dirección. Vamos a tratar de congelar las aspas del ventilador y eso demostrará cómo congelarías a alguien que estaría corriendo a través de una calle o un auto moviéndose por la intersección y ese truco que puedes usar más adelante también. Entonces, porque este es un cuarto oscuro iluminado, lo voy a hacer, voy a romper mi regla sobre ISO y voy a meter esto todo el camino hacia arriba. Vamos a unos 16 mil ISO. De nuevo, no hagas esto, a menos que absolutamente tengas que hacerlo, porque no se ve impresionante. Entonces, seguimos en 2.8 porque como hablé antes, a veces por poca luz, por condiciones de iluminación diferentes, difíciles, te van a forzar a algunos de los valores de apertura o velocidades de obturación, aunque no lo hagas quieren estar en ellos. Entonces, sólo ten eso en cuenta. Entonces, estamos en 16,000 ISO, valor de apertura 2.8 y vamos a ir a uno sobre 2500. Eso debería ser suficiente para congelar estas cuchillas y hacer que esto se vea como un ventilador todavía en apariencia otra vez. Entonces, tomemos una foto. Genial. Entonces, estoy mirando la foto. De nuevo, hemos hecho lo contrario de mostrar movimiento, hemos congelado el movimiento. Por lo que este ventilador se mueve a toda velocidad. Estoy usando uno sobre 2500 con el fin de congelar el movimiento y el hacer que el ventilador parezca un ventilador que ni siquiera se está moviendo. Ese es el mismo truco que quieres usar si estás tratando de capturar a la gente en movimiento o cualquier otra cosa para el caso. Entonces lo siguiente que te vamos a mostrar es cómo funciona la apertura en la vida real y cómo eso afecta la profundidad de campo. Entonces, tenemos un fan, nos hemos mudado en esta estantería. Entonces, puedes tener algún contexto para lo que está enfocado, lo que no está enfocado. Voy a trabajar con tres valores F diferentes o valores de apertura. Vamos a filmar una imagen a 2.8, vamos a filmar una imagen a las 11, y luego vamos a filmar una imagen a los 22. Entonces, la primera imagen la vamos a filmar al 100 ISO, quiero mantenerla nítida y limpia. Porque aquí está tan oscuro, voy a tener que disparar a cerca de un octavo de segundo. Estamos rodando todo el camino abierto a 2.8 para empezar. Entonces, primera imagen. Entonces, verás que el ventilador está dentro, está crujiente, está afilado, está limpio y todo detrás del ventilador, todo detrás de las cuchillas está absolutamente borroso. Ahora veamos qué hacemos cuando saltamos a mitad de camino a nuestro último valor. Vamos a ir de 2.8 a f 11. Ahora el inconveniente mientras hablamos, esta pirámide de exposición, es a medida que empezamos a desplazar números sobre todo en condiciones de poca luz, afortunadamente tenemos un trípode porque tenemos que disparar lento para permitir que entre más luz a la cámara. Entonces, dejando la ISO igual en 100, y cambiando nuestro valor de apertura a f 11 de 2.8, lo que significa que el agujero pasó de ser así a ser así. Ahora tenemos que disparar, veamos cuál será nuestra velocidad de obturación. Alrededor de dos segundos de exposición. Nunca intentes hacer esto sosteniendo la cámara tú mismo, vas a necesitar ponerla en un trípode robusto. Esta es mi vaina de viaje. Probablemente mejor tener un poco más robusto pero esto servirá para este experimento. Por lo que vamos a filmar nuestra imagen al f 11. Ahora, de nuevo, lo mismo, las aspas del ventilador son nítidas, afiladas, buena imagen ahí. Si esa fuera la cara de tu amigo, sería hermoso saltarse del marco. Pero se empieza a ver de fondo, tenemos este libro llamado El libro de las palmas. Empiezas a ver un poco más parecido, un poco más de nitidez en el libro. En realidad se puede empezar a ver lo que decía el título. Ahora recuerda, en la imagen anterior a las 2.8, apenas se puede, quiero decir que está borrosa como el infierno. Ahora, estamos en f 11, está empezando a parecer que podría leer todo el título si quisiera. Entonces el siguiente lugar al que vamos a ir, es que vamos a ir a f 22. Este es un valor de apertura que rara vez uso, definitivamente no lo uso con la gente. Pero si lo necesitas como tu herramienta, definitivamente puedes usarla. Entonces vamos a darle una oportunidad, a ver cómo se ve y a ver si es algo que tal vez quieras probar por tu cuenta. Entonces, vamos a subir hasta f 22. Nuevamente, este hoyo pasó de ser tan grande en 2.8 a este grande en f 11, a este grande en f 22. Entonces porque estoy dejando entrar aún menos luz, necesito y dejé sola la ISO. Voy a tener que frenar la velocidad del obturador a un número aún mayor. Entonces, pasamos de un octavo de segundo a 2.8 a dos segundos a f 11, y ahora estamos a ocho segundos enteros para f 22. Entonces, echa un vistazo a esto. Va a sonar como la pausa más larga de la historia. Por lo que sólo tomaremos uno de estos tiros. Santo infierno, ¿eh? Eso tardó para siempre. Pero, aquí está la cosa. De nuevo, las cuchillas del ventilador, el ventilador está todo afilado. Pero cuando miras de fondo a los libros, realmente comienzas a ver, una imagen básicamente nítida a través y a través. A 2.8, está borrosa. Al f 11, está empezando a quedar muy claro, como si estuviera empezando a ver algunas cosas. En f22, sé exactamente a qué le corresponde el título el libro al autor y al editor. Entonces, esta es una visión realista de cómo puedes usar la apertura para especie de control de la nitidez en tu foto, para controlar la profundidad de campo en tu foto, y realmente empieza a tomar decisiones creativas sobre cómo quieres capturar tu sujeto ya sea una persona o algún tipo de escena que estás filmando. Entonces, lo último que quiero mostrar en la cámara en este aula es cómo ISO puede afectar tu calidad de imagen. Entonces, vamos a empezar. Recuerda, esta cosa es un triángulo, ¿verdad? Entonces, cada vez que muevo algo, tengo turno. Entonces, ahora mismo, voy a disparar a un valor de apertura de 5.6. No es en lo que le disparé a las otras cosas. Pero para el propósito de esto, quería agregar en un pequeño indicio. Que si buscas la imagen más nítida en la mayoría de las lentes DSLR, el punto más nítido de la lente será en algún lugar entre cinco, seis y ocho. No me preguntes por qué es eso, puedes buscarlo en google. Pero es un buen consejo rápido si estás fuera en el campo y dices : “Quiero que esto sea afilado y crujiente y tengo una gran luz fuera”. Si querías ser realmente afilado, cinco seis, es un comienzo sólido, un espacio para empezar. Entonces, voy a disparar a las 5.6. Tengo mi ISO al 100, que es el nivel que les dije. Si lo puedes mantener ahí, quieres mantenerlo ahí. Por la situación de iluminación, no la habitación más brillante, estoy en este momento medio segundo de exposición. Entonces, voy a tomar un chasquido, mostrarte cómo se ve eso al 100 ISO, entonces vamos a darle vuelta a esto todo el camino hasta algo ridículo y ver cómo se ve eso también. Muy bien, entonces primero cuadro, mirándolo, todo se ve bien. Si me acerco aquí, no se ve ningún ruido digital en absoluto. En realidad no. A lo mejor un poco sólo porque el obturador estuvo abierto tanto tiempo pero se ve realmente limpio. Es una bonita imagen. Pero, digamos, está realmente oscuro en la habitación y no tienes otra opción, estás en tu concierto favorito de banda o lo que sea y las luces están tan tenues que no puedes hacer nada al respecto. Está empujando que pase lo que sería aceptable como un ISO de 1600. Vamos a terminar con esto hasta 1600, lo cual sé, solo suena loco. Ponga esto en 16,000 lo que significa que estamos dejando entrar más luz, toneladas de luz, dejando el valor de apertura en 5.6. Ahora necesitamos acelerar el obturador, porque probablemente estamos dejando entrar demasiada luz. Entonces, veamos a dónde va eso. Ahora estamos a una sobre 250 velocidad de obturación a una apertura de 5.6 y estamos en 1600 ISO. Entonces, tomemos una toma y veamos cómo eso se ve sabio de calidad. Por lo que escuchaste eso. Eso fue mucho más rápido. Tenemos la imagen y solo acercando aquí, y verás esto en tu pantalla. Si miras el ladrillo, si te ves algo así en cualquier lugar del fondo, en cualquier lugar hay colores más oscuros, sobre todo en las zonas de color más oscuro, vas a ver esto. A mí me gusta llamarlo crujiente, pero es un ruido digital. No es monocromático, le tiene como dos colores, como un tinte verdoso, morado, rojizo. Ya verás eso, es una cosa de la que hablaremos en retoque más adelante. Hablaremos de cómo limpiar algo de eso. Pero en las imágenes tomadas esto, con un ISO tan alto, vas a perder casi toda calidad. Recuerda, no solo estás sufriendo de ruido digital sino que lo segundo que estás sufriendo es falta de nitidez, cuanto más alto empujes ese ISO, menos nitidez entrará en la cámara, resultará en la imagen. Entonces, ten cuidado cuando tengas que empujar realmente tu cámara. En muchos casos, podrás evitar esto. Entonces un hecho divertido, si solo vas a usar tu imagen a un tamaño pequeño para algo como tu blog o en una página web y no vas a volar la imagen, es posible que puedas exprimir a 3200 ISO, o 6400 ISO y luego usar un poco de retoque para deshacerte de parte del ruido digital pero no podrás conseguirlo más grande que eso. Entonces, a veces la web y el tamaño de la imagen final va a ser tu amigo. Pero si alguna vez puedes evitar subir más allá de 1600 ISO para cámaras realmente buenas y si puedes evitar pasar más allá de 800 ISO o 400 ISO para unas cámaras más baratas, más baratas, entonces te aconsejo que hagas eso. Pero no hace falta decir que si necesitas capturar una imagen con poca luz, una DSLR va a ser tu mejor amigo. 6. Inmersión profunda: Velocidad de obturación: Día 2 chicos. Estamos aquí afuera hablando de velocidad de obturación. Normalmente disparo la velocidad de obturación en manual, pero como para esta clase estamos haciendo un nivel introductorio básico, vamos a empezar en modo de prioridad del obturador. Vas a recoger tu velocidad de obturación y dejar que la cámara haga el resto del trabajo por ti. Todo el levantamiento pesado se hará automáticamente y vas a escoger la velocidad de obturación que mejor te ayudará ya sea congelar el movimiento si eso es lo que estás tratando de hacer, o simplemente permitir que la cantidad correcta de luz entre en la cámara para el perfecto exposición. Vamos a seguir adelante y voltear el modo de manual a TV, que también se conoce como el modo de prioridad del obturador. Para la mayoría de las cámaras, es solo el dial superior. Vas a empujar y sólo a girarlo hasta que veas la línea en la parte superior de la cámara alineada con el televisor y eso te preparará para empezar a disparar. Voy a empezar con una velocidad de obturación realmente lenta, solo para mostrarte lo que parece no congelar el movimiento. Probablemente vas a ver un poco borroso en la imagen, probablemente verás un rastro de movimiento saliendo de cualquier tema que le dispare, ya sea que sea un auto o que sea una persona y eso es solo para que sepas que si no estás al tanto de dónde estás disparando, vas a terminar con algún desenfoque de movimiento. Acabo de hacer dos nuevas exposiciones, disparé un par de fotogramas a 1/500, que es en esa zona grisácea de donde se puede empezar a congelar movimiento y luego disparé otro fotograma a 1/2500, que va a ser más probable que pueda congelar el movimiento. Una de las cosas que hago si alguien está corriendo más allá de mi lente, haré panear la cámara con el movimiento. Eso solo ayuda a agregar a la capacidad de que el obturador congele el movimiento. A medida que estás cambiando al modo manual, ahora vas a estar en control de las tres partes del triángulo de exposición. Vas a confiar en tu cámara para el medidor de exposición, cuando miras a través de la lente te va a dar una idea de si estás un poco demasiado oscuro, un poco demasiado ligero. Todavía vas a usar eso, pero todo lo demás vas a ser tú. Ahora eres la computadora por lo que tienes tu apertura, velocidad de obturación, e ISO con el que debes contender. Lo que me gusta hacer como buen consejo para las personas que comienzan con modo manual, es que me gusta decidir cuál de las tres cosas son más importantes para mí mientras disparo. Ya que hoy vamos a estar disparando un par de cosas moviéndose e intentando congelar esas cosas, lo primero a lo que voy a apuntar es la velocidad de obturación. Voy a seguir adelante y marcar en algo que sé que va a funcionar y algo que filmemos antes que sé que va a llevar a cabo. Voy a ir con 1/2500, eso nos dará un buen punto de partida. Ahora, sí sé que está nublado, así que lo siguiente que voy a hacer, es que voy a seguir adelante y mirar a través de mi obturador, media presionarlo para ver cómo es la exposición y parece que está leyendo como demasiado paradas, demasiado oscuro. Ya sé que voy a tener que trinchar la ISO, así que la voy a tirar en el barrio de 400 porque sé que eso estaba funcionando antes y podría incluso ir a 800, sólo veremos. Sí 800 nos acerca mucho más. Ahora que sólo tengo un retoque más que hacer, es sólo apertura. Estoy casi en la abertura inferior, es decir, el número más bajo al que puedo llegar, estoy en 3.2. Para hacer de esta una exposición perfecta, necesito cambiarla a 2.8 y así es como problema-resolver tu camino hacia la exposición final. Una cosa que sí probé en manual, que es algo que algunas personas prueban cuando están disparando, dicen carreras de NASCAR o algo así, es que a propósito arrastran su obturador, lo que significa que usan una velocidad de obturación lenta para congelarse el movimiento de un tema en particular al tiempo que desdibuja todo lo demás en la moción. Aquí es donde entrará en juego esa cosa de panning de la que hablé en la otra parte del video. Pongo mi velocidad de obturación en 1/40, que es súper lenta, sobre todo con luz esta brillante. Tenía que robar mi abertura hasta 9, profundidad de campo no muy superficial y luego tenía mi ISO en creo 100. Escogí una bicicleta que se movía a una velocidad decente y en lugar de solo dispararle desde un punto estacionario con la lente, decidí recogerlo y luego hacer una cacerola con él. Qué eso te permite hacer si lo haces bien, y se necesita mucha práctica y no sé si lo conseguí perfecto. Pero lo que te permite hacer es que te permita capturar la moto, con quien te estás moviendo en el cuadro, mantenerlo enfocado, afilado, mientras todo a su alrededor está borroso. Ese es solo un pequeño truco divertido con el que puedes jugar, quizá no sea el mejor para cualquiera de tus fotografías, pero podría ser algo divertido de hacer si te pasas a disparar una carrera de autos o una carrera de ciclistas o simplemente algo divertido como eso. 7. Inmersión profunda: Apertura: Entonces, el siguiente modo que vamos a pasar es el modo de prioridad de apertura. Esto es de nuevo igual que el modo de prioridad del obturador excepto que ahora vas a seleccionar la abertura. Entonces, vas a escoger la abertura y luego dejar que la computadora o AKA la cámara haga todo el trabajo por ti. Una de las cosas a tener en cuenta es recordar que un número menor te dará una profundidad de campo muy superficial y luego el número más grande, un número más alto, te dará una profundidad de campo muy afilada, menos superficial. Entonces, voy a ir a encender mi cámara y ponerla en modo de prioridad de apertura. Entonces, vamos a empezar disparando una taza de café en la mano de nuestro sujeto en lo más bajo que pueda disparar en esta lente, que es un 2.8, lo que nos debería dar un bokeh bastante bueno. Y que, con eso, quiero decir, algún desenfoque bastante bueno. Enfriar y luego vamos a 5.6. Vamos a las ocho y luego trataremos de llegar al 11. Entonces 2.8, el café está en perfecta nitidez y apenas se puede ver que esa es una persona detrás de él. A los 5.6, mismo trato. Estás empezando a distinguir la cara a las 8 y 11, todavía bastante bien borroso pero estás empezando a ver que esos son dos ojos. ¿ Qué pasó cuando retrocedes unos 15 pies o por lejos que quieras estar pero lo suficientemente lejos y disparas la misma taza de café que es donde está tu punto de enfoque y otra vez ella está sosteniendo la taza de café fuera, esa profundidad de campo empieza a una especie de estrecha. Entonces, la distancia entre el café y su cara, que son las dos cosas que a la vez estamos tratando separar comenzaron a juntarse porque he respaldado. Entonces cuando vuelvo a subir a 2.8, estás empezando a ver su cara un poco más claramente que cuando ves su cara a cinco pies más cerca. El mismo patrón emerge cuando vas todo el camino hasta 11. Excepto cuando comienzas a meterte en ocho y 11 a 15 pies de distancia, la mayoría de ella comienza a comprimirse en nitidez. Entonces, es un poco contraintuitivo pero lo descubrirás cuando estés practicando esta rutina. Si estás en tu casa configura una taza de café, lo que quieras conseguir, prueba a disparar algo a diferentes valores de apertura realmente de cerca y luego cruza la habitación y dispara lo mismo con los mismos valores de apertura y verás automáticamente de lo que estoy hablando. Entonces, voy a volver a cambiar a manual. Vamos a hacer el mismo tipo de ejercicio. Manual es mi favorito si no lo sabías. Como decía en el modo de prioridad del obturador, que cuando cambiamos al manual, una de las cosas geniales está tratando de averiguar como con qué factor empiezo. ¿ Empiezo con velocidad de obturación, ISO, apertura? Yo casi, vamos con el 70 por ciento del tiempo, sobre todo si estoy disparando cosas que no se están moviendo. Empezaré con mi apertura porque eso realmente va a determinar mi capacidad para capturar las cosas en foco. Entonces, recuerda que escoges la abertura en la que quieres estar. Como dije, me voy a ir con 5.6. En realidad, vamos con 3.2 porque voy a disparar esta taza de café y quiero un buen bokeh. Iré con 3.2 y ahora necesito una sierra para ISO y velocidad de obturación. Lo bueno de esto sin embargo es que la cámara todavía, pesar de que no está cambiando la configuración para ti, está haciendo todo el trabajo. Entonces, vas a mirar a través, encontrar lo que quieres disparar, mirar el medidor en el interior del visor y te ayudará a ver por esos factores. Entonces, a 2.3 en realidad necesito estar alrededor de una sobre 125 si voy a disparar a 100 ISO. Ahora, está un poco oscuro donde estoy y quiero disparar un poco más rápido para no tener que preocuparme por el temblor de cámara. Entonces, digamos que arriba voy a ISO 400 y a 400 eso significa que puedo llegar a cerca de una velocidad de obturación de uno sobre 500, que es una velocidad de asideros bastante buena. No necesito un trípode y puedo lograr todo lo que necesito hacer con eso. Entonces, voy a disparar de nuevo la taza de café en modo manual. Entonces voy a volver a subir. Sólo voy a mostrarles la diferencia entre 3.2 realmente cerca y muy lejos sin nada más cambiar. Cerrar tres dos hicieron un hermoso desenfoque más allá de la copa y a 15 pies, 3.2 misma distancia focal la hizo empezar a ponerse en foco en la cámara. Entonces, ella todavía no está perfectamente afilada pero se asemeja más a una imagen nítida que cuando yo estaba de cerca disparando el mismo objeto. 8. Inmersión profunda: ISO: Ahora vamos a afinar en qué es la ISO y cómo usarlo en beneficio de tu foto. Entonces, ya he cambiado a manual. Hemos entrado dentro de esta maravillosa tienda llamada C'H'C'M'. Está en Soho, y voy a disparar una especie de surtido de producto en la pared. Lo primero que ya notas es probablemente que la iluminación es diferente. Ya no estamos a la luz del día. Es tungsteno, o lo que sea, luces fluorescentes. Entonces, es un ambiente más oscuro. Entonces, para poder seguir disparando a velocidades de obturación más rápidas, aún puedo manejar mi cámara. Voy a tener que cambiar realmente la ISO, y como hablamos en clase, ISO va a ser la sensibilidad a la luz. Por lo que al subir el ISO, tengo la capacidad de seguir capturando cosas a una velocidad de obturación más rápida. Todavía voy a dejar la abertura todo el camino abierta a los 28, pero me da un poco de margen. Recuerda, la compensación aquí es que si tienes un ISO más alto, vas a empezar a introducir ruido en la imagen. En cierto momento, eso podría ser algo con lo que no quieras lidiar, pero para Canon 5D Mark III, estás bien para ir hasta 1600. Podría haber un poco de compensación en la nitidez, pero si de verdad quieres meter la imagen dentro o con poca luz, y no tienes ninguna luz auxiliar para usar, solo vas a tener que lidiar con ello. Entonces, en realidad voy a tratar de aumentar mi ISO, solo mantener el ISO más bajo posible pero también para obtener una velocidad de obturación más rápida, así que no tengo ninguna sacudida de cámara. Entonces, voy a seguir adelante y marcar esto en 400, y ver dónde me deja eso. Si subo hasta 400 ISO, puedo conseguir todo el camino hasta 1/125. Ahora bien, ya es suficiente. Eso está bien. Tengo manos bastante firmes porque llevo mucho tiempo haciendo esto, pero si no te sientes cómodo con 1/125 porque aún podría haber un pequeño temblor de cámara, puedes seguir adelante y trincharlo hasta, llamémoslo 800, y a 800, yo obtener 1/250, que es, eso es bastante bueno, sobre todo dentro disparando objetos inanimados. Estarás bien ahí. Entonces, tomaremos una foto y veremos cómo sale eso. Entonces, como pensaba, salió bien. las cosas que quieres vigilar, así que si estás disparando a una persona, y no están de cerca, y tienes un ISO alto, recuerda, estás negociando la nitidez, y estás negociando el ruido digital. Lo único que siempre me gusta mantener la mía es la nitidez. En la parte posterior de la cámara, la imagen se verá impresionante porque es una pantalla pequeña de tres pulgadas y media, o de tres pulgadas. No podrás decir la diferencia, pero una vez que obtienes una imagen de tamaño completo arriba en tu pantalla, si tomas en algún lugar de la ISO 800-1600, vas a ver una degradación en nitidez de tu imagen. Por lo tanto, ten plenamente en cuenta si estás disparando a personas en el interior bajo condiciones de poca luz, es posible que tengas que intercambiar la calidad de imagen allí. No hay un modo de prioridad ISO, pero hay una parte de la cámara que realmente podría ayudarte especie de dial en tu exposición sin esforzarte tanto, por lo que puedes quedarte en piloto automático. En lugar de usar el modo de fiesta ISO que no existe, puedes usar la función auto en la herramienta de ajuste ISO. Entonces, básicamente, en tu cámara, puedes seleccionar tu ISO desde 100 todo el camino hasta cualquier número que sea el máximo, o puedes activarlo en A, que es auto, y solo puedes manipular los otros dos factores, velocidad de obturación y apertura, y luego seleccionará la ISO por ti. Ahora, una cosa a tener en cuenta es que cuando estás en modo automático ISO, seleccionará cualquier valor ISO que necesite para que la imagen esté en la exposición correcta. Entonces, en tu menú, y probablemente tengas que consultar tu guía para tu cámara, puedes revisar una forma de sujetar el ISO para que maximice el valor en el que se desplazará la ISO. Entonces, digamos que tu configuración aquí, y tu ISO está en auto, y tus ajustes están en tal manera que necesita disparar tu ISO hasta 6400, que es un ISO realmente ruidoso. Puedes sacarlo al máximo para que no vaya por encima de 1600 por ejemplo. Entonces, entonces te obligará a cambiar ya sea tu velocidad de obturación o tu valor de apertura para compensar por ser maximizado en la ISO 1600. A continuación, vamos a volver a subir al aula, recoger una computadora, empezar a mirar las imágenes. Te voy a mostrar un par de formas rápidas y sucias de editar una foto una vez que la hayas hecho. Vamos a ver la exposición, las correcciones. Veremos un poco de balance de blancos, contraste, claridad, solo un par de cosas básicas que te ayudan a pasar de la imagen cruda a una bonita imagen fresca que puedes vomitar en Instagram, o donde más quieras usarla. 9. Consejos y trucos de edición: Entonces, ahora que estamos de vuelta en el aula, quiero repasar un par de consejos rápidos y fáciles sobre cómo darle vida a tu foto, y si te preocupa qué software debo usar, no te preocupes por eso. Si tienes Lightroom, eso es genial, si tienes Capture One, eso es genial. Si tienes algún software de edición en absoluto, deberías estar bien y bueno para ir. Algunas de estas cosas son las mismas características que están disponibles si editas tus fotos en VSCO en tu iPhone. Entonces, no te preocupes por ello. Si tienes acceso al contraste y la claridad y a todo ese tipo de cosas, vas a estar bien. Entonces, hoy estaré realmente trabajando en Lightroom, y también quería llamar su atención la diferencia entre por qué antes les dije que queremos rodar en RAW vs JPEG. Una de las razones más grandes, y sólo puedo ilustrar esto probablemente con mis manos explicarlo lo mejor, es que, si disparas con JPEG y no consigues la exposición correcta o te metes algo, tu cuarto para corregirlo se trata de esto grande. Ahora, si lo filmas en RAW, tienes mucho más flexibilidad. Entonces, no te pongas plagado si sí disparaste con un JPEG, porque algunas de estas correcciones seguirán funcionando, pero si disparas en RAW, emocionate de que si disparas demasiado oscuro o disparas a la luz, puedes traer esa imagen y empujarla y tirarla hacia atrás a donde necesitabas estar para seguir luciendo como una imagen utilizable y hermosa. Entonces, tenemos un par de imágenes que filmamos afuera, y te voy a guiar a través de un par diferentes ajustes fáciles que puedes hacer a tu foto sólo para darle vida. Nada de levantamiento demasiado pesado. Entonces, una de las primeras imágenes que obtuve es, vi a una chica corriendo a través de un anuncio en la calle. Entonces, una de las primeras cosas que me gusta hacer, es echar un vistazo a la composición y asegurarme de que fue como la imaginaba. Si no lo fue, lo retocaré un poco. Para esta imagen, está un poco apagado kilter. Hay una sección en Lightroom llamada transform que automáticamente se asegurará de que la imagen esté nivelada y se vea todo parejo. Entonces, solo voy a dar click auto. Eso es realmente fácil, me va a quedar, y ahora la imagen parece que la filmé y no tenía ninguna inclinación a mi cámara. Entonces, lo siguiente que haré, es saltar hasta el panel principal de tu Lightroom. Es el área básica donde se ocupa del balance de blancos, la exposición, el contraste, cosas así. El primero que haré como hablamos antes, es el balance de blancos. No sé cuál era el saldo de blancos cuando rodamos esto. Entonces, solo voy a hacer clic en auto, y dejar que la computadora adivine dónde debería estar. Debajo de auto, hay un área que dice temperatura. Ahora eso está directamente relacionado con el balance de blancos y cuando lo corrigió auto, estaba un poco caliente, y recuerdo que el día estaba un poco más frío, un poco más azul en el cielo. Entonces, solo voy a bajar eso un poquito para que no se sienta demasiado caliente. Yo quiero que sea más realista para esta foto. Entonces, no voy a jugar con la exposición, parece que clavamos la exposición, que significa que tenemos la abertura, la velocidad de obturación y la ISO bastante buena. Entonces, solo voy a meterme un poco con el contraste para hacer este pop, y solo una definición básica de contraste. Básicamente fortalece la diferencia entre tus luces y tus oscuros, solo hace estallar un poco la imagen. Entonces, voy a subir eso un poquito, y luego voy a bajar aquí. Ella lleva un atuendo negro, pero cuando acerque aquí, notarás que todo parece estar perfectamente iluminado, así que no me voy a preocupar si necesito o no subir las sombras. No hay reflejos locos ahí dentro, se ve el blanco, todo se ve bastante limpio. Nada es demasiado brillante, por lo que la exposición bastante equilibrada. Entonces, voy a bajar a la claridad, y realmente hacer esto pegajoso, tal vez no te des cuenta pero en la parte superior hay este histograma, y debajo del histograma me muestra mis metadatos, así que me muestra exactamente cómo hice esta foto. Lo disparé a 1600 ISO, lo disparé a f/2.8, así que, de par en par abierto, y disparé a una más de 25 centésima de segundo. Porque hice eso, tuve un equilibrio entre usar esa ISO, y perder un poco de mi nitidez. Entonces, porque perdí un poco la nitidez, quiero usar claridad que es una versión más pequeña, o versión más precisa del contraste. Voy a usar eso para ordenar un puñetazo, y hacer que parezca un poco más nítido de lo que se le disparó. Entonces, voy a subir eso a como un 15. A lo mejor, para esto, así se ve más drástico, vamos 25. No había una tonelada de color en esta imagen, pero quiero sacarme un poco más del ladrillo. Entonces, voy a subir esto sólo un poquito, sólo para conseguir un poco más de saturación. Es muy muy sutil. Se puede ver que el azul es sólo un poco más rico en este vestido detrás de ella, su piel es un poco más rica, los ladrillos un poco un poco más rojizos. Entonces, solo agrega un poco más de vida a la foto. Entonces todo lo demás, me salté más o menos. A veces, juego con el afilado, no siempre una necesidad. Lightroom te dará afilado fuera de la caja. Entonces, realmente no siempre tienes que meterte con eso. Ahora, la única cosa a la que sí quiero llamar su atención, como ya comentamos antes, si se dispara con un ISO más alto, veces se va a lidiar con el pedacito del ruido digital. Entonces, no estoy seguro si pudieras captar esto acercando, pero nos aseguraremos de que puedas ver la imagen. Cuando acerques aquí, y miras algunas de las áreas más oscuras donde hay un poco más de concentración de color, empezarás a ver un poco del verde. A veces en mi cámara, puedo disparar a 1,600 y realmente no ves muchas cosas malas. En una cámara más barata y económica, una cámara menos avanzada a 1,600, probablemente veas un poco más de ruido digital. En esta imagen, no es realmente mucho, realidad el ruido que hay en la imagen se ve un poco como un buen verde, como algo que verías en la película. Pero si sí tienes una imagen a la que tienes que rodar a 6,400 por ejemplo, te mostraré el área a la que quieres ir para retocar eso y para ayudar a tu imagen. Hay un panel, si se desplaza hacia abajo en el lado derecho de Lightroom, hay un panel justo debajo del afilado que dice reducción de ruido. Bajo reducción de ruido, hay una barra, una barra deslizante que se llama luminancia. Esa es la barra que quieres usar si estás viendo alguna, si estás disparando en una situación de poca luz y tienes que usar esa ISO. Realmente ayuda a marcar hacia atrás y suavizar algo de ese ruido digital. Entonces, lo que quieres hacer es simplemente arrastrar este deslizador y es solo un sabor. No quieres exagerar, porque si lo exageres y lo pones en 100, comienzas a perder nitidez, contraste, todo se vuelve como mantequilla en lugar de afilado y agradable. Parece que cocinaste la imagen si quieres. Entonces, no vayas todo el camino al 100 nunca, pero me gusta jugar con esto y deslizarlo a cualquier lugar entre como 5 y 25. Ese es un buen espacio seguro para deshacerse de parte del ruido digital sin hacer demasiado daño a la imagen. Entonces, hay otras barras debajo de ella. Hay uno llamado detalle en contraste. Con el propósito de lo que estás haciendo, probablemente no necesites tocar eso. Si sientes que este pequeño retoque no está ayudando, asegúrate de subir al sitio de Adobe, echa un vistazo al glosario. Se explicarán todas estas pequeñas herramientas y cómo sacarlas al máximo provecho. Pero por ahora, solo usa el deslizador de luminancia debajo de la reducción de ruido, que ayudará a suavizar cualquier cosa desde poca luz, y luego el otro lado o bajo reducción de ruido a usar es el deslizador de color. Al igual que luminante, limpia el ruido digital, pero lo que hace es que trabaja más de cerca con cualquier tipo de ruido que esté entrando en el color, las partes más punchistas de la foto. Entonces, si había mucho ruido digital alrededor de este azul o en su piel, especie atacará esa zona en lugar de solo conseguir los ruidos en las sombras o las zonas más oscuras de la foto. Lo mismo con este slider, yo no lo empujaría más allá de los 50. Se desea mantener estos artículos lo más bajos posible. Al igual que ISO, cualquier corrección que hagas a la integridad real de la imagen, quieres mantenerlas mínimas como sea posible. Estilísticamente sin embargo, como dijimos cuando empezamos esta imagen, si quieres jugar con contraste, claridad, saturación vibrante, puedes empujarlos un poco más duro pero solo asegúrate de que tu imagen aún tenga una sensación natural. No quieres que la gente sepa que retocas. Una de las cosas clave de editar una foto es que no hace que la gente se sienta como si estuviera mirando algo que fue alterado digitalmente sobre todo si eres alguien a quien le gusta disparar ropa o cosas de comercio electrónico o fotografía de alimentos. Quieres ser atractivo y hacer que se vea un poco mejor de lo que era cuando lo disparaste pero no quieres que la gente se sienta como si estuviera mirando una imagen de dibujos animados. Entonces, esa es una imagen como ves no hay nada drásticamente diferente pero sí le agrega un poco un pop, sale de la página un poco mejor. El siguiente que quiero hacer es esta taza de café y no, este no es un anuncio de Gasolina Alley Coffee. A pesar de que, me dijeron que el café era bueno. Tomé un té. Simplemente vamos a jugar con las mismas cosas que hicimos. Nuevamente, le disparé a éste a la ISO 125. Lo disparé a una parada f de 2.8 y lo disparé a una velocidad de obturación de 1 sobre 160. Tan bastante lento pero sin sacudir la cámara porque seguía siendo una velocidad de obturación bastante rápida para agarrar y no hay mucho ruido en este porque rodamos con el ISO tan bajo. Verás, estoy golpeando muy cerca. De verdad se puede ver lo que está haciendo aquí la abertura. A 2.8, lo único en foco son sus dedos y el y la etiqueta en la taza de café. Todo lo demás justo detrás, ni siquiera se puede decir que hay una persona detrás de él. Todo lo demás está realmente borroso. Entonces, así es como hermosa apertura puede tratar tu imagen si quieres conseguir una creatividad, una especie de giro en el desenfoque y la profundidad de campo. Entonces para esta imagen, ya se ve realmente genial. Siento que está un poco en el lado oscuro de la taza de café así que voy a puñetear la exposición tal vez 0.1 o 0.2, nada grande. Yo sólo quería una especie de pop un poco más y sentirme un poco vivo. Entonces voy a retocar un poco el contraste. A lo mejor poner como un cinco o un ocho y no te preocupes por los números. Los números no son importantes. Simplemente vas a sazonar el platillo al gusto, eso es todo. Voy a darle un puñetazo hasta cerca de un ocho. Los negros se ven realmente bien así que no voy a meterme con las sombras en absoluto. todo caso, a veces quiero que los negros se vean un poco más ricos y puedo bajar un poco las sombras, pero ésta, se ve realmente genial. Los blancos son buenos ni siquiera voy a jugar con el balance de blancos, luce bonito punto en, y luego solo para puñetear la taza de café y los dedos en el guante, voy a usar la claridad de nuevo. Te voy a mostrar cómo se ve si lo haces mucho. Esto es a los 50, y ve la diferencia entre cómo ese negro y tú comienzas a ver una especie de las luces se ponen más punchista, la oscuridad se pone más punchista aquí. Ahora, si me quité esto, es un poco más suave. Por lo que quieres tener cuidado. No quieres dejar que el péndulo se balancee demasiado lejos. Entonces, voy a volver a alrededor de un 20. Esa es una especie de área fina normal, así que eso es un poco pegajoso. Se ve bastante bien la saturación pero vamos a añadir un poco porque es ese anillo rojo en la parte inferior de la taza y así que eso es un poco de una imagen fresca más rica, punchier y luego no hay nada más. Disparamos esto a un ISO bajo. No necesitamos preocuparnos por la reducción de ruido. Todo se ve muy bien ahí. Este no era un edificio con líneas en él ni nada así que no nos preocupamos por que arregle ninguna distorsión ni nada por el estilo, y resulta que sostengo la cámara correcta y recta. Por lo que la taza de café se ve bien verticalmente. Esto está bastante cerca de lo que sería una gran imagen final. Vamos a una foto con la que filmamos con luz muy, muy baja. Esta imagen, filmé a 6,400 ISO, una de la que quieres alejarte pero voy a usar esta imagen 6,400 ISO, 2.8 en la abertura, una más de 2,000 de segundo para la velocidad de obturación. No voy a hacer ningún retoque aquí. Yo sólo voy a llamar a otras cosas que puedes hacer en Lightroom que ayudarán a especie de pulir tu imagen o si estás viendo alguna distorsión. el panel derecho hay una sección llamada Corrección de lente y a veces, sobre todo si estás usando una lente gran angular o una lente de zoom, habrá alguna distorsión de barril o habrá alguna distorsión de la lente. Lo que me gusta hacer cada vez si uso una lente como la 24 70 a 24 105 es pasar a 24 105 es pasar a esta sección de Corrección de Lentes y doy clic en Activar Correcciones de Perfil. No vamos a meternos en esto pero lo que verás automáticamente sobre todo cuando cargues tus propias imágenes en es que la imagen parecerá una especie de abrirse. Ya no se sentirá redondeado, se aplanará. Entonces voy a hacer esto una vez más, me lo voy a quitar y lo voy a volver a encender. Entonces lo que hace es basado en muchos perfiles, Adobe tiene todos estos perfiles para Canon, Sony, todo tipo de lentes y tienen estas fórmulas ya horneadas. Al hacer clic en él, se da cuenta con qué lente disparaste y corrige todos los problemas de distorsión con tu cámara, no se requiere pensar. Así que enciende eso, arreglará la distorsión y arreglará la lente y el golpeo, lo que significa la oscuridad alrededor de los bordes de la lente, y abrirá esa imagen. Otra cosa con este sobre todo si estás filmando algo que está en una estantería o estás disparando a un edificio que es de lejos o de mirar hacia arriba a un edificio, encontrarás que las líneas no siempre son rectas en la cámara. Este soy yo disparando una estantería donde se está sintiendo un poco apagado kilter. Por lo que de nuevo, bajaremos a transformarnos y solo haz clic en Auto y si eso soluciona tu problema, estás bien para ir. Si quieres dar click en un par de las otras cosas como Level, es solo horizontal, vertical es tu eje Y, y Full tipo de hacer ambas al mismo tiempo. Auto hará lo que sienta que la foto significa para ti hacer, y luego Guiado te permitirá trabajar con algunas líneas y averiguar en qué líneas quieres que corrija en base. No te preocupes por eso, ve con Auto. Noventa por ciento del tiempo, saca una gran imagen de ella o consigue un gran arreglo a ella y entonces estás bien para ir. Entonces con esta imagen de nuevo, no estoy haciendo ningún tipo de cambios estéticos. En realidad solo te estoy mostrando cómo usar la herramienta de corrección y transformación de lentes, y combinas todas estas cosas, fijación de exposición, fijación balance de blancos, claridad de contraste, saturación, y un poco de accesorios como corrección de lentes y herramienta de transformación, y estarás listo para empezar a balancearte y rodar con una imagen para tirar arriba en Instagram, tu sitio web, tu blog, o donde quieras usar tu foto. 10. Reflexiones finales: Entonces eso es una envoltura. Estoy muy emocionado de que pudiéramos repasar todos los conceptos básicos de la DSLR. Hemos hablado de apertura, obturador, ISO. Hemos hablado de la pirámide de exposición, y cómo mantener estas cosas en equilibrio y en armonía para conseguir una gran exposición. Hemos hablado de una forma poco breve de hacer que las fotos cobren vida. Hemos hablado de puntos focales y saldos blancos, y de rodaje en RAW versus JPEG. Entonces tienes, esencialmente, una gran base y un gran kit de herramientas para salir por ahí y tomar imágenes de las que puedes estar orgulloso, y es un gran lugar para empezar a experimentar. Espero ver algunas de sus imágenes. Así que publica en los proyectos, haznos saber qué estabas pensando mientras tomabas esas fotos. Entonces, si tomaste una foto usando prioridad de apertura, avísame por qué elegiste 2.8 frente a un F-Stop 8. Hazme saber por qué disparaste algo lento en la velocidad del obturador, versus rápido. Me encanta ver la forma en que funcionan las mentes de todos, y cómo eso terminó convirtiéndose en el producto final. Y si tienes alguna pregunta, siéntete libre de dejarlas en tu proyecto o en los comentarios. Espero poder hablar con todos y cada uno de ustedes. 11. Bonus: Compra de cámaras y lentes: Entonces, eres nuevo en DSLR y te estás preguntando : “¿Necesito actualizar? ¿ Qué cámara necesito? ¿ Debo practicar en este apuntar y disparar? ¿ Puedo usar mi iPhone?” La respuesta rápida y fácil a eso es sí, puedes usar cualquier cámara que tengas frente a ti. Pero si quieres crecer, si quieres aprender, si quieres tener más control y tener una mejor imagen como resultado de ese control, lo mejor que podrías hacer es poseer una DSLR. Algunos de los grandes beneficios de poseer una DSLR es, número uno, la calidad. Se puede tomar una foto con un iPhone. Es decir, lo hago todo el tiempo. Es lo más fácil de hacer cuando estás de vacaciones o estás saliendo con amigos, pero la calidad de la DSLR es tal que, va a volar cualquier otra cosa fuera del agua debajo de ese tipo de cámara. Entonces, ya sea un iPhone o una cámara de apuntar y disparar, simplemente no tienen el impacto de la calidad del sensor que puede entregar el tipo de imágenes que probablemente quisieras tomar, razón por la que estás inscrito en esta clase. La otra cosa que realmente es genial de la DSLR es la versatilidad. Entonces, no sólo se puede controlar la velocidad del obturador, la apertura, y todas estas otras cosas, sino que la flexibilidad dentro de esos rangos es mucho mayor. Entonces, para una cámara de apuntar y disparar, podría ser capaz de disparar en algún lugar del valor de apertura de 3.2 y 5, 6, pero con una DSLR, se puede llegar a cualquier lugar desde la mejor lente que podría disparar a 1.2, todo el camino hasta f22 con la cámara adecuada y la combinación de lentes adecuada. Entonces, hay mucha más flexibilidad. Hay más velocidad en el obturador. Hay más flexibilidad en los valores de apertura, y hay una mayor cantidad de ISO que puedes empujar fuera de esa cámara y aún así conservar una gran imagen. Entonces, eso es mucho más flexibilidad y versatilidad que sería una especie de limitarse a no por lo menos probar una DSLR. Y lo último de la DSLR es el tamaño de la imagen. Entonces, muchos de nosotros probablemente estamos acostumbrados a tomar fotos de apuntar y disparar cuando somos más jóvenes, y a conseguir que se impriman en la droguería local o como sea el caso. Pero, a medida que vas avanzando en tu carrera o en tu afición, vas a querer imprimir estas cosas, tal vez ponerlo en la pared, tal vez enmarcarlo, tal vez compartirlo en un álbum de fotos, lo que sea que quieras hacer. Poder disparar con la DSLR te da la oportunidad de volar las cosas. Con una Canon 5D Mark III, que es con lo que estaba rodando en esta clase, puedo atrevir eso y hacer una pancarta. Podría hacer mi propio anuncio, ponerlo por encima de una autopista, y así de poderosas son estas DSLR, y te presionará mucho para poder hacer algo así con un apuntar y disparar o un iPhone sin mucha manipulación digital después del hecho. Entonces, una DSLR te va a dar mucho más poder al alcance de tu mano. Aunque ni siquiera aproveches todo ese poder justo después de esta clase, podrás crecer en él, y será algo con lo que podrás extender tus alas. Entonces, una de las preguntas más grandes que siempre me hacen es ¿qué cámara debo comprar? Y realmente no tengo una respuesta sólida al respecto, pero puedo señalarte en la dirección correcta. Lo primero en lo que probablemente quieras pensar es ¿cuál es mi presupuesto? ¿ Son cinco de los grandes? ¿ Son tres de los grandes? ¿Es uno de los grandes? Una vez que descubras cuál es tu rango de presupuesto, entonces puedes empezar a jugar con like, ¿con qué cámaras de esas categorías debo jugar? Puedes, uno, escribir fácilmente cualquier cámara que te interese, o escribir las mejores cámaras en 2017. Es un buen punto de salto para aclimatarme con las palabras, y el lingo, y ese tipo de jerga de marketing que viene junto con las cámaras, pero en lo que me gusta enfocarme es en la calidad del sensor. Cuando estás comprando una DSLR, literalmente estás comprando la película digital para la cámara. Entonces, no te pongas al día con lo que hace cada botón o funcionalidad, porque eso es simplemente engañoso. La otra cosa de la que no me preocupo todo el tiempo son los megapíxeles. Por lo general, si estás comprando una cámara realmente pro, como la que estaba filmando hoy, la Canon 5D Mark III, todos van a tener el mismo tipo de rango de megapíxeles. Entonces, realmente no tienes que preocuparte por eso. Ahora, en realidad me educaron en el Canon, así que realmente no puedo hablar de cómo es una Nikon, o cómo es una Sony. Pero, te puedo decir que todos tienen cámaras de calidad. La cámara en la que disparo, de nuevo, es una Canon 5D Mark III. Creo que son alrededor de 24 megapíxeles. El sensor es realmente genial en este nivel. Como dije antes, te permite disparar un 1600 ISO con un archivo bastante limpio. Entonces, esa es una gran cámara, pero podría no ser una cámara de arranque porque, sin la lente, solo está comprando el cuerpo. Te va a costar alrededor de $3,000. Ahora bien, una alternativa a la Canon 5D Mark 3 y una Nikon que encajara en esa categoría sería algo así como la Canon 70. El Canon 70 tiene dos versiones: el Mark 1 y el Mark 2. El Mark 2 es la versión más reciente, entonces eso te conseguirá algunas características realmente grandes y de muy buena calidad, pero deténgase en tal vez $1,600 o $1,700, que es un gran lugar para empezar y poder crecer en tu hobby o en tu carrera. Si quieres empezar con una DSLR de nivel de entrada, te recomiendo revisar la serie Canon Rebel. Por lo general tienen un precio bastante caro. Probablemente sea alrededor del punto de precio más bajo que puedes obtener por este tipo de cámaras, 750 a 1,000, y vendrá con el objetivo kit. A pesar de que esa lente kit no será la mejor cosa con la que has trabajado nunca, solo tienes que saber que estás trabajando hacia algo más grande. Entonces, empieza con la lente kit en la cámara de la serie Rebel. Obtienes el rodaje, empieza a aprender las cosas que te gustan, no te gustan, y eso en realidad ayudará a informar mejor a tu ojo, y tu opinión sobre cuál será la próxima cámara en la que quieres crecer, y en qué tipo de características vas a necesitar si decides tomar la ruta profesional, así que no te desanimes. Siempre va a haber una opción ahí fuera para ti. Una de las cosas que me gusta sugerir a los nuevos alumnos es, si tienes un amigo fotógrafo o alguien a quien miras y amas sus fotos, no tengas miedo de preguntarles o enviarles un correo electrónico, “¿Qué estás usando? ¿ Por qué te gusta lo que estás usando?” A muchos nos encanta hablar de lo que hacemos, así que no tengas miedo de hacer eso. Lo segundo que recomendaría es asegurarme de que pases por tu tienda local de cámaras y le preguntes a una de las personas de ventas : “Oye, ¿qué te recomiendas. Yo sólo estoy empezando. Sé que probablemente voy a estar en esta carrera por mucho tiempo. Yo quería tener algo en lo que pueda crecer. Aquí está mi presupuesto. Aquí están mis preocupaciones. Aquí están las cosas que quiero que la cámara pueda hacer”. Habla con ellos y haz que te den algunos consejos, y por último pero no menos importante, habla con Internet. Porque hay tanta gente que probablemente ha probado cualquier cámara en la que podrías estar pensando usar que tendrá grandes consejos o grandes experiencias con ella, o al revés, malas experiencias y te evitará que te equivoques compra para equipo de cámara. Estas cosas no son baratas, así que quieres gastar tus dólares sabiamente. Cuando estás comprando la cámara y estás comprando una lente, la lente es como ponerse gafas. No quieres tener ojos decentes, y luego ponerte anteojos realmente asquerosos, y luego apenas podrás ver la imagen que tienes delante. Por eso la lente es importante. El centro va a hacer mucho del levantamiento pesado. Se va a grabar las imágenes. Es como la película que pones en esa cámara. Pero, la imagen sólo va a ser tan buena como la lente pueda proporcionar a ese sensor o a esa película. Entonces, vas a querer pensar en qué lentes va a ser un ajuste adecuado para mi cámara. Mi primera recomendación para la mayoría de los tiradores, como el 95 por ciento de los tiradores, me gusta decirles si no saben exactamente qué planean disparar de inmediato para conseguir una buena caminata alrededor de la lente. ¿ Qué es un buen caminar alrededor de la lente? Es algo que le tiene un zoom, algo que se puede disparar de ancho y se puede disparar un poco más. Te da mucha flexibilidad en tu oficio. Entonces, ya sea que quieras disparar a la gente que camina por la calle, fotografía callejera , fotos de comida, lo que sea que quieras disparar, probablemente podrías lograrlo con un lente de zoom. Entonces, mi recomendación número uno si buscas algo muy premium sería la Canon 2470 f/2.8 Versión 2. Esa es una de las mejores lentes de zoom que hace Canon. Si buscas una versión de presupuesto de eso, iría con el 24 105. Esa es una gran lente. Creo que en algunos kits, lo incluyeron, pero es una gran lente para caminar, con una gran lente aprendida con en aproximadamente probablemente un tercio o la mitad del precio del 24 70. Ahora, también puedes acudir a una empresa como Sigma. Hicieron grandes lentes que te permiten pagar la mitad del precio, pero obtienes tanta calidad como algunas de las lentes Canon a nivel del mercado y las lentes Nikon. Entonces, hay muchas opciones que tomar. El mercado de lentes es vasto. Puede ser confuso. De nuevo, habla con alguien en la tienda local de cámaras. Busca las reseñas de Google. El mundo está ahí fuera para que lo averiguaras. Cuando estás mirando una lente, probablemente dirá, bla, bla, bla. Marca, distancia focal 24-70 o 50 milímetros, 85 milímetros, y luego tendrá esa parada F con la barra delante o detrás de ella, y luego un número. Ahora, ese número en esa descripción del producto te va a decir la apertura máxima que puedes usar en esa cámara. Entonces, no tendrás ninguna confusión cuando lo pongas en tu cámara y tratas de ir más bajo que ese número o más alto que ese que dice: “No puedo hacer eso. No voy a hacer eso. No va a cumplir”. Entonces, en mi 24-70, dice 2.8 en la caja, dice 2.8 en la lente. Esa es la apertura máxima que puedo hacer en la lente. No puedo ir al 1-2, no puedo ir al 1-6, solo puedo hacer números 2.8 y mayores. Eso es algo clave cuando estás comprando una lente. Verás ocasionalmente en lentes de zoom y lentes más baratos, verás rango de apertura, algo así como 3-5 a 5-6. Por lo general, eso es fin para las personas que son profesionales como yo. Eso lo vemos, y vamos, “no estoy tocando eso”. Porque típicamente, el vidrio o la lente se hace con un rango de apertura tienden a ser más barato, calidad de construcción más barata, calidad más barata en cuanto resolver tu imagen que estás disparando, pero no tengas miedo. Si estás buscando una opción barata y algo sobre lo que simplemente aprender, esas son típicamente algunas de las lentes más baratas que puedes encontrar en cada marca que las hace. Entonces, no te alejes de ellos sólo porque estás preocupado por el nivel de calidad, todo si no estás saltando directo a una carrera profesional con esta cámara. Siéntase libre de gastar los $200/300 para ahorrarse para comprar, y conseguir practicar en tomar fotos. Otra cosa que creo que es un dispositivo de aprendizaje increíble es usar una lente fija o una lente prime. Un lente prime es básicamente una lente que no hace zoom, es una distancia focal todo el tiempo. Entonces, si compras 50 milímetros, eso es todo lo que hace. Si compras un 85 milímetro, eso es todo lo que hace. Mis dos Primes favoritos son el 50 y el 85, sobre todo si estás filmando retratos. Estas lentes son realmente geniales para aprender porque te obliga a moverte. Realmente te obliga a ser un fotógrafo activo y no alguien que esté dormido al volante y girando el anillo cada vez que quieren acercarse o alejarse más, y realmente te ayuda a practicar componer cosas desde un punto de vista en lugar de siempre siendo capaz de manipular dónde estás parado, o dónde estás girando, o qué tan lejos estás. Entonces, una lente prime es un gran dispositivo de aprendizaje. Por lo general, la calidad en ellos es mucho mejor. Porque cuando compras un zoom realmente de alta calidad, tienen que hacer más trabajo alrededor del vidrio para que sea de calidad, tanto en el extremo ancho como en el extremo largo. Cuando compras una lente prime, estás obteniendo apenas un vidrio realmente bueno que golpea a ese punto focal perfectamente, y no hay mucho espacio para el error para esos. Entonces, si buscas una lente de arranque realmente genial y no quieres ir con un 24-70 realmente caro, me gusta el presupuesto de 50 milímetros y 85 milímetros de Canon. Hacen esto también con Sigma. Tienen una versión barata, por lo que los 50 milímetros, hacen. Yo creo, un 1.8, o algo así. Es una lente realmente diminuta, pero es muy potente y una muy buena lente de aprendizaje, y creo que son alrededor de 150 dólares. También hacen un 85-18, creo. Esa también es la versión barata del más premium 85 de Canon y eso sigue siendo, creo, por debajo de 300 dólares. Esa lente es una gran lente de aprendizaje. También es más rápido que el 85 más caro, y es casi puntual con la calidad de un 85 más caro que produce Canon. Ahora bien, si eres un bailarín y no tienes presupuesto ni restricciones, el 85-12 es primo para esa categoría y el 50-12. No vas a batir la actuación ahí. Pero si estás en un presupuesto, ve con las otras lentes. Yo mismo las tengo. Los uso para trabajos, y tienen productos para mí una y otra vez. Otra gran opción para pensar si tu presupuesto está limitado o no estás listo para hacer la gran compra aún es pensar en rentar equipo. El grandioso de este nuevo milenio es que, puedes obtener más o menos lo que quieras. A una fracción del costo sobre todo si lo rentas. Entonces, si vives en Nueva York, me gusta rentar todo mi equipo de Adorama, pero Adorama lo ofrece, PhotoCare ofrece rentas, y en línea, hay grandes lugares para rentar cosas. Ahí está Lyndsrental.com, está BorrowLenses.com, y estos sitios te permitirán o bien rentar un paquete, para que puedas rentar como un cuerpo y tres lentes, o puedes probar las cosas que te interesan. Entonces, si ya tienes un cuerpo de cámara pero un lente barato, y quieres decir que quieres probar el 85-12 para ver si vale la pena invertir ese tipo de dinero, puedes alquilarlo sin conexión. Te lo enviarán. Guárdalo por una semana por un precio determinado y puedes probar eso. Dispara a tus amigos, pruébalo, y solo has gastado tal vez 50 dólares sin tener que gastar los 3,000 para comprar realmente los productos reales. Entonces, alquilar es una opción genial y viable. Si vives en una ciudad que no está en Nueva York, toneladas de casas de alquiler en Estados Unidos ofrecen alquileres, también, así que simplemente entra. Probablemente no lo ofrezcan en línea porque no es un negocio tan grande para ellos. Pero entra a la tienda, diles que estás buscando comprar algo pero quizá quieras rentarlo primero, y te dirán qué tipo de programa tienen que rentar de ellos. Definitivamente vale la pena. He rentado toneladas de equipo antes de comprarlo, los 24 70 que utilicé en esto en este rodaje. Tenía la primera versión. Nunca estuve contento con ello, y dije: “¿De verdad debo conseguir la segunda versión?” Es como [inaudible]. Es como un tercio más, y ya tengo la primera versión. No sé si debería hacerlo y alquilarlo tantas veces porque me di cuenta de lo buena que era la calidad, y me di cuenta de que la necesitaría para usarlo en mi trabajo profesional, me permitió probarlo, asegurarme de que era el correcto lente para mí antes de apretar el gatillo y gasté 2.000 dólares en él. Entonces, alquilar cosas y probarlas primero es una gran manera de familiarizarse con el equipo nuevo y de averiguar a dónde perteneces, ya sea Nikon o Canon y qué tipo de equipo necesitas, ya sea profesional o principiantes. 12. Aprende más con Justin: manera.